Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заклинила коробка передач, что делать

Заклинила коробка передач, что делать

Автомобиль — это сложное устройство, состоящее из отдельных узлов и агрегатов, выполняющих разные функции. Как мы знаем, любой механизм имеет свою надёжность, но стоит усовершенствовать его какими-нибудь деталями — она сразу же падает. Происходит это из-за того что у каждой детали тоже есть надёжность, и, если их совмещать, то она будет перемножаться и, соответственно, уменьшаться. Таким образом общий показатель будет зависеть от индивидуального всех деталей. Вернёмся к автомобилю. Все мы знаем, что самый сложный и технологичный агрегат, это двигатель, ведь он является сердцем и вырабатывает мощность, которая преобразовывается в движение. Однако, без других узлов наша машина тоже не поехала бы. Одним из таких является коробка передач или КПП. Она, как и мотор, имеет свою надёжность и может выходить из строя.

Оглавление:

Вначале 21 века практически на все автомобили стали устанавливать автоматические коробки (АКПП), а в них очень много деталей, следовательно, должна быть низкой и надёжность. Однако, за счёт высокого качества всех составляющих элементов она ломается очень редко и служит намного дольше двигателя. Но это не значит, что механическая и автоматическая коробки (МКПП и АКПП) вообще никогда не выходят из строя. Из-за брака и производственной невнимательности с конвейера сходят экземпляры, неспособные к долгой и надёжной работе, поэтому примерно 30% автовладельцев сталкиваются с данной проблемой. Согласитесь, стать посреди дороги с заклинившей КПП не очень приятно. А, если добавить то, что этот клин будет препятствовать двигаться дальше, то многие стазу же теряются и не знают, что делать. Вот такой случай мы и разберём.

Устройство коробки передач

Чтобы разобраться, почему заклинила коробка передач, нужно сначала вкратце изучить её устройство. На данный момент все автомобили используют два типа: механические и автоматические КПП. Следовательно, надо знать и про одну и про другую.

Устройство МКПП

Механическая коробка передач состоит из нескольких деталей:

  • сцепление — им водитель может управлять при помощи педали (отсоединять мотор от трансмиссии);
  • первичный вал — он стыкуется со сцеплением и передаёт крутящий момент с двигателя на коробку;
  • вторичный вал — передаёт крутящий момент на кардан или ШРУС;
  • промежуточный вал — соединяет первичный и вторичный валы вместе.

Устройство механической коробки передач

Итак, на всех валах расположены шестерни различных передач (в зависимости от того, сколько их). Вышеперечисленный список деталей прилагается к 4-х и пяти ступенчатым коробкам. Шестерни всегда вращаются, а передача включается при помощи синхронизаторов. Рукоятью мы двигаем их вдоль первичного и вторичного валов и включаем определённую шестерню, а на выходе получаем соответствующие обороты и момент. Синхронизатор также перед включением тормозит вращение, чтобы включение прошло без ударно.

Устройство АКПП

Здесь всё немного технологичнее, хотя, если вникнуть и понять как она работает, то вы без проблем определите причину клина. Итак, АКПП состоит из следующий частей:

  • гидротрансформатор — вместо обычного дискового сцепления;
  • планетарные ряды — основная механическая часть;
  • электронный блок — расположен сбоку коробки и управляет клапанами.

Устройство автоматической коробки передач

АКПП состоит из этих трёх основных частей. Всё начинается с гидротрансформатора. С повышением оборотов он начинает передавать крутящий момент первому планетарному редуктору. За ним может стоять ещё несколько — всё зависит от количества передач. К примеру, 3-х ступенчатый автомат содержит только один планетарный механизм, а шести — три. Сам редуктор состоит из солнечной и коронной шестерён, а также сателлитов, которые скреплены вместе. Таким образом, вращая одно из них, мы получаем разный крутящий момент.

К каждой шестерне идёт свой пакет фрикционов, который срабатывает от давления масла.

Его создаёт гидравлический насос, а перекрыванием управляют электромагнитные клапана, которые в свою очередь работают по команде электронного блока. В автомобиле установлено несколько датчиков, считывающих нужную информацию: обороты, скорость, утопление педали акселератора (газа) и т.д. Она поступает в ЭБ и тот уже в нужный момент открывает и закрывает соответствующий клапан. Давление зажимает фрикционы одной шестерни и отпускает пакет другой, включая нужную передачу.

Причины заклинивания МКПП

Стоит сразу сказать, что причин заклинивания КПП может быть очень много. Поскольку это устройство сложное, в нём может сломаться любая деталь, которая и застопорит колёса. Прежде всего клин бывает двух видов — полный (когда перестаёт работать вся трансмиссия) и на включённой скорости (движение возможно, но только на заклинившей передаче). В первом случае причинами могут стать:

  • Разрушение шестерён. Такое бывает при неаккуратной смене передачи. Новички часто не дожимают сцепление или отпускают его слишком быстро, что приводит к удару шестерён. От этого могут отколоться зубья и попасть между остальными, что спровоцирует остановку. Это, кстати, могут быть не только обломки, но и другие твёрдые предметы, к примеру, болт.
  • Клин подшипника. Если подшипник оставить без смазки, он греется и впоследствии блокируется.
  • Повреждённый вал. Случается такое, что при крайне неаккуратном переключении один из валов может лопнуть. К примеру, многие тормозят пониженной передачей, когда спускаются с подъёма. От сильной нагрузки, особенно если в машине не один человек, такое в теории может произойти. Также это возможно при переключении на пониженную передачу на большой скорости. Достаточно дать мощный удар и вал, в лучшем случае, согнётся либо треснет.

Как видите, причиной клина может стать всё что угодно. Но все они связаны с одним — нарушение движения шестерён. Если между ними не будет попадать ничего большого и твёрдого, коробка будет работать бесперебойно.

Если говорить о заклинивании на передаче, то здесь возможна только одна причина — поломка рычага КПП, а, точнее, ползуна, который, собственно говоря, и переключает скорости. Из-за износа, а также небрежного отношения (включения через силу и т.д.) рычаг может выскочить из него и, следовательно, в обратное положение уже не вернуться. Причём разницы нет, какой на вашем автомобиле привод. Отличие будет только в том, какие колёса заклинят — если передний, то, соответственно, ведущие, если полный, то все.

Причины заклинивания АКПП

Автоматическая коробка передач имеет мало общего с механической, поэтому и причины клина различаются. Поскольку это сложный агрегат, состоящий из множества различных устройств и механизмов, сломаться в ней может всё что угодно. Однако, полностью застопоренные колёса являются следствием только одной неисправности — активированная защита электронного блока.

Электронный блок АКПП

Если в АКПП выходит из строя какой-нибудь важный узел, то ЭБУ распознаёт его как угрозу и, чтобы не усугубить ситуацию и сохранить остальные детали, полностью блокирует трансмиссию.

Если же говорить о заклинивании на передаче, то здесь причин уже несколько:

  • Износ кулисы АКПП. На первых автоматах селектор с трансмиссией связывался механически, посредством кулисы. При эксплуатации она, соответственно, изнашивалась и выходила из строя, что затрудняло передвижение рычага и впоследствии его блокировку.
  • Низкое давление в системе. При выходе из строя гидравлического насоса, а также низком уровне масла, давление в системе падает. Следовательно, силы, чтобы сжать пакет фрикционов, не хватит и машина вообще не тронется с места.
  • Выход из строя датчиков. Представим, что автомобиль двигался на определённой передаче. При выходе из строя какого-нибудь датчика, в блок управления перестаёт идти информация и АКПП не реагирует на скорость автомобиля, соответственно, не переключает передачи.

Это основные причины заклинивания АКПП. Но стоит учесть, что при повреждении электронного блока, она работает в аварийном режиме, то есть, с исходными параметрами. Полная блокировка возможна только при механических повреждениях, поэтому зачастую никто с этим проблем не испытывает.

Что делать, если заклинила коробка передач

Это довольно неприятная ситуация, поскольку в большинстве случаев её ремонт вытекает в круглую сумму. Что же делать, если коробку заклинило вместе с трансмиссией? На самом деле вариантов не очень много. Прежде всего, если вы стали посреди дороги и не имеете возможности двигаться, то нужно как можно быстрее проинформировать об этом остальных участников движения, дабы избежать опасной ситуации. Для этого включите аварийную сигнализацию и выставите знак аварийной остановки (красный треугольник носиком вверх). Это даст понять другим водителям, что у вас проблемы и, возможно, вам помогут.

Заклиненную коробку передач практически невозможно починить посреди дороги, поэтому придется включать аварийные сигналы и ставить знак аварийной остановки

Если же поломка произошла на глухой трассе, где практически никто не ездит, то придётся справляться уже самому. Вне зависимости от привода, у вас остаётся всего два варианта — буксировка либо эвакуатор. Первый подойдёт только для автомобилей с задним приводом. В этом случае можно попытаться отсоединить кардан от ведущего моста и, таким образом, разблокировать колёса.

Чтобы разблокировать заклинившие колеса, придется отсоединить карданный вал от ведущего моста

После отсоединения его обязательно надо закрепить, чтобы он не цеплял дорогу. Это даст вам возможность толкать машину или попросить, чтобы кто-то дотащил до ближайшего СТО. Там уже можно будет оставить автомобиль и забрать уже отремонтированный.

Если же заклинил рычаг КПП, и вы не можете сменить передачу, то можно двигаться на той, которая включена. При этом старайтесь держаться ближе к обочине, чтобы не мешать другим участникам движения, и включить аварийный сигнал. Однако, есть ещё один вариант. Вы можете попросить отбуксировать вас, а сами при этом выжмете и зафиксируете чем-нибудь педаль сцепления, чтобы мотор не тормозил машину. Такая манипуляция возможна для всех автомобилей, независимо от привода.

Если заклинил рычаг КПП, то во время буксировки автомобиля придется удерживать или как-то зафиксировать выжатую педаль сцепления, чтобы машина не тормозила

При поломке АКПП, лучше сразу вызывать эвакуатор, поскольку дальнейшие попытки самому исправить проблему приведут к серьёзным последствиям и коробка может вообще выйти из строя. Даже если вы словили клин какой-нибудь передачи, то двигаться на ней дальше тоже нельзя, так как планетарный редуктор не выдержит длительной нагрузки. Следовательно, авто с поломанным автоматом лучше сразу эвакуировать и не пытаться починить самому, даже если вы разбираетесь в этом. Для её ремонта требуется специальное оборудование, которое есть только в сервисе.

Если автомобиль с автоматической коробкой передач, то остаётся только вызывать эвакуатор. Самостоятельно пытаться исправлять проблему не рекомендуется

Выводы

Коробки передач при нормальной эксплуатации выходят из строя редко поэтому к счастью, сталкиваться с проблемами в пути часто не приходится. Однако, если вдруг у вас что-то случилось и вы не знаете, что сломалось и как это починить, то лучше не лезьте. Гораздо умнее будет попросить помощи у других, чтобы они либо отбуксировали вас до ближайшего пункта ремонта, либо полностью эвакуировали. Но учтите и вы, что дорога — это место, где без взаимопомощи никак не справиться. Поэтому, если увидите что кто-то «причалил» к обочине, не оставляйте его без внимания. В любом случае нужно остановиться и предложить помощь. Помните, что добро возвращается!

Тяжело включаются передачи: причины, способы устранения

  1. По каким причинам плохо включаются передачи?
  2. Почему тяжело включаются передачи на МКПП
  3. Как поступить, если тяжело включается задняя передача?
  4. Тяжело включается первая передача
  5. Проблемы с переключением на автомате
  6. Теория работы коробки передач

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

  • Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
  • Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
  • Неисправна реактивная тяга.
  • Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
  • Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
  • Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
  • Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
  • Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
  • Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Некоторые неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно, но выход из строя подшипников или вала определить не получится. Для этих целей необходимо специальный инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при возникновении проблем с включением передач лучше всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

  • Наиболее распространенная проблема – неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость – единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
  • Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
  • Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

  1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
  2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
  3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
  4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

  1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
  2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
  3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
  4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотехцентра «Анкар» выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

  1. Не включаются передние скорости.
  2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
  3. Все скорости включаются кроме задней.
  4. Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Не включаются передачи. Проявляется на заведенном двигателе – основные проблемы

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Кулисы и тяги коробки передач
  • Тросик МКПП
  • Привод и тросики сцепления
  • Подушки крепления двигателя
  • Вилка сцепления
  • Выжимной подшипник
  • Корзина сцепления
  • Диск сцепления и маховик
  • Синхронизаторы
  • Валы МКПП
  • Подшипники МКПП
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Тросик МКПП

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Вилка сцепления

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Выжимной подшипник

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Корзина сцепления

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Синхронизаторы

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Валы МКПП

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

Подшипники МКПП

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(17 голосов, средний: 4,47 из 5)

Похожие новости

АКПП (автомат) 4 или 6 передач? Старый или новый! РАССКАЗЫВАЮ КА.

Как заменить масло в коробке автомат (АКПП) или вариатор (CVT). .

Сколько стоит поменять масло в АКПП (автомате). Подробно материа.

8 ошибок водителя, которые наносят вред механической коробке передач

Даже опытные водители допускают банальные ошибки при езде на автомобиле. Особенно это касается механической КПП. Беспечность вождения может обернуться поломкой и дорогостоящим ремонтом.

  1. Движение на высоких оборотах
  2. Неполная остановка
  3. Постоянно выжатое сцепление
  4. Рука на рычаге
  5. Задняя без полной остановки
  6. Частично выжатая педаль сцепления
  7. Переключение через одну
  8. Неправильное торможение двигателем

Движение на высоких оборотах

Многие «шумахеры» предпочитают резкий старт, на высоких оборотах. Такое начало езды негативно сказывается на всём состоянии автомобиля, и в первую очередь на сцеплении.

Чаще всего оно начинает гореть, что сопровождается характерным неприятным запахом жжёной резины. Так механизм сигнализирует об износе диска, который стирается от подобных нагрузок.

Резкое ускорение с низких оборотов также стирает подшипники в КПП и может привести в негодность цилиндр в двигателе.

Неполная остановка

Первое, чему обучают в автошколе начинающих водителей – никогда не оставлять машину, не убедившись, что она полностью остановилась. Полная остановка автомобиля означает:

  • включённый стояночный тормоз;
  • рычаг переключения скоростей на нейтральном положении;
  • выключенный двигатель.

Сцепление при этом выжимается очень плавно и медленно, при этом рычаг переводится при уменьшении скорости на соответствующие низкие передачи.

Резкое или неправильное торможение приведёт к блокировке колёс, сгоранию сцепления или потерей управления. Нажатие на тормоз, при полном игнорировании педали сцепления приводит к заглохшему двигателю.

Постоянно выжатое сцепление

Недопустимо постоянно выжимать сцепление, даже если на данный момент машина находится без движения. Таким способом часто пользуются даже водители-профи, чтобы быстрее поехать после вынужденной остановки (на пешеходном переходе или светофоре).

Такое действие приводит к износу выжимного подшипника, который вращается вхолостую, получая дополнительную нагрузку. Определяется повреждение этой детали по характерному гудению и стукам. В таком случае требуется срочный ремонт. Замена выжимного подшипника сопровождается переборкой всей коробки и обойдётся в круглую сумму.

Рука на рычаге

Очень часто водители едут в автомобиле следующим образом: одна рука на руле, а вторая – на рычаге переключения скоростей. Такое положение неправильно и не рекомендовано экспертами по вождению.
Обе руки должны быть на руле. Это обеспечит полный контроль над дорогой и возможность быстро отреагировать в экстренной ситуации.

Вторая причина – в износе самого рычага. Постоянное механическое давление на него рукой и особенно перепады веса во время тряски на неровной дороге приводят к разбалтыванию механизма (тяге кулисы).

Задняя без полной остановки

Попытка переключения на заднюю передачу, когда машина полностью не остановилась опасна тем, что скалываются зубья шестерни передачи. Такие действия чреваты сначала отказом этой передачи, а впоследствии и полным выходом из строя всей коробки.

Обязательно следует дождаться, когда машина полностью остановится, и только тогда переходить на заднюю. Сигналом того, что автомобилист включил передачу не дождавшись остановки, будет резкий неприятный скрежет.

Частично выжатая педаль сцепления

Новички на дороге часто допускают ошибку, не выжимая до конца («в пол») педаль сцепления. Часто такое случается на дорожном покрытии с неровностями или выбоинами или на бездорожье.

Частично выжатое сцепление приводит к перегреву МКПП и, в конечном счёте, выходу из строя её основных деталей. Особенно это влияет на сцепление, которое соединяет двигатель и трансмиссию во время езды. Неполное соприкосновение дисков приводит к сгоранию сцепления, так как оно начинает пробуксовывать и перегреваться.

Переключение через одну

Одно из постоянно игнорируемых водителями правил эксплуатации механики – в ней запрещено переключать передачи не по порядку. Многие, начиная разгоняться, сразу переводят рычаг через одно положение или вообще до максимального. Такое обращение техника не потерпит.

Внимание! Передача должна соответствовать скорости движения автомобиля в момент её переключения. В противном случае можно повредить не только КПП, но и двигатель.

Особенно опасно резко снижать передачи на разогнавшемся автомобиле. В этом случае коробка получает сильный динамический толчок, который может привести к её повреждению. Несоответствие включённой передачи и реальной скорости приведёт к тому, что машина начнёт экстренное торможение при помощи двигателя. Так можно легко получить серьёзное повреждение – соскочивший или порвавшийся ремень ГРМ. А это означает долгий дорогостоящий ремонт.

Неправильное торможение двигателем

Многие опытные водители предпочитают тормозить двигателем. Так значительно увеличивается срок эксплуатации тормозных колодок и уменьшается риск их повреждения или перегрева. Но при этом способе есть определённые нюансы, не зная которые можно сломать двигатель и коробку передач, и даже создать аварийную ситуацию.

Рассмотрим проблемы при торможении двигателем:

  1. Обязательно следует правильно выбрать передачу для торможения. Как говорилось выше, включение на высоких скоростях слишком низкой передачи (первой или второй) приведёт к поломке двигателя или блокировке колёс.
  2. Водители часто забывают, что при торможении двигателем не включаются красные стоп-сигналы автомобиля. Поэтому, если сзади достаточно близко едет другая машина, её водитель может не успеть отреагировать на манёвр. Это может привести к столкновению. Поэтому лучше убедиться, что другие машины находятся на безопасном расстоянии или просигналить им об остановке другим способом.

Запомнив 8 ошибок при эксплуатации МКПП, можно будет избежать многих проблем, связанных с ремонтом и обслуживанием автомобиля. А правильное поведение на дороге обезопасит жизнь и здоровье водителя и его пассажиров.

Наиболее частые причины плохого переключения коробки передач на механике

Владельцы авто с МКПП иногда сталкиваются с затруднением переключения скоростей. Если стали жестко включаться и переключаться передачи в механической коробке передач, нужно определить основные причины неисправности, а затем решить, что делать дальше. Прислушиваясь к советам специалистов, некоторые проблемы можно решить самостоятельно, а иногда без квалифицированного ремонта не обойтись.

Основные причины неисправности

Если на холодную не включаются передачи, это однозначно свидетельствует о наличии серьезной проблемы с КПП. Причины того, что коробка передач плохо переключается, кроются в том, что синхронизаторы не функционируют должным образом. Еще одна вероятная причина — износ или неисправность шестерней. Не стоит забывать о заклинивании узлов и механизмов, которые отвечают за передачу усилия от рычага в салоне на МКПП при выборе скорости.

В первом случае для определения достоверной причины придется снять коробку с целью разборки и дальнейшей дефектовки. Во втором — определить узлы, вышедшие из строя, и заменить их. Иногда достаточно только профилактики:

  • снять узел;
  • смазать;
  • сделать необходимую настройку.

Если скорости не переключаются, когда авто находится на ходу (при работающем двигателе), поломка может быть связана с неисправностью механизма сцепления или выработкой трансмиссионного масла.

Низкий уровень масла в коробке передач

Из-за того, что масла в коробке не хватает, возникают проблемы с переключением передач, но при этом скорости не должны плохо включаться. При переключении можно услышать звук, напоминающий хруст металла, при езде на включенной передаче коробка начнет издавать сильный шум, как бы «выть».

Если масла в КПП вообще не будет, тоже возникнет проблема с переключением передач. Это неудивительно, т.к. без смазочного материала синхронизаторы будут функционировать неправильно и в итоге выйдут из строя. Ремонт в этом случае будет дорогостоящим, а шестерни в коробке еще и запылятся.

В автомобилях, работающих на механике, на заводе сразу заливают масло в КПП на весь срок использования ТС. Менять его следует через каждые 60-80 тысяч километров пробега.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков рекомендуется сразу прекратить пользоваться машиной и проверить уровень масла в КПП. Помимо этого, нелишним будет осмотреть коробку, чтобы исключить утечку масла из-за повреждений корпуса.

Заливать следует только ту смазку, которая рекомендована автоконцерном или отвечает определенным параметрам. Если вопрос касается долива, материал должен быть совместим с уже используемым.

Утечки тормозной жидкости

Современные авто имеют такую конструкцию, в которой для сцепления рабочей жидкостью является тормозная. Если в системе гидравлического привода сцепления ее будет недостаточно, включать передачи станет тяжело или не получится это сделать вовсе.

Сначала нужно проверить уровень жидкости в резервуаре. Если он ниже требуемого, придется проверить всю систему на предмет утечки, исправить дефекты и заняться прокачкой сцепления.

Если тормозной жидкости достаточно и прочих причин не обнаружено, придется снимать КПП для дальнейшего осмотра компонентов сцепления. В случае попытки включить скорость при такой неисправности механизма из коробки передач не должно быть никаких громких звуков, напоминающих металлический скрежет.

Проблемы с выжимным подшипником

Иногда затруднено включение передачи или она включается не полностью из-за выхода из строя выжимного подшипника.

Если этот элемент передвигается по первичному валу плохо или он заклинен, нужна замена.

Необходимо также учесть, что первый признак неисправности выжимного подшипника — шорох или гул во время работы двигателя. Шум появляется в момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Подобные посторонние звуки проявляются и на холодном авто, и на прогретом. Шум пропадает сразу, как только отпускается педаль сцепления.

Если выжимной подшипник заклинило, водитель столкнется с плохим включением сцепления, что приведет к осложнению переключения передач, быстрому износу и разрушению прочих компонентов сцепления.

Корзина и диск сцепления

Проблемы с корзиной часто связаны с сильным износом лепестков. Это значит, что узел больше не выполняет свою работу, связанную с нагревом. В результате повышения температуры корзина полностью не отводит прижимной диск. Как итог — после незначительного прогрева ДВС переключить скорости станет сложно.

Чтобы определить наличие деформации, следы перегрева и прочих дефектов, понадобится снять коробку. Если они были обнаружены, корзину придется заменить.

Если передача стала плохо включаться на работающем автомобиле или включается с большим усилием — причина в износе диска сцепления.

Для точного определения неисправности понадобится разобрать КПП и провести тщательный осмотр фрикционных накладок на диске. Они не должны быть сильно изношенными, поврежденными или подгоревшими. Недопустима и деформация диска. Помимо этого, при осмотре сцепления нужно проверить диафрагменные пружины. Когда все изношенные детали будут заменены, при дальнейшей сборке детали нужно хорошо отцентрировать, а сцепление — прокачать. Все операции выполняются с осторожностью.

Что делать, если не включается первая передача

Если иногда плохо включается первая передача, автомобилисты обычно стараются приложить усилия, чтобы протолкнуть селектор коробки для включения 1 передачи. Но такой подход неправильный и его следует избегать. Лучше применить метод перегазовки:

  • во время движения на 2 передаче выжать сцепление и установить «нейтралку», сцепление отпустить;
  • нажать на газ, чтобы обороты возросли до 2500;
  • нажать на педаль сцепления до упора и включить 1 скорость.

В случае возникновения сложностей придется повторить процедуру, поскольку газа было недостаточно. Если все было сделано правильно, первая скорость включится быстро и без посторонних звуков.

Что делать при трудностях с включением задней передачи

Если возникли сложности с включением задней скорости, нужно выполнить определенный алгоритм действий:

  1. Если вы почувствовали, что передача дошла не до конца, необходимо понемногу отпускать сцепление.
  2. Выжать полностью сцепление и через несколько секунд после этого переставить селектор в положение задней скорости.
  3. Выжать сцепление, установить «нейтралку» и отпустить его.
  4. Сразу после этого нажать на педаль и включить заднюю скорость.

Можно еще попробовать включить ее через другую: например, включить четвертую, а затем уже заднюю.

Коробка передач может плохо переключаться по разным причинам. Определить причину неисправности, как и устранить ее, можно самостоятельно, но лучше обратиться к специалистам. В последнем случае риск допустить ошибку минимален.

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

  • Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
  • Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
  • Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

  • Несоответствие частоты вращение входного и выходного вала АКПП.
  • Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

    Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

    Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

    Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

    Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

    Почему возникают проблемы с включением задней передачи

    Коробка передач автомобиля позволяет изменять крутящий момент двигателя до его передачи на ведущие колеса. Это позволяет изменять скорость автомобиля, поддерживать двигатель в оптимальном диапазоне оборотов и т.д.

    Кроме того, благодаря коробке передач вы можете изменять направление движения, то есть автомобиль получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом в автомобилях с передним ходом коробки передач имеют несколько передач, а в заднем — только одну.

    Следует отметить, что довольно часто водители сталкиваются с неисправностью при не включенной задней передаче, а также на различных типах коробок передач (МКПП, АКПП, КПП и т.д.), Тогда мы рассмотрим основные причины, почему задняя передача На «механике» не включается передача, как и на АКПП.

    Не включается задняя скорость: распространенные поломки

    Таким образом, если включить заднюю передачу сложно или полностью невозможно, такая неисправность является распространенной проблемой, с которой можно столкнуться на различных транспортных средствах при переключении передач.

    Кроме того, как в МКПП, так и в АКПП задний ход не включается (в АКПП пропала обратная скорость). Конечно, в такой ситуации важно выявить причину неисправности и устранить неисправность, ведь нормальная работа автомобиля без задней передачи просто невозможна (транспорт практически без задней передачи). Давайте проанализируем это.

    • Начнем с механической коробки передач и рассмотрим, почему в механической коробке передач не включается задний ход. Во-первых, в «механике» намного чаще выходит из строя задняя передача, чем в автоматической коробке передач. Как правило, первые признаки поломки — это скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, заднюю передачу сложно включить, переключить передачу можно в несколько приемов и т.д.

    Из основных недостатков можно выделить следующие:

    • Сцепление включено не полностью. Известно, что сцепление соединяет двигатель и коробку передач, при переключении передачи водитель должен нажать на педаль сцепления и «отсоединить» ДВС от коробки передач. Когда педаль включена, сцепление «заблокировано», и крутящий момент передается обратно на колеса.

    Если сцепление выключено не полностью, трансмиссия не будет полностью отключена от двигателя. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. В то же время во многих машинах первая и задняя скорость не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее заметны при включении задней передачи.

    В этой ситуации вы можете услышать щелкающий и дребезжащий звук при попытке переключения передач. Для устранения поломки отдельное внимание следует уделить сцеплению (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также следует проверить регулировки сцепления, качество педали и т.д.

    • Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди автомобилистов бытует распространенное заблуждение, что коробка передач залита маслом на протяжении всего срока службы автомобиля. Фактически, даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность после максимального пробега в 100 000 км. км. И это при условии экономного использования.

    Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях (езда по городу, быстрый темп, постоянное изменение скорости «вверх» и «вниз», короткие маршруты, перепады температур и т.д.), Масло в коробке передач следует менять каждые 50-60 минут. тысяча. км. Это связано с тем, что в масле меняются свойства жидкости, входят присадки, накапливаются примеси, продукты механического износа коробки и различные отложения.

    • Требуется регулировка коромысел КПП, деформированы тяги привода КПП или рычаги привода. Часто после диагностики состояния коромысла становится понятно, почему не включается задняя передача у Жигулей и различныхавтомобили иностранного производства (особенно старые или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ знают, что плохо отрегулированная коромысла является причиной того, что не включается и не выключается задняя передача.

    Выходом из сложившейся ситуации является регулировка коромысла коробки передач, что позволяет улучшить реакцию на переключение передач и получить желаемую плавность хода. Также в некоторых случаях владельцы снимают механизм и устанавливают переключающую заслонку, но в этом случае следует быть готовым к необходимости более тщательной регулировки. Что касается крепежа коробки передач и приводов, эти компоненты следует осмотреть на предмет возможных повреждений или трещин, а затем заменить.

    • Конструктивные особенности шестерни. Нередко задняя и первая передачи в дешевых машинах не имеют синхронизаторов. Отсутствие этих элементов, с одной стороны, упрощает конструкцию коробки, а с другой стороны, возникают трудности с включением задней передачи и первой передачи.

    Не включается задняя скорость АКПП

    • Уровень трансмиссионной жидкости ATF ненормальный, трансмиссионная жидкость грязная или потеряла свои свойства. Как известно, автоматическая коробка передач чрезвычайно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине начинать проверку необходимо именно с трансмиссионной жидкости.

    Внимание, как снижение, так и превышение уровня может привести к неправильному переключению передач. К тому же масло ATF имеет ограниченный срок службы, т.е. жидкость следует менять каждые 40-60 тысяч. км, загрязнение, помутнение недопустимо.

    • Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Эта неисправность часто затрагивает как правый задний ход, так и привод D. 4, а также задний ход). Для решения этой проблемы необходимо заменить фрикционы АКПП.
    • Прочие неисправности и неисправности АКПП. Например, если обрезать шлицы ведущего барабана, автомобиль может ехать вперед, но передачи заднего хода нет. Также может вообще не быть движения вперед или назад. Чтобы решить эту проблему, замените барабан.

    К другим неисправностям относятся порванные манжеты поршня тормозной ленты или чрезмерный износ. Неисправность возникает только тогда, когда водитель движется задним ходом, что означает, что автомобиль движется нормально вперед, но нет движения назад. Распространенной проблемой с подобными симптомами также является повреждение или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

    Дополнительно специалисты отмечают, что при отсутствии связи между шестерней масляного насоса и гидротрансформатором автоматическая трансмиссия не будет переключаться ни на переднюю, ни на заднюю передачи.

    Подведем итоги

    Учитывая вышеизложенную информацию, ясно, что если не включается передача заднего хода, не всегда необходимо снимать и ремонтировать коробку передач. Для автомобилей с МКПП отдельное внимание стоит уделить сцеплению и маятнику.

    В любом случае важно проводить регулярные проверки коробки передач и любые необходимые регулировки. Если владелец заметил какие-либо признаки неисправности коробки передач, в обязательном порядке необходимо прекратить эксплуатацию транспортного средства и провести комплексную диагностику коробки передач.

    Почему передачи включаются туго: обзор причин

    Обстоятельства, при которых наблюдается плохой ход рычага МКПП

    1. Плохое перемещение наблюдается только при запущенном двигателе, а при остановленном моторе рычаг ходит свободно.
    2. Характер неисправности непостоянен: передачи включаются то туго, даже с перегазовкой, то легко.
    3. Неполадка проявляется на горячем двигателе (после 15-20 минут езды), а на холодную рукоятка перемещается свободно.

    Причины тугого включения передач МКПП

    Повод для появления неполадки вправе быть как серьезным, так и не очень. К особо важной группе принято относить проблемы со сцеплением. Дело может быть как в самом комплекте, так и в выжимном подшипнике или вилке. В разряде копеечных факторов – растянутый трос кулисы, неплавный ход втулок в месте соединения тросов с механизмом переключения передач, отсутствие смазки в районе шарового крепления троса.

    Каждая из причин имеет свою природу появления. Вместе с тем, они подлежат классификации и делятся как раз-таки по обстоятельствам проявления неполадки.

    Двигатель работает – рычаг ходит туго, мотор остановлен – передачи переключаются легко

    При таком положении дел автовладельцы предпочитают сразу менять сцепление в сборе + выжимной подшипник. Необходимо признать, что такие затраты на запчасти и ремонт часто не оправдывают себя – неисправность не отступает. Верный путь – начать с регулировки тросика.

    Процедура его подтяжки разнится от автомобиля к автомобилю, но незначительно. Обычно для произведения регулировки достаточно отыскать сбоку от кулисы шплинт и вынуть его. Затем вынуть центральную часть и аккуратно переместить ее по зубчикам вперед. Обычно 5 мм перемещения вполне достаточно для того, чтобы комфорт управления «механикой» возобновился вновь.

    К сведению. К подобному исходу приводит и треснувший кронштейн выжимного подшипника.

    Рычаг переключения передач ходит то туго, то легко

    Отличительной особенностью данного случая является тот факт, что невнятное переключение передач наблюдается как на работающем двигателе, так и на остановленном. В целом это верный признак того, что в шарнире механизма переключения, к которому крепится трос кулисы, отсутствует смазка.

    Метод лечения универсален – смазать шарнир WD-40. Технология нанесения смазки у каждого своя. Если конструкция позволяет получить прямой доступ к шарниру (открыть крышку и т.д.), то ничего придумывать не нужно – достаточно прикрепить к баллону WD-40 удлинитель, идущий в комплекте и направить струю смазки прямо в шарнир.

    • Достать из шприца толкатель.
    • Залить внутрь шприца WD-40.
    • Вернуть толкатель на место.
    • Держа шприц иглой вверх, воткнуть иглу между рубашкой троса и шаровым креплением в моторном отсеке.
    • Смазать шарнир.

    Способ решения проблемы с данными обстоятельствами проверен не на одном автомобиле и выручает мгновенно. Свободный ход рычага переключения передач коробки возвращается буквально через пять минут после окончания процедуры лечения.

    Тугое переключение передач наблюдается только на горячем двигателе (через несколько минут после начала движения)

    Этой болезнью часто наделены новые автомобили. Причина одна – тугой ход втулок на механизме переключения передач, к которым крепятся тросы кулисы. Дело в том, что при выборе материала втулки автопроизводители часто уходят от металла в пользу фторопласта или вовсе пластика.


    Свойства материала-заменителя разнятся от партии к партии. На деле получается, что определенные втулки расширяются дольше положенного, выбирают весь зазор в шарнире и ход становится особо тугим. При остывании втулки сжимаются, зазор возвращается и переключение передач становится легким.

    С этим можно смириться, либо исправить своими руками:

    • Отсоединить от механизма переключения тросики.
    • Снять втулки и слегка зачистить наждачной бумагой, убрав нагар.
    • При обратной сборке обработать шарнир графитной смазкой.

    В итоге

    Напоследок рекомендуем ознакомится с двумя советами по поводу диагностики сцепления и всего, что с ним связано:

    • Гидравлический привод сцепления можно диагностировать на предмет внутренних утечек (стравливание жидкости внутри цилиндров из одной полости в другую). Достаточно выжать сцепление, включить передачу, а сцепления так и оставить в полу. Если рабочий или главный цилиндр перепускает, то через время автомобиль покатится.
    • Хруст при переключении появляется от полного отказа привода сцепления (оборвался трос, отказал главный или рабочий цилиндр, или треснула вилка сцепления). Обычно в этом случае педаль сцепления западает и восстанавливает ход после решения проблем с приводом.

    Неисправности МКП: почему стала вылетать передача

    Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

    Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

    Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

    Причины выбивания передачи

    Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

    Вазовская коробка передач с приводом тягами.

    Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

    Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

    При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

    Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

    Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

    Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

    Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

    Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

    Внутренние дефекты коробки передач

    Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

    Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

    Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

    Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

    Выводы

    При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

    Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector