Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Промывка системы охлаждения после герметика

Промывка системы охлаждения после герметика

После ночной стоянки имеем небольшие подтеки охл. жидкости из радиатора.
Есть два варианта:
трудоемкий со снятием радиатора и паянием его или применить герметик для системы охлаждения (тот, который добавляется в систему охлаждения).

Ваше мнение: стоит ли связываться с герметиками.

____________________________
ХАнтер, 409, пробег 7к.км.

На жигулях была такая проблема.
Купили герметик в железной банке (как пиво)
американский какой-то. Короче, самый дорогой, что было.
Там был желеобразный состав. Написано, залить
и все должно «зарости». Безопасен для всего. Промывать
ничего не надо ни до ни после.

Что имеем в итоге:

-как текло, так и течет!
-вся система засрана этой дрянью.
В расширительном бачке все собирается, в горловине пена и это
г. о. Теперь надо снимать радиатор, паять, потом все чистить и
промывать.
Вот так.

самый дорогой, что было.
Там был желеобразный состав. Промывать
ничего не надо ни до ни после.
Вот так.
Скорее всего это был металлогерметик, который применяется для «заделки» трещин головок блока! Он-то как раз (как ни странно) и не устраняет течи в системе охл. (кроме головок блока. )

Ребяты. Если это возможно, то консультируйтесь у продавцов(хотя сейчас зачастую покупатели знают больше, чем сами продавцы), чтоб потом не «грешить» на химию. хотя за всю химию ручатся не могу!

самый дорогой, что было.
Там был желеобразный состав. Промывать
ничего не надо ни до ни после.
Вот так.
Скорее всего это был металлогерметик, который применяется для «заделки» трещин головок блока! Он-то как раз (как ни странно) и не устраняет течи в системе охл. (кроме головок блока. )

Ребяты. Если это возможно, то консультируйтесь у продавцов(хотя сейчас зачастую покупатели знают больше, чем сами продавцы), чтоб потом не «грешить» на химию. хотя за всю химию ручатся не могу!

Нет. Герметик был именно для радиатора.

хотя за всю химию ручатся не могу!

Спасибо за консультации
Итог:
был залит герметик WINS, сегодня утром на асфальте было сухо
(подействовал на второй день, так как заливал его через расширительный бачок, надо было конечно правильнее вливать в радиатор напрямую: понятно, что на горячую машину в радиатор ничего не вольешь, если предварительно не слить лишнее. ). вот здесь я опять поленился и вылил всю жидкость сразу в расширительный бачок)

_____________________________
Хантер, 409, пробег 7100

Кстати герметик входит в состав нормального антифриза.

Герметики? в состав антифриза? Источник информации в студию.

Заделывал трещины в блоке цилиндров и радиаторе на 469 при помощи какого-то металлогерметика от Hi-Gear (стоит в р-не 200 р. выглядит как красная жижа с крошками). Разумеется система охлождения была предварительно промыта. Радиатор перестал течь минуты через 4, а блок цилиндров через пару дней. После этого поменял воду в системе раз 15 и красота.

я то же такой металлокерамический герметик залил , промыл , залил новый антифриз ,радиатор как подтекал так и подтекает , через 3 месяца результат —пост №69 фото . http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=116210

То ли герметик прилепился в посадочном месте клапана краника и ОЖ просачивается через печку

Не может быть такого — клапан сделан по принципу поворотной заслонки
с достаточно большим перекрытием, чтобы герметик мог как-то повлиять.
Возможно, что заслонка у Вас приклеилась и Вы провернули её ось.
Но если кран всё-таки управляет работой печки, то это тоже отпадает.
Остаётся только теплопроводность.

Когда заливал герметик, краник печки был открыт. ВОзможно в этой заслонке вверху оставался пузырек воздуха. Может на нем и отвержел герметик (он наагретый с воздухом и твердеет).

Такое невозможно в силу конструкции — разломайте этот кран от 2108 и сами увидите.
Может только прокручиваться ось в заслонке, поэтому полностью не перекрывается. Но с герметиком это не связано. Единственно возможный вариант — герметик приклеил заслонку и ось провернулась, когда Вы закрывали краник. Но это брак краника.

Герметики системы охлаждения, бяка редкостная,ни в коем случае лить нельзя. НА личном опыте испытал, тек основной радиатор на ВАЗ2110, залил по совету продавца Ликви- Моли. Результат был плачевный ,как тек и тек, но только забило еще и радиатор печки. Итог два радиатора на помойку.

+1 Лучший герметик — горелка и олово)) Хуже, если радиатор алюминиевый..

радиатор сейчас снятый, на руках так сказать, может его просто отдельно погонять на шлангах через помпу ? или пропадёт эффект герметизации после установки на место ?

Экзотический — это какой?

радиатор сейчас снятый,

Если радиатор снятый, если место течи неудобное для пайки но известное, зачистить, обезжирить и запломбировать эпоксидкой. Мне она помогала не раз. Доводилось удачно заделывать течь в сотах осн радиатора не сливая антифриза. Буквально прогрев и остановив мотор, в процессе остывания, когда в системе идет разрежение, в точку откуда сочилось нагнетал эпоксидку одноразовым шприцем — держалось годы. Был вариант заделки трещины в бачке наклейкой эпоксидкой нескольких слоев марли. Затыкал пробоину в блоке появившуюся от монтажной лопатки при натяжке ремня — буквально деревянная затычка диаметром ок 2 см на тряпке пропитанной эпоксидкой забил молотком — так проехал ещё 5 лет пока не сменил мотор.

Выбираем хороший герметик для системы охлаждения двигателя

Большинству водителей известна ситуация, когда в системе охлаждения вдруг появляется течь, а заменить патрубок, подтянуть хомуты или отремонтировать радиатор невозможно. В такой ситуации герметики для системы охлаждения помогут своим ходом добраться до места ремонта. Прочитав статью, вы научитесь применять и выбирать герметики, узнаете отзывы о них и последствия неправильно использования.

История появления герметиков

До появления герметиков промышленного изготовления, автолюбителям приходилось самостоятельно искать способы экстренной герметизации системы охлаждения.

Кому первому пришла в голову идея засыпать в пробитый радиатор горчицу, неизвестно.

Этот метод оказался весьма действенным и позволял долить воды в систему охлаждения и продолжать движение своим ходом до места проведения ремонта. Горчица выручала водителей ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан, ведь после ее засыпки в радиатор системы охлаждения и доливки воды, автомобиль легко проезжал 300 – 500 километров.

В систему охлаждения залили горчицу, чтобы доехать до места ремонта. В результате под замену попали ещё и оба радиатора. На фото радиатор охлаждения двигателя, у которого из всех сот остались не забитыми только две.

Со временем химическая промышленность освоила выпуск различных веществ, применение которых позволяло устранить утечку системы охлаждения и добраться до места проведения ремонта. Эти вещества назвали герметиками системы охлаждения автомобильных двигателей.

Для чего применяют герметики?

Два лидера в среде автохимии: ABRO и Hi-Gear, именно этих производителей рекомендует большинство Лифановодов

Любой герметик ухудшает работу системы охлаждения, поэтому его применяют только в крайнем случае, чтобы доехать до места ремонта или дома. На месте протечки он создает пломбу, которая снижает пропускную способность участка. В остальных частях системы охлаждения он создает гелеобразный налет в нижней части труб, шлангов и радиатора.

Такой гадостью забиваются радиатор и шланги системы охлаждения, после применения герметиков

Сильное ухудшение работы каналов радиатора

Еще одно место, где герметик сильно снижает эффективность работы – каналы радиатора.

Радитор, в котором была течь, её устранили при помощи герметика.

И радиатор забился грязью, которая закупорила его каналы. Двигатель стал перегреваться. Радиатор можно почистить и запаять, но в системе охлаждения теперь очень много грязи.

Но через дыры в радиатор попала грязь, и теперь вся эта грязь во всей системе охлаждения двигателя

В каналах установлены текстолитовые или пластиковые спирали-завихрители, которые улучшают теплопередачу от охлаждающей жидкости (ОЖ) к поверхности радиатора. Герметик оседает на поверхности завихрителей, снижая пропускную способность канала и силу вихревого эффекта. Поэтому герметик не применяют как средство профилактики или ремонта, а исключительно как аварийный способ предотвращения течи, после которого придется тщательно промывать систему охлаждения и менять ОЖ.

Виды герметиков

Существует два основных вида герметиков:

  • порошковые;
  • полимерные.

Порошковые герметики действуют аналогично горчице. Впитывая в себя охлаждающую жидкость, они разбухают и, зацепляясь за край протечки, образуют там затор, который предотвращает утечку ОЖ. Эффективны, если диаметр, длина или ширина протечки не превышают 1,5 мм. Для ремонта более крупных протечек эти герметики бесполезны.

Полимерные герметики твердеют при контакте с кислородом. После того как герметик вылили в радиатор, он смешивается с ОЖ, затем попадает в протечку и под действием кислорода твердеет. Этот тип герметиков эффективен, если диаметр, длина или ширина протечки не превышает 1 мм.

Плюсы и минусы использования герметиков

Плюсы использования герметиков очевидны – возможность доехать до места ремонта и сохранить двигатель от перегрева.

Ведь не всегда можно вызвать эвакуатор. Поэтому в качестве экстренной меры при небольших протечках, хорошие герметики очень эффективны.

Видео-пример как работает герметик системы охлаждения Liqui Moly

Правда, после их применения придется полностью промывать всю систему охлаждения, но это в десятки раз проще и дешевле замены головки блока цилиндров и основательного ремонта двигателя, который придется делать после перегрева мотора.

Минусы использования герметика в том, что с их помощью можно устранить лишь совсем маленькие повреждения, да и пробег автомобиля до полноценного ремонта не должен быть больше 100 километров. Ведь любой герметик меняет работу системы охлаждения. Ухудшается прохождение ОЖ через радиатор, снижается эффективность теплопередачи, повышается температура двигателя.

Видео о промывке радиатора, после использования герметика

Отзывы об использовании герметиков

В интернете можно встретить различные отзывы об использовании герметиков. Условно их можно поделить на две части:

  • краткие;
  • подробные.

Краткие отзывы описывают лишь впечатление водителя или владельца автомобиля об использовании того или иного герметика без описания повреждений, порядка применения средства и другой важной информации. Поэтому негативные краткие отзывы нередко вызваны не плохими свойствами герметика, а неправильным применением. С другой стороны положительные отзывы тоже мало чем могут помочь, ведь автор не описывает повреждение системы охлаждения, тип ОЖ, марку герметика и порядок применения.

Подробные отзывы, которые чаще всего встречаются на форумах автомобилистов, подробно описывают повреждение системы охлаждения и различные мероприятия по восстановлению работоспособности мотора, в том числе и использование герметиков. В таких отзывах автовладельцы описывают:

  • где именно повреждена система охлаждения; какого типа повреждение;
  • какой именно герметик дал лучший результат;
  • как они его применяли;
  • что было после такой герметизации системы.

Такие отзывы помогают решить, стоит ли рисковать и применять герметик, или лучше потратить деньги на эвакуатор, зато избежать промывки системы охлаждения, а то и ремонта/замены мотора.

Начал уходить Тосол, залил горчицу, катаюсь второй год. Минус один, печка холодить стала хуже, придётся менять радиатор отопителя — Алексей, автолюбитель

Занимаюсь ремонтом автомобильных радиаторов. Пока люди льют горчицу и герметики системы охлаждения, я без работы не останусь. — Валерий, мастер по ремонту автомобильных радиаторов.

Залил герметик, хапнул горя. Зимой в гараже пришлось самому снимать и чистить радиатор шланги и радиатор отопителя салона, радиатор системы охлаждения пришлось заменить, так как он весь тоже забился. Но больше всего промучался с радиатором АКПП, он маленький и его надо тщательно чистить, иначе перегрева коробки не избежать. — Александр, автолюбитель

Как их правильно применять?

  1. Чаще всего герметики заливают/засыпают в радиатор прогретого до рабочей температуры автомобиля.
  2. После чего заводят двигатель и дают поработать 5 – 10 минут.
  3. Часть герметиков затягивает место протечки в процессе работы двигателя, другая часть полимеризуется лишь после остановки мотора.

Из-за того, что каждый производитель герметика выпускает в продукт с различными свойствами и добавками, невозможно сделать подробное и универсальное описание применения этих средств.

Существует особый вид герметиков, который добавляют только в дистиллированную воду, потому что тосол и антифриз блокируют действие компонентов, входящих в его состав. Поэтому внимательно читайте инструкцию, которая написана на упаковке с герметиком. Следование инструкции поможет в полной мере реализовать потенциал герметика.

Как и где купить герметик

Герметик системы охлаждения LIQUI MOLY Kuhlerdichter L1997

Наиболее популярные герметики HI-Gear GOLD и LIQUI MOLY Kuhlerdichter L1997 обойдутся в 300 – 400 рублей за банку. Существуют и более дешевые герметики, стоимостью от 100 до 300 рублей. Перед покупкой посетите автомагазин и запишите названия и цену всех герметиков, которые выставлены в продаже. Затем соберите о них отзывы в интернете. Ориентируйтесь на полные отзывы. Сравните их стоимость в магазине и среднюю цену в интернете. Если герметик в магазине стоит на 20 и более процентов дешевле, чем в интернете, не берите его. Скорее всего, это подделка.

Герметик для радиатора автомобиля – борьба за живучесть?

Каждый владелец авто, наверняка, хоть раз сталкивался с проблемой утечки антифриза из системы охлаждения. Одно из средств защиты в этой ситуации – герметик для радиатора автомобиля, который может принести пользу, а при неправильном обращении и вред.

Не все герметики для радиаторов автомобиля одинаково полезны

Что представляет собой такой герметик? Это состав, обладающий свойством заделывать небольшие трещины и отверстия в системе охлаждения и в частности в радиаторе.

Различают несколько видов герметизирующих веществ:

  1. В виде порошка, который засыпается в радиатор при возникновении течи антифриза. Самый простой и популярный у отечественных автолюбителей – горчица. Используется даже табак от сигарет и другие не менее экзотические вещества. Достоинства сухих средств – дешевизна и устранение дефектов небольшого размера до 1 мм. Однако есть весьма существенный недостаток – забиваются не только места протечек, но и каналы радиаторов в системе охлаждения и отопления салона.
  2. Жидкие препараты, основу которых составляют полимеры с добавлением мелких частиц металлов. Основное предназначение подобных средств – устранение течи в блоке двигателя и частично в радиаторах. Полимеры зацепляются за небольшие шероховатости и острые края и обволакивают их. Плюсом таких веществ является то, что герметик постоянно находится в антифризе и при его замене удаляется из системы охлаждения. Но полимерный препарат способен заделать только небольшое отверстие (не более одного миллиметра).
  3. Современные средства полимерного типа, имеющие в составе специальные волокна. Яркий пример подобного вещества – герметик для радиаторов авто LAVR STOP LEAK. Волокна улучшают сцепление частиц средства между собой и краями трещин. Главное достоинство – способность за несколько минут заделать отверстие до 2 мм.

Герметик для радиатора авто – применение, инструкции

Главная ошибка большинства наших автомобилистов заключается в незнании основной функции герметика. А она проста – устранение течи антифриза при временном его использовании.

Герметик рекомендуется использовать только на тот период времени, когда нет возможности устранить дефекты в стационарных условиях автосервиса или гаража. Если сказать проще, то это выглядит примерно так – залил герметик в радиатор автомобиля, а когда заехал в гараж, слей, промой всю систему и займись ремонтом радиатора.

Действия водителя при использовании герметизирующих препаратов:

  1. На возникновение течи из радиатора сразу же укажет датчик температуры при движении авто по дороге. Если машина на стоянке, то лужа антифриза напомнит вам о необходимости проверке его уровня.
  2. Поэтому нужно заглушить двигатель, подождать, когда остынет охлаждающая жидкость и приступить к осмотру повреждения. Если антифриз продолжает течь, то лучше установить под радиатор емкость для его сбора.
  3. Открывать крышку радиатора автомобиля на работающем или горячем двигателе опасно – можно получить серьезные ожоги!
  4. Если у вас под рукой порошок или жидкое средство, то его необходимо поместить в радиатор в соответствии с инструкцией.
  5. Затем следует завести двигатель на несколько минут, заглушить и через некоторое время проверить наличие течи снова на работающем агрегате.
  6. Если место течи небольшое и вы все правильно сделали, то антифриз уходить не должен.

Если дефект не устранен, это означает, что отверстие большое и все-таки нужна пайка радиатора или его замена.

Герметик для радиатора – возможные проблемы

Если вы приобрели некачественный или поддельный герметик для починки радиатора или не выполнили требования производителя, то вместо течи можно получить в подарок другие неприятности. А именно:

  1. Тонкие трубки радиатора могут забиться, охлаждение двигателя нарушится, что приведет к перегрузкам или его выходу из строя.
  2. Радиатор печки также засорится, и отопление салона вашего авто станет недостаточным или совсем перестанет работать.
  3. Помпа из-за обилия постороннего вещества на лопастях может также поломаться.
  4. Термостат системы охлаждения перестанет работать, что нарушит работу двигателя.

Как видно, сюрпризов от неправильных действий водителя может произойти немало. Поэтому при покупке средства консультируйтесь с продавцом, тщательно изучайте инструкцию и сохраняйте все чеки, чтобы потом можно было найти виновника ваших бед.

И запомните одну важную мысль – вы купили автомобиль за несколько сотен тысяч рублей, а то и дороже, при этом засыпать в радиатор горчицу или использовать самый дешевый или поддельный герметик, по крайней мере, неразумно. Ремонт двигателя или замена его частей обойдется намного дороже.

Промывка системы охлаждения — маленькие хитрости

Промывка системы охлаждения авто – одно из важнейших мероприятий, так как корректная работа радиатора и прочих элементов данного комплекса предотвращает перегрев двигателя и, как следствие, дорогостоящий ремонт.

Своими руками — или на СТО?

Естественно, отогнать автомобиль на станцию будет самым разумным решением – профессиональные механики выполнят все работы быстро и качественно. Однако не всегда есть время и возможность остаться на определенный период без автомобиля, да и очереди никто не отменял. И, в общем-то, денег на оплату труда мастеров время от времени становится жалко.

Поэтому, если есть свободное время, можно сделать все самостоятельно. Это не так сложно, как кажется. По большому счету, требуется лишь терпение и старательность. Специальные знания и навыки лишними не будут, но можно обойтись и без них.

Необходимость данной процедуры и ее типы

Как ни странно, но далеко не все автовладельцы задумываются о периодической очистке системы охлаждения. Большинство из них просто-напросто беспечно подливают в радиатор антифриз. Но после определенного этапа в жизни автомобиля — это перестает помогать: по прошествии нескольких дней свежий тосол приобретает цвет угля. И это неудивительно, ведь в грязной системе жидкость чистой оставаться не может.

Существует 2 вида очистки:

  1. Внешняя – от налипших насекомых, грязи, песка и тому подобного мусора. Делается это посредством направленной на радиатор водяной струи, но не слишком сильной, чтобы не повредить соты;
  2. Внутренняя – удаление накипи, ржавчины, продуктов разложения тосола и моторного масла.

Важно! Ни в коем случае не открывайте пробку радиатора, если двигатель еще горячий. Жидкость находится под давлением. Ее может просто выбросить из радиатора, что чревато ожогами!

Причины загрязнений

Те, кто заливает в радиатор воду (хотя бы изредка, летнее время года), обязательно столкнется с проблемой накипи. Соли, растворенные в воде, если она не дистиллированная, под действием высокой температуры будут оседать на деталях охладительной системы.

Тосол/антифриз

Антифриз накипи не образует. Но с течением времени антифриз разлагается (в том числе и входящие в его состав присадки, препятствующие возникновению коррозии), а продукты разложения откладываются на стенках труб. Все это не только ухудшает теплопроводность магистралей, но и может привести к закупорке тонких и длинных трубок.

Посторонние вещества

В эту категорию можно отнести пыль, моторное масло и т. п. В частности, периодически в радиаторах можно найти и герметик, который используют для быстрого ремонта и устранения течи.

Чем промывать систему охлаждения?

Для этого используются следующие вещества:

  1. Вода;
  2. Подкисленная вода;
  3. Специальные средства.

Вода – данный вариант наименее подходящий. Однако, за неимением ничего лучшего, иногда используют и его. В идеале необходимо использовать дистиллированную воду, но если ее нет, то сойдет и кипяченая. Требуется залить воду, завести мотор и дать ему поработать порядка четверти часа на холостых оборотах. После этого двигатель следует заглушить и слить жидкость. Повторять эту процедуру нужно пока сливаемая вода не станет абсолютно чистой.

Отрицательными моментами являются:

— Низкая эффективность подобной промывки – даже кипяток не может растворить и вывести большинство загрязнений.

Подкисленная вода – такой подход требуется в тех случаях, когда в слитой охлаждающей жидкости обнаружились кусочки накипи. Это прямое свидетельство некорректной работы всей системы. Значит, использование простой воды ничего не даст – требуется изготовление слабого раствора на ее основе с добавлением в него одного из 3-х компонентов:

  1. Каустической соды;
  2. Молочной кислоты;
  3. Эссенции (уксусной).

Двигатель следует периодически запускать и нагревать до рабочей температуры, после чего давать ему остыть. Прогретый раствор должен оставаться в моторе порядка 2,5-3-х часов. По истечении этого времени раствор нужно слить и залить новый. По окончании всех действий используется дистиллированная вода для финишной промывки системы.

Специальные средства – этот вариант является оптимальным, так как вода негативно влияет на компоненты системы. Дело в том, что для удаления разного типа загрязнений необходимо использовать различные чистящие вещества. Все виды отложений делятся на 2 категории:

  1. Накипь – для ее устранения лучше всего применять кислотные растворы;
  2. Органика и жир – от них радиатор избавит только щелочь.

Однако стоит помнить и о некоторых нюансах. К примеру, щелочь и кислота несовместимы (нейтрализуют друг друга), так что смешивать их нельзя. А еще они негативно влияют на комплектующие всей системы.

Исходя из этого, все чистящие средства можно разделить на 4 группы:

  1. Щелочные;
  2. Кислотные;
  3. 2-компонентные;
  4. Нейтрального типа.

Кислотные и щелочные средства – они непопулярны, а в чистом виде их и вовсе сложно найти. Причин тому несколько – такие растворы не только негативно влияют на всю систему (в частности, пластиковые изделия, а также резиновые шланги и патрубки просто плавятся) но и вынуждают хозяина авто проводить их нейтрализацию после использования.

Двухкомпонентные – данные средства довольно популярны и востребованы. Они состоят из 2-х растворов (щелочного и кислотного), которые необходимо по очереди вылить в радиатор.

Нейтральные – в составе этих средств не имеется агрессивных щелочей и кислот. В зависимости от входящих компонентов, некоторые из них применяются только в профилактических целях, а некоторые в состоянии удалять даже очень серьезные отложения.

В состав подобного раствора входят:

— основное чистящее средство;

— диспергенты – не позволяют частичкам, которые уже отлипли от стенок трубок и радиатора под действием очистителя, снова прилипать к поверхности;

— защитные средства – предохраняют компоненты системы от пагубного воздействия щелочи и кислоты;

— растворы для обработки резиновых и пластиковых комплектующих.

Как видно, промывать систему охлаждения не только можно, но и необходимо. В идеале для это следует пользоваться специальными средствами, но если нужно провести такое мероприятие сию же минуту, а ближайший автомагазин далеко – разрешается заливать в радиатор воду (лучше подкисленную), но это на крайний случай. Также не стоит забывать и о периодической внешней промывке.

[Решено] Отмывка системы охлаждения от эмульсии

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 BorBoss

Всё уже решено, просто делюсь с общественностью.

При наглухо забитой эмульсией системе охлаждения промывки и стиральные порошки помогают плохо. На просторах интернета был найден совет промыть солярой. Проверено на одном несчастном Опеле с движком z16xer — работает.
Выдувается компрессором всё, что выдувается (основные шланги, печка, подогрев заслонки) — чтобы хоть какая-то циркуляция была. Заливается соляра и гоняется до нормального прогрева. Выгоняются воздушные пробки, начинает греть печка. Потом всё это сливается, промывается промывкой на воде, потом пару раз водой — и всё.
Через несколько дней из расширительного бачка (если через него идёт циркуляция) выгребаются и сливаются остатки-ошмётки. Или просто меняется вся жижа.

Немного муторно, но эффект удивительный — вся система чистая.

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 07:57

  • Наверх

#2 Вася-кот

  • Наверх

#3 Пиролиз

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

  • Наверх

#4 BorBoss

А как приятно набухают патрубки от солярки. Мммм!

Зачем такие сложности-все прекрасно очищается лимонной кислотой.

Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

Сообщение отредактировал BorBoss: 23 ноября 2018 — 08:07

  • Наверх

#5 anapupa

По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен.

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

  • Наверх

#6 Пиролиз

«Восстанавливается эластичность уплотнений, восстанавливается герметичность системы» — так пишут в рекламе на баночках с дорогущей жижей
Да, патрубки рязмягчаются. Но с учётом их хрупкости, ломучести и рвучести их на горячих движках этого XER-ового семейства, большой беды, думаю, не будет. Посмотрим.
Куски эмульсии вроде в баклажках остались, надо провести эксперимент.
Соляра сразу растворяет куски в мутную жижу. Кислотой не пробовал.
По идее, масла надо расщеплять не кислотой, а щёлочью. Те же «кроты» всякие для чистки канализации от жировых отложений — чистая щёлочь. А кислота — я, как химик, не уверен. Поэтому даже и пробовать не стал. Осадки растворить, накипь — да. Но надо проверять.

А вот «крот» нам успешно растворил и превратил в дуршлаг люминовый радиатор, поэтому лить его в систему охлаждения не рискнул

И я, как химик, промываю системы охлаждения лимонкой.Крот сделан на основе щелочи, ничего удивительного.А этиленгликоль, который является базой для тосола и антифриза-тоже весьма агрессивная среда и прекрасно жрет алюминий.

  • Наверх

#7 Alex3337

«Кроты» потому работают, что им растворять надо органические отложения (канализ. стоков. жЫр, и тп). Щёлочь — прекрасный растворитель органики.

Отложения НЕорганики — ржа, накипь солей и тп, растворять кислотой.

Проверяется регулярно, в банальном домашнем хозяйстве

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

  • Наверх

#8 Пиролиз

Тоже б к лимонной кислоте склонился.

На кастрюлях, чайниках и термосе проверено, работает, надо правда дать постоять время.

Лучше погонять по системе охлаждения.

  • Наверх

#9 Alex3337

Лучше погонять по системе охлаждения.

Погонять то понятно, но и ещё дать время постоять для отмочки (можно сутки)

Сообщение отредактировал Alex3337: 23 ноября 2018 — 10:59

  • Наверх

#10 BorBoss

  • Наверх

#11 andira2002

Я вообще-то про эмульсию писал.

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

  • Наверх

#12 AnM

Я вообще-то про эмульсию писал.

А от чего образовалась эта эмульсия? В систему охлаждения когда-то попадало масло и т.п.? Или это производные какой-то ОЖ?

  • Наверх

#13 BorBoss

  • Наверх

#14 Вехомечтатель

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..

соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..

потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.

Жирная до безумия, тягучая.

Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

  • Наверх

#15 andira2002

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

  • Наверх

#16 BorBoss

Ни хрена она нормально не растворяет — вошкаешь, вошкаешь. Упаришься, пока смазку ступичную смоешь.
Жирная до безумия, тягучая.
Бензином/керосином лучше всего масла и смазки растворять

  • Наверх

#17 BorBoss

ну так ни кто не читает . сразу рассуждать..
соляра весчь супер..масла и смазки,растворяет на ура..
потом промыть после соляры порошком и вуаля.

Похоже на то.
Тут ещё момент: «вошкать» холодный жир холодной солярой или догреть весь этот коктейль до 100 градусов в системе охлаждения. В горячих условиях всё удивительным образом меняется

Кстати, нормальный температурный режим этих хер-овых движков 102-105 градусов, на термостате выбито 102 градуса, вентилятор включается при 108, поэтому нормально промывать водой со всякими кислотами-порошками всё равно не получается: где-то ещё холодно (термостат закрыт), а где-то в голове уже бурлит.
Слава немецким инженерам! Придумали одноразовый самоуничтожающийся движок

Но ради справедливости надо заметить, что все эти приключения начинаются только примерно после 150 тысяч пробега. На этом конкретном движке пробег был около 300 тысяч, когда он самоуничтожился и оставил подлянку своему наследнику

  • Наверх

#18 Вехомечтатель

у бабы яги спрашивают..
вы любите евреев.
она отвечает. так его сначала поймать надо. а потом смотря как приготовить..

Моторное масло попало в антифриз что делать, чем промывать

Как происходит попадание масла в систему охлаждения

Как только попадание масла обнаруживается, нужно немедленно искать его причину. Чаще всего виновно нарушение герметичности масляной системы, которая через небольшие трещины начинает протекать. Из-за чего моторное масло стекает в антифриз.

Кажется, что найти причину довольно просто, но это не так. Успех возможен только в случае грамотной диагностики (если, конечно, протечка не успела испачкать половину элементов двигателя).

Вот так может выглядеть бачок внутри. Проведите пальцем по горлышку, и проверьте, нет ли масляного снустка.

Чем это чревато

Различных проблем, которые возникают после этого, довольно много. Среди них следующие.

• Низкая эффективность охлаждающей жидкости.

• Появление специфических сгустков, которые постепенно закупоривают систему.

• Создание достаточно кислотной среды, которая начнет активно разрушать как металлические элементы, так и резиновые.

Простая замена охлаждающей жидкости не принесет пользы, ибо протечка не устранена. Масло легко попадет и в свежую жидкость, что вернет водителя обратно к проблеме.

Сначала нужно найти причину попадания и полностью от нее избавиться.

Вот некоторые из них

1. Пробита прокладка под головкой

2. Пробитый охладитель или теплообменник (это 90% случаев). Ищите его там, к чему прикручиваете масляный фильтр.

3. Головка блока цилиндров может иметь трещину

Следующий этап – обязательная промывка, ибо масло легко задерживается на большинстве поверхностей. Промывка важна, хотя некоторые водители ею и брезгуют.

Чем промывать систему от масла

Важно понимать, что промывать можно разными средствами: от автомобильной автохимии до каких-то народных составов. Последний метод крайне не рекомендуется использовать. Невозможно предугадать, как система отреагирует на неизвестные компоненты.

Так водитель может только усугубить состояние и создать новые протечки и смешение жидкостей.

Рекомендуется выбрать правильный очиститель — промывку и использовать его. Заливаете в старую жидкость, прогреваете мотор и сливаете всю смесь.

По окончанию прочистки все жидкости смываются, потом заливается свежая и подходящая охлаждающая жидкость. Рекомендуется регулярно контролировать систему, чтобы в ней не появилось масло или не всплыли его остатки, если жидкость не справилась с процессом очистки.

Если все делать самостоятельно, то единственное, на что человек потратится, это очищающие присадки и, возможно, новый антифриз. Если выполнять процедуру в сервисе, то трудно предугадать, во сколько она обойдется.

Такой же исход будет в случае попадания в систему других элементов. Оставлять же ситуацию так нельзя, ибо грозит перегревом двигателя и капитальным ремонтом.

ПРОМЫВАЕМ СИСТЕМУ ПРИ ЗАМЕНЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ: КАК ЭТО ДЕЛАТЬ И ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Промывание системы охлаждения – необходимый этап при замене антифриза. Особенно он актуален в том случае, когда слитая жидкость загрязнена шлаками, маслами, ржавчиной, силикатным гелем и пр. соединениями. Опустить данную операцию можно лишь в том случае, если слитый антифриз чист, а заливаемый ему на замену относится к точно такому же виду и марке.

Зачем нужна промывка? Она решает сразу две задачи. Первая – очистка системы от загрязнений, возникших в процессе эксплуатации и мешающих отводу тепла, циркуляции жидкости. Вторая задача появляется тогда, когда вы решаете сменить марку или вид антифриза, и состоит в том, чтобы удалить остатки предыдущего состава. Это необходимо для того, чтобы две жидкости («старая» и «новая») не вступили в химическую реакцию, из-за которой могут существенно снизиться антикоррозионные свойства залитого антифриза.

Если пренебречь промывкой, ржавчину и прочие загрязнения смоет новая охлаждающая жидкость – причем все эти осадки в ней же и останутся, в дальнейшем создавая угрозу засорения каналов радиатора и патрубков.

На представленной ниже фотографии вы можете видеть «пострадавший» патрубок, находящийся в системе охлаждения автобуса. Систему не промывали, а сразу залили в нее антифриз, в результате чего силикатные компоненты, входящие в состав предыдущей жидкости, вкупе со ржавчиной скопились в патрубке и заблокировали его. Итогом стало нерабочее состояние системы отопления (и это в начале зимы), вследствие чего пришлось произвести повторную замену антифриза, уже с промывкой.

Мягкая промывка. Этот способ является самым простым и не требует никаких ухищрений. Вы просто заливаете в систему охлаждения воду (обязательно чистую!) и запускаете на 10-15 мотор, чтобы поработал на холостых оборотах. Если добавить в эту воду примерно 10% концентрата или 20% новой охлаждающей жидкости, эффективность промывки возрастет в разы. Такая методика позволяет удалить остатки прежнего антифриза (силикатов в особенности), а также частично покрыть металл новым антифризом.

Аргументом в пользу данного метода является и то, что он представляет гораздо меньший риск образования протечек, в то время как сильнодействующие средства могут стать причиной образования дыр в тех местах, где металл уже поражен коррозией.

20% нового антифриза, добавленные в воду для промывки, также увеличивают срок эксплуатации новой жидкости. Как известно, в первые минуты работы существенный объем присадок уходит из раствора, оседая в очагах коррозии металла, вследствие чего водородный показатель антифриза (pH) уменьшается на 1-1,5 единиц. Благодаря мягкой промывке на стенках появляется нечто вроде «грунтовки», которая помогает сохранить больше присадок в составе антифриза и удержать его pH на том же уровне.

Если загрязнение системы довольно сильное (об этом свидетельствует состояние слитой жидкости), стоит произвести повторную промывку. Внимание: не заливайте в горячий мотор холодную воду, дайте ему остыть – в противно случае двигатель может попросту треснуть.

Кроме того, у разных автопроизводителей есть свои способы промывания системы охлаждения. Компани, производящие грузовые автомобили, подходят к решению этого вопроса особенно скрупулезно. Приведем несколько примеров из практики.

Так, компания Caterpillar настаивает на промывке перед заменой охлаждающей жидкости, особенно если речь идет о замене обычного состава на фирменный антифриз компании – Cat ELC. Сама же промывка происходит следующим образом. Первый этап – промывание водой, второй – специализированным чистящим составом Caterpillar Standard Cooling System Cleaner, третий – снова вода. Если имеет место сильное загрязнение, патрубки снимаются и чистятся отдельно. Далее необходимо продолжать промывания водой с одновременным запуском мотора и его прогревом до 50-60°С. Промывания можно прекратить только тогда, когда вытекающая из системы вода будет безупречно чистой.

Несколько другой подход практикуют специалисты сервисных центров MAN. Первая промывка производится при помощи 60-процентного раствора концентрата новой охлаждающей жидкости и запускают мотор примерно на 20 минут (не больше). После этого антифриз сливают снова проводя аналогичную промывку, но теперь содержание концентрата всего 10%. Третий этап – заливка нового антифриза, разведенного водой в соотношении 50:50.

И наконец, последний пример – компания Cummins. Согласно требованиям ее специалистов, промывка проходит таким образом. Сначала, еще до слива старого антифриза, на полчаса запускают мотор. Это необходимо для открытия термостата и свободной циркуляции жидкости через радиатор, отопитель кабины и дополнительные теплообменники. После этого следует как можно скорее слить старый антифриз, пока все загрязнения, содержащиеся в нем, не успели осесть на стенках снова.

Далее систему следует промыть при помощи специализированного чистящего средства. Двигатель при этом работает на холостых оборотах, снова в течение получаса, а температура жидкости составляет не менее 85°С. Следующий этап – заполнение системы водой и промывка в течение 15 минут, все еще на холостых оборотах. Если в сливаемой жидкости найдены остатки масла, промывку надо повторить – чистящим средством, потом опять водой. Патрубки снимаются и чистятся отдельно.

Чистящее средство следует подбирать по таблице, ориентируясь на содержание кислот или щелочей в нем, а также на эффективность использования для тех или иных видов загрязнений.

ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ОСТАНОВКИ ТЕЧИ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 325 г

Моментально устраняет течи и предотвращает возникновение новых протечек в радиаторах охлаждения и отопления легковых и грузовых автомобилей. Средство оказывается эффективным как в воде, так и в растворах этиленгликоля. Не требует перед использованием предварительной промывки системы охлаждения. Вытекая из отверстия вместе с охлаждающей жидкостью, состав полимеризуется , формируя прочную герметичную пробку.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Запустите двигатель с почти полным радиатором и открытой крышкой. После того как двигатель прогрелся, заглушите его. Тщательно взболтайте флакон .П орциями влейте средство в радиатор и закройте крышку. Запустите двигатель на несколько минут, пока утечка не прекратится. Препарат рассчитан на объем 8–10 л. Для грузовых автомобилей следует использовать 2 флакона.

ГЕРМЕТИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАДИАТОРА 443 г

HEAVY-DUTY BLOCK SEAL

Усиленный жидкий герметик для систем охлаждения, формирует сверхпрочную пробку, устойчивую к высоким температурам. Позволят заделывать такие серьезные дефекты как трещины в блоке и головке блока цилиндров, корпусе помпы и термостата.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистите систему охлаждения от ржавчины, накипи и отложений, используя С2232 КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ПРОМЫВКУ РАДИАТОРА. Затем слейте жидкость из системы и заполните радиатор водой. Хорошо встряхните флакон и залейте ГЕРМЕТИК БЛОКА ЦИЛИНДРОВ в радиатор. Не нужно отсоединять шланги радиатора и термостат. Следует перекрыть радиатор отопителя и не допускать циркуляции через него герметика. После заливки герметика запустите двигатель и оставьте его работать (не допускать кипения) в течение 5–10 мин или пока не прекратятся видимые утечки. Слейте водный раствор и оставьте систему пустой на 30 мин перед повторным наполнением. Пролейте систему чистой водой, затем залейте свежую охлаждающую жидкость.

1 флакон рассчитан на емкость 8–10 л.

С1412

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА «10 МИНУТ» 325 мл

10 MINUTE FLUSH

Мягкая очищающая промывка для системы охлаждения, удаляет грязь, ржавчину и др. вредные отложения. Не содержит кислоты и поэтому не требует дополнительного применения нейтрализатора. Эту промывку рекомендуется использовать перед каждой заменой хладогента . Для сильно загрязнённых систем используйте средство С2232 КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ ПРОМЫВКУ РАДИАТОРА.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Выключите двигатель и дайте остыть системе охлаждения. Слейте охлаждающую жидкость. Залейте содержимое флакона в радиатор, затем наполните его водой. Запустите двигатель на 10 минут, остановите и слейте жидкость. Будьте осторожны при открывании крышки радиатора, когда система еще горячая. Проливайте радиатор водой, пока промывная вода не станет чистой. Заполните систему новой охлаждающей жидкостью. Достаточно для обьъема ОЖ 8–10 л. Для больших объемов используйте 2 флакона.

C1012

СМАЗКА ПОМПЫ И АНТИКОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 325 мл

WATER PUMP LUBE & ANTI-RUST

Недорогое средство, которое может помочь избежать преждевременной замены или ремонта помпы. Проникает и смазывает все рабочие части водяного насоса. Помогает прекратить свист, стук и скрежет, вызванные старением материала сальников и износом подшипника. Уменьшает вспенивание, увеличивает теплоотдачу, предотвращает коррозию и образование твердых отложений в системе, улучшает циркуляцию хладогента . Снижает испаряемость и продлевает срок службы антифриза.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Залейте все содержимое флакона в систему охлаждения. Если система охлаждения грязная или ржавая, для получения хорошего результата следует ее сначала очистить. Препарат рассчитан на объем ОЖ 8–10 л. Для больших объемов используйте 2 флакона.

ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ «СТОП ЛИК» ПОРОШКОВЫЙ С АЛЮМИНИЕМ 28,3 г

COOLING SYSTEM STOP LEAK

Быстро останавливает утечки в радиаторе и препятствует образованию новых . Одинаково эффективен как в воде, так и в растворах этиленгликоля. Слив и промывка системы перед применением герметика не является необходимой, за исключением случаев, когда система сильно проржавела или очень грязная. Содержит ингибитор коррозии, не повреждает металл, резиновые шланги, прокладки или части системы охлаждения. Рассчитан для применения в двигателях автомобилей, тракторов и небольших грузовиков.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Откройте крышку радиатора и при заполненном до рабочего уровня системе охлаждения запустите двигатель. Когда двигатель разогрелся – постепенно прибавьте содержимое в радиатор. Оставьте двигатель работать в течение нескольких минут до полной остановки утечек. Избегайте попадания в радиатор обогревателя. Препарат рассчитан на объем жидкости 8–10 л.

Это средство не останавливает больших утечек и не заделывает больших механических повреждений.

C551B

РЕМОНТ РАДИАТОРА «ОРИГИНАЛЬНЫЙ» 56,7 г

RADIATOR REPAIR « The Original »

Неметаллическая формула герметика позволяет ликвидировать утечку охлаждающей жидкости в радиаторах из латуни, алюминия и композитных материалов, а также предотвратить ее возникновение в будущем. Состав полимеризуется в местах протечек, формируя прочную пробку. Слив и промывка перед применением не является необходимой, за исключением случаев, когда система сильно проржавела или очень загрязнена.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Откройте крышку радиатора и при почти полном радиаторе запустите двигатель. Когда двигатель разогрелся – постепенно засыпьте содержимое в радиатор. Оставьте двигатель работать в течение нескольких минут до полной остановки утечек. Избегайте попадания средства в радиатор обогревателя. Ремонтного состава достаточно для системы объемом 8–10 л.

C1530

ТЮНТНГОВАЯ ПРИСАДКА В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ «ЖИДКИЙ ХОЛОД» 946 мл

LIQUID KOOL®

«ЖИДКИЙ ХОЛОД» – новая разработка, делающая работу системы охлаждения автомобиля более эффективной. Предотвращает образование воздушных пробок, пенообразование и засорение. Нормализует функционирование термостата и клапанов давления. Смазывает подшипник помпы, предотвращает свист и утечки в системе. Препятствует образованию кислот, возникновению коррозии и накоплению ржавчины. Восстанавливает и поддерживает рабочие свойства охлаждающей жидкости, препятствует перегреванию двигателя.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Одна бутылка рассчитана на 8–10 литров хладагента. Залейте «ЖИДКИЙ ХОЛОД» в систему охлаждения вместо одного литра охлаждающей жидкости (если хладагент очень старый его следует заменить, а систему промыть). Рекомендуется также добавлять средство каждые 6 месяцев, между регулярными заменами охлаждающей жидкости, из расчета 1 флакон на 20 л. хладагента.

«ОСТАНОВКА ТЕЧИ» – ГЕРМЕТИК + КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

M-P SEALANT& CONDITIONER

Комплексный продукт позволяющий заделывать протечки в радиаторе, головке блока и прокладке головки блока цилиндров. Одновременно предотвращает образование твердых отложений в системе, защищает от появления ржавчины и смазывает подшипник помпы. Совместим со всеми типами антифризов. Продукт сертифицирован, соответствует требованиям американской правительственной спецификации MIL. C-13713 и входит в перечень рекомендованных ремонтных продуктов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Прогрейте двигатель и выключите его. Взболтайте содержимое флакона. Снимите крышку радиатора и залейте средство. Запустите двигатель на 15 мин, в течение которых произойдет герметизация системы охлаждения. Препарат рассчитан на объем ОЖ 8–10 л.

C2016

СУПЕРГЕРМЕТИК ДЛЯ РАДИАТОРА 443 мл

SUPER RADIATOR SEALER

Исключительно текучий, не забивающий систему состав изолирует большие утечки в случаях, если другие герметики не действуют. Эффективен не только для того, чтобы устранить существующие утечки – но также и для того, чтобы предотвратить возможное их появление даже после замены хладагента. Выгодно отличается тем, что не требует слива или промывки системы охлаждения. Безопасен для всех металлов, шлангов, прокладок или любой другой части системы охлаждения. Содержит ингибитор коррозии, предотвращающий ее возникновение. ВАЖНО: Перед заливкой герметика радиатор должен быть заполнен охлаждающей жидкостью. Если радиатор сильно загрязнен или частично забит, очистите его при помощи С2124 ПРОМЫВКИ РАДИАТОРА или С2232 КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ ПРОМЫКИ РАДИАТОРА.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Откройте крышку радиатора и запустите двигатель. Дайте ему прогреться до рабочей температуры. Тщательно взболтайте содержимое канистры и залейте в радиатор. (Используйте ½ канистры для радиаторов объемом меньше чем 10 л). Закройте крышку радиатора и оставьте двигатель работать на холостых оборотах до прекращения утечки. Если утечка возникает снова – это значит необходим механический ремонт.

C2124

ПРОМЫВКА РАДИАТОРА (СУПЕР) 650 мл

SUPER RADIATOR FLUSH

Усиленный состав. Г арантированно устраняет сильные отложения и загрязнения в системе охлаждения, позволяет восстановить свободную циркуляцию жидкости по всей системе и эффективный отвод тепла. Содержит мягкие органические кислоты. Безопасен для алюминия и других металлов системы охлаждения. Емкость рассчитана на систему объемом 10–16 л.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Когда двигатель остыл, слейте охлаждающую жидкость. Желательно промыть систему охлаждения проточной водой до тех пор, пока не будет вытекать чистая вода. Слейте оставшуюся жидкость, залейте средство и заполните систему водой до рабочей отметки. Закройте крышку радиатора и запустите двигатель на 15-20 мин. Слейте промывочный состав, после чего залейте свежий хладагент.

C2232

СУПЕРСИЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА 946 мл

RADIATOR CLEANER SUPER HEAVY-DUTY

Самое эффективное концентрированное средство, позволяющее очищать и восстанавливать работу даже очень сильно загрязненных систем охлаждения легковых и грузовых автомобилей, тракторов и другой техники. Сильные очищающие компоненты открывают ржавчину, накипь и отложения, засоряющие радиатор и являющиеся причиной вскипания хладагента и перегрева двигателя. При этом продукт не повреждает металлов, включая алюминий.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Когда двигатель остыл, слейте охлаждающую жидкость .Ж елательно промыть систему напором воды до тех пор, пока не будет течь чистая вода. Слейте оставшуюся воду. Залейте средство из расчета 1 флакон на 8–10 л ОЖ и заполните систему водой до рабочей отметки. Закройте крышку радиатора и запустите двигатель на 15–20 мин. Остановите и остудите двигатель. Слейте промывочный состав, после чего залейте свежий хладагент.

Промывка радиатора: личный опыт

Минует несколько лет, и двигатель вашего автомобиля начинает заметно перегреваться. На стенках водной рубашки блока, бачков и трубок радиатора отложилась накипь — соли кальция и магния, ухудшился отвод тепла от цилиндров.

В зависимости от жесткости воды, температурного режима и того, как часто вы доливаете воду, этот процесс проходит быстрее или медленнее, но вообще неминуемый.

Как бороться с накипью? Удаление его щелочными или кислотными растворами требует особой осторожности, так как эти соединения опасные для здоровья, разрушают ткани, да и для материалов двигателя (алюминиевая головка, резиновые шланги, медь и т.п.) вредные.

Предлагаю безопасный и надежный способ очищения системы охлаждения от накипи.

Вместо воды заполните систему молочной сывороткой (продукт отхода на любом молокозаводе).

С такой «охлаждающей жидкостью» нормально эксплуатируйте автомобиль два-три дня, после чего слейте ее и промойте систему чистой водой.

Молочные кислоты, которые в слабой концентрации есть в сыворотке, растворяют накипь, не нанося никакого вреда металлу или резине. Способ проверен, результат — заметное увеличение вместительности системы и улучшение охлаждения. Способ очищения системы охлаждения автомобиля от накипи с помощью молочной кислоты известный давно.

Если есть возможность — этот метод применить целесообразно. Не обязательно, конечно, искать именно молочную сыворотку. Подойдет и техническая молочная кислота. Надо взять ее 600 г и растворить в 10 литрах воды. Раствор готовый — заливайте его в систему на 2-3 часа.

Тут я решил немного порассуждать насчет промывок радиатора от накипи и грязи. Сам я немного поэкспериментировал с промывками. Своей и чужих автомобилей. и решил написать результаты и размышления.

Насчёт воды. Если машина всё время на воде бегала. То кто виноват затем владельцу ? На моёй бывшей работе водичку в радиаторы машин заливали прямо из трубы. Дёшево и сердито. А потом слесаря разводили руками, да вить мы же тебе только как три года как радиатор распаивали и промывали. И впрямь машина больше стояла чем ездила. И ничего удивительного. В крановой воде много солей от природы своей. А на дальнем востоке вода в добавок ещё и кислая. А соли как известно очень убыстряют химические реакций например ржаветь. Её хотя бы надо прокипятить. После кипячения часть солей переходит в осадок и кальк. Я сам воду перед тем как разбавить тосола всегда прогонял, через домашний фильтр. Но это было по пол литра и то когда спешил. А так в магазине много дистиллированной воды. Кстати расскажу вам одну не вымышленную историю. Меня один продавец в магазине (в Германий тоже идиотов хватает) убеждал, что воду в радиатор надо лить как раз не дистиллированную а простую из под крана. (В германий в воде так много калька, что через 30 лет все трубы в доме меняют но не от того, что они заржавели а от того, что они на 50% и более зарастают калькам) Вот э то да! ?! Когда я ему сказал, что в этой воде много соли и калька он со мной согласился и пояснил. Да соли там много но зато когда вы заливаете в мотор дистиллированную воду, эта вода тут же начинает в себя впитывать соли с металлических стенок двигателя. Тем самым и вызывая реакцию ржавления. А в воде из под крана, эти соли уже есть поэтому реакция ржавления будет идти медленнее. Из ходя из этой логики, что бы кузов не ржавел под дождём его надо поливать соленым раствором. Что то мне говорит, что таких продавцов везде и всегда будет много. Так, что не очень-то стоит доверятся продавцам. Лично я доверяю тому, кто сам знает, что он делает.

На форуме многие жаловались, что после того как перевели своего родного парно колёсного коня на тосол то появились течи. Да есть конечно вероятность, что тосол потом потечет. На воде без сомнений ржавеет всё быстрее и маленькая дырдочка будет мокрить на воде, но вода будет тут же быстро испарятся. А вот с тосолом хуже у него текучесть выше особенно на холодную, А тосол когда мы заливаем. Правильно на зиму. Вот через эту малюсенькую дырдочку , через которую вода сачилась не заметно и испарялась вдруг и потекло. К тому же тосол испаряется неохотно а протекает какраз охотнее чем водица. И вот через туже дырдочку на холоде протёкает тосол гораздо больше, вот и лужица появилась вдруг под машиной. И начинают дружно винить тосол. Он виноват. Да не он виноват а плохо спаянный радиатор и грошовая экономия на тосоле. В тосоле есть анти окислительные присадки, которые не дают олову окислятся А в воде кислота которая наоборот окисляет спаянные швы. Особенно если это вода кислая. А кислая водичка в болотистых землях. Если уж быть честным то и у меня после промывки радиатора, под низом радиатора, там где когда то паяли появилась тоже маленькая течь. Но с одной каплею за весь день я ещё мирюсь. Перегретый мотор от забитого радиатора дороже обойдется. Просто при пайке плохо зачистили пропаивающий шов у радиатора.

Насчёт промывок. так же на форуме говорилось о том, что после промывки помпы начинали течь. Для какой цели изготавливаются промывки ? Все промывки имеют одну цель растворить в себе грязь. И если в помпе есть дырка которую просто заткнула грязь. Потому и не текло. то после промывки, как результат нет грязи но зато теперь есть дырка. Так или иначе она всё равно бы вылезла!

Промывал я ради эксперимента радиаторы и лимонной кислотой. И делал это не один раз. Да результат конечно есть. Но результата поверьте мне будет и ещё больше если просто снять радиатор и потрясти его и вылить эту жижу потом в ведёрко. Выльется ещё больше. Лимонная кислота растворяет кальк но не ржавчину. Которой и забивается радиатор. В машину бросили три пачки лимонной кислоты погоняли машину 40 минут. А вытекло потом едва мутная водичка. Не стойло из за этого поднимать такую возню. Пробовал всякие средства. Но единственный и самый верный для меня остался. Снять радиатор и промыть его всякими промывками в не машины. И если видно, что не помогло распаять и прочистить соты и ничего опасного в этом не нахожу. Единственная трудность в зачистке и отсутствия опыта у незнающих людей.

Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок и завязал узелком.

С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Пронося радиатор с привои руки в левую, на уроне груди. Промывал так два раза, сначала с водой. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2 лира воды. На банке было написано промывать радиатор 40 минут из расчета, что в машине 8. 10 литров тосола. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали! А вот молочная сыворотка дала результат и не хуже, чем очиститель радиатора. Если кому-то это мало убедительно. То возьмите намочите рябку молочной сывороткой или кефиром и заверните ею ржавый болтик. Ржавчину конечно она не отъест всю, но нежно вытянет на себя её часть и хоть как то разрыхлит остальную.

Следующий раз буду либо распаивать радиатор и чистить его шомполом. Либо промывать его молочной сывороткой. Тем более, что на нём можно ездить 2..3 дня без последствий.

Желательно перед промывкой снять термостат. Так как он несколько сдерживает поток жидкости и если машине ездит не достаточно долго или на улице будет холодно он так и не раскроется. Или раскроется не до конца. А вить именно большая скорость жидкости с промывкой и является одним из решающих факторов.

Заливал промывку в радиатор. Закрывал краник отопления. Иначе в радиатор отопителя будет оседать вся грязь, вить там скорость течения жидкости ниже чем в радиаторе охлаждения мотора. Проверенно уже не раз. При промывки системы охлаждения при открытом кране отопителя. очень большое количество грязи оседает в ванночках радиатора отопления, к тому же отверстия трубок тоньше чем в основном радиаторе и крупинки оторвавшиеся грязи просто напросто забивают эти отверстия.

Езжу половина срока из положенного для промывки мотора.

Сливаю промывочную жидкость с мотора и любуюсь на грязь в ведре.

Заливаю новую партию промывочной жидкости в мотор и на этот раз открываю, кран отопителя печки и езжу ещё один день.

После чего сливаю промывочную жидкость и промываю мотор на два три раза. Или до тех пор пока из мотора не перестанет т вытекать грязная вода.

Нашёл таблицу в Интернете и поставил её у себя, что бы другие знали и решали.

Основной компонент водного раствораКонцентрация раствора, %Время обработки, чПромываемые двигатели
Молочная кислота62-3Все
Каустическая сода56-8Без алюминиевых деталей
Кальцинированная сода10-1510-12Все
Хромовый ангидрид0.28Все
Смесь тринатрий фосфата и кальцинированной соды510-15, 10-12Без алюминиевых деталей
Смесь кальцинированной соды и хромпика100.2, 1,0Все
Соляная кислота2-31-3Без алюминиевых деталей

Как здесь видно далеко не все промывки подходят для алюминиевых радиаторов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector