Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Промывка системы охлаждения двигателя хай гир

Промывка системы охлаждения двигателя хай гир

Доставка по Харькову50 грн. — заказ до 300 грн
35 грн. — заказ от 300 до 1000 грн.
Бесплатно — заказ от 1000 грн. Доставка по Украине (НоваяПочта)45 грн. — заказ до 1000 грн.
25 грн. — заказ от 1000 грн.
(*включена услуга наложенный платеж) Доставка по Украине с оплатой при получении(наложенный платеж)

ОплатаНаличными, Безналичными, Кредит, Visa/MasterCard, Мгновенная рассрочка

Описание

Назначение: для очистки каналов системы смазки и внутренних полостей двигателя от нагара и лаковых отложений.

Действие: регулярное применение препарата позволяет поддерживать систему смазки в чистоте, способствует длительному сохранению служебных свойств моторного масла в нормативном диапазоне и увеличению срока службы двигателя в целом.

  • Улучшает циркуляцию масла и теплоотвод.
  • Увеличивает эффективность работы свежего масла и масляного фильтра.
  • Восстанавливает подвижность маслосъемных и компрессионных колец.
  • Подготавливает систему смазки к последующему использованию кондиционеров металла.

Соответствие требованиям: протестирована на функциональное соответствие двигателям и моторным маслам российского производства.

Совместимость: совместима со всеми типами масел и двигателей (в том числе с турбонаддувом). Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков.

Применение:

  1. Прогрейте и заглушите двигатель.
  2. Залейте промывку в маслоналивную горловину.
  3. Заведите двигатель и дайте поработать 10 минут на холостых оборотах.
  4. Заглушите двигатель. Слейте масло.
  5. Замените фильтр и залейте свежее масло.

Одна упаковка рассчитана на систему смазки объемом 4–5 литров. Для системы смазки большего объема либо для сильно загрязненных двигателей рекомендуется использовать две упаковки.

О производителе.

10-минутная промывка двигателя с ER Hi-Gear разработана и производится компанией Hi-Gear (США).
Завод Hi-Gear находится‎ на северо-востоке США. Его производственная мощность составляет 1 млн. единиц продукции в день. Он располагает несколькими производственными корпусами и обширными складскими помещениями, резервуарами для компаундирования (смешивания составов) и высокотехнологичным оборудованием. Это позволяет производить высококачественные продукты, которые на протяжении всего срока службы гарантированно ‎сохраняют ‎рабочие ‎характеристики в указанных изготовителем условиях ‎эксплуатации.‎ ‎
Продукция Hi-Gear ‎хорошо известна и профессионалам автобизнеса, и автомобилистам многих стран. Автохимия и автокосметика Hi-Gear – уверенный бестселлер на рынках Украины, стран СНГ и Балтии с 1995 года. С автохимией и автокосметикой Hi-Gear каждый автомобилист сможет ухаживать за автомобилем, не уступая в скорости и качестве проведения работ профессионалам.

Промывки системы охлаждения двигателя HI-Gear в Москве

  • Герметики для ремонта автомобилей
  • Присадки и промывки для автомобилей
  • Технические очистители для автомобилей

Hi-Gear Состав для ремонта радиаторов и системы охлаждения

Hi-Gear 5-мinute Motor Flush gas & diesel engines HG2205

Hi-Gear 7-минутная промывка системы охлаждения

5-минутная промывка двигателя, 444 мл HI GEAR

Hi-Gear 10-minute Motor Flush with ER HG2214

Мягкая промывка системы охлаждения моторесурс

Hi-Gear SMT² HG2222

5-ти минутная промывка двигателя Hi-Gear, 3.78 л. HG2211

Промывка двигателя 10-минутная, HG2214

5-минутная промывка двигателя для особо загрязненных двигателей Hi GEAR

10-ти минутная промывка двигателя (содержит Победитель трения) Hi Gear

Hi-Gear HG2206 Мягкий очиститель для двигателей с износом с SMT²

Hi-Gear HG3238 Очиститель инжекторов и системы питания бензиновых двигателей с ER

Hi-Gear 10-Minute Motor Flush with SMT² HG2219

Hi-Gear Очиститель инжекторов быстрого действия

10-минутная промывка АвтоКПП (содержит ER) Hi Gear

Промывка двигателя Hi-Gear, для особо загрязненных двигателей, HG2209, 887 мл

Hi-Gear HG3270 Очиститель каталитического нейтрализатора, системы питания

Металлокерамический герметик для ремонта автомобиля Hi-Gear HG9041, 325 мл

Hi-Gear 5-minute Motor Flush for high mileage engines HG2204

Промывка ABRO системы охлаждения

Промывка HG 9017 системы охлаждения 7мин

Промывка системы охлаждения GUNK Radiator Flush, 650 мл

15-минутная промывка АвтоКПП (содержит SMT2) Hi Gear

Ремонтный герметик двигателя

Xenum Промывка системы охлаждения двигателя, 250мл.

Hi-Gear Кондиционер для металла

HI-GEAR HG9029 HG9029_HG9025 444ml Состав для остановки течей радиатора и системы охлаждения комерч. транспорт

Hi-Gear HG3247 Очиститель впускного тракта для бензиновых двигателей

Промывка двигателя HI-GEAR 5 мин, на 4-5 л, 444 мл

Комплекс присадок для двигателя «HI-GEAR» (444 мл) HI-GEAR HG2243

Хайгир — присадки для автомобиля, инструкция по использованию

Когда-то давно, знакомый специалист по ремонту автотехники дал мне неплохой совет. Он сказал, что если машине нужна «косметика» и предполагается ее будущая продажа, то стоит воспользоваться уникальными присадками, позволяющими обеспечить работу разных элементов транспортного средства.

Hi-Gear – это всемирно известный и достаточно популярный бренд, который уже давно разрабатывает пакеты различных добавок в масло, а также иные сопутствующие продукты. Мне приходилось пользоваться присадками Хайгир и впечатление они оставили самое положительное.

Самым большим плюсом, на мой взгляд, является то, что составы адаптированы под российские условия работы. Этот момент крайне важен, поскольку можно не беспокоиться о том, насколько подходят добавки под конструктивные особенности моторов или учитывают тех.параметры масляного состава, в которые и добавляются присадки. В представленном обзоре я расскажу о том, какие присадки выпускаются под брендовой маркой Hi-Gear и приведу краткую инструкцию по использованию таких составов.

Классификация присадок от Hi-Gear

Определяющим показателем в порядке использования автомобильных присадок этого бренда является то, к какой категории принадлежит автохимия. Дело в том, что ассортимент продукции весьма широк и это может стать причиной возникновения проблем при выборе подходящего продукта.

С другой стороны, пользователям не стоит переживать и беспокоиться, поскольку в маркировках и названиях не сложно разобраться. Все виды составов делятся на несколько основных групп:

  1. Добавки для моторных масел.
  2. Присадки для дизелей ДВС.
  3. Присадки для систем охлаждения.
  4. Вещества, добавляемые в бензиновые агрегаты.
  5. Составы для ГУР и АКПП.

Исходя из такой классификации, достаточно ориентироваться на то, с каким узлом или системой связано возникновение проблема. Важно учитывать, что присадки сами по себе автомобиль не ремонтируют. Более того, они не применяются в качестве инструмента для решения уже появившейся проблемы, повлекшей за собой неполадку.

Чаще всего, добавки такого рода применяются для восстановления работы топливной системы и очистки форсунок. Кроме того, присадки выступают в роли профилактического средства, позволяющего поддерживать мотор в оптимально рабочем состоянии. Грамотно используя составы и добавляя в масло их строго по инструкции можно продлить срок использования автомобильного мотора и обеспечить его полноценную работу.

Технические характеристики и описания разных групп присадок Hi-Gear

Поскольку присадки этой группы представлены в разных группах, они имеют и различные свойства и возможности. Представлю наиболее популярные, а для удобства описания составлю таблицу.

  • очистители форсунок;
  • антигель- используются в зимнее время года для препятствия загустению диз.топлива;
  • корректоры – повышает цетановое число, а с ним и качество топлива.

Учитывая то, каким образом будет использовать продукт в дальнейшем, можно выбрать подходящий состав и повысить функциональность конкретного технического узла ТС.

Общие рекомендации по использованию присадок Хайгир

Бессмысленно давать рекомендации по использованию конкретного типа присадок от этого бренда по той простой причине, что такая информация размещена на упаковке. Вместе с тем, несколько полезных советов по использованию таких добавок позволят улучшить работу функциональных узлов.

Итак, в качестве рекомендаций, можно отметить следующие моменты:

  1. Лучше использовать официальную инструкцию, которая позволит разобраться в том, сколько нужно добавок и как их правильно использовать. Нарушение регламента может привести к тому, что автомобилю будут нанесены серьезные повреждения.
  2. Присадки заливать в топливный банк стоит с минимальным количеством горючего. В инструкции указывается, что момент заправки стоит перенести на время после использования присадок.
  3. Во время добавления веществ в моторные или трансмиссионные масла рекомендуется сливать старую отработку и заполнить картер свежим маслом.
  4. Не следует усердствовать в использовании таких присадок, поскольку только при правильном использовании будет хороший эффект.

Обычно, при правильном и грамотном подходе к использованию присадок Hi-Gear пользователи смогут добиться необходимого эффекта очень быстро. Вместе с тем, стоит помнить, что добавление активных веществ не является решением проблемы. Некоторая информация о присадках Хайгир встречается в видеоролике:

Отзывы пользователей

Выбирая пакет присадок, я бы рекомендовал автовладельцам изучить отзывы людей, уже успевших воспользоваться такими составами. Это позволит сделать окончательный выбор в пользу конкретного вещества и приобрести действительно стоящий продукт. В качестве примера, приведу несколько отзывов из интернета.

Сергей, 35 лет

Присадками раньше не пользовался. Считал, что они вредят мотору, но тут пообщался со знакомым механиком, и он порекомендовал мне Хайгир. Ребята, реально стало лучше – масло перестало подъедаться, да и расход топлива уменьшился, в среднем на литр на сотню километров. Фирма меня порадовала, частить с использованием присадок не буду, но полученный результат вполне устроил.

Марк, 27 лет

В добавки не верю и считаю их очень вредными. Такого мнения я придерживался долгое время, пока не добавил в движок Hi-Gear Diesel Antigel. Обороты стали более ровными, а компрессия улучшилась. Их недостатков могу отметить очень маленькие фасовки продукции, ну и неудобство в определении дозировки. А так, да, рекомендую.

Андрей Владимирович, 57 лет

Стал добавлять присадки в зимний период, потому что масло стало не выдерживать низкие температуры. В общем, проблему удалось решить при помощи составов Хайгир. Не очень нравится мне, что ценник весьма высокий у таких присадок, но машина дороже и я готов платить за качество. Неплохой вариант защиты для автомобиля.

Заключение

В завершении обзора стоит сделать несколько небольших выводов:

  1. Хайгир – это присадки, выпускаемые известной компанией. В ассортименте фирмы присутствуют присадки разных категорий, подходящие для дизелей, бензиновых агрегатов, систем охлаждения.
  2. Составы отличаются хорошими техническими показателями и при использовании дают отличные результаты.
  3. Из недостатков продукции пользователи отмечают высокую стоимость присадок ( за 444 мл придется отдать от 700 рублей и больше) и неудобство определения нужного объема для использования.
Читать еще:  Шевроле круз щелкает но не заводится

Промывка системы охлаждения двигателя хай гир

Хочу залить Hi gear для чистки форсунок — отговорите плиз

Сообщение danan » 20 окт 2009, 00:25

Доброго время суток.

У моего авто 112000км пробегу(4D56). Вроде как пора бы и почистить форсунки, хотя явных симптомов для чистки не наблюдается )) Полазив по форуму прочитал что форсунки чистят также винсом напрямую и хай гиром (менее эффективная, но нужная штука). В итоге не к какому выводу особо не пришел.

Нужна ли вообще чистка в данной ситуации или не трогай лихо пока оно тихо? И разве положительно скажется эта чистка на топливную аппаратуру, в плане разных кусков грязи в топливной аппаратуре и т.д. И еще не понятно, в дизеле давление намного больше, чем в бензиновых, почему бы форсункам самим не прочиститься под таким давлением (или вообще не загрязняться)? <|=

Сообщение Ann » 20 окт 2009, 17:28

Сообщение Сергей орел » 20 окт 2009, 19:30

Сообщение shubba » 20 окт 2009, 20:22

Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.

Сообщение Помор » 20 окт 2009, 23:57

Сообщение Ромик » 21 окт 2009, 01:16

Сообщение Коротыш » 21 окт 2009, 01:55

Сообщение Pol@ATOM » 21 окт 2009, 12:28

Сообщение Ann » 21 окт 2009, 12:45

Мыть бак и менять фильтр надо регулярно, в зависимости от машины и используемого топлива и присадок:)

Коптит — это в общем-то почти нормально, а причин может быть много, разнообразных. В прошлом году резко подкоптили — плишлось поменять ТНВД и многое взаимосвязанное (спасибо Сергею Дизельмену, обошлось весьма бюджетно!). Заодно и свечи каления поменяли и форсунки помыли. Сейчас начали побольше коптить после 2 т. об. и плохо ехать — диагностика показала, что скончалась турбина, оказывается ездим на атмосфернике. Хорошо что заныкана запасная. Возможно это наш косяк — была поставлена турбина от 2,8, тогда как двиг 2,5. Не знаю.

Диагностика по-любому прежде всего. Это как самолечение — прежде чем глотать анальгин, лучше к хорошему врачу сходить:)

Сообщение Sam » 21 окт 2009, 13:28

Сообщение Vlad_Pajero » 21 окт 2009, 14:52

Все эти присадки, промывки и прочая автохимия, где на упаковке имеется флаг США — по моему скромному мнению не очень качественные.
Хорошо если есть польза, а иногда они могут оказаться и вовсе вредными.
Вывод сделал после внимательного прочтения статеек из данного источника и простой перепроверки данной инфы.
http://www.svong-1.com/index/index.htm

Правда информация не о конкретном обсуждаемом здесь продукте а о фирме (и марках автохимии AGA ) вцелом.
Но заставляет задуматься.
Кстати в прошлом году был в США, бывал в разных магазинах разных торговых сетей -нигде вышеуказанных продуктов (от AGA) не видел.

Сам использую только препараты известных мировых брендов:
лью всегда в дизель Castrol TDA
или LiquiMoly Speed Diesel Zusatz
http://www.castrol.com/castrol/sectiong . >
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php . ike_name=1

Считаю (надеюсь) что такие мировые брэнды не позволят себе выпускать фуфло, тьфу х 3

Чистка катализатора Hi-Gear на Daihatsu Tanto

Неожиданно для меня на пробеге 145 000 км выскакивает на приборной панели джеки чан!

На работу двигателя это ни как не повлияло. Динамика не ухудшилась, двигатель не троил не глох. Только горела ошибка Check Engine.

Как раз к диагностическому разъёму был подключен сканер, который летом я вообще не вытаскиваю. Кстати какой покупать диагностический сканер и каким я пользуюсь приложением в статье сканер диагностики.

И так подключился и вижу ошибку:

P0420 — низкая производительность катализатора.

Как на фото ниже:

По началу подумал, что бензин был заправлен не очень, хотя всегда заправляюсь на одних и тех же проверенных заправках. В общем сбросил ошибку и забыл про неё. И вот через пол года прилетает опять джеки чан, с той же ошибкой.

И заметил — что слишком часто стал заезжать на заправку!

Cтановится понятно — катализатор забит, как указано прямым текстом из расшифровки ошибки.

Менять каталик ну очень не хочется, цена его б/у на дроме во Владивостоке от 22 т. р. Удалять тоже не решение проблемы, придётся откатывать прошивку, чтобы убрать второй датчик лямбды, да и запах будет не приятный из выхлопной.

Почитал инфу по этому поводу и нашёл отличное решение — это очиститель катализатора Hi-Gear HG3270

Отзывы хорошие, к тому же стоимость не большая, почему бы не попробовать! Только надо понимать — данная химия поможет при начальной стадии засорения катализатора, если из него уже сыпется песок, очиститель не поможет!

Очиститель катализатора

Залил его перед заправкой полного бака. Выкатал пол бака и ещё заправился до полного. Так как баллончик рассчитан на 50л, а у нас только 30.

И сразу же почувствовал разницу! Машина поехал на много легче и при этом расход топлива значительно уменьшился. Цифры на приборке стали переваливать за 20 км/л.

До чистки катализатора присадкой расход был всегда меньше 20.

Делаем выводы: очиститель хай гир — РАБОТАЕТ.

Реально снизился расход, авто едет на много легче чем до чистки. На педаль газа давишь меньше.

Как измерить расход топлива на японских авто?

На фото выше видно, что расход топлива измеряется км на литр. Т.е. пройденное расстояние на одном литре. Такая мера отличается от привычной нам, где измеряется количество потраченных литров на 100 км пути.

И чтобы измерить расход топлива на Японских авто необходимо 100 разделить на полученное число, как на моём фото 26 : получаем расход горючего 3.8 литра на 100 км. Те кто давно ездят на проворуких авто знают, но может кому то инфа будет полезна.

Такой расход получился по ровной дороге трассе при скорости 80-90 км/ч.

Рейтинг статьи:

Очиститель наружной поверхности радиатора. Обзор производителей

Очистка радиатора является неотъемлемой частью обслуживания автомобилей, что даёт положительные результаты с точки зрения производительности и срока службы. Большинство автовладельцев игнорируют обслуживание радиатора как часть регулярного осмотра, и обращают на это внимание только тогда, когда с системой охлаждения появляются проблемы. Хотя перегрев двигателя характерен в основном для старых автомобилей, пренебрегать этой процедурой не стоит и владельцам новых машин. Поэтому применение очистителя радиатора эффективно всегда, важно верно подобрать марку состава.

Механизм действия и составляющие

Очиститель наружной поверхности радиатора автомобиля выполняет следующие функции:

  1. Увеличивает мощность двигателя.
  2. Удаляет окислительные плёнки, содержащие медь, алюминий, сталь.
  3. Сохраняет эффективность охлаждающей жидкости.

Окисление, которое прогрессивно возрастает с ростом температуры, значительно замедляет процесс передачи тепла от охлаждающей жидкости к радиатору. Аккумуляция тепла может привести к повреждению или деформации компонентов двигателя, что приведёт к повышенным затратам на ремонт. Кроме того, при загрязнённой поверхности радиатор перегревается, что интенсифицирует процесс образования очагов коррозии.

Состав очистителя устанавливается с учётом:

  • своей безвредности для красок, лаков, каучуков;
  • нетоксичности для человека;
  • быстрой биоразлагаемости.

Эффективность очистителя наружной поверхности радиатора во многом зависит от его способности растворять органические остатки насекомых и въевшуюся грязь, которая откладывается в процессе эксплуатации автомобиля.

Некоторые владельцы авто решают вопрос просто, и производят механическую очистку наружной поверхности при помощи струи сжатого воздуха. Для удаления прилипших к радиатору насекомых, мелких пылегрязевых частиц и прочего мусора, это, возможно, и подойдёт (хотя не исключается и повреждение тонких сот ячеек динамическим воздействием струи). Но для застарелых загрязнений значительно более эффективной считается химическая очистка специализированными составами. Обычно там содержится моющее средство с поверхностно активными веществами (ПАВ) и вода. После очистки обязательно промывается: вначале – тёплой водой, а затем – холодной.

Обзор наиболее популярных марок очистителей

Если не принимать во внимание примитивную очистку радиатора при помощи концентрированного раствора стирального порошка, то внимание владельцев автомобилей концентрируется на следующих марках очистителей.
Очиститель Bar”s Leak + Cooling System Repair рассматривается экспертами как наиболее бюджетный вариант для проведения описываемых работ. Эффект заключается в том, что состав разработан как герметик для предотвращения утечки хладагента и масла в радиаторе и других компонентах двигателя. Обеспечивая базовый уровень очистки, Bar”s Leak + Cooling System Repair можно применить также для уплотнения труб, предотвратив тем самым дальнейшее повреждение двигателя. Общее решение по типу «всё-в-одном» обеспечивает внешнюю очистку, ремонт радиатора, останавливает перегрев и снижает температуру воды. Используется две отдельных жидкости для очистки мелких отложений и мусора, а также при фиксации утечек хладагента. Впрочем, сравнительная эффективность очистителя наружной поверхности радиатора этой марки ожидаемо ниже.

Liqui moly – одна из наиболее распространённых марок поверхностных очистителей. Правда, в больших объёмах применять Liqui moly экономически невыгодно, но, например, если в автомобиле имеется система кондиционирования воздуха, это именно то решение, что требуется. Состав совместим с большинством систем обогрева автомобилей, обеспечивающих работу климат-контроля. Ограничение – малая фасовка.

Кuhler aussenreiniger – специализированный водорастворимый очиститель, выпускаемый торговой маркой Liqui moly. Позиционируется как средство широкого спектра действия. Для удаления остатков средства после очистки можно использовать сжатый воздух. Перед использованием рекомендуется особенно тщательно очистить поверхность, подлежащую обработке, от пыли. Поскольку средство является слабым электролитом, использовать обычную воду для окончательной промывки радиатора не рекомендуется, лучше воспользоваться спреем для электронных приборов (например, 505 DEGREASER, 8-88 ANTISTATIC SPRAY и им подобные).

Очиститель G power российского производства отличается широким спектром действия, и способен эффективно справляться с грязевыми и жировыми отложениями не только на автомобильном радиаторе, но также и на тормозных системах и прочих стальных деталях. Хорошо обезжиривает поверхность, не оставляя после применения следов или разводов, имеет в своём составе противокоррозионные добавки. Недостаток – некачественная заполняемость аэрозольного баллона (при заявленных производителем 500 мл средства фактически содержится не более 350…400 мл).

Читать еще:  Nissan primera расход топлива

Отечественная торговая марка Sapfire предлагает свой состав для очистки, который, кроме традиционных ПАВ, содержит также амфотерные соединения, комплексоны – соли органических кислот – и пропиленгликоль. Эти добавки обеспечивают эффективное растворение всех органических остатков. Sapfire также эффективен для очистки автомобильных систем кондиционирования воздуха. Против пятен коррозии состав не так хорош, и уступает средству Кuhler aussenreiniger.

Промывка лодочного мотора

Большинство из нас хорошо заботится о своем лодочном оборудовании. Мы моем и натираем наши лодки и лодочные моторы, регулярно меняем масло и масляные фильтры, а также заменяем топливные фильтры и свечи, но как насчет системы охлаждения вашего подвесного лодочного мотора? К сожалению, это момент мы часто упускаем из виду в режиме регулярного технического обслуживания.

Во время нормальной работы водяной насос может поглощать грязь, песок и ил, которые затем проходят через двигатель. Обрастание морскими организмами может также происходить за входной сеткой и всасывающими отверстиями, через которые поток воды подается в двигатель. Со временем мусор может скапливаться в каналах охлаждения двигателя, сужая или даже забивая их полностью. Такое накопление грязи также может повредить резиновую крыльчатку водяного насоса и пластиковый корпус помпы. В конечном счете, разного рода грязь может ограничить количество воды, поступающей в двигатель во время его работы, что приведет к плохому охлаждению, и как следствие к перегреву и повреждению двигателя. Это может даже способствовать коррозии в выхлопной системе, потому что повышенная температура двигателя – наряду с последствиями использования этилированного бензина – может привести к повышению температуры выхлопных газов.

Кое что о промывке мотора пресной водой

Подвесной лодочный мотор следует промывать после каждого использования в соленой, морской или грязной воде. Промывка пресной, чистой водой вытеснит большинство загрязняющих веществ (песок, ил, грязь и т.д.) и вытеснит их из каналов системы охлаждения. Возможно, что еще более важно, промывка удаляет накопление соли, что может привести к плохому охлаждению, а также коррозии блока цилиндров.

Вообще говоря, существует три способа промывки лодочного мотора: с помощью промывочного мешка, промывочных муфт или встроенного в подвесной лодочный мотор пресноводного промывочного устройства.

Промывка с помощью мешка или бочки

Что это такое: промывочный мешок – это прочный складной мешок, в который помещается редуктор подвесного лодочного мотора и заполняется водой. Погружение редуктора в воду позволяет двигателю забирать охлаждающую воду через впускные отверстия и возвращать ее в мешок через винт. Существуют различные конструкции мешков; некоторые предназначены для использования с пришвартованной лодкой.

Где использовать: используйте метод промывки с помощью мешка или бочки, когда лодка находится на прицепе или пришвартована. Для этого требуется запустить двигатель (но только после того, как мешок наполнится водой). Подвесные лодочные моторы с более чем одним впускным отверстием с каждой стороны редуктора следует промывать с помощью этого метода.

Как это делается:

  • Установите подвесной лодочный мотор в вертикальное положение;
  • Снимите гребной винт;
  • Наполните водой мешок или бочку;
  • Убедитесь, что уровень воды находится выше впускных отверстий системы охлаждения. Это гарантирует, что водяная помпа полностью погружена в воду;
  • Заведите лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
  • Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия под капотом. Запустите двигатель на 10-15 минут. Примечание: перед тем как из “контрольки” пойдет вода может пройти 20-30 секунд, каналы системы охлаждения должны заполниться водой;
  • Заглушите мотор и закройте кран, который подает чистую воду;
  • Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды;
  • Включите пресную воду перед запуском двигателя; выключите воду после остановки двигателя;
  • Всегда поддерживайте максимальный уровень воды в мешке;
  • Не оставляйте подвесной мотор без присмотра во время работы.

Промывочная муфта

(Для моделей с одним входным отверстие системы охлаждения)

Что это такое: промывочные муфты – это резиновые насадки (их еще называют “ушки”), которые надеваются на входные отверстия редуктора, а с другой стороны они подсоединяются к шлангу с водой. Запускать лодочный мотор следует только после того, как муфта будет подсоединена и вода включена.

Где: лучше всего делать такую промывку мотора с лодкой на прицепе или подъемнике, полностью вытащенную из воды.

Как это делать:

  • Установите свой лодочный мотор в вертикальное положение;
  • Снимите винт;
  • Наденьте муфту, а на неё шланг с водой;
  • Включайте воду медленно, пока не увидите, что из-под резиновых насадок муфты вытекает немного воды;
  • Убедитесь, что резиновые насадки все еще находятся на месте над впускными отверстиями системы охлаждения;
  • Запустите подвесной лодочный мотор и установите дроссель не более чем на быстрый холостой ход (максимум 800-900 об/мин);
  • Следите за водой, выходящей из контрольного отверстия. Увеличьте расход воды, если это необходимо, чтобы поддерживать поток воды из “контрольки”. Примечание: перед тем, как вода потечет из контрольки может пройти несколько секунд, т.к. это время требуется для заполнения водой всех каналов системы охлаждения;
  • Через выхлопное отверстие или с задней части редуктора может выходить немного воды;
  • Запустите двигатель на 10-15 минут;
  • Остановите двигатель и закройте кран.

Никогда не запускайте двигатель без охлаждающей воды. Включите пресную воду перед запуском двигателя, выключите воду после остановки двигателя. Запуск лодочного мотора с небольшим количеством охлаждающей воды или без нее приведет к дорогостоящему повреждению от перегрева за очень короткое время. Не газуйте лодочным мотором при использовании промывочных муфт, потому что потока/давления воды недостаточно для достаточного охлаждения двигателя на высоких оборотах.

Встроенное промывочное приспособление

Что это такое: встроенное промывочное приспособление – это шланговый штуцер, обычно расположенный рядом с нижним частью крышки капота мотора. Не запускайте двигатель во время этой процедуры.

Где это следует делать: промывать подвесной лодочный мотор таким способом можно установленным на лодке и даже когда лодка находится в воде, но рекомендуется поднять мотор так, чтобы редуктор вышел из воды.

Как это делается:

  • Подсоедините шланг с водой к штуцеру промывочного устройства подвесного лодочного мотора;
  • Включите кран, дайте пресной воде пройти через систему охлаждения лодочного мотора течение 10-15 минут;
  • Выключите воду, отсоедините шланг.

Какой метод лучше

Не существует единственного наилучшего способа промывки системы охлаждения подвесного лодочного мотора. Есть только лучшие методы, в каждом конкретном случае. Например, метод промывки с помощью подсоединенного шланга является самым простым и быстрым для пришвартованной лодки, в то время как метод промывочного мешка особенно полезен для двигателей с несколькими входами отверстиями на каждой стороне редуктора. Кроме того, метод промывочной муфты и мешковой метод являются единственными, которые можно использовать при подготовке лодочного мотора для зимнего хранения.

Испытания показали, что даже метод встроенного промывочного устройства позволяет воде проходить в каналы системы охлаждения, расположенные в головке блока цилиндров, несмотря на то, что термостат не полностью открывается при таком способе. Это означает, что нет никаких недостатков в использовании такого метода.

Хотя общепринятая точка зрения может указывать на некоторую пользу промывки системы охлаждения при работающем двигателе – например, с помощью промывочной муфты или промывного мешка, – нет четких данных, указывающих на это.

Что наиболее важно, так это то, что нужно регулярно проверять состояние впускных отверстий системы охлаждения расположенный в редукторе, они должны быть чистыми и ничем не забиты. Регулярная промывка подвесного лодочного мотора пресной водой может значительно продлить срок его службы – особенно для тех, кто плавает в соленой, морской воде. Промывка пресной водой простая и дешевая, поэтому советуем вам обзавестись необходимым приспособлением, который подходит именно для вас.

Промывка системы охлаждения — чем и зачем? Секреты и советы

Правильная работа системы охлаждения (СО) очень важна, поскольку от нее зависит производительность вашего мотора, а также вероятность возникновения перегрева двигателя или отсутствие такового. Для того чтобы в системе охлаждения всегда все было «ровно» и циркуляция антифриза была бесперебойной, необходимо регулярно следить за состоянием охлаждающей жидкости (ОЖ) и всей системы. Нужно регулярно менять ОЖ и при необходимости производить промывку системы охлаждения.

Как промыть систему охлаждения?

Промывку СО можно осуществлять несколькими способами, например самостоятельно или воспользовавшись услугами СТО. Второй способ, безусловно, намного проще и скорее всего, будет более качественным нежели первый, однако вместе с тем он намного дороже, да и к тому же не всегда есть возможность поехать на СТО и оставить свою машину на несколько часов, а то и на день. В общем, как не крути, промыть систему охлаждения своими руками намного проще, нежели в автосервисе. К тому же сделать это совсем несложно, достаточно иметь понятие и знать кое-какие тонкости этой процедуры.

Какой бывает очистка системы охлаждения?

Существует два основных способа очистки СО:

  • Внешняя – предусматривает отмывание приклеившихся к радиатору мелких насекомых, пыли, песка, кусочков асфальта и прочего мусора, который встречается на дорогах общего пользования. Данная чистка выполнятся при помощи мощной струи, которая смывает грязь и возвращает решетке чистоту. При выполнении такой очистки будьте внимательны, чтобы мощной струей не повредить соты радиатора.
  • Внутренняя – предусматривает промывку всей системы охлаждения изнутри, то есть удаление ржавчины и накипи, продуктов разложения моторного масла, резины и тосола.

Источники загрязнений системы охлаждения двигателя

  • Вода
Читать еще:  Съемник для шаровых шарниров

Если вы льете в СО воду вместо антифриза, будьте готовы к тому, что у вас появится накипь. Вода содержит соли, которые оседают на стенках системы охлаждения, водяной помпе и др. деталях, затрудняя циркуляцию ОЖ по системе или не позволяя водяной помпе гонять антифриз по рубашке охлаждения.

  • Антифриз и Тосол

Принято полагать, что антифриз не образует накипи, однако если вы будете игнорировать его своевременную замену или в систему попадут другие химические элементы (моторное масло, резина, герметик, выхлопные газы) антифриз начинает распадаться, при чем его присадки, направленные на борьбу с коррозией, ложатся толстым слоем на стенках системы охлаждения. Кроме ухудшения циркуляции нарушается также теплоотдача магистралей, из-за чего двигатель постоянно работает при высокой температуре, что так или иначе, ведет к перегреву двигателя.

Жидкость для промывки СО

Чем промывают систему охлаждения?

Чаще всего используют:

  • Подкисленную или обычную воду.
  • Дистиллят.
  • Специальные жидкости для промывки системы охлаждения.

Вода – не самый подходящий вариант, однако если у вас вообще нет больше ничего «под рукой», то подойдет и вода, правда большого эффекта не ждите, обычная вода не может отъесть накипь и толстый слой различного рода отложений. Лучше всего использовать дистиллированную воду, если нет и такого, то используйте кипяченую. Принцип следующий: заливаете воду, заводите двигатель и даете ему полчаса поработать на холостых оборотах Затем двигатель глушится, а промывочная жидкость сливается. Повторять промывку можно до тех пор, пока сливаемая жидкость не станет такой же как и при заливке, то есть полностью чистой.

Это видео будет вам интересно!

Недостатки промывки водой: образование накипи, низкая эффективность.

Промывка подкисленной водой чаще всего используется в случае образовании накипи, которую легко обнаружить в слитом антифризе, кусочки (хлопья) накипи хорошо будут видны на дне слитой жидкости. В таком случае следует понимать, что обыкновенная вода не даст абсолютно ничего. Для борьбы с накипью вам потребуется добавить в воду один из этих компонентов:

  • Молочная кислота.
  • Уксусная эссенция.
  • Каустическая сода.

Добавление кислоты выполняется аккуратно и по чуть-чуть, избыток — также недопустим. Переборщив с кислотой, можно повредить пластиковые и резиновые элементы системы охлаждения. Раствор заливается в систему, после чего его оставляют на 4-8 часов. В процессе двигатель рекомендуется время от времени прогревать до рабочей температуры, примерно каждые 2-3 часа. В конце вся система промывается при помощи дистиллированной воды.

Спецсредства – используются профессионалами, т. к. этот способ промывки системы охлаждения является оптимальным и наиболее эффективным. Средства для промывки СО способны удалять загрязнения различного типа и состава.

Большинство отложений делятся на две категории:

  1. Жир и органика – бороться с ними лучше при помощи щелочи.
  2. Накипь – для борьбы с таким загрязнением лучше использовать кислотные растворы.

При этом необходимо учитывать некоторые нюансы, например о том, что кислота и щелочь — несовместимы, они нейтрализуют друг друга, поэтому смешивая их, вы тратите свои деньги и время зря. Кроме того, они негативно влияют на всю систему охлаждения .

Учитывая вышесказанное, все промывочные жидкости можно условно разделить на четыре группы:

  • Кислотные.
  • Щелочные.
  • Двухкомпонентные.
  • Нейтрального типа.
  1. Средства на основе кислот и щелочи мало популярны, в чистом виде их практически нет, точнее есть, но найти тяжело. Почему? Причина непопулярности в их негативном влиянии на всю СО, а также резиновые и пластиковые детали в частности. При взаимодействии они просто плавятся или деформируются.
  2. Двухкомпонентные средства – имеют большую популярность и весьма востребованы. В их состав входят два раствора (щелочь и кислота), которые по очереди заливаются в радиатор, но ни в коем случае не вместе.
  3. Средства нейтрального типа – не содержат в своем составе агрессивных щелочей или кислот, а их применение чаще всего носит исключительно профилактический характер. Правда есть и такие, которые в силах удалить даже самые сильные загрязнения.

В составе нейтральных средств содержатся следующие компоненты:

  1. Диспергенты предотвращающие отвалившимся частичкам грязи и накипи снова прилипать к поверхности магистрали.
  2. Основное чистящее средство.
  3. Защитные средства, предохраняющие систему от воздействия щелочи и кислоты.
  4. Ингибиторы коррозии.
  5. Растворы для обработки пластиковых и резиновых компонентов.

Подведем итоги

Как видите, промывка системы охлаждения это не просто — залить воды и подождать, это более сложный процесс, требующий понимания особых тонкостей и секретов, без которых процедура может пройти впустую или нанести еще больший вред СО. Если вы не уверены в том, что у вас получится, рекомендую обратиться к специалистам. Если же у вас есть желание, но вы боитесь «напортачить» — купите готовую жидкость для промывки системы охлаждения и действуйте согласно инструкции.

Промывка системы охлаждения двигателя — видео:

Фотоотчет Промывка охлаждающей сист. двухкомпонентным ЛАВРом (фотоотчет и описанием последствий)

Наконец-то руки дошли написать.
Итак… Летний воскресный день. Территория дачного поселка, во дворе стремительный автомобиль Фольксваген Гольф 2 с мотором 1,3, в багажнике концентрат антифириза, дистиллировка, кучка запчастей и инструментов, а в моей голове стойкое намерение промыть систему и поменять койчего.
Намерение это обосновано было тем, что на машине в ближайшее время планировалось доехать до Крыма и изколесить его почти весь… Дорога долгая, Крым – место жаркое, система охлаждения, по моему разумению, для этого должна была быть в надлежащем состоянии. До этого в машине был залит тосол, а поскольку машина была к тому же и недавно приобретена, надежность системы мне представлялась крайне сомнительной.
Для приведения оной в «состояние», в пучине инета была найдена информация о чудесном средстве для промывки системы — двухкомпонентный состав ЛАВР.
Адское зелье сие оказалось еще и трудно купить даже в Москве, единственное место в котором оно оказалось в наличии, это магаз на кольце в р-не Алтушки.

Детально описывать как что сливать и заливать не буду, в ФАКе все есть.
Хочу лишь акцентировать внимание на его свойствах. Первый компонент образует кислотную среду, которая разъедает ржу, смывает осадки и вообще очищает систему. Второй компонент – щелочной раствор, который нейтрализует кислоту первого состава.

В общих чертах схема промывки следующая:
1. сливается все из системы;
2. заливается содержимое первого флакона, разведенного в 5-7 литров воды;
3. запускается мотор и работает на хх минут 20-30;
4. сливается первый состав;
5. заливается содержимое второго флакона, разведенное в 5-7 литрах воды;
6. минут 20-30 работы мотора на хх;
7. сливается, промывается водой на хх;
8. заправляется новый антифриз.

Описание результатов каждого этапа по фото:
1. Слит тосол — густая темно-зеленая жижа с обильным осадком;
2. После первой промывки водой;
3. После второй промывки водой;
4. Первый компонент промывки, разведенный в соответствующей пропорции с водой;
5. Второй компонент…
6. Промывка водой. Слитая жидкость характеризовалась обильным количеством осадка в виде белых хлопьев. Сантиметров пять на дне после усадки. И где все это было.
7. и 8. Промывка водой еще раза три, до полного отсутствия какой либо взвеси в слитой воде.

Так вот, последствия:
1. во время работы мотора «на кислоте», появились течи во всех слабых местах системы, а именно потек радиатор, в прямом смысле этого слова он начал писать тонкой струйкой
2. Погнало ОЖ из под соединения корпуса термостата с головкой. Плоскость головки под корпусом термостата была сильно кородирована, как оказалось после снятия корпуса. Судя по всему «кислота» действительно разъела продукты коррозии, что с позитивной стороны гласит о том, что отложения и в правду разъедаются, но с негативной стороны, «герметизирующие» окислы будут тоже смыты. Так вот, дальнейшее вскрытие показало, что внутренние поверхности блока и головки были действительно без следов коррозии и каких-то отслоений и отложений, но об этом позже.

Корпус термостата был посажен на герметик, радиатор лежал в багажнике новый, помпа и термостат тоже наличествовали новыми в багажнике. Единственной моей ошибкой, я бы сказал моей роковой ошибкой, оказалось то, что я не купил новых хомутов на шланги…

В общем и целом результатами промывки я остался доволен, если не учитывать роковой ошибки, о которой я уже упоминал.

А теперь последствия:

По дороге домой, сорвало ослабший оригинальный пружинный самозатягивающийся хомут на шланге, который идет от помпы в корпус термостата, жидкость вылетела вся за считанные секунды и мотор был благополучно капитально перегрет… Заводиться после этого он отказался, выкрученные свечи показали наличие ОЖ в цилиндрах… Итог — повело головку и просели перемычки между цилиндрами.
Результат – на моем балконе:

Блок с головой опрессованы, фрезернуты плоскости, за одно уж поменяны клапана, направляющие, кольца, вкладыши, сцепа, подушки мотора, пыльники шрузов, промыты форсунки, заменены все сальники в коробке, промыта коробка и еще переделана туева хуча всякой мелочи.
Вскрытие мотора показало, что если бы не перегрев, то ходил бы он еще и ходил до след. капремонта хбз скока… Износ ЦПГ в допустимых пределах и все такое…
Опять же от нефига делать, мотор с коробкой были покрашены в красный «гонАчный» цвет, ведь как известно красная краска прибавляет 20-30 коней, а хилому мотору 1.3 их так не хватает ))))

Мораль той басни такова:
1. Промывка – гуд;
2. Экономия, вернее не уделение внимания таким копеечным мелочам, как хомуты, порой ведет к многодесятитысячным потерям.

З.ы. машина собрана, обкатана и уже во всю ездит. А в Крым на ней мы так и не съездили…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector