Прокладка между катализатором и приемной трубой

Газель-бизнес. Прогорела прокладка между приёмной трубой и коллектором

12 марта 2012, 18:09 #1

Подскажите как отразится на работе двигателя если поставить приёмную трубу без католлизатора?

12 марта 2012, 18:45 #3

где то в Архангельской области

12 марта 2012, 21:05 #4

а с мозгами проблем не возникнет?

Лада Гранта 2190
Лада Калина 1117

12 марта 2012, 21:08 #5

ckam@, 12 марта 2012, 21:05, #4

а с мозгами проблем не возникнет?

Если 2 датчика кислорода то возникнет будет гореть чек

13 марта 2012, 21:07 #6

А ещё я слышал что увеличится расход больше прежнего. Нужно прошивать мозги

Volvo FH 12
ГАЗ Газель

13 марта 2012, 21:39 #7

47rus, 13 марта 2012, 21:07, #6

А ещё я слышал что увеличится расход больше прежнего. Нужно прошивать мозги

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

14 марта 2012, 07:24 #8

Расход должен уменьшиться, по логике, т. к.сопротивление на выпуске станет меньше. И чуть мощей добавится.

15 марта 2012, 18:14 #9

Задолбался со своим «БИЗНЕСОМ» пробег 50 т прогорела прокладка поменял прогорела через 2 дня снова.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

15 марта 2012, 18:41 #10

Или неплотно протянул, или там уже металл прогоревший (дорожка так называемая появилась).

Great Wall Hover H5 Luxe

15 марта 2012, 19:42 #11

47rus, 15 марта 2012, 18:14, #9

Задолбался со своим «БИЗНЕСОМ» пробег 50 т прогорела прокладка поменял прогорела через 2 дня снова.

На герметик посади. Эпоксидный.

SsangYong Actyon Sports АХ-7 крутобл!
Nissan Bluebird Le-Grand

16 марта 2012, 06:53 #12

Да ну, там темпер бешАный. Надо просто протягивать хорошенько. У меня на Бухани вообще раза 4 прогорала, видимо, привалочная поверхность, как и всё в нем, была кривая. Поставил кольцо (раньше продавались, сейчас-не интересовался), посоветовали уазоводы бывалые, оно долго ходило.

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

16 марта 2012, 14:00 #13

Андрей прав. Там вся эта шпаклевка выгорит. Либо двойную прокладку попробовать, либо листовой асбест подложить и протянуть как следует. Должно помочь.

20 марта 2012, 16:26 #14

подскажите кто знает, выбрасывала на газели бизнес тосол через расшеритель, вскрыли головку, прокладка целая, но была затянута слабовато, что может быть еще?

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

20 марта 2012, 16:45 #15

если два Л зонда то вырезать модуль программы надо (чиповать) если один Л зонд, то за 2 дня мозги сами скорректируются. расход станет больше на пол литра, но мощности ты почувствуешь сколько прибудет. а можно взять лом, выбить из него всю дурь, и вот тебе и труба)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

20 марта 2012, 16:47 #16

Tail Gunner, 14 марта 2012, 07:24, #8

Расход должен уменьшиться, по логике, т. к. сопротивление на выпуске станет меньше. И чуть мощей добавится.

Вапще то сопротивл. уменьшится, соответственно через двигло пройдет больше кислорода, к которому нужно будет давать больше бензина, чтобы оптимальное соотношение 15 к 1 соблюдалось, это и есть задача корректировки мозга.

Тема: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Опции темы

• Версия для печати
• Подписаться на эту тему…

Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Есть у меня в выхлопной система стык такой хитрый — две переплетающиеся трубы вварены во фланец, который стягивается со второй частью выхлопной 8-ю болтами. (что меж штанами и резонатором)

Прокладки там отродясь небыло. Много раз пытался подобрать похожую, но всё время промахивался.

Звук, конечно, прикольный получается — такой басовито-мягкий. Но хотелось бы и от него избавиться.

ПОСЕМУ — ищу материал, из которого можно вырезать подобие прокладки для выхлопной системы.
Может подскажете материал таковой? А оригинале эти прокладки идут металлизированные по обеим сторонам — вроде металл при установке сжимается и соединение получается более плотное. Кстати, прокладки выпускного коллектора из этого же материала делаются..

Короче, расписался, блин.. Есть альтернатива, аль нет? 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Есть альтернатива , аль нет?
Есть-
Вариант 1 Купить родную прокладку и не морочить голову. Цена чуть больше 60 гр.
Вариант 2. Заказать прокладку с металлическим кантом у умельцев. В Харькове это реально. Цена около 30 гр.
Вариант 3. Купить на рынке кусок паронита и вырубить отверстия под выхлоп и шпильки. Цена договорная (с продавцом паронита).
Вариант 4. (Хреновый, но иногда выручал) Намазать стыки высокотемпературным герметом и подождать пока он не застынет. После система собирается.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, третий способ — мой. 🙂
Вопрос — что такое ПАРОНИТ?

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Паронит — листовой материал, изготовленный на паронитовых вальцах из смеси волокон хризотилового асбеста, синтетического каучука, наполнителей вулканизующей группы.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Можно попробовать еще один вариант. Купить баночное пиво, пиво выпить, а банки порезать на алюминиевые листы, из которых потом можно вырезать прокладки. Один лист может получиться слишком тонким, поэтому попробовать сложить несколько. Если банок из-под пива будет больше 10-ти, то отверстия в прокладках могут не совпадать 😀

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

3+4= то . что нужно))
Только паронит ..желательно с сеткой)
Колхоз. однако.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не «усовершенствовал», держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel,
И не улыбайся так ехидно — я всё понял
А какой толщины парони брать?

lxndr, аллюминий легко плавится — тудыть его низзя..

zass, ну уж как есть 🙂 Самое интересное, что что б так не «усовершенствовал», держится годами 😉

Ребята, а что если вовсе убрать из выхлопной системы этот дибильный стык?
К штанам намертво приварю резонатор, а сразу после него посталвлю муфту на 2 болта, которая обхватывает обе трубы.Шириной сантиметров 10.
А к муфте кронштейн подушки, аки на рисунке. А?

И если нужно будет снять штаны 🙂 , буду снимать вместе с резонатором. не велика разница.

Как думаете?

И по ходу вопрос — зачем перед резонатором труба раздваивается? Проще ж одну втюхать в бачёк?

То что ты называешь резонатором называется каталитическим нейтрализатором (катализатором). Для его эффективной работы сделано раздвоение трубы.
Заваривать стык не советую- будут проблемы при установке этой сборки на машину или при последующем съеме.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

дружище, есть такой герметик серого цвета специально для глушителей (температурный, и пахнет вроде как муравьиной кислотой, не помню как называется но у продавцов глушаков он в принципе всегда есть) , разбираешь свой стык, обильно смазываешь и собираешь обратно, от температуры — он становится как прокладка, у меня между 2й и 3й банкой таким намазано потому как туда прокладок не делают, а просто стягивают кольцом, и еще между пламягасителем и второй банкой

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

То есть, вполне можно одну трубу урэзать.
А по поводу заварки стыка — думаю, сложностей не будет. Так как я множество раз снимал штаны и если б там не было стыка, всё вышло бы не хуже.
То есть, конструктивных возражений против муфты нет? Гут.

pvdenis, да, камрад, думал уже по этому поводу.. Но читал на герметиках — они до 600С. А 600 градусов для штанов — маловато 🙂

Просто я ещё немного объясню к чему веду — у меня этот стык мервый. Если я ещё хоть раз попытаюсь раскрутить/закрутить болты, то рискую сорвать крепления (стык прогнил) — поэтому думаю в двух направлениях. Первое — выточить новый стык и приварить его (гиморнее).
Второе — отрезать стык и привать катализатор к штанам. (проще)

Вот для раздумий над первым способом я и создал эту тему. Т.е. если я выточу новый стык (однозначно нужно упростить систему и сделать его на 6 или 4 болта), то нужно будет как-то придумывать прокладку.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Frejer Stolz, дык тож не обычный герметик . . а специальный ! . конечно обычным не замажешь — он выгорит моментом

у меня в багажнике тюбик валяется — завтра сфочу размещу

еще кстати можно шпатлевки плюхнуть, она когда температурой прогреется как кирпич становится

по поводу креплений — лучше новое крепленме привари, потому как если на прямую — когда встанет вопрос менять . хлопот не оберешься

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

pvdenis, нее, дай я ж и говорю про герметики, котоыре для выхлопнйо системы! Там до 600С — глянь на своём!
А шпаклёвка, мне кажется, рассыпется, тем более на таком соединении. Ведь на ямах. когда трубу шатает, изменяиется нагрузка в месте этой скрутки! Там должно быть что-то более-менее эластичное..
Но герметик — хорошая попытка, попробую ..

Касательно крепления — на Гольфе2 выпускной коллектор и штаны соединяет шарнир, зажатый двумя сильнющщими скобами. Если эти скобы отщёлкиваешь, штаны «выпадают» вниз. А есди они будут выпадать вместе с резонатором — невелика беда 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

на моем бывшем гольфе помню колько меняли на выпуске, так вот эти скобы снялись на ура, но как мы их одевали так то целая эпопея , на эстакаде, к скобе привязывали конец троса, к другому концу лом, и упираясь с низу эстакады одним концом лома на втором повисал своими 100 кг и одной ногой упираясь в эстакаду растягивал скобу , 1 друган в это время скобу направлял второй прижимал штаны

Вместо троса нужно использовать два старых ремня ГРМ от этого мотора.
Тогда операция по одеванию скоб производится в одиночку. После установки скобы ремень просто перерезается.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

pvdenis, а представь, я вешу 55 кг.. Как я их одевал? тоже пытался висеть, но ничего хорошего из этого не вышло 🙂
Пошёл простым путём — открутил 3 болта крепления карба, сдвинул его в сторону. Взял балонник (использовал его как рычаг), на него и на скобы одел кольцо из сложенной втрое стальки. И, упираясь во впускной коллектор балонником, за один момент натянул одну, а потом другую скобу!
Главное — перед натягиванием максимально приблизить обе части — коллектор и штаны друг к другу.

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их — половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и «штаны» прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее 🙂

Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

kenkel, все равно что использовать, там натянуть их — половину здоровья потеряешь, т.к. новое кольцо толстое и «штаны» прижать так же как и раньше не получится по любому

Frejer Stolz, ну а мы их снизу натягивали, . нам так казалось удобнее 🙂

А вот и не все равно
Опишу технология подробнее-
1. Штаны заводятся на коллектор и устанавливаются в рабочее положение.
2. Подпереть снизу штаны винтовым домкратом.
3. Одеть на пружинную скобу первый зубчатый ремень и установить верхнюю часть скобы в паз коллектора.
4. В нижнюю часть ремня вставить ломик (трубу) и используя его как рычаг оттянуть пружинную скобу вниз. Ломик должен упиратся в балку и используется как рычаг. (Поверь, хватит твоих 55 кило. с головой)
5. Свободной рукой подправляешь скобку для ее правильной установки.
6. Перерезаешь ремень и вытягиваеш его из скобки.
7. Вторая скобка ставится аналогично.
8 Убираешь подпирающий домкрат.
Данная технология проверена и неоднократно использована при одиночной установке этих скобок.

Замена прокладки катализатора

Как отмечалось выше, приёмная труба глушителя крепиться к катколлектору (если выпускной трубопровод и нейтрализатор представляют собой единый узел), либо катализатор может быть врезан в разрыв труб глушителя (обычно под днищем, ближе к передней части автомобиля). В обоих случаях фланцы катализатора крепятся к трубам через специальную прокладку.

Другое название для прокладки катализатора – «кольцо» (в соответствие со слегка изменённой формой по сравнению с обычной металлической «треугольной» прокладкой).

Назначение прокладки катализатора – надёжное уплотнение газового стыка для исключения как прорыва отработавших газов наружу, так и подсоса воздуха в выхлопную систему.

Признаками повреждения прокладки является характерный свист под капотом автомобиля при работающем двигателе. Хотя данный «симптом» может свидетельствовать не только о повреждении прокладки катализатора, но и других узлов выхлопной системы (в частности, гофры, и в этом случае понадобится замена гофры глушителя).

Процесс ремонта/замены прокладки катализатора довольно трудоёмок, хотя сама деталь (даже вместе с крепёжными элементами) стоит недорого. Алгоритм замены следующий:

• снять тепловой экран выпускного трубопровода двигателя;
• открутить гайки на фланце крепления катализатора (возможно, потребуется отсоединение провода свечи зажигания);
• ослабить крепление катализатора к двигателю (операцию лучше выполнять на подъёмнике);
• снять катализатор с крепёжных шпилек и удалить старую прокладку;
• установить новую прокладку – убедиться что её внутренний диаметр не меньше отверстия катализатора и/или приёмной трубы!
• установить катализатор, равномерно затянуть крепёжные болты (до плотного обжатия прокладки).

В процессе ремонта нелишне визуально проверить состояние нейтрализатора. Керамические ячейки не должны иметь оплавленных участков и видимых загрязнений (не должны быть забиты).
После любых манипуляций с катализатором обязательно следует убедиться в работоспособности кислородного датчика в приемной трубе глушителя.

Срок службы прокладки катализатора сильно зависит от качества её изготовления и конкретного производителя. Но ещё больше на «ходимость» этой детали влияет качество установки – стоит неправильно затянуть крепёжные гайки (что приведёт к неравномерному обжатию прокладки по торцу и появлению «дыры») и прогорание прокладки в этом месте гарантированно – менее чем через 10 тыс. км пробега!

Эксплуатация автомобиля с неисправной прокладкой катализатора чревата повышением шума выхлопа, что само по себе неприятно. Плюс возможные проблемы с дозированием смеси – подсос воздуха в катализатор приводит к ошибочным показаниям кислородного датчика, из-за чего контроллер системы впрыска даёт команду на обогащение смеси (за счёт дополнительного воздуха в катализаторе, контроллер «думает», что смесь бедная). Это приводит к образованию нагара на деталях газораспределительного механизма и поршневой группы, свечах зажигания. А главное, возрастает риск отказа нейтрализаторы – весьма дорогостоящего узла!

Совет: при откручивании/затягивании гаек крепления катализатора к фланцу следует проявлять осторожность – резьбу на шпильках легко сорвать (ещё и потому, что работать приходится в стеснённом пространстве). Ни в коем случае не применять «грубую силу»! Если гайки не отворачиваются (заржавели и «прикипели»), следует предварительно смазать их спец. составом (к примеру, жидкостью WD-40).

Также нельзя устанавливать прокладку, внутреннее отверстие которой меньше чем у катализатора и/или приёмной трубы. В противном случае сжатая внутренняя кромка будет, во-первых, препятствовать потоку отработавших газов (как местное сужение трубопровода), а во-вторых, быстро обгорит под действием высокой температуры и станет причиной выхода из строя всей прокладки!

Ремонт и замена глушителя цены

Обслуживаемые марки автомобилей

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Звоните
+7 (495) 922-94-01

Пишите
pulam@pulam.ru

Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г

Запчасти на китайские авто

• Масла и жидкости
  • Kixx
  • NGN
  • Sibiria
  • UNIX
  • DoneDeal
  • Ford
  • Toyota
  • Honda
  • CarCool
  • Metaco
  • Vitex
  • TUNAP
  • LIQUI MOLY
  • General Motors
  • ABRO
  • VICTOR REINZ
  • Mannol
  • Elring
  • Permatex
  • Autoprofi
  • DUMAN
  • G-Power
  • Febi
  • Sintec
  • Shell
  • Hyundai
  • VEKTOR
  • Volkswagen
  • Zekkert
• Chery
  • Amulet
  • Bonus 3
  • Arrizo 7
  • Fora
  • Tiggo
  • Tiggo 2
  • Tiggo 3
  • Tiggo 4
  • Tiggo 5
  • Tiggo 7
  • Tiggo 8
  • M11
  • M12
  • Eastar
  • Cross Eastar
  • Bonus
  • Very
  • QQ
  • QQ6
  • Indis
  • Kimo
  • Karry
• Dadi
  • Smoothing
• Great Wall
  • Peri
  • Cowry
  • Hover
  • Hover H3
  • Hover H5
  • Hover H6
  • Coolbear
  • Deer
  • Sing
  • Florid
  • Sailor
  • Pegasus
  • Wingle
  • Wingle 5
  • Wingle 7
  • Safe
  • Hover M2
  • Hover M4
  • Sokol
  • Voleex C30
  • Для двигателей
• Geely
  • Atlas
  • Coolray
  • Emgrand EC7
  • Emgrand EC8
  • Emgrand X7
  • GC6
  • GC9
  • MK
  • MK Cross
  • Otaka
  • SC7
  • Vision
  • Tugella
  • LC (Panda)
• FAW
  • Besturn B30
  • Besturn B50
  • Besturn B70
  • Besturn X80
  • Oley
  • V2
  • V5
  • Vita
  • Cargo VAN 6350
  • 6371
  • 1010
  • 1020
  • 1031
  • 1041
  • 1051
  • Jinn
• Lifan
  • Breez
  • Cebrium
  • Murman
  • Celliya
  • X50
  • X60
  • X70
  • Smily
  • Myway
  • Solano
  • Solano II
  • Трансмиссия
• BYD
  • F0
  • F3
  • F3R
  • Flyer
• Brilliance
  • V3
  • V5
  • M1
  • M2
  • H3
  • H230
  • H530
• Changan
  • Eado
  • CS35
  • CS55
  • CS75
  • Honor
  • Raeton
  • Chana Star 4600
• Huanghai
  • Antelope
  • Plutus
  • Aurora
  • DD6480
• Haima
  • M3
  • Haima 3
  • Haima 7
• Hafei
  • Brio
  • Princip
  • Simbo
• Xinkai
  • Pickup X3
  • SUV X3
• Cummins
  • Запчасти для ТО
  • Система охлаждения
  • Топливная и выхлопная системы
  • Электрооборудование
  • Двигатель — Блок цилиндров, головка, картер
  • Двигатель — Генераторы, стартеры
  • Двигатель — Клапанная крышка
  • Двигатель — Коленвал, маховик
  • Двигатель — Масляный насос, система смазки
  • Двигатель — Поршни, шатуны, кольца
  • Двигатель — Прокладки и ремкомплекты
• Тагаз
  • С190 (JAC Rein)
  • Road Partner
  • Tager
• JAC
  • JAC S3
  • JAC S5
  • iEV6E
  • Refine M5
• ZX
  • Admiral
  • Grand Tiger
  • Landmark
• ChangFeng
  • Yangzi YZK1021CY
• Haval
  • H1
  • H2
  • H6
  • H6 Coupe
  • H8
  • H9
  • F7
• Dong Feng
  • AX 7
  • H30 Cross
  • S30
  • Fengshen A30
  • DFM 580
• Foton
  • Tunland
  • Sauvana
  • BJ1049
  • BJ1069
  • BJ1089
  • BJ1093
  • BJ1099
• Zotye
  • T600
  • T600 Coupe
  • T800
• Hawtai
  • Boliger
  • Laville
• Российские Автомобили
  • АвтоВАЗ
  • АЗЛК Москвич
  • СеАЗ
  • УАЗ
  • ГАЗ
  • Derways
  • BAW-RUS
• Защитные чехлы
• Выхлопные Системы
• Иномарки
  • Audi
  • Volkswagen
  • Kia
  • Hyundai
  • Opel
  • Toyota
  • Mazda
  • Suzuki
  • Mitsubishi
  • Ford
  • Honda
  • Daewoo
  • Chevrolet
  • BMW
  • Mercedes-Benz
  • Citroen
  • Chrysler
  • Peugeot
  • Fiat
  • MINI
  • Volvo
  • Lexus
  • Nissan
  • Infiniti
  • Renault
  • Subaru
  • Skoda
  • Jeep
  • Seat
  • Land Rover
  • Ssang Yong
  • Porsche
  • Dodge
  • Datsun
  • Alfa Romeo
  • Isuzu
  • Daihatsu
  • Cadillac
  • Iran Khodro
  • Jaguar
  • Электрооборудование
  • Топливные системы
  • Шины, диски и колёса — Диски
• Аксессуары
  • Автосвет
  • Аксессуары Champion
  • Аксессуары Ford
  • Аксессуары View Max
  • Аксессуары Alca
  • Аксессуары Koivunen
  • Аксессуары Valeo
  • Аксессуары LYNXauto
  • Аксессуары Carpoint
  • Аксессуары Flamingo
  • Аксессуары Denso
  • Аксессуары General Motors
  • Аксессуары Kia
  • Аксессуары Airline
  • Аксессуары Autofamily
  • Аксессуары Русская Артель
  • Аксессуары Park
  • Аксессуары Motodor
• Спецтехника
  • Запчасти для ТО
  • Система охлаждения
  • Стекла
  • Топливная и выхлопная системы
  • Двигатель — Коленвал, маховик
• Автолитература
• Генераторы, инверторы
  • Lifan
• Воздухоподогреватели

Добавить в избранное

100% гарантия возврата денег или обмен товара в течении 14 дней

Приемная труба глушителя

Глушитель каждого современного автомобиля представляет собой сложную и точно рассчитанную систему. Каждый элемент в этой системе имеет четко заданные параметры, а любое отклонение от заданных производителем размеров и конфигураций приведет к изменениям в работе двигателя. Приемная труба — один из основных элементов глушителя, как для карбюраторных, так и для инжекторных, а также дизельных моторов.

Конструкция и назначение приемной трубы

Недооценивая роль приемной трубы и ее состояние, мы ставим под угрозу не только базовые параметры двигателя, но и его ресурс. Особенно это касается моторов, оборудованных каталитическими нейтрализаторами и турбонаддувами.

Основная задача приемной трубы — отвод выхлопных газов от выпускного коллектора в катализатор, если он предусмотрен конструкцией, пламегаситель или в резонатор напрямую, если мы имеем дело с моторами, имеющими карбюраторную систему питания.

Конструктивно приемная труба соединяется с выпускным коллектором с помощью фланца через прокладку из термостойкого материала с антипригарным покрытием. В некоторых случаях вместо фланцевого соединения и болтового крепления фланца трубы к фланцу коллектора могут применяться конусно-пружинные соединения.

По конфигурации приемная труба может состоять из нескольких отдельных труб, соединенных в одну. Конфигурация зависит от типа двигателя, объема цилиндра и его мощности. Например, на V-образных моторах приемные трубы каждого ряда цилиндров могут соединяться в одну, а могут независимо одна от другой пропускать газы вплоть до глушителя.

Элемент может быть изготовлен из тех же материалов, из которых выполнен весь выхлопной тракт, а именно:

1. Нержавейка. Этот вид стали достаточно дорогой, но самый долговечный. На автомобилях массового производства (тем более, бюджетных моделях) не применяется, но изготавливается под заказ. Приемная труба из нержавейки может прослужить до 15-17 лет, но следует проверять состояние прокладок или металлокомпенсатора.
2. Сталь алюминизированная. Достаточно распространенный вариант как в бюджетном, так и в дорогом сегменте автомобилей. В большинстве случаев европейские водители не озадачиваются ремонтом глушителя, поскольку меняют машины каждых 7-8 лет максимум. Именно столько и прослужит алюминизированная приемная труба.
3. Простая сталь. Даже при условии, что приемная труба покрыта специальным составом, огромные температуры и тяжелые условия работы уничтожат антикоррозионное покрытие буквально за год-полтора. Такие трубы поставляются в комплектах запчастей к очень недорогим машинам.

Признаки неисправности

Если приемная труба укомплектована виброкомпенсатором (гофрой) — это первый претендент на замену в системе выхлопа. Конечно, срок службы зависит от качества исполнения гофры, но в любом случае, ее срок службы ниже, чем у самой приемной трубы. Прогар гофры сопровождается высоким уровнем шума и проникновением выхлопных газов в салон.

Разгерметизация системы выхлопа с такими же симптомами возможна и в том случае, если приемная труба пострадала в результате механических повреждений. В этом случае, в зависимости от материала изготовления, трубу чаще всего заменяют новой.

Нередко прогорает прокладка между выпускным коллектором и трубой, а при замене прокладки опытные мастера настоятельно рекомендуют использовать новые гайки из латунного сплава и тщательно обрабатывать фланцевые соединения, очищать их от остатков старой прокладки и от нагара. Тогда новая прокладка прослужит долго.

Катколлектор (приёмная труба глушителя, выпускной коллектор) с нейтрализатором в сборе — снятие и установка

Автомобиль оснащен приемной трубой (катколлектором) с каталитическим нейтрализатором, имеющим высокую рабочую температуру, поэтому категорически запрещается помещать и хранить в моторном отсеке легковоспламеняющиеся материалы и предметы (ветошь, бумагу и т.п.) для предотвращения возможного возгорания.

Катколлектор закреплен на шпильках ГБЦ гайками и дополнительно зафиксирован на двигателе кронштейном, состоящим из двух частей, соединенных между собой болтами. Составная конструкция кронштейна позволяет исключить напряжения в корпусе катколлектора, которые могут возникнуть при креплении кронштейна к блоку цилиндров.
Катколлектор изготовлен из стали и имеет минимально возможную для данной конструкции массу и длину. Это позволяет максимально снизить потери тепла и ускорить прогрев нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °C, а наиболее эффективен при 400-600 °C.

В верхней части катколлектора (перед нейтрализатором) выполнено резьбовое отверстие в котором установлен управляющий датчик Б концентрации кислорода (лямбда-зонд). Второй датчик А — диагностический установлен в отверстии 8 нижней части катколлектора, после нейтрализатора.
Каталитический нейтрализатор обеспечивает выполнение требований по нормам токсичности Евро-4, уменьшая выбросы 8 атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

Рисунок 8-1 — Приемная труба глушителя (катколлектор) с нейтрализатором в сборе: 1 — труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе; 2 — прокладка газопровода; 3 — болт М8х18; 4 — шайба 8 пружинная; 5 — шайба 8; 6 — кронштейн приемной трубы; 7 — опора кронштейна приемной трубы; 8 — болт М8х16; 9 — прокладка фланца глушителя; 10 — шайба контрящая; 11 — гайка крепления глушителя; 12 — диагностический датчик концентрации кислорода; 13 -управляющий датчик концентрации кислорода; 14 — гайка М8

Каталитический нейтрализатор

Для выполнения норм Евро-5 на содержание вредных веществ в отработавших газах необходимо применение каталитического нейтрализатора в системе выпуска. Применение каталитического нейтрализатора дает значительное снижение выбросов углеводородов, окиси углерода и окислов азота с отработавшими газами при условии точного управления процессом сгорания в двигателе.

Рис. 1.8-01. Расположение каталитического нейтрализатора на двигателе 21129: — каталитический нейтрализатор

При эксплуатации неисправного двигателя нейтрализатор может выйти из строя из-за тепловых напряжений (выше 970 °C), которым он подвергается при окислении избыточных количеств углеводородов. При тепловых напряжениях керамические блоки нейтрализатора могут разрушиться (закупориться), вызвав повышение давления отработавших газов. Возможной причиной выхода из строя нейтрализатора является применение этилированного бензина. Содержащийся в нем тетраэтилсвинец за короткое время приводит к отравлению нейтрализатора, что значительно снижает эффективность его действия.

Также причиной выхода из строя нейтрализатора является применение прокладок, содержащий силикон, и использование не рекомендованных типов моторных масел с повышенным содержанием серы и фосфора.

Диагностика состояния нейтрализатора осуществляется контроллером, который сопоставляет сигналы датчиков кислорода до и после нейтрализатора. В случае обнаружения снижения эффективности нейтрализатора, способного вызвать выход количества вредных выбросов за пределы норм Евро-5, контроллер формирует соответствующий код неисправности и включает сигнализатор.

Нейтрализатор является дорогостоящим узлом, обеспечивающим охрану окружающей среды. Нейтрализатор может быть поврежден пропусками воспламенения в цилиндрах двигателя (внешнее проявление — перебои в работе двигателя и подергивания при движении автомобиля), т. к. несгоревшее в цилиндрах топливо будет воспламеняться в нейтрализаторе и температура в нем резко возрастет, что вызовет повреждение каталитического элемента нейтрализатора. Электронные блоки управления двигателем имеют функцию защиты нейтрализаторов от пропусков воспламенения. При появлении пропусков воспламенения в одном или двух цилиндрах сигнализатор «Двигатель» включается в мигающим режиме, производится отключение подачи топлива в цилиндрах, в которых обнаружены пропуски, после этого сигнализатор «Двигатель» горит постоянно до конца поездки. При появлении пропусков воспламенения нужно принять срочные меры по их устранению.

Примечание
ПРАВИЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Сегодня можно встретить абсурдные фразы типа «Ремонт катализаторов». Катализатор — это вещество, изменяющее скорость протекания химических реакций. А устройство, применяемое в автомобилях для соблюдения экологических норм, называется «каталитический нейтрализатор». Или каталитический конвертор. Иногда его называют короче — нейтрализатор.
Внутри нейтрализатора на специальные сотовые поверхности нанесено упомянутое вещество — катализатор. Поэтому выражение типа «неисправность катализатора» — это примерно то же самое, что «неисправность лакокрасочного покрытия». Нонсенс.

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом. Отсоединить клемму «–» от аккумулятора ( ключ «на 10»).

Отсоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13, рисунок 8-1, концентрации кислорода от кронштейнов на силовом агрегате и от разъёмов жгута проводов системы зажигания.

Cнять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Расконтрить шайбы 1, рисунок 8-2, и отвернуть три гайки 3, шпилек крепления дополнительного глушителя 2 к приемной трубе 5 с нейтрализатором в сборе (отвёртка плоская, ключ «на 10», головка «на 10», удлинитель).

Рисунок 8-2 — Соединение дополнительного глушителя с приемной трубой глушителя с нейтрализатором в сборе:

1 — шайба контрящая;

2 — глушитель дополнительный;

4 — прокладка фланца глушителя;

5 — труба приемная глушителя с нейтрализатором в сборе

Отвернуть болт 1, рисунок 8-3, два болта 2, два болта 1, рисунок 8-4, с шайбами и снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (головка «на 10», 13, удл.).

Рисунок 8-3 — Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид сверху):

3 — экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Рисунок 8-4 — Экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (вид со стороны щитка передка):

2 — экран термозащитный приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе

Термоэкран катколлектора: 1, 6, 8 — болт М6 крепления термоэкрама; 2 — термоэкран; 3 — держатель колодки проводов диагностического датчика; 4, 9 — болт М8 крепления катколлектора; 5 — диагностический датчик концентрации кислорода; 7 — управляющий датчик концентрации кислорода

Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка «на 13», удл.).

Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса (ключ гаечный 13).

Отвернуть семь гаек 14, рисунок 8-1, снять шайбы 5, снять приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе,

.. снять прокладку 2 газопровода и прокладку 9 фланца глушителя.

Гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров заменить новыми (головка «на 13», удл.).

Вывернуть датчики 12 и 13 концентрации кислорода из приемной трубы 1 глушителя с нейтрализатором в сборе (ключ гаечный 22).

Примечание

Между головкой блока цилиндров и фланцем катколлектора установлена прокладка, изготовленная из двух тонких отформованных полос, соединенных между собой заклепками.

Установить датчики 12 и 13, рисунок 8-1, концентрации кислорода на приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе.

Момент затяжки датчиков 40. 60 Н.м (4,0. 6,0 кгс.м) (ключ гаечный 22, вставка сменная 22 из набора типа 811382).

Установить новую прокладку 2 газопровода, приемную трубу 1 глушителя с нейтрализатором в сборе, шайбы 5, навернуть и затянуть новые гайки 14 шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров.

Момент затяжки гаек 21. 25 Н.м (2,1. 2,5 кгс.м) (ключ гаечный 13, головка «на 13», удлинитель, вставка сменная 13 типа 58211013 ).

Установить шайбу и навернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.

Момент затяжки гайки 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (головка «на 13», удл.).

Установить термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе и закрепить болтами 1 и 2, рисунок 8-3, болтами 1, рисунок 8-4, крепления с шайбами.

Момент затяжки болтов: М6 — 7. 9 Н.м (0,7. 0,9 кгс.м); М8 — 18. 24 Н.м (1,8. 2,4 кгс.м) (головка «на 10», 13, удл.).

Установить новую прокладку 4, рисунок 8-2, фланца приемной трубы глушителя, присоединить фланец дополнительного глушителя 2, установить контрящие шайбы 1, установить и затянуть три гайки 3 шпилек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе и законтрить.

Момент затяжки гаек 21. ..25 Н.м (2,1. ..2,5 кгс.м) (ключ «на 10», головка «на 10», удлинитель, ключ моментный, притупленное зубило, молоток).

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Опустить автомобиль, присоединить колодки жгутов датчиков 12 и 13 концентрации кислорода к разъёмам жгута проводов системы зажигания и кронштейнам на силовом агрегате.

Присоединить клемму «–» к аккумулятору.

Видео

Прокладка между катализатором и приемной трубой

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

машина волга — можно глянуть в профиле, и если посмотреть что за раздел, думаю понятно что 402 двигатель

Добавлено через 1 минуту 7 секунд

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда

Соединении катализатора и резонатора.

Соединении катализатора и резонатора.

Сообщение aligor » Чт май 17, 2012 15:20

Сообщение ledobur » Чт май 17, 2012 15:36

Сообщение aligor » Чт май 17, 2012 15:48

Сообщение 191 » Чт май 17, 2012 16:28

Сообщение Max 533 » Чт май 17, 2012 19:44

Сообщение ledobur » Пт май 18, 2012 06:49

Сообщение luchsergey » Пт май 18, 2012 06:53

Сообщение Max 533 » Пт май 18, 2012 09:07

Сообщение ZamPoteh » Пт май 18, 2012 09:47

Сообщение 191 » Пт май 18, 2012 13:31

Сообщение Max 533 » Пт май 18, 2012 14:32

Сообщение ledobur » Пт май 18, 2012 17:33

Сообщение aligor » Пт май 18, 2012 18:26

Сообщение luchsergey » Пт май 18, 2012 19:08

Сообщение aligor » Пт май 18, 2012 19:18

Сообщение ledobur » Сб май 19, 2012 02:49

Сообщение luchsergey » Сб май 19, 2012 04:11

сильфон не гуманно стоит и проблема в сферическом сочленении

можно :
1.его восстановить.
2.переделать на трёхболтовое фланцевое.
3.переделать на труба в трубу+хомут.
4.заварить.
5.забить.

Сообщение ZamPoteh » Вс май 20, 2012 18:11

luchsergey писал(а): сильфон не гуманно стоит и проблема в сферическом сочленении

можно :
1.его восстановить.
2.переделать на трёхболтовое фланцевое.
3.переделать на труба в трубу+хомут.
4.заварить.
5.забить.

Сообщение luchsergey » Вс май 20, 2012 18:16

Нет:это на хантере прошлом кат заменял вставкой.на патре пока думаю выдолбить кат или погодить?Ато от него загореться мона а я на природу люблю ездить постоянно: вот и вчерась.

Сообщение ledobur » Пн май 21, 2012 02:22

Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 03:31

Сообщение TXA » Пн май 21, 2012 09:10

Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 11:00

Сообщение luchsergey » Сб май 26, 2012 11:06

Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 14:07

Сообщение ZamPoteh » Сб май 26, 2012 14:58

По пробкам у меня пол и с катализатором не греется. А при хорошем прохвате по трассе и со вставкой вместо каталика нагревается. Не там копаем.

ХАН, и ещё. Странно, при не забитом каталике мотор душило, а со вставкой раздушило? Чёт я не до понимаю.

Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 15:02

Сообщение XAH » Сб май 26, 2012 15:09

• КЛУБный раздел
• ↳ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА
• ↳ Мероприятия в честь празднования 9 МАЯ
• ↳ ФОТО И ВИДЕО мероприятий
• ↳ Итоги прошедших мероприятий
• ↳ Третий Фронт
• ↳ Познавательные экскурсии
• ↳ Путешествия и экспедиции
• ↳ Общеклубные вопросы
• ↳ Настенный календарь клуба.
• ↳ Год 2019.
• ↳ Год 2020
• ↳ Вопросы к администрации форума, сайта.
• ↳ FAQ по работе с форумом
• ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
• ↳ Правовая информация
• Информационный раздел
• ↳ Партнеры
• ↳ UAZ Patriot
• ↳ UAZ Patriot — Общая информация
• ↳ UAZ Patriot F.A.Q
• ↳ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
• ↳ Обсудим автомобили
• ↳ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ
• ↳ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОАО УАЗ
• ↳ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
• Технический раздел
• ↳ Сервисы и СТО
• ↳ Про Тюнинг
• ↳ НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
• ↳ UAZ Patriot — Дела гаражные
• ↳ Двигатель
• ↳ ВСЕ О ДИЗЕЛЕ
• ↳ Трансмиссия и подвеска
• ↳ Сцепление
• ↳ КПП
• ↳ Раздаточная коробка
• ↳ Передний мост
• ↳ Задний мост
• ↳ Мосты «общая»
• ↳ Карданные валы
• ↳ Подвеска
• ↳ Блокировки
• ↳ Главные пары и дифференциалы
• ↳ Общий раздел
• ↳ Рулевое управление
• ↳ Тормозная система
• ↳ КУЗОВ
• ↳ Остекление и зеркала
• ↳ Замки и ручки
• ↳ Железо
• ↳ Лако-красочное покрытие и защита.
• ↳ Колеса, Резина, Диски
• ↳ Электрооборудование
• ↳ Общая тема
• ↳ Пуск, питание, зарядка
• ↳ Реле и предохранители
• ↳ Блоки управления
• ↳ Панель приборов
• ↳ Освещение
• ↳ Электрооборудование моторного отсека
• ↳ Электрооборудование салона
• ↳ ЭСУД
• ↳ Ошибки электронных блоков
• ↳ БК и диагностика
• ↳ Электросхемы
• ↳ Дополнительное оборудование
• ↳ ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер
• ↳ Климатическое оборудование
• ↳ Hi — Fi оборудование
• ↳ Навигация и картография
• ↳ Противоугонные системы
• ↳ Г.С.М. — горюче-смазочные материалы
• ↳ САЛОН
• ↳ Прицепы
• СТРАНА ПАТРИОТОВ
• ↳ КАРТА ПАТРИОТОВ
• ↳ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТКА
• ↳ Москва и Подмосковье
• ↳ Объявления
• ↳ Москва
• ↳ Подмосковье
• ↳ Разное
• ↳ Кузбасс
• ↳ Курск
• ↳ Новосибирск
• ↳ Томск
• ↳ Центральный федеральный округ
• ↳ Владимир
• ↳ Воронеж
• ↳ Иваново
• ↳ Калуга
• ↳ Кострома
• ↳ Рязань
• ↳ Смоленск
• ↳ Тверь
• ↳ Тула
• ↳ Ярославль
• ↳ Северо-Западный федеральный округ
• ↳ Архангельск
• ↳ Великий Новгород
• ↳ Карелия
• ↳ Мурманск
• ↳ Псков
• ↳ Санкт-Петербург
• ↳ Южный федеральный округ
• ↳ Волгоград и Астрахань
• ↳ Краснодар
• ↳ Крым
• ↳ Ростов-на-Дону
• ↳ Севастополь
• ↳ Северо-Кавказский федеральный округ
• ↳ Ставрополье
• ↳ Приволжский федеральный округ
• ↳ Башкортостан
• ↳ Нижний Новгород
• ↳ Пермь
• ↳ Самара
• ↳ Татарстан
• ↳ Ульяновск
• ↳ Димитровград
• ↳ Уральский федеральный округ
• ↳ Екатеринбург
• ↳ Тюмень, Югра и Ямал
• ↳ Челябинск
• ↳ Сибирский федеральный округ
• ↳ Алтай
• ↳ Бийск
• ↳ Иркутск
• ↳ Красноярск
• ↳ Омск
• ↳ Дальневосточный федеральный округ
• ↳ Камчатский край
• ↳ Комсомольск-на-Амуре
• ↳ Сахалин
• ↳ Хабаровск
• ↳ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИОТА
• ПЛАНЕТА ПАТРИОТОВ [PATRIOT’S PLANET]
• ↳ БЕЛАРУСЬ
• ↳ Соревнования и Экспедиции
• ↳ Наши партнёры
• ↳ БАРАХОЛКА
• ↳ СНГ
• ↳ Украина
• ↳ Молдова
• ↳ Казахстан
• ↳ ЕВРОПА
• ↳ Скандинавия
• ↳ Италия
• ↳ Болгария
• ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
• ↳ ПРОДАТЬ КУПИТЬ УАЗ ПАТРИОТ
• ↳ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МОСКВА
• ↳ ТОРГМАШ
• ↳ ТЕХИНКОМ
• ↳ АВТОСАЛОНЫ
• ↳ ТД УАЗ МОТОРС ( Щербинка)
• ↳ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ КНИГА ДИЛЕРОВ
• ↳ ЗАПЧАСТИ НА УАЗ ПАТРИОТ
• ↳ ДОП ОБОРУДОВАНИЕ НА УАЗ ПАТРИОТ
• ↳ Клубные закупки
• ↳ Барахолка
• ↳ ТНП — товары народного потребления
• Общий раздел
• ↳ Объявления
• ↳ Мероприятия других клубов
• ↳ 9 Мая посвящается
• ↳ ПОКАТУШКИ
• ↳ КОНКУРСЫ
• ↳ КОНКУРС — «ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТА» к ДРП-2019
• ↳ 2005 год
• ↳ 2006 год
• ↳ 2007 год
• ↳ 2008 год
• ↳ 2009 год
• ↳ 2010 год
• ↳ 2011 год
• ↳ 2012 год
• ↳ 2013 год
• ↳ 2014 год
• ↳ 2015 год
• ↳ 2016 год
• ↳ 2017 год
• ↳ 2018 год
• ↳ 2019 год
• ↳ ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСЫ
• ↳ СВОБОДНАЯ ЗОНА
• ↳ Живой Уголок
• ↳ Леди Клуб
• ↳ Детская ветка
• ↳ НА ОХОТУ
• ↳ НА РЫБАЛКУ
• ↳ Юмор, Лирика и Живопись.
• ↳ Темы не по теме
• ↳ Школа выживания
• ↳ Помощь в поиске пропавших людей
• ↳ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• ↳ Школа off-road
• ↳ Поздравления
• ↳ Свадьбы Патриотов
• Административный раздел
• Вопросы и ответы
• ↳ Вопросы представителям производителя
• ↳ «НЕИЗДАННОЕ» из «Горячей линии»
• ↳ Развитие Сайта
• ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
• ↳ Служба страхования
• ↳ 9 МАЯ
• ↳ Архив информ. раздела
• ↳ Клубный Архив

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Замена прокладки глушителя

Кто-нибудь менял прокладку между коллектором и глушителем? У меня не вплотную получается это соединение. Что-то сделал не так? Заранее спасибо.

В этой теме 12 ответов

Менял дважды. Первый раз прогорела через неделю. Во второй раз поставил матерые кольца — толще и выше. Все равно не нравится — жопой чую, что-то не так. Вопрос открыт.

В том-то и дело, что надо полностью закрыть кольцо. Вопрос, как это сделать.
Остается зазор примерно 5-6 мм между коллектором и глушителем.

Менял два раза, причем не только это кольцо, а ещё и дальше по трассе. Никаких проблем.

У меня кольцо оригинал, но почему-то не входит заподлицо с приемной трубой. На выпускной наделось без проблем. Может так и должно быть, чтобы соединение было подвижным, но рев двигателя при нажатии на педаль газа остается.

У меня тоже подсирает при разгоне, рев это как то гордо, а может и правда звуки разные.
Чо то лезть не хочется только из-за этого звука, жду пока рак на горе свиснет.

ребят сапунит после коллектора там где прокладка кольцом менял похоже не прилегание по всей окружности присутствует в сторону двигателя сапунит может не правильно собираем или надо герметик добавлять

Менял кольцо прокладку, все равно пердящие звуки пр разгоне, конечно места еще есть, может прокладка между двс и штанами приказала долго жить или где трещина, пока не лазил. не смотрел, а надо бы. Может и новая прокладка фонит, но и при старой было тоже самое, а когда ее снимал все было ооочень плотно, просто подумал с нее начать, видать погорячился.

Подскажите каталожный номер прокладки между колектором и катализатором. Не могу найти. Разные сайты запчастей выдают два номера, а какой из них правильный.

Текст сообщения был изменен пользователем 10 мар 2017 в 17:10:02

90917-06043 передняя
90917-06057 задняя
Как я понимаю передняя — между коллектором и катализатором, а задняя между катализатором и резонатором, вроде так.

Спасибо. Присматрелся точно перед и зад.

Текст сообщения был изменен пользователем 11 мар 2017 в 14:01:42

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!

• makas

Исполнилось: 41 Возраст: 41

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Всего 18 именниников.
В списке наиболее активные.