Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Прогарела прокладка. кто нибудь знает ссылочку,где описано как ее заменить самостоятельно ( ну или кто так расскажет. подробно). а то понятия не имею. что да как надо снимать. и в какой последовательности
(надо ли ресивер снимать отдельно. и там менять прокладку. надо ли снимать рампу. надо ли отсоеденять. приемную трубу от выпускного коллектора. и там менять прокладку)

те что да и в какой последовательности. лучше в мешьчайших подробностях. И какие казусы могут случиться. и какой инструмент и прокладки нужны. ( и какие лучше пркладки покупать)

, я менял на 99-ой. Просто откручивал все, что мешалось и потом прикручивал обратно. На самом деле, сейчас продаются хорошие книжки по ремонту с фотографиями, в которых подробно, шаг за шагом, описывается как чего менять.

Сашка Халтурин2

, это твоя фотография в аватаре?

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Как снять выпускной коллектор

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Priora, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
  • головка глубокая на 13.
  • кардан и удлинитель для головки.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

  • Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
  • Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
  • Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
  • Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
  • Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
  • Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
  • Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
  • Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки. Только на официальном сайте 1хставка промокод каждому игроку.
  • Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

READ Замена Радиатора Охлаждения Chery Фора

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Повторное использование прокладок на 6VD1

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 fikssn

Доброго дня, Уважаемые, возник вопрос после частичной разборки двигателя. Снял второй впускной коллектор, под ним две металлические прокладки. Сразу возник вопрос можно ли их использовать повторно или стоит изготовить новые из паронита или эти как то вымазать герметиком или просто поставить все обратно. Разум говорит купи новые , а кошелек не хочет. Посоветуйте бюджетное решение.

  • Наверх

#2 AnM

В теории мет. прокладки под впуском одноразовые. Но на практике запросто удается использовать и б/у. Все завист от состояния прокладки. Я подмазываю немного герметика . но надо мазать только край от буртика наружу . чтобы после прижима прокладки сопли герметика не висели в сторону впуска.
Паронит я бы тут не советовал.

  • Наверх

#3 китайский летчик

Я использую многослойные не однократно и все нормально,конечно если их первично тянули с положенным моментом 22 НМ и не расплющили,то есть надо смотреть сохранился барельеф на прокладке или нет.

  • Наверх

#4 Вехомечтатель

Паронит там сгорит нафиг. А проштамповка для вторичного использования там после снятия уже практически не останется.

На 6VD1 я бы не стал экономить на этой прокладке. Все таки там мног очего близко расположено и снимать коллектора оооохххх как непросто будет потом вторично, когда вся арматура на месте.

На выпускном X22SE на оригинальной профилированной стальной прокладке — та же ерунда. Раз поставил/снял — второй раз уже не катит. на выброс

  • Наверх

#5 AnM

На 6VD1 я бы не стал экономить на этой прокладке. Все таки там мног очего близко расположено и снимать коллектора оооохххх как непросто будет потом вторично, когда вся арматура на месте.

О какой арматуре речь? Или опять мы умудрились свалить в одну кучу разные 6VD1. Если так и дальше пойдет, то наверное надо будет разделять форум на «старый 6VD» и «новый 6VD». )))))

У ТС «старый 6VD» . и сложность снятия коллекторов абсолютно одинаковая что при первичном, что при вторичном снятии . просто тупо скидывается весь шмурдяк, что прикручен сверху и снимается впускной вместе с топливной рампой. Все . иначе никак . и никакая «арматура» на месте этому помешать не может по причине своего отсутствия.

  • Наверх

#6 Дмитрий Дементьев

  • Наверх

#7 Гость_Asturn_*

металлические прокладки второй раз не используются ни при каких обстоятельствах. Но если же всё таки нищебродство не по позволяет собирать мотор как положено,ставьте просто на гермет,без прокладки

  • Наверх

#8 Дядя Шнюк

  • Наверх

#9 Гость_Asturn_*

  • Наверх

#10 BorBoss

  • Наверх

#11 Вехомечтатель

Я про выпускной.

А на впускном — 2 прокладки — пластик со стальными пластинами. Хочешь подсос получить — можно и старые поставить.Нет проблем. Верхняя большая родная стоковая — разваливается при первом демонтаже, как правило.

И хотел бы увидеть «художника»- резчика со штихелем, который будет тратить кучу времени, вырезая из листа паронита прокладки под впускной.

  • Наверх

#12 BorBoss

  • Наверх

#13 Вехомечтатель

Речь про впуск была.
Не такие уж они там и заковыристые, где-нибудь в тайге или в пустыне прижмёт — вырежешь и не такое

Ну в тайге или пустыне зачем ковырять мотор? Туда надо ехать подготовленным

И не на наших пожилых ведрах

  • Наверх

#14 Гость_Asturn_*

И хотел бы увидеть «художника»- резчика со штихелем, который будет тратить кучу времени, вырезая из листа паронита прокладки под впускной.

тебе выслать фотографию в килте. Режется всё либо строительным ножом тонким,либо(что чаще и проще) маникюрными ножницами,отверстия делаются обычным пробойником,оттиск делается по губной памаде,ибо солидолы и масла размывают границы.Всё банально.Теперь про сгоревший паранит на выпуске-это миф. Целая линейка производителей использует неармированный(читай обычный 0.8-1.0) паранит для изготовления прокладок на выпускном коллекторе,на переходе коллектор-штаны,а так же в соединениям выхлопной и нигде ничего не горит.Лично у меня стоят паранитовыми(самопальные) прокладки на заглушенных клапанах ЕГР,а так же на перепускной(выпуск-впуск) трубе ЕГР,так что Юра,ты не прав.

  • Наверх

#15 Вехомечтатель

Андрей, ты глянь температуру, на которую рассчитан даже стойкий паронит (ну и его область применения) и прикинь температуру на выпускном коллекторе.

Паронит для высоких температур и открытого пламени не используется. Потому что выгорает.

Там в составе каучук есть.

И только специальный армированный паронит есть на 500 градусов. Причем и по нему допускается лишь КРАТКОВРЕМЕННЫЙ нагрев до такой температуры . И вряд ли ты его найдешь просто в лоб.

Ты круглые прокладки приемных труб с катом на 6VD1 же видел?

Обратил внимание на их конструкцию?

  • Наверх

#16 Гость_Asturn_*

Андрей, ты глянь температуру, на которую рассчитан даже стойкий паронит (ну и его область применения) и прикинь температуру на выпускном.

Паронит для высоких температур и открытого пламени не используется. Потому что выгорает.

Там в составе каучук есть.

Ты круглые прокладки приемных труб с катом на 6VD1 же видел?

Обратил внимание на их конструкцию?

Если все соединения будут обжаты не по регламенту,а на 2-3 Нм больше,то всё будет ОК,проверено практическим путём Юра.Ставили даже на Эвак,под керамотурбину 0.8 паранитовую прокладку. 4етыре заезда машина откатала,турба накрылась,а прокладка как нулячая.Поэтому я и пишу про практику,ибо теоритически народ ссыт ставить паранит на выпуск,ибо думает как ты,а проэкспериментировать-писей не вышли))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • Наверх

#17 Вехомечтатель

Ну эксперименты дело каждого — сугубо личное.

Поэтому кому в пустыне, кому в тундре на коленке приходится ковырять мотор и реанимировать его

А я так не хочу

Все придумано до нас !

  • Наверх

#18 Гость_Asturn_*

Поэтому кому в пустыне, кому в тундре на коленке приходится ковырять мотор и реанимировать его

Читать еще:  Как заменить лампочку на камри 40

Ну так если руки из жопы,то так и будет

  • Наверх

#19 BorBoss

Ты перед каждой дальней поездкой готовишь машину, меняя прокладки впуска?
Про Исудзу не скажу, а на Тойоте своей 2000гв с пробегом 260 хоть сейчас сяду и отмотаю тысячу-две без всяких подготовок.
Да, знаю, где и как подтекает, где постукивает. Не перебирать же всю машину перед каждой поездкой?
Тут по городу за неделю тысячу легко можно откатать — считай, в Крым доехал

Хотя и Веха после разборок с АКПП, клапанами, тодом и мостами полетела. Жена машину не узнает
А прокладки впуска на герметике проклеены, треснули
Не было в деревне новых — пришлось так и собрать.

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Особенности конструкции выпускного коллектора

Конструктивно выпускной коллектор – это несколько труб, сведенных в одну. Его геометрические формы и крепления для каждого двигателя разные. Изготавливается ВК обычно из высокоуглеродистого чугуна или стали. Та его сторона, которая крепится к ГБЦ, имеет определенную форму, соответствующую расположению выпускных окон. Соединение коллектора с головкой блока цилиндров у автомобилей ВАЗ обеспечивают специальные шпильки, ввернутые в ее корпус. Их количество зависит от формы ВК.

Прокладка

Прокладка коллектора изготавливается путем штамповки из асбеста. Этот материал как нельзя лучше подходит для этих целей: он имеет отличную устойчивость к высоким температурам, достаточно прочен, а также способен сжиматься, обеспечивая герметичность соединения. Для большей прочности уплотнители ВК могут армироваться сталью.

Сколько служит прокладка выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки ВК

Признаками прогоревшей прокладки могут быть:

  • изменение звука работающего двигателя;
  • возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
  • нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.

Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.

В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.

Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

Во сколько же обойдется замена прокладки выпускного коллектора? Цена на данный вид работ зависит от типа двигателя (карбюраторный, инжекторный, 8-клапанный, 16-клапанный), модели самого уплотнителя, а также расценок станции техобслуживания, где вы планируете ремонтировать свой автомобиль.

В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

Что потребуется для ремонта

Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

  • набор накидных ключей;
  • шлицевая и крестовая отвертки;
  • острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
  • емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
  • средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
  • сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114

Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:

  1. Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
  2. Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
  3. Демонтируем корпус фильтра воздуха.
  4. Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
  5. Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
  6. Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
  7. Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
  8. Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
  9. Отсоединяем приемную трубу от ВК.
  10. Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
  11. Снимаем старую прокладку.
  12. При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
  13. Устанавливаем новую прокладку.
  14. Производим монтаж в обратном порядке.
  15. Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

  1. Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
  2. Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
  3. Демонтируем воздушный фильтр.
  4. Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
  5. Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
  6. Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
  7. Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
  8. Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
  9. Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
  10. Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
  11. Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
  12. Демонтируем ВК.
  13. Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
  14. Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
  15. Устанавливаем новую прокладку.
  16. Производим монтаж демонтированных элементов.
  17. Не забываем залить тосол (антифриз).

Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгоритму, что и для «четырнадцатой». Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

  1. Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
  2. Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
  3. Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
  4. Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
  5. Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
  6. Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
  7. Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
  8. Демонтируйте впускной коллектор.
  9. Снимите теплозащитный экран стартера.
  10. Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
  11. Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
  12. Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
  13. Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

  • следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
  • используйте только качественное топливо;
  • проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
  • обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
  • покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

Замена прокладки под коллекторами — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Все началось с того что что-то громко стала ездить моя ласточка. Съездил к механикам — сказали прокладка под коллектором прогорела — менять надо однако и ценник поставили. Подумал, почитал и решился сделать сам. Не долго размышляя купил камасутру, трещетку, ключи и прочее. Все разобрал — вот он коллектор. Откручиваю гайки и о чудо полился тосол…. Ну течет себе и течет в камасутре ничего такого не сказано…. Короч, снял коллекторы, впускные отверстия головки блока залиты тосолом под завязку… Просушил чистой ветошью (!)Начал собирать, поставил прокладки и обжимаю выпускной коллектор — отломилась шпилька, торчит без резьбы сантиметра полтора, что делать ума не приложу…ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , чем черевато залитие впускных отверстий и как вынуть сломаную шпильку.

Ответы:

— Залитие, если сильно залило, грозит поломкой. А если не много, то ничего страшного. А шпильку вынуть, можно шпильковертом, если не получиться, то срезать болгаркой заподлицо, и высверлить…..

— Залито было до самых краев… Что сделать что бы поломку предупредить, продуть, промыть, прочистить… и пр,?

— нашел человек геморой на жопу себе называетсяв сервисе неспроста такой ценник на эту работутосол надо было слить немного при замене в мурзилке должно быть эторазорви высоковольтную цепь и покрути стартером пару раз должно уйти гавношпильку конечно высверливать и ставить ремонтнуютут недавно человек таким же секасом занимался ищи была темаа сколько в сервисе хотели?

— Блин, один клапан, все равно останется открытым…. А это грозит гидроударом, при попытке прокручивания стартером. Можно выгнать воду так: прокручивай коленвал вручную, открывая, закрытые, клапана вручную. Почувствуешь когда коленвал застопориться, нажми на клапана, по очереди. Прокрути дальше. И так пока вся вода не уйдет. А для надежности, сними головку…..

— Шпильку попробовать отжечь(а так же залить ВэДэ и обстучать) и крутануть шпильковертом! Тосол высосать шприцем(со шлангом вместо иглы)через свечные отверстия и отверстия коллектора! То,что останется ничем не грозит — пробздится!Ничего кошмарного в этой операции нет и ценник действительно негуманный ломят за это…единственное нужно малец с руками(и головой) быть и не торопиться!

— Спасибо… Пойду искать счастье,

— Только тосол через свечные отверстия отсасывать ненадо. Просто при вывернутых свечах покрути стартером двигатель. Желательно перед этим снять колодку с комутатора.

— Тосол в блоке цилиндров не нашел… :/ Подозреваю что он утек в картер. Шпильку вывернул с помощью гайкореза, зажал и потихоничку вывернул. Все собрал, завел, прогрел — обороты на холостом ходу не держит, и гемень ГРМ пригорает, буду разбираться. А так, прет, как самолет (летит, только, низко) Ощушение, после пробитой прокладки, что я оглох! Как выяснилось, главное — не терять веру!Опасаюсь, что тосол в картере, как проверить, кто-нибудь знает?

— Масло посмотри на щупе. Если с белесыми вкраплениями то тосол в масле есть.

— В холодном состоянии вкраплений нет, масло не разделяется, при запуске двигателя и работе 5 мин. появляются оч мелкие вкрапления (на пузырьки похожие -возможно тосол). Поменяю масло.

Читать еще:  Подогреватель двигателя от аккумулятора

— Масло менять не стал. Все гениальное просто, гуляющие обороты были из-за неподключенного датчика воздуха.Все стало в норме. Немного погорел датчик проверки двигателя и погас.И пришло мне счастье… Краткое резюме.Ремонт делал по мурзилке ЗР. Что не включено в описание замены прокладки:1. При демонтаже впускной трубы (штанов) нужно отсоединить лямда зонд от клеммы…. Гайки на кронштейне штанов прикипели насмерть — кронштейн пришлось срезать ножовочным полотном, новый стоит рублей 150 руб. 2. Слейте тосол примерно литра литров 5, чтоб не было мучительно больно за залитый блок цилиндров.3. Для того чтобы отсоеденить/присоеденить впускной коллектор необходимо отдать/прикрутить две гайки под ним (в мурзилке этого нет)- гайки/шпильки очень хорошо находятся при помощи удлиннителя (10 см) от трещетки с корданчиком и головкой на 13 — искань нужно в слепую сверху, как нашел пристегнул трещетку.4. Обжимая коллекторы будьте осторожны, шпильки лопаются только в путь, а изьятие сломанных шпилек может представлять целое приключение (снимал шпильку обстучав и пролив ВДешкой, зажимал ее в гайкорез и проворачивая, сначала сдвинулась на 1 мм, потом перекинул и дальше… Механики говорят мне повезло но я не верю, усилие у гайкореза такое что им шпильку можно перерубить, не то что обжать и провернуть).5. Когда что-то отсоединяете вешайте или стикеры или просто малярный скотч. Для того что бы видеть эти болтающиеся концы.6. Покупайте хороший инструмент… Он покупается один раз в жизни!Пусть будет вам счастье!Прикрепленные изображения

— Мужики! Предстоит и мне завтра заняться подобным ремонтом, прохудилась прокладка между блоком и коллектором. 2114 инжектор.такой момент смущает — нужна ли яма в этом приключении?

— Нет, яма не нужна.

— Как сильно нужно затягивать коллекторы? Грядет замена выпускного коллектора, боюсь шпильки обломать

— заменил без ямы злополучную прокладку потратив около трех часов на все-про-все. сломал шпильку на жестяном кронштейне который идет от блока к коллектору. в итоге без ямы его так и не поставил кто знает чем это грозит? насчет затягивания гаек на шпильки — я затягивал как показалось на грани срыва завтра заеду на яму буду дополнительно затягивать и жестянку попробую установить — я её молотком окучивал потому и не полезла, хотя дядя Вася с гаража говорит что и не нужна эта байда там.

— Везет вам…хоть кончики шпилек остались, я бы их просто «шведкой» выкрутил, а у меня сломалась в голове, на глубине около 3 мм от края, высверливать нечем — на даче, сижу и думаю как быть. Собирать так и разбирать потом неохото — геморно все это

Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115

Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

Процедура снятия

  1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
  2. Снимаем приемную трубу.
  3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
  4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
  5. Снимаем ресивер
  6. Снимаем топливную рампу.
  7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
  8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
  9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
  10. Отводим кронштейн в сторону.
  11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
  12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
  13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
  14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
  15. Снимаем впускной трубопровод.
  16. Снимаем выпускной коллектор.
  17. Снимаем со шпилек прокладку.
  18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Видео по теме:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как заменить уплотнительные кольца впускного коллектора ВАЗ-21124

Замена прокладок впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Чтобы герметизировать стыки фланцев головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков установлены уплотнительные кольца

Если нарушены уплотнительные прокладки, двигатель работает неровно (троит). Также при подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы, снижение мощности и как следствие, потребление большего количества топлива.

Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21124

Отсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи.

Снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания

Отводим жгут проводов в сторону

Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгута проводов системы управления двигателем

Отсоединяем колодку проводов от датчика фаз

Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги

Соединение впускного трубопровода и дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой (для наглядности показано на демонтированном впускном трубопроводе)

Ослабляем затяжку хомута

Отсоединяем шланг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Ослабляем затяжку хомута

Отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке головки блока цилиндров.

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубки щупа-указателя уровня масла.

Головкой «на 10» отворачиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода (показан болт правого крепления)

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)

Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов и снимаем его вместе с направляющей трубкой щупа-указателя уровня масла.

Отсоединяем от впускного трубопровода направляющую трубку щупа-указателя уровня масла

Стыки впускных труб с каналами в головке блока цилиндров уплотнены резиновыми прокладками

Порванные и деформированные прокладки заменяем новыми

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Замена прокладки коллектора на ваз 2114 – какую прокладку выбрать

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками


Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.
Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.


Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

  • двигатель работает нестабильно;
  • издает при работе нехарактерный звук;
  • в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Этап работ

Ваши действия

Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Демонтаж воздушного фильтра

Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:


Демонтаж узла

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

  • отвертки (шлицевую и крестовую);
  • острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
  • накидные ключи в комплекте;
  • жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
  • емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
  • сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

  1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
  2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
  3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
  4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
  5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
  6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
  7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

  1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
  2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
  3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
  4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
  5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
  6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
  7. Открепляют от ВК приемную трубу.
  8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
  9. Убирают старую прокладку.
  10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
  11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
  12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Демонтаж

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

  1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
  2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
  3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
  4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
Читать еще:  Защита двигателя на гранту цена

  • Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
  • Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.

    Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.

  • Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
  • Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

    Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ-2114 8 клапанов

    Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки? Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор. Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам. Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:

    Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!

    Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114

    • основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
    • в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.

    Важно определить причину поломки и вовремя её устранить.

    1. Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
    2. Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.

    Перед тем как менять прокладку, обратите внимание, чтобы все шпильки были на месте. Когда снимете коллектор, также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, потому что часто эти места требуют шлифовки или замены детали целиком.

    Нередко выходят из строя заслонки коллектора. Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата.

    Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход.

    • Также может выйти из строя и клапан управления этими заслонками.

    Причины неисправностей

    Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

    ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

    Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

    Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

  • плохое заводское качество;
  • перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
  • ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

    Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов Lexus в Краснодаре

    пример расположения прокладки впускного коллектора

    Дроссельный узел и система переключения впускного коллектора: 1 – верхняя часть впускного коллектора; 2 – болт, 10 Н·м; 3 – болт, 20 Н·м; 4 – прокладка; 5 – клапан стабилизации холостого хода N71; 6 – болт, 10 Н·м; 7 – болт, 6 Н·м; 8 – фланец; 9 – основание впускного коллектора; 10 – прокладка; 11 – болт, 10 Н·м; 12 – вакуумная камера клапана переключения впускного коллектора; 13 – болт, 20 Н·м; 14 – дроссельный узел; 15 – прокладка; 16 – болт, 20 Н·м; 17 – механический клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR); 18 – датчик температуры EGR G98; 19 – болт, 10 Н·м; 20 – прокладка; 21 – болт, 10 Н·м

    Процесс замены прокладок впускного и выпускного коллекторов

    по этапам

    почему изнашиваются прокладки

    впускного и выпускного коллекторов

    Высокая температура

    Последствия: Наиболее ч астой причиной пробоя прокладок впускного и выпускного коллекторов становится перегрев двигателя при эксплуатации автомобиля. Высокая температура способствует быстрому разрушению прокладок двигателя.

    Естественный износ прокладки впускного и выпускного коллекторов

    Последствия: В виду длительной эксплуатации материал прокладки стареет в нем появляются трещины.

    Неверная установка прокладки впускного и выпускного коллекторов

    Последствия: При замене прокладки впускного или выпускного коллектора была нарушена её целостность или произошло смещение, неверная затяжка так же может привести к повреждению.

    как понять, что пора менять

    прокладку впускного или выпускного коллектора

    Запах выхлопных газов

    Причины: Повреждение или износ прокладки выпускного коллектора.

    Решение: Замена прокладки выпускного коллектора.

    Нестабильная работа двигателя (плаваю обороты)

    Причины: Изменение соотношения в топливовоздушной смеси из-за пропускания воздуха через прокладку впускного коллектора.

    Решение: Замена прокладки впускного коллектора.

    Увеличение расхода топлива

    Причины: При корректировке ЭБУ топливовоздушной смеси возрастет расход топлива автомобиля.

    Решение: З амена прокладки впускного коллектора.

    узлы выходящие из строя в результате неисправности прокладки впускного или выпускного коллекторов

    РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОКЛАДОК

    впускного и выпускного коллекторов

    Прокладки впускного и выпускного коллекторов производит достаточно большое количество компаний, но далеко не все обладают достаточным качеством. Низкая цена на прокладки впускного и выпускного коллекторов говорит о том, что при производстве использовались дешевые материалы низкого качества, которые не обеспечивают эффективную работу.

    В автомобильном сообществе, благодаря отзывам автовладельцев и мастеров, со временем сформировался список брендов прокладок клапанной крышки, которые можно порекомендовать для установки:

    • ELRING
    • VICTOR REINZ
    • STELLOX

    ЗАПЧАСТИ / МАТЕРИАЛЫ ТРЕБУемые ДЛЯ

    замены прокладок впускного и выпускного коллекторов

    Устройство прокладок впускного и выпускного коллекторов достаточно простое, но их замена без наличия знаний, специнструментов и точно подходящих деталей может доставить множество трудностей и привести к более серьезным поломкам автомобиля. В автосервисе TOR MOTORS всегда есть в наличии запчасти для ремонта впускной и выпускной системы и замены прокладок:

    • Прокладка впускного коллектора
    • Прокладка выпускного коллектора
    • Прокладка фланца впускного коллектора

    НЕОБХОДИМЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ замены прокладок впускного и выпускного коллекторов

            • Ключи для монтажа/демонтажа
            • Диагностическое оборудование

    ПОЧЕМУ tor motors ?

    Наша компания является лидером по агрегатному ремонту (двигатели, трансмиссия, рулевое управление, системы турбонаддува), так же мы осуществляем ремонт впускной и выпускной системы автомобиля в том числе замену прокладок впускного и выпускного коллекторов в Краснодаре.

    Мы настолько уверены в качестве нашего ремонта, что даем гарантию от 6 месяцев.
    У нас большой склад запчастей для проведения ремонта впускных и выпускных систем всех видов и модификаций.

    Мастера сервис центра TOR MOTORS в Краснодаре произведут качественный ремонт и замену прокладок впускного и выпускного коллекторов, учитывая регламент завода производителя. Наш автосервис имеет все необходимое оборудование, для осуществления диагностики и обслуживания автомобилей. Все работы производятся в оборудованном агрегатном цехе.

    Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

    Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

    Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

    Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

    Схема впускного и выпускного коллектора

    Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

    Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

    Необходимый инструмент для замены

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

    Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

    Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

    Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

    1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

    Проводим отключение ДПДЗ

    Отключаем датчик РХХ

    Откручиваем патрубки указанные на фото

    Снимаем топливную рампу

    Демонтируем приемную трубу

    Снимаем впускной коллектор

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

    Проводим замену прокладки

    Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

    Выбор детали

    21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

    Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

    • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
    • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
    • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

    Причины неисправности

    Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

    Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

    • Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
    • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
    • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

    Выводы

    Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector