Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Привод спидометра иж ода

Аварийный 2126.ру

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Спидометр врет у меня

Сообщений 1 страница 15 из 15

Поделиться128-05-2010 16:45:25

  • Автор: silver10rus
  • Участник
  • Откуда: Петрозаводск
  • Зарегистрирован : 28-05-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+13/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-05-18]
  • Провел на форуме:
    5 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    26-12-2010 15:12:05

B.Mike
Понял,спасибо.А то уже под достало это.Не автомобиль,а «Не дай себе расслабиться». А не по карбу,в другой теме писать или здесь можно спросить?

Поделиться228-05-2010 16:50:31

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

,в другой теме писать или здесь можно спросить?

Ну уж начали тут, давай наверно тут и продолжать. Потом попросим Володю отрезать в отдельную тему

Поделиться328-05-2010 17:02:36

  • Автор: silver10rus
  • Участник
  • Откуда: Петрозаводск
  • Зарегистрирован : 28-05-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+13/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-05-18]
  • Провел на форуме:
    5 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    26-12-2010 15:12:05

B.Mike
Спидометр врет у меня,как с.мерин. Друзья-приятели прикалываются,говорят что девчонок на твоем автомобиле катать можно и понтоваться.Едешь километров 60 в час,а он показывает 90. Едешь 80-90,он показывает 110-120. Что за шляпа?(Тросик)

Отредактировано silver10rus (28-05-2010 17:03:18)

Поделиться428-05-2010 17:13:01

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

В начале движения стрелка не прыгает?

Поделиться528-05-2010 17:17:37

  • Автор: silver10rus
  • Участник
  • Откуда: Петрозаводск
  • Зарегистрирован : 28-05-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+13/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-05-18]
  • Провел на форуме:
    5 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    26-12-2010 15:12:05

В начале движения стрелка не прыгает?

Не прыгает,и колеса нормального диаметра.

Поделиться628-05-2010 17:20:24

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

Привод спидометра (на коробке такой редуктор маленький), что-то в заднем мосту или в приборке менял/чинил?

Поделиться728-05-2010 17:22:58

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

Одометр как себя ведёт? Считает более-менее реальные километры, или считает в соответствии с показаниями спидометра?

Поделиться828-05-2010 17:29:29

  • Автор: silver10rus
  • Участник
  • Откуда: Петрозаводск
  • Зарегистрирован : 28-05-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+13/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-05-18]
  • Провел на форуме:
    5 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    26-12-2010 15:12:05

Привод спидометра (на коробке такой редуктор маленький), что-то в заднем мосту или в приборке менял/чинил?

В том и дело,что сам ничего не делал,так досталось.

Одометр как себя ведёт? Считает более-менее реальные километры, или считает в соответствии с показаниями спидометра?

Одометр вроде не врет.

Поделиться928-05-2010 17:39:06

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

Вроде — не годится. Это принципиально. Если одометр не врёт (приблизительно ) — проблема однозначно в механизме спидометра и лезть надо именно туда. А если одометр примерно соответствует спидометру — надо думать дальше.

Поделиться1028-05-2010 18:36:18

  • Автор: silver10rus
  • Участник
  • Откуда: Петрозаводск
  • Зарегистрирован : 28-05-2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 21
  • Уважение: [+13/-0]
  • Позитив: [+0/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 47 [1974-05-18]
  • Провел на форуме:
    5 часов 42 минуты
  • Последний визит:
    26-12-2010 15:12:05

B.Mike
Попробую замерить.Потом отпишусь.

Поделиться1128-05-2010 18:39:02

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

Сильвер, а у тебя ГПСа нет случаем? А то

Едешь километров 60 в час,а он показывает 90.

Мож у тебя восприятие такое. Мож на самом деле ты едешь 120 уже

Поделиться1228-05-2010 19:05:34

  • Автор: B.Mike
  • Пенсионер
  • Откуда: Питер
  • Зарегистрирован : 25-04-2007
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 5959
  • Уважение: [+766/-1]
  • Позитив: [+508/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 44 [1977-07-16]
  • Провел на форуме:
    14 дней 3 часа
  • Последний визит:
    24-08-2021 19:16:09

Предварительно мысли следующие:
1. Если при медленном движении спидометр не скачет — значит трос не заржавел и завышение показаний вызвано не рывками.
2. Теоретически, за 13лет эксплуатации наверно могла сдохнуть возвратная пружинка в спидометре или ещё что н-ть там. Но это редкий случай. Одометры чаще ломаются (совсем считать перестают). Это покажут измерения.
3. Враньё вызвано не верной передачей оборотов колеса на спидометр. Я точно знаю, что у Оды и у Версии (каблук) в заднем мосту разные ГП и соответственно должны быть разные редукторы привода спидометра. У полнолапых — не знаю что за ГП, но знаю, что раздатка передаёт не 1:1. Соответственно опять вероятно другой редуктор спидометра. При всём при этом, КПП у них одинаковые и соответственно редукторы спидометра взаимозаменяемые (всмысле подходят по посадочным местам и можно легко воткнуть «не тот»). Задние мосты — тоже взаимозаменяемы, хоть и разные чуть-чуть. Соответственно возможно:
3а. Был заменён редуктор (привод) спидометра, но ошибочно взят не тот. Но тут думаю он скорее занижал бы (имея ввиду редуктор от каблука, надо поглядеть что там у полнолапых)
3б. Был заменён задний мост. Если на каблуковый — то всё правильно, спидометр будет завышать. Надо заменить и его привод.

Иж Ода (1991-2005 года). Органы управления и контрольно-измерительные приборы

Электрооборудование Иж 2126

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Иж Ода 2126 1991-2004 г.в.
  3. Электрооборудование

Общие сведения
Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» (кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют роль второго провода). Бортовая сеть — постоянного тока с напряжением 12 В. При неработающем двигателе псе потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя — от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается.

Большая часть электрических цепей защищена плавкими предохранителями, установленными в монтажном блоке. Номинал предохранителя и защищаемую им цепь можно определить по таблицам (для монтажных блоков старого и нового образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя ветрового стекла зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем многоразового действия. Предохранители НЕ установлены в цепях зажигания, стартера, заряда аккумуляторной батареи. Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатель вентилятора системы охлаждения и др.) подключаются через электромагнитные реле.

Схема электрооборудования автомобиля приведена в «Приложениях».

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется электрооборудование ИЖ 2126, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как электрооборудование ИЖ 2126 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения

1.0 Общие сведения 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2 Идетификационные номера автомобиля и двигателя

2. Двигатель УМПО-331

2.0 Двигатель УМПО-331 2.1 Описание конструкции 2.2 Замена масла 2.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 2.4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 2.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 2.6 Снятие натяжителя цепи 2.7 Снятие привода распределителя зажигания 2.8 Снятие цепи привода распределительного вала 2.9 Замена переднего сальника коленчатого вала

3. Двигатель ВАЗ-2106

3.0 Двигатель ВАЗ-2106 3.1 Описание конструкции 3.2 Замена масла 3.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 3.4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 3.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 3.6 Снятие успокоителя цепи привода распределительного вала 3.7 Снятие натяжителя цепи привода распределительного вала 3.8 Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов 3.9 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения 4.1 Описание конструкции 4.2 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.3 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.4 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.5 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.6 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.7 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.8 Снятие расширительного бачка 4.9 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331

5. Система питания

5.0 Система питания 5.1 Описание конструкции 5.2 Замена топливного фильтра тонкой очистки 5.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра 5.4 Снятие корпуса воздушного фильтра 5.5 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331 5.6 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 5.7 Разборка топливного насоса 5.8 Снятие топливного бака и топливоприемника 5.9 Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора

6. Карбюратор

6.0 Карбюратор 6.1 Описание конструкции 6.2 Регулировки карбюраторов «Озон» 6.3 Снятие карбюратора 6.4 Разборка карбюратора 6.5 Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70 6.6 Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010

7. Система зажигания двигателя УМПО-331

7.0 Система зажигания двигателя УМПО-331 7.1 Описание конструкции 7.2 Замена свечей зажигания 7.3 Снятие крышки и ротора распределителя зажигания 7.4 Смазка распределителя зажигания 7.5 Регулировка момента зажигания 7.6 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 7.7 Снятие распределителя зажигания 7.8 Разборка распределителя зажигания 7.9 Снятие конденсатора

8. Система зажигания двигателя ВАЗ-2106

8.0 Система зажигания двигателя ВАЗ-2106 8.1 Описание конструкции 8.2 Замена свечей зажигания 8.3 Снятие крышки распределителя зажигания 8.4 Снятие ротора распределителя зажигания 8.5 Смазка распределителя зажигания 8.6 Регулировка момента зажигания 8.7 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 8.8 Снятие распределителя зажигания 8.9 Разборка распределителя зажигания

9. Система выпуска отработавших газов

9.0 Система выпуска отработавших газов 9.1 Описание конструкции 9.2 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331 9.3 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 9.4 Снятие резонатора 9.5 Снятие глушителя

10. Сцепление

10.0 Сцепление 10.1 Описание конструкции 10.2 Регулировка привода выключения сцепления 10.3 Прокачка гидропривода сцепления 10.4 Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления 10.5 Снятие гибкого шланга гидропривода сцепления 10.6 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 10.7 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 10.8 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 10.9 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106

11. Коробка передач ИЖ-2126

11.0 Коробка передач ИЖ-2126 11.1 Описание конструкции 11.2 Замена масла 11.3 Замена сальника вторичного вала 11.4 Снятие привода спидометра 11.5 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 11.6 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 11.7 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 11.8 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 11.9 Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач

12. Коробка передач ВАЗ-21074

12.0 Коробка передач ВАЗ-21074 12.1 Описание конструкции 12.2 Замена масла 12.3 Замена сальника первичного вала 12.4 Замена сальника вторичного вала 12.5 Снятие привода спидометра 12.6 Снятие коробки передач 12.7 Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач 12.8 Разборка и сборка коробки передач

13. Карданная передача

13.0 Карданная передача 13.1 Описание конструкции 13.2 Смазка шлицевого соединения карданного вала 13.3 Снятие карданной передачи 13.4 Замена сальника шлицевого соединения фланца эластичной муфты и хвостовика переднего карданного вала 13.5 Снятие эластичной муфты 13.6 Разборка карданного шарнира 13.7 Замена промежуточной опоры

14. Задний мост

14.0 Задний мост 14.1 Описание конструкции 14.2 Замена масла в заднем мосту 14.3 Снятие полуоси и замена сальника 14.4 Замена сальника ведущей шестерни главной передачи 14.5 Снятие балки заднего моста 14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

15. Передняя подвеска

15.0 Передняя подвеска 15.1 Описание конструкции 15.2 Углы установки передних колес 15.3 Снятие шаровой опоры 15.4 Снятие рычага 15.5 Снятие стабилизатора поперечной устойчивости 15.6 Снятие направляющей пружинной стойки 15.7 Замена подшипника ступицы 15.8 Снятие подрамника

16. Задняя подвеска

16.0 Задняя подвеска 16.1 Описание конструкции 16.2 Снятие амортизатора 16.3 Снятие пружины 16.4 Снятие верхней штанги 16.5 Снятие нижней штанги 16.6 Снятие поперечной штанги

17. Рулевое управление

17.0 Рулевое управление 17.1 Описание конструкции 17.2 Регулировка рулевого механизма 17.3 Снятие рулевого колеса 17.4 Снятие рулевой колонки 17.5 Снятие нижнего карданного шарнира 17.6 Снятие наружного наконечника рулевой тяги 17.7 Замена чехла рейки 17.8 Снятие рулевого механизма 17.9 Разборка рулевого механизма

18. Тормозная система

18.0 Тормозная система 18.1 Описание конструкции 18.2 Прокачка тормозов 18.3 Замена передних тормозных колодок 18.4 Замена задних тормозных колодок 18.5 Снятие главного тормозного цилиндра 18.6 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза 18.7 Снятие педального узла 18.8 Снятие сигнального устройства 18.9 Снятие переднего тормозного шланга

19. Электрооборудование

19.0 Электрооборудование 19.1 Общие сведения 19.2 Замена предохранителей и реле 19.3 Снятие монтажного блока 19.4 Выключатель зажикания 19.5 Снятие выключателя зажигания 19.6 Аккумуляторная батарея 19.7 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 19.8. Генератор 19.9. Стартер 19.10. Фары 19.15. Контрольные приборы 19.16. Система управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ)

20.0 Кузов 20.1 Описание конструкции 20.2 Снятие решетки радиатора 20.3 Снятие замка капота 20.4 Снятие капота 20.5 Снятие брызговика двигателя 20.6 Снятие переднего бампера 20.7 Снятие переднего крыла 20.8 Замена ветрового стекла 20.9 Снятие наружного зеркала заднего вида

21. Система вентиляции и отопления

21.0 Система вентиляции и отопления 21.1 Описание конструкции 21.2 Снятие крана отопителя 21.3 Снятие воздухонагнетателя и вентилятора отопителя 21.4 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 21.5 Снятие радиатора отопителя 21.6 Снятие корпуса отопителя, блока управления отопителем и воздуховодов панели приборов 21.7 Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона

22. Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717

22.0 Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717 22.1 Особенности конструкции 22.2 Элементы системы выпуска отработавших газов 22.3 Снятие амортизатора задней подвески 22.4 Снятие рессоры 22.5 Снятие заднего фонаря, замена ламп 22.6 Снятие плафонов освещения номерного знака 22.7 Снятие газонаполненных упоров двери колпака 22.8 Снятие замка двери колпака и его приводов 22.9 Снятие двери колпака

23. Приложение

23.0 Приложение 23.1 Диагностика неисправностей двигателя и его систем 23.2 Диагностика неисправностей сцепления 23.3 Диагностика неисправностей коробки передач 23.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 23.5 Диагностика неисправностей кузова 23.6 Диагностика неисправностей генератора 23.7 Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи 23.8 Диагностика неисправностей системы зажигания 23.9 Диагностика неисправностей стартера

24. Уход за кузовом автомобиля

24.0 Уход за кузовом автомобиля 24.1 Мойка кузова 24.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

Сообщества › ИЖ 2126 Ода › Форум › )Не работает спидометр(

посмотри у меня бж
с 2003 года на машинах уже установлена электронная система, так что ответы с гибким валом не актуальны. но все равно спасибо

ставь другую приборку)

Ставил уже, все равно не работает спидометр

мб тросик на кпп не работает)

попробуй сам датчик проверить шуруповертом если нет то датчику капец он стоить то копейки 250 руб я покупал

датчик скорости расположен на уфимской коробке со стороны выхлопной трубы

вроде в тему. поменял кпп, теперь от ВАЗа, в коробке датчик от ваза, на него нереходник на эл.спидометр. от него идут 3 провода, и на родном 3 провода, но разных цветов. как подключить? на угад пробывал не работает.

не е*и мозги с переходниками) я делал так: на резьбу ВАЗовского мех.датчика наматывал изоленты, в дырку куда вставляесть тросик заливал суперклей, и насаживал свой одовский датчик, сверху тоже изолентой, и все ок)

Друг! Не надо синей изоленты! Все уже придумано до нас! Читай тут: 2126.ru/forum/index.php?t…011.msg1541659#msg1541659 Датчик подобрал прямо в магазине — взял привод от ВКПП и на него навернул датчик. ДСА-1 он зовется. Маркировку не помню, а фотка мутная.

ну если не хочется колхоза то ДА! но например в моей ситуации поиск этой шняги занял целый день и не привел ни к чему…так что решил сделать так, и мне нравиться)

Друг! Не надо синей изоленты! Все уже придумано до нас! Читай тут: 2126.ru/forum/index.php?t…011.msg1541659#msg1541659 Датчик подобрал прямо в магазине — взял привод от ВКПП и на него навернул датчик. ДСА-1 он зовется. Маркировку не помню, а фотка мутная.

во всех магазинах на меня или смотрели как бараны, или посылали куда подальше…

Привод спидометра иж ода

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

На автомобиле с механическим спидометром отсоединяем от редуктора его привода гибкий вал (см. «Снятие гибкого вала привода спидометра» ).

Если автомобиль укомплектован комбинацией приборов с электронным спидометром, то к редуктору его привода присоединен датчик скорости.

Отсоединяем от датчика разъем.

Рожковым ключом «на 10» отворачиваем гайку шпильки крепления редуктора привода спидометра к картеру коробки передач.

. и снимаем редуктор привода спидометра.

Если для снятия редуктора недостаточно места в тоннеле пола, устанавливаем регулируемый упор под картер коробки передач, отсоединяем от кронштейнов кузова поперечину задней опоры силового агрегата (см. «Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ). Немного опустив коробку передач на упоре.

. отрезком трубы или монтажной лопаткой отжимаем коробку передач вправо и снимаем редуктор.

Устанавливаем узлы и детали в обратной последовательности. Уплотнительное кольцо привода смазываем трансмиссионным маслом.

Измеритель скорости предназначен для того чтобы фиксировать данные вращения колеса и отправлять их на бортовой компьютер, где эта информация преобразуется в скорость транспортного средства, отображается на спидометре и исходя от нее происходит автоматизация системы двигателя.

Датчик скорости ИЖ ОДА

На что похож сенсор ИЖ ОДА?

Измеритель представляет собой небольшой пластиковый прибор, одна сторона которого вкручивается в соответствующий слот в автомобиле, а другая нужна для подключения шлейфа проводов ведущих к электронной бортовой системе.

Ни для кого не секрет что между собой в разных автомобилях зачастую детекторы никак не отличаются. И то, что подходит для одного, подходит и для другого. Так датчик скорости ИЖ 2126 отлично совмещается с автомобилями:

  1. Уаз-Хантер;
  2. Уаз-Патриот;
  3. Иж.

Скачать ИЖ 2126 ОДА руководство по ремонту и эксплуатации. Файл удален по просьбе правообладателя.

ИЖ Ода — специальный автомобиль для кольцевых гонок

В период, когда в России автомобильный спорт постепенно набирал популярность, а автотюнинг только начал развиваться, заводские команды уже приступали к постройке интересных транспортных средств. Одним из таких проектов является Иж Ода Спорт. Уникален он не только внешним видом, но и технической составляющей. Так как в те времена в России почти не фигурировало такое понятие как тюнинг транспортных средств, автомобили подобного типа представляли собой большую редкость на рынке.

К сожалению, в линейке Ижевского автозавода не было достойной базы, чтобы разработать гоночный автомобиль

Иж Ода Спорт впервые появился 20 лет назад. В то время существовали такие трассы как Невское кольцо, Тушино, Ходынское поле. На Воробьевых горах проводились бесчисленные автомобильные гонки. Именно этот период стал очередным этапом жизни каждого производителя, который хотел проявить себя в таком необычном сегменте. Исключением не стал и Ижевский автомобильный завод. Он в то время конкурировал с главным отечественным производителем АвтоВАЗ.

К сожалению, в линейке Ижевского автозавода не было достойной базы, чтобы разработать гоночный автомобиль. Поэтому компании приходилось выступать на машине ВАЗ-2108, которая многим запомнилась как Зубило. В портфеле производителя был автомобиль Иж-2126, но главным его недостатком стал большой вес. Помимо этого, Ода являлась моделью с системой заднего привода. Только эти факторы буквально ставили крест на создании заводского болида.

Несмотря на трудности, инженеры Ижевского автомобильного завода сумели найти простое решение. В то время регламент российских кольцевых гонок не был таким жёстким. Он допускал большое количество изменений, что позволило разработать совершенно новый транспорт.

В качестве силовой установки в стандартной Ода использовался 16-клапанный двигатель от АвтоВАЗ

Из стандартного автомобиля Ода убрали все лишние элементы. После этого в конструкцию установили каркас безопасности, а секвентальную коробку передач немного сместили назад. К слову, трансмиссия здесь использовалась компании Hewland. Это был довольно крепкий и популярный в автоспорте узел, который применяется и сегодня.

В качестве силовой установки в стандартной Ода использовался 16-клапанный двигатель от АвтоВАЗ. Однако, инженеры Ижевского автомобильного завода решили провести собственную доработку, благодаря чему мощность увеличилась до 200 лошадиных сил.

Самые интересные и необычные технологии использовались в создании подвески. От ступицы к коробке передач применили рычаги, которые отвечали за подруливание колёс на задней оси. Для кольца производитель построил только два автомобиля. Однако, зрители утверждают, что машина просто не смогла проявить себя. Каждая гонка была проиграна, а проект участия в автоспорте моментально закрыли. Автомобили после этого долгое время гнили на задворках. Через некоторое время их продали энтузиастам, которые планировали выступать на данном транспорте в дрэг-рейсинге.

От ступицы к коробке передач применили рычаги, которые отвечали за подруливание колёс на задней оси

К сожалению, данная разработка так и не сумела запомниться любителям автомобильного спорта. Если речь заходит о российских кольцевых гонках, которые проводились в двухтысячных годах, в голове сразу всплывают Лукойловские проекты и известный ВАЗ 2108.

Итог. В начале 21 века в России проводились автомобильные гонки. В это время многие автопроизводители разрабатывали собственные спортивные автомобили, которые принимали участие в мероприятиях. Исключением не стал и Ижевский автозавод. Однако, его проект Иж Ода Спорт так и не запомнился автолюбителям.

Ступица переднего колеса — разборка и сборка

1. Снимаем переднее колесо (см. выше) и кладем его тормозной крышкой вверх.

2. Снимаем тормозную крышку с колодками.

3. Выколоткой из мягкого металла аккуратно выбиваем ведомую (червячную) шестерню привода троса спидометра.

4. Тонкими плоскогубцами вынимаем шестерню привода вместе с ее опорной втулкой.

5. Поддеваем тонкой отверткой пружинное стопорное кольцо правого сальника.

6. Снимаем кольцо.

7. Вынимаем сальник из тормозной крышки.

8. Специальным кольцевым ключом или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку с левым сальником. Если резьба гайки «закисла», можно воспользоваться бородком или зубилом.

9. Вынимаем гайку и втулку сальника.

10. Снимаем декоративную крышку.

11. Поддеваем отверткой кромку сальника.

12. Вынимаем сальник из гайки.

13. Снимаем запорное кольцо ведущей (винтовой) шестерни привода спидометра.

14. Снимаем ведущую шестерню привода спидометра.

15. Снимаем втулку сальника.

16. Подкладываем под ступицу колеса два деревянных бруска. Нанося легкие удары через бородок по торцу распорной втулки (не по кольцу правого подшипника!), выбиваем левый подшипник.

17. Вынимаем левый подшипник вместе с распорной втулкой.

Правый подшипник зафиксирован в стальной втулке ступицы двумя стопорными пружинными кольцами.

18. Специальными сжимающими щипцами для снятия стопорных колец или круглогубцами снимаем наружное стопорное кольцо правого подшипника.

19. С левой стороны колеса, нанося через бородок легкие удары по контуру внутреннего кольца, выбиваем правый подшипник.

20. Вынимаем подшипник.

21. Отжимаем отверткой тормозную колодку от кулачка и перекидываем колодку через кулачок. Аналогично поступаем с другой колодкой.

22. Снимаем колодки.

23. Отсоединяем от колодок стяжные пружины.

24. Ключом на 10 мм ослабляем стяжные болты обоих тормозных рычагов.

25. Для упрощения последующей сборки, маркером наносим метки на валики кулачков и рычаги.

26. Снимаем рычаги с валиков кулачков.

27. Снимаем флажок указателя износа колодок, отметив его положение относительно валика, если не будем заменять колодки.

28. Вынимаем валики кулачков из тормозной крышки.

Промываем подшипники, шестерни редуктора спидометра, кулачки и втулки в керосине.

Промытые подшипники должны вращаться легко без заметного люфта, щелчков и заеданий. Сальники не должны быть изношенными, потрескавшимися и затвердевшими.

Проверяем состояние зубьев шестерен привода спидометра (возможно их выкрашивание), износ втулки.

На тормозной крышке недопустимы трещины, а ось колеса должна быть совершенно прямая (проверяется слесарной линейкой) и с не поврежденной резьбой.

Заменяем дефектные детали.

Тормозные колодки с изношенными накладками заменяем. Если на рабочей поверхности тормозного барабана заметны небольшие задиры или коррозия, устраняем их наждачной шкуркой. В случае сильного износа, трещин и деформаций, заменяем ступицу (отдельно или в сборе со спицами и ободом).

Полируем рабочие поверхности втулок, по которым скользят кромки сальников.

Собираем переднее колесо в обратной последовательности.

1. Подшипники заполняем пластичной смазкой и запрессовываем их открытой стороной внутрь втулки. При запрессовке наносим легкие удары по наружным кольцам подшипников.

Покрываем смазкой рабочие кромки сальников и винтовую шестерню.

2. Смазав поверхности кулачков и осей пластичной смазкой, устанавливаем детали на место, при этом ориентируем подпятники колодок по шлицам.

Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности колодок и тормозного барабана.

3. Устанавливаем колодки с пружинами на кулачки.

4. Флажок индикатора износа устанавливаем на метку 0.

5. Перед установкой нижнего рычага, расшплинтовываем ось и отсоединяем от него синхронизирующую тягу.

6. Приподнимаем рычаг на половину длины шлицевой оси кулачка и узкими пассатижами заводим возвратную пружину за рычаг.

7. Осаживаем рычаг по шлицам до упора и возвращаем на место тягу.

Перед установкой синхронизирующей тяги, особенно если заменялись колодки, желательно проверить одновременность контакта колодок с барабаном.

8. Для достижения одновременности контакта колодок с барабаном, не подсоединяя троса, одновременно поворачиваем оба рычага до упора (верхний — к центру колеса, а нижний — в противоположную сторону). В таком положении отверстие проушины синхронизирующей тяги должно совпасть с отверстием вилки нижнего рычага. Если совпадения нет, то, отвернув рожковым ключом на 10 мм контргайку на тяге, вращаем тягу относительно ее вилки. Тем самым изменяется длина тяги. Добившись совпадения отверстий, устанавливаем ось, зашплинтовываем ее и затягиваем гайку.

9. Ведомую шестерню привода троса спидометра и ее втулку, перед установкой также смазываем пластичной смазкой. Можно также предварительно отполировать шейки валика шестерни.

Мотокласс: как отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5 своими силами?

Как правильно отрегулировать работу сцепления на мотоцикле «Иж-Юпитер»?

Регулировка сцепления на мотоциклах «юпитерского» ряда осложняется тем, что здесь выключение сцепления должно быть определенным образом синхронизировано с переключением передач. Добиться этого совсем нетрудно, если соблюдать установленный порядок действий и выполнять эти действия не бездумно.
Прежде всего нужно снять левую крышку двигателя (предварительно слив, конечно, масло!) и, нажимая на рычаг на руле, проследить, как перемещаются диски в пазах ведущего барабана. Само по себе это перемещение незначительно, около 2 мм, поэтому любой, даже самый маленький перекос дисков уже приведет к неполному выключению механизма. Подтягивая или отпуская соответствующие гайки пружин сцепления, добейтесь равномерного хода всего пакета дисков.

После этого заверните до упора винт регулировки сцепления на руле, чтобы он не мешал свободному ходу рычага. И начинайте осторожно вворачивать винт регулировки сцепления (рис. 26) в нажимной диск до появления ощутимого упора. Как раз тут нужно проявить особую чуткость пальцев: не просто вертеть винт, но вворачивать до того момента, когда он соприкоснется с толкателем, проходящим сквозь первичный вал. (Попробуйте несколько раз ввернуть-вывернуть винт — и вы научитесь определять этот момент!) После соприкосновения отверните винт на 1/4. 1/3 оборота и застопорьте контргайкой.

Рис. 26. Регулировка сцепления мотоцикла «Иж-Ю»

Остается вывернуть винт на руле настолько, чтобы свободный ход рычага, замеренный на его конце, составлял 5. 8 мм, и регулировка закончена.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Иж Планета 5

Отрегулируйте захват мотоцикла IZH Planeta

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сцепление обеспечивает передачу крутящего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал коробки передач, кратковременное разъединение и плавное соединение их между собой. На мотоциклах ИЖ применяется фрикционное многодисковое сцепление, работающее в масляной ванне. Рассмотрим работу сцепления на примере силового агрегата «ИЖ Планета».Большая ведомая зубчатка моторной передачи сделана заодно с ведущим барабаном 8 сцепления (рис. 2).


Ведущие пластмассовые диски
6 входят своими выступами в пазы большого барабана 8. Между ведущими дисками устанавливаются ведомые стальные 5, которые таким же способом соединены с малым, ведомым барабаном 7 сцепления, закрепленным на шлицах первичного вала коробки передач. Пакет дисков в рабочем состоянии сжат пятью цилиндрическими пружинами 2, которые опираются на стаканчики 3, зафиксированные в наружном нажимном стальном диске 4. Усилие пружин можно изменять с помощью фасонных гаек 1: в процессе эксплуатации это приходится делать при замене пакета для равномерного перемещения его в пазах барабанов. Нормальное положение сцепления — постоянно замкнутое, диски плотно и с большим усилием прижаты друг к другу. Чтобы сцепление выключить, надо разъединить диски, отодвинуть их один от другого. Это осуществляется механизмом выключения, смонтированным на правой крышке картера двигателя, и приводом. Рычаг выключения сцепления располагается на левой стороне руля. В нем закреплен трос 14. При нажатии на рычаг усилие через трос передается на червяк 13; последний поворачивается, перемещается по трехзаходной резьбе и нажимает на шарик 11, упорный стержень 10 и толкатель 9 и перемещает нажимной диск 4, преодолевая усилие пружин. Диски сцепления при этом освобождаются от сжимающего их усилия и разъединяются, сцепление выключается. Стоит отпустить рычаг на руле — и механизм выключения возвращается в первоначальное положение под действием пружин 2 и 12. Нормальная работа механизма сцепления обеспечивается лишь в том случае, когда в приводе имеется достаточный зазор (свободный ход на рычаге выключения), а пружины поджаты так, что диски перемещаются без перекоса и на достаточное расстояние. Ориентировочно можно считать усилие пружин нормальным, если гайки выступают над колпачками примерно на 4,5—5 мм. Зазор в механизме выключения сцепления, прежде всего, обеспечивается регулировочным винтом 17. Вначале этот винт надо ввернуть до ощутимого упора (не допуская, однако, перемещения дисков), а затем отпустить на 1/2—3/4 оборота и законтрить гайкой 16. Затем регулировочным винтом на руле установить свободный ход троса сцепления: он на конце рычага должен составлять 5 мм.


Двигатель «ИЖ Юпитер»: сцепление и механизм выключения Механизм выключения сцепления двигателя «ИЖ Юпитер» (рис. 3) существенно отличается от описанного выше прежде всего тем, что сблокирован с механизмом переключения передач. Это позволяет выключать сцепление как рычагом на руле, так и педалью, да и переключение передач происходит более плавно и быстро. Механизм выключения смонтирован также на правой крышке картера двигателя. С рычагом на руле он, как и в предыдущем случае, связан тросовым приводом, работа которого не нуждается в пояснениях. Что касается полуавтоматического выключения сцепления, то о нем нужно поговорить подробнее. Педаль переключения передач закреплена на левом конце вала переключения; на правом конце этого вала 14 закреплен кулачок 15 автомата выключения сцепления. Кулачок имеет сложную форму; в постоянном контакте с его рабочей поверхностью находится ролик, закрепленный на конце двуплечего рычага 19. При нормальном положении рычага переключения ролик находится во впадине кулачка 15. Когда рычаг перемещается вниз или вверх (включается та или иная передача), кулачок 15 своим выступом набегает на ролик, через него нажимает на плечо рычага 19; второе плечо воздействует на толкатель 13, шарик 12 и упорный стержень 11 и перемещает нажимной диск 6. Пружины 2 при этом сжимаются и освобождают диски, сцепление выключается. Рабочая поверхность кулачка 15 выполнена так, что сцепление выключается раньше, чем включается та или иная передача; включается же оно только после того, как передача зафиксируется. За удобство надо платить — в данном случае более сложными регулировками. Если в механизме выключения сцепления «ИЖ Планеты» требовалось отрегулировать только свободный ход рычага на руле, то на «Юпитере» нужно регулировать и свободный ход педали переключения. Причем тут важна еще и последовательность регулировок. Начните, как и в первом случае, с пружин сцепления. Они должны выступать над стаканчиками примерно на 3,5—4 мм и обеспечивать равномерное, без перекосов перемещение дисков при выключении сцепления. После этого винт 4 надо ввернуть в нажимной диск до ощутимого упора — и вывернуть на 1/4—1/2 оборота. Сразу это может не получиться, для страховки лучше проделать эту операцию несколько раз, чтобы быть абсолютно уверенным в результате. После чего законтрите винт 4 гайкой 5. Только теперь можно регулировать свободный ход рычага на руле. Как и в предыдущем случае, он не должен превышать 5—8 мм на конце рычага. Если коробка передач работает идеально, автоматическое выключение сцепления очень удобно и заметно облегчает жизнь мотоциклиста: при обрыве троса сцепления порой удается довольно долго ездить, даже в условиях города, используя только ножное полуавтоматическое выключение. Правда, троганье с места и тут требует определенного навыка. Когда же коробка «дурит», а это, увы, встречается часто- лучше применять и ручное выключение сцепления — это только продлевает жизнь механизмов.


Появляющиеся в процессе эксплуатации нарушения в работе сцепления чаще всего связаны с естественным изменением зазоров в приводе или ослаблением крепления его деталей. Восстановить и то и другое нетрудно. Типичные неисправности сцепления сводятся, по существу, к двум: сцепление либо «ведет», либо «буксует». Первый термин означает, что диски не разъединяются полностью и передача крутящего момента в той или иной мере происходит все время. Значит, кулачки шестерен в коробке передач постоянно прижаты друг к другу и их разъединение требует значительных усилий. Наиболее вероятная причина — перекос дисков; менее вероятная — большой зазор в приводе выключения. Сцепление «буксует», если пружины не создают нужного усилия или нет зазора в приводе выключения. И то и другое устраняется регулировками. Состав муфт сцепления и механизмов привода для разных моделей силовых агрегатов ИЖ, а также применяемость деталей указаны в таблице.

Назначение муфты IZH Planet

Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.

Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.

Поверка дисков сцепления

Основные неполадки сцепления происходят по вине дисков. Если диски будут кривые или изношенные, то никакая даже суперская регулировка от кутюр плохую работу сцепления не исправит.

Износ определяется визуально и только на пластиковых дисках: осматриваем диск и если найдем на нем трещину или обломанный зацеп, которым он входит в наружный барабан или увидим, что круглые выступы на рабочей поверхности уже давным давно стерлись — выкидываем такой диск на помойку.

Кривизна дисков определяется так: ложем поочередно все диски на стекло и пробуем раскачать их

  1. Если диск качается — значит он 100% кривой и место ему на помойке.
  2. Если диск лежит ровно — оставляем его.

Регулировка муфты IZH Planeta

Чтобы отрегулировать механизм управления сцеплением мотоциклов IZH Planet 5, IZH Planet 4, IZH-56, IZH-49. регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабьте стопорную гайку, повернув винт по часовой стрелке, уменьшите свободное движение рычага сцепления. При повороте винта против часовой стрелки увеличивается свободное движение рычага. По окончании регулировки стопорная гайка затягивается, нормальное свободное колесо определяется перемещением конца рычага сцепления на 5,10 мм.

СПИДОМЕТРЫ, ТАХОМЕТРЫ, АМПЕРМЕТРЫ.

О километрах и милях на циферблатах спидометров и других полезных вещах — в очередном обзоре приборов электрооборудования.


Автомобильные контрольно-измерительные приборы (далее КИП) разделяют на две группы – указывающие и сигнализирующие. Первые, обычно стрелочного типа, информируют водителя о значении измеряемой величины. Вторые – подают сигнал о возникновении аварийного режима в работе какой-либо системы автомобиля.


Все КИП по нормали ОН 025215–69 относят к группе деталей «38». Эти две цифры вы всегда увидите в маркировке на приборе сразу после точки. Собирают их на заводах как в корпусах, так и без них. Корпусные помещают на панелях автомобилей или каждый в отдельности, или на специальных щитках * , как, например, на УАЗе. Но на большинстве современных автомобилей КИП – бескорпусные. Монтируют их в комбинациях приборов. Щитки и комбинации для большинства отечественных автомобилей, а также все КИП в их составе делает владимирский завод АП «Автоприбор». Для московских ЗИЛа и АЗЛК, а также ЗАЗа и РАФа приборы поставляет рижский АЭП (ныне RAR). «Ижмаш», как оборонное предприятие, получает их от бывших коллег – завода «Точмаш» (Владимир). Последний нынче кое-что подкидывает и «Москвичу».
Самый главный прибор автомобиля, конечно, спидометр (подгруппа 3802). Чаще всего у него механический привод гибким валом от коробки передач. Но на крупных грузовиках и автобусах спидометры с электроприводом. В таких машинах мотор и коробка расположены далеко друг от друга и слишком длинный трос между ними работать будет недолго.

Спидометр СП135 в корпусе.

Тахометр ТХ200 бескорпусный.

Важнейший параметр спидометра (счетчика пробега) – передаточное число его внутреннего редуктора. Как правило, оно равно 1000. По международному стандарту, на каждую линейную единицу пройденного автомобилем пути (например, километр) приводной вал спидометра должен сделать 1000 оборотов. Однако в спидометрах автомобилей конструкции 60-х годов («Волга», УАЗ, ИЖ, грузовики) это число меньше – 624. В них трос спидометра делает 1000 оборотов не на 1 километр пути, а на 1 сухопутную милю (1609 м). В свое время, копируя американские автомобили, наши конструкторы оставляли в коробке передач «американский» редуктор (привод) и переделывали лишь сам спидометр – так было проще. Если поставить на «Волгу» спидометр, к примеру, от «Жигулей», он будет занижать скорость в 1,6 раза, зато счетчик пробега (иногда его называют одометр) начнет точно отсчитывать мили.
Об этом следует помнить владельцам иномарок и реэкспортных автомобилей ВАЗа, поступивших из Америки, Англии, Канады и других стран, где принято дюймовое исчисление. У таких «жигулей» и «самар» в одометре свой мильный редуктор с передаточным числом 1600, а в коробке передач – стандартный. Встречаются эти необычные комбинации приборов и в запчастях на рынках. Так что будьте внимательны.
У спидометров новейших моделей автомобилей (ВАЗ-2110, ГАЗ-3110) путаницы с передаточными числами уже не будет – они электронные. Получая сигналы от установленного на коробке передач датчика Холла, такой прибор преобразует их в постоянное напряжение. Частота импульсов и определяет показания скорости и пробега. По международному стандарту, на каждый километр пути датчик должен посылать 6000 импульсов.

Гибкий вал ГВ124-Е.
Амперметр АП110.

Следующий параметр спидометра – его посадочный диаметр. Разумеется, это применимо лишь к корпусным приборам (85, 98, 100, 125, 130, 140, 165 мм). Ориентируясь на диаметр, передаточное число и максимальную скорость на шкале, можно легко подобрать спидометр вместо неисправного штатного.
Бескорпусные спидометры, как правило, невзаимозаменяемы, да и в продаже попадаются редко, поэтому меняют их обычно в сборе с комбинацией приборов. Стоят спидометры от 20 за бескорпусный для ижевского «Москвича» до 160 рублей за корпусный от ГАЗ-31029. Применяемость спидометров – в табл. 1.
Гибкие валы привода спидометров (подгруппа 3819) для большинства отечественных автомобилей делает завод ЛЭТЗ в Лысково Нижегородской области и отчасти АЭП в Риге. Все валы одинаковы по конструкции и отличаются только длиной. Если штатный купить не удалось, то подойдет немного больший по длине. Присоединительные размеры оболочек большинства валов одинаковы: резьба гайки ниппеля со стороны привода – М22х1,5, а со стороны спидометра – М18х1,5. Исключение – тросики автомобилей ВАЗ: резьбы соответственно М18х1,5 и М16х1,5. Впрочем, оболочка ломается редко, куда чаще сам вал. Ремонтируют его так. Вынимают оборванный вал из оболочки и определяют длину, совместив куски. А готовят новый из более длинного, возможно, тоже негодного. Замечу, диаметры валов одинаковы – 3,3 мм, а их концы опрессованы на квадрат со стороной 2,7 мм. Зубилом на наковальне отрубаем отмеренную часть троса. Обезжириваем круглый конец в растворителе и окунаем в раствор соляной кислоты на пару минут для протравки. Потом – в расплавленные канифоль и оловянистый припой. Пропитанную оловом часть троса опиливаем до квадратного сечения. Цены тросов спидометра обычно от 15 до 40 рублей. Длина их – для отечественных автомобилей – в табл. 2.

Спидометры отечественных автомобилей
МодельПосадочный
диаметр, мм
Передаточное
число к одометру
Предельное значение
шкалы скорости, км/ч
Применяемость
СП13585624120ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, КрАЗ, ЛуАЗ
16.3802100624120
СП138-Б130624200ГАЗ-3102,24-10
37.3802130624180ГАЗ-31029
СП193981000180ВАЗ-2103, 2106, 2121
17.3802981000160ВАЗ-2104, 2105
26.3802б/к *1000180ВАЗ-2108, 2109
24.3802б/к1000180ВАЗ-2107
47.3802б/к624180«Газель»
СП270-Аб/к1000180«Москвич-2141», ИЖ-2126
КП213б/к624160ИЖ-412, 2125, 2715
СП270-Вб/к1000160«Таврия»
СП283б/к1000160«Таврия»
41.3802б/к1000160«Таврия-люкс»
СП507б/к1000160«Таврия-люкс»
59.3802б/к1000180ВАЗ-21099
54.3802б/к1000180ВАЗ-21213, 2131
45.3802б/кэлектронный привод200ВАЗ-2110
56.3802б/кэлектронный привод200ГАЗ-3110

Тахометры, как правило, приборы стрелочные (подгруппа 3813). Они бывают индукционные или электронные. Первые приводятся в действие тросом (на мотоциклах и тракторах) или электрическим моторчиком (на грузовиках). Вторые регистрируют частоту пульсаций напряжения либо в системе зажигания (на тех двигателях, где она есть), либо на выводе фазы генератора (на дизельных моторах) и в соответствии с этими данными указывают обороты коленвала мотора. Приборы, работающие от «фазы», невзаимозаменяемы. Тахометр, который «считывает» информацию с катушки зажигания, можно приспособить к любому автомобилю, если, конечно, он предназначен для мотора с тем же количеством цилиндров. Тахометры делают те же заводы, что выпускают спидометры, а розничная цена их может колебаться от 45 рублей за бескорпусный до 130 за корпусный. Правда, бескорпусные встречаются в продаже довольно редко и в основном от «Точмаша». Тахометры отечественных автомобилей, работающие от системы зажигания, представлены в табл. 3.

Гибкие валы спидометров отечественных автомобилей
МодельДлина, ммПрименяемость
ГВ307-06800ВАЗ-2108, 2109
ГВ162-Л850«Таврия»
ГВ307-10900«Ока»
ГВ307-В964ВАЗ-2103, 2106
ГВ307-051000ВАЗ2107
ГВ134-Е1000ИЖ, ЛуАЗ, КамАЗ, КрАЗ
ГВ307-Г1034ВАЗ-2104, 2105
ГВ3071081ВАЗ-2101, 2102
ГВ2081170«Москвич-2141»
ГВ307-Д1180«Нива»
ГВ20-Д1400ГАЗ-52, 53, 3307, «Волга»
ГВ300-021700УАЗ-3151, 3151-4
ГВ124-Е1800ЗИЛ-4314
ГВ1612120РАФ
ГВ300-К2240ПАЗ-672, 3742
ГВ28-Г2350ЗИЛ-133, 4331, «Урал-4320»
ГВ160-Е2700ЗАЗ-968
ГВ128-Е2900ЗИЛ-131Н»
ГВ300-013250УАЗ-3303, 3741
ГВ300-Ж3700ГАЗ-66

Амперметры, вольтметры – приборы для контроля работы генератора относятся соответственно к подгруппам 3811 – «Указатели тока» и 3812 – «Указатели напряжения». Амперметр, пожалуй, наиболее информативный из них. К сожалению, он исчезает с панелей современных автомобилей. Дорожки печатных плат в комбинации не рассчитаны на большой ток, проходящий через амперметр. Его место занимает вольтметр, потребляющий мизерный ток. Увы, но указатель напряжения не столь чутко реагирует на «болезни» в электрооборудовании, как амперметр, а то и вовсе умолчит о неисправности. К примеру, вольтметр при выключенном зажигании, не покажет разряд батареи через какой-либо прибор (моторедуктор стеклоочистителя, обогреватель стекла, фары и т. п.). А стрелка амперметра обязательно укажет на это. Если временами зависает щетка генератора – стрелка начнет резко прыгать от нуля к плюсу и обратно.

Тахометры отечественных автомобилей,
работающие от системы зажигания
МодельИсполнениеПрименяемость
ТХ148125 ммЗИЛ
ТХ19398 ммВАЗ-2103, 2106, 2121
ТХ200б/к *«Москвич-2141, ИЖ-2126
24.3813б/кВАЗ-2107
45.3813б/кВАЗ-21099 (21083)
37.3813б/кВАЗ-21213, 2131
33.3813б/кВАЗ-2110
35.3813б/к«Газель»

Последним легковым автомобилем с амперметром был ГАЗ-31029, а сейчас этот полезный прибор не ставят даже на УАЗ. Для дооборудования любой машины наиболее подходит универсальный амперметр АП110 – пожалуй, самый массовый на наших грузовиках. Стоит такой от 20 до 30 рублей. Конечно, его архаичный циферблат вряд ли впишется в дизайн панели приборов современного автомобиля, особенно иномарки, поэтому, чтобы он был виден только водителю, его можно, например, установить слева от рулевой колонки. Аккуратно выпиливаем круглым напильником в стенке «торпедо» отверстие диаметром 60+1 мм, вставляем прибор и прижимаем его штатной планкой. Дополнительный провод от генератора сечением 6 мм2 прокладываем к амперметру вдоль основного жгута, так удобнее.

* Щиток приборов (подгруппа 3805) – это металлическая конструкция, на которой закреплены прижимными планками стрелочные приборы и контрольные лампы в индивидуальных корпусах. Комбинация приборов (подгруппа 3801) – компактный пластмассовый блок указателей и контрольных ламп, закрытый общим стеклом.
Антон УТКИН Журнал За Рулем.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector