Как прокачивать тормоза одному

Как прокачивать тормоза одному. Как правильно прокачать тормоза

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Почему воздух мешает

Жидкость, в отличие о воздуха, практически несжимаема, а значит передает усилие в полном объеме. Наряду с тормозной системой, в современных автомобилях гидравлическими (работающими за счет давления жидкости) являются ГУР и АКПП.

Представим ситуацию, когда в трубке с тормозной жидкостью одного из задних колес присутствует некоторое количество воздушных пузырьков.

Что произойдет в этом случае при нажатии на тормоз? Там, где воздуха нет, жидкость передаст усилие и колесо заблокируется сразу. Воздух же сожмется и переданного усилия на тормозные колодки будет недостаточно, колесо продолжит вращаться. По этой причине автомобиль может уйти в занос.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Периодичность замены жидкости

Одной из характеристик тормозных жидкостей является их гигроскопичность. Данный параметр определяет возможность впитывания из окружающей среды влаги. Параллельно с этим процессом происходит накопление мелких воздушных пузырьков.

В результате наличие воздуха в системе будет заметно в виде закипания жидкости летом, когда водитель несколько раз резко надавит на педаль. Эффективность срабатывания системы окажется сниженной или может и вовсе не сработать.

Важно знать, наличие влаги в тормозной жидкости провоцирует образование коррозии в системе.

По некоторым подсчетам ТЖ может из окружающего воздуха впитать до 4% объема влаги. Образовавшаяся жидкость будет работать неудовлетворительно и неэффективно.

Кроме влаги и воздуха, в гидравлику тормозов проникает механический мусор. Частички пыли и грязи скапливаются за месяцы и годы, загрязняя состав. Избавиться от негативных добавок помогает прокачка тормозов в одиночку или вдвоем по возможности.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Автор публикации

не в сети 1 неделя

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

• можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
• прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
• еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Тормоза с ABS

Тормозная система непрерывно совершенствуется, и наличие в автомобиле ABS первых поколений никак не влияло на способ прокачки тормозов. Сейчас EBD, BAS, ESP, SBC и прочие вспомогательные функции существенно усложнили процесс, а зачастую сделали его невозможным в домашних условиях.

Гидроаккумулятор, насос, гидроклапана – наличие в системе этих компонентов, управляемых ЭБУ, требует серьезного диагностического оборудования. Поэтому, если в инструкции к машине нет четких указаний по прокачке и вы не уверены в правильности действий — лучше обратиться на СТО.

Не шутите с тормозами!

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Как понять, что в системе имеется воздух

А теперь немного слов о том, как обнаружить пузырьки воздуха в тормозной системе автомобиля. Дело в том, что увидеть эти пузырьки не получится. Но их наличие будет ощущаться при езде на автомобиле. Обратите внимание на то, что правилами дорожного движения запрещено вносить изменения в такие конструкции, как тормозная система. Это один из основных конструктивных узлов, который влияет не только на езду и комфорт, но самое главное — на безопасность водителя и пассажиров. Поэтому необходимо своевременно производить замену жидкости в системе, следовательно, важно знать, как прокачать тормоза. «Тойота» или же отечественный «ТАЗик» – не имеет значения, ведь конструкция гидравлической системы тормозов идентична. При ухудшении торможения, а также при увеличении свободного хода педали, тормозного пути, наличии сильной отдачи (в педаль) необходимо произвести диагностику системы. Первые признаки того, что в системе присутствует воздух, — это чрезмерная мягкость педали, а также ее большой свободный ход.

Последовательность работ

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

1. Первым идет задний правый.
2. Вторым — передний левый.
3. Третьим — задний левый.
4. Последним четвертым прокачивается передний правый тормоз.

Итак, мы подошли к главному вопросу — как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ 2110. Но тут важным моментом является то, собираетесь ли вы выполнять работу сами, либо позовете на помощь друга. В зависимости от этого, прокачка выполняется немного разным способом. Расскажем о каждом из них.

Самостоятельная прокачка

Если помощника отыскать не удалось, с задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Для начала вооружитесь:

• Крышкой тормозного бачка без датчиков, обычной черной;
• Автомобильным ниппелем;
• Напильником круглой формы или сверлом на 14 миллиметров.

1. Сделайте отверстие в крышке, вставьте в него ниппель, чтобы не было зазоров, и элемент сидел плотно. Вот такое приспособление заменяет готовый аэратор, который продается в магазинах.
2. С помощью изготовленного устройства соедините вентиль запаски или демонтированного колеса с вентилем бачка.
3. Поднимите машину на домкрате, снимите все колеса.
4. Открутите штуцер, предназначенный для прокачки тормозов. Воздух выгонит тормозную жидкость с пузырями воздуха.
5. Если нет возможности использовать шину или у вас имеется компрессор, используйте его. Только убедитесь, что давление составляет не более 1 атмосферы.
6. Выполните аналогичную последовательность процедур на каждом тормозе, соблюдая указанную выше последовательность.

Это нельзя делать

Существует один очень важный момент, касающийся тормозной жидкости. На него вам стоит обратить особое внимание, поскольку результат предугадать будет сложно при нарушении рекомендаций.

Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Если ее требуется просто добавить к уже имеющейся, выбирайте только ту, которая была залита ранее. Смешивание ТЖ разных производителей может привести к непредсказуемым последствиям.

Если долить нужно, но вы не знаете, какая ТЖ находится сейчас там, выход только один — полная замена тормозухи.

Приспособа для прокачки тормозов своими руками

Понадобятся: новая пробка бачка сцепления с прокладкой, хороший силиконовый герметик, колесный сосок для б/к шины, шинный насос (компрессор) и 2-х литровая пластиковая бутылка (чистая и сухая).

1) Сверху в пробке бачка проделываем отверстие размером под горловину бутылки, но так, чтобы при установке бутылка уперлась в пробку своим пояском, расположенным чуть ниже резьбы.
2) Устанавливаем бутылку на пробку (на герметик), а с обратной стороны на выступающую часть горлышка навинчиваем пробку от бутылки, срезав предварительно ее верх: получается как гайка. Весь крепеж производим с использованием герметика. В результате пробка бачка и бутылка сращены. Устанавливаем в пробку прокладку, обрезав ее нижнюю часть (ту, что опускается в бачок).
3) В дне бутылки по центру также очень аккуратно проделываем отверстие раскаленным предметом под размер колесного соска для бескамерных шин. Корпус бутылки устанавливаем в паз между нижним и верхним буферами соска (подобно тому, как от садится на колесный диск). Не ошибитесь с размером отверстия в бутылке под сосок! Все это ставим также на герметик. Ждем сутки, пока пристынет. Устройство для прокачки системы готово.

Навинчиваем устройство на бачок. Если нужно только прокачать систему, то накачиваем через сосок воздух в бутылку шинным насосом, следя, чтобы давлением не выдавило сосок. Накачали воздух, а потом с ключом к прокачному штуцеру! Для прокачки задних колес такое устройство незаменимо: бегать не надо часто. Только если нужно жидкость подлить в бачок или воздуху подкачать.
Если нужно жидкость тормозную поменять, то после установки устройства вывинчиваем золотник, заливаем в бутылку тормозуху через отверстие в соске (долго, правда приходится заливать шприцем). Закручиваем золотник и накачиваем воздух. И опять идем к штуцерам. Прокачиваем так систему, пока вся жидкость из бутылки не сойдет. Тогда ее потом можно будет снять с бачка.

Вчера так прокачал всю систему тормозов в одиночку за 30 минут. Устройство работает уже второй год! Всегда вожу в багажнике в дороге.

1 — сосок для бескамерной шины
2 — пластиковая бутылка
3 — прокладка под крышку
4 — крышка бачка сцепления
5 — срезанная пробка бутылки (а-ля гайка).

Предлагаю вариант для более ленивых (как я).

Берем крышку от сцепления и делаем в ней дырку (отверстие) 6 мм (хоть ножом, хоть сверлом).
Берем сосок от камеры (его надо отковырять от дырявой камеры), обтачиваем напильником ту часть, что была внутри камеры, приблизительно до 6 мм (здесь точность не нужна т. к. он латунный) и нарезаем плашкой на М6 резьбу.

Собираем: на сосок — гайка, шайба, крышка, шайба, гайка (можно с герметиком).

На фото показана переделанная крышка бачка сцепления (вид сверху, вид изнутри, вид изнутри с надетой резиновой прокладкой):

Вид «усовершенствованной» крышки на автомобиле:

Теперь надеваем шланг обычного ножного насоса, закачиваем 1.5-2.0 атм и лезем под машину крутить штуцера.

Один из плюсов: возится на бачке сцепления (т. к. у меня не было другой крышки), и всегда под рукой!

Дополнение от 06.05.08, фото прислал Rover:

Замена тормозной жидкости под давлением

Изготовление приспособления для самостоятельной замены тормозной жидкости в системе под давлением…

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В первую очередь нам потребуется две запчасти…

Это крышка главного тормозного цилиндра автомобилей Газель и Волга, а также сосок от бескамерного колёсного диска.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

После доработки сосок «сел» в крышку плотно, что нам и требовалось добиться…

Установка крышки на бочок ГТЦ

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Далее накручиваем наконечник шланга насоса на сосок…

Пробная подача давления в расширительный бочок

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости. На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

Поэтому рекомендуется производителем каждые 2-3 года или 90 тыс. километров пробега, смотря, что наступит раньше, производить замену тормозной жидкости.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и прочее). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух. Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.

На видео хорошо показано, что сразу после опускания штуцера пошла отработанная жидкость, значит, приспособление работает, как и было нами задумано.

Закручиваем штуцер и идём к расширительному бачку. Как мы видим, давление по-прежнему хорошо держится. Жидкость в бачке ещё есть и можно продолжать сливать жидкость, следя за тем, чтобы бачок не «хватанул» воздух в систему.

Опять ослабляем штуцер и выпускаем часть тормозной отработки. Штуцер работает как краник, открываешь – жидкость бежит, закрываешь – не бежит.

Закрываем штуцер и идём контролировать уровень в расширительном бачке. Смотрим, что жидкости пол бачка и можно ещё выпустить часть старой жидкости. Открываем штуцер «краник» и продолжаем сливать старую жидкость дальше.

Закрываем «краник» и смотрим за давлением, ещё держится 0.5 кг, это достаточно, чтобы продолжить выпускать жидкость, что мы и делаем.

Как видим, изготовив подобное приспособление для прокачки тормозной системы, можно одному выполнить замену жидкости в системе тормозов.

Через прозрачную трубку видно, что уже пошла чистая жидкость и можно на этом колесе «округлятся». Нужно закрыть штуцер и пополнить расширительный бачок и продолжить замену на других колёсных узлах.

После того, как закрутили надёжно штуцер нужно не забыть поставить на место защитный резиновый колпачок. Штуцер закрывается колпачком, чтобы в него не попала вода и грязь с дорожного полотна.

Прокачка системы на переднем левом колесе

Далее по описанной выше схеме снимаем переднее левое колесо для выполнения аналогичных действий по замене жидкости. Устанавливаем противооткатные башмаки и дополнительный упор под кузов для подстраховки.

И также очищаем штуцер с помощью щётки от грязи, наносим очищающий состав. Накидываем на грани штуцера ключ для прокачки, а на сам штуцер трубку для слива жидкости и устанавливаем её второй конец в ёмкость для слива.

Добавляем в расширительный бачок новую жидкость, подсоединяем шланг компрессора и даём давление. Можно рискнуть до 2 кг, пластик бачка выдерживает такое давление.

Начинаем слив и ждём, когда пойдёт чистая жидкость. Этот контур короткий и достаточно быстро уже пошла чистая жидкость, поэтому закрываем краник, снимаем трубку и ставим защитный колпачок.

В случае если потеряется колпачок или же он стал жёстким и не эластичным и может просто соскочить со штуцера прокачки, то его можно заменить от автомобиля ваз.

Замена жидкости на заднем левом колесе

Переходим к заднему левому колесу, где выполняем действия по замене тормозной жидкости своими руками в том же порядке, как и на предыдущих колёсах. И также очищаем от грязи, наносим жидкое средство для промывки, накидываем ключ, устанавливаем трубку слива, установив второй конец в посуду для слива.

Добавляем свежую жидкость в бачок, закрываем приспособлением и накачиваем давление. Идём выпускать жидкость и ждём, когда начнёт выходить чистая жидкость.

Дождавшись появления чистой жидкости, закрываем краник, снимаем трубку, ставим защитный колпачок.

Замена жидкости на переднем правом колесе

Ставим на место колесо и переходим к правому переднему колесу, где проделываем те же действия, что на предыдущих колёсах. Установим башмаки и дополнительный упор под кузов, или же воспользуемся вторым домкратом.

Убираем грязь щёткой, промываем жидким составом, накидываем ключ, устанавливаем трубку и идём проверять давление в бачке. Добавляем давление, открываем штуцер и до появления чистой жидкости, сливаем.

Главное всегда контролировать уровень в бачке, чтобы в систему не смог попасть воздух.

После того как завершили процесс замены жидкости, запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Убедились, что педаль жёсткая и тормозная система работает нормально, едем по своим делам.

Видео инструкция

Устройство для прокачки тормозов в одиночку

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля.

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Для чего нужна прокачка тормозов?

Для чего же нужна прокачка? В основном для удаления воздуха из тормозной системы.

Если вы выполняете данную операцию самостоятельно дома, вам понадобится помощник, потому что это значительно облегчит весь процесс выполнения работ.

Одному из вас придется стравливать воздух, в то время как другой будет с усилием нажимать на педаль тормоза.

Но если на ваши просьбы о помощи никто из знакомых не откликнулся, а обращаться в монтаж к работникам не хочется, вам придется выполнять работу одному.

Скорее всего, большинству приходит в голову зажать педаль тормоза каким-нибудь большим и тяжелым камнем.

Если объяснять подробно, то это выглядит так: вы садитесь в машину, несколько раз нажимаете на тормоза, затем, не убирая ногу, приваливаете педаль выбранным камнем, и только после, вы можете убрать ногу.

После этого стравливаете воздух у одного из колес. Так можно поступать, и это, по сути, имеет логику, но такой способ не самый надежный и неудобный, признаться честно.

Лучше всего использовать, к примеру, простейший газовый упор, тогда вам не понадобится ни один помощник: ни камень, ни второй человек.

Второе, что вам понадобится, это ведро или любая другая емкость, куда вы будете сливать жидкость, и шланг, желательно прозрачный, через который жидкость будет выходить.

Как прокачать тормозную систему грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза. В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Как прокачать торозмоза ВАЗ в одиночку без сторонней помощи

Наличие воздуха в тормозной системе ВАЗ может привести к тому, что при экстренном торможении тормоза автомобиля не сработают должным образом. Почему в системе появляется воздух, и как прокачать тормоза, на эти и другие вопросы постараюсь, ответит в данной публикации.

Воздух в тормозной системе автомобиля ВАЗ может образоваться после ремонта или замены тормозных механизмов и составляющих. Его присутствие делает педаль не чувствительной к срабатыванию колодок вовремя ее нажатия, что может привести к серьезному ДТП. Поэтому при обнаружении подобных симптомов рекомендуется прокачать тормоза.

Чтобы прокачать тормоза на ВАЗ необходимо иметь небольшой кусок пластикового шланга. Для этих целей вполне подойдет шланг, который используется для подачи омывающей жидкости на лобовое стекло.

Прежде чем приступить к работе вы должны знать, что тормозная система автомобиля ВАЗ состоит из контуров, прокачивать которых необходимо по диагонали в определенной последовательности. Первым прокачиваем правое заднее колесо затем левое переднее и аналогично левое заднее и правое переднее колесо.

Первый вариант прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ

Первый вариант прокачки тормозов подразумевает использование помощи второго человека.

1. Доводим до максимального уровня тормозную жидкость в бачке
2. В случае, ели задние колеса не под нагрузкой необходимо отключить регулятор давления тормозов, который прикреплен на днище в задней части автомобиля. Для этого вставляем отвертку поршнем и пластиной, как показано на фото.
3. С внутренней стороны колеса есть специальный клапан, который нужно очистить от грязи и снять защитный колпачок.
4. Надеваем на клапан пластиковый шланг, при этом его второй конец опускаем в небольшую емкость до половины заполненную тормозной жидкостью.
5. Один человек садится за руль автомобиля и накачивает педаль тормоза, делая 4-5 нажатий с интервалом 1–2 секунды. При последнем нажатии на педаль удерживаем ее в нажатом положении.
6. Второй человек в это время, когда педаль тормоза выжата, откручивает клапан на пол оборота. При этом тормозная жидкость вместе с пузырьками воздуха будет выходить в емкость и одновременно педаль тормоза упадет в пол. Когда жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан и только после этого отпускаем педаль тормоза. Проделываем такое действие до тех пор, пока жидкость будет выходить без пузырьков воздуха, при этом не забываем контролировать ее уровень в бачке. После чего снимаем шланг и переходим к следующему колесу.

Прокачиваем тормоза ВАЗ в одиночку без посторонней помощи

Вторым вариантом прокачки тормозов является процесс, смысл которого заключается в удаления воздуха из тормозной системы автомобиля ВАЗ, но не прибегая к помощи второго лица. Однако, чтобы выполнить данную процедуру необходимо специальное приспособление, которое можно купить на авторынке либо изготовить самостоятельно.

В представленном материале расскажу о том, как изготовить устройство для прокачки тормозов ВАЗ своими руками.

Специальное приспособление, с помощью которого можно прокачать тормоза на автомобиле без сторонней помощи называется аэратор.

Инструкция по изготовлению устройства для прокачки тормозов своими руками

Прежде чем приступить к работе, необходимо приобрести следующие составляющие:

Крышка без датчика от бачка тормозной жидкости от классических моделей ВАЗов

1. Ниппель, который используется автомобильном колесе.
2. Сверло
3. Сверлим в крышке отверстие диаметром 14 мм, в которое плотно вставляем резиновый колесный ниппель

Как прокачать торомоза ВАЗ

Берем шланг и соединяем штуцер на крышке и штуцер на колесе автомобиля, предварительно немного отвернув внутренний его клапан. Таким образом, воздух, находящийся в колесе пойдет в бачок с тормозной жидкостью и создаст в нем давление.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов вышеприведенным способом. Хочется отметить, что для подачи воздуха в бачок можно использовать не только колесо автомобиля, но и компрессор либо насос.

Обратите внимание. Не используйте для этого способа прокачки давление выше 1 атм.

Заметки malykh.com : Прокачка тормозов в одиночку

Вдвоем прокачивать тормоза (удалять попавший воздух) хорошо. И быстро, и эффективно, и экономично с точки зрения расхода тормозной жидкости. Но далеко не всегда есть знающий помощник или хотя бы просто человек, способный по команде нажимать и отпускать педаль тормоза.
Поэтому уже довольно давно искал разные способы прокачки тормозов силами одного человека.

Способ 1. Есть известный способ создания давления в бачке при помощи воздуха из хотя бы запасной шины. Скажу сразу, что к нему у меня изначально не лежала душа, поэтому даже не пробовал. Да и нет у меня запасных крышек для врезания вентиля. А колхозить какие-то «переходники» нет желания.

Способ 2. Прокачка самотеком. Пожалуй, самый простой способ, которым я пользовался довольно долго. Просто откручивается прокачной штуцер (желательно надеть трубочку и направить в емкость, чтобы грязь не разводить). Тормозная жидкость самотеком вытекает, нужно лишь подливать ее в тормозной бачок. Есть мнения, что такой способ работает далеко не на всех машинах, но на моих он работал.

Но этот метод мне мало нравится. Во-первых, он медленный. Даже если откручивать все штуцеры. Во-вторых, эффективность не очень хорошая. Были ситуации, когда приходилось проливать систему большим количеством жидкости для уверенности, что выгнан весь воздух. А это неэкономично и, опять же, медленно.

Способ 3. Попался ко мне в руки китайский любительский набор для проверки автомобильной пневматики. Там есть ручной насос для создания разрежения. И есть к нему бачок для откачки жидкостей при помощи разрежения. Я попробовал применить для прокачки тормозов. Шланг насоса надевается на штуцер, штуцер откручивается, насосом тормозная жидкость откачивается. В принципе, работает. Прокачать удалось и достаточно быстро. Но грязновато. И требуется плотная посадка трубки на штуцер, что не всегда возможно. Не прижился такой способ.

Способ 4. Тупая прокачка педалью тормоза при открытом штуцере. Похоже на прокачку вдвоем, но проще. Откручивается штуцер, далее несколько раз давится педаль тормоза (не забывать подливать жидкость, она уходит быстро). Весь фокус в том, что на прокачной штуцер надевается трубка так, чтобы в ней всегда был «столб» тормозной жидкости. Я для этого использую бачок с длинной трубкой, подходящей снизу:

Тогда при отпускании педали будет подпор в прокачной штуцер тормозной жидкостью, которая вернется обратно, исключив подсасывание воздуха.

Способ быстрый (сравним с прокачкой вдвоем), эффективный (воздух выгоняется очень хорошо). Разве что экономичность похуже, чем при прокачке вдвоем (из салона сложно ловить момент, когда перестанет выходить воздух, да и требуется жидкость для создания «столба»).

Сейчас я полностью перешел на этот способ прокачки. Есть похожий способ с использованием обратного клапана от омывателя или т.п., но подпор «столбом» проще и надежнее.

И один момент: если стоят какие-то нестандартные суппорты, то нужно убедиться, что прокачные штуцеры расположены во верхней точке на время прокачки. Если это не так, то суппорт/цилиндр нужно открутить и соответственно развернуть. При прокачке четвертым способом (или вдвоем) нужно сделать распор, чтобы при нажатии педали тормоза не вылез рабочий тормозной цилиндр. При прокачке самотеком можно распор не делать, но штуцер все равно должен быть во верхней точке. Очевидный, казалось бы, момент, но лично видел людей, которые не выполняли это правило, а потом удивлялись, почему тормоза или вообще не прокачиваются, или работают после такой прокачки плохо.

Как прокачать тормоза самостоятельно

Исправно работающая тормозная система определяет безопасность транспорта. Проверку ее эффективности необходимо проводить каждые 3 – 4 месяца. Прокачивают тормозную жидкость каждые 50 000–60 000 км пробега. А также в случаях, когда педаль становится слишком мягкой, автомобиль хуже тормозит.

Подобное обслуживание рекомендовано и в случае повреждения, разгерметизации системы, при критическом понижении уровня рабочей жидкости. Если проводился ремонт, замена вакуумного усилителя, ГТЦ, также потребуется прокачка тормозов.

1. Что нужно для прокачки тормозов?
2. Как прокачать тормоза, когда установлена система ABS или проводился ремонт?

Что нужно для прокачки тормозов?

Удалять воздух из гидросистемы проще всего, когда есть помощник, но иногда возникают непредвиденные ситуации. Поэтому лучше заранее узнавать, как прокачать тормоза самостоятельно. Процедуру лучше проводить на смотровой яме, обеспечив свободный доступ к прокачным штуцерам. Перед тем как приступить к работе, штуцеры очищают от всех загрязнений.

Для процедуры потребуется:

• Небольшая стеклянная банка или иная емкость;
• Шланг, лучше прозрачный (используют садовые или шланги от капельниц);
• Гаечный ключ, который позволит отвинтить штуцер;
• Тормозная жидкость (используют только новый состав).

Основные этапы:

1. Машину загоняют на смотровую яму, сразу проверяют количество состава в системе, повышая уровень до максимального.
2. Далее, нужно надеть шланг (длиной до 2,5 м) на штуцер. Здесь важно помнить с какого колеса начинают прокачивать тормоза. Оптимальный порядок манипуляций описывается в руководстве. Если специальных замечаний нет, начинают с заднего правого колеса, переходя к левому, а затем к правому переднему. Последним будет левое колесо в передней части авто. Должна получиться схема в виде буквы Z. Другой конец шланга (лучше с грузиком в виде гайки) опускают в банку, которая должна находиться в поле зрения.
3. Когда штуцер будет немного откручен, жидкость сможет течь. Работа начинается с нажатия на педаль, ее выжимают, делая небольшие перерывы.
4. Состав начнет вытекать, сначала он будет грязного цвета, легко заметить пузырьки воздуха.
5. Прокачивать нужно до того момента, пока жидкость не очистится. Здесь важно следить не только за банкой и вытекающим продуктом, но и за уровнем в системе. Поскольку критическое снижение показателя приводит к попаданию воздуха.

Такой вариант позволяет любому водителю легко прокачать все колеса. Если напарник отсутствует, можно использовать и другие схемы с применением газового упора, удерживающего тормоз. Задумываясь, как прокачать тормоза одному человеку, можно использовать и спринцовку, шприц, эластичную трубку с обратным клапаном. Закончив процедуру, обязательно проверяют количество состава в бачке, при необходимости добавляя продукт до оптимального уровня.

Важно:

Иногда обнаруживается, что штуцер сильно прикипел или приржавел, его невозможно открутить, не повредив. Следовательно, потребуется запасной элемент для замены. Чтобы воздух не проникал через резьбу штуцера во время выхода рабочей жидкости, используют обычный пластилин. Его наносят на резьбу, затем надевают штуцер обратно, но не закручивают полностью.

Как прокачать тормоза, когда установлена система ABS или проводился ремонт?

Автомобили, где предусмотрена система АБС, водитель также может прокачать сам. Чтобы выполнить процедуру правильно, учитывают принцип работы ABS на конкретной модели авто, ведь это может сказаться на схеме выполнения работ. Со стандартными системами легко работать в условиях гаража, так как используется аналогичный порядок работ, как и на тормозах без ABS. Но если установлены модули ESP, SBC, без обращения в автосервис не обойтись – здесь потребуется спецоборудование.

Часто автовладельцы интересуются, нужно ли прокачивать тормоза после замены колодок. Такой вариант обслуживания не затрагивает гидросистему, никаких изменений в целостности и герметичности не происходит. Поэтому необходимость в удалении воздуха также отсутствует.

Если выполнялся ремонт, может возникнуть вопрос, как прокачать тормоза после замены главного цилиндра. Этот узел является основным, так как обеспечивает распределение и подачу рабочего состава. Процедура считается довольно сложной и один водитель здесь не справится, потребуется помощник.

Как прокачивают ГТЦ:

1. Когда помощник занял водительское кресло, нужно закрыть все отверстия в цилиндре, оставив свободным лишь первое.
2. Тормоз выжимается, и в этот момент закрывают все отверстия, после чего можно отпустить педаль.
3. Манипуляции повторяют до появления тормозной жидкости из отверстия в момент, когда напарник будет нажимать на педаль.
4. Жидкость должна выходить струей и когда педаль окажется в первоначальном положении, нужно подсоединить трубку подачи рабочей жидкости. При этом штуцер полностью не закручен.
5. Окончательная фиксация проводится, когда помощник вновь нажимает на педаль, подавая соответствующий сигнал.

Используя такой метод, своими руками прокачивают все секции. Когда все трубки будут подсоединены, проверяют качество работы системы, отсутствие воздуха. Если обнаружены отклонения, потребуется полная прокачка тормозов.

avtoexperts.ru

Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).

Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.

На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:

• Состояние тормозных колодок и дисков;

Признаки того, что в системе находится воздух:

• Педаль тормоза стала менее жесткая;

• Снижение эффективности торможения;

• Увеличение тормозного пути.

Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:

• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;

• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;

• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.

Способы прокачки тормозов:

• На специальной установке в условиях автосервиса;

• Прокачка с помощником;

• Самостоятельная прокачка тормозов.

С помощью установки

Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.

• В установку заливают новую жидкость;

• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;

• Поднимают авто на подъемнике;

• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;

• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;

• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.

С помощником:

Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).

• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;

• Очищаются штуцера прокачки;

• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;

• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;

• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);

• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;

• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;

• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;

• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;

• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.

Без помощника:

Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.

• С помощью ниппеля от колеса

Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.

Рекомендации по работе:

• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;

• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;

• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;

• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозов выполняется для удаления воздуха из системы. Данная процедура всегда сопутствует замене тормозной жидкости. То есть прокачивание осуществляется с той же периодичностью, что и замена — раз в 40-60 тысяч км.

• Кроме того, прокачка требуется:
• после любых ремонтных работ, связанных с тормозами (замена колодок, цилиндра, тюнинг и т. д.);
• при разгерметизации системы (повреждены шланги);
• в случае падения уровня тормозной жидкости в бачке ниже минимальной отметки.

Признаками наличия воздуха выступает «мягкая педаль»: после нажатия с привычным усилием не следует реакции со стороны тормозов (вовсе или частично). Этот «симптом» не является однозначным, однако может указывать на нарушения герметизации системы.

Что понадобится для прокачки?

Нужно приготовить небольшой перечень «инструментов»:

• пластиковая емкость (например, бутылка);
• прозрачная резиновая трубка, по диаметру подходящая штуцеру (клапан выпуска воздуха);
• тормозная жидкость (используйте рекомендованную производителем или ту, что уже есть в системе; смешивание разных приведет к пагубным последствиям, исправить которые выйдет лишь повторной заменой «тормозухи»);
• несколько гаечных ключей.

В автомобильном магазине можно купить уже соединенную тару с трубкой. Однако в этом нет особой необходимости, так как конструкцию можно сделать из подручных средств самостоятельно, что будет дешевле.

Как прокачивать тормозную систему?

Изначально стоит обозначить, в каком порядке проводится прокачка. Зачастую эту информацию можно найти в мануале конкретного авто. Если техническая документация ответа не дает, то применяется такая последовательность: колеса прокачиваются поочередно буквой «Z», начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра (бачка).

Процедура начинается с размещения автомобиля на эстакаде или яме. Затем снимаются все колеса, чтобы обеспечить свободный доступ к штуцерам. Далее тормозная жидкость заливается в бачок до отметки «MAX» и очищаются все клапаны от грязи. В последнюю очередь откручивается колпачок со штуцера и на отверстие одевается один конец заготовленного шланга, другой опускается в пластиковую тару. В нее наливается столько тормозной жидкости, чтобы конец трубки был полностью перекрыт для препятствования попадания воздуха в систему.

Теперь приготовления окончены и можно приступать к самой прокачке, для чего лучше пригласить кого-нибудь в помощь:

• Попросите помощника нажать на педаль тормоза 2-5 раз с интервалом в несколько секунд.
• при крайнем нажатии он должен зажать педаль и удерживать в таком положении — из штуцера по трубке польется жидкость. Примечание! Если помощника нет, то для давления на педаль можно использовать газовый упор.
• Предыдущие два пункта необходимо повторять до момента, когда выйдут все пузырьки воздуха и выливаемая «тормозуха» станет чистой.
• Отсоединяется трубка, надевается колпачок на клапан и повторяется указанный выше порядок действий с остальными колесами в правильной последовательности.

ВАЖНО! Нельзя допустить, чтобы при прокачке уровень жидкости в бачке упал ниже отметки «MIN», иначе в систему попадет воздух и придется все повторять заново. Потому нужно доливать «тормозуху» по мере ее выливания.

Альтернативные варианты прокачки

Существует еще два метода прокачивания тормоза. Они основаны на одном и том же принципе, но отличаются в деталях. Сначала берется крышка, аналогичная той, которой закрывается цилиндр с тормозной жидкостью. Ее необходимо вкрутить вместо «родной», предварительно модифицировав одним из следующих способов:

• страивание шприца с набранной «тормозухой»;
• врезание автомобильного ниппеля (через него подключается компрессор).

Затем нажатиями на шприц или посредством включения подсоединенного прибора создается давление, за счет которого из системы выдавливается воздух.

ВАЖНО! Проследите, чтобы давление в цилиндре не превышало 1 атмосферы (желательно держать в промежутке 0,5-0,8). В противном случае бачок может разорваться.

Разбираем схему прокачки тормозов

Когда нужно делать прокачку?

Сначала заглянем в руководство по эксплуатации. Там представлена рекомендация компании-производителя. Итак, замену тормозной жидкости нужно осуществлять каждые два года либо же по пробегу пятьдесят-шестьдесят тысяч километров. Это константа. Именно замена в плановом режиме – причина проведения последующей прокачки тормозов. Это если планово. Но не стоит недооценивать внеплановые случаи, когда:

1. Поведение тормозной системы изменяется. Это может быть вызвано разнообразными причинами. К примеру, если она разгерметизировалась, то есть в ее попадает воздух. Пробка из воздуха в трубках не представляет возможным давлению приводить в действие колодки и оказывать воздействие на рабочие тормозные цилиндры. Но причины не так важны. Важно только то, что мы заметили «мягкость» педали тормоза либо увеличение рабочего хода.
2. Были проведены ремонтные работы, причем любого вида, с тормозной системой: полный ее тюнинг, замена колодок, ремонт либо обслуживание тормозных цилиндров и дисков, а также многое другое.

Чтобы не забивать себе голову всем этим, можно просто обратиться в специальный сервис. Там для экспресс-процедуры используют специальное устройство, которое есть на каждом автосервисе, уважающем клиента. Но это, конечно же, стоит денег. Но я не ищу легких путей, поэтому все работы по поддержанию моей машины в рабочем состоянии провожу сам. Итак, перед непосредственно обсуждением технологии как правильно прокачать тормоза акцентирую ваше внимание на некоторой неприятности. Она может возникнуть, когда все выполняется по примеру, но почему-то не получается.

Необходимо внимательно изучить мануал, касающийся конкретной модели автомобиля. Когда будет известен общий принцип последовательности и порядка совершаемых действий, можно не знать об отдельных конструктивных особенностях системы торможения конкретного автомобиля.

Порядок прокачки тормозов

Что способно снизить рабочие свойства тормозной жидкости со временем? Конечно же, перепады температур, пыль, грязь, давление в системе. При этом замену жидкости в системе советую неизменно сопровождать прокачкой. Напомню, что прокачку системы регламентирует завод-изготовитель. Замечу, что в одиночку произвести прокачку довольно-таки сложно, очень неудобно. Процедура занимает немало времени. Поэтому сначала советую найти напарника. Что же такое прокачка? Прежде всего, это удаление воздуха из шлангов, трубопроводов, рабочих полостей в тормозной системе. Вследствие того, что рабочие тормозные цилиндры – конечные точки в рабочих контурах, штуцера для удаления воздуха располагаются на колесах.

А теперь приведу подробную инструкцию для подобной работы с напарником.

1. Заливаем в емкость тормозную жидкость немного выше предусмотренного уровня.
2. Штуцер для прокачки тормозов около всех колес очищаем от грязи.
3. Заранее приготавливаем небольшую емкость, в которую наливаем чуть-чуть тормозной жидкости.
4. Шланг (в качестве шланга можно взять и шланг подкачки) подсоединяем к штуцеру. Что касается второго его конца, то его помещаем в емкость с жидкостью.
5. А теперь для чего нужен напарник. Напарник должен сделать интенсивно 5-6 качков педалью, нажимать на ее и держать до тех пор, пока я ее не остановлю.
6. Штуцер для прокачки тормозов слегка отворачивается. Жидкость, которая выходит, покажет, есть ли здесь воздух. Если в емкости, куда был ранее опущен конец шланга, появляются пузырьки, то воздух в системе есть. Как только педаль коснется пола, и напарник об этом сообщит, штуцер необходимо завернуть.
7. Указанные действия повторяем. Опять нужно совершать качки педалью, спускать воздух. Это нужно делать до полного того момента, пока не исчезнут пузырьки воздуха.

Все эти действия совершаем со всеми колесами поочередно в порядке определенной схемы. Схема прокачки тормозов легковой машины: сначала заднее правое колесо, потом заднее левое, после него – переднее правое колесо и затем уже переднее левое.

Как я делаю прокачку, если нахожусь один, без напарника? Прежде всего, мне необходимо взять приспособление для прокачки тормозов. Его роль сыграет импровизированный походной набор для прокачки тормозов: шприц, крышка бачка тормозной жидкости, емкость. Шприц герметичным образом встраиваю в крышку бачка с помощью обыкновенного герметика, затем данное приспособление накручиваю на тормозной бачок, набрав предварительно в шприц некоторое количество тормозной жидкости. Штуцер на выходе контура, который нужно прокачать, откручиваю. Устанавливаю емкость, в которую будет собираться вытекающая тормозная жидкость. При помощи шприца нагнетаю ее.

Стоит остановиться еще на одном способе прокачки тормозов без помощника. В качестве устройства для прокачки тормозов беру брусок либо любой другой упор. Доливаю полный тормозной бачок, несколько раз прокачиваю педаль, фиксирую ее в нажатом состоянии. Затем провожу стандартную процедуру: откручиваю штуцер, дожидаюсь, пока поток тормозной жидкости не станет слабым и равномерным. Заворачиваю штуцер, который понадобился, чтобы прокачать. Отпускаю педаль и повторяю действия. После последовательного совершения всех описанных выше процедур доливаю тормозную жидкость. Вот и все.

Надеюсь, мои советы, основанные на личном опыте, помогут вам, только не забудьте выбрать правильный набор для прокачки тормозов.

Видео: Метод прокачки тормозов

На записи показано, как одному человеку можно прокачать тормоза на автомобиле с помощью запасного колеса.

Как правильно прокачать тормоза

Тормозная система автомобиля должна находиться в исправном состоянии и отрабатывать нажатия на педаль тормоза в соответствии с ожиданиями водителя. Малейшие проблемы с тормозами способны привести к дорожно-транспортному происшествию, поэтому при появлении первых симптомов неисправностей необходимо их устранить.

Чаще всего водители заботятся о тормозах, своевременно меняя колодки и тормозные диски. Однако на этом обслуживание системы не должно заканчиваться. Не менее важно производить вовремя замену тормозной жидкости в автомобиле, а вместе с ней правильно выполнять процедуру прокачки тормозов.

Когда необходимо прокачивать тормоза

Каждый производитель автомобиля устанавливает свои нормы пробега до замены тормозной жидкости. Обычно они варьируются в диапазоне от 50 до 70 тысяч километров. При полной замене тормозной жидкости в систему попадает воздух, и без прокачки тормозов не обойтись.

При этом могут возникнуть и другие ситуации, когда необходимо прокачать тормоза и вывести из системы лишний воздух:

После ремонтных работ, связанных с тормозами: замены колодок, тормозных дисков, цилиндров и других изменений системы;

Правильно прокачать тормоза можно в сервисном центре, где для выполнения подобной услуги у мастеров имеются специальные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и эффективно. Но если вы хотите самостоятельно прокачать тормоза, то в этом тоже нет ничего сложного.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как правильно прокачать тормоза

Подготовив все необходимое, можно приступать к прокачке тормозов. Правильно действовать по следующему алгоритму:

1. В бачок главного тормозного цилиндра заливается тормозная жидкость таким образом, чтобы она доходила до отметки «Максимум» на емкости;
2. На всех колесах очищается от грязи и пыли клапан выпуска воздуха, чтобы избежать попадания мусора в систему;
3. Далее в подготовленную емкость наливается немного тормозной жидкости, и шланг натягивается на клапан выпуска воздуха колеса, с которого начинается прокачка. Не забудьте предварительно снять с клапана колпачок (не потеряйте его). Второй конец шланга погружается в тормозную жидкость, налитую в тару;

Когда педаль выжата, необходимо вполоборота открутить клапан воздуха. В этот момент важно, чтобы шланг продолжал находиться погруженным в тормозную жидкость. При откручивании через него пройдет часть лишнего воздуха, что ознаменуется появлением пузырей на поверхности тормозной жидкости;

Важно: В процессе работы тормозная жидкость из бочка главного цилиндра будет уходить. За ней необходимо следить, чтобы она не опустилась ниже минимально допустимой нормы.

Выполнив процедуру прокачки, проверьте тормозную систему, перед тем как выезжать на оживленные дороги и набирать большую скорость. Если педаль остается мягкой, нужно провести диагностику тормозной системы, особое внимание обратив на износ колодок и дисков.