Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114

Как заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2114

Выводы

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Наверно вы слышали такое сленговое и довольно распространенное среди автолюбителей слово как штаны ваз 2114. Если вы не имеете понятия что это такое, то все просто, это всего на всего приемная труба выпускного коллектора.

Изделие служит для вывода выхлопных газов непосредственно из двигателя внутреннего сгорания. А свое оригинальное название получило за форму конструкции (один конец трубы имеет раздвоение и ближе к противоположному краю плавно перетекает в одинарную трубу) с формой штанов. Так народное название и «прицепилось» к изделию.

С точки зрения конструкции и надежности, самым уязвимым местом в приемной трубе является уплотнительная прокладка в месте ее соединения с коллектором. Изолирующий элемент со временем просто выгорает или деформируется от воздействия высоких температур, тем более что толщина металла прокладки довольно не велика.

Прокладка ГБЦ ВАЗ 2114: особенности

Фактически, прокладка ГБЦ – это уплотнитель, то есть элемент, состоящий из нескольких слоев. Уплотнитель может быть изготовлен из армированного плоского композиционного уплотняющего прокладочного материала (паронит) или из тонкого листового материала с металлической окантовкой отверстий под камеры сгорания.

Как уже было сказано выше, прокладка устанавливается в месте, где соединяется головка блока цилиндров ВАЗ 2114 и сам блок цилиндров ВАЗ 2114. В процессе эксплуатации данная прокладка испытывает нагрузки (температурные и другие) и изнашивается. Также, с учетом того, что стенки отверстий в прокладке достаточно тонкие, это может привести к ее прогоранию, повреждениям и деформации.

Признаки неисправности

Главный признак, свидетельствующий о возможных проблемах с прокладкой штанов ваз 2114 это измененный звук (бас) со стороны приемной трубы при работающем двигателе. При износе элемента вы сразу услышите, определите нарушения в работе системы выхлопа. При этом повысится уровень шума, звук выхлопа. Однако стоит понимать, что такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя и других составных элементов выхлопной системы (например, резонатора). Для точного определения возможных причин проведите тщательную диагностику.

Обманка для датчика кислорода автомобилей Лада

Удлинитель датчика кислорода stinger универсальный

Вставка заменитель катколлектора stinger для ВАЗ 16 кл под 2/1 ДК + обманка

Вставка заменитель катколлектора stinger на ВАЗ 8 кл под 2/1 ДК + обманка

Термолента на выпускную систему

Выпускная прокладка 16 кл

Соединительная прокладка для треугольных фланцев

Заглушка (проставка) датчика кислорода

Выпускная прокладка газопровода на 8кл ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Калина, Приора, Гранта

Хомут для выхлопной системы stinger

Ремкомплект нейтрализатора (графитовое кольцо)

Вставка заменитель катколлектора «Фор-Маш» для ВАЗ 8v под 2ДК + обманка

Соединительные треугольные фланцы 51мм

Вставка заменитель катколлектора «Фор-Маш» для ВАЗ 16v под 2ДК + обманка

Глушитель прямоточный для ВАЗ 2113, 2114 с насадкой для штатной установки без выреза бампера

Вставка заменитель катализатора Стингер Субару Саунд на 16кл ВАЗ 2110-2112, 2114, Приора, Калина, Калина 2, Гранта

Комплект для установки прямоточной выхлопной системы на 16кл ВАЗ

Обманка датчика кислорода с наполнителем для ВАЗ и иномарок

Следующие, после популярной ВАЗ 2108, рестайлинговые модели отечественного автопрома ВАЗ 2113 2114 2115 продолжили линейку автомобилей для тюнинга Наша не обошла вниманием эти модели и представила весь спектр прямоточных глушителей.

Как и в других случаях, прямотоки от Стингер спорт имеют общие отличительные черты:

  • проходное сечение 51 мм,
  • порошковая окраска, предотвращающая от коррозии и механических повреждений при транспортировке,
  • сталь 08 ПС в конструкции,
  • базальтовый наполнитель, придающий глушителям Стингер спорт приятный звук

Так же вся продукция, и прямоточные глушители в том числе, имеют обязательный сертификат и гарантийный талон.

Гарантия на прямоточные глушители «Stingersport» 6 месяцев.

Цена на Stinger глушители ВАЗ 2113, 2114, 2115 от производителя.

Для получения наибольшего эффекта от установки прямоточного глушителя рекомендуем Вам установить всю прямоточную систему от Стингер спорт, состоящую из паука и прямоточного резонатора

Следующие, после популярной ВАЗ 2108, рестайлинговые модели отечественного автопрома ВАЗ 2113 2114 2115 продолжили линейку автомобилей для тюнинга Наша не обошла вниманием эти модели и представила весь спектр прямоточных глушителей.

Как и в других случаях, прямотоки от Стингер спорт имеют общие отличительные черты:

  • проходное сечение 51 мм,
  • порошковая окраска, предотвращающая от коррозии и механических повреждений при транспортировке,
  • сталь 08 ПС в конструкции,
  • базальтовый наполнитель, придающий глушителям Стингер спорт приятный звук

Так же вся продукция, и прямоточные глушители в том числе, имеют обязательный сертификат и гарантийный талон.

Гарантия на прямоточные глушители «Stingersport» 6 месяцев.

Цена на Stinger глушители ВАЗ 2113, 2114, 2115 от производителя.

Для получения наибольшего эффекта от установки прямоточного глушителя рекомендуем Вам установить всю прямоточную систему от Стингер спорт, состоящую из паука и прямоточного резонатора

Комплект Паук+Резонатор+Глушитель «Stinger» 2113-2114 8v

Применяемость: ВАЗ 2113-2114 Паук 4-2-1 + Резонатор с бочкой и виброкомпенсатором+Глушитель с насадкой
Примечаниетруба на выходе нержавейка

Поделиться в соц. сетях

Причины поломок приемной трубы Ваз2114

Так как узел крепится непосредственно под днищем автомобиля, а наши Российские дороги оставляют жалеть лучшего, то наиболее распространенное явление это заезд в яму (еще хуже, если она скрыта под лужей) с последующим повреждением, как самой приемной трубы, так и места ее соединения с глушителем. Второй по распространенности причиной является уязвимость самой прокладки. Дело в том, что на нее постоянно оказывается сильное воздействие горячих выхлопных газов, потому в условиях агрессивной среды, ускоряется разрушение изделия (выгорание). «Обратите внимание на то, что если вы диагностировали износ или повреждения непосредственно на самой трубе, замену следует проводить не только узла, который поврежден, но и уплотнительной прокладки. Такой подход обеспечит наилучшую долговечность и износостойкость всего участка трубы, а старая прокладка не станет «узким местом» во всей выхлопной магистрали».

Замена штанов на ваз 2114

Оптимальными условиями для ремонтных работ будет смотровая яма, эстакада или специальный подъемник. Для работы понадобится:

  • головка и ключ на «13»;
  • длинный вороток;
  • отвертка с плоским концом (желательно длинная).

Ниже приведем последовательный план действий:

    Первым делом перемещаемся под днище автомобиля и откручиваем глушитель. Для этого берем головку и ключ на 13 и откручиваем крепежные гаки. Аккуратно уводим часть глушителя вниз.

Теперь перед нами стоит следующая задача – вывинтить все четыре гайки креплений приемной трубы к выпускному коллектору. Против часовой стрелки выкручиваем их. После того как последний крепеж откручен и трубу можно свободно перемещать, разъедините от ее корпуса разъем датчика лямбда зонда.

  • На третьем этапе отсоединяем, снимаем и вытаскиваем выпускную трубу наружу.
  • Поддев длинной, плоской отверткой старую уплотнительную прокладку, выводим ее из шпилек. Устанавливаем новую.

  • Присоединяем трубу обратно. Закручиваем 4 крепежных болта и затягиваем их.
  • Соединяем и закрепляем глушитель с трубой.
  • Как заменить прокладку ГБЦ

    Итак, замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114 не является сложной процедурой, однако требует определенных навыков и знаний. Кстати, замену выполняют как в случае повреждения уплотнителя, так и при каждом демонтаже ГБЦ. Дело в том, что прокладка является одноразовой и не пригодна для повторной установки.

    Необходимые инструменты и материалы для замены прокладки ГБЦ:

    • ключи «13», «17», «19» и динамометрический ключ;
    • отвертки с плоским и крестовым наконечником, торцевые ключи («10»,»13», «17», «Torx»), головка для выкручивания свечей;
    • новая прокладка ВАЗ (каталожный номер 21083100302010 или аналог ELRING 463915);
    • чистая ветошь, емкость для слива отработанной ОЖ.

    Последовательность выполняемых работ по замене прокладки головки блока :

    • со штуцеров клапанной крышки, сняв шланг вентиляции картерных газов и подводящий шланг, слить охладитель в заранее подготовленную емкость;
    • открутить крепежные болты передней крышки ГРМ ключом «10» (один в центре, два сбоку);
    • снять крышку ГРМ и ключом «10» открутить две крепежные гайки, соединяющие кронштейн троса привода дроссельной заслонки и ресивер;
      Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шлифовка ГБЦ. Из этой статьи вы узнаете, для чего необходима шлифовка головки блока цилиндров, а также как выполняется данная процедура.
    • установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия и ключом «17» отвинтить шкив распредвала;
    • при необходимости, вынуть шпонку, находящуюся в пазу носка распределительного вала;
    • отсоединить от ресивера шланги электрического пневмоклапана, вакуумного усилителя и регулятора топлива в топливной рампе;
    • ключом «17», ослабив гайку крепления натяжного ролика, ключом «10» отвинтить гайку крепления защитного кожуха, отогнув кожух, выкрутить свечи;
    • отвинтив две крепежные гайки клапанной крышки ключом «10», снять ее;
    • снять заглушку, открутив две гайки и один крепежный болт заглушки ключом «10»;
      Ключом «13» открутить шесть гаек крепления корпуса подшипника распредвала в несколько подходов, равномерно, до снятия давления пружин клапанов.
    • снять со шпилек задний корпус подшипника распредвала, установив головку «Е14 Torx», открутить 10 крепежных болтов на БЦ;
    • ослабив хомуты и сняв с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора отопителя и подводящие шланги дроссельного узла, отсоединить термостат;
    • отвинтить крепежные гайки и отсоединить шланги слива и подачи горючего от топливных трубок;
    • снять ГБЦ, после чего демонтировать старую прокладку ГБЦ;
    • поменять поврежденный уплотнитель на новую деталь и закрутить крепежные болты ГБЦ в последовательности, соответствующей схеме сборки;
    • сборку проводим в обратной последовательности, соблюдая при этом порядок и прикладывая рекомендуемое усилие при затяжке болтов.

    Обратите внимание, порядок затяжки болтов головки блока цилиндров ВАЗ 2114, а также усилие (момент затяжки) необходимо строго соблюдать. Для того чтобы все было собрано правильно, нужно по установочным втулкам (отверстие с медной окантовкой для прохода смазывающей жидкости в прокладке располагается между третьим и четвертым цилиндром) поставить на блок новую сухую и чистую прокладку.

    Далее головка ВАЗ 2114 устанавливается на блок, при этом коленчатый и распределительный валы должны находиться в правильном положении ВМТ (два клапана первого цилиндра закрыты). После затягиваем болты крепления головки в четыре этапа и в определенной последовательности (закручивание болтов от центра, постепенно одинаково удаляясь к краям). Первый момент затяжки болтов ГБЦ: 20 Н•м (2 кгс•м), второй момент затяжки болтов ГБЦ: 69,4–85,7 Н•м (7,1–8,7 кгс•м).

    Завершающим этапом становится необходимость установить детали головку и подсоединить к ней шланги, патрубки и другие элементы в обратном порядке. Затем можно установить шкив распредвала выступающей частью ступицы к ДВС автомобиля. Также отметим, что если это необходимо, параллельно осуществляется регулировка зазоров в приводе клапанов, а также проверка и регулировка натяжения/замена ремня ГРМ.

    Диагностика и ремонт глушителя ВАЗ 2114–2115

    В каждой автомобильной выхлопной системе есть глушитель и многим автолюбителям предназначение его очевидно. Ездить по городу с громким и ядовитым выхлопом будет некомфортно, а штрафы за превышение допустимого уровня шума и вредные выбросы от работы машины сегодня довольно большие. При эксплуатации автомобилей ВАЗ глушителю часто не уделяют должного внимания, хотя полезно знать как правильно диагностировать степень его износа. Своевременная замена «глушака» обязательна, поскольку его неисправность может стать угрозой для здоровья людей и работы двигателя авто.

    Глушитель — назначение, устройство, работа

    Важный элемент выпускной системы — глушитель, эксплуатация автомобиля без него невозможна. Как правило, глушитель находится в задней части транспортного средства и, в совокупности с выхлопной системой, служит отводом вредных газов из двигателя, минуя салон автомобиля.

    Автомобильные глушители производятся из нержавеющей, алюминированной и обычной чёрной стали. «Глушаки» из нержавейки практически отсутствуют в продаже из-за высокой стоимости и длительного срока эксплуатации (срок их службы 10–15 лет). Алюминированные глушители устанавливаются на ВАЗ 2114/2115. Они распространены на отечественном и европейском рынке (срок службы 3–7 лет). Глушители из обычной чёрной стали являются дешёвыми заменителями и служат всего несколько месяцев, поэтому используются редко.

    Для чего нужен «глушак»

    Основные функции глушителя:

    • уменьшение шума при отработке топлива;
    • снижение скорости выброса газов, их температуры.

    Глушитель крепится специальными резиновыми подушками за выгнутые металлические крюки, смягчая колебания от автомобильного выхлопа

    Все элементы выпускной системы подвергаются высоким температурам, поэтому покрытие (антикоррозийная краска, мастика), которое наносится на глушитель, выгорает. Выхлопная система ВАЗ 2114/2115 монтируется под кузовом на днище автомобиля.

    Дополнительный глушитель или, по-другому, резонатор предназначен для выброса в выхлопную трубу сгоревшего газа и приёма следующей порции.

    Резонатор — важная часть выхлопной системы, он непосредственно влияет на мощность двигателя. Чем быстрее выводится отработавший газ из резонатора, тем быстрее и больше развивается мощность автомобиля.

    Конструкция трубы состоит из всех необходимых элементов, поэтому при выводе, отработавший газ правильно распределяется по всей выхлопной магистрали

    Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу автомобиля специальными резинками, цепляясь за плоские крюки сбоку и сверху. Почему используется резинка, а, допустим, не металлическое крепление?

    Во время прохождения отработанных газов по выхлопной трубе усиливаются колебания, глушитель начинает вибрировать, и если крепление твердотельное, то вибрация будет передаваться в салон. Резиновое крепление глушителя смягчает колебания, поэтому используется на всех автомобилях.

    У ВАЗ 2114/2115, глушитель — это объёмная герметичная металлическая камера, разделённая внутри различными перегородками. Весь поток отработанного газа проходит через секции глушителя, окончательно гасится и очищается. Если рассмотреть схему глушителя, то на всех автомобилях она будет выглядеть почти одинаково.

    Принцип вывода выхлопных газов из глушителя автомобиля

    Замена глушителя на ВАЗ 2114/2115

    Выход из строя глушителя на автомобиле может случиться по разным причинам:

    • механическое повреждение;
    • влияние атмосферных и грязевых осадков;
    • прогар внутренних элементов и стенок глушителя.

    Признаки неисправности, чаще всего, проявляются в усилении звука выхлопа: автомобиль работает очень громко, тарахтит, появляется обилие выхлопных газов из-под автомобиля в области глушителя и запах не переработанного топлива.

    Как поменять «глушак» своими руками

    Во многих случаях ремонту глушитель не подлежит — требуется его срочная замена. Сделать это не так сложно, как кажется. Вам понадобятся:

    • новый глушитель + ремкомплект (резиновые подушки, гофра, металлографитное кольцо, устанавливаемое под хомут на место соединения труб дополнительного и основного глушителей);
    • инструменты;
    • переносная лампа;
    • смотровая яма или домкрат;
    • два часа свободного времени;
    • руки, растущие из правильного места.

    Ремкомплект состоит из 5 резиновых подушек, двух хомутов и уплотнительных колец, прокладки

    Комплектующие части для замены рекомендуется приобретать у проверенных поставщиков, так как, в противном случае, можно наткнуться на некачественную подделку.

    После покупки деталей необходимо убедиться, что они действительно подходят для замены. Нужно проверить все крепления, отверстия и изгибы.

    Если всё вышеуказанное соответствует параметрам, можно приступать к демонтажу поломанного глушителя. После установки автомобиля на смотровую яму — проверить состояние крепежа и соединительных болтов хомута между трубой дополнительного глушителя и трубой главного глушителя.

    Как снять глушитель

    Демонтаж узла рекомендуется проводить в такой последовательности:

    1. Перед откручиванием гаек обработать резьбу WD-40 либо жидкостью для удаления ржавчины, подождать 10 минут.
    2. Используя накидной ключ или головку на 13 открутить две гайки, удерживающие хомут.
    3. Скинув хомут убрать уплотнительное кольцо.
    4. Снять резиновые подушки, удерживающие глушитель.
    5. Отсоединить глушитель от резонатора.
    Читать еще:  Камуфляж для авто своими руками

    Если возникают сложности с откручиванием гаек, можно воспользоваться молотком и зубилом. Для этого нужно упереть зубило в грань гайки и резкими ударами молотка против часовой стрелки попытаться «сбить» резьбу. В ином случае следует срезать болты болгаркой.

    Установка новой детали

    Установка нового глушителя совершается в обратном порядке, но необходимо смазать прокладочное кольцо высокотемпературным герметиком. Это обеспечит надёжное и герметичное соединение.

    Видео: как заменить поломанный «глушак» с использованием инструментов и смотровой ямы

    В случае отсутствия смотровой ямы можно воспользоваться домкратом, предварительно установив упор под передние колёса.

    Ремонт глушителя ВАЗ 2114/2115

    Перед тем как менять глушитель, необходимо совершить его осмотр на наличие повреждений. В некоторых случаях можно обойтись мелким ремонтом и не тратить деньги на покупку новой детали. Восстановление работоспособности глушителя проводится по следующему алгоритму:

    1. Наждачной шкуркой зачищаются глушитель и сварные швы.
    2. Вся деталь осматривается на наличие трещин, прогаров, повреждений.
    3. В случае обнаружения дефекта воспользоваться сваркой полуавтоматом, проварить трещины. На места прогара можно наварить металлическую пластину толщиной не менее 1,5 миллиметров. Мелкие трещины замазать высокотемпературным герметиком.

    Все рабочие области обязательно обрабатываются наждачкой для более качественного результата.

    Сварка используется в случае, если металл глушителя достаточно крепок. Швы провариваются толстым слоем во избежание фона и нового прогара.

    Видео: как установить «глушак» в гаражных условиях

    Причины выхода детали из строя

    На глушитель воздействует несколько различных факторов, которые могут привести к поломке, это:

    • Атмосферные осадки, грязь. Под атмосферными осадками подразумевается выпадание дождя, снега. Масса, периодически попадающая на раскалённую трубу, вызывает перепады температуры, разрушая прочность металла. К сожалению, защитить глушитель каким-либо образом не получится, влага в любом случае окажет воздействие на металл. Разумным решением будет избежание езды по глубоким лужам и медленное движение по загрязнённым участкам дороги. Если глушитель и труба загрязнились, необходимо произвести очистку водой (можно из шланга напорной струёй). После очистки рекомендуется запустить двигатель, чтобы вода, попавшая в глушитель, испарилась.
    • Конденсат. При длительной холостой работе агрегата в глушителе образуется конденсат, вызывающий коррозийный процесс. Это ведёт к неизбежному разрушению внутренних частей глушителя. Происходит это крайне редко, но, перед поездкой рекомендуется увеличивать рабочие обороты, несколько раз нажав на акселератор. Потоком выходящих газов влага выводится из глушака.
    • Химическое влияние. В результате выброса отработавшего газа на стенках глушителя оседает множество ядовитых химических частиц, разрушающих металл, попадание дорожных реагентов на глушитель.
    • Физическое влияние. Попадание камней, удары глушителя при езде по дорогам также ведут к множеству повреждений.

    Химическое и физическое влияние на металл глушителя — естественный процесс. Разобрать и почистить глушитель не удастся, так как ёмкость не вскрываемая, а оградить от ударов и камней поможет только внимание и профессионализм водителя на дороге. Диагностика и устранение мелких повреждений на начальном этапе поможет избежать серьёзных проблем в дальнейшем.

    Влияние различных негативных факторов может привести к повреждениям гофры или других частей глушителя

    Посторонние звуки в «глушаке»

    Причинами различных шумов и стуков в глушителе могут быть:

    • Крепление глушителя на проволоку или стяжки. Не следует приматывать глушитель на проволоку, иначе дребезжание и стук будут обеспечены. Использовать только резиновые подушки.
    • Попадание посторонних предметов через выхлопную трубу. При езде по пересечённой местности, глубоким лужам, езде задним ходом, не следует забывать, что выхлопная труба находится буквально в 20 см. от дорожного покрытия, а значит, возможен заброс различной массы и камней внутрь глушителя. Именно они нередко стучат и гремят.
    • Отслоение обгоревшего металла внутри глушителя. В результате химического воздействия на стенках глушака образуется слой нагара. По этой причине, с годами, внутри глушителя можно услышать дребезжание из-за отслоившегося металла.
    • Конденсат также влияет на звук выхлопа. Конденсат образуется в результате длительной работы на холостом ходу, при прогреве двигателя. Звон и «бульканье» — признаки скопившейся влаги в глушителе. Увеличив обороты несколько раз, конденсат выходит и признаки неисправности пропадают.

    Данные пункты являются возможными факторами влияния на звук выхлопа глушителя и считаются самыми распространёнными.

    Ремонт и замена глушителя на ВАЗ 2114/2115 доступны каждому автолюбителю, вопрос заключается только в уверенности и времени. Поменять старую деталь на новую легко, имея под рукой инструменты, но устранение неисправности глушителя рекомендуется доверить профессионалам. В любой автомастерской занимаются такими видами работ. За небольшие деньги и короткий период вам сделают ремонт глушителя. Помните, профилактика — надёжный метод лечения!

    Приемная труба штаны 21114

    Система выпуска состоит из выпускного коллектора, выполненного заодно с катколлектором, дополнительного и основного глушителей и соединяющих их труб

    В верхней части катколлектора установлен датчик концентрации кислорода (лямбда – зонд).

    Для автомобилей Euro-3 применяются два датчика концентрации кислорода.

    Диагностический датчик устанавливается после нейтрализатора в нижней части катколлектора.

    Каталитический нейтрализатор отработавших газов предназначен для уменьшения выбросов в атмосферу оксида углерода, оксидов азота и несгоревших углеводородов.

    На автомобиле установлен нейтрализатор с металлическим носителем. Он состоит из множества сот, изготовленных из гофрированной фольги и покрытых катализаторами дожига.

    Проходя через соты нейтрализатора, оксид углерода превращается в малотоксичный углекислый газ, а оксиды азота восстанавливаются до безвредного азота.

    Степень очистки газов в исправном нейтрализаторе достигает 90—95%.

    Для нормальной работы нейтрализатора состав отработавших газов (в частности, содержание в них кислорода) должен находиться в строго заданных пределах.

    Эту функцию выполняет электронный блок управления двигателем — контроллер, определяющий количество подаваемого топлива в зависимости от показаний датчика концентрации кислорода.

    При наличии в отработавших газах соединений свинца каталитический нейтрализатор и датчик концентрации кислорода быстро выходят из строя.

    Поэтому эксплуатация автомобиля на этилированном бензине категорически запрещается, даже кратковременная.

    Также причиной выхода из строя нейтрализатора может стать неисправная система зажигания.

    При пропусках искрообразования несгоревшее топливо, попадая в нейтрализатор, догорает и закоксовывает соты, что может привести к полной закупорке выпускной системы и остановке (или сильной потере мощности) двигателя.

    Контроллер имеет функцию защиты нейтрализатора от пропусков зажигания, которые могут быть обнаружены в одном или двух цилиндрах одновременно.

    Контроллер при этом отключает подачу топлива в эти цилиндры, а сигнализатор неисправности системы управления двигателем, расположенный в комбинации приборов, загорается в мигающем режиме.

    В этом случае необходимо прекратить движение, остановить двигатель, попытаться найти причину и устранить неисправность.

    Если этого сделать не удается, необходимо отбуксировать автомобиль до ближайшей станции технического обслуживания.

    Глушители и катколлектор неразборные узлы, при выходе из строя должны заменяться новыми.

    Между катколлектором и головкой блока цилиндров установлена металлоармированная термостойкая прокладка (общая для катколлектора и впускной трубы).

    К катколлектору на трех шпильках крепится труба дополнительного глушителя.

    Соединение уплотнено термостойкой прокладкой.

    В трубу дополнительного глушителя встроен металлокомпенсатор.

    Он уменьшает передачу колебаний силового агрегата на систему выпуска отработавших газов.

    Задняя часть трубы дополнительного глушителя соединена с трубой основного глушителя шарнирно.

    Между их фланцами находится металлическое кольцо со сферической наружной поверхностью.

    Внутренняя поверхность фланцев — также сферическая, сами фланцы стянуты хомутом. На кузове, над дополнительным глушителем и металлокомпенсатором, установлены теплозащитные кожухи.

    Система выпуска подвешена к кузову на четырех резиновых подушках.

    Обслуживание системы выпуска заключается в ее периодическом осмотре, проверке на герметичность соединений и наличие сквозной коррозии, предусматривает подтяжку ослабленных соединений.

    Снятие дополнительного глушителя

    Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.

    Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Разъединяем трубы дополнительного и основного глушителей.

    1. Для разъединения фланцев трубы дополнительного глушителя и катколлектора зубилом отгибаем край стопорной пластины нижней гайки и края теплозащитного экрана, стопорящие две другие гайки.

    2. Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем три гайки крепления фланца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора

    3. Снимаем стопорную пластину и теплозащитный экран.

    4. Приподнимаем дополнительный глушитель и выводим передний кронштейн глушителя из резиновой подушки

    5. Аналогично выводим задний кронштейн глушителя из резиновой подушки

    6. Снимаем фланец трубы дополнительного глушителя со шпилек катколлектора

    7. Снимаем уплотнительную прокладку

    После каждого снятия фланца трубы дополнительного глушителя со шпилек катколлектора уплотнительную прокладку следует заменить новой.

    Устанавливаем дополнительный глушитель в обратной последовательности. После установки следует застопорить гайки крепления фланца трубы и катколлектора, подогнув края стопорной пластины и теплозащитного экрана.

    Снятие основного глушителя

    1. Ключом на 13 отворачиваем гайку болта крепления хомута, соединяющего трубы дополнительного и основного глушителей

    2. Снимаем хомут

    3. Отводим трубу основного глушителя назад, смещаем ее в сторону и вынимаем уплотнительное кольцо соединения.

    4. Опускаем трубу основного глушителя на балку задней подвески.

    5. Выводим кронштейн основного глушителя из резиновой подушки передней подвески глушителя

    6. Поддев монтажной лопаткой подушку задней подвески глушителя выводим из подушки кронштейн глушителя

    Снимаем основной глушитель, выводя выхлопную трубу из-за балки задней подвески.

    Для замены резиновой подушки передней подвески основного глушителя снимаем подушку с кронштейна кузова. Заменяем подушку новой.

    Для замены подушки задней подвески основного глушителя монтажной лопаткой отгибаем усы кронштейна, приваренного к кузову

    Устанавливаем новую подушку. После установки подгибаем усы кронштейна.

    Основной глушитель монтируем в обратной последовательности, проследив, чтобы элементы выпускной системы не касались элементов кузова при колебаниях.

    Как происходит замена резонатора на ваз 2110

    Чтобы поменять резонатор 2110, потребуется заранее подготовить два тринадцатых ключа. Если присутствует нейтрализатор, для начала необходимо избавиться от крепления, которое примыкает к конструкции. При его отсутствии, от переднего крепежа можно избавиться, отсоединяя приемную трубу и нейтрализатор.

    Выпускной коллектор

    Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров непосредственно шпильками через термоустойчивую армированную прокладку. Изготовлен он из термостойкого чугуна по схеме 4-2. Коллектор постоянно подвергается переделкам от тюнинговых ателье, которые заменяют заводскую схему на самые разнообразные варианты конфигураций и креплений. Нужно сказать, что замена схемы стандартной и тем более замена чугуна на сталь ничего хорошего принести автомобилю не может.

    Выпускной коллектор изготавливается из термостойкого чугуна

    В том случае, если вы не конструируете узкопрофильный автомобиль для соревнований. Причем под каждую дисциплину автомобильного спорта выпускной коллектор настраивается отдельно и имеет некоторые нюансы в конструкции, о чем 90% тюнинговых ателье не догадываются и близко. Тем более их заказчики. В большинстве случаев ставится во главу угла внешний вид трубы, а как она там будет работать, по большому счету — все равно.

    Нужно сказать, что выпускной коллектор — довольно важная деталь и выполнять его из стали, даже самой жаропрочной, очень сомнительное мероприятие в том случае, если машиной будут пользоваться в обычных условиях, а не только на треке или в ралли-рейдах. Температура коллектора в рабочем режиме может достигать 1000 градусов. Чугун там стоит совсем не зря и вовсе не для того, чтобы утяжелять конструкцию двигателя. Любая сталь прогорит в условиях высоких нагрузок довольно быстро, поэтому перед тем, как купить модернизированный выпускной коллектор из супер-японской стали, стоило бы подумать о целесообразности такой замены. Большинство десяток, слава богу, не участвует в чемпионатах мира по кольцевым гонкам, ей там попросту делать нечего. Поэтому логичнее было бы соотносить довольно скромные возможности моторчика ВАЗ 2110 с уровнем и качеством тюнинга выхлопной системы.

    Выпускной коллектор служит практически вечно и прогорает в редких случаях, и то по причине заводского брака. В рамках усовершенствования коллектора более результативными методами мы порекомендовали бы вместо установки тонкостенных красивых труб космических конфигураций просто обратить внимание на сопряжение выпускных окон головки блока цилиндров и отверстий коллектора. Дело в том, что вся суть тюнинга выхлопной системы сводится, конечно же, к удивительному поднятию мощности за счет уменьшения сопротивления выхлопным газам. Так вот именно в этом сопряжении как раз и происходят первые дополнительные потери мощности — на стыке коллектора и головки блока цилиндров. Если выпускное окно и отверстие коллектора имеют хоть малейший перепад в размерах или в уровне, образуются паразитные завихрения, которые препятствуют выходу отработанных газов. Если это имеет место — после коллектора можно вешать хоть платиновые прямотоки с бриллиантами Сваровски, толку не будет никакого. Если мы, конечно, говорим об экономии мощности.

    Замена штанов


    Штаны

    Приемная труба, она же называется штанами (из-за своего внешнего вида), крепится к коллектору при помощи шпилек и гаек. Ее фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

    1. Снимите приемную трубу, обращая повышенное внимание на ее крепление к коллектору. Тут используются шпильки, не болты. Они вкручены в коллектор, и на них накручены соединительные гайки.
    2. Если шпильку повредить, заменить ее будет крайне сложно. Потому важно постараться сохранить старую в целостности и сохранности.
    3. Обработайте гайки известным всем нам средством WD40. Это позволит не прикладывать чрезмерное усилие и сохранить шпильки целыми. Если не получится, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный, требующий опыта и сноровки.
    4. Между коллектором и штанами находится прокладка, которую следует заменить. Также поставьте новое уплотнительное кольцо нейтрализатора.
    5. Теперь жестко прижмите приемную трубу, используя гайки. Для этого потребуется ужать прокладку.
    6. Закрутите затем болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

    Как вы заметили, ничего сложного в данной работе нет. Каждый элемент достаточно легко демонтируется, на его места ставится новый. Просто соблюдайте осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Плюс, разумеется, не забывайте о значимости качества новых деталей. Покупайте лишь хорошие запчасти, которые обеспечат длительную и эффективную службу выхлопной системы на вашем автомобиле ВАЗ 2110.

    Приемная труба, катализатор и резонатор

    Приемная труба окрашивается термостойкой краской для предотвращения коррозии

    Далее по схеме выпуска значится приемная труба. В карбюраторных двигателях это просто труба, а в инжекторных в нее интегрирована страшная деталь — каталитический нейтрализатор. Приемная труба на стоковых десятках крепится к выпускному коллектору через фланец, термостойкую армированную прокладку при помощи четырех или шести болтов. Соединение приемной трубы и катализатора выполнено в виде гофрированной насадки с обжимным кольцом. Труба должна быть изготовлена из термостойкой стали определенной марки и на конвейерных автомобилях в большинстве случаев так и есть. Если машине больше десяти лет, скорее всего, средняя часть уже заменялась, поэтому о качестве стали, из которой она изготовлена, можно только догадываться.

    В идеале стальная труба окрашивается термостойкой защитной краской, чтобы хоть на какое-то время предотвратить неизбежную коррозию. Зачастую на трубах, которые идут в комплектах запчастей, окраска носит скорее декоративный, чем защитный характер. Поэтому при замене многие стремятся устанавливать трубу из нержавейки. Диаметр ее менять смысла нет никакого, а нержавеющая сталь продлит жизнь детали довольно весомо. Если с карбюраторными двигателями проще, то в более поздних моторах с системой впрыска нужно считаться с катализатором, о котором стоит сказать несколько слов отдельно.

    Читать еще:  Крепление рулевой рейки ока

    Катализаторы стали устанавливать не для того, чтобы усложнять жизнь автомобилистам, а чтобы снижать уровень вредных составляющих в отработанных газах. Главная задача исправного катализатора — дожигать топливо, которое не сгорело в процессе работы двигателя. По большому счету он устроен так же, как любой глушитель резонаторного типа. Газы проходят через мелкую сетку или набор пластин, на которые нанесен тонкий слой платиносодержащего вещества. Вступая реакцию с отработанным газом, поверхность рабочих органов катализатора разогревается до температуры 500-600 градусов, способствуя тому, чтобы остатки топлива догорали, проходя через него. Средний порог срабатывания каталитических пластин или сеток — 300°С.

    И тут начинается самое неинтересное. Каталитический слой устройства не может перерабатывать бесконечное количество несгоревшего топлива, доводя его до норм Евро. Поэтому для контроля над ситуацией на выхлопе установили датчик кислорода. Лямбда зонд измеряет количество кислорода в выпускных газах, а в том случае, если катализатор не в состоянии обработать нужное количество газов, зонд дает сигнал на электронный блок управления. ЭБУ, в свою очередь, корректирует состав смеси так, чтобы на выходе количество СО соответствовало норме.

    При замене приемной трубы лучше использовать запчасть из нержавейки

    А эта коррекция не всегда идет на пользу динамическим показателям двигателя. Точнее, мешает мотору работать корректно. Если же каталитический слой выгорел напрочь, лямбда-зонд кричит «караул», а ЭБУ включает нам лампочку «Check Engine». В этом случае светит замена катализатора полностью, поскольку он является узлом неразборным и ремонту не подлежит. Стоит он столько, сколько стоит вся выхлопная система вместе взятая.

    Смена резонатора

    Заменить резонатор на ВАЗе 2110 также желательно. Делается это после смены глушителя.


    Новый резонатор для ВАЗ 2110

    Работа по замене резонатора выполняется в следующей последовательности:

    1. Резонатор закреплен на глушителе обжимным хомутом с уплотнительным кольцом.
    2. К нейтрализатору он крепится при помощи плавающего фланца, состоящего из двух болтов, и развальцовки.
    3. На встречной части элемента расположен так называемый кулак.
    4. Демонтировать болты часто оказывается достаточно сложно. Чтобы вы не мучились, просто срежьте их болгаркой и купите новые болты. Это самое простое решение проблемы.
    5. Если болгарку раздобыть не удалось, возьмите на вооружение жидкий ключ. Это популярное среди автомобилистов средство WD40 или его аналоги. Обработайте места крепления болтов этим составом, подождите некоторое время, после чего болты должны открутиться.
    6. Демонтировав болты, снимите хомут глушителя.
    7. Из резинок подвески извлекайте резонатор. Проверьте состояние резинок. Если они изношены, замените их на новые.
    8. Возьмите новый резонатор, закрепите их на резине и подключите к глушителю таким образом, чтобы идущая к глушителю от резонатора труба располагалась параллельно относительно земли.
    9. Если на кулаке нейтрализатора вы заметили выработку, заусеницы, следы ржавчины, обязательно обмажьте соединение герметиком. Причем это должен быть высокотемпературный герметик.
    10. Вооружившись новыми болтами и гайками, затяните фланцы катализатора и резонатора.
    11. Фиксация нейтрализатора к резонатору осуществляется двумя болтами фланцевым соединением. Крепление происходит к штатам, но есть приемной трубе, при помощи подпружиненного соединения и двух развальцовок. Промежуток между ними содержит уплотнительного кольцо из графита или металлоасбеста.

    Характерные неисправности выхлопной системы ВАЗ 2110

    Глушитель ВАЗ 2110 был настроен в заводских и лабораторных условиях так, чтобы подавлять максимальное количество шума, которое издает двигатель. При этом берутся в учет не только частоты, которые издает двигатель сам по себе. Кузов автомобиля — это закрытый объем, реагирующий на определенную частоту звуковой волны и имеющий свои пиковые гармоники. В результате исследований было выяснено, что для подавления большинства паразитных частот двигателя 2110 и его кузова, необходимо использовать диапазон от 60 до 400 Гц. Это соответствует средним и высоким оборотам мотора — 2500 и 4200 об/мин. Если в геометрию глушителя 2110 внесены хоть какие-то изменения, по сравнению со стоковым, шумовые характеристики изменятся однозначно.

    Причем основной низкочастотный шум убрать тяжелее всего. Поэтому если говорить о борьбе с шумами и тюнингом выхлопной системы одновременно, то технически реализовать это практически невозможно. Максимально сохраненная мощность — прямоток, а максимально комфортный звук — заводской глушитель. Все остальные варианты являются компромиссными.

    Прогары, пробои и нарушение герметичности системы — это основные неисправности, с которыми сталкиваются владельцы ВАЗ 2110. Чаще всего причиной прогара выхлопных труб является коррозия, слишком богатая смесь и неправильно выставленное зажигание. Дым из глушителя может говорить о том, что смесь слишком богатая и догорает уже в выхлопной трубе, резонаторе. При этом нередко глушитель стреляет, слышны хлопки, в результате которых и происходит прогар резонаторов и глушителей. Стук по кузову в районе резонатора или глушителя может говорить о том, что в результате механического повреждения изменилась геометрия глушителя, разрушилась подвеска, подушка или резинка демпфера и труба стучит о кузов. В этом случае нужно точно установить место ударов и привести геометрию системы в порядок. Если этого добиться невозможно в силу ветхости элементов — только замена или крепкий ремонт решат эту проблему.

    Для ремонта глушителей можно купить сотни наименований герметиков, бандажей и термошпаклевок, которые временно заизолируют поврежденные места даже без применения сварки. Их качество разное, как разная и цена, но если стоит вопрос доездить сезон, то такой вариант реставрации вполне имеет право на жизнь.

    ЗАМЕНА НЕЙТРАЛИЗАТОРА

    Крепление нейтрализатора к резонатору

    • Это соединение гасит вибрации двигателя и не допускает их к выхлопной системе.

    Крепление нейтрализатора к приемной трубе (штанам)

    • При замене нейтрализатора пружины и болты оставляем старые, при условии их сохранности.
    • Кольцо меняем обязательно – пробивающиеся сквозь него газы быстро повредят развальцовки приемной трубы и нейтрализатора
    • Установив нейтрализатор, наживляем болты крепления, после этого стягиваем их, первыми зажимаем болты, крепящие резонатор.

    Так же вы можете посмотреть видео.

    Как произвести снятие основного глушителя на десятке

    Как и на большинстве переднеприводных моделей, замена выхлопной системы ВАЗ-2110 осуществляется достаточно просто. Вам не потребуется наличие особенных навыков, богатого опыта, специального инструмента.

    Но все работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде. Последовательность проведения работ следующая:

    Приемные трубы ваз в Ростове-на-Дону

    • Двигатели для автомобилей
    • Система выпуска для автомобилей
    • Трансмиссия для автомобилей
    • Крепления для сноубордов

    Труба приемная ВАЗ 2108-09 инж. под датчик LADA 21082-1200030-81

    Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2112 a009

    Труба приемная 16 клап. 2110-2112 (без входа под датчик)

    Труба приемная 21073 (инж.)

    Труба приемная ВАЗ 2110 инжектор, 8 клап

    Комплект крепления приемной трубы ВАЗ 2108-99 a006

    Труба приемная 16 клап. под датчик лямбда-зонд 2110-2112 21103-1203010

    Труба приемная 2101-07

    Прокладка приемной трубы gm 55557507 GENERAL MOTORS арт. 55557507

    Труба приемная ВАЗ 21213 Ижорский глушитель 135898

    Труба приемная ВАЗ 21213 LADA 21213-1200030-81

    Труба глушителя приемная vw golf/passat 1.6/1.8gti/2.0 85 jp group 1120204800

    Труба приемная 2101-07 ak2101-1203010

    Труба приемная ВАЗ 2121

    Приемная труба Asso 041023

    Труба глушителя приемная [ d=90 3-изг ] Dinex 53281

    Труба приемная ВАЗ 21101, 1118 с катализатором 1.6, 8кл 21101-1203008-00

    Кронштейн хомута приемной трубы ВАЗ 2101 LADA 21010-1203025-00

    4320Я-1203165-Прокладка трубы приемной металлоасбестовая уралаз

    Труба приемная 2101-07 t001

    Прокладка приемной трубы глушителя ГАЗ (дв. 406) 3302-1203240

    Труба приемная глушителя для а/м ГАЗ 2217 ЗМЗ 4063дв

    Кронштейн крепления приемной трубы глушителя с планкой 2112 (16кл.) 21103-1203040

    Труба приемная 3302 (дв.Cummins) ак 3221-1203010-30

    Труба приемная ГАЗ-3302 Газель (дв. УМЗ 4216) 4216-1206005

    256-1203010-Труба приемная глушителя левая (короткая) автокраз

    Труба приемная ВАЗ 2121 (Н.Новгород)

    Прокладка приемной трубы глушителя ГАЗ (дв. 4216) 3160-1203020

    Кронштейн крепления приемной трубы глушителя с планкой 1118, 2170 1118-1203040

    21213-1202005-Резонатор ВАЗ 21213 нива ООО Автокомплект

    Труба приемная 2108-099 ak2108-1203010-01

    ВАЗ Труба приемная ВАЗ-21213 (ЗАО «Лада-Имидж»)

    Кронштейн крепления приемной трубы глушителя с планкой 2108-21099 2108-1203040

    Труба приемная УАЗ 452 АК-452-1203010 автоглушитель 452-1203010

    Резонатор ВАЗ 2101-07 (закатной) LADA 21010-1200020-81

    2217-1203170-Труба выхлопная промежуточная ГАЗ-2217

    Труба приемная ВАЗ 2110 карбюр. (Transmaster Universal) 11.503AL

    Фланец УАЗ 452 4091дв приемной трубы

    Труба приемная 21213 21213-1203010

    ВАЗ Труба приемная ВАЗ-2101-07 (ЗАО «Лада-Имидж»)

    Кронштейн приемной трубы 21214 (нового образца) 21214-1203025-10

    Труба приемная ВАЗ 2170, 2190 11194 1203008 (1.6, 16кл) 11194-1203008

    Труба приемная ВАЗ 21073 инжектор LADA 21073-1200030-81

    Труба приемная ВАЗ 2101-07 Ижорский глушитель 135313

    Автоглушитель Труба приемная ВАЗ-2101 (Автоглушитель)

    Прокладка 514 дв ТКР трубы (переходной)

    Труба приемная ВАЗ 2108-09 Ижорский глушитель 135312

    452-1203020-Прокладка трубы приемной асбест с окантовкой УАЗ

    Труба приемная ВАЗ 2110 Ижорский глушитель 135901

    Труба приемная ВАЗ 1111 (Н.Новгород)

    Труба промежуточная ВАЗ 2129, 2131 Кедр ak2129-1203034

    Труба приемная ВАЗ 2108 (АвтоВАЗ)

    Гофра глушителя Лада Калина I, Лада Гранта ВАЗ 1117, 1118, 1119, 2190 (Кольчуга)

    НИВА КЛУБ

    International Niva Club

    • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Lada NIVA Legend (Лада 4х4 Нива)Двигатель — общие вопросы
    • Поиск
    • Ссылки
      • Темы без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

      Приемная труба (штаны)

      Приемная труба (штаны)

      Сообщение Алексеич » 28 сен 2017, 19:36

      Re: штаны

      Сообщение Леонидыч » 28 сен 2017, 20:56

      Re: штаны

      Сообщение Dimon01 » 28 сен 2017, 21:07

      Re: штаны

      Сообщение Nosmoking » 28 сен 2017, 22:20

      Ну раз за штаны балакаем, то скажите, штаны на ниве от жигуля или свои? Стыдно, но не знаю.

      Re: штаны

      Сообщение Леонидыч » 28 сен 2017, 22:44

      Re: штаны

      Сообщение Dimon01 » 28 сен 2017, 22:48

      Re: Приемная труба (штаны)

      Сообщение Алексеич » 30 сен 2017, 16:33

      Заехал же И еще выше поднял,не хватает места все одно

      Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:

      Re: Приемная труба (штаны)

      Сообщение юрий1978 » 30 сен 2017, 22:24

      Re: Приемная труба (штаны)

      Сообщение ustav » 30 сен 2017, 23:04

      Re: Приемная труба (штаны)

      Сообщение Dimon01 » 30 сен 2017, 23:08

      Re: Приемная труба (штаны)

      Сообщение юрий1978 » 30 сен 2017, 23:25

      4капиталки одного движка — делал батя я тогда был 18ти летним пацаном, но вот штаны и всё навесное ставил и собирал Я ПОСЛЕ ТОГО как двигатель был установлен на место, вот снят был или стоял стартер — честно сказать не помню, всетаки 20лет назад это было, но то что подвеска не трогалась это 1000%, и повторюсь — 2121 это карбюраторка 1,6 в старом кузове, за последующие модификации не скажу — не менял, но просто уверен что наши инженеры такую фигню не могли соорудить, всетаки машина максимально пригодна к ремонту на коленке, а так мне вот тоже во всех сервисах говорили что на б5 для замены шруса надо всю стойку снимать, однако и на б5 и на ауди сотке и на 41м москвиче менял ничего не снимая

      Прокладка глушителя: как и на что заменить

      Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

      Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

      Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

      Как избавиться от проблемы

      Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

      1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
      2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
      3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
      4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
      5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

      Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

      Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

      Какие прокладки лучше использовать

      Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

      Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

      • Листовую медь;
      • Асбест;
      • 2-й слой меди.

      Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

      Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

      1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
      2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
      3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
      4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

      Есть и более простой способ:

      1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
      2. Производится наложение материала прокладки.
      3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
      4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

      В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

      Неисправности глушителей на ВАЗ 2114/2115, способы ремонта и замены

      Автомобили ВАЗ 14- й и 15-й моделей и сегодня востребованы у российских водителей. Машины неприхотливы в эксплуатации, не требуют бдительного внимания и редко нуждаются в ремонте. Однако и у них имеется «больное» место — это глушители. Поэтому владельцам ВАЗ 2114/2115 необходимо быть готовыми к тому, что рано или поздно придётся ремонтировать или проводить замену «глушака» на своей машине.

      Для чего нужен глушитель автомобиля

      Независимо от марки и года выпуска автомобиля, все его системы служат одной цели — обеспечить стабильную работу мотора и движения. Выхлопная система может казаться незначительной на фоне таких систем, как тормозная или топливная. Однако именно выхлопная система автомобиля оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность двигателя.

      Глушитель — неотъемлемая часть выхлопной системы. Его основное предназначение в том, чтобы выводить за пределы машины отработанные газы. Помимо этого, деталь служит ещё и для понижения шумов, так как остатки топлива могут сгорать в трубах выхлопной системы.

      Труба выводится с задней левой стороны автомобиля

      Как крепится

      Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к кузову автомобиля. Для того чтобы труба была надёжно зафиксирована и не вибрировала при движении, используется два способа креплений:

      на резиновых подвесках.

      Болты и гайки для крепления труб глушителя изготавливаются из специальных термоустойчивых сплавов

      Непосредственно к выпускному коллектору глушитель крепится болтовыми соединениями, которые гарантируют полную герметичность стыков. Средняя часть также фиксируется болтами и гайками. А резонатор и выхлопная труба подвешиваются на специальные крючки на днище на резинках. Эти подвески легко снимаются и надеваются, но при этом обеспечивают жёсткость фиксации даже во время езды по неровным дорогам.

      Схематичное устройство выхлопной системы на ВАЗ 2114/2115

      Газовыпускная система ВАЗ 2114/2115 состоит из нескольких частей. Подсоединяясь друг к другу последовательно, все части в итоге служат одной цели — снижение шумов и вывод за пределы кузова выхлопов.

      1 — кронштейн для крепления приемной трубы; 2 — прокладка; 3 — прижимное приспособление для кронштейна; 4 — дополнительный глушитель; 5,7 — «подушки» для подвески глушителя; 6 — главный глушитель; 8 — хомут, соединяющий трубы глушителей; 9 — нейтрализующее приспособление; 10 — кольцо уплотнения шарниров; 11 — датчик, контролирующий концентрацию кислорода в выбросах; 12 — приемная труба для глушителей

      Как провести замену глушителя на ВАЗ 2114/2115

      Если начались какие-либо проблемы с глушителем, то лучше не откладывать дело в долгий ящик. От того, насколько правильно работает «глушак», зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Вообще сам процесс замены начинается с выбора нового комплекта системы выхлопов. Лучше всего не экономить, а приобрести оригинальный заводской. Это позволит отсрочить необходимость повторной замены на неопределённый срок.

      Помимо этого, во время каждой замены рекомендуется менять болты креплений. Нужно выбирать изделия из термостойких материалов, так как в обратном случае болты быстро прикипят к днищу и их невозможно будет открутить.

      Для надёжности работы целесообразно заранее купить и новые резиновые подвески.

      Какие инструменты понадобятся

      Для работы потребуется нехитрый набор инструментов:

      два рожковых ключа на 13;

      тормозная жидкость или смазка WD-40;

      отвёртка с плоским тонким лезвием.

      Как снять глушитель без ямы

      Проще всего использовать эстакаду или смотровую яму — в этом случае можно более удобно подлезть под кузов машины и провести необходимые операции. Однако часто водители не имеют возможности для использования таких приспособлений, поэтому пользуются обычным домкратом.

      Чтобы снять «глушак» с ВАЗ 2114/2115, необходимо:

      Поддомкратить задний левый край автомобиля.

      Убедиться в стойкости машины.

      Полезть под кузов и смочить все соединения труб и болтов смазкой.

      Подождать 10–15 минут, пока жидкость впитается.

      После чего можно приступать к откручиванию болтовых соединений. Если болты не откручиваются обычными ключами, рекомендуется срезать их зубилом и молотком. Однако действовать нужно крайне осторожно, чтобы не зацепить днище.

      После того как труба была откручена, остаётся только снять деталь с нескольких резиновых подвесок. Для этого корпус немного приподнимается. Если резинка тугая, то можно поддеть её отвёрткой.

      Демонтированный глушитель вытаскивается из-под машины.

      Глушитель на ВАЗ 2114/2115 крепится к днищу пятью подвесками

      Как установить новый и правильно его закрепить

      Перед тем как приступать к установке нового глушителя, нужно прочистить все стратегически важные места под днищем: крючки для крепления резинок, кронштейны для болтов. Установка изделия производится в обратном порядке:

      Сначала подтянуть глушитель под кузов автомобиля и расположить его в том положении, в котором он будет фиксироваться.

      После этого выхлопную трубу и резонатор подвесить на резиновые подвески. Убедиться, что каждое соединение надёжно, и деталь не соскочит с крючков на первой же дорожной яме.

      Далее приступить к закручиванию гаек на болтах. Закрутить до упора, но без фанатизма, так как можно сорвать резьбу.

      Опустить машину с домкрата.

      После этого рекомендуется проверить работоспособность ВАЗа. Достаточно будет завести мотор и немного погазовать.

      Видео: замена глушителя

      Как отремонтировать «глушак» своими руками

      Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.

      Причины выхода из строя

      Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:

      использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;

      механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;

      ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.

      В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.

      Почему стучит глушитель

      Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:

      он ударяется о кузов;

      при движении он задевает корпус бензобака.

      В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.

      Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия

      В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.

      Граждане! Это просто! У меня стучал и я вылечил за пять минут! Соединяются трубы хомутом, а внутри — сферическое кольцо. Но соединение — не подвижное. Меняя угол между трубами, в этом соединении, мы изменяем центр тяжести всей выхлопной конструкции. Можно, так-же, изменить наклон дуги трубы, тем самым отодвинув её от бензобака. Поэкспериментируйте! Ремонт — это развод. Они ослабят хомут, изменят градус и возьмут с вас 800. Жесть!

      Marseal

      http://autolada.ru/viewtopic.php?t=227961

      Что делать, если «глушак» забился

      В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.

      Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:

      Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.

      Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.

      Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.

      Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.

      Если катализатор забит или перегородки в глушителе разрушены и мешают выхлопу,то после замены она конечно полетит,а если ничего не забито,то эти 2 лошади несчастные ты вообще не заметишь.

      Kirusha27

      http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151289161.html

      Полностью прогорела термоизоляция

      Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.

      Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.

      Как поставить латку

      Достаточно часто на трубах глушителя появляются прогары и дыры. Если отверстие ещё не увеличилось до большого диаметра, имеет смысл заварить его, то есть поставить заплатку.

      Имея такие обширные повреждения, глушитель уже не подлежит восстановлению

      Для этого потребуется идентичный корпусу трубы материал и умения сварщика. Перед тем как накладывать латку, нужно качественно обработать края трубы: убрать ржавчину, зачистить корпус до чистого металла и обезжирить места сварки растворителем.

      Заплатка накладывается на дыру (латка должна быть минимум в два раза больше дыры по площади) и прихватывается с нескольких сторон. После этого можно накладывать сварной шов. После того как стык остыл, нужно очистить его от шлаков и покрасить место работы термостойкой краской.

      Таким образом, все работы по замене и ремонту глушителя можно выполнить самостоятельно, без обращения за помощью к специалистам. Единственную трудность может вызвать только сварка, так как для этого потребуется и оборудование, и навыки сварщика.

      Ремонт выхлопной системы ВАЗ 2110: инструкция по замене глушителя

      Переживать не стоит, замена глушителя на ВАЗ 2110 вовсе не является регулярной работой, которую придется выполнять систематически. Замена выхлопной системы выполняется в нескольких ситуациях:

      • Глушитель начинает издавать сильный шум;
      • Прогорают элементы глушителя;
      • Обрываются соединительные трубы.

      Звучание прогоревшего глушителя.

      На ВАЗ 2110 глушитель можно заменить своими руками, что позволит существенно сэкономить на услугах станции технического обслуживания.

      Выхлопная система ВАЗ 2110 включает в себя приемную трубу (штаны), нейтрализатор, резонатор и основной глушитель.

      Фото нового глушителя на ВАЗ 2110

      Сегодня мы расскажем вам про замену глушителя, а также резонатора.

      Выхлопная система ВАЗ 2110

      Замена глушителя на ВАЗ 2110

      Владельцам ВАЗ 2110 достаточно повезло, поскольку замена глушителя достаточно простая, не требует особых навыков и большого опыта. Но нужна обязательно смотровая яма.

      Последовательность процедуры замены выглядит следующим образом:

      1. Глушитель соединен с резонатором через уплотнительное кольцо на развальцовке труб. Плюс соединение обжато хомутом, который складывается из двух частей.
      2. Хомут необходимо демонтировать, потому снять кольцо. Поскольку уплотнительные кольца здесь используют графитовые, прилипать к металлу они не должны.
      3. Теперь старый глушитель достаточно легко демонтируется.
      4. Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся резинки подвески, расположенные по разным сторонам относительно корпуса глушителя. Часто они оказываются растянутыми или покрытыми трещинами. Резинки достаточно дешевые, потому купите новые и замените ими старые.
      5. Новый глушитель сначала монтируют на резинки, после чего вставляют в тоже новое уплотнительное графитовое кольца между развальцовками. Хомутом обжимайте соединение. Готово!

      Смена резонатора

      Заменить резонатор на ВАЗе 2110 также желательно. Делается это после смены глушителя.

      Новый резонатор для ВАЗ 2110

      Работа по замене резонатора выполняется в следующей последовательности:

      1. Резонатор закреплен на глушителе обжимным хомутом с уплотнительным кольцом.
      2. К нейтрализатору он крепится при помощи плавающего фланца, состоящего из двух болтов, и развальцовки.
      3. На встречной части элемента расположен так называемый кулак.
      4. Демонтировать болты часто оказывается достаточно сложно. Чтобы вы не мучились, просто срежьте их болгаркой и купите новые болты. Это самое простое решение проблемы.
      5. Если болгарку раздобыть не удалось, возьмите на вооружение жидкий ключ. Это популярное среди автомобилистов средство WD40 или его аналоги. Обработайте места крепления болтов этим составом, подождите некоторое время, после чего болты должны открутиться.
      6. Демонтировав болты, снимите хомут глушителя.
      7. Из резинок подвески извлекайте резонатор. Проверьте состояние резинок. Если они изношены, замените их на новые.
      8. Возьмите новый резонатор, закрепите их на резине и подключите к глушителю таким образом, чтобы идущая к глушителю от резонатора труба располагалась параллельно относительно земли.
      9. Если на кулаке нейтрализатора вы заметили выработку, заусеницы, следы ржавчины, обязательно обмажьте соединение герметиком. Причем это должен быть высокотемпературный герметик.
      10. Вооружившись новыми болтами и гайками, затяните фланцы катализатора и резонатора.
      11. Фиксация нейтрализатора к резонатору осуществляется двумя болтами фланцевым соединением. Крепление происходит к штатам, но есть приемной трубе, при помощи подпружиненного соединения и двух развальцовок. Промежуток между ними содержит уплотнительного кольцо из графита или металлоасбеста.

      Замена нейтрализатора

      Как вы могли убедиться, выхлопная система у автомобиля ВАЗ 2110 достаточно стандартно устроена, ее ремонт не представляет ничего сложного даже для автомобилиста с небольшим опытом.

      Меняя глушитель и резонатор, вполне вероятно, вам может потребоваться замена нейтрализатора. Эта операция простая, выполняется за несколько шагов.

      Нейтрализатор служит для того, чтобы гасить вибрации от двигателя и не допускать их на выхлопной системе автомобиля отечественного производства ВАЗ 2110.

      Если потребовалась его замена, делается это так:

      1. Если старые пружины и болты целые, не имеют явных повреждений, можете дальше их использовать. Они проявляются характерные признаки износа, обязательно купите новые элементы.
      2. Кольцо следует заменить в любом случае, насколько хорошо ни сохранилось при этом старое. Если сквозь старое кольцо начнут пробиваться газы, это приведет к очень быстрому износу и повреждению развальцовки нейтрализатора и приемной трубы.
      3. После установки нейтрализатора надевают новые болты, они аккуратно, но сильно стягиваются. Причем первыми нужно зажать те болты, которые крепят резонатор.

      Замена штанов

      Штаны

      Приемная труба, она же называется штанами (из-за своего внешнего вида), крепится к коллектору при помощи шпилек и гаек. Ее фиксация с нейтрализатором осуществляется подпружиненным соединением.

      1. Снимите приемную трубу, обращая повышенное внимание на ее крепление к коллектору. Тут используются шпильки, не болты. Они вкручены в коллектор, и на них накручены соединительные гайки.
      2. Если шпильку повредить, заменить ее будет крайне сложно. Потому важно постараться сохранить старую в целостности и сохранности.
      3. Обработайте гайки известным всем нам средством WD40. Это позволит не прикладывать чрезмерное усилие и сохранить шпильки целыми. Если не получится, шпильки высверливаются. Процесс сложный, длительный, требующий опыта и сноровки.
      4. Между коллектором и штанами находится прокладка, которую следует заменить. Также поставьте новое уплотнительное кольцо нейтрализатора.
      5. Теперь жестко прижмите приемную трубу, используя гайки. Для этого потребуется ужать прокладку.
      6. Закрутите затем болты подпружиненного соединения с нейтрализатором вашего ВАЗ 2110.

      Как вы заметили, ничего сложного в данной работе нет. Каждый элемент достаточно легко демонтируется, на его места ставится новый. Просто соблюдайте осторожность, действуйте аккуратно и последовательно. Плюс, разумеется, не забывайте о значимости качества новых деталей. Покупайте лишь хорошие запчасти, которые обеспечат длительную и эффективную службу выхлопной системы на вашем автомобиле ВАЗ 2110.

      голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector