Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Чем грозит двигателю появление пены в расширительном бачке системы охлаждения

Перед поездкой водитель обязан проконтролировать работу всех систем автомобиля. Правда, большинство автомобилистов этого не делает. А потому неисправности в различных системах обнаруживаются тогда, когда их легкая степень уже переросла в настоящее, порой дорогостоящее, бедствие. Возьмем для примера пенящийся в расширительном бачке системы охлаждения двигателя антифриз. О каких проблемах говорит пенообразование?

Кто-то может подумать, что вспененный антифриз — это следствие движения автомобиля по неровным поверхностям. Но нет. Проблема гораздо глубже. И хорошо, если это всего лишь вопрос качества охлаждающей жидкости.

Если в систему залит антифриз сомнительного качества или смешаны две разные жидкости, то дешевые химикаты и отличающийся состав могут попросту начать взаимодействовать с воздухом — пузыриться, выделять осадок, накипь и прочее, с дальнейшим снижением эффективности охлаждения двигателя. Пены может собраться настолько много, что она начинает выбрасываться из расширительного бачка. А это нехватка «охлаждайки», и снова перегрев силового агрегата. Ко всему прочему, в каналах, расположенных в блоке цилиндров и радиаторе появляются отложения, закупоривающие их. Благо, если эту проблему вовремя заметить, то она решается обычной промывкой системы и заменой антифриза на качественный. Однако бывают случаи и похуже.

Потеря герметичности головки блока цилиндров из-за прокладки может стать причиной проникновения в систему охлаждения газов, топлива и масла, что, в свою очередь, нарушает химический состав антифриза, и также влечет к его вспениванию.

Ко всему прочему, сам антифриз может попадать в двигатель, и это тоже так себе вариант развития событий. Смесь антифриза и моторного масла превращается в эмульсию, состоящую из масла, пузырьков воздуха, этиленгликоля (составляющей качественного антифриза) и воды. Стоит ли говорить о смазывающих свойствах такого коктейля?

Двигатель получит гарантированный гидроудар, если прокладка ГБЦ будет пробита в нескольких местах, и охлаждающая жидкость мощными потоками хлынет в цилиндры, лишив поршни возможности подняться в свою верхнюю рабочую точку.

И именно в этом случае необходимо действовать немедленно — прекратить эксплуатацию автомобиля, и отвезти его в технический центр, для выяснения причины разгерметизации блока. Причиной может стать как ветхость или брак прокладки ГБЦ, так и перегрев двигателя, в результате которого его «головка» попросту деформировалась. В обоих случаях двигателю нужен качественный ремонт. То есть нужно заменить прокладку, и проверить не повело ли плоскость прилегания головки блока цилиндров, и при необходимости отшлифовать поверхность, придав первоначальную плоскость. Так же необходимо оценить состояние «головки» на наличие трещин — это сразу замена на новую.

Как бы то ни было, пенящийся антифриз в расширительном бачке должен стать поводом для выяснения причин этого пенообразования. Самый простой способ не довести до беды — контроль и профилактика системы охлаждения и двигателя, а также их своевременное обслуживание. И, конечно же, не стоит экономить на комплектующих и расходниках. Такая экономия в дальнейшем может дорого стоить.

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ 2114: причины и способы их устранения

Одной из самых неприятных ситуаций в дороге считается сочетание таких симптомов, как появление пара из-под капота, красная зона температурного датчика, резкое снижение мощности двигателя и значительное повышение расхода топлива. Чаще всего это означает кипение тосола.

Как узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке ваз 2114, найти причины неисправности и решить проблему? Для этого нужно понять, что вызвало закипание, и как можно устранить эту причину.

Основные функции тосола

Что такое тосол? Это жидкость, которая циркулирует в системе охлаждения и отопления автомобиля. Она отводит излишки тепла от мотора и, если это необходимо, подогревает салон. В состав тосола (антифриза) входят антиморозные и антикоррозийные добавки. Обычно цифра после названия марки означает температуру замерзания антифриза.

Температура кипения качественного тосола +108-125 °С. Такая температура выдерживается при герметичной и правильно функционирующей системе.

Со временем антифриз утрачивает свои качества, и его необходимо регулярно менять (минимум – один раз в 3-5 лет).

При появлении признаков закипания нужно остановиться и охладить двигатель. Если вы знаете, что срок годности тосола в системе в порядке, нужно искать, почему закипает антифриз в расширительном бачке ваз 2114.

Если кипит тосол, лучше как можно быстрее оказаться в ближайшем автосервисе. Иначе система охлаждения и перегретый двигатель потребуют серьезного ремонта и вложений средств. При частых закипаниях срок службы двигателя снижается в 2-3 раза.

Повреждения соединений и шлангов

Прежде всего нужно открыть капот, посмотреть уровень в расширительном бачке и, если он ниже отмеченного, поискать возможную утечку жидкости.

  1. Наличие пятен и подтёков.
  2. Целостность соединительных трубок.
  3. Герметичность соединений трубок, расширительного бачка и радиатора.
  4. Герметичность крышки расширительного бачка.

При выявленных повреждениях шлангов или соединений, нарушенной герметичности крышки можно медленно, с частыми остановками (как только стрелка температуры попадает в красный сектор), чтобы жидкость остывала, доехать до ближайшей СТО. Все остальные варианты повреждений устраняются только после буксировки, своим ходом лучше не передвигаться.

Пробку расширительного бачка нужно завинчивать при холодном двигателе. Кроме крышки, проверяют целостность резьбы на расширительном бачке.

Если визуальный осмотр не дал результатов, почему закипает ваз 2114, причины чаще всего в повреждении или неправильной работе элементов системы.

Неисправность термостата

Чтобы ее обнаружить, проверяют температуру в подводящих к радиатору и отводящих от него трубках. Для этого нужно (осторожно) взять обе трубки и сравнить температуру. Если термостат исправен, подводящая трубка будет значительно горячее отводящей. Если температура трубок примерно одинаковая, в термостате заклинил клапан и жидкость нормально не циркулирует. В таком случае необходима срочная замена термостата.

Неисправность радиатора

Радиатор выходит из строя, если его середина забилась грязью, на внутренних поверхностях трубок образовалась накипь или скорость циркуляции жидкости недостаточна высока.

Тосол испаряется, и нормой считается долив 100-200 г жидкости каждые 10 тыс. км.

Поломка помпы

Если сломалась помпа (водяной насос), жидкость в системе охлаждения не будет циркулировать, и тосол закипит. Чаще всего на помпе отпадает крыльчатка. Иногда проблемы с помпой вызваны недостаточным натяжением или проскальзыванием ремня ГРМ. В таком случае ось помпы не вращается и скорость циркуляции тосола падает.

Воздушная пробка

Иногда причиной закипания становится воздушная пробка в системе охлаждения. В таком случае нужно слить всю жидкость и залить заново.

Проблемы с датчиком

Если установлен датчик, который не подходит на ВАЗ 2114, он может давать отклонения на 10-15°С от реальной температуры, что вызовет некорректную работу и перебои всей системы охлаждения.

Профилактические меры

Чтобы избежать неисправностей системы охлаждения, нужно покупать качественный антифриз в проверенных автомагазинах и сервисах. Если до замены тосола все работало, а после замены система закипела, скорее всего, причина в некачественном антифризе.

Признаком поддельного тосола является его выкипание при температуре на приборной панели 90 °С. В таком случае, если ваз 2114 кипит при 90 градусов, требуется полный слив подделки и промывка всей системы охлаждения.

При покупке антифриза нужно обращать внимание и на температуру закипания и на давление при кипении. Если давление не совпадает с атмосферным, пересчитайте температуру. Например, при обещанных 135°С-1.2 атм. антифриз будет кипеть при 100°С-1 атм.(если атмосферное давление нормальное, он закипит при 100°С).

Во время ежедневного осмотра подкапотного пространства при заведенном двигателе можно обнаружить протечки жидкости, порывы соединительных трубок и загрязнения радиатора.

Чтобы двигатель не перегревался, нужно выставить на бортовом компьютере температуру включения вентилятора 95°С (изменить с заводской настройки на 102-105°С).

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Кипит антифриз, выливается через расширительный бочок. что делать?

-2
моя ксюха N-100, кипит антифриз! температура показывает нормально, и вентилятор вовремя включается, проблема в том что антифриз вскипает, когда ездишь при малых скоростях. (обычно на пробках стоишь)
не знаю что делать. антифриз выливается через крышку расширительного бочка. пробовал под крышку полиэтилен, но из-за этого лишняя давления которая создается, плохо повлиял на радиатор, радиатор начал пропускать.
Ездил в сервис:
менял радиатор, прочистили систему охлаждения, поменял расширительный бочок!
в сервисе говорят что, термостат работает. говорят еще если при замене ГРМ на ранний если ставят то тоже может вскипать из-за этого. но механик в сервисе говорит если на раннем стояло бы то звук движка другой был бы говорит.
сейчас езжу антифриз доливаю тока. если найду причину то надо будет радиатор поменять.
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. УЖЕ ГОД ТАК ЕЗЖУ.

Принятые ответы

1
поменял, радиатор, патрубки, оригинальную крышку расширительного бачка поставил, и перестала выкипать! =) но только есть маленькая проблема, антифриз очень медленно исчезает. кажись пропускает откуда то. посмотреть надо.

Ответ свернут
Ответов ( 12 )

    5
    Прокладка гбц как вариант!

      1
      Это не прокладка,только вот напоролся на замену.Думаю,помпа не качает,забиты лопасти.На мал/средних оборотах не хватает потока ОЖ.снять и посмотреть,заодно продуть сист.охлаждения.

        1
        помпу сам не поменяешь, она меняется при смене ремня грм и натяжном ролике, а эту работу лучше доверить мастерам

      Ответ свернут

      Принятые ответы

      12
      Дружище это прокладка гбц. Может найдеш уже нормальный сервис а мне галочку потом поставиш за правильный ответ.

        5
        1. В первую очередь надо было смотреть крышку расширительного бачка (при необходимости заменить), и ни в коем случае нельзя полиэтиленовой прокладкой отключать клапан крышки. Вы тем самым поставили перед собой новые расходы на новые радиатор и расширительный бачок.
        2. Надо искать причину плохого охлаждения ОЖ. В этом могла быть виновата грязь в радиаторе (как внутренняя, так и внешняя), низкий уровень антифриза, неполадки с помпой, расслоение патрубков (если старые). Проще всего проверять так: в салоне вентилятор печки на максимум и горячий воздух в салон – половину причин можно сразу отмести таким образом.
        3. Насчет утечки ОЖ. Если уходит много, а видимых мест утечки нет, и под ковриком переднего пассажира сухо, то дело в пробитой прокладке ГБЦ. Посмотрите на масло с щупа, скорее всего увидите следы антифриза.

          -3
          Господа обратите внимание двигатель не кипит. Температура в норме. Если бы кипел тосол в блоке температура была бы за пределом. Прошитая прокладка не всегда пропускает тосол в маслянный картер. А если бы двигатель кипел каждый день на протяжение года он давно уже в узел свернулся от температуры.

            -2
            У меня было так, и тосол выплевывал, и масло чистое было. Сказали однозначно-прокладка ГБЦ. Заменил-все норм.

              -3
              Если идут газы антифриз должен вонять этой бякой.


                Аналогичная ситуация. Как машину останавливаю и глушу антифриз сразу же начинает бежать. С бачка. При осмотре,заметил что крышка свое отслужила, кроме этого естественный износ пластика и трубки, соединяющий патрубок с бачком был частично сломан. (как до этого держался понятия не имею) сегодня купил новый бачок за 2000 тенге, крышку оригинал GM за 1000 тенге. Там же на рынке поменял, позолотал герметиком. Только после этого перестал закипать. 1 рубль/ 5 тенге.

              Ответ свернут

              Принятые ответы


              Получается ГБЦ трогать не надо ?

              Ответ свернут

              Принятые ответы

              1
              Не должно вытекать через бочек,значит там резбе конец.

              Ответ свернут

              Принятые ответы

              -1
              Поменяй крышку на расширительном бачке на крышке клапана которые регулируют

              Почему кипит тосол на ВАЗ 21099?

              Рабочая температура двигателя внутреннего сгорания – 80-90°С. В автомобиле ВАЗ 21099 – жидкостная система охлаждения (СО). В качестве охлаждающей жидкости применяется антифриз, температура кипения которого 110°С. Его закипание в расширительном бачке прямо указывает на серьезные проблемы СО, что может привести к деформации головки блока цилиндра и преждевременному капитальному ремонту мотора.

              От чего закипает антифриз в расширительном бачке

              При плохом качестве топлива или неправильно выставленном зажигании двигатель значительно сильнее греется, но до закипания охлаждающей жидкости, как правило, не доходит. Неисправности, из-за которых кипит тосол на ВАЗ 21099, связаны с неполадками в системе охлаждения. Ниже приведены причины и способы их устранения

              Недостаточное количество жидкости в системе

              Уровень тосола в расширительном бачке при холодном моторе должен быть между отметками MIN и MAX. Причин, по которым его там меньше, чем должно быть – две:

              1. Изначально было залито в систему тосола недостаточно. Устраняется простым доливом жидкости до необходимого уровня.
              2. Произошла разгерметизация СО и жидкость куда-то уходит. Возможно, подтекает какой-то патрубок или соты радиатора. Возможно, вышел из строя клапан в крышке бачка. Постоянная утечка тосола в конечном итоге приведет к тому, что жидкость закипит и двигатель перегреется. Ремонт такой неполадки заключается в том, что найденную течь просто устраняют.

              Не работает вентилятор радиатора

              В автомобилях семейства ВАЗ 21099 установлен электрический привод вентилятора. За его работу отвечает датчик, который замыкает контакты при достижении тосолом определенной температуры. Если на панели приборов стрелка показывает 100°, а вентилятор не срабатывает, значит проблему нужно искать именно в этом узле.

              Двигатель вентилятора, подключенный напрямую к аккумулятору, должен начать работать. Если этого не происходит, значит он подлежит замене. Если же всё работает, значит проблема в датчике, который легко меняется.

              Проблемы с термостатом

              Одна из самых распространенных причин закипания тосола на автомобилях ВАЗ 21099 кроется в поломке термостата. Эта деталь отсекает радиатор от системы при низкой температуре тосола и пускает жидкость через теплообменник при ее нагреве. Подобная функция позволяет быстрее прогревать моторы в холодное время года.

              Проверить термостат на работу достаточно просто. При нагретом моторе достаточно дотронуться до нижнего патрубка радиатора. Если он холодный, значит клапан не работает и его необходимо заменить.

              Выход из строя помпы

              Жидкость в системе охлаждения перемещается с помощью водяного насоса. В простонародье его называют помпой. Если она не выполняет своих функций, циркуляция тосола по системе прекращается и он не охлаждается. Это приводит к тому, что тосол закипает и в расширительном бачке начинается бурление.

              У помпы может выйти из строя подшипник, может разрушиться крыльчатка. Окончательный диагноз определяется при ее демонтаже. На ВАЗ 21099 насос можно как отремонтировать, так и заменить целиком.

              Загрязненная система охлаждения

              Закипать жидкость может и при загрязнении теплообменника. Радиатор может забиться грязью снаружи, а может и изнутри. Последнее происходит чаще всего при использовании некачественного тосола или вообще – простой воды.

              Использовать воду в системе охлаждения категорически не рекомендуется. Во-первых, температура кипения у нее ниже, чем у тосола. Во-вторых, от нее внутри системы начинаются коррозийные процессы. И в-третьих, она не обладает смазывающим эффектом, необходимым для той же помпы.

              К тому же, заливая простую воду, владелец автомобиля рискует тем, что всевозможные известковые отложения могут наглухо закупорить все каналы в двигателе, по которым должна циркулировать жидкость. И, если на двигателе установлен карбюратор, то это не так критично, а вот для инжектора это важно, так как в нем тоже есть такие каналы.

              Подводя итоги, можно заключить, что система охлаждения в ДВС играет очень важную роль и ее неисправности могут повлечь за собой гораздо более серьезные поломки.

              Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

              В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

              Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

              Антифриз и его свойства: что нужно знать

              Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

              Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

              У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.

              При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

              Причины закипания антифриза в расширительном бачке

              Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

              В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

              Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

              • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

              При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

              Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.

              • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

              Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

              Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

              Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

              • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

              Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

              • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.

              Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.

              Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

              • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

              Полезные советы

              В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

              • попадании в расширительный бачок воздуха,
              • некачественном антифризе,
              • смешивании антифризов от разных производителей,
              • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава,
              • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

              Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

              Рекомендуем также прочитать статью о том, какие последствия для двигателя могут быть в том случае, если антифриз попал в цилиндры двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах попадания тосола или антифриза в цилиндры, а также к чему это приводит.

              Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

              Что в итоге

              Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

              Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

              Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.

              Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

              Рекомендуем также прочитать статью о том, как устранить течь антифриза. Из этой статьи вы узнаете, как определить место утечки тосола или антифриза, почему течет система охлаждения двигателя, а также что делать для устранения причины и восстановления герметичности.

              Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

              Температура кипения антифриза

              Залитая в систему охлаждения жидкость, будь то вода, старый-добрый ТОСОЛ или современный карбоксилатный антифриз, должна отводить от двигателя избытки тепла и тем самым поддерживать нормальную рабочую температуру (85–105 °С).

              Вода могла бы быть идеальной охлаждающей жидкостью, если бы не замерзала при температуре ниже нуля и не испарялась при 100 °С. Поэтому и создали антифризы, которые не замерзают на морозе и имеют температуру кипения выше 100 °С.

              Большинство антифризов представляют собой водно-гликолевые растворы с добавлением присадок. Этиленгликоль (или пропиленглиголь) отвечает за низко- и высокотемпературные свойства охлаждающих жидкостей. В отличие от температуры замерзания, температура кипения антифриза имеет линейный характер: чем больше гликоля в смеси, тем выше точка кипения.

              Однако вместе с концентрацией гликоля возрастает общая вязкость раствора, это ухудшает теплоотвод и дает дополнительные нагрузки на циркуляционный насос. Самые популярные пропорции для разведения концентратов антифриза (гликоль/вода, по объему): 40/60 — для южного климата, 50/50 — для умеренных температурных зон, 60/40 — для климатических зон с температурами ниже –45 °С. В самых холодных регионах, например в Якутии, концентрат разводят в соотношении 65/35.

              Чем больше гликоля в растворе, тем выше температура кипения антифриза

              График показывает зависимость температуры кипения антифриза от концентрации этиленгликоля при атмосферном давлении. На последнее нужно обратить особенное внимание.

              Дело в том, что разные производители гликолевых ОЖ на этикетках и в описаниях продуктов могут указывать очень высокие температуры кипения антифриза, выше 150 °С. И это не предел. В чем же секрет? Тут, как в песне «Наутилуса», никакого секрета нет — только школьный курс физики. Мы знаем, что с повышением давления увеличивается температура кипения жидкости. Возьмем ту же воду. При атмосферном давлении она закипит при 100 °С, а при давлении в 103,4 кПа — уже при 120 °С. Антифризы не исключение.

              концентрация
              этиленгликоля, %
              t кипения при
              атм. давлении
              t кипения при
              давлении 103,4 кПа
              100 °С120 °С
              40105 °С126 °С
              50108 °С129 °С
              60110 °С132 °С

              При повышении давления до 103,4 кПа температура кипения антифриза увеличивается более, чем на 20 °С. В зависимости от типа ОЖ и пакета присадок значения могут варьироваться

              В среднем рабочее давление в системе охлаждения авто варьируется в диапазоне 1–2 атмосфер (101,3–202,6 кПа). Поэтому часто производители заявляют в описаниях температуру кипения антифриза более высокую, чем при атмосферном давлении, уже с учетом «боевых», рабочих условий (например, с заданным давлением в 103,4 кПа). Чтобы не вводить клиентов в заблуждение, в технических характеристиках продуктов PEAK температура кипения антифриза приводится в обоих вариантах:

              В описании антифриза PEAK Long Life указаны температуры кипения при атмосферном давлении и при давлении 103,4 кПа

              Если на этикетке или в описании гликолевых антифризов вы видите температуры кипения выше 150 °С — это значит, что производитель лукавит и температуру кипения антифриза замеряли при сильно повышенном давлении. Высокотемпературные свойства антифриза зависят от гликоля, а этот компонент плюс-минус одинаковый у большинства авторитетных производителей. Следовательно, температуры кипения качественных антифризов разных марок практически не отличаются, если сравнивать антифризы с одинаковой концентрацией этиленгликоля.

              Остерегайтесь подделок

              На рынке встречаются дешевые и опасные заменители антифризов — метанольно-глицериновые смеси, которые маскируются под ТОСОЛы.

              Чем они опасны? Метанол имеет температуру кипения всего в 64, 7 °С — это значительно ниже рабочей температуры двигателя (смесь воды, метанола и глицерина в среднем кипит при 70–80 °С). Из-за быстрого выкипания жидкости образуются паровые пробки, и вместо охлаждения гарантированы постоянные перегревы. Кроме того, постоянно кипящая жидкость в системе охлаждения усиливает кавитацию: из-за перепада давления в жидкости образуются пузырьки воздуха, которые схлопываются на поверхности металла. В итоге такие мини-взрывы «съедают» мокрые гильзы дизельных двигателей и помпы.

              А еще метанол легко воспламеняется и его пары смертельно опасны для человека.

              ТЕмпература кипения антифриза

              Таким образом, на температуру кипения антифриза влияют два фактора: концентрация гликоля и давление в системе охлаждения. Если повышается концентрация или давление, температура кипения антифриза тоже растет.

              Если вы наблюдаете регулярное падение уровня антифриза в расширительном бачке, а протечек нет — это значит, что антифриз выкипает. Скорее всего, в систему охлаждения залита некачественная охлаждающая жидкость. Чтобы защитить авто от внепланового ремонта, необходимо использовать только качественные антифризы от авторитетных производителей.

              Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

              Причин здесь масса.

              Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

              Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

              Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

              Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

              Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

              Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

              Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

              • Некачественный тосол.

              В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

              • Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

              Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

              Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

              Причина кипения антифриза в расширительном бачке

              К странице.
              Страница 1 из 3123>

              Всем привет!
              после очередного ТО (то-45) столкнулся с непонятной проблемой. Может кто то уже сталкивался и сможет помочь?

              На самом ТО сообщили, что антифриз в районе нижней границы, необходимо долить, собственно долили и сказали «понаблюдать» куда уходит (до ТО я как то даже особо и не заморачивался по этому поводу). По дороге домой (от сервисного центра до дома около 200 км) заметил, что температура двигателя пошла вверх (лампочка перегрева загореть не успела). Остановил машину, поднял капот — через расширительный бачок давило антифриз, набрызгало повсюду. Включил печку, открыл окна (горячий воздух от печки шел) и доехал до дома. Сообщил официалам, посоветовали поменять крышку радиатора. Поменял. несколько дней ездил по городу — все было в норме. Уровень антифриза держался, двигатель не грелся.

              Через несколько дней возникла необходимость съездить «надальняк» — километров через сто проверил расширительный бачок — он полный (температура двигателя в норме). Связался с официалами — сказали «приезжайте — будем разбираться». По приезду в сервисный центр — свалили на термостат (вроде как неправильно открывался) и поменяли его по гарантии. Около часа тестировали машину в сервисе — проблем не было. По пути домой, приблизительно через 100-120 км — расширительный бачок опять «с горкой».

              На следующий день вновь возвращаюсь к официалам — там уже подошли более серьезно к вопросу — проверили радиатор (сказали, что там воздушная пробка — радиатор менял зимой после того, как налетел на дороге на ледяной комок и начиная с зимы и до самого момента ТО никаких проблем с ним не было), проверили компрессию на предмет микротрещин в блоке цилиндров (намеряли около 9 «очков» по всем цилиндрам ровно), еще раз перепроверили антифриз и масло на предмет проблемы с прокладкой ГБЦ — все чисто. Сказали, что проблему устранили, можно ехать — но по пути домой, сегодня — опять в районе 120-150 км. — полный расширительный бачок антифриза.

              Вопрос собственно один «какого хрена твориться — и что с этим делать».
              Ну и почему антифриз из расширителя на забирается обратно в систему.
              Патрубки (как верхний так и нижний) горячие. Радиатор — очень теплый. Вентилятор — срабатывает. Пробка и термостат — заменены по гарантии.

              При какой температуре закипает антифриз?

              Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, итогом которой станет невозможность дальнейшего передвижения на своём личном транспорте, каждому автомобилисту необходимо знать температуру закипания антифриза, залитого в охлаждающую систему двигателя. Именно поэтому при покупке надо обращать внимание на температуру кипения, указанную на упаковке изделия.

              Причины кипения антифриза

              Среди причин закипания антифриза можно встретить как легкоустраняемые, так и те, которые могут потребовать серьёзного ремонта. К первым относятся:

              • Низкий уровень жидкости в расширительном бачке, когда бывает достаточно просто долить жидкости. При этом жидкости класса G11 считаются более «летучими», а, значит, и «уходят» быстрее, нежели более «яркие» охлаждающие составы типа G12.
              • Повреждения патрубков системы охлаждения, когда можно просто заделать пробоину, а потом заменить повреждённый шланг самостоятельно или на СТО.

              К более серьёзным нарушениям относится поломка термостата, течь радиатора или неправильная работа помпы. Для большинства автовладельцев такие поломки становятся поводом для обращения в ближайшую автомастерскую.

              Температура кипения разных видов антифриза

              Красный антифриз идеально подойдёт для хороших автомобилей иностранного производства, поскольку не только содержит щадящий для системы охлаждения пропиленгликоль, но и имеет достаточно высокую температуру кипения – от 105 до 125 градусов по Цельсию в зависимости от давления в охлаждающей системе. Кроме того, благодаря наличию присадок, вероятность его закипания сводится к нулю.

              Более дешёвые варианты – синий антифриз, а также «европейские» охлаждающие жидкости зелёного цвета имеют примерно одинаковые температуры закипания от 109 до 115 градусов. Их используют в сравнительно неприхотливых автомобилях отечественного и импортного производства, причём разница между синим и зелёным – зачастую только в температуре замерзания. У зелёного она немного более низкая – около -25.

              Таким образом, цвет жидкости если и влияет на температуру кипения антифриза, то весьма незначительно.

              Что делать, если антифриз закипел?

              Если температура закипания антифриза превышена, глушить двигатель уже бесполезно: он должен работать на холостом ходу какое-то время до снижения температуры в системе до рабочего состояния. Если уровень жидкости в бачке упал, её необходимо долить и с предосторожностью доехать до места ремонта машины. Искать причину закипания охлаждающей жидкости, разумеется, нужно сразу же после возникновения проблемы.

              Чтобы предотвратить возможность кипения антифриза или закипания тосола необходимо не только менять жидкость охлаждения в соответствии с инструкциями, но и регулярно, раз в два-три года, промывать систему и следить за состоянием патрубков.

              Не стоит доверять исключительно датчику температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов автомобиля. Чтобы не прозевать начало процесса кипения, надо прислушиваться к звуку работы двигателя, признакам появления пара из-под капота или течи из трубок. При соблюдении этих советов знать температуру кипения не потребуется, поскольку эта неприятность никогда не напомнит о себе.

              голоса
              Рейтинг статьи
              Читать еще:  Не работает тахометр иж ода
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector