Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запись на мероприятие

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Что-то щелкает при выжиме сцепления

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Что-то щелкает при выжиме сцепления

Всем привет! Авто Врыкс 2004г. Вчера заметил, что при выжиме сцепления появились какие-то щелчки в районе приборки. Звук похожий, как будто реле какое-то срабатывает.. Что это может быть?

было у меня похожее. Оказался выжимной подшипник. Ещё у меня чуть заметно тональность работы двига менялась на холостых при выжиме сцепы.

При выжиме раздается щелчок или два, причем если открыть капот и послушать — щелчков не слышно и звук работы мотора никак не меняется. Слышно только из салона и довольно хорошо.

У меня так же, сцепление менял 5т. км назад. Слышно только на первой передаче. Сцепление оригинал, менял в Плеяде с вилкой и маховиком.

Ну у меня точно 1-2 передача, на остальных не слышно. Типа реле щелкает! так что может быть то.

Да, похоже на реле. Думаю что выжимной. Соответсветно попаданее на 5-7т.р.

Никогда не видел и не слышал, чтобы так вел себя умирающий выжимной.

Ну фиг знает. Может спецы подскажут.

Это пружина щелкает. У меня щелкало и на старом сцеплении. И поменял на новое в сборе СТИшное и все равно щелчки бывают.
Обратите внимание, что щелчки появляются в сырую погоду. Это обсуждали недавно.

хм. скорее всего так и есть (про сырую погоду). а что делать то? или ссылочку можно на обсуждение

У меня такое было, оказалось банально педаль щелкала, пружинка)

т.е. как я понимаю, ничего страшного! спасибо

Да, ничего страшного. Смазка пружинки поможет, НО только на время Поэтому прибавь громкости музыки и айда бубуБУБУБУ ПШШШШШШШШШШШШ

Запах, гул, шум после замены сцепления

На автомобилях оборудованных механической коробкой передач довольно часто возникают сбои в схеме сцепления. Водитель просто вынужден провести текущий ремонт и выполнить полную или частичную замену сцепления. Но бывают ситуации, когда после замены необходимого элемента автомобиль в движении дергается, или проявляются новые, ранее не выявленные дефекты, которые не были замечены до проведения ТО. К таким отрицательным моментам можно отнести: посторонние звуки, вибрацию или стук. Поэтому рассмотрим все неполадки, которые могут возникнуть после проделанной работы по замене сцепления, и узнаем причины их возникновения.

Основные неполадки после замены сцепления

Что входит в понятие замены сцепления? Под заменой сцепления подразумевают полную замену диска сцепления. Довольно часто после таких манипуляций появляются ранее не существующие побочные эффекты.

Если задуматься над этой проблемой, то никаких особых предпосылок для возникновения таких отрицательных моментов не очень много. Как показывает практика это:

  • неграмотная работа мастеров – непрофессионалов;
  • заводской брак новой запчасти;
  • неверная диагностика проблемы, из-за которой проведена замена не тех элементов, или не всех комплектующих, требующих ремонта. Как правило, после такого скрытые дефекты проявляют себя в полной мере.

В общем, проблема возникновения новых неполадок и дефектов в работе автомобиля весьма непростая, и индивидуальная в каждом конкретном случае. Но все же общие характеристики существуют.

Автомобиль после смены сцепления дергается при езде

Например, авто до проведенных ремонтных работ плохо набирало скорость, наблюдалась пробуксовка, педаль сцепления начинала срабатывать только вверху. Также наблюдались все признаки изношенности диска. После его замены появились рывки. Что же могло произойти?

Причина первая – заводской брак новой детали. К сожалению, это довольно распространенная практика, особенно если речь идет о не оригинальных запчастях. Для отечественного автопрома такая ситуация тоже довольно часто встречаемая. По-простому – ведомый диск искривлен. Корзина сцепления имеет разноуровневые нажимные лепестки, из-за чего полный выжим происходит некорректно и автомобиль при движении дергается.

Причина вторая – неверно отрегулированное сцепление. В этом случае речь идет о ее отсутствии, после того как был проведен текущий ремонт автомобиля. Новая деталь намного больше, поэтому педаль сцепления работает не так как положено. В момент, когда автомобиль набирает ход, начинаются рывки, при переключении передачи слышен неприятный хруст.

Причина номер три – неквалифицированный подход к работе, замена не всех изношенных деталей. Часто причиной рывков является очень изношенная поверхность маховика. Если его не заменить, то авто может буксовать и двигаться рывками.

После смены сцепления появились гул или шум

Очень часто, после замены сцепления появляется шум и другие посторонние звуки, которые ранее не наблюдались. Каковы причины данного явления и что с этим делать.

  1. Новая деталь выжимного подшипника может иметь заводской брак или в ней не хватает смазки. В этом случае посторонние звуки появляются именно в тот момент, когда водитель выжимает педаль сцепления. Ошибочно утверждение, что шум подшипника возникает только при выключенном сцеплении. Это не только неверно, но и нелогично. В выключенном состоянии деталь не несет на себе абсолютно никакой нагрузки.
  2. Корзина сцепления может иметь неровные и шероховатые лепестки. Как правило, таким дефектом страдают запчасти отечественного производителя. Стоит отметить, что в процессе притирки, посторонний шум постепенно пропадет. При необходимости шум можно временно устранить. Для этого лепестки смазывают литолом.
  1. Вполне вероятно, что во время проведения текущего ремонта владелец авто не обратил внимания на посторонние звуки, так как в будущем времени сам планировал провести технический осмотр автомобиля. Но в случае, когда после ремонта звуки никуда не пропали, приходиться задуматься о причине их появления. Также очень часто причиной такой неполадки является коробка передач. Когда выжимая сцепление, появляется неприятный звук, а затем постепенно утихает, то, скорее всего, износился подшипник вала коробки передач.
  2. Ведомый диск может иметь неровности и шероховатую поверхность. Чуть слышное шуршание будет наблюдаться каждый раз, когда происходит переключение скоростей. Обе детали притрутся друг к другу, и шум пройдет.
  3. Издавать неприятные звуки может подшипник в коленчатом валу. Работники СТО обязательно должны провести осмотр детали. Если она сухая – нанести литол или другую соответствующую смазку. Если деталь очень изношена ее лучше заменить полностью.

Почему после ремонта сцепления слышен стук

Очень часто причиной этой неисправности является дефект запчастей. Особенно это касается болтающихся демпферных пружин. Поэтому очень важно, прежде чем смонтировать новую деталь, очень внимательно осмотреть ее.

Если слышны посторонние звуки, то вероятнее всего во втулке появилась трещина или люфт. Это тоже приводит к появлению стука и шума.

Сломанные лепестки корзины – довольно редкая причина посторонних шумов, но, к сожалению, это тоже имеет место.

Заключение

Если после проведенного ремонта возник посторонний шум, неестественный для нормальной езды автомобиля, то, как можно скорее нужно выявить его причину и постараться ее устранить. Нельзя затягивать с ремонтом, так как поврежденные детали при замене сцепления могут задеть другие элементы и привести к еще большему ремонту. Если при проведенном ремонте был зацеплен ведомый диск, то он может спровоцировать поломку маховика и выжимного диска. Поврежденный подшипник может испортить направляющую втулку и пружину ведомого диска, а испорченная ступица очень скоро станет причиной поломки первичного вала коробки передач автомобиля.

Для того чтобы после замены сцепления не появился неприятный запах, шум или стук, необходимо выполнить замену правильно. Как все сделать без ошибок узнаем в следующем видео:

Стук в двигателе

Приветствую уважаемые.
Появился стук в задней части двигателя. При выжиме сцепления стук пропадает. На ездовые качества не влияет но очень нервирует. Что это могет быть ?

  • Вход или Регистрация

Открутился маховик, выкрутился винт сцепления, умер коренной подшипник. Что то из этого.

  • Вход или Регистрация

Тогда еще вопрос, при выжиме сцепления маховик не шевелится. Я так понимаю подшипник жив? И еще, реально разобрать это хозяйство не снимая движок с рамы?

  • Вход или Регистрация

dis ,
Реально.
Снимай КПП и будет тебе счасте.

  • Вход или Регистрация

Когда будешь собирать обратно сцепление, пружины приклей к диску моментом, оч облегчает сборку на не снятом двиге

  • Вход или Регистрация

_Maik_ , +1, ещё можно обернуть часть пружины газетой, чтоб не выпадала из маховика.

  • Вход или Регистрация

не слушай никого.. это гном поселился и стучит. выкуривай чесноком

  • Вход или Регистрация

_Maik_ , chopper55 , Маньяки вы. Клей, картон. Все проще: нижний виток слегка разгибается плоскогубцами, после чего пружина вставляется на место и держится там на ура.

  • Вход или Регистрация

Маньяки вы. Клей, картон. Все проще: нижний виток слегка разгибается плоскогубцами, после чего пружина вставляется на место и держится там на ура.

  • Вход или Регистрация

пружины нужно обмотать изолентой(синей) и вставить в маховик.

  • Вход или Регистрация

[quote:95ee440ea0=»dis»]Приветствую уважаемые.
Появился стук в задней части двигателя. При выжиме сцепления стук пропадает. На ездовые качества не влияет но очень нервирует. Что это могет быть ?

  • Вход или Регистрация

если при выжиме сцепления стук, то это скорей всего разбиты отверстия в ведущих дисках.

  • Вход или Регистрация

[quote:c1f10a0e99=»Димон1″]если при выжиме сцепления стук, то это скорей всего разбиты отверстия в ведущих дисках.

  • Вход или Регистрация

[quote:15f7a10d80=»_Maik_»][quote:15f7a10d80=»Димон1″]если при выжиме сцепления стук, то это скорей всего разбиты отверстия в ведущих дисках.

+износ пальцев маховика+шлицев ведомых дисков+ослабло клепочное соединение на ведомых дисках 🙂

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

У меня разбивало ведущие диски два раза, вот я и говорю что знаю, а с остальным, че вы там написали, проблем не бывало.

  • Вход или Регистрация

[quote:19e00a794e=»true biker»]пружины нужно обмотать изолентой(синей) и вставить в маховик.

поржал про изоленту)))

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Добрался наконец до мота, возникли вопросы.
Болт маховика открутился ключом с рычагом сантиметров в 30, без особого усилия. Я так понимаю это не нормально? Далее, я обстучал маховик киянкой и затянул его с метровой трубой. Подергал во все стороны люфтов вроде нет. Все, можно собирать или еще на что то внимание обратить нужно?

  • Вход или Регистрация

ето 100 процентные симптомы открученого маховика точнее его болта -он откручиваеться не совсем а немного и маховик шататься начинает ето от того что при сборке его в прошлый раз повредили посадочное место на маховике или коленвале(забивали в посадочное место металическим молотком )-скорей всего-притерай посадочные места и затягивай болт сильней и капни туда фиксатора резьбы.у мяня такое было пару раз-выжимаешь сцепление и все гуд отпускаешь и стремный звук.

  • Вход или Регистрация

а че ржать, работает.Только изолента обязательно синяя 1111 )))
Обматывать тонкой полоской ту часть что в маховик садится

  • Вход или Регистрация

а если забить на этот стук, может маховик оборвать, у меня так было.

При выжимании сцепления появляется шум

#1 necrolatry

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 97
    • Город: с. Шабо, Одесская обл., Украина; Киев, Украина
    • Интересы: Sport, health care, cognition

    Привет всем, может кто то сталкивался с подобным .

    Изредка при выжимании сцепления появляется звук как будто нечто крутиться на несмазанной оси, я так полагаю, что то с диском.

    Причем, звук появляется именно на середине выжима, когда педаль выжата он пропадает! Также замечено что при трогании начинает выбрировать руль (слегка), поэтому приходится затягивать трогание что бы было не так ощутимо.

    С чем это может быть связано? Замена сцепления мне грозит в ближайшем будущем что ли? Сколько стоит новое сцепление, от каких автомобилей подходит, каковы сложности установки?

    Opel Rekord E1 ’79, 20S (купе)

    Citius, altius, fortius!

    #2 Andrys_11rus

  • Наши люди
  • Cообщений: 9 797
    • Пол: Мужчина
    • Авто: сбился со счету
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Россия

    #3 necrolatry

  • Новый опелевод
  • Cообщений: 97
    • Город: с. Шабо, Одесская обл., Украина; Киев, Украина
    • Интересы: Sport, health care, cognition

    Omega A естесно. да ?

    Opel Rekord E1 ’79, 20S (купе)

    Citius, altius, fortius!

    #4 Andrys_11rus

  • Наши люди
  • Cообщений: 9 797
    • Пол: Мужчина
    • Авто: сбился со счету
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: Россия
    Опции темы
    Поиск по теме

    Golf Регистрация 05.11.2005 Адрес Украина, Киев Возраст 40 Сообщений 555

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 6

    Шум при нажатой педали сцепления

    Появилось что-то типа люфта педали сцепления в самом верху, типа как разболталась, т.е. можно нажать чуть-чуть-чуть вниз без усислия и шум при выключеном сцеплении.
    Проявляется и на ХХ и в движении.
    Измемнения поведения машины не заметил.

    Что это может быть?
    Попробую предположить — может выжимной?
    В любом случае, вопрос, что делать?

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

    Спасибо:
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122

    Golf Регистрация 05.11.2005 Адрес Украина, Киев Возраст 40 Сообщений 555

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 6

    До каких пор? Пока сцепление не начнёт буксовать и потом поменять всё вместе?

    может как-то можно оттянуть конец? может масло заменить? может подтянуть что-то чтоб не было люфта?

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 27.12.2006 Адрес Москва без москвичей Возраст 46 Сообщений 12,334

    Спасибо:
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122

    К сцеплению эту не имеет никакого отношения. У тебя же не автомат.

    может подтянуть что-то чтоб не было люфта?

    В моем авто оно саморегулирующееся.Cам ничего не отрегулируешь.

    Пока сцепление не начнёт буксовать и потом поменять всё вместе?

    Я бы сделал так, но ни в коем случае не призываю тебя к этому. Шуметь может выжимной. Лезть туда только для его замены . не знаю. Может ленивый просто Сколько у вас по деньгам стоит замена выжимного и сколько всего сцепления ? Сколько стоит сцепа в сборе ?

    Touareg Регистрация 10.01.2006 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 38 Сообщений 2,695

    Спасибо:
    Получено: 498
    Отправлено: 97

    x-iter
    гидропривод сцепления сам все регулирует и доп регулировки естественно нет, можно только попробовать прокачать(как тормоза).

    это выжимной у тебя накрывается.
    Меняется он — снятие коробки с машины.
    Тогда уж сцепление тоже махнуть надо и сальники там всякие и направляющие.

    Вообще довольно таки не приятная штука- раз шумит, то подшипнику почти каюк, скоро он заклинит и рассыпется — в итоге в узле, где находится сцепление может все разломать.

    сцепа в сборе у нас в москве стоит порядка 3ооо-35оо руб-новая сакс(корзина, выжимной, диск). Плюс ЗадСальник колен вала+ направляющая выжимного подшипника в коробке, + болтики + сальник штока выбора передач(если течет)- еще тыщи 3ооо-4ооо.
    Работа -еще тыщи 4ооо-5ооо.

    я на своей такое делал.

    В твоем случае ждать пока забуксует сцепление нереально имхо, т.к. подшипник навернется гораздо раньше.

    На автомобилях оборудованных механической коробкой передач довольно часто возникают сбои в схеме сцепления. Водитель просто вынужден провести текущий ремонт и выполнить полную или частичную замену сцепления. Но бывают ситуации, когда после замены необходимого элемента автомобиль в движении дергается, или проявляются новые, ранее не выявленные дефекты, которые не были замечены до проведения ТО. К таким отрицательным моментам можно отнести: посторонние звуки, вибрацию или стук. Поэтому рассмотрим все неполадки, которые могут возникнуть после проделанной работы по замене сцепления, и узнаем причины их возникновения.

    Основные неполадки после замены сцепления

    Что входит в понятие замены сцепления? Под заменой сцепления подразумевают полную замену диска сцепления. Довольно часто после таких манипуляций появляются ранее не существующие побочные эффекты.

    Если задуматься над этой проблемой, то никаких особых предпосылок для возникновения таких отрицательных моментов не очень много. Как показывает практика это:

    • неграмотная работа мастеров – непрофессионалов;
    • заводской брак новой запчасти;
    • неверная диагностика проблемы, из-за которой проведена замена не тех элементов, или не всех комплектующих, требующих ремонта. Как правило, после такого скрытые дефекты проявляют себя в полной мере.

    В общем, проблема возникновения новых неполадок и дефектов в работе автомобиля весьма непростая, и индивидуальная в каждом конкретном случае. Но все же общие характеристики существуют.

    Автомобиль после смены сцепления дергается при езде

    Например, авто до проведенных ремонтных работ плохо набирало скорость, наблюдалась пробуксовка, педаль сцепления начинала срабатывать только вверху. Также наблюдались все признаки изношенности диска. После его замены появились рывки. Что же могло произойти?

    Причина первая – заводской брак новой детали. К сожалению, это довольно распространенная практика, особенно если речь идет о не оригинальных запчастях. Для отечественного автопрома такая ситуация тоже довольно часто встречаемая. По-простому – ведомый диск искривлен. Корзина сцепления имеет разноуровневые нажимные лепестки, из-за чего полный выжим происходит некорректно и автомобиль при движении дергается.

    Причина вторая – неверно отрегулированное сцепление. В этом случае речь идет о ее отсутствии, после того как был проведен текущий ремонт автомобиля. Новая деталь намного больше, поэтому педаль сцепления работает не так как положено. В момент, когда автомобиль набирает ход, начинаются рывки, при переключении передачи слышен неприятный хруст.

    Причина номер три – неквалифицированный подход к работе, замена не всех изношенных деталей. Часто причиной рывков является очень изношенная поверхность маховика. Если его не заменить, то авто может буксовать и двигаться рывками.

    После смены сцепления появились гул или шум

    Очень часто, после замены сцепления появляется шум и другие посторонние звуки, которые ранее не наблюдались. Каковы причины данного явления и что с этим делать.

    1. Новая деталь выжимного подшипника может иметь заводской брак или в ней не хватает смазки. В этом случае посторонние звуки появляются именно в тот момент, когда водитель выжимает педаль сцепления. Ошибочно утверждение, что шум подшипника возникает только при выключенном сцеплении. Это не только неверно, но и нелогично. В выключенном состоянии деталь не несет на себе абсолютно никакой нагрузки.
    2. Корзина сцепления может иметь неровные и шероховатые лепестки. Как правило, таким дефектом страдают запчасти отечественного производителя. Стоит отметить, что в процессе притирки, посторонний шум постепенно пропадет. При необходимости шум можно временно устранить. Для этого лепестки смазывают литолом.
    1. Вполне вероятно, что во время проведения текущего ремонта владелец авто не обратил внимания на посторонние звуки, так как в будущем времени сам планировал провести технический осмотр автомобиля. Но в случае, когда после ремонта звуки никуда не пропали, приходиться задуматься о причине их появления. Также очень часто причиной такой неполадки является коробка передач. Когда выжимая сцепление, появляется неприятный звук, а затем постепенно утихает, то, скорее всего, износился подшипник вала коробки передач.
    2. Ведомый диск может иметь неровности и шероховатую поверхность. Чуть слышное шуршание будет наблюдаться каждый раз, когда происходит переключение скоростей. Обе детали притрутся друг к другу, и шум пройдет.
    3. Издавать неприятные звуки может подшипник в коленчатом валу. Работники СТО обязательно должны провести осмотр детали. Если она сухая – нанести литол или другую соответствующую смазку. Если деталь очень изношена ее лучше заменить полностью.

    Почему после ремонта сцепления слышен стук

    Очень часто причиной этой неисправности является дефект запчастей. Особенно это касается болтающихся демпферных пружин. Поэтому очень важно, прежде чем смонтировать новую деталь, очень внимательно осмотреть ее.

    Если слышны посторонние звуки, то вероятнее всего во втулке появилась трещина или люфт. Это тоже приводит к появлению стука и шума.

    Сломанные лепестки корзины – довольно редкая причина посторонних шумов, но, к сожалению, это тоже имеет место.

    Заключение

    Если после проведенного ремонта возник посторонний шум, неестественный для нормальной езды автомобиля, то, как можно скорее нужно выявить его причину и постараться ее устранить. Нельзя затягивать с ремонтом, так как поврежденные детали при замене сцепления могут задеть другие элементы и привести к еще большему ремонту. Если при проведенном ремонте был зацеплен ведомый диск, то он может спровоцировать поломку маховика и выжимного диска. Поврежденный подшипник может испортить направляющую втулку и пружину ведомого диска, а испорченная ступица очень скоро станет причиной поломки первичного вала коробки передач автомобиля.

    Для того чтобы после замены сцепления не появился неприятный запах, шум или стук, необходимо выполнить замену правильно. Как все сделать без ошибок узнаем в следующем видео:

    Стуки в кпп на холостом ходу

    Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

    Всем привет. Что это может быть?
    1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .

    Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

    Подшипник первичного вала коробки передач

    На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

    А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

    Выжимной и сцепление не причем.

    Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- «..1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .»- это ни о чем.

    МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

    то это никак не может быть выжимной подшипник,

    Чего гадать то? По любому разбирать.

    Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

    Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления. .

    У меня на «девятках» выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления — с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

    У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

    Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

    В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

    Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, — подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, — езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП — звук уйдет). А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов. С уважением.

    Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

    было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья. Подшипник первичного вала тарахтит. Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

    повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

    Название темки прочтите!

    «На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть» Если шумит при выжиме — подшипник на замену, об этом никто не спорит. Если шумит как описал ТС, — памперсная болезнь (на 99%). У кого есть желание поспорить об этом на деньги, — делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном. На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете. С уважением.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

    Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал? 1.Если плавно нарастал — по подшипники первичного вала; 2.Если всегда был, то

    или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) — нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги — отключением/глушением) или забить.

    двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

    Конечно, первичный вал коробки. Я бы забил, до непосредственной поломки.

    на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

    Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

    Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

    Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

    Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления — стало тихо! Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: «минимум перебрать коробку, а там посмотрим. »

    Почему нет выжима сцепления. Нельзя держать педаль сцепления выжатой. Почему

    Устройство и принцип работы узла

    Система сцепления является ключевым агрегатом любого автомобиля, оснащенного МКПП. Принцип работы механизма заключается в отключении и присоединении коленчатого вала двигателя с трансмиссией. Так осуществляется плавное ускорение или же такое же плавное замедление авто. Кроме того, принцип работы механической коробки передач подразумевает отключение крутящего момент при переключениях.

    Сцепление включает в себя несколько основных узлов. Это ведущий диск или корзина. Деталь может называться и нажимным диском. В механизме имеется выжимной подшипник, диск сцепления или ведомый диск, маховик. Присутствует вилка сцепления.

    Причины неисправностей

    Основная причина, по которой сцепление может выйти из строя – это нарушение правил эксплуатации автомобиля. Если часто начало движения сопровождается пробуксовками ведущих колес, резкими рывками педали, если водитель при движении удерживает ногу на педали, то все это приводит к интенсивному износу всех узлов системы. Если пропало сцепление, то это результат неправильной эксплуатации.

    Но также виной всему может быть поддельный комплект или просто некачественные детали. Далеко не все компании, занимающиеся изготовлением запчастей к автомобилям, производят качественную продукцию. Кроме того, на современном рынке под видом качественных деталей продаются подделки. Эти элементы не отличаются большим сроком службой и надежность их очень низкая.

    Если пропало сцепление, то среди причин можно выделить несколько самых основных. Это протечки масла, которое в результате попадает на поверхность ведомого диска.

    В этом случае диск буксует и не может передавать вращение – он проскальзывает за счет масла. Также популярная неисправность – перегрев и, как следствие, деформация диска. При износе выжимного диска, корзины или маховика тоже может пропадать сцепление.

    Если при начале движения машина дергается и прыгает, то это говорит о том, что фрикционные накладки на диске стерлись, на них появились трещины или любые другие дефекты. Эти же симптомы говорят о том, что диск деформирован. Если на заведенном двигателе не удается включить передачу, то виновата корзина сцепления. Сцепление может не выжиматься, если имеется износ или деформация вилки. Но не нужно сразу же снимать КПП – это тяжелая работа, требующая больших затрат времени.

    Нередко причины неисправности заключаются в приводе. Если передачи не включаются, переключение скоростей затруднено, то стоит проверить гидравлический привод.

    Почему ЭСУД определяет ошибку «P0830», пояснение на видео

    Хвала автору! Я Тоже жуткий автолюбитель, правда с небольшим стажем…у меня тоже были праворульные, но к сожалению, они не удобны с нашим движением У меня сейчас наверно самая скучная модель тайоты за почти 2 года владения этой машинкой не имела вообще никаких проблем, 1 раз перегорела лампочка в стопе, ну и тормоза с маслом меняла по плану, при том что машине 8 лет, пробег около 150 тыс. разгоняется быстро, едет плавно, маневрена. вместительный багажник и для ее размеров очень удобный и просторный салон, папа на заднем сидении совершенно комфортно себя чувствует, а он у меня крупногабаритный мужчина. после ночи на обдуваемой всеми ветрами стоянке при минус 35 завелась и даже не чихнула ни разу. печка греет отлично, кондиционер охлаждает быстро, расход 6-7 литров 92-го по городу. двигатель 1,5. 106 лошадей,+ при ее размерах влезет в любую дырку на парковке. короче, машина просто отличная. )))

    Шум при включенном сцеплении

    Это говорит о неисправности. Если шум пропадет при нажатии на педаль, то это выжимной подшипник. Среди причин шума – износ элемента, отсутствие смазки в подшипнике, люфты выжимного подшипника.

    К сожалению, для устранения данной неисправности потребуется снимать КПП. Деталь, если она шумит, нужно менять. Но если и снимать коробку, то лучше менять сразу весь комплект сцепления – так выйдет значительно дешевле и легче.

    Причина преждевременного выхода подшипника из строя – это недостаточное количество смазки или некачественная смазка. Если новый подшипник сухой, тогда стоит приобрести другую модель – в продаже имеется большой выбор подшипников для любых моделей автомобилей.

    Инструкция по регулировке

    Сама процедура проста и после прочтения нашей статьи и просмотра видео с ней может справиться даже неопытный автовладелец.

    Где находится?

    Основной элемент, который нам понадобится, — это регулировочная гайка, которая находится в достаточно удобном месте — на оболочке тросика.

    Инструменты

    • рулетка или линейка;
    • 2 ключа на 17;
    • перчатки (так как придется прикасаться к загрязненным поверхностям).Необходимые инструменты

    Этапы

    1. Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.Расстояние в отжатом положении
    2. Далее, необходимо нажать на педаль рукой до самого упора и замерить расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.Измерение в выжатом состоянии
    3. Из полученного первого результата 18-20 см нужно вычесть результат второго замера 6-7 см, в итоге мы получим 13-14 см. Это принято считать нормальным значением для ВАЗ 2109.
    4. В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, можно говорить о необходимости повторной регулировки сцепления — его нужно подтянуть или наоборот ослабить.Расположение элементов
    5. Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, вторым немного ослабляем контргайку.
    6. Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, она начнет двигаться вверх. И наоборот, вращая против часовой, уменьшаем ее ход, она в этот момент начнет двигаться вниз.
    7. Проводим замеры, если результаты удовлетворительны, то затягиваем контргайку и на этом работу можно считать завершенной. Если нет, то выполняем повторно, то есть нужно подтянуть или ослабить тросик.

    Если у вас остались вопросы, то вы можете посмотреть в предлагаемом нами видео, как с этой работой справляется опытный профессионал.

    Сцепление вы регулируете

    • Самостоятельно
    • Помогает знакомый
    • На СТО

    Шум при нажатой педали

    Если шум появляется, когда сцепление выключено, тогда можно смело говорить об износе демпферных пружин на диске сцепления. Нередко выходят из строя и элементы, соединяющие кожух с нажимным диском. Иногда шум порождает вилка сцепления.

    Фрикционные накладки на диске изнашиваются в среднем за 100-150 тысяч километров. Однако это зависит от качества комплекта, а также от марки и модели автомобиля. Что касается замены, то ориентируются по пробегу. Ремонту диск сцепления не подлежит и его меняют полостью.

    Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

    Гидравлика

    — проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

    Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

    Трос сцепления

    — может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

    Вилка выжима сцепления

    — находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

    За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

    Главный или рабочий цилиндр сцепления

    — возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

    Сцепление буксует

    Данная ситуация – частое явление. Нормального сцепления нет, двигатель работает на высоких оборотах, а автомобиль очень слабо разгоняется и практически не едет. При ускорениях можно услышать специфический запах горелого сцепления. Обычно буксует уже старое, изношенное сцепление. Но также на диск может попасть масло, если протекает сальник коленчатого вала или сальник первичного вала КПП.

    Проверяют и гидравлический, а также механический привод сцепления. Растянувшийся тросик или неисправный цилиндр сцепления могут приводить к такому эффекту.

    Ведет сцепление

    Принцип работы механической коробки передач в том, что передачи переключаются, когда первичный вал КПП не вращается. Если диск или корзина имеет деформации, то сцепление не выключается полностью. Диск сцепления с маховиком полностью не разъединяются, и в результате первичный вал вращается даже при нажатой педали сцепления. Передачи, естественно, не будут включаться.

    Вторая причина – плохая работа гидравлического привода. Возможны утечки тормозной жидкости или падение его уровня, попадание воздуха в гидропривод. Если пропало сцепление, передачи на заведенном двигателе не переключаются и ход педали тугой, то можно проверить и правильно отрегулировать тросик или гидравлический привод. Но если регулировки ничего не дают, тогда нужно снимать КПП и выполнять замену комплекта сцепления.

    Рассуждения об альтернативной регулировке

    Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

    Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

    Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается

    И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все

    Методика альтернативной настройки привода муфты

    Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

    • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
    • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
    • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
    • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

    После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

    Что делать, если нет сцепления?

    Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

    Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

    MOTO-ARENA.ru

    На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

    • Ссылки
      • Непрочитанные сообщения
      • Сообщения без ответов
      • Активные темы
      • Поиск
      • Наша команда
    • Форум
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход
      • Сервисная зона
      • Ремзона
      • Мопеды типа Alpha Delta Orion
      • Скутера
      • Мотоциклы
      • Мопеды типа Рига Карпаты
      • Доработки, переделки, тюнинг мото
      • Мопеды типа Alpha Delta Orion
      • Скутера
      • Мотоциклы
      • Делаем своими руками
      • Срочная помощь
      • Другие вопросы
      • Познавательный раздел
      • Литература по мото, статьи
      • Литература по ремонту мопедов
      • Литература по ремонту скутеров
      • Литература по ремонту мотоциклов
      • Другая литература
      • Безопасность на дороге
      • Мото новости
      • Разное
      • Наши мото
      • Путешествия на мото
      • Мото встречи (Клубы)
      • Мото встречи города Снежное (Торез)
      • Мото встречи других городов
      • Экипировка
      • Продам, куплю, приму в дар, обменяю мото
      • Продам Мото
      • Куплю, обменяю мото
      • Другие сделки
      • Мото магазины, сервисы, салоны, сайты, форумы, порталы
      • Магазины
      • Салоны
      • Сервисы
      • Частные предприниматели
      • Мото сайты, форумы, порталы
      • Оффтопы
      • Мото фильмы. (online).
      • Видео
      • Музыка
      • Интересные новости
      • Игры
      • Компьютерные игры
      • Мини игры
      • Игры для мобильных устройств
      • Другие игры
      • Хобби
      • Флуд
      • Закрытые темы!
      • Административный раздел
      • Вопросы, ответы по форуму.
      • Предложения и пожелания
      • Новое на форуме
    1. Главная
    2. Сервисная зона
    3. Ремзона
    4. Мопеды типа Alpha Delta Orion

    Шуршит сцепление при его выжиме

    Шуршит сцепление при его выжиме

    19 июл 2014, 08:35

    Re: Шуршит сцепление при его выжиме

    19 июл 2014, 09:12

    У меня совсем наоборот,сцепление шуршит пока я его не выжму .
    Скорее всего оно шуршит потому,что при выжиме сцепления диски разжимаются и начинают проворачиваться и получается,что фрикционные диски(феродо) задевают металлические.Конструкция сцепления на мопеде сильно отличается от сцепления на авто.На автомобиле 1 фрикционный диск прижимается к маховику,а здесь 2 прижимаются с обоих сторон(разберешь,поймешь о чем говорю) и не к маховику,его ведь здесь нет))
    А про разборку все просто:
    1)Сливаете масло
    2)Отсоединяете тросик сцепления
    3)Откручиваете 8 болтов,трубчатым ключом либо головкой на 8 с удлинителем.
    4)Аккуратно тяните на себя крышку(обязательно польется масло,как не сливай,так что постелите чего-нибудь под мопед)

    Но мне кажется,что вы зря потратите время.Ведь шуршание скорее всего вызвано соприкосновением дисков,может быть сначала стоит его отрегулировать,чуть-чуть вкрутить регулировочный болт и не забудьте про 2 мм свободного хода ручки сцепления.
    ИМХО у вас все хорошо,если сцепление не ведет и не буксует,то я бы ничего не стал разбирать))А если мопед новый,то ещё немного покатался бы,может быть со временем пропадет??по мере обкатки?

    Педаль сцепления отпускается рывками

    Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем Sn2K, 25 июн 2011 .

    Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
    Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

    Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

    Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

    Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

    В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

    Как проверить подушки двигателя?

    На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

    При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

    Вот пример на mazda 3 bk:

    Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

    Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

    Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

    Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

    Вариантов поведения у вас два:

    Вариант первый.

    Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

    И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

    Второй вариант.

    Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

    Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

    Или частичное разрушение фрикционных накладок:

    Или разрушение самого диска сцепления:

    Или поломка корзины сцепления:

    Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

    Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

    В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

    Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

    Заключение.

    На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

    Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

    На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

    Дефекты, которые появились после замены сцепления

    Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

    Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

    • Неквалифицированный ремонт;
    • Дефект новых запасных частей;
    • Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

    В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

    Если после замены сцепления машина дергается

    К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

    1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
    2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
    3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

    Если после замены сцепления появился шум или свист

    Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
    » alt=»»>

    • Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
    • Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
    • Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
    • Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
    • Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

    Если после замены сцепления появился стук

    Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
    » alt=»»>
    Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

    Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

    Буксовка сцепления после замены всех его деталей

    После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

    В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
    » alt=»»>

    Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

    Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

    1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
    2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

    По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

    Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

    Почему буксует сцепление?

      97 1 83k
      162 2 185k

    Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

    Признаки буксующего сцепления

    Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

    Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

    Почему буксует сцепление: причины проскальзывания и что делать
    Косвенные признакиПричиныКак исправить?
    Сцепление выжимается не полностью, появляется запах при долгом нажатии педалиНедостаточный ход педали, неправильная регулировка приводаОтрегулировать педаль и привод сцепления, проверить выжимной подшипник
    Сцепление буксует при полном отпуске педалиГрязь и масло на фрикционных дисках. Обычно возникает после ремонта, неосторожной замены масла, а также если подтекает прокладка ГБЦ, сальник коленвала или первичного вала КПП.Промыть диск, маховик и корзину бензином или другим растворителем и высушить
    Сцепление не выжимается или нажимается слишком легко, передачи переключаются с рывками, хрустом и только при срабатывании синхронизаторовВыход из строя гидравлического или механического привода механизма выжимаЗаменить неисправные детали приводных механизмов и настроить их
    Выход из строя диафрагменной пружины механизма выжимаЗаменить корзину сцепления на новую
    Обороты плавают, машина разгоняется очень долго или вообще не едет на любой передачеКритический износ фрикционного слояЗаменить ведомый диск сцепления
    Сцепление проскальзывает рывками, особенно при попытке резко ускориться, по кузову идут вибрацииДеформация маховика, неравномерный износ поверхности тренияПри небольшом износе – проточить и отбалансировать маховик, при значительной выработке или деформации – заменить его на новый
    Посторонние звуки (хруст, вой, стук) при выжатой педали, проблемы с включением передач, слишком тугой или мягкий ход педалиИзнос выжимного подшипникаЗаменить неисправный подшипник на новый, отрегулировать приводные механизмы

    Причины, по которым буксует сцепление

    Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

    Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

    Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

    Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

    Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

    Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

    • повышенный расход топлива;
    • перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
    • ускоренный износ масла в КПП;
    • износ первичного вала коробки и его подшипников;
    • неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
    • полный отказ сцепления.

    Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

    Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

    Характерные следы износа сцепления

    1. неправильная установка или настройка;
    2. температура окружающей среды;
    3. агрессивная манера езды;
    4. большая нагрузка (например, прицеп);
    5. естественный износ деталей.

    Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

    ПроблемаПричинаЧто делать
    буксует сцепление на холодную или зимойхолодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
    в колокол кпп попала вода (снег).если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
    буксует сцепление на горячуюпри нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кппесли на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
    буксует сцепление после преодоления брода или больших лужесли после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисковнужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
    буксует сцепление после ремонтане притерлись деталипроверить регулировку, пройти обкатку сцепления
    неправильная регулировка приводаотрегулировать механизм выжима сцепления
    неправильная сборкаосмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
    несовместимость узлов или износ старых деталейесли буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
    буксует сцепление новоенеправильная регулировка (пережата корзина)проверить регулировку, ослабить нажим корзины
    неправильная сборкапроверить корректность сборки, собрать правильно
    выбраны несовместимые деталисверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

    Как проверить буксует ли сцепление?

    Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

    Буксует сцепление на механике: как определить?

    Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

    • Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
    • Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
    • Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

    Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

    Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

    Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

    Расшифровка ошибки P0811

    Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

    Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

    Буксует сцепление на автомате: что делать?

    У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

    • Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
    • Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

    При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

    Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

    Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

    Диагностика вариатора программой CVTz50

    Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

    Можно ли ездить, если буксует сцепление

    Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

    • избегать резких стартов и ускорений;
    • поменьше тормозить двигателем;
    • не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
    • не перегружать автомобиль;
    • отказаться от буксировки прицепов и машин.

    В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector