Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Действенные способы, как отбелить межплиточные швы на кухне и в ванной без особого труда

Действенные способы, как отбелить межплиточные швы на кухне и в ванной без особого труда

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Почему затирка темнеет

1. Плохая вентиляция или недостаточный воздухообмен в помещении.

2. Редкая чистка кафеля, неправильный уход.

3. Пренебрежение обработкой швов перед затиркой или использование некачественного средства.

4. Постоянное воздействие влаги и высоких температур при плохом воздухообмене.

5. Неправильная технология затирки швов во время укладки плитки.

6. Некорректная работа вытяжки на кухне, из-за чего на швах оседает гарь, жирные и масляные брызги.

Народные хитрости

Если на швах между кафелем скопилась грязь, необходимо тщательно очистить и отбелить загрязненные участки. Черные точки — индикаторы грибковых инфекций. Обязательно протрите швы антисептиком, чтобы предотвратить распространение плесени. Например, гидрокарбонатом натрия.

Смочите межплиточное пространство водой и обильно посыпьте пищевой содой. Подождите 2-3 минуты, а затем пройдитесь по швам зубной щеткой. Предварительно нанесите немного соды на сам инструмент. После очищения плитки промойте ее чистой водой.

Для начала нужно приготовить очищающее средство. Возьмите семь стаканов чистой жидкости, половину стакана пищевой соды, треть стакана сока лимона, четверть стакана уксуса 9%. Перемешайте ингредиенты и натрите полученным средством межплиточные швы. Удобнее всего это сделать при помощи распылителя. Выдержите состав 15 минут, чтобы он хорошо впитался в затирку. Также помойте раствором плитку. Щеточкой пройдитесь по швам и кафелю, чтобы удалить загрязнения. В завершение ополосните поверхность теплой водой и протрите сухой тряпкой.

3. Перекись водорода

Препарат действует неагрессивно и обладает антисептическим эффектом. Ополаскивать плитку после перекиси не нужно, поскольку она предотвращает распространение плесени. Для приготовления очищающего раствора смешайте одну часть медицинского препарата с двумя частями воды. Нанесите средство на плитку, швы и дождитесь полного высыхания. Перекись вряд ли поможет в борьбе со въевшимися пятнами, но с плесенью она хорошо справится.

Бытовая химия

В запущенных случаях народные средства могут не сработать. Тогда придется воспользоваться «тяжелой артиллерией» — бытовой химией.

Действенный вариант для белой затирки. С цветной лучше не использовать, поскольку можно ненароком изменить ее оттенок. Подойдет любой хлорсодержащий отбеливатель. Например, «Белизна», «Доместос», «Санита», «Сиф». Намочите межплиточное пространство водой и зубной щеткой нанесите одно из средств. Спустя 10-15 минут хорошенько потрите затирку, а в конце промойте плитку водой.

5. Специальные средства

Сильнодействующие спецсоставы предназначены для борьбы с известковыми отложениями, грибковыми инфекциями и другими загрязнениями. Например, «Силит Бэнг», «Векса», «Сано». Главные преимущества средств — деликатное воздействие и отсутствие необходимости в механической чистке. Смочите швы и нанесите на них один из растворов. Выдержите 5-7 минут и смойте. При использовании бытовой химии обязательно надевайте защитные перчатки, очки и респиратор.

Косметическая реставрация

Иногда даже химические препараты не избавляет от серо-черных пятен и разводов. Но отчаиваться не стоит, ведь есть еще один вариант — косметическая обработка стыков.

6. Водоэмульсионная краска

Краска поможет обновить межплиточное пространство и вернуть ему привлекательный вид. Подбирайте вещество на несколько тонов темнее затирки, поскольку при высыхании краска светлеет. Наносите водоэмульсионную краску в 2-3 слоя.

7. Сантехнические маркеры

Приобретите карандаш или маркер для сантехнических швов и обработайте им межкафельные стыки. Преимущества таких изделий: хорошо пропускают свет, не пахнут, водонепроницаемы, не вредят людям, обладают антисептическими свойствами и борются с грибком. Пользоваться ими проще простого. Сперва помойте плитку, чтобы удалить загрязнения. Проведите карандашом или маркером по шву и дождитесь полного высыхания. Готово!

Метод реставрации, который обычно используют клининговые компании. Принцип прост: горячий пар подается из устройства под высоким давлением. Он размягчает загрязнения и удаляет их вместе с патогенами и инфекциями.

Кардинальные методы

Если состояние швов плачевное, а грибковые споры проникли вглубь затирки, надо действовать решительно.

9. Удаление верхнего слоя

Возьмите наждачку, щетку или другой удобный инструмент и обработайте поверхность шва. Задача — удалить верхний слой, а вместе с ним участки, пораженные инфекцией. Далее нанесите на очищенные швы антисептическое средство. Если пришлось стирать слишком много и образовались выемки, выровняйте их замазкой.

10. Замена затирки

Крайний способ решения проблемы — полностью удалить старую затирку из швов и нанести новую. Метод не требует особых навыков или инструментов, а вот терпением придется запастись. Вычистите старую затирку до основания удобным методом (болгаркой, шлифовальной машинкой или отверткой). Обработайте стыки антисептиком, прогрунтуйте и затрите свежим составом.

Меры профилактики

1. После полного очищения межплиточных пространств обязательно обработайте их герметиком. Состав защитит микротрещины от попадания в них патогенных микроорганизмов. Герметики продаются во всех магазинах с сантехникой.

2. Очищайте плитку и швы не реже двух раз в месяц. Как только обнаружили проявления грибка, сразу же обработайте кафель антисептиком или антибактериальным карандашом.

3. Позаботьтесь о хорошей вентиляции, часто проветривайте помещение. Следите, чтобы на кафеле, в стыках с ванной и самой ванне не скапливалась жидкость. Почаще вытирайте плитку сухой тряпочкой.

4. Еженедельно во время влажной уборки добавляйте в воду нашатырь или уксус. Средства обладают антисептическим эффектом и используются для профилактики грибка.

Воспользуйтесь простыми лайфхаками, чтобы навести чистоту на кухне и в ванной. Если тщательно и своевременно очищать межплиточные швы, никакие инфекции и ухудшение внешнего вида им не страшны. Также советуем прочесть, чем замазать стык между стеной и ванной, чтобы вода не заливалась за бортик.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Почему краска пачкает после высыхания и как это исправить

Проблемы с покраской стен и других поверхностей очень часто встает на форумах не только новичков в ремонте, но и мастеров. Это может произойти с каждым человеком, в независимости от умений и дороговизны материала. Самое обидное, что процесс покраски занимает очень много времени, и иногда, когда краска пачкается, приходится счищать весь липкий слой, тратить материалы, время и силы.

Чтобы такое не случилось с Вами (или не повторилось), нужно следовать следующим правилам и советам.

  1. Почему краска пачкается?
  2. Краска ещё не высохла
  3. Слишком толстый слой
  4. Невысохший нижний слой
  5. Игнорирование грунтового слоя
  6. Плохой состав
  7. Не правильные условия хранения
  8. Как исправить ситуацию?
  9. Как избежать?

Почему краска пачкается?

Прежде чем пытаться решить проблему, нужно разобраться, из-за чего она вообще возникла.

Краска ещё не высохла

Самая банальная, но в тоже время часто встречающаяся ошибка. Происходить это может по нескольким причинам:

Слишком толстый слой

Если краску нанести слишком толстым слоем, то он может просто не успеть просохнуть. Часто это бывает у масляных красок, которые вовсе могут не просохнуть, так как образовавшаяся пленка будет мешать.

Невысохший нижний слой

Для более ровной структуры и правильной передачи цвета следует наносить краску в несколько слоёв. Но бывает, что нижний слой ещё не высох, а на него уже наносится новый. Это также замедляет процесс высыхания.

Игнорирование грунтового слоя

Грунтовый слой – это очень важный момент в ремонте. Если его пропустить, то все неровности на стене могут сыграть свою роль. Даже если Вы не видите вмятину – это не значит, что ее нет. Краска заполнит эту вмятину и в этом месте ее слой будет толще, а значит возвращаемся к первому пункту.

Плохой состав

Если Вы покупаете новую для себя краску – её обязательно нужно проверить. Бывает, что на заводе допустили ошибку в составе материала. Из-за чего, он просто не свернется или высохнет не полностью, оставит тот самый липкий слой.

Не правильные условия хранения

Если Вы купили краску с рук у человека, который хранил её в гараже, где летом температура могла подниматься до +40, а зимой падать до -30 – будьте готовы к тому, что она не высохнет. Может быть и так, что условия хранения нарушали и вы (достав остатки от прошлого ремонта) или в магазине. Такой материал – очень сложное химическое соединение, которые сильно зависит от условий среды.

Плохие условия при ремонте

Если в помещении слишком холодно, жарко или влажно – краска может не высохнуть или сохнуть дольше.

Потемнение, пожелтение и другие изменения тона в масляной живописи

Изменения тона масляной живописи происходят от различ­ных причин и в различный промежуток времени: иногда даже в неоконченной работе. Одни из них относятся к непоправимым изменениям, другие же устраняются более или менее легко.

Характер изменений и условия, при которых они происхо­дят, следующие.

Медленное потемнение и пожелтение живописи на всей плоскости картины, совершающиеся на протяжении большого промежутка времени, причем живопись приобретает характер­ный, так называемый «галерейный тон», есть следствие естест­венного процесса изменения масел и смол. Живопись, исполнен­ная с большим количеством масел, желтеет в большей степени, нежели живопись менее жирная, причем живопись приобретает так называемую патину.

Быстрое потемнение и пожелтение свежей живописи на всем ее пространстве находят объяснение в позднейших иссле­дованиях этого вопроса, произведенных А. Эйбнером.

Масляный слой, как установлено им, желтеет при высыхании вследствие образования в нем свободной линоленовой кислоты. Чем больше содержится в масле последней, тем энергичнее про­исходит пожелтение его.

Отсутствие дневного света в первом периоде просыхания масляного слоя также содействует пожелтению его. Так желтеют свинцовые белила в темных помещениях, где водяные пары, при­сутствующие в воздухе, осаждаются на поверхности предметов. Особенно увеличивается пожелтение белил в том случае, если краска содержит в себе оставшийся от фабрикации свинцовый сахар (уксусно-кислый свинец), так как сахар этот притягивает к себе воду. Один из составных элементов свинцовых белил — гидрат окиси свинца — также содействует пожелтению белил.

Желтеют и коричневеют и смолы: канифоль, янтарь, ко­палы, мастика. Естественно, что желтеют и темнеют и приготовленные из них картинные лаки, защищающие живопись от действия на нее газов, водяных паров, пыли и копоти и всяче­ских загрязнений.

При снятии с картины лака, если это представляется воз­можным, нередко возвращается ей первоначальный ее тон.

Подвергнутая непосредственному действию лучей солнца по­темневшая и пожелтевшая живопись высветляется почти совер­шенно.

При употреблении в подмалевке и вообще в нижних сло­ях живописи большого количества крепких и сильно окрашен­ных марганцовых и свинцовых сикативов (особенно сикатив Куртре), красящие начала которых имеют способность раство­ряться в масле и проникать в верхний слой живописи, происхо­дит потемнение и окрашивание его в цвет сикативов. Степень потемнения различна и находится в прямой зависимости от ко­личества употребляемых в дело сикативов. Потемнение этого рода относится к разряду неисправимых.

При протирании вжухлостей лаками для ретуши тон по­жухших мест обязательно темнеет и тем сильнее, чем больше масла потеряла прожухшая краска.

При промасливании вжухлостей потемнение красок может быть до известной степени избегнуто.

При утрате кроющей силы свинцовыми белилами ниже­лежащие темные краски и грунт начинают сильно просвечивать, что ведет к более или менее осязательному и стойкому потемне­нию живописи.

Умбра, сиенская и зеленая земли темнеют в масляной живописи с течением времени под влиянием высыхания масла, которое, сжимаясь, сближает частицы красок.

Краски, относящиеся к разряду земель (охры, умбра и др.), химический состав которых вполне приемлем для живопи­си, в некоторых случаях, как это замечено уже давно и многими наблюдателями, чернят масляную живопись.

Исследования этих явлений объясняют их следующим обра­зом. Большинство земляных красок окрашивают масло, на ко­тором они растерты, если последнее содержит свободные жир­ные кислоты, так как в них растворяется некоторое количество краски с образованием новых соединений — железных и мар­ганцовых солей жирных кислот. Приготовленные таким небреж­ным образом краски уподобляются до известной степени биту­минозным краскам.

Наибольшее потемнение живописи в этом случае замечается при употреблении медленно высыхающих масел: макового и роз­маринового. Так, обыкновенная масляная умбра, будучи покры­та по высыхании белилами, совершенно не окрасила последних; та же умбра с примесью розмаринового масла, покрытая по подсыхании белилами с примесью того же масла, сильно окраси­ла свинцовые белила и меньше — цинковые.

Для определения пригодности той или иной из названной ка­тегории красок необходимо руководствоваться следующим про­стым испытанием их. Небольшое количество краски опускается в пробирку и размешивается с эфиром или скипидаром. В том слу­чае, если получится окрашенная жидкость, то испытуемая крас­ка должна окрасить в живописи положенную сверх нее светлую краску, если просыхание их будет совершаться медленно.

Потемнение и пожелтение кремницких белил и других свинцовых красок под влиянием действия на них сернистых газов устраняются действием света и воздуха и перекисью водорода.

Потемнение киновари, желтых хромов и других более или менее непрочных красок, самих по себе и в смешении с другими, так или иначе, изменяет тон, и даже цвет живописи, восстановление которых не представляется возможным.

Медное мыло, образующееся при действии медных красок на масло, растворяется в масле и грязнит светлые крас­ки, наносимые поверх медных красок. Медные синие краски зеленеют от масла. Кроме того, медные краски чернеют в сме­сях с другими красками и от сероводорода. Почернение это неисправимо.

Асфальт, примененный в нижних слоях живописи, буду­чи способным растворяться в масле, подымается в верхние слои живописи и чернит ее.

При смешении красок с различным удельным весом (например, киновари и парижской лазури) более легкая из них подымается наверх, а более тяжелая опускается на дно, причем получается изменение первоначального тона смеси. Зеленая ки­новарь, составляемая из лазурей и желтого хрома, на этом основании до известной степени синеет.

Сколько сохнет масляная краска на холсте

Живопись маслом является одной из самых популярных техник среди художников. Например, только в моей школе обучились уже более 5000 учеников! Именно масляная живопись вызывает у всех восхищение и удовольствие при работе! Масляными красками можно писать в один слой или многослойно, создавая тонкие цветовые переходы и иллюзию глубины на полотне. Масло, как связующий компонент, позволяет добиться яркости и насыщенности рисунка. Но именно из-за него процесс высыхания масляной краски может занять несколько дней или недель.

Впрочем, здесь есть и свои плюсы. За счет того, что художественная масляная краска сохнет на холсте довольно долго, при необходимости можно внести коррективы в картину как на начальных этапах, так и после завершения работы.

Даже в самых оптимальных условиях, скорость полимеризации масел в большинстве случаев крайне мала.

На то, сколько сохнет масляная краска на холсте, влияет множество факторов:

  1. Толщина красочного слоя.
    Чем массивнее и «жирнее» мазки, тем дольше они сохнут.
  1. Разбавитель.
    В зависимости от того, какие вещества вы используете в своей работе для разбавления красок, можно регулировать процесс высыхания слоев. Если выбирать натуральные масла (маковое, ореховое, льняное), полотно будет медленнее полимеризироваться.

    Применение пинена или скипидара позволяет сократить этот процесс до 1-3 дней. Но данные разбавители в чистом виде могут способствовать появлению трещин на красочном слое, поэтому лучше использовать «тройники».

    Знаю, что во многих городах не продают “Тройник”, поэтому оставляю для вас ссылку на свой магазин, где любой из этих разбавителей можно приобрести — https://nyshop.pro/product-category/solvents/

    1. Температура и влажность.
      Особое значение имеет при какой температуре сохнет масляная краска. В прохладном помещении картина высыхает дольше, чем в теплом. Холод и большой процент влаги в воздухе «тормозит» затвердевание.

    Водные пары способствуют появлению пленки с большим количеством воды внутри, и как последствие – трещины при полном затвердевании красочного слоя. Иногда художники ставят свои работы возле батарей и обогревателей, но от слишком высокой температуры может испортится подрамник и сам холст.

    Свет.
    Иногда начинающие художники помещают свежие работы в темные помещения и не понимают, почему не сохнет масляная краска на холсте.

    На самом деле свет играет значимую роль в процессе высыхания картины. При его отсутствии полимеризация проходит почти в 10 раз медленнее, даже, можно сказать, приостанавливается.

  1. Состав красок.
    Если вам важно, как долго сохнут масляные краски, при покупке стоит обращать внимание на их состав (связующее и добавленный пигмент). Например, краски на полимеризованных маслах, как правило, быстрее формируют пленку, нежели на обычных очищенных.

Если вы только начинаете свой путь в живописи, рекомендую не тратить много времени на выбор краски, и просто обратиться к советам опытных художников.

Те, кто только начинает работать с маслом, иногда не знают, что делать, если краска плохо сохнет. На самом деле есть несколько действующих способов сократить процесс сушки масла на разных этапах написания картины. Я рекомендую следующие варианты:

  1. Многие производители могут добавлять в продукцию сиккативы (при необходимости, их можно добавить самостоятельно). Как правило, состоят они из солей металлов, таких, как марганец, свинец, кобальт. Вода и слизь, которые содержатся в маслах, задерживают полимеризацию красок.

Сиккативы способствуют поглощению кислорода, что помогает ускорить высыхание масляной краски. Так, краски, в которых связующим компонентом выступает льняное масло, максимально быстро (около 12 часов) затвердевают при добавлении 0,12% марганца и 0,5% свинца или 0,1% кобальта. Если в составе тунговое масло, количество данных добавок можно сократить в 2 раза.

Стоит учесть, что добавление катализаторов в больших пропорциях выше стандарта, не влияют на ускорение полимеризации. Масла, в которых сушильные элементы в избыточном количестве, формируют очень хрупкую и нестабильную оболочку.

  1. Добиться быстрого затвердевания красочного слоя можно и с помощью прямых солнечных лучей. Особенно активными являются ультрафиолетовые лучи, которые по силе влияния могут сравняться с вышеупомянутыми сиккативами. Но их длительное воздействие может испортить картину.
  1. Полотно, написанное без применения разбавителя, высохнет намного быстрее. Часто он тормозит просушку, особенно, если вы пишете многослойно. Если нужно в жатые сроки закончить шедевр, можно применять быстросохнущие краски. Но здесь стоит помнить, что их использование может привести к появлению трещин на холсте через несколько лет.

  1. Перед тем, как покупать масляные краски, обратите внимание на состав. Некоторые их компоненты высыхают намного быстрее, чем другие. Например, для земляных оттенков лучше выбирать продукцию, основой которой выступает оксид железа.

Он способствует затвердеванию красок лучше, нежели остальные пигменты. Также хорошо влияют на полимеризацию свинец и кобальт. Кадмий и слоновая сажа очень медленно высыхают, поэтому их стоит избегать.

  1. Перед нанесением масляных красок, холст можно обработать меловой грунтовкой гессо. Она позволяет продлить «срок жизни» картины, а также частично впитывает масло из базовых слоев, в результате чего полотно высыхает быстрее. Прежде чем, приступить к работе, гессо необходимо нанести тонким слоем и хорошо просушить.

  1. Если вы хотите ускорить сушку картины, выбирайте холст с гладкой или ровной поверхностью. На текстурированном полотне краска может попадать в выемки в большом количестве.

При этом создается довольно толстый пласт, который долго сохнет. Также я рекомендую наносить масляные краски тонкими мазками. Особенно это касается первого базового слоя. Если его сделать слишком толстым, в дальнейшем сушка каждого следующего будет занимать больше времени.

Кстати, все теоретические вопросы по живописи я разбираю на своем БЕСПЛАТНОМ мастер-классе! Там мы обсудим инвентарь для живописи, нюансы работы с ним и ухода, техники живописи и многое другое. Мастер-класс полезен как опытным художникам, так и начинающим

Частые вопросы

Можно ли высушить масляные краски феном?

Если поджимают сроки, картину можно слегка подсушить феном. Так, как при высокой температуре краски могут пожелтеть или потрескаться, лучше использовать холодный воздух или температурный режим до 54 ℃. При этом фен необходимо двигать медленно, чтобы в краски просочилось тепло, и на расстоянии не меньше 10 см от полотна.

Сколько времени необходимо для полного высыхания масляных красок?

Если говорить о стандартных масляных красках, период формирования пленки красочного слоя, в зависимости от факторов среды, в среднем составляет 5-7 дней. В то же время полная полимеризация может длится и целый год.

Какая оптимальная температура воздуха в помещении для сушки картины?

Масляные краски быстрее сохнут в теплом помещении. В комнате должна быть температура воздуха от 21℃ и выше. Как вариант, можно поставить возле картины цифровой термометр и регулировать температурный режим.

Где купить материалы недорого или сэкономить?

Многие магазины завышают цены на хорошие качественные материалы так, что начинающим художникам они становятся прямо сказать — не по карману. Чтобы максимально сократить стоимость материалов, я создала наборы для живописи “NY BOX”.

BrickNews.ru

Новости строительства и архитектуры

  • Главная
  • »
  • Отделка
  • » Как ускорить время высыхания различных видов краски.

Как ускорить время высыхания различных видов краски.

О том, что краске и лаку нужно время на высыхание, знают все. И этот период может быть весьма проблематичным, так как до высыхания лакокрасочного покрытия в комнате стоит не очень приятный и полезный для здоровья запах, да и прикасаться к окрашенной поверхности нельзя. И так может быть в течение нескольких суток. Поэтому многие задают себе вопрос о том, что делать, чтобы краска быстрее высохла. На самом деле способов сократить время ожидания высыхания имеется несколько.

Современные быстросохнущие виды краски

На российском рынке присутствует семейство красок, отличающихся сокращенным временем высыхания. Данная краска может высохнуть за несколько часов, так что ее очень удобно наносить, к примеру, на тот же пол. Ведь именно в случае с последним невозможность длительной эксплуатации является крайне неудобной.

Как ускорить время высыхания краски

Чемпионом по длительности высыхания является масляная краска. Эксплуатировать окрашенную ею поверхность можно не ранее, чем через несколько суток, что очень долго. Впрочем, процесс может быть значительно ускорен в том случае, если использовать такие катализаторы высыхания, как сиккативы. Эти компоненты не влияют на структуру краски и качество наносимого покрытия, но при этом значительно уменьшают время высыхания.

Катализаторы производят на основе таких металлов, как кобальт, кальций, цинк и цирконий. Сейчас в продаже находятся многометальные сиккативы, позволяющие объединить достоинства нескольких металлов и лишить готовый продукт значительной части недостатков.

Что делать, если не сохнет краска

  • Не важно, использовали ли вы алкидную или акриловую краску, эмаль ПФ 115 или иные виды лакокрасочного покрытия. Скорость высыхания все равно может вас не устроить, и поэтому необходимо как-то ускорить процесс. Катализатор в этом случае не поможет, так как его необходимо было добавлять до окрашивания. Какие есть альтернативы? Сейчас мы перечислим некоторые из них:
  • Интенсивное движение воздуха. Можно открыть окна, создав сквозняк, либо же воспользоваться вентиляторами. Практика показывает, что подобный способ значительно уменьшает время, необходимое на высыхание даже в случае с масляной краской;
  • Повышаем температуру. Строительный фен или инфракрасный обогреватель – прекрасные способы ускорить малярные работы. Здесь работает принцип повышения температуры с одновременным понижением влажности. Все это приводит к быстрому выветриванию растворителя из краски и ее высыханию.

Прочие советы, помогающие ускорить время высыхания краски

  • Наносите покрытие тонкими слоями. Последние сохнут куда быстрее своих толстых аналогов. Даже в том случае, если необходимо будет нанести несколько слоев, следите за тем, чтобы они были именно тонкими;
  • Перед окрашиванием поверхности ее можно прогреть – это значительно ускорит время высыхания слоя лакокрасочного покрытия.

Виды краски в зависимости от времени высыхания

Масляные краски и эмали сохнут долго – до нескольких суток. Исключением являются лишь полиуретановые эмали. Что касается акриловой краски и водоэмульсии, то время высыхания подобных красок крайне невелико – считанные часы. Наконец, обойная краска также относится к категории быстросохнущих, и на полное схватывание ей достаточно нескольких часов.

Почему выцвела и отслоилась краска ПФ

Вы потратили время и деньги, покрасили лавочку, столбы и детские качели, а спустя несколько месяцев обнаружили, что краска поблекла или вовсе исчезла? Мне эта ситуация очень знакома. Но на кого обижаться? Виновен производитель или мы просто не умеем… нет, не красить, а читать инструкцию? Будем разбираться!


Банка краски, хранившаяся в подвале, и калитка, окрашенная ею прошлым летом. Явно видна разница оттенков. Фото автора

Материал получился самокритичным, но это нужно для того, чтобы понять, кто виноват, ну и, как следствие, что же все-таки делать. На своем опыте хотелось показать, что современные краски могут быть требовательнее и капризнее тех, что были раньше, и с этим придется мириться. Цель — не списать проблемы на недобросовестность производителей, а понять, как в реальной жизни, учитывая дачную специфику, не совершить подобных ошибок.

Суть проблемы

Купили мы краску ПФ-115 вишневого цвета. Оттенок достойный, ложился хорошо. Покрасили железные столбы для качелей, деревянные элементы крыльца, бетонные ступени. В общем — полный список типов поверхностей. Это было летом. После зимы вернулись на дачу — и обнаружили, что местами краска сошла, как будто ее и не было. А там, где она осталась, цвет было не узнать: он больше походил на грунтовку.

Уверена, что мой опыт не уникальный. Каждый дачник наверняка сталкивался с такой же или похожей проблемой. И обычно наша реакция вполне предсказуема — виним производителя, выбрасываем краску и больше такую не берем. Но может быть, мы сами виноваты в полученном результате… Или такое поведение ЛКМ уже норма?


Покрытие ПФ после зимы. Фото автора

Сколько служит краска

Как раз начать стоит с того, что все претензии к краске могут быть неоправданными. Каков, по-вашему, срок службы покрытия? 10 лет? 5? Не знаю, как вы, а я рассчитывала примерно на эти сроки. По факту все несколько хуже. Действительно, срок службы поверхности, окрашенной краской ПФ-115, составляет примерно до 5 лет. Но есть нюанс, для многих потребителей очень весомый. Дело в тонкостях терминологии. Окрашенная поверхность прослужит до 5 лет, а эксплуатационные и технические характеристики краски имеют полное право сохраниться на протяжении всего пары лет. Дальше для краски допустимо потерять глянец, начать мелить или даже выцвести. Да и вообще срок службы покрытия зависит от многих факторов, погодных условий, правильности хранения и нанесения.

И все-таки ГОСТ 9.401-91 четко определяет минимальный срок сохранения краской своих качеств, и тот не должен быть менее 1 года. В моем случае с момента нанесения до момента обнаружения проблемы прошло месяцев 9-10. Сколько времени по факту покрытие сохраняло свои качества, остается лишь догадываться.

Еще один момент, который мог сказаться, — изготовление ПФ не по ГОСТу, а по ТУ, которые у каждого производителя свои. Тут и сроки сохранения технических характеристик могут быть другими, и к этому нужно быть готовым. Это как раз и является той причиной, по которой современные краски так разительно отличаются от красок прошлых лет.


Атмосферостойкая краска для наружных работ. Куплена в сетевом строительном магазине. Фото автора

Умеем ли мы красить

Но быть может, такой результат — причина несоблюдения правил нанесения ЛКМ? Давайте разбираться. Я имею три разных покрытия и три разные картины.

Краска на дереве местами отслоилась — причем не везде, а в основном на горизонтальных поверхностях. Это логично: на них лежал снег, их в большей степени пропитал дождь. Некоторые производители красок говорят о необходимости правильной подготовки поверхности к нанесению ПФ, а именно основание следует зачистить, зашкурить и обработать олифой (так указано на сайте одного из производителей). Только после этого — наносить краску. Но на практике за всю жизнь я не видела ни разу, чтобы перед покраской дерево пропитывали олифой. Более того, есть отзывы людей, поддавшихся таким советам, — в результате с годами олифа начинает проступать, чем заметно портит вид покрытия. Вероятно, нужно использовать грунтовку, но и такого опыта я в дачных реалиях никогда не встречала. И краска тем не менее держалась. На упаковке ни слова про грунтовку сказано не было, поэтому я покрасила по старинке, как привыкла.


Краска на деревянной поверхности. С момента нанесения до обнаружения проблемы прошло меньше года. Фото автора

Покрытие на бетонном основании начало облезать уже к концу лета. Наносила я его на чистые, сухие и обеспыленные, но не прогрунтованные ступени. К слову, предыдущая краска держалась несколько лет, и я надеялась получить тот же результат. Но увы.


Покрытие на бетонном основании не прослужило и полугода. Фото автора

Окрашенные металлические столбы потеряли блеск и стали мелить. Оттенок явно изменился. На горизонтальных плоскостях краска начала отслаиваться. И тут, скорее всего, моя вина. По крайней мере — частично. Так как столбы не были поражены ржавчиной, я не обрабатывала их грунтовкой. Вероятно, это и стало причиной разрушения покрытия.


Металлические столбы. Кроме отслоения, видно выцветание краски. Фото автора

Как выбрать качественную краску

И все-таки, даже учитывая все промахи, я не могу поверить в то, что это была качественная краска. Просто потому, что есть с чем сравнить. Соседние металлические столбы не теряют ни блеска, ни яркости, а покрашены они точно по той же технологии, а вернее с теми же ее нарушениями, и довольно давно. Деревянный сарайчик тоже стоит годами и лишь местами со временем начал терять привлекательность. Я задалась вопросом: а можно ли понять, какая краска ПФ качественная, а какая — не очень, на этапе, когда она еще стоит на полках магазина?


Для сравнения: этот металлический столб был покрашен около 5 лет назад без использования грунтовки. Фото автора

Итак, гарантировать качество могут:

  • изготовление согласно ГОСТ 9.401-91;
  • указание на этикетке прогнозируемого срока службы покрытия эмали, а также ссылка на протокол климатических испытаний, выложенный на сайте компании производителя;
  • наличие на банке знака «Одобрено Ассоциацией качества краски»;
  • применение более надежных атмосферостойких эмалей, содержащих неорганические пигменты (хотя моя краска заявлена как атмосферостойкая).

Ну и конечно, лучше покупать проверенные марки у надежных продавцов. К тому же слишком дешевые краски лучше не брать, отдавая предпочтение среднему ценовому сегменту.

Из-за чего краска может облезать

  • Растрескивание и отшелушивание покрытия могут возникнуть из-за того, что, не дождавшись высыхания первого слоя, вы нанесли второй. В результате неравномерное высыхание и сжимание покрытия в процессе сушки приводят к появлению трещин.
  • Если покрытие запузырилось, зашелушилось и покрылось ржавчиной, значит, вы не нанесли антикоррозийную грунтовку и плохо зачистили поверхность от ржавчины.
  • Быстрое выцветание, меление, растрескивание покрытия может говорить о низком качестве пигментов в составе краски.

Мне очень интересно ваше мнение по поводу качества современных красок. Может быть, у меня предвзятое отношение к ним? Кто-то из вас окрашивал лавочку на даче, используя предварительно грунтовку или олифу? Или просто точно знает, какую краску купить, чтобы не прогадать? Расскажите, чем мне покрасить поверхности в этом году.

как сильно выцветает краска со временем?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    как сильно выцветает краска со временем?

    Доброе время суток всем! Возник такой вопрос- помяли мне попу- багажник, задок,бампер, крыло, в общем, хорошо я попал. По не очень удачному опыту ремонтов предыдущей машины возник вопрос- а не купить ли мне готовые детали, уже крашенные. Бампера уже продаются крашенные, а крышку багажника любезно предлагает Вилл, причем мой цвет. Но мои мечты разбили жестокие сервисмены-типа, краска выцветает со временем и если поставишь новый бампер или б.у. крышку багажника, то они будет отличаться от остальных деталей. НАСКОЛЬКО будет отличаться ? Кто нибудь имел опыт такой замены?.

    могу с уверенностью сказать что тебе придется красить всю жо пу, сервисмены правильно говорят, отличия будут

    Вообще была заметка на эту тему еще в старом форуме, продавцы вроде нисподобились о некоторых наблюдениях высказаться, так вроде мысль была такова, что хонда ярких цветов — в частности красного — 4-х, 5-ти лет мол выгорает уже порядком.
    А какой у тебя цвет, может серебристый. тогда есть смысл рискнуть и попробовать заказать в цвет — попытка мол не пытка

    Спасибо! to ПаХан: серебристый у меня :-).

    Рискнуть можно и даже более того, нужно.
    Но здесь подвох в другом:

    1. Прямо цвет в цвет в любом случае не будет, это даже представить трудно.

    2. Деталь не придет к тебе ровненькая и гладенькая, ставь и едь, нет, такого не бывает, по крайней мере из моего опыта. Почему? Да потому что это большая редкость когда деталь, в данном случае дверь, окуратненько разгрузили с контейнера, положили окуратненько, что бы она не поцарапалась. ))) Глупости это. Никому не надо так делать. Во Владике просто вынесли, положили/поставили как положилась и плевать они хотели на её состояние, потом отправка. Если запакуют хорошо, а если нет, то прибавь туда кучу касяков.

    В общем: везти в цвет хорошо, т.к подложка и всё такое, а что бы просто поставить и было идеально, ну такого не бывает.

    to Riman22: у меня в цвет. Попробую, может подойдет без покраски.
    Спасибо!

    Покупай любого цвета , потому что всё равно придётся перекрашивать . А по поводу того , что краска со временем выцветает — мне кажется , что это всё гон сервисменов — для того , чтобы отшить чересчур придирчивого клиента , забирающего автомобиль после покраски . Взяли старую машину ( это был Краун 93 года ) и отполировали его — засиял , как только с покраски .

    я просто не сталкивался с заменой деталей, но сталкивался с плохим подбором краски и тогда тоже был ответ, что ,мол, это свежий лак, он на солнышке по другому блестит, имеет другой оттенок ит.д.и т.п.Если нормально подобрали краску (тон), то через пару месяцев действительно по цвету не отличишь, где крашено, а где нет, а если нет- то и через год различие бросается в глаза.

    (Сползаю в теорию) Полируется лак! и оттенок со временем меняет тоже лак, а не краска!
    Или я не прав?

    Да ладно, все машины выцветают, обсалютно.

    На личном примере, недавно купил 10-ку (Белую), у неё по бокам типа молдинги наклеены. Дак вот, захотел я их оторвать и выкинуть, оторвать оторвал, а выкинуть не получилось, т.к разница в цвете под молдингами и общим цветом была не маленькая, короче приклеил как было.

    От выцветания страдают больше всего акриловые покрытия не защищенные лаком (неметаллики), а краска под лаком выцветает незначительно, покрытие мутнеет и блекнет в основном из-за зацарапывания лака, поэтому при подборе краски обычно снимают лючок бензобака, полируют его и используют как эталон для подбора цвета. Другое дело что даже в заводских условиях невозможно идеально повторить один и тот же цвет дважды, т.е. каждый замес краски незначительно, но отличается, поэтому деталь с другой машины, даже с тем-же кодом краски, но с другой партии может отличаться визуально. На темных и ярких цветах это будет заметнее, на светлых не так сильно или вовсе нет. Если ты берешь крышку багажника в своем городе, ее при тебе снимут и ты ее аккуратно привезешь в сервис, то вполне возможно общей полировки будет достаточно чтобы скрыть различия. Если тебе повезут из другого города, то все равно искоцают и скорее всего придется красить. В этом случае просто сервисменам будет мороки меньше с подложкой и т.д., но деньги с тебя все равно возьмут те же, как за полную покраску детали:))

    Выцветание краски

    ВЫЦВЕТАНИЕ КРАСОК, изменение цвета красок при действии на них лучей солнца или вообще лучистой энергии, причем в большинстве случаев цвет красок делается менее насыщенным, более белесоватым. Громадное большинство красок органического происхождения выцветает на солнечном свету в течение нескольких месяцев, недель или даже часов; краска при этом резко изменяет свой цвет. Это можно легко заметить, если выставить на солнечный свет полоски окрашенной бумаги, наполовину закрыв их непроницаемым для лучей экраном.

    Среди органических красок есть такие, которые показывают чрезвычайно быстрое выцветание, приближающееся к процессу, наблюдаемому при фотографировании. К таким краскам принадлежат: цианин, ортохром, пинахром, пинавердол, пинацианол и дицианин. Благодаря своей способности легко выцветать эти краски могут служить сенсибилизаторами для фотографических процессов. Металлические краски гораздо более стойки, и только немногие из них изменяют свой цвет на свету; к последним принадлежат некоторые соединения железа. Большинство неорганических красок являются стойкими соединениями, и изменения цвета в них не зависят от фотохимического процесса.

    Одним из удобных методов для получения выцветания красок, как в видимой части спектра, так и в части ультрафиолетовой является исследование их в прозрачных средах (коллодий, желатина, спирт, вода, сахарные растворы), причем выцветание красок исследуется либо оптически (спектрофотометрически) либо фотографически. Выцветание красок, осажденных на волокне, можно изучать по спектру отражения этих красок; этот способ, как и способ прозрачных сред, дает весьма точные результаты.

    Изучение фотохимического процесса в красках показывает, что если вещество имеет простую полосу поглощения, без вторичных максимумов, то разложение происходит пропорционально количеству поглощенной энергии Е, и изменение концентрации вещества с выражается формулой: —dc/dt = αE, где α — постоянная. Если полоса поглощения будет сложной, состоящей из нескольких налегающих друг на друга полос, то скорость выцветания в каждой полосе может быть различна, и таким образом можно получить весьма сложный эффект от действия лучистой энергии.

    Выцветание в большинстве случаев является процессом, зависящим от окисления красок; это можно доказать, пропуская кислород над освещенной и выцветающей краской. В результате такого выцветания образуются углекислота и вода. Т. о. здесь происходит процесс медленного окисления. При разложении краска дает стойкие продукты, не превращающиеся обратно в первоначальное красящееся вещество. Подобный процесс окисления встречается у преобладающего числа органических красителей. Выцветание красок является процессом, сильно зависящим от среды, в которой краска помещена. Так, например, если мы растворим цианин в коллодии, обольем полученной смесью стекло и получим тонкую, прозрачную, окрашенную пленку, то такая пленка сохраняется без изменения в течение многих месяцев в темноте, но на свету коллодионная окрашенная пленка быстро изменяет свой цвет, давая быстрое выцветание. Если приготовить спиртовой раствор того же цианина, то такой раствор, имея ту же полосу поглощения в спектре,- как твердая коллодионная пленка, практически не выцветает, — во всяком случае выцветание его во много раз медленнее, чем в твердом коллодии. Прибавление к спирту коллодия вызывает небольшое изменение скорости реакции; но достаточно прибавления небольшого количества азотной кислоты или продуктов фотохимической реакции, чтобы реакция пошла с значительной скоростью. Таким образом среда оказывает огромное влияние на самый процесс выцветания красок.

    Влияние кислорода окружающей среды или кислорода, поглощенного слоем растворителя краски, весьма значительно; при наблюдении окисления краски, расположенной в виде тонкого слоя на неорганической подкладке (стекло, кварц) и в присутствии кислорода, легко заметить, что уменьшение количества кислорода над краской замедляет процесс и, при концентрации кислорода, практически равной нулю (при давлении в 0,001 мм ртутного столба), процесс останавливается. Совершенно другая картина наблюдается в том случае, если краска находится в органической среде, которая может легко отдавать свой кислород, производя окисление краски. Такой средой является, например, коллодий. В этом случае процесс в абсолютной пустоте продолжается за счет кислорода среды, в которой растворена краска, и краска продолжает выцветать при давлениях, меньших 0,001 мм. У вышеуказанной группы красок процесс выцветания представляется в достаточной мере простым, причем явление выцветания иногда сопровождается вторичными реакциями, зависящими от присутствия среды. Все описанные выше процессы выцветания красок являются процессами необратимыми. Особняком стоят некоторые краски, которые показывают реакцию гораздо более сложного характера. К таким краскам принадлежит, например, метиленовая синька (Methylenblau). Если поместить эту краску в виде окрашенной желатинной пленки на свет, то происходит побеление пленки; в темноте пластинка снова приобретает свой прежний цвет. Т. о. может казаться на первый взгляд, что здесь происходит обратимая фотохимическая реакция, на самом же деле ее нет. Если исследовать точным способом спектр пленки до выцветания, после выцветания и после восстановления продуктов на воздухе, то можно заметить, что в крайних красных лучах получается изменение поглощения после восстановления краски; в большей же части спектра поглощение метиленовой синьки и продуктов ее восстановления получается одинаковое. Если устранять кислород, заклеивая слой краски стеклянной пластинкой при помощи канадского бальзама, то можно видеть, что под закрытой частью выцветание метиленовой синьки происходит быстрее, чем в части открытой.

    Наконец, надо отметить, что существуют краски, которые могут обнаруживать изменение цвета на свету в атмосфере водорода и которые т. о. показывают явления восстановления при действии света. Путем восстановления можно получить из некоторых красок их, так называемые бесцветные основания — лейкобазы. Достаточно легко получаются лейкобазы для метиленовой синьки. При действии кислорода воздуха лейкобазы чрезвычайно легко переходят опять в краску; поэтому их приходится держать в атмосфере угольной кислоты в запаянных сосудах. В общем случае получение такой лейкобазы фотохимическим путем невозможно, и для этой цели применяется обычный процесс восстановления. Только у красок, указанных выше, можно получить продукты их восстановления фотохимическим путем.

    Совершенно так же, как видимый спектр, действуют на краски ультрафиолетовые лучи, причем в некоторых случаях, при действии определенной группы волн, получается более сложный процесс. В самом деле, можно показать, что краски легко изменяются под влиянием озона — озон оказывается сильно белящим веществом. Как известно, ультрафиолетовые лучи с длиной волны короче 200 mμ (вероятно, около 193 mμ) вызывают образование озона, а с длиной волны от 209 до 287 mμ — разрушение озона; поэтому, действуя определенным комплексом ультрафиолетовых лучей (короче 200 mμ) на краску, мы вызываем процессы двоякого рода: 1) сама краска может разложиться под влиянием ультрафиолетовых лучей и 2) образующимся в ультрафиолетовом спектре озоном можно вызвать белящее действие.

    Изучение выцветания красок в лучах Рентгена показывает, что если эти процессы и существуют, то являются совершенно ничтожными, и попытка произвести выцветание красок в течение нескольких часов не дает никакого эффекта. Отсутствие эффекта получается и при действии лучей радия на чистые краски.

    Из сказанного вытекает целый ряд практических приемов для защиты предметов от выцветания. Прежде всего, нужно устранить попадание прямых солнечных лучей на легко выцветающие предметы; для этого такие предметы приходится или совершенно защищать от лучей света, гл. обр. летом, или стараться отфильтровать сильно действующие на краски ультрафиолетовые лучи, вызывающие образование озона. Отфильтровывание легче всего производится при помощи стекол. Т. о. застекление картин, нарисованных акварелью или масляными красками, в состав которых входят анилиновые краски, может предохранить их от выцветания. Способность красок легко выцветать является основанием для применения их в фотографии. Как известно, фотографическая пластинка чувствительна гл. обр. к синим и фиолетовым лучам и мало чувствительна к лучам красным, желтым и зеленым. Чтобы сделать фотографическую пластинку чувствительной к соответствующим частям спектра, ее прокрашивают некоторыми легко разлагающимися красками, и тогда пластинка делается фотохимически чувствительной в той области, в которой имеются полосы поглощения красок. Так, прокрашивая пластинку цианином, мы можем сделать ее чувствительной для красных, желтых и зеленых лучей. Этот процесс сенсибилизации имеет огромное практическое значение как в технике, так и в явлениях природы вообще: процесс нашего зрения, процесс ассимиляции углерода растением являются своеобразными процессами сенсибилизации. Применяя комбинацию нескольких красок, имеющих поглощение в разных частях спектра, можно получить такую смесь, которая при действии света будет давать цветные отпечатки, — на этом основан способ т. н. фотографии через выцветание. Одной из трудных задач этого способа является фиксирование полученного изображения без изменения окраски, которую первоначально имело полученное через выцветание изображение. Этот способ цветной фотографии развит в целом ряде работ и, несомненно, представляет очень большой практический интерес.

    Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 4 — 1928 г.

    Почему старая краска просвечивает из-под новой

    Если в процессе ремонта приходится красить стены, необходимо учитывать все правила и нюансы покраски при самостоятельной работе. Но, часто случается так, что после покраски остаются дефекты. Старая краска может просвечиваться из-под нового слоя, почему это происходит, будет рассказано в этой статье.

    Основные причины неправильной покраски

    1. Плохо подготовленные поверхности

    Перед покраской стен необходимо тщательно выровнять поверхности при помощи финишной и стартовой шпаклевки. Это процесс уберет все впадины, бугры, трещины и другие изъяны.

    1. Отсутствие шлифовки и грунтовки

    После выравнивания поверхностей их необходимо зашлифовать с помощью наждачной мелкозернистой бумаги и обработать грунтовкой. Это средство эффективно скрепляет все отделочные материалы и защищает стены от пыли.

    1. Некачественная краска

    При выборе лакокрасочного материала нужно обратить внимание на консистенцию краски, она должна быть не сильно жидкой и не густой. В противном случае после покраски сильно жидким материалом на стене будет просвечиваться старый слой краски, а если она будет густая – на поверхности останутся разводы и подтеки.

    1. Не правильно подобранный инструмент

    Во время покраски больших поверхностей необходимо использовать валик, а для трудоемких мест (возле труб и батарей, стыки, углы) лучше выбрать узкую кисточку. Если вы выбрали плохой инструмент, краска возьмется неравномерным слоем.

    Валика должно быть два, для первого слоя нужно выбрать инструмент с длинным ворсом 2-3 см, а для повторного окрашивания – с коротким ворсом – 5-6 мм. Кисточка должна быть с натуральной щетиной, тогда она не будет оставлять разводов и ворсинок.

    1. Тестирование краски

    Выбрать цвет не так уж и просто, особенно если нужно закрасить темный оттенок старой краски. Поэтому перед покраской выбранный материал лучше проверить на незаметной зоне стены. Для этого в небольшую емкость нужно налить краску и с помощью кисти закрасить небольшой участок поверхности. После высыхания материала следует посмотреть, закрашивает ли она старый слой краски или лучше взять другой, более насыщенный оттенок для покраски.

    1. Несоблюдение основных правил покраски

    Сегодня существует несколько правил, которые следует выполнять в процессе покраски. К ним можно отнести:

    • нанесение краски в 2-3 слоя, но не стоит забывать, что каждый слой должен тщательно просохнуть перед следующим нанесением материала;
    • нельзя окрашивать поверхности при ярком солнечном излучении (краска будет быстро сохнуть и ляжет неравномерным слоем на поверхность);
    • нельзя наносить материал в разные стороны, красить следует сверху вниз.

    Теперь вы знаете, почему после покраски старая краска может просвечиваться из-под нового слоя. Придерживаясь всех вышеуказанных рекомендаций можно избежать ошибок. Желаем приятной покраски!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector