При включении задней передачи глохнет двигатель

При включении задней передачи глохнет двигатель

При включении задней передачи глохнет двигатель

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

den11111, попробуй выдернуть фишку из концевика заднего хода коробки и посмотри что изменится.

заметил что при вкл..задней сзади горит задняя и стопик одновреммено тускло.

тут твоя проблема.

у меня было так: на заглушенном двигле включаешь заднюю, жмешь на тормоз при этом включается зажигание

причина было в перемыкании контактов в крышке багажника, как раз где З.Х. и стоп сигнал.

den11111, ещё раз повторяю — смотри провода от датчика скорости. Наверняка коротыш там.

При включении задней передачи глохнет двигатель

#1 Сообщение ivan86 » Вс ноя 30, 2008 7:35 pm

#2 Сообщение Игорь_Емельянов » Вс ноя 30, 2008 7:39 pm

#3 Сообщение GEEPER » Пн дек 01, 2008 5:26 am

#4 Сообщение Игорь_Емельянов » Пн дек 01, 2008 8:30 am

#5 Сообщение Leo077 » Вт дек 02, 2008 8:06 am

#6 Сообщение Игорь_Емельянов » Вт дек 02, 2008 10:12 am

#7 Сообщение Leo077 » Вт дек 02, 2008 2:24 pm

#8 Сообщение ivan86 » Ср дек 03, 2008 8:04 pm

#9 Сообщение ivan86 » Вс дек 07, 2008 9:21 pm

#10 Сообщение Oleg » Пн дек 08, 2008 12:10 am

#11 Сообщение bublik » Вс дек 21, 2008 2:58 pm

#12 Сообщение bolti » Вс апр 05, 2009 9:30 pm

#13 Сообщение PavelVLMS » Вс апр 05, 2009 9:44 pm

#14 Сообщение bolti » Вс апр 05, 2009 10:22 pm

#15 Сообщение PavelVLMS » Вс апр 05, 2009 10:33 pm

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей

• Список форумов
• Часовой пояс: UTC+03:00
• Удалить cookies конференции
• Наша команда
• Связаться с администрацией

Сеть техцентров по ремонту АКПП

Компания «АГРЕГАТКА» — это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

ГЛОХНЕТ ПРИ ЕЗДЕ ЗАДНИМ ХОДОМ!

Опции темы

Поиск по теме

Я думаю так по этому поводу что движение задним ходом есть большая нагрузка мотору, чем движение передним ходом числа передаточные для этих движений разные вроде как

если честно то я сам офигел =) и радости моей нету предела.

Я думаю так по этому поводу что движение задним ходом есть большая нагрузка мотору, чем движение передним ходом числа передаточные для этих движений разные вроде как

если честно то я сам офигел =) и радости моей нету предела.

Ради чистоты эксперимента в крутил свечи и нах нету заднего хода это какой то ппц. Вкручиваю старые свечи и вуаля он есть =) это какой то пи№;ец мистика ****.

По идее в моей движке и ломаться там нечему =) двиг цепной + стоит трамблер.

Я вот еще что думаю по этому самому поводу думаю что свечи пробило и когда я давил на газ терялась компрессия соответственно комп подумал что бля ху%ня какая-то и нужно выбурить двигатель.
Кстати на форуме по митсубиси там описываеться тот же фак. Но там и машины свежие отходившие всего от 10 до 12 тыщ. И именно у них в перед едет нормально а когда ручку селектора перемещали в положение R и давили газ то машина моментом глохла.

Ради чистоты эксперимента в крутил свечи и нах нету заднего хода это какой то ппц. Вкручиваю старые свечи и вуаля он есть =) это какой то пи№;ец мистика ****.

По идее в моей движке и ломаться там нечему =) двиг цепной + стоит трамблер.

Я вот еще что думаю по этому самому поводу думаю что свечи пробило и когда я давил на газ терялась компрессия соответственно комп подумал что бля ху%ня какая-то и нужно выбурить двигатель.
Кстати на форуме по митсубиси там описываеться тот же фак. Но там и машины свежие отходившие всего от 10 до 12 тыщ. И именно у них в перед едет нормально а когда ручку селектора перемещали в положение R и давили газ то машина моментом глохла.

действительно
ни*уя себе.

был бы рядом
специально подъехал бы посмотреть на это

Автофорум Ростова-на-Дону

При включении передачи глохнет машина(АКПП)

Dimasik 28.08.2015

День добрый!
Столкнулся с такой проблемой, когда включаешь передачу R,D,3,2,1 машина теряет обороты и глохнет, даже не успеваю ногу на газ перенести, ошибок по диагностике не показывает. Сначала такая беда происходила на ходу, сейчас даже не трогается.

Автомобиль NISSAN ALMERA CLASSIC 2006 г.в.

gever. 28.08.2015

По колесу стучал?

rk1985 28.08.2015

сколько машина без движения простояла? проверь уровень масла в коробке

Dimasik 28.08.2015

И стекло протер)))))

Масло на месте. Я грешу на гидротрансформатор, но не хочется коробку снимать, может какой-то датчик.

gever. 28.08.2015

сколько машина без движения простояла? проверь уровень масла в коробке

А разве в Альмерах есть система контроля за уровнем масла в коробке?

Боинг747 28.08.2015

А на холостых на паркинге нормально работает?

Dimasik 28.08.2015

На холостых работает.

На щупе на заведенной масло в норме. Простояла недели две.

rk1985 28.08.2015

у меня на шевроле американце была такая проблема, машина долго простояла и при включении передачи глохла , долил масло в коробку , раз по 10 вперед назад пытался тронутся, глохла. Потом все стало норм

stakl 28.08.2015

Dimasik 28.08.2015

Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.

aleksapz 28.08.2015

холостые плавают? если да — смотреть бенз-ввпровода-свечи (ну и дроссель после этого)

Dimasik 28.08.2015

Нет, заводится нормально, на холостых работает ровно, недавно поменял бензонасос, провода и свечи менялись тысяч десять назад

AleM 28.08.2015

Сигналка стоит ? На брелке никаких непонятных, новых иконок не высвечивается ?

Dimasik 28.08.2015

Сигналка стоит, ягуар EZ-10, не обращал на нее внимания

boon 28.08.2015

стартуй с 2 ног и поедет

Loup Garou 28.08.2015

сигналка в 80% случаев

Стас 1.09.2015

gever. 1.09.2015

Что то прояснилось?

Eвгения 1.09.2015

У меня матиз так глох , но у меня трамблер , дело было в треснутом бегунке и влаге в крышечке , заменила и то и то и машина поехала .

kew_x83 1.09.2015

Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.

глупый вопрос, но любопытство сильнее меня — что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?

kew_x83 1.09.2015

Я предполагаю, что да, но может у кого-нибудь такая ерунда была. Она два раза на ходу заглохла и теперь вообще не трогается.

глупый вопрос, но любопытство сильнее меня — что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?

Serviceman 1.09.2015

глупый вопрос, но любопытство сильнее меня — что происходит, когда глохнет на ходу машина с акпп? эффект такой же как и с механикой? клюет носом и резко останавливается?

Нет, просто постепенно останавливается. Хотя может у кого-то другой опыт.

TTL 1.09.2015

Помница в ниссанах на автомате блокируеца акпп, если лампочки в стопарях не горят. Проверь попробуй.

на N16 коробка не полностью блокируется, только кикдаун, 4 скорость,и открытие дроссельной заслонки ограничивается до 70%, но правда это с одной лампой, с двумя не пробовал.На микре вроде глохнет полностью, на классике,возможно,тоже. Либо датчик скорости в коробке сдох, где-то проскакивала похожая инфа.

При включении АКПП машина глохнет, При включении АКПП машина глохнет

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 2539
Регистрация: 20.7.2008
Из: Кишинёв

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Да глохнет во всех режимах если под газовать тоже глохнет но на нетралке или паркенге работает очень хорошо даже не скажеш что что то произошло только после перегазовки начинаеться самопроизвольная подгазовка. Потом все нормально обороты не плавают все вроде нормально так визуально не пойму помогите разобаться. (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/sad.gif)

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4513
Регистрация: 30.6.2008
Из: ЯНАО

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Посторонний звук только 1 это бензонасос подгуживает но он у меня уже пол года и ни чего работает не думаю что это он а что такое ГТР?

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 4513
Регистрация: 30.6.2008
Из: ЯНАО

Почетный Житель

Пользователь
Сообщений: 424
Регистрация: 22.10.2007
Из: Одесса

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 2539
Регистрация: 20.7.2008
Из: Кишинёв

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Вы думаете автомат ?
Да это бред не может быть это автомат буду завтра менять насос начну с малого.

Добавлено через 12 минут:

И опять же если завел потихоньку дергается почти глохнет но на дорогу выезжал тапку в пол она едит и кикдаун срабатывает но иногда преподает тяга глохнет потом снова схватывает и снова едит потом снова почти глохнет и снова тянет потом заглохнет и не заводиться постоять минут 5 снова завелась и такаяже фигня

Добавлено через минуту:

Такое ощущение как будто либо искра пропадает внезапно или бензина не хватает

Гордость Клуба

Сообщений: 2466
Регистрация: 31.5.2010
Из: Мценск-Орел

А топливный насос то себя как чувствует? Что говорит давление в рампе?

Гордость Клуба

Модератор
Сообщений: 10130
Регистрация: 6.3.2006
Из: Жуковский

Гордость Клуба

Пользователь
Сообщений: 2539
Регистрация: 20.7.2008
Из: Кишинёв

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Давление не мерил поставил другой насос такая же фигня

Мастер

Сообщений: 4173
Регистрация: 7.12.2004
Из: Москва, Марьино

Добрый день сегодня с утра встал завел машину все как всегда нормально работает выехал со двора задом нормально
потом включаю драйв и отпускаю тормоз машина сразу глохнет и не хочет ехать постоянно глохнет мотор М50

И опять же если завел потихоньку дергается почти глохнет но на дорогу выезжал тапку в пол она едит и кикдаун срабатывает но иногда преподает тяга глохнет потом снова схватывает и снова едит потом снова почти глохнет и снова тянет потом заглохнет и не заводиться постоять минут 5 снова завелась и такаяже фигня

Добавлено через минуту:

Такое ощущение как будто либо искра пропадает внезапно или бензина не хватает

Вот .. собственно .. 2 поста.
Кому . и чему.. верить?!))))

Если есть пропуски в работе двигателя. коробка тоже не будет работать в нормальном режиме..

Новичок

Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 27.9.2010
Из: Москва

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Глохнет при включении скорости, передачи на D и R! Ошибка P0741!

Опции темы

• Версия для печати
• Отправить по электронной почте…
• Подписаться на эту тему…

Глохнет при включении скорости, передачи на D и R! Ошибка P0741!

Приветствую Вас, друзья!
Нужна Ваша помощь, советы. Проблема началась около месяца назад. Опишу самую свежую ситуацию, произошедшую сегодня днем.
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:
15.00 часов дня, температура за бортом +36 С. Иду после работы заводить субарик, все как обычно. Завожу, грею немного, начинаю движение, все как всегда. Двигаюсь в сторону Сочи по трассе. В какой-то момент замечаю, что заметно пропала тяга на 4 и 5 передаче и понимаю, что так просто я домой не вернусь сегодня. Проявляется это так: еду накатом по дороге, газ не трогаю, далее нажимаю на газ, машина чуть заметно подергивается, раза 3-4, потом, пока газ держу, едет норм. Отпускаю газ, машина опять раза 3-4 подергивается и накатом опять едет ровно. На 2 и 3 передаче ощущается сильнее, чем на 4 и 5. Так же появляются БОЛЕЕ заметные рывки и пинки при переключении передач, как на D так и в ручном режиме (иногда с ощутимыми ударами в трансмиссии). Так я понимаю, что снова что-то не так с субариком.
Далее, стоит мне остановиться где-нибудь, на светофоре, в пробке и т.д., как машина сразу глохнет. Как на D, R, так и в ручном режиме. Просто глохнет и все, без ошибок, Чеков и т. д. Затем я перевожу селектор в положение N или P, и завожу авто. Заводиться без проблем, ошибок нет, чек и другие лампочки не горят/
НО! появляется непонятные треск где-то в районе соединения АКПП и двигателя, такой, знаете, похож на звук трещетки, которые мы с Вами в детстве на спицы велосипеда крепили(ну я по крайней мере так делал). Причем уровень треска зависит от оборотов двигателя, соответственно и звук усиливается с падением оборотов и практически не слышен с набором оборотом. То есть на холостом ходу отчетливо слышен этот треск, и машину трясет. Ну а далее все повторяется, включаю D или R, машина глохнет.
В итоге поехать можно, только раскрутив на N двигатель до 2к оборотов примерно и воткнув D давить газ, тогда с дерганьем, худо бедно поедет, но до следующей остановки!
Теперь самое интересное
На следующий день Субарик заводиться и едет как ни в чем не бывало, без тресков, глоханий и провалов в тяге. То есть, вообще без проблем. Как так то, е мае? в следующий раз он может выкинуть такой финт и через день, а может и неделю ездить как положено.
В чем может быть причина ? как все эти события связаны? возможно ли, что данная неисправность и ошибка P0741, которая была у меня ранее, как то связаны между собой? Вопросов больше чем ответов!
Ниже выкладываю логи работы ДВС и АКПП, там как раз запечатлен момент, когда Субарик глохнет на холостых, и несколько подгазовок, уже с треском, а также езда при данной неисправности. Может быть кто-то в этом тут разбирается?
yadi.sk/d/VOsG9DDL3LjsTx
Спасибо всем неравнодушным! Извините за много букв, описал ситуацию как можно подробнее.

UPD.
Немного дополню пост. Путем долгих размышлений пришел к выводу, что данная проблема и ошибка P0741, которая возникла за пару месяцев до вышеописанных событий и периодически появляется, имеют общий корень проблемы, или одна эта производная от другой. Как мне кажется.
В частности, данная ошибка по одному мануалу для легаси 2008 года, но с гидроблоком старого поколения, звучит так
Собственно по этой ошибке этот же мануал выдает такой порядок диагностики и такие неисправности

Так же у меня есть мануал по акпп именно с моим гидроблоком, нового поколения, 620, но он на английском языке и для Трибеки. Думаю это не принципиально, понять суть написанного вполне реально.

Собственно, примерно тоже самое, что и выше, а вот возможные неисправности и методы их решения немного другие.

Но в целом все более менее похоже.
А теперь почему я пришел к выводу, что эта ошибка и выключение двигателя при переключении на скорость, связаны.
Коротко я так думаю. Еду я в потоке, скорость примерно одинакова, 70-80 км/ч. В какой-то момент должна включиться блокировка ГТ, она соответственно включается, все как положено. далее, когда мне нужно резко ускориться, увеличить или уменьшить скорость, она должна выключиться, НО этого не происходит, по тем или иным причинам. Соответственно, двигатель и коробка остаются заблокированы, и когда скорость медленно падает до нуля, а ГТ и двигатель заблокированы, машина глохнет, так как крутящий момент передается напрямую, без плавного выравниваю, чем и должен заниматься ГТ. Это косвенно подтверждает и то, что на P и N двигатель не глохнет и заводиться нормально, а стоит включить какую-либо скорость, то он глохнет. Так же этот непонятный звук в районе соединения коробки и двигателя, указывает на то, что ГТ остается заблокированный с двигателем. И это же объясняет, что если машина постоит и остынет, то ни звуков посторонних, ни глохов не наблюдается. Все это мне подсказал Владимир Бэтмен, кто знает, тот поймет.
Как Вы считаете, мысли в правильном направлении?

Последний раз редактировалось Alex_D; 13.08.2017 в 12:17 . Причина: Новые наблюдения и мысли по несправности

Типичные неисправности АКПП | Причины поломки автомата | Симптомы

В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика — это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту — для более точной диагностики.

Содержание :

Неисправности АКПП

Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.

Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач

В отдельных случаях неисправность можно диагностировать при помощи встроенных автоматических датчиков в АКПП. Подобные датчики сигнализируют о недостаточном уровне давления масла в системе, его перегреве или проблемах с переключением ступеней. В тоже время необходимо сказать, что большинство таких сообщений о проблемах с коробкой передач не носит конкретного характера, и поставить точный диагноз поломки в данном случае не представляется возможным даже при использовании профессионального компьютерного оборудования. Мастеру необходимо будет произвести осмотр трансмиссии, демонтировать её и только после вскрытия он сможет определить имеющуюся поломку.

Причины неисправности АКПП — типичные

Кулисы рычага

В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло

Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне

Блок управления

В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Проблема с ЭБУ (Блок управления) — решается заменой блока

Неполадки с гидроблоком

Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например — неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы — вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.

Проблема с гидротрансформатором

Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке — обильная стружка в поддоне.

Как избежать проблем?

Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.

Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Как самому определить состояние коробки автомат — Видео

Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:

1. Быстрая диагностика — «Услышать»

Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: «очистить от масла датчик» или «проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды» — это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень.

Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.

2. Тактильный уровень — «Потрогать»

На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.

Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.

Самолечение здесь такое же как и в первом случае — долив или полная замена масла.

3. «Разобрать»

Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.

Дефектовка со стопроцентной точностью даст только «вскрытие» АКПП.

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Один из клапанов гидроблока заело.

1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

2. Долейте масло.

3. Поменяйте масляный фильтр.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Клапан гидроблока заело

Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.

1. Износилась тормозная лента.

2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

3. Обломался шток поршня тормозной ленты.

4. Неисправности системы торможения (пакет)

1. Проблема с гидротрансформатором.

2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором

3. Долейте масло

4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).

5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

6. Износ манжет поршней пакетов.

7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.

Износился один из подшипников

Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.

Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.

1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.

2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).

3. Фрикционные диски сварились с остальными

1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.

2. Засорение фильтра

3. Неисправности дроссельного клапана

1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП

2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

3. «Устал» маслонасос.

4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.

1. Неисправность датчика или кнопка под педалью «кикдаун».

2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу

З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой

4. Обрыв цепи датчика кикдаун.

1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

1. Засорение фильтра

2. Проверьте масло

3. Неисправность насоса

Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ

1. Фрикционные диски сильно изношены.

2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.

3. Тормозная лента изношена

Отсутствие движения назад и вперед

Отсутствует магистральное давление

1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.

2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

1. Проблема в фрикционных дисках

Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.

2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.

Отсутвие переключения на пониженную передачу при «тапке в пол», обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.

1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

2. Обрыв все тех же лопаток

Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП . Возможна пробуксовка машины.

1. Загрязненный гидроблок или соленоиды.

2. Необходимо проверить уровень масла

3. Проверьте клапан сброса в масляном насосе.

1. Проверьте клапана переключения муфт передач

2. Проблемы гидротрансформатора АКПП

1. Скользящий подшипник изношен до предела.

2. Возможно приходит конец срока службы планетарной шестерни.

Обнаружены частицы пластмассового материала

1. Пластмассовая втулка

2. Поломка какого-либо пластикового элемента.

Почему при включении задней передачи машина не едет?

Подскажите пожалуйста! Автомобиль при включении задней передачи не едет. Как буд- то на ручнике , заднее правое колесо поднимает и глохнет. Если проехать немного вперёд , потом назад тогда едет. Смотря как руль вывернуть, если влево, то нормально . В право глохнет.Заранее спасибо!

Похоже, что у вас прихватило тормозные колодки в барабане заднего колеса. Это бывает, если после мойки машина простояла несколько дней.

Надо снять это колесо и стукнуть по барабану какой-нибудь увесистой деревяшкой. Именно деревяшкой, чтобы не расколоть барабан, так как он чугунный.

У меня на Жигулях частенько так было, отсюда и опыт.

Для того чтобы машина ехала назад должны быть выполнены несколько необходимых условий, а именно:

-машина должна быть в исправном состоянии и заправлена;

-водитель должен вставить ключ в замок зажигания;

-педаль газа нажата;

-ручка переключения скоростей включена при выжатой педали сцепления;

-автомобиль снят с ручного тормоза;

-педаль сцепления плавно отпущена и подан короткий звуковой сигнал перед началом движения.

Есть много причин почему она не едет. Нужно разбираться. У меня было дело в колодках , тормозили. А потом начали все перебирать и многое нужно было заменить. Даже поставил разветвитель интерфейса пр-3, нашли его в магазине Абсолют.много разной мелочи есть у них, качество отвечает цене

Парковка задним ходом на автомобиле — один из самых сложных приемов при обучении вождению. Естественно, нужно больше практиковаться. Вопрос в том, как это делать.

Если у вас есть свой автомобиль (или у кого-либо в вашей семье, можно попросить и друга), то можно поехать на какую-либо открытую площадку, взяв с собой что-нибудь для имитации парковочного места. Можно взять какие-нибудь стойки, или что—то подобное. Позовите с собой кого-нибудь, чтобы помогать вам и корректировать ваши действия. Поставьте стойки, словно стоят два автомобиля, создавая парковочное место. В это место и тренируйтесь парковаться из различных положений автомобиля, то есть под разными углами и с разных расстояний. Ведь в городских условиях всякое может быть. Оттачивайте мастерство, привыкайте к машине, к ее габаритам, чтобы в дальнейшем чувствовать себя увереннее за рулем.

Можно при желании поехать на автодром и за определенную плату за час нахождения на автодроме позаниматься там, на специальных площадках. Лучше там же взять урок инструктора, он вас научит лучше и быстрее. Также там можно взять и автомобиль на урок, если вы не можете приехать на своем авто. Как позволят ваши желания и ваш бюджет.

Главное — больше практики и все у вас получится.

Тема: Глохнет двигатель при включении передачи (D)

Глохнет двигатель при включении передачи (D)

Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой и что то посоветует.
Рассказываю предисторию. Началось неожиданно (смотри заголовок). Не могу тронуться с места, включаю зажигание, на холостых все нормально. Как только включаю передачу (коробка автомат) — машина глохнет. Отключаю климат контроль, только тогда с горем пополам поехал. При торможении машину сильно трясет.
В сервисе BLOCK на Перовской д.4, диагностика показала код ошибки А2010 — нет сцепления в муфте С1 при включении нейтральной передачи.
Мне заменили масло в АКПП, стало немного лучше, но вибрация осталась и все равно норовит заглохнуть. Предложили заменить соленоид. Но сказали может и не помочь, тогда замена всей коробки.
В сервис приехал к 14 уехал около 20, сняли более 6000 за замену масла и толком ничем не помогли. Очень разочарован работой сервиса, впечатление что просто разводят на деньги.
Нужен совет, что можно сделать в данной ситуации.
Спасибо.

Это точно развод на деньги. Зачем поехали к оффициалу изначально, вообще непонятно.

АКПП это 1.8 двигатель или 1.6 робот?

Последний раз редактировалось Hamber; 05.03.2013 в 14:29 .

Vadim_V
Я так понял машина не на гарантии, а раз так ни нагой к ОД. Ищи нормальный сервис. Кстати укажи свое место положение.
6000 за замену масла в АКПП это конечно нереально дорого.

Vadim_V
Ищи в районе нормальный сервис или у местных поинтересуйся, сделай повторную диагностику. ОД только и умеют что сразу весь узел менять и их не волнует, что цена порой последнего совсем не лояльная.

Сегодня подъехал в сервис на Открытом шоссе. Там сделали диагностику, прокатился с мастером. Сказали либо ремонт либо полная замена гидроблока. Антифриз уходит в АКПП.
Посмотрели распечатку данную Блоком — сказали код ошибки написан от балды, менять соленоид бесполезно,только либо ремонт либо новую коробку. Еще ОД в распечатке указал менять прокладки теплообменника (стоимость прокладок 2500, + работа 6800. Мастер в сервисе на Открытом шоссе, сказал что полный бред. Хорошо что не повелся и не стал делать у официалов.
Всего можно было избежать, если по гарантии поменяли бы радиатор, но при прохождении ТО (пока машина была на гарантии) никто не заикнулся про радиатор. Сейчас предлжили поставить дополнительный радиатор.
Стоимость ремонта . объявили около 72 т.р. (работа + расходники) Просто праздник какой то.
Может кому то поможет мой рассказ. А вывод один — если и ездить к ОД, то только пока гарантия!
Всем удачи.

Это тебе где объявили в сервисе или ОД?

в сервисе. А у ОД сказали что по рекомендациям GM меняется масло в коробке, если проблема не уходит меняется соленоид, если и это не помогает, то замена АКПП. Мне правда непонятно для чего тогда делали диагностику, если все меняется методом тыка. И для информации чисто поржать. У ОД диагностиику делали 1.5 часа, сняли 1120 р., в обычном сервисе все сделали за 7 минут причем бесплатно.

Добавлено спустя 15 минут:

Сегодня здесь же на форуме выяснилось, что по году выпуска моей машины GM запустило программу по отзыву автомобилей с автоматической коробкой передач ,бесплатно менять радиаторы Причиной были производственные проблемы-повреждение теплообменника в радиаторе охлаждения. Завтра пойду смотреть номер радиатора подходил ли он под программу замены. Возник очередной вопрос, если выяснится, что сегодняшняя проблема связаня с тем, что меня не оповестили о замене радиатора, смогу ли я теперь чего то добиться от ОД? Ссылки на тему замены радиатора http://astraclub.ru/threads/27607-Бр. -2007-2008-г.в .
http://astraclub.ru/threads/14577-GM-АКПП-радиатор

Последний раз редактировалось Vadim_V; 05.03.2013 в 23:55 .

Vadim_V
Попробуй позвонить ОД и сослаться на отзывное письмо от GM. Что они тебе скажут на этот счет. Судя по письму отзыву подлежат лишь машины с вином, которые были выпущены до НОЯБРЯ 2007 года, но по факту должны были менять до 07.2008. Поэтому ты мог просто не попасть в ту группу «счастливчиков», которым пришло письмо-извещение об отзывной компании.
У тебя авто какого года?

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

1. Проблема в блоке управления АКПП
2. Признаки
3. Способы устранения
4. Поломка в гидротрансформаторе
5. Признаки
6. Способы устранения
7. В гидравлике АКПП
8. Признаки
9. Способы устранения
10. Неисправность вилки и дисков сцепления
11. Признаки
12. Способы устранения
13. Как предотвратить поломку
14. Ремонт коробки или контрактная
15. Заключение

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

• авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
• абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
• при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
• во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

1. Снимите ЭБУ с машины.
2. Разберите его.
3. Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
4. Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
5. При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

• через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
• промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
• на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
• не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

• при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
• автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
• вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
• стружка и другие продукты износа на щупе;
• мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

1. Вам придется снять автомат полностью с машины.
2. Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
3. Распилите его пополам.
4. Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
5. Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
6. Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

Почему перестает включаться задняя передача на автомобиле с АКПП и МКПП

Трансмиссия в транспортном средстве позволяет менять крутящий момент, который идёт от двигателя внутреннего сгорания на ведущие колёса. Это помогает изменять скорость движения автомобиля, поддерживает работу двигателя в заданном диапазоне. Кроме того, при помощи коробки передач можно менять направление движения. То есть, автомобиль получает возможность передвигаться не только вперёд, но и назад. Очень часто водители сталкиваются с неисправностью, при которой не включается задняя передача. И возникать подобная поломка может на разных типах коробок передач. Рассмотрим основные причины, по которым отказывает задняя передача.

Сцепление связывает между собой мотор и коробку передач. Происходит это в момент переключения. После того как будет включена передача, педаль сцепления отпускается, само сцепление замыкается, а крутящий момент продолжает передаваться на колёса

Если на коробке передач в автомобиле перестала включаться задняя скорость, следует сразу же установить причину данной неисправности. Заметим, что эксплуатировать автомобиль без задней передачи в некоторых случаях невозможно. Начать стоит с механической коробки передач. Именно у такой системы задняя скорость чаще всего выходят из строя. Как правило, первые признаки неполадки представляют собой скрежет, треск или хруст во время включения задней передачи. Кроме того, автомобилист может почувствовать, что скорость стала включаться намного сложнее или через раз. Если игнорировать вышеуказанные симптомы, система в один момент просто перестанет срабатывать.

Первая причина, которая может объяснить ситуацию — сцепление выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает между собой мотор и коробку передач. Происходит это в момент переключения. После того, как будет включена передача, педаль сцепления отпускается, само сцепление замыкается, а крутящий момент продолжает передаваться на колёса. Если происходит неполное выключение сцепления, коробка передач полностью не отключается от мотора. И это может привести к тому, что все скорости в автомобиле будут включаться с трудом. В данной ситуации при попытке включить определённую передачу можно услышать хруст в коробке или скрежет. Для того чтобы устранить неполадку, нужно обратить отдельное внимание на состояние системы сцепления. Кроме того, можно проверить регулировку данного узла и качество работы самой педали.

Еще одна распространенная причина заключается в низком уровне масла в коробке передач. Кроме того, это может возникать из-за потери свойств трансмиссионного масла. Практика показывает, что среди автовладельцев многие просто не меняют данный расходник в узле. На самом деле, его замена должна проводиться каждые 100 тысяч км. Такой показатель относится к ситуациям, когда автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях. Если же машина используется в тяжелых условиях и часто ездит по неровным дорогам с постоянным переключением передач, тогда масло нужно менять каждые 50000 км.

Третья причина, на которую можно указать — система нуждается в регулировке кулисы коробки передач. Кроме того, можно отметить деформацию тяги или рычагов привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы удается понять, почему не включается задняя. Особенно часто проблемы возникают на автомобилях с передним приводом. Что касается тяги и привода в коробке передач, данные элементы нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При необходимости их следует заменить.

Еще одна причина — конструктивные особенности коробки. Очень часто на бюджетных автомобилях задняя и первая скорости не оснащаются синхронизаторами. Из-за отсутствия данных элементов упрощается устройство самого узла, но возникают трудности во время включения передач. Поломкой такую работу коробки передач считать нельзя, это скорее особенность узла.

АКПП. Задняя передача может не включаться и на автомобилях с автоматической коробкой передач. Первая причина — уровень трансмиссионной жидкости отклоняется от нормы. Кроме того, это может возникать из-за загрязнения расходника. Заметим, что автоматическая коробка передач наиболее чувствительна к уровню и качеству масла внутри. Именно поэтому нужно периодически проводить проверку и замену. Вторая причина — износ фрикционов. Данная неисправность может влиять не только на задний ход, но и на передачи в режиме драйв. Проблемы с фрикционами приводят к единому сценарию — передачи не включаются или могут пропадать отдельные скорости. Чтобы устранить неполадку, нужно поменять фрикционы.

В автоматической коробке передач могут быть и другие причины плохого включения задней передачи. Это может возникать из-за тормозной ленты или изношенного фрикционного слоя. Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня или его сильный износ. Если нет определенных знаний в области автомобиля, а именно конструкции коробки передач, при поломке следует обратиться в мастерскую. Не стоит заниматься самолечением транспортного средства, так как во многих случаев некоторыми манипуляциями ему можно только навредить.

Итог. Сбой в работе задней передачи в автомобиле может возникать по разным причинам. Подобной проблеме подвергаются транспортные средства как с АКПП, так и с МКПП.

В чем причина вибрации АКПП?

АКПП представляет собой сложное по конструкции устройство, в состав которого входят подшипники, шестерни и т.д. При их повреждении могут слышаться во время передвижения посторонние шумы, чувствоваться пинки.

Когда могут возникнуть пинки?

В нормальном состоянии автомобиль с коробкой автомат должен работать без рывков и вибраций. В том случае, если перечисленные проявления отмечаются, машину стоит отправить на диагностику. Как правило, с данной проблемой чаще всего сталкиваются владельцы авто, где в качестве трансмиссии установлена автоматическая коробка.

Следует отметить, что вибрация АКПП может возникать на разных скоростных режимах работы. В частности:

• при включении передачи заднего хода;
• на холостом ходу;
• при разгоне;
• при смене скоростных режимов.

Вибрация коробки проявляется как биение, которое передается на селектор коробки. Каковы причины этого?

Причины возникновения вибраций АКПП

Распространенная причина того, почему вибрация стала отмечаться – произошла поломка первичного вала КПП. Как правило, коробка из-за этого начинает вибрировать при разгоне.

Вибрации могут возникать на холодную при запуске двигателя. Как правило, это результат того, что автомобиль был недостаточно прогрет перед началом поездки. В редких случаях вибрации появляются из-за ослабших креплений.

Обращать внимание нужно и на качество используемого трансмиссионного масла. Для каждой отдельной модели следует применять соответствующую жидкость. При ее нехватке будет отмечаться масляное голодание основных механизмов коробки. Из-за наличия в масле продуктов износа происходит загрязнение клапанов гидроблока.

Вибрации могут возникать и после осуществления ремонтных работ (неправильный монтаж). Также, несвоевременное проведение работ по обслуживанию АКПП приводит к возникновению поломок в системе трансмиссии. Автомобиль при этом подлежит диагностике. Необходимо проверить гидроблок с гидротрансформатором, фильтр, подушку КПП. Однако в ряде случаев вибрация может быть связана с поломкой механизмов ходовой части, произошла разбалансировка колес.

Признаки наличия забитого фильтра

Машина с автоматической КПП оснащается фильтром, функция которого заключается в очистке трансмиссионной жидкости от металлической стружки изношенных деталей. Со временем данный расходник забивается, в результате хуже пропускается масло. Из-за этого система смазки начинает загрязняться. Выход в данной ситуации – установка нового фильтра. Рекомендуется осуществлять такую процедуру вместе с заменой трансмиссионного масла. Как правило, необходимость в замене масла в АКПП возникает после 60000 км пробега.

О том, что забился фильтрующий элемент, свидетельствуют следующие признаки:

• автомобиль пробуксовывает;
• толчки при переключении скоростей;
• смена передач происходит с задержкой.

Замена фильтра на автоматической КПП производится после снятия поддона, который подлежит очистке от осевших загрязнений.

Распознать нарушение работы АКПП можно по толчкам при смене скоростных режимов и высокому уровню вибрации. Это является поводом для обращения к профессиональному автомеханику.

Таким образом, вовремя замененный фильтр позволяет увеличить долговечность рабочих элементов трансмиссии.

Признаки деформации подушки АКПП

Появиться вибрация при включении задней передачи АКПП может в результате износа подушки, которая относится к данной коробке. Данная комплектующая деталь фиксирует КПП к кузову автомобиля. Если подушка утратила амортизирующие свойства, будет отмечаться выбивание скорости, удары, когда глушится мотор. Изношенная запчасть нуждается в замене. Спросом пользуются резинометаллические варианты. Они хорошо сглаживают вибрации, возникающие при передвижении, устойчивы к перепадам температур.

Способствует преждевременному утрачиванию свойств подушки – частые поездки по пересеченной местности.

Причины неисправностей гидроблока с гидротрансформатором

Поломки автоматической коробки передач связаны с выработкой ресурса элементов трансмиссии. Если АКПП в режиме D вибрирует, при этом машина на тормозе, обязательно стоит проверить гидроблок с гидротрансформатором.

Гидроблок – составляющая часть АКПП, которая пропускает трансмиссионное топливо по каналам. Гидротрансформатор теряет свои функции в ходе естественного износа его комплектующих деталей. В том случае, если вышел из строя фрикцион, то будет отмечаться появление характерных вибраций. Обращать внимание нужно и на целостность подшипников. При их деформации станет появляться характерный шум при наборе оборотов. Также, машина может перестать двигаться назад или вперед. Чтобы заменить изношенные запчасти, требуется разборка гидротрансформатора.

На ресурс гидроблока влияют условия эксплуатации транспортного средства, как часто проводилась его диагностика. Перегрев данного устройства может возникать в результате совершения буксировки по грязи или снегу.

Гидроблок включает клапанную плиту и ЭБУ. Для их капитального ремонта требуется обзавестись специальным ремкомплектом. Блок управления АКПП влияет на функционирование гидротрансформатора.

Если во время диагностики гидроблока были обнаружены засоренные клапаны, требуется осуществить их очистку. Частый источник проблем с гидроблоком – использование некачественного масла.

Таким образом, вибрации могут возникать при разгоне, при переключении скоростей, в результате неправильной эксплуатации АКПП, из-за чего происходит износ отдельных ее элементов. Для минимизации риска преждевременного выхода из рабочего состояния маслоприемника нужно своевременно менять охлаждающую жидкость. Основная причина того, почему возникает вибрация в положении D – поломка гидроблока. При неисправности гидротрансформатора или гидроблока будет отмечаться не только вибрация, но и перегрев КПП, некорректная работа коробки.