Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Щелчки в подвеске при торможении на ВАЗ 2114

Щелчки в подвеске при торможении на ВАЗ 2114

9 октября 2010, 18:16 #1

Трогаешься на 1 скорости и тормозишь не очень резко — спереди снизу «чик-чик!», особенно заметно когда трогаешья задних ходом и по тормозам — опять «чик-чик». Щелкает не всегда и только когда тормозишь на маленькой скорости, звук сильнее если тормозишь на заднем ходе!

Пробег машины 1100 км, еще обкатку не прошла. Подвеска ВАЗ 2170, 14 радиус.

Может ли это незатянутая гайка ступичного подшипника. У кого было что похожее отзовитесь!

Renault Megane Экстрим

9 октября 2010, 18:37 #2

Доедь до гарантийки и расскажи им про чик-чик. Ступичная гайка вряд-ли. На оке у меня били стуки при торможении, почему-то постукивали суппорты тормозных механизмов, но что там конкретно чикчикает? — лучше обратиться в гарантийку.

Лада 2114 21144-26
ВАЗ 21093

24 декабря 2010, 19:56 #3

Андрюха, это не подвеска. Супорта это. В личку. Напишу. Напиши, не пропало это дело?

20 мая 2011, 07:16 #4

У меня похожая ситуация, после 5 тыс. пробега с правой стороны появился непонятный звонкий одиночный стук «дын» при начале движения вперед-назад с вывернутыми колесами. Звук такой как будто зуб на шестеренке срывает или проскакивает. При движении на поворотах и трогании с места прямо никакого стука нет. обратился по гарантии в тюмени там сказали будем искать. перебрали всю правую сторону колеса, меняли одну запчасть на новую собирали обратно, ставили и проверяли, так проверили рулевые наконечники, подшипник ступицы, гранаты, опору, но стук всеравно остался. в итоге поменяли поворотный кулак — СТУК ПРОПАЛ до недавнего времени. сейчас пробег 20 тыс и аналогичная ситуация. обратился снова по гарантии в новосибирске там и вовсе сказали что таких машин много и мы не знаем что это такое. Ктото посоветовал саленблоки посмотреть, дак вот в выходные займусь.

21 мая 2011, 16:24 #5

Evg_1, 20 мая 2011, 07:16

У меня похожая ситуация, после 5 тыс. пробега с правой стороны появился непонятный звонкий одиночный стук «дын» при начале движения вперед-назад с вывернутыми колесами. Звук такой как будто зуб на шестеренке срывает или проскакивает. При движении на поворотах и трогании с места прямо никакого стука нет. обратился по гарантии в тюмени там сказали будем искать. перебрали всю правую сторону колеса, меняли одну запчасть на новую собирали обратно, ставили и проверяли, так проверили рулевые наконечники, подшипник ступицы, гранаты, опору, но стук всеравно остался. в итоге поменяли поворотный кулак — СТУК ПРОПАЛ до недавнего времени. сейчас пробег 20 тыс и аналогичная ситуация. обратился снова по гарантии в новосибирске там и вовсе сказали что таких машин много и мы не знаем что это такое. Ктото посоветовал саленблоки посмотреть, дак вот в выходные займусь.

Вот не помню точно. Короче у меня шланг тормозной в заделке побежал. (09) Накапал куда-то на саленблок, видимо на сопряжение рычагов. Так я по этому «дынканью» и услышал, что с машиной что-то не то. Трогаешься «дыньк», тормозишь «дыньк». Пока мокрая подвеска была, звук был. Потом высохла, все исчезло.

25 июня 2011, 00:35 #6

На ВАЗ-099 была аналогичная с автором ситуация. Покупал её б/у, наездил 200.000 км, продал. Стук был в правой стороне. При торможении вперёд — не всегда заметен. При торможении назад — ярко выражен. В процессе эксплуатации несколько раз перебирал подвеску, заменил почти все детали. Суппорт не менял. Стук остался. Не уменьшался и не прогрессировал. Склоняюсь к мнению, что звук идёт от суппорта.

27 февраля 2013, 10:16 #7

Подскажите, пожалуйста, мне с такой проблемой. Машина 2110, 2003 г. . Внизу, в районе передних колес слышны щелчки однократные при торможении, при трогании, при наезде на кочку на меленькой скорости, при поворотах. Шрус же хрустит вроде постоянно и только на поворотах. А здесь именно щелчок, иногда даже по ногам отдает. Источник, по моим ощущениям, где-то примерно в районе правого колеса внизу, иногда, кажется, посередине. Совсем редко слева. Наконечники менял неделю назад, шаровую правую менял 2 дня назад (не помогло), шрус правый наружный менял неделю назад. Но и до шруса были слышны щелчки. Сейчас с каждым днем все сильнее. На кочку сегодня правым колесом наехал прям сильно щелкнуло что-то. Куда копать, куда смотреть?

19 сентября 2014, 18:19 #8

проблема такова. я имею ВАЗ 2110 ночью влетел в яму правой стороной проехав ещё 20 км заметил что в впереди что то щелкает при резком торможении щелчек металлический как будто трещена на сто не чего не нашли ходовая вся в норме трещен не где нет была одна на лонжероне я ещё заварил. помелял опору стойки. если есть варианты помогите. колодки и диски тормозные новые , направляющие болты супортов тоже новые

пос. Разведчик Кемеровская обл

19 сентября 2014, 18:23 #9

sadam87, 19 сентября 2014, 18:19, #8

проблема такова. я имею ВАЗ 2110 ночью влетел в яму правой стороной проехав ещё 20 км заметил что в впереди что то щелкает при резком торможении щелчек металлический как будто трещена на сто не чего не нашли ходовая вся в норме трещен не где нет была одна на лонжероне я ещё заварил. помелял опору стойки. если есть варианты помогите. колодки и диски тормозные новые , направляющие болты супортов тоже новые

не поднимай машину, когда ищешь

19 сентября 2014, 18:43 #11

да я и не поднимал)))

20 сентября 2014, 07:27 #12

xxx093, 24 декабря 2010, 19:56, #3

Андрюха, это не подвеска. Супорта это. В личку. Напишу. Напиши, не пропало это дело?

Тож думаю суппорт не затянут Или колодки в скобе не плотно стоят

Свердловская обл. г. Каменск-У

Daewoo Matiz 0,8 Mx

21 сентября 2014, 09:37 #13

val 295, 20 сентября 2014, 07:27, #12

Тож думаю суппорт не затянут Или колодки в скобе не плотно стоят

Проверь нижнюю шаровую опору и затяжку гаек сайлентблоков.

пос. Разведчик Кемеровская обл

21 сентября 2014, 13:55 #14

val 295, 20 сентября 2014, 07:27, #12

Тож думаю суппорт не затянут Или колодки в скобе не плотно стоят

Металлический стук (щелчок) при резком отпускании педали тормоза

dubok79
New member
  • 17.10.2017
  • #1
  • Lexun
    Active member
    • 17.10.2017
  • #2
  • dubok79
    New member
    • 17.10.2017
  • #3
  • Да всегда. Хоть на ходу, хоть стоя. Прям вот резко педаль отпустить и «блям». Как будто шток ударяется в какой-нибудь ограничитель. Только уж больно слышно сильно и уже бесит

    P.S. Щелчок в блокировке рычага варика я тоже слышу. Он есть и он в другом месте

    Игорек72
    Active member
    • 17.10.2017
  • #4
  • mix.komarov
    Member
    • 17.10.2017
  • #5
  • Lexun
    Active member
    • 17.10.2017
  • #6
  • Да всегда. Хоть на ходу, хоть стоя. Прям вот резко педаль отпустить и «блям». Как будто шток ударяется в какой-нибудь ограничитель. Только уж больно слышно сильно и уже бесит

    P.S. Щелчок в блокировке рычага варика я тоже слышу. Он есть и он в другом месте

    tapkodav
    New member
    • 18.10.2017
  • #7
  • Дэвид Нортон
    Member
    • 14.11.2017
  • #8
  • koms71
    New member
    • 14.12.2017
  • #9
  • Serg_Snz
    New member
    • 24.12.2017
  • #10
  • Niykov
    New member
    • 16.05.2018
  • #11
  • dubok79
    New member
    • 17.05.2018
  • #12
  • New member
    • 13.08.2018
  • #13
  • koshkamana
    Member
    • 14.09.2018
  • #14
  • New member
    • 18.09.2018
  • #15
  • Andrey_74
    Active member
    • 18.09.2018
  • #16
  • New member
    • 19.09.2018
  • #17
  • У Вас есть свежая порция баек из склепа про ненадёжность вариатора? Поведайте.
    Кашкай — это моя третья машина вариаторе. До этого была тойота на вариаторе, ездил ровно 5 лет. До Тойоты была хонда на вариаторе ровно 3 года.
    На хонде с вариатором так отжигал, что палка отдыхает. со светофоров стартовал, да и так ездил очень резво. И зимой как-то было залетел в сугроб ночью, буксовал минут 15. пока выехал..
    На Тойоте все 5 лет каждый рабочий день заезжал на высокий бордюр, парковка типа такая рядом с офисом.
    На бордюр заезжал и передом и боком и задом, как получалось по ситуации.
    У отца кашкай 2014 года на вариаторе, гоняет его по рыбалкам и в хвост и в гриву.
    Никогда никаких проблем не было с вариатором.
    Это ведь не DSG, чтобы опасаться поломки.

    Короче так я Вам скажу, вариатор ломается только у тех, кто тупо не меняет жижу в вариаторе на пробеге 50 тыс.км. (за оооочень редким исключением)..
    Всё остальное — от лукавого.

    При торможении стук: возможные причины, устранение неполадок и рекомендации

    На многочисленных тематических форумах автомобилисты жалуются, что время от времени слышат нехарактерные звуки и вибрации при торможении. Стук этот возникает в различных ситуациях. Разберем причины этого неприятного явления, а также узнаем, как устранить неполадки.

    1. Тормозные системы
    2. Об обслуживании
    3. Особенности
    4. О сложностях диагностики
    5. Типичные причины стука в тормозных механизмах
    6. Люфт направляющей суппорта
    7. Подклинивание поршня суппорта
    8. Тормозной диск
    9. Стуки в барабанных системах
    10. Стук в тормозах с ABS
    11. Подвеска и другие элементы
    12. Сайлентблоки и втулки
    13. ШРУС
    14. Резюме

    Тормозные системы

    Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.

    Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.

    Об обслуживании

    Как и любая другая система в автомобиле, тормозные механизмы нуждаются в регулярном обслуживании. В случае с гидравлическим механизмом, необходимо периодически проводить замену колодок – они имеют свойство стираться. Важно время от времени следить за состоянием и дисков, и колодок. Также требуется регулярно проверять и барабанные тормоза. Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.

    Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности. Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами – это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль.

    Особенности

    Эти звуки могут иметь очень разный характер. Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся. Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно. Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.

    О сложностях диагностики

    Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес – об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении – стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину. Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут. Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких – реже. В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный.

    Еще один момент, который усложняет диагностику, – периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем. Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем – полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова. Сейчас многие автомобили оснащаются АБС – иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы.

    Типичные причины стука в тормозных механизмах

    Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков. На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками.

    Люфт направляющей суппорта

    Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении. Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто – она полностью исчезнет после замены направляющих.

    Подклинивание поршня суппорта

    В процессе торможения жидкость давит на поршень. Однако тот заклинивает в цилиндре и находится в таком положении до тех пор, пока рост давления не вытолкнет поршень из него. Когда это происходит, он с силой ударяет по колодкам и прижимает их – это и есть причина, по которой при торможении слышен стук спереди.

    Чтобы исправить данную ситуацию и избавиться от раздражающих звуков, достаточно снять суппорт и извлечь поршень. Затем визуально проверяют его состояние, а вместе с поршнем осматривают поверхность цилиндра. Если в ходе осмотра обнаружены следы коррозии, цилиндр необходимо зачистить, а поршень рекомендуется заменить.

    Тормозной диск

    Часто стук при торможении в переднем колесе возникает по причине кривых дисков. Это возникает в случае перегрева. В процессе торможения колодки, проходя через место, где есть изгиб, бьются об него, что и вызывает стук.

    Данная проблема лечится, однако точно выявить отклонения от нормы без специального оборудования достаточно сложно. При сильных дефектах, естественно, все видно визуально, но тогда диск лучше заменить на новый. Также можно проточить поверхность диска на токарном станке или при помощи специальных приспособлений. Колодки лучше заменить, иначе после восстановления диска они снова сделают на нем выработку. Иногда о кривизне диска можно догадаться по состоянию колодок. Их износ будет неравномерным.

    Стуки в барабанных системах

    В таких механизмах есть достаточное количество мест, где может возникать стук сзади при торможении. Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. Так как под автомобилем трос стояночной тормозной системы расходится на две части, то вполне может быть, что одна из частей расслабилась. Механизм слабый, а когда водитель нажимает на педаль основного тормоза, то колодки барабанной системы расходятся. Между колодками и упорной планкой стояночного тормоза возникает люфт, который и является причиной стука.

    Также часто стучит распределительная часть. Если хотя бы один из тросов недостаточно натянут, тогда планка будет вибрировать и водитель услышит стук при торможении в заднем колесе. Еще одна причина – фиксатор колодки. Если он выйдет из своего посадочного места, колодка будет двигаться – это спровоцирует удар по барабану. Редко вибрацию может вызывать разболтанный подшипник задней ступицы. Но чаще это просто шум. Он проявляется на небольших скоростях именно при торможении. Также достаточно редкая причина – длинные колесные болты. Более длинный — цепляет в процессе торможения. Решается проблема элементарно – заменой болта на короткий.

    В моделях, построенных на популярной платформе B0, в процессе эксплуатации начинают скрипеть задние механизмы. Причина банальна – тормозная колодка трется о щит. Диагностировать просто – снимают фиксатор, затем отводят колодку. Потертости будут видны невооруженным взглядом. Лечить эту ситуацию также очень просто – поврежденное место следует зачистить и промазать консистентной смазкой. И тогда звуки исчезнут.

    Стук в тормозах с ABS

    На автомобилях, оснащенных ABS, можно легко проверить, является ли она причиной стука. Для этого вытягивают предохранитель, который предназначен для работы системы. При этом система работать перестанет, а вот тормоза будут функционировать. Если при торможении стук спереди или сзади исчез, тогда виновата ABS.

    Подвеска и другие элементы

    Подвеска – это следующий элемент, который необходимо тщательно проверить. Часто случается так, что проблема скрывалась отнюдь не в тормозных механизмах. Различные детали подвески вполне могут издавать стуки и другие неприятные водителю звуки.

    Читать еще:  Как прочистить карбюратор солекс

    Сайлентблоки и втулки

    Данные детали с большим износом могут быть причиной характерного звука. Если изношен сайлентблок в механизме рулевого управления, тогда он будет стучать. И наконец, рекомендуется проверить подушки двигателя и его крепления. Достаточно лишь малого послабления, чтобы в салоне все шло «ходуном».

    Если четко слышится стук при трогании и торможении, то первым делом рекомендуется провести диагностику ШРУСов. Обращают внимание на звуки при повороте колес в первый раз. Если слышны стуки, тогда проблема в ходовой части автомобиля. Также среди причин можно выделить сломанный шарнир равных угловых скоростей, вышедшую из строя рулевую тягу, изношенную рейку. Кстати, последняя при неисправности может течь — стоит обратить внимание на пыльники. Возможно, они вышли из строя. Также вибрации могут говорить о том, что скоро необходимо заменить шаровые опоры и стойки амортизаторов.

    Резюме

    Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.

    Стук Спереди При Торможении

    #1 debyt

  • Пользователи
  • 682 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    Уважаемые одноклубники, помогите найти источник стука спереди при торможении, стук очень интересный, он одиночный, бывает не всегда, чаще слышен слева, иногда справа.

    Появился предположительно после замены передних лонжеронов, балки (родную заменил на новодел), передних стоек и рычагов. Собственная проверка и визит на 2 СТО ничего не выявила, ходовая в норме, шаровые на всякий случай заменил на новые, проблема не исчезла. Заменил верхние сайлентблоки им один верхний рычаг так как сайлентблок начал болтаться — проблемма не исчезла. Пробовал подтянуть балку и нижние рычаги — все плотно зажато.

    При езде никаких посторонних стуков нет, все тихо, а вот при торможении этот одиночный стук напрягает все больше, может кто сталкивался с подобным — помогите.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    Поставь назад скобу на тормозные колодки — при торможении они стучат о супорт как раз таки одиночным стуком, чтобы не стучали на них ставят скобу чтобы она их фиксировала в одном положении и они не гуляли

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 debyt

  • Пользователи
  • 682 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    Я так понимаю речь идет о так называемых «ЧАЙКАХ» так они стоят, притом в таком положении как в инструкции по ремонту, не думаю что проблема в них.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    смотри по порядку что может давать такой стук

    — о колодках уже писал

    — разбитое посадочное место под верхнюю ось рычага(овал)

    — лопнутый виток пружины со стороны нижнего рычага

    — выскочила резинка стабилизатора, или он открутился

    больше там стучать нечему, все остальное — то кузов, или двигатель криво на подушках стоит

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 debyt

  • Пользователи
  • 682 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    Отвечаю по порядку

    Сайлентблоки менял пол года назад, поставил СЕВИ ЕКСТРИМ, визуально состояние отличное

    В посадочное место верхнего рычага в прошлом году вварены шайбы, рычаг не болтается, если бы болтался — его было бы слышно при движении, была такая проблема на 07, лечил ввариванием шайбы

    Шаровые все по кругу поменял на новые, низ ХОЛА, верх Белебей

    По поводу пружин — не знаю, визуально они целые, нужно снимать и смотреть

    стабилизатор недавно перебрал, так как болтался в центральных резинках, даже обрадовался когда обнаружил, думал стук оттуда, поменял все 4 подушки, стабилизатор стоит мертво, стук так и не пропал. Прям полтергейтс какой то.

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 286 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше

    Тепер можна братися за рульове — втулки маятника і поздовжній хід вала сошки. Ще перевір, чи сам руль не має люфта вздовж валу — деколи гуляє по шліцах.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 debyt

  • Пользователи
  • 682 сообщений
  • Регистрация 06-Апрель 14
    • Откуда: Гайсин
    • Авто: ВАЗ 2102

    По поводу балки — подозрение на подсознательном уровне присуствует из-за того, что она новодел (ВИС), хотя перед установкой я ее немного (в разумных пределах полуавтоматом) подварил. Подскажите как ее правильно проверить, вмзуально возле болтов никаких осыпаний (трещин) пыли нет. При вывернутых до упора в ту или иную сторону колесах присуствует небольшой люфт колес, но в таком положении червяк рулевого редуктора выходит из зацепления, может люфт из-за этого.

    Рулевое установлено 2105, на карданчиках, там в принципе все зажато.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 286 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше

    я ее немного (в разумных пределах полуавтоматом) подварил

    Просто треба перевірити ще раз затяжку двох гайок і болта з кожного боку.

    В редукторі рульового є регулювальна шайба, одіта на регулювальний болт з шліцом на торці — вона усуває поздовжній рух валу сошки. Перевірити можна, якщо із зусиллям різко смикати вверх-вниз за сошку. Так само уважно придивитися до валу маятника.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 zootechnik

  • Пользователи
  • 2 548 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 10
    • Откуда: Полтава
    • Авто: ВАЗ-21011(21013)

    По поводу балки — подозрение на подсознательном уровне присуствует из-за того, что она новодел (ВИС)

    у мене нова балка розлізлась — «Трек Чемпіон»

    коли стукав маятник то авто тянуло в праву сторону і праве колесо гуляло.

    тому я виключив рульову трапецію — при її несправності жерло б резину і авто гуляло б по дорозі.

    перевірити варто, але я слабо вірю що там проблема.

    також подивись чи нормально прикручені рульові сошки до супорта.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 VETERAN

  • Пользователи
  • 7 286 сообщений
  • Регистрация 24-Апрель 09
    • Откуда: Галичина
    • Авто: Найкласніше
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 leon21

  • Пользователи
  • 60 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
  • Привет . У меня такой стук был когда лопнул левый лонжерон на изгибе в районе рулевого редуктора , Раз лонжероны менялись может плохо проварили и есть где то трещина

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 dil_v

  • Пользователи
  • 679 сообщений
  • Регистрация 09-Август 13
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Бджола

  • Пользователи
  • 77 сообщений
  • Регистрация 25-Июнь 17
    • Откуда: Kharkiv
    • Авто: 2107

    У моего товарища на 06 такое было. При торможении двигатель выбегал вперед и стучал то ли по радиатору, то ли что-то по шкиву вентилятора. Как раз это было после того как двигатель вытяну-вставили, перед этим машину варили. При резком торможении назад такого не было. Попробуйте назад потормозите. Решили проблему переустановкой кожуха вентилятора. Какой у Вас звук: глухой , звонкий. И чем резче тормозите, тем частота звука больше? Или как?

    Стук при нажатии на педаль тормоза, причины и как устранить неисправности

    Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

    Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

    При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

    1. Выключить мотор.
    2. Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
    3. Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
    4. Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

    Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

    • автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
    • двигатель машины глушится;
    • она держится нажатой не менее полуминуты;
    • педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

    Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

    Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

    Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

    Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

    Проблема с датчиком холостого хода

    Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

    Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

    Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

    Бензонасос и топливный фильтр

    В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

    Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

    От него отсоединяется всасывающий патрубок, идущий через фильтр к бензобаку, затем отверстие насоса закрывается пальцем. Он прокачивается вручную, если ощущается всасывание, — проблема в фильтре и забитой топливной системе, если нет, нужно менять или ремонтировать бензонасос.

    На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет.

    Еще одна причина того, что машина может заглохнуть при торможении – увеличение сопротивления высоковольтных проводов, ведущих к свечам зажигания. Нужно проверить все контакты и при необходимости заменить провода, свечи или высоковольтную катушку. Одна их популярный причин остановки двигателя от перегрузки при торможении – отход минусовой клеммы аккумулятора от провода на «массу».

    Где искать причину в других, составляющих авто

    Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.

    Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.

    Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.

    Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.

    Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.

    В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.

    Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.

    Еще одна причина — видео.

    Загрязнение дроссельной заслонки

    Байпасные каналы, через которые после закрытия заслонки воздух попадает во впускной коллектор, располагаются в корпусе дроссельного узла. Пыль, смешивающаяся с парами масла и частью выхлопных газов из системы вентиляции картера, оседает не только на деталях РХХ, но и на стенках каналов. Нагар уменьшает проходное сечение каналов, поэтому для поддержания нормального сгорания на холостых оборотах ЭБУ на большее расстояние задвигает шток РХХ.

    При критических загрязнениях уменьшение сечения каналов будет препятствовать нормальному поступлению воздуха на переходных режимах работы двигателя. В таком случае двигатель может глохнуть не только при торможении, но и просто при резком сбросе газа, когда быстродействия РХХ недостаточно для компенсации уменьшившегося проходного сечения байпасного канала.

    Решение проблемы, из-за которой машина глохнет при торможении, заключается в снятии и промывке дроссельного узла. В качестве моющего состава удобней всего использовать очиститель карбюратора. Поскольку по мере загрязнения изменяется значение долгосрочной топливной коррекции, после промывки необходима адаптация дроссельной заслонки.

    Коротко про тормозную систему

    Тормозная система является одной из основных, обеспечивающих безопасность движения. Именно ею осуществляется замедление автомобиля вплоть до остановки.

    Наибольшее распространение на автомобилях получила система с гидравлическим приводом, когда усилие водителя, посредством рабочей жидкости передается на тормозные механизмы, установленные на ступицах колес.

    Что касается самих механизмов, то на авто используется два их типа – сейчас все большее распространение получают дисковые механизмы, в которых колодки – элементы, осуществляющие замедление, взаимодействуют с диском, установленным на ступицу колеса.

    Раньше более частыми в использовании были барабанные механизмы, в которых колодки помещались внутрь барабана, замедление в таких механизмах производилось за счет разжатия колодок, в результате чего они прижимались к внутренней поверхности барабана.

    Но полностью от использования барабанных механизмов не отказались, поскольку в них хорошо реализована стояночная тормозная система.

    Поэтому многие авто спереди укомплектовываются дисковыми механизмами, а сзади – барабанными.

    Читайте по теме: Как заменить барабанные тормоза на дисковые.

    Обслуживание системы с гидравлическим приводом сводится к периодической замене колодок, поскольку они в результате взаимодействия стираются.

    Поэтому проверка состояния дисков и барабанов необходима.

    В приводе проверяется состояние трубопроводов, выполняется визуальный осмотр на наличие подтеков, контролируется уровень жидкости.

    Часто после ремонтных работ требуется прокачка привода тормозов, для удаления воздуха из трубопроводов, ведь его наличие может сказаться на работоспособности системы.

    Поскольку тормозная система не включает большое количество элементов, то считается, что она вполне надежна и при правильном уходе и обслуживании доставлять проблем не должна.

    Но это не всегда так. Даже в такой, казалось бы, простой по конструкции системе могут возникать проблемы.

    Одной из самых распространенных проблем является появление стука при нажатии на педаль.

    Особенности стуков при торможении

    Данный стук может иметь разный характер – доноситься с разных сторон авто, появляться на определенной длине выжима педали, быть повторяющимся или одиночным.

    Зачастую стук появляется после проведения обслуживающих работ с механизмами системы.

    Одной из особенностей сложности выявления данного стука является то, что необязательно тормозная система их издает.

    Причиной может быть также привод колес, подвеска, рулевой механизм, подвеска силовой установки. Поэтому выявить причину появления стука иногда бывает очень сложно.

    Одной из особенностей этого явления является то, что зачастую стук образуется только при наполовину выжатой педали.

    Или же педаль выжимается полностью, к примеру, при интенсивном торможении, то никаких звуков не появляется.

    Также часто упоминается, что стук больше проявляется при движении на малых и средних скоростях.

    В некоторых случаях он не проявляется, пока тормозные механизмы не нагреются.

    То есть, при начале движения ничего не слышно, но после нагрева – неприятный звук появляется.

    Также он может быть периодическим, некоторое время его слышно, затем стук исчезает, но потом появляется снова.

    Читать еще:  Тонировка задних фонарей своими руками

    Если авто оснащено системой АБС, причиной может являться именно она.

    Хотя сейчас многие авто и оснащаются системой самодиагностики АБС, она не всегда может показать неисправность. То есть, никаких сигналов данная система не подает, но при этом АБС неисправно.

    Далее опишем самые частые причины появления стука при нажатии на педаль тормоза. Сначала будут указаны элементы самой тормозной системы, в которых может появиться данная неисправность.

    Естественно, зачастую причиной стука являются неисправности в тормозных механизмах.

    Поиск причины может облегчиться, если стук появляется с какой-то определенной стороны.

    Причины стука в тормозных механизмах

    Разберемся с механизмами.

    Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

    При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

    Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

    Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта.

    При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

    При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.

    В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.

    При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.

    Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.

    Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.

    В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.

    Однако бывают и исключения.

    Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.

    Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.

    Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.

    Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.

    Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.

    Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.

    Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.

    Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.

    При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.

    При трогании назад происходит стук

    От чего возникают посторонние звуки?

    Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

    Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

    • ШРУСов;
    • КПП;
    • крепления колес и стоек силового агрегата.

    Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

    Резюме

    Услышав стук в подвеске своего автомобиля при трогании с места и торможении, прежде всего следует внимательно осмотреть все узлы в подвеске машины. Прислушаться к характеру звучания ударов. Все эти признаки неисправности помогут при обращении в автосервис.

    Всем элементам ходовой части автомобиля во время движения приходится испытывать высокие нагрузки. Поэтому, отчетливый стук в подвеске при езде по неровностям является своеобразным сигналом к проведению безотлагательной диагностики. В противном случае, серьезные повреждения деталей ходовой части могут привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства. Стоит разобраться в причине появления стороннего шума в передней и задней подвесках, чтобы понимать какие неисправности его вызывают.

    ШРУСы и другие элементы ходовой

    Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

    Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

    • При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
    • Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
    • Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
    • Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
    • При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.


    Обычно указанные рекомендации позволяют самостоятельно отыскать причину и решить проблему. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо минимум раз в полгода проводить осмотр ходовой и 2 раза в год – диагностику машины собственными силами. Особенно это важно делать при смене резины с летней на зимнюю.

    Шрусы и прочие элементы ходовой части

    Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

    • выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой – не должно быть никаких люфтов;
    • сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
    • интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
    • при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
    • при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

    Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

    Крепления с болтами

    Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

    В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

    • Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
    • Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
    • Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
    • При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
    • При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

    Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

    Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

    • Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
    • Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
    • Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
    • Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
    • Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

    Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

    Коробка передач – МКПП

    • Трение между сцеплением и коробкой передач.
    • Большая степень изношенности диска.
    • Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

    Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

    • Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
    • Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
    • Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
    • Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
    • Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

    Неисправности зажигания

    Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

    Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

    В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

    Выявление причин неисправности

    Всему виной выработка резиновых деталей. Они установлены в передней подвеске, предохраняя ее от ударных нагрузок. Сначала выходят из строя стабилизаторные подушки. Возникает звонкий металлический звук в нижней передней части авто при трогании с места и торможении. В эти моменты стабилизатор наиболее сильно ударяет о скобу. Определить неисправность можно, заглянув под днище. Сразу становятся видны разрывы резины на торцах подушек.

    Менее громкий стук при торможении и трогании с места в передней подвеске раздается в изношенных втулках рычагов стабилизатора. Они шумят не только при разгоне и торможении авто. Большой ход в подвеске, колесах также создает удары. Замену подушек необходимо осуществлять после полного демонтажа стабилизатора. Именно поэтому специалисты рекомендуют одновременно заменить шарниры. Обычно после этого они служат недолго.

    Звучание неизвестного происхождения

    Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

    • Проведите полную диагностику.
    • Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
    • Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
    • Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

    Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

    Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

    Сделаем выводы

    Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.


    Иначе вы будете испытывать вечный дискомфорт и постоянно прислушиваться к шумам во время езды. Поэтому лучше сразу потратить определенное количество времени и обнаружить поломку, чем искать причину неясных аномалий.

    Great Wall Hover Клуб

    • Просмотр новых публикаций
    • Карта
    • HAVAL-Клуб
    • Запчасти
      • Авторазборки
      • Магазины запчастей — партнеры клуба
      • Магазины запчастей на картах городов
      • Список магазинов запчастей Great Wall
      • Куплю/продам запчасти
    • Сервис
      • Автосервисы — партнеры клуба
      • Автосервисы на картах городов
      • Список автосервисов по Great Wall
      • Отзывы об автосалонах и сервисах
    • FAQ
      • FAQ форума
      • FAQ по Hover H2
      • FAQ по Hover H3
      • FAQ по Hover H5
    • Документация
      • H2
      • H3
      • H5
      • H3 New
    • Главная
    • Форумы
    • Пользователи
    • Больше
    1. Great Wall Hover Клуб
    2. → HOVER. Эксплуатация, ремонт
    3. → Срочная (оперативная) техпомощь

    Стук спереди при торможении

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    Приветсвую. Вот уже неделю нигде не могут толком найти причину, а все ссылаются на переборку дифа.

    Предисловие:
    Давно мучал легкий цокот при медленной езде (подумывал, что в мосту чего-то), еще уже тыщ 30 км, как заблокирован передний блокиратор полуоси (шайтанка), т.е. заблокирован в режиме вкл, так и ездил.

    Поменял передние тормозные диски, правый передний суппорт и правые ступичные подшипники, т.к. долго катался на стертых колодках и спалил и суппорт (начал клинить) и видимо подшипник.
    На подъемнике выяснил причину цокота, передний кардан в районе шлицевой болтается как сопля (сама шлицевая вроде не люфтит).
    После замены выехал на дорогу и обнаружилось что при торможении начинает что-то стучать с частотой вращения колеса. Сначала подумал ну все хана дифу окончательно, плюс кардан разболтан. Так покатался неторопясь еще день, потом снял кардан передний, ситуация не изменилась. Изначально всем, кто учавствовал в диагностике казалось что стук справа, иногда казалось слева.
    ломал так голову всю неделю, на поъемнике удалось воспроизвести стук только одновременно тормозя и газуя. В итоге масетр сказал, что стучит в передней левой ступице, а не в мосту. Но что там может при торможении стучать никто в мастерской не смог ничего предположить.
    Однакосама наружняя граната, та что торчит валом со шлицами наружу имеет небольшой осевой люфт (может около 1- 1.5мм). справа тоже есть такой лют, но меньше.
    Еще на схеме с ирито-партс я обнаружил, что под стопорным кольцом еще располагается некая шайба, которых у меня не было с обоих сторон.
    Вопрос может ли проявлятся таким стуком при торможении осевой люфт внешнего шруса?
    И может ли так вести себя главная пара или диф?

    И каким еще методом можно подиагностировать еще, чтоб выявить проблему.
    Т.к. рецепт разбирать «мост» меня не радует, без точного определения источника шума. (мастер хоть и слушал стетоскопом, но звук мог вполне передасться с редуктора думаю..)

    Да, кстати.
    Если предложит кто хороший ПРОФИЛЬНЫЙ сервис по моему вопросу — то тоже буду благодарен.
    Живу в Раменском, далеко ехать на ней страшновато (что совсем добью чего-нибудь)

    • Наверх

    Приветсвую. Вот уже неделю нигде не могут толком найти причину, а все ссылаются на переборку дифа.

    Предисловие:
    Давно мучал легкий цокот при медленной езде (подумывал, что в мосту чего-то), еще уже тыщ 30 км, как заблокирован передний блокиратор п.

    • Наверх

    Сам новый тормозной диск не бьет случаем? Ведь стук при торможении с частотой вращения колеса .
    Если грешишь на диф , то слей для начала масло с моста. Если масло со стружкой или осколками, то разбирать придется и искать причину. Начинай с мал.

    с торм. диском другая история вышла.
    Позвонили с мастерской и говорят мы нашли причину, диск правый овальный (уточнил, на сколько овальный, сказали сильно). Я обрадовался. днем подъехал, подняли, сняли колесо, и никакой овальности ни я ни 2 мастера стоящих рядом не обнаружили. Есть конечно легкий дисбаланс при вращении, но максимум тянущий нга небольшую вибрацию при скорости.
    Потом почитал тут пару тем, вычитал про тонкие направляющи на скобе суппорта, тоже зацепился за мысль. Снял суппорт, на новой скобе верхняя шпилька-направляющая действительно чуть больше люфтит чем на старой заводской скобе. Но опять таки, тот люфт не тянул на такое сильное биение. На всякий случай поставил родную скобу — ичего не поменялось.

    За слив масла и осмотр его уже подумал тоже, спасибо.

    Так а по поводу необходимости шайб между стопорным кольцом и ступицей (http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=30615), та что под номером 19. Она нужна или этим как раз необходимо регулировать (выбирать) люфт в процессе эксплуатации?

    • Наверх

    • Наверх

    По-моему, в ФАКе была информация про эти шайбы и зазоры. Тема тоже есть. Я далеко от компьютера, не смогу помочь. Да и некогда.

    • Наверх

    Такая история вышла.
    Съездил в ховерсервис над Варшавкой на мкаде.
    Подняли машину, покрутил колеса с подключенным передком и зажатым тормозом, мастер почти сразу обнаружил спереди справа толчки в суппорт. Потом после ряда манипуляций решил протянут тормозной диск к ступице. Обнаружилось что 3 болта крепления диска полностью слизали резьбу в диске причем 3 болта к ряду, т.е. половина диска просто отдавливалась при торможении. Все бы ничего. Спросил у мастера про второй диск и его состояние, масетр сказал что на вид в норме, болты протянуты, сходил там же в магаз прикупил 1 новый тормозной диск. Поставили его, биение в суппорте при торможнии чуть-чуть осталось на подъемнике. Поменяли тормозные накладки справа и вроде норм стало. Ничего не бъет. Я на радостях, не проверив на дороге, сходу решил попробовать починить другую старую проблему с шайтанкой передней.
    Позже, уже в конце дня, так и не починив шайтанку, съезжаю с подъемника и обнаруживается, что биение по прежнему осталось.
    Ну как бы уже ни терпения ни злобы, ничего не осталось.
    Коллегиально решили, что стук все таки теперь только слева остался, а справа все нормально. Сходил купил еще один такой же диск тормозной и комплект японский накладок. В итоге так и уехал со стучащимим тормозами. Отложив ремонт на следующую неделю, по разным причинам.

    Что для себя выяснил нового, кроме того что новые запчасти по качеству могут быть хуже жигулевских. Выяснил для себя, что «оригинальные» запчасти можно брать только в гжели в фирменном магазе, хоть они там и дороже. А то я как-то привык раньше, что если в экзисте пишут «ford» — то это оригинал форд (ну или моторкрафт, для особо бдительных), а заменители отдельно.
    Тут же нет — то что написано «great wall» в поставщике — это вообще ничего не означает.
    Кстаи мастер подтвердил отвратительное качество скобы нового суппорта из комплекта и сказал оставить заводской.
    К сведению, родные (зводские) диски садятя на ступицу с усилием, а все перепробованные покупные (не с Ирито) центруются только болтами.

    Вот запчасти, что я покупал, качетво которых ниже плинтуса:
    http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=1648&pcode=3501200-K00
    Суппорт — тот что за 2717р.
    Тормозных дисков таких уже нет в экзисте (по 1081 р были, те что купил сейчас по 1160 р на вид другие)

    http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=2203000-K07E
    Вал карданный, еще не забрал, но уже боюсь что ж это за кардан будет по цене в двое меньше чем у Ирито.

    Сообщение отредактировал kiki: 06 июля 2015 — 21:15

    • Наверх

    Тут мне несколько раз писали по данной теме. Сюда долго не заглядывал, как и на ту почту. Я считал, что изложил тут ИТОГ проблемы.

    Но как выяснилось у кого-то остались вопросы.

    Впринципе все, как я и писал выше решилось банальной заменой тормозных дисков на новые. Вся проблема оказалась в крайне говёных дисках, резьба в которых при малейшем затягивании срывалась и не просто срывалась, а вся и целиком по все длине рвалась. Таким образом, что шпилька с резьбой (точнее болт, не суть) легко начинает пальцам туда суда ходить.

    И вышло это разом на 3 отверстиях из 6 в ряд, т.е. одна половинка диска фактически не прикручена и при торможении просто тормозной диск отжимался одной половинкой.

    примечание, прошло время. Сейчас я поставил те самые первые диски (заводские) которые менял в том году. Так как столкнулся еще раз с такой же проблемой.

    Выводы, не стоит брать в экзисте самые дешевые диски. Неспроста они почти в 2 или 2.5 раза дешевле были чем в Гжели.

    Еще добавлю по тормозам:

    Как я и писал скоба и нового комплекта была некудышней. Я оставил заводскую

    Не так давно, при замене тормозных колодок столкнулся с проблемкой, что работает только внешняя колодка и соответственно стерлась при почти не изношенной внутренней. По той причине, что скобы на правом и левом колесе полностью заблокировались (закисли) и причем намертво Т.е. сами шпильки в скобах.

    Долго и нудно их выковыривал потом. Разбирал их в разное время и начинал с правого колеса. По причине отсутствия спец. смазки, а машина нужна была, я все почистил хорошо от ржавчины и горелого масла и смазал литолом просто. Все собрал, через пару дней взялся за вторую сторону, там оказалось тоже самое. Но уже я заранее купил спец смазку.

    Все собрал и тут же почувствовал разницу, что до этого я очень долго ездил на «ватных» тормозах. А тут почувствовал силу «нормального» тормоза на данной машине.

    Правда сейчас, как мне кажется (пока еще не разбирал), скобы опять «закисли», судя по ватности тормозов.

    Сообщение отредактировал kiki: 21 октября 2016 — 15:05

    Стук в районе колеса, при поджатом тормозе пропадает

    #1 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Максим816

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 520
    • Город: Москва САО
    • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Максим816

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 520
    • Город: Москва САО
    • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Максим816

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 520
    • Город: Москва САО
    • Автомобиль: Omega B,седан,2000,АКПП,Z22XE;TOYOTA PLATZ 2003 г.в.1.0 АКПП;FIAT DUCATO
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #7 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #8 magic gray

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 124
    • Город: Эстония.Таллинн
    • Автомобиль: Omega 2.5TD
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #9 Dim_

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 326
    • Город: Питер
    • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B’07 enjoy x2->Zafira B’13
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #10 Falcon[SD]

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 665
    • Город: СПб
    • Автомобиль: X20SE 1994 ркпп
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #11 Felix

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 1 343
    • Город: Москва, САО
    • Интересы: Люблю лениться %)
    • Автомобиль: разбил
    • @Упоминание

    Я твой номер сразу запомнил, здесь такой автобус ходит (с) Алексей

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #12 PILOT-T

    Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 3 103
    • Город: Украина . Николаев .
    • Автомобиль: ООБ 1JZ GTE VVTI рестайл , ОВА C18NZ 4WD
    • @Упоминание

    Это направляющие суппортов На этих 296мм они изнашиваются и стучат,хотя можно просто разогнуть пружинки антидребезга и будет тишина

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #13 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание

    Это направляющие суппортов На этих 296мм они изнашиваются и стучат,хотя можно просто разогнуть пружинки антидребезга и будет тишина

    Ну смех смехом, дорогие ли они? Завтра еду на сервис чинить, хотелось бы быть подготовленным, чтобы не обманули.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #14 Князь

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 585
    • Город: Белгородская об. г. Алексеевка
    • Интересы: Автомобили Опель, диагностика авто, фото.
    • Автомобиль: Opel Omega B Caravan x20se
    • @Упоминание

    «Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник»».

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #15 maloii

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 97
    • Город: г. Москва
    • Интересы: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • Автомобиль: Opel Omega B MV6 1999 года, двигатель X30XE, коробка автамат
    • @Упоминание

    стук при торможении и трогании шевроле круз

    Стук подвески Chevrolet Cruze


    И тогда звуки исчезнут. В гидравлический привод Шевроле Круз включены главный тормозной цилиндр 23 рис. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты.

    Многие владельцы Шевроле Круз после первых км. эксплуатации нового автомобиля сталкиваются с проблемой стуков тормозных…

    Они находятся на ступицах.

    Зачастую таким механизмом является стояночный тормоз. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан.

    Подтеки появляются как из-за деформации клапанной крышки при эксплуатации, которую со временем начинало вести в ущерб герметичности производитель в итоге выпустил модернизированную деталь , так и из-за особенностей конструкции. Некоторые владельцы пытались решить проблему подтяжкой болтов, но это не просто не помогало, но и могло привести к печальным последствиям: Пробег км, дилер тоже парит про отпотевание, но крышку после небольшого скандала протянули.

    Пипец, в шоке от GM. Многим сразу не понравилась слабая шумоизоляция, кто-то по мере эксплуатации жаловался на появлявшиеся сверчки, гремучий пластик и быстро затирающуюся обивку сидений. Но самой распространенной неприятностью по части интерьера стало облезающее рулевое колесо. Стал облезать мой «кожаный руль». Машине и полугода нет, а уже такое! Я в шоке», — писал на форуме chevrolet-cruze-club.

    От года выпуска проблема не зависит, официалы подтверждают случаи обращения как до рестайлинга, так и после. Причем перешив колеса показал себя как более эффективный метод: Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: Что касается непосредственно привода, то здесь проверяют, в каком состоянии находятся магистрали, визуально диагностируют систему на наличие утечек жидкости, контролируют уровень ее в бачке.

    Также после любых работ по обслуживанию тормозной системы автомобиля необходимо выполнить прокачку. Это делается для того, чтобы убрать воздух из магистралей. Наличие в трубопроводе воздуха может снизить эффективность работы тормозов, а то и вовсе сказаться на их работоспособности.

    Так как в системе нет большого количества различных компонентов, то многие считают ее необычайно надежной и думают, что при должном уходе она не будет доставлять владельцу никаких серьезных проблем. Однако так бывает далеко не всегда. Проблемы могут возникать в конструкциях любой сложности. Одна из самых популярных проблем в случае с тормозами — это характерные звуки при торможении. Стук появляется при нажатии на педаль. Особенности Эти звуки могут иметь очень разный характер.

    стук впереди при резком торможении

    Они могут раздаваться с разных сторон автомобиля, также возникают в определенном положении педали. Стук может быть как одиночным, так и повторяющимся.

    Устраняем стук задних стоек шевроле Круз

    Чаще всего при торможении слышен стук спереди после каких-либо работ по обслуживанию тормозной системы. Диагностировать неполадки в тормозных механизмах по стуку очень сложно.

    Даже если что-то вибрирует, совсем не обязательно, что это будет тормозная система. Звуки могут выдавать потекшие стойки и вышедшие из строя задние амортизаторы, элементы крепежа стабилизатора поперечной устойчивости и многие другие узлы.

    Машина дрожит при трогании с места

    О сложностях диагностики Кроме тормозной системы, стоит проверить неисправности в приводах колес — об этом говорит стук в передней подвеске при торможении. Это довольно частое явление, с которым сталкиваются автомобилисты. Специалисты утверждают, что часто виновниками подозрительных звуков может быть даже система рулевого управления и подушки двигателя. Именно поэтому диагностика неисправностей представляет собой очень сложный процесс. Одна из типичных особенностей возникновения звуков при торможении — стук проявляется только в педали, которая выжата наполовину.

    Если выжать ее в пол в процессе интенсивного торможения, тогда посторонние звуки исчезнут.

    Часто автовладельцы пишут на форумах, что данный звук можно слышать при движении на малых скоростях, также на средних. На высоких — реже.

    В большинстве случаев невозможно ничего услышать до тех пор, пока тормозной механизм холодный. Еще один момент, который усложняет диагностику, — периодичность, с которой возникает стук при торможении в переднем колесе или заднем.

    Он может быть слышим в течение некоторого времени, затем — полностью исчезнуть и через некоторое время появиться снова.

    Сейчас многие автомобили оснащаются АБС — иногда неисправность может заключаться именно в ней. Но это далеко не факт. Даже системы самодиагностики не в состоянии найти ошибки в работе антиблокировочной системы. Типичные причины стука в тормозных механизмах Рассмотрим типичные причины возникновения стуков и других посторонних звуков.

    На самом деле таких причин мало. Их можно устранить своими руками. Люфт направляющей суппорта Одной из наиболее популярных причин стуков являются износившиеся посадочные места для монтажа направляющих суппорта в тормозном механизме. В этом случае у суппорта появляется люфт, что вызывает вибрации при торможении.

    Стук также часто проявляется. Решить данную проблему очень просто — она полностью исчезнет после замены направляющих.

    Подклинивание поршня суппорта В процессе торможения жидкость давит на поршень. Антиблокировочная система тормозов АБС Шевроле Круз состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления HECU и сигнальной лампы в комбинации приборов.

    Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы. ABS Шевроле Круз служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес. В случае неисправности системы ABS Chevrolet Cruze предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

    Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки.

    После включения зажигания блок управления Шевроле Круз подает напряжение на датчики частоты вращения колес.

    В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

    На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес. Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы Шевроле Круз: При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт.

    При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны. Если при экстренном торможении начинается блокировка колеса, модуль выдает на электромагнитный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан.

    Входной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного цилиндра перекрывается; выходной клапан открывается, и тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный, а затем в бачок, что вызывает снижение давления; — режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан.

    При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит; — режим повышения давления.

    Если модуль определяет что колесо незаблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает. Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector