Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При скольки открывается термостат

При скольки открывается термостат

Сегодня поменял термостат. Старый пропускал — всегда гонял по большому кругу. для лета это не плохо. а в жару даже очень хорошо) но уже наступает осень у нас( скоро вобще зима. Дак вот купил новый термостат. на нем написано что теператутра открывания 92 градуса. я перед установкой решил его проверить — прокипятить — открываться он начал когда вода уже закипала, даже уже закипела. то есть ближе к 95-100град.
Вопрос — он при 92 должен уже полностью открыться? или только должен начать открываться?
поставил я его — звел решил проверить. сначала радость! головка горячая! а радиатор и патрубки холодные. по датчику машина все прогревается и прогревается, все норм. термостат не открывается.
дальше уже начал немного беспокоится а когда же он откроется?!

открылся он по моему очень поздно? вам так не кажется? красной стрелкой я показал при какой температуре по датчику открывается термостат! дальше стрелка чуть падает — и потом опять подтягивается совсем близко к верхней риске (там где красная стрелка). там и держися. . до этого стрелка датчика всегда держалась где то в середине.
как у вас? примерно где открывается тремостат? по моему он очень поздно открывается?

Термостат – физическое устройство, которое обеспечивает постоянство температуры в системе; поддерживает её на заданном уровне, включая/выключая нагревающий или охлаждающий элемент, или же меняя поток теплоносителя.

Это устройство вы сможете найти во многих примерах бытовой техники: водонагреватель, холодильник, микроволновая печь, фен, тостеры, утюги и так далее, и даже в автомобилях.

Он входит в систему охлаждения всех приборов, связанных с риском перегрева. Возможно, большинство людей никогда и не задумывались, что каждый день сталкиваются с данной деталью. Эта статья поможет разобраться с тем, какие есть виды, по какому принципу они функционируют, какие существуют поломки, а также с одной особенностью эксплуатации – открытие.

Виды термостатов

Итак, существуют разные их классификации. Первый и самый очевидный критерий – по виду бытовой техники или марки авто. Второй – диапазон рабочей температуры.

Существует три диапазона:

  • Менее -60°C (Используются при взаимодействии с расплавленными металлами и солями)
  • -60- 500°C (Такими теплоносителями являются вода, различные масла, спирты и т.д.)
  • 300-1200°C ( Их ещё называют криостатами)

Холодоагентами в них служат гелий, азот и другие разжиженные или отвердевшие газы.

Рабочее тело (или теплоноситель), является ещё одним критерием и бывает трёх видов: воздушный, жидкостный, твердотельный.

Основной задачей является поддержание температуры.

Исходя из этой цели ещё одним критерием считают то, насколько точно они поддерживают заданный режим и амплитуду их отклонения от норм:

  • 5—10°C (показатель низкой тепловой стабильности)
  • 1—2 °C (тепловая стабильность хорошая, применимо для жидкостных)
  • 0,1°C (тепловая стабильность высокая, очень распространена для воздушных)
  • 0,01°C (такой точности можно добиться в приспособленных для жидкостей, которые построены по специальным конструкциям)

Его используют в разных областях и различными способами и классифицируют так:

  • накладной
  • промышленный
  • комнатный
  • погружной

Принцип работы

Каким бы ни было устройство, его функционирование заключается в физическом законе, знакомом со школы, который объясняет расширение и сжатие веществ (их ещё называют рабочими веществами). При нагревании рабочее тело сильно расширяется. Это запускает взаимодействие деталей, которые открывают доступ жидкости для охлаждения прибора. В процессе остывания происходит обратное действие. Хочется обратить внимание, что таким наполнителем в автомобилях является смесь (воск нефтяной и порошок медный), а главным элементом – механический клапан.

Основной принцип действия:

Для таких теплоносителей как воздух, вода, масло и спирт используют термостаты. За счёт того, что он и носитель тепла постоянно взаимодействуют друг с другом, они сохраняют одинаковый режим.

Прибор для поддержания постоянной температуры в автомобилях

Воск, размещённый в плотно закрытом корпусе плавится и увеличивается в объёмах, чем сдавливает резиновую камеру. Она выталкивает шток, который приводит клапаны в действие. При запуске устройства он закрыт. Так тосол не попадает в радиатор и не остывает.

В это же время водянистость перемещается маленьким кругом системы терморегуляции и снижает закипание нагревающегося мотора. Если тосол достигает до 90 градусов, то режим нормальный. Если же выше, то начинается перегрев. Тосолу нужно сбросить жар. Так он переходит на большой круг охлаждения.

Очень часто при замене термостата, автовладельцы сталкиваются с тем, что новая деталь работает еще хуже, чем старая. Как же выбрать термостат и проверить его до установки на автомобиль?

Массовые неисправности новых термостатов происходят из-за откровенного брака запчастей. Некоторые автовладельцы меняют по несколько таких устройств, пока не найдут действительно рабочий. Какие характеристики есть у термостатов?

Температура открытия клапана должна быть указана на корпусе термостата

Самый главный параметр термостата – температура открытия клапана. То есть, клапан термостата начнет открываться и пропускать охлаждающую жидкость в главный радиатор, только тогда, когда эта самая жидкость нагреется до указанной температуры. Для различных автомобилей она разная. Более того, для одного и того же двигателя могут существовать термостаты с разной температурой, для более точного подбора в условиях конкретного региона (температуры для, например, Краснодара и Нового Уренгоя нужны разные).

Если термостат с браком, клапан может открыться раньше и тогда двигатель не наберет рабочую температуру в обычных условиях. Откроется клапан при более высокой температуре – двигатель перегреется…

Узнать температуру открытия термостата очень легко. На всех нормальных термостатах она указывается на корпусе. Но, опять же, не всегда эта информация является правдой.

Проверить термостат прямо в магазине нельзя, однако это можно сделать дома. Принцип проверки прост – нужно создать термостату ту температуру, при которой клапан должен начать открываться и проверить, открылся ли он.

Делается это в обычной кастрюле. В нее набирается вода, кладется во внутрь термостат и кастрюля ставится на огонь. Для контроля температуры воды используется водный термометр, который способен выдержать нагрев до 100 градусов (до кипения воды). Разумеется, перед началом «эксперимента», нужно запомнить, в каком положении стоит клапан.


Когда вода в кастрюле нагреется до положенной температуры (до какой именно, нужно узнать из инструкции конкретно к вашему автомобилю), надо вытащить термостат подручными способами и посмотреть, изменилось ли положение клапана. Если да – открытие прошло штатно. Гасим огонь и ждем, когда вода начнет остывать ниже температуры открытия клапана. Если при понижении температуры клапан закрылся, значит, термостат полностью рабочий и его можно устанавливать на автомобиль.

Такие «опыты» с термостатами вряд ли подойдут занятым людям. Поэтому, чтобы максимально обезопасить себя от подделки, покупайте термостат только известных марок и обязательно проследите за надписями на его корпусе.

На нормальном термостате должен быть указан производитель, марка и модель автомобиля или двигателей, для которых он применяется, а также та самая температуры начала открытия клапана.

Оптимальная рабочая температура двигателя и советы по охлаждению и перегреванию

Температура моторов

Оказывается, температурный режим, в котором работают ДВС, очень слабо зависит от температуры окружающей среды. В большей степени на этот показатель влияет конструкция, а также особенности функционирования того или иного агрегата.

С точки зрения конструкции, моторы различают по способу охлаждения, устройству, типу используемых жидкостей, материалов, компрессии, наличию наддува, скорости работы, уровню износа. Так, в каждом отдельном случае рабочая температура двигателя разная. Факторов, которые влияют на режим, тоже достаточно много.

Высокие температуры очень вредны для любых моторов, вне зависимости от их устройства. А поэтому нужно соблюдать правильный температурный режим.

Причины низкой температуры двигателя

Заниженная температура двигателя может быть в следующих случаях:

  • применение несоответствующего термостата (температура открытия слишком ранняя)
  • высокая производительность вентиляторов охлаждения, или их принудительная работа с момента запуска двигателя
  • неисправность термостата
  • несоблюдение пропорции смешивания антифриза с водой.

Если вы приобретаете антифриз концентрат, то его обязательно нужно разбавлять с дистиллированной водой. Если в вашем регионе t° снижалась, максимум, чем до -30°, то приобретайте антифриз с пометкой “-80” и разбавляйте его 1:1 с водой. В этом случае, полученная жидкость будет вовремя нагреваться и охлаждаться, а также не потеряет смазочных свойств, что крайне необходимо для помпы.

Роль охлаждения в создании благоприятного температурного режима

Рабочая температура двигателя зависит от эффективности системы охлаждения. Она представляет собой комплекс всех устройств, которые подводят охлаждающую жидкость в технологические места, а затем отводят тепло в атмосферу.

Целью ОЖ является обеспечение максимально благоприятных условий для функционирования моторов. А также для того, чтобы при работе в любых условиях температурный режим поддерживался на одном уровне. Когда топливо сгорает, температура в этот момент составляет порядка 2000 градусов. А система охлаждения позволяет снизить ее до уровня 90 градусов. Это считается оптимальной температурой.

Какая рабочая температура двигателя и почему она поднимается

Поддержание рабочей температуры мотора — важная задача системы охлаждения. От температуры охлаждающей жидкости зависит смесеобразование, расход топлива, мощность и приемистость мотора. Перегрев мотора сулит серьезные проблемы, вплоть до выхода из строя всего агрегата. Как этого избежать — узнаете далее.

Чем опасен перегрев?

Если сильно греется двигатель, то это может привести в итоге к ужаснейшим для автовладельца последствиям. Перегрев приводит к повышенному износу деталей и узлов.

Если мотор недолго работал при высоких температурах, тогда бояться нечего. За 5 минут с ним ничего не случится. Причины этого – различные неисправности с вентилятором или неправильная работа термостата. Если вовремя остановить машину, то максимум последствий – это оплавление поршней. Для новой машины кратковременный перегрев и вовсе не страшен.

Если рабочая температура двигателя превышает норму около 20 минут и больше, тогда есть серьезные риски деформации ГБЦ, прогорания прокладок. Также могут прийти в негодность межкольцевые перегородки.

Если двигатель основательно перегрелся – это настоящая катастрофа. Подобное приводит к повреждению каждой детали, каждого узла. Мотор даже мог бы взорваться, если бы узлы были немного надежнее. При сильном перегреве поршневая группа обязательно расплавится, а жидкий металл попадет на цилиндры. Это сделает ход поршней значительно жестче, а значит, приведет к большему износу. Также часто диагностика двигателя после перегрева позволяет выявить неизбежные проблемы в работе смазочной системы. Перегретое масло не будет иметь своих изначальных свойств, а трущиеся пары разрушат сами себя. Поршни могут пробить ГБЦ, а коленчатый вал часто ломается на две части.

Цель слежения за температурой

В каждом двигателе внутреннего сгорания находятся поршни, при направлении поршня в нижнюю мертвую точку затрачивается очень много энергии, которая, в свою очередь, отдает большое количество тепла, имеющее высокую температуру. Как все знают, двигатель состоит из металлического материала, а металл считается очень чувствительным к температуре, материалом.

При высоких температурах металл имеет свойство расширения, что влечет за собой деформацию участков, для которых необходимо иметь точные размеры, обеспечивающие идеальную работу мотора. В каждом автомобиле находится специальная система охлаждения двигателя, обеспечивающая оптимальную температуру для работы, избегая деформации необходимых частей.

Что ведет к перегреву двигателя?

В большинстве случаев греется мотор в летнее время. Но также наблюдаются подобные случаи и зимой, и осенью. Причины могут быть самые разные. А перегрев может быть внешним или же внутренним.

Определить внешний перегрев можно по росту температуры охлаждающей смеси. Это водитель может заметить и сразу отреагировать. А когда греется двигатель изнутри, то трудно заметить тут же. Высокая температура остается внутри мотора, температура ОЖ не растет. А агрегат резко теряет мощность.

Первой причиной является недостаток охлаждающей смеси в системе. Жидкость может вытекать из системы из-за разгерметизации. Охлаждение двигателя в современных автомобилях – это множество всевозможных трубок, патрубков, хомутов, прокладок. Утечка может произойти где угодно. Протечку можно диагностировать просто. Это белые пятна или потеки на внешних частях мотора. Это и капли жидкости под машиной после стоянки. Но утечка — это ерунда. Хуже, когда охлаждающая жидкость уходит в систему смазки. Здесь есть риск получить гидроудар или — еще хуже – заклинивший коленчатый вал.

Вторая из причин – это неэффективный обдув радиатора. Здесь можно выделить несколько возможных проблем. Если вентилятор не электрический, а работает от коленвала, то стоит проверить натяжение ремня. Если обдув электрический, то проблемы нужно искать в термостате. Еще один виновник – это радиатор двигателя. В его ребра легко попадает грязь, и он забивается. Это можно диагностировать, если температура нормализуется слабо после стоянки.

Нарушения в работе термостата тоже ведут к перегреву. В системе охлаждения скапливаются различные отложения, а это приводит к ухудшению работы упругого элемента термостата. Он просто больше не фиксирует температуру охлаждающей смеси. Если он установится в одном положении, то будет качать смесь в большом контуре или же в малом. Еще термостат очень не любит воздействие нашей жесткой воды.

Насколько эффективно будет работать охлаждение, зависит от уровня расхода ОЖ, которая качается по системе. Расход ее зависит от оборотов коленвала. Но лето, жара, трасса… Впереди длинный и серьезный подъем и «КамАЗ». Обогнать его невозможно из-за встречного потока. ДВС закипает. А все почему? Скорости нет, воздушный поток слабый, обороты малые, охлаждение практически не дает эффекта, а мотор работает в жестком режиме при том, что оптимальная рабочая температура двигателя ВАЗ – 90 градусов. Здесь все и сразу.

Есть еще и другие причины, но эти – самые популярные.

Утепление двигателя

Для ускоренного прогрева двигателя в зимнее время и для поддержания оптимальной температуры стоит его утеплить. Существует несколько способ утепления:

  • Авто одеяло — представляет собой покрывало, с наполнением из специальной ваты, используемой в огнеупорных щитах и в утеплении газо- и нефтепровода. Такое одеяло можно купить, или при наличии материала, сделать самим. Польза одеяла заключается в том, что его состав выдерживает высокую температуру и обладает маленькой теплопроводностью.
  • Электропрогреватель — считается продвинутым вариантом прогрева. Минус такого способа заключается в том, что для его использования требуется питание в 220 вольт, что заставляет владельца, держать авто рядом с розеткой. Также для электропрогрева требуется 20-30 минут, чтобы полностью прогреть двигатель.
  • Автономный прогреватель — самый лучший способ прогрева перед запуском, но и самый дорогой. Такой прогреватель представляет собой систему запуска двигателя, когда он остыл, и отключать его, при достижении определенной температуры. Как правило, автономный прогреватель настраивается по времени, или по определенной температуре.

Не перегревом единым…

Кроме перегрева, существует еще и переохлаждение. Но это не так вредит узлам мотора. Зачастую данное явление происходит из-за низкой температуры за бортом автомобиля. В переохлажденном агрегате масло густеет и имеет слабые смазывающие свойства. Это причина повышенного износа. Также переохлаждение приводит к попаданию топлива в картер. Когда топливо течет, оно смывает смазку с важных деталей. Здесь повышенный износ поршневой и цилиндровой группы. При всем при этом двигатель теряет свою мощность.

Замерзание двигателя

Если в системе охлаждения отсутствует тосол или антифриз, но вместо них используется вода, это не страшно, если вовремя поддерживать уровень. Но не страшно это только в теплое время года. Зимой, вода, вместо антифриза может навредить двигателю максимально серьезно.

Вода может замерзнуть при температуре ноль градусов, что при любом похолодании плохо скажется не только на системе охлаждения, но и на самом двигателе.

Максимально, двигатель останется целым, с залитой водой, при температуре ?3 градуса. При наличии воды в радиаторе и системе охлаждения, при очень низкой температуре, присутствует шанс раскола двигателя, восстановление которого, в данном случае считается нереальным.

Если случился перегрев

Когда вдруг ваш двигатель перегрелся или система охлаждения вдруг перестала работать, то следующие действия смогут предотвратить катастрофические последствия.

Если вы можете безопасно припарковаться на обочине, то становитесь прямо у бордюра и заглушите мотор. Как только стрелка температуры двигателя вышла из опасной зоны, а температура находится в оптимальных значениях, можно продолжить движение.

Читать еще:  Особенности конструкции и применение автоцистерн

Чтобы помочь вашему агрегату быстрее прийти в норму, лучше откройте капот. Так тепло сможет очень быстро выйти. Стоит делать это предельно аккуратно – есть риск обжечься.

Не нужно делать попыток открыть крышку радиатора. Если открыть ее, из радиатора выйдет пар и охлаждающая жидкость. Она находится под давлением – вы можете серьезно пострадать.

Что делать, чтобы восстановилась нормальная температура двигателя?

Первым делом стоит проверить количество охлаждающей жидкости. Если жидкости в бачке недостаточно, ее нужно долить. Современные автомобили имеют пластиковые бачки. В них есть метки, по которым можно оценить уровень.

Если бачка в машине нет, то в радиатор лить воду сразу не стоит. Есть риск получить серьезные ожоги. Также обязательно стоит проверить охлаждающую систему на предмет утечек. Нелишним будет осмотр радиатора. А также диагностика двигателя, если он подвергся серьезному перегреву.

Какой должна быть рабочая температура двигателя

Считается, что нормальная рабочая температура ДВС от 87° до 105°. Для каждого двигателя рабочая температура определяется своя, при которой он работает наиболее стабильно. Силовые агрегаты современных автомобилей работают при температуре 100°-105°. В цилиндрах двигателя, при воспламенении рабочей смеси, камера сгорания нагревается до 2500 градусов, и задача охлаждающей жидкости — поддерживать оптимальное значение температуры, не выходящей за пределы норм.

Процесс прогрева

Достаточно прогретым агрегат можно считать в том случае, когда все узлы, механизмы и жидкости выйдут на рабочие температуры. Первой нагревается охлаждающая смесь. Это видно по стрелке. Она же нагревает поршне-цилиндровую группу. Масло нагревается значительно медленнее. Владельцы тех автомобилей, которые оснащены бортовыми компьютерами, могли заметить, что после выхода на рабочий температурный режим расход топлива, даже если это холостой ход двигателя, может уменьшаться. Это из-за медленного нагревания масла.

ВСЁ про термостат автомобильный: что это такое, устройство и принцип работы, виды, фото + видео

Как это работает?

В обоих находится охлаждающая жидкость. Однако, после старта двигателя, она нагревается только по «малому» кругу. Так мотор быстрее наберет свою рабочую температуру, которая, как известно, составляет 80-90 градусов Цельсия. Малый круг – это теплообменник печки и непосредственно сам двигатель. Ко второму контуру относят радиатор с патрубками, который имеет большую площадь охлаждения.
Что в это время происходит с самим термостатом? Во время запуска двигателя данный клапан находится в закрытом состоянии. Внутри термостата находится термочувствительный воск. По мере увеличения

он начинает увеличиваться в объеме. Таки образом, воск сдавливает резиновую камеру. Последняя начинает выталкивать хромированный металлический шток, что приводит в работу сам клапан. Когда температура достигает 70-80 градусов (у каждого производителя свои цифры в данном диапазоне), термостат открывается.

Как видите, устройство имеет простой принцип работы. Однако и этот механизм иногда дает сбои. Признаки неисправности термостата, на «Рено Логан» установленного, всегда сопровождаются перегревом. Но обо всем по порядку. Итак, ниже рассмотрим основные симптомы и признаки неисправности термостата.

«Логан» 1.6 имеет медный термостат. Его срок службы довольно большой (10 и более лет). Но при его неисправностях не стоит медлить с заменой.

Повышение заданной температуры, чтобы быстрее отопить помещение

Если вы только что вошли в холодный дом в морозный зимний день, может показаться разумным включить термостат на большую температуру. Но это не поможет вам быстрее почувствовать тепло и уют. Причина этого проста: термостат не контролирует, насколько быстро нагревается ваш дом, все, что он делает, это устанавливает конечную температуру для вашего уровня комфорта. Лучше всего думать о базовом термостате, как об ограничителе температуры. Это позволяет полностью включить нагрев, пока не будет достигнута заданная температура, после чего термостат выключит нагрев, пока температура снова не упадет. Таким образом, если вы повернете термостат выше уровня комфорта, система перегреет пространство, что сделает ваш дом слишком теплым и будет тратить значительную энергию.

Как определить поломку?

Поскольку клапан отвечает за работу системы охлаждения, будет нарушена циркуляция жидкости по контурам. Зачастую термостат заклинивает в закрытом состоянии. Из-за этого антифриз не будет охлаждаться в полной мере даже при достижении 90-градусой температуры.

В результате мотор перегреется. Как правило, после этого нарушается геометрия

Ремонту такая ГБЦ не подлежит – только замена. Поэтому не стоит игнорировать показания датчика температуры.

Какие бывают автомобильные термостаты?

Сейчас можно найти термостаты нескольких видов. Они отличаются между собой по принципу работы и имеют свои особенности. Варианты отечественного производства стоят дешевле немецких или польских, но именно зарубежные варианты славятся высоким качеством и хорошей износостойкостью. Востребованными остаются универсальные варианты деталей. Их ценят за простоту установки, удобство пользования, невысокую стоимость и достаточную распространённость. Рассмотрим, какие виды приборов существуют.

Одноклапанный

Популярный вид устройства. Его устанавливают до настоящего времени в автомобили зарубежного и отечественного производства. Ведущие фирмы напротив считают, что модель морально устарела и не может обеспечивать качественное охлаждение мощного мотора. Суждение верное, но лишь отчасти. Возможностей одноклапанного терморегулятора не хватит лишь для гоночных автомобилей.

Классическая система успешно работает во многих случаях, но определять конкретную модель и устройство следует в зависимости от оснащения всей охлаждающей системы мотора.

Одноклапанный термостат отличается конструкционной простотой исполнения. Удивительно, но этот параметр является ключевым. Приспособление успешно выполняет возлагаемые на него действия и считается надёжным. Ведущие производители современных авто до сих пор выбирают именно такую конструкцию для оборудования собственных продуктов.

Двухступенчатый или двухклапанный

Принципиальных отличий в устройстве при сравнении с одноклапанным вариантом не выявлено. Разница заключается лишь в расширении спектра возможностей для обеспечения эффективного процесса охлаждения.

Термостат, как и в классическом исполнении, имеет две тарелки. Одна из них обеспечивает затвор большого круга циркуляции, а вторая малого. Функционирование систем обеспечивается синхронно. Когда один круг закрывается, второй сразу же запускается – в этом и состоит основное преимущество двухклапанного устройства. Работа – синхронная, запор одного клапана провоцирует открытие другого.

Устройство двухступенчатого термостата отличается. Пересмотреть принципиальное строение физики и автомеханики решили из-за определённого несовершенства предыдущего варианта. Система охлаждения создаёт высокое давление тосола и клапан термостата не может его преодолеть.

Изменение конструкции состояло во внедрении двух тарелок (малой и большой). Сначала открывается первая, она призвана уменьшить усилие и снизить давление внутри системы. Открывается плавно, запускает взаимодействие большой по цепи. Из-за этого изначально жидкость не проходит в большой круг.

С электронным управлением

Электронное устройство представлено в форме классического одноклапанного термостата, включающего нагревательное сопротивление. Функция управления последним обеспечивается электронным блоком контроля над функциями мотора. Последний способен достигать температуры 95-100 градусов при частичной нагрузке. На максимальной мощности отметки сохраняются в диапазоне 85-95°C.


Термостат Behr Thermot-tronik с электронным управлением

Оснащение такого класса позволяет экономить топливо и рационально его использовать за счёт дополнительного охлаждения поглощаемого цилиндрами воздуха. Электронный термостат повышает КПД мотора.

Корпусный и бескорпусный

Во многих случаях термостат продаётся в автомагазинах без корпуса. В этом случае установить его можно просто вынув старый. Но некоторые производители выпускают термостаты уже установленными в корпус, который надо подключить к патрубкам охлаждающей системы автомобиля.

Чаще всего термостаты продаются вместе со специальной резиновой прокладкой, которая выдерживает воздействие охлаждающей жидкости.

Есть отдельный вариант термостатов – бескорпусный. Их устанавливают непосредственно в блок двигателя.


Бескорпусный термостат ГАЗ-3302,2705 дв. ГАЗ-560 «Steir» LUZAR

При нагреве воскового шара он плавится, становится больше в размерах и выталкивает шток (примерно на 2 см). Клапан на штоке поднимается и закрывает патрубок. Чем выше температура антифриза, тем сильнее выталкивается шток. А при остывании мотора менее 70 градусов восковой шар уменьшается и становится твёрдым, а шток с клапаном встаёт на своё место благодаря пружине.

Мотор не прогревается до рабочих температур

В первую очередь, следует заглушить двигатель. Откройте капот и дайте мотору охладиться. Ни в коем случае не охлаждайте его принудительно, обливая водой. Это приведет к трещинам на блоке или головке. Также не открывайте крышку расширительного бачка – она может выстрелить. Дождитесь, пока мотор сам остынет. Доехать до места ремонта можно на буксире или эвакуаторе.

Как ни странно, но это тоже частые признаки неисправности термостата. «Калина» тоже подвержена такому явлению. Если клапан заклинивает в открытом положении, жидкость постоянно циркулирует по большому кругу. Машина будет долго прогреваться.

Даже на ходу температура двигателя не превысит отметки в 60 градусов. Как видите, перегрев – это не основные признаки неисправности термостата. ВАЗ классических моделей не является тому исключением. Мотор должен работать в своем диапазоне. В противном случае, меняется вязкость масла, свойства пленки и зазоры на клапанах. Двигатель подвергается повышенным нагрузкам.

Дополнения

Во многих современных авто термостаты имеют термодатчик и подогреватель. Их регулировка происходит благодаря ЭБУ – электронному блоку управления. Как это происходит?

На средних оборотах мотора температура антифриза удерживается на более высокой температуре. При максимальной нагрузке на мотор сразу же включается подогрев, благодаря чему термостат срабатывает раньше. Это в свою очередь приводит к снижению температуры охлаждающей жидкости на 10 градусов, а также экономит топливо.

Почему так случается?

По каким причинам ломается термостат? Признаки неисправности зачастую вызваны нарушением целостности конструкции. Поскольку внутри корпуса размещается воск, он вытекает и смешивается с охлаждающей жидкостью. Нарушение герметичности происходит из-за некачественного тосола или несвоевременной его замены.

Из-за чего еще нарушается работа такого устройства, как термостат? Признаки неисправности могут быть вызваны частыми и долгими прогревами двигателя. Чтобы довести мотор до рабочих температур, не нужно держать его на «холостых» по 10 минут. Некоторые водители и вовсе советуют начинать движение без прогрева, при условии, что первые 1-2 километра пути пройдут в щадящем режиме (обороты не больше двух тысяч).

Варианты наполнителя

В ходе проводимых испытаний в лабораторных условиях было определено два варианта наполнителей для системы. В первом случае выбрали твёрдое вещество, а во втором гелиевый компонент. Заслуга последней разработки (популярной доныне) принадлежит французскому инженеру Сержу Вернье. Открытие произошло в первой половине 20 века и его компания до сих пор занимаемся выпуском термостатов.

Принцип работы наполнителей неизменен. Разница заключается в том, что у гелиевого компонента несколько повышена герметизация и присутствует собственный уровень восприимчивости к изменению отметок.

С жидким наполнителем

Такой компонент не применяется с конца прошлого века. В основе изделия лежит латунный цилиндр, внутри которого есть жидкость, состоящая из дистиллированной воды и эфира. Закрепляется система на специальном штоке, а на другом её конце располагается клапан, который фиксируется внутри корпуса. Цилиндр включает четыре окна, позволяющих жидкости поступать из охладительной рубашки непосредственно к насосу даже при использовании запора.

В момент пуска клапан прижимается к седлу и открывает доступ к основному радиатору. Тепловой режим работы меняется, система охлаждения двигателя проходит в большой круг. Посредством специальных окон вещество заходит в резиновый шланг радиатора, а потом возвращается в рубашку охлаждения двигателя.

Перегрев двигателя исключён, охлаждающая жидкость быстро набирает рабочую температуру. Регулятор температуры антифриза срабатывает, когда последний прогревается до 70 градусов. Происходит закипание жидкости и повышение давления. Гофрированный цилиндр расширяется и давит на шток. Одновременно с этим происходит открытие клапана, окна запираются.

После этого жидкость проходит через клапан к главному баку радиатора и распределяется по его трубкам, чтобы достичь заданной (безопасной) температуры. Охлаждение при температуре до 95 градусов происходит быстро, охлаждающий компонент вновь поступает к насосу и вливается в систему. Цикл повторяется.

С твёрдым наполнителем

Подобная система сейчас используется зарубежными и отечественными производителями. В основе содержится воск — церезин, который смешивают с медным порошком и помещают в специальный баллон, производимый из меди или латуни. Между крышкой и самим баллоном помещают мембрану, сделанную из резины, в неё упирается шток.


Церезин

Вверху баллон соединяется с клапаном, упирающимся в седло. Под ним расположена специальная пружина, контактирующая с подковообразной направляющей и фланцем. Она обеспечивает полностью закрытое положение.

При работе мотора происходит нагрев антифриза и самого баллона. Возрастает температура находящегося внутри него воска. Когда компонент достигает 65-70 градусов, происходит плавление, вещество расширяется.

Состав оказывает действие на мембрану, и она через специальный шток поступает на клапан, обеспечивая его открытие. Нагреваемый компонент поступает в радиатор. Клапан открывается при температуре более +78 градусов по Цельсию. При снижении отметок, процесс – обратный. Пружина разжимается, перекрывает проход. Антифриз проникает к насосу и вновь поступает в систему охлаждения.

Как проверить, не снимая с двигателя?

Какие бы ни были признаки неисправности термостата, проверить его можно «на месте», не снимая с мотора. Итак, запускаем двигатель и ждем, пока стрелка не начнет двигаться по шкале (зачастую она начинается с 40 градусов).

Далее открываем капот и щупаем верхние и нижние патрубки радиатора. Если нижний элемент стал теплым почти сразу (до того, как стрелка начала движение), значит, термостат заклинил в открытом положении. Когда устройство постоянно закрыто, вы увидите, как стрелка начнет активно «ползти» вверх. Это говорит о недостаточном охлаждении, за которое отвечает радиатор. Но доступ к нему в системе, увы, закрыт. Нижний патрубок останется холодным даже тогда, когда температуре переступит порог в 90 градусов.

Рабочая температура охлаждающей жидкости на прогретом двигателе

Система охлаждения современного двигателя представляет собой комбинированное решение, которое объединяет в себе жидкостное и воздушное охлаждение. При этом основной задачей всего комплекса устройств является поддержание рабочей температуры двигателя в строго заданных пределах.

Становится понятно, что от качества работы системы охлаждения напрямую зависит нормальная температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя. Далее мы поговорим о том, какая температура ОЖ является нормой для прогретого силового агрегата, а также почему указанная рабочая температура тосола или антифриза может отклоняться от нормальных или оптимальных показателей.

Какова нормальная температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя

Как правило, различные серьезные сбои и отклонения в работе системы охлаждения немедленно фиксируются водителем. Если двигатель не прогревается, тогда в зимний период плохо работает печка, понижается комфорт эксплуатации ТС.

Если же возникает перегрев мотора, это можно определить по указателю температуры на приборной панели, на многих авто срабатывает аварийный звуковой сигнал, из-под капота может просто пойти пар и т.д.

В подобных ситуациях проблема очевидна, неполадки легче локализовать и устранить. Однако более сложной ситуацией является такая, когда двигатель прогревается, но не до конца, также ДВС может перегреваться, но только частично. Достаточно часто водители отмечают и значительные колебания температуры ОЖ без видимых причин.

Так или иначе, но данную проблему нужно устранять, так как поломки в системе охлаждения имеют свойство прогрессировать, причем достаточно быстро. Ресурса двигателю такие отклонения от нормы, даже незначительные, тоже не добавляют.

Также отметим, что рабочей жидкостью в системе охлаждения является тосол или антифриз (только вода на современных и других авто уже давно не используется). Указанный тосол/антифриз представляет собой смесь концентрата и дистиллированной воды. Антифризы обладают антикоррозийными, а также смазывающими свойствами.

Смесь концентрата и воды обычно замерзает при температурах около -40 и ниже (в зависимости от пропорций), а кипение происходит при нагреве от 108 градусов по Цельсию. При этом на большинстве автомобилей датчик температуры покажет перегрев тогда, когда температура ОЖ будет достигать около 100 градусов по Цельсию.

В этом случае двигатель нужно глушить, так как дальнейший нагрев приведет к закипанию жидкости в системе охлаждения. Кипение ОЖ может стать причиной сильного перегрева двигателя, в результате чего мотору может потребоваться сложный и дорогой ремонт. Также существует риск заклинивания силового агрегата, деформации привалочных плоскостей БЦ и ГБЦ, появления трещин в блоке или головке и т.д.

Читать еще:  Как определить размер динамика

Еще, как уже было сказано выше, двигатель может не выходить на рабочую температуру, то есть все время оставаться холодным или недостаточно прогреваться. Последствия не так страшны, как перегрев, но неисправность все равно нужно устранять. Чтобы разобраться с возможными причинами, следует уделить внимание особенностям работы системы охлаждения и контролю за температурой.

Как система охлаждения удерживает температуру в заданных пределах

Начнем с того, что после запуска холодного двигателя помпа (водяной насос) принудительно заставляет ОЖ циркулировать по каналам системы охлаждения. При этом каналы можно разделить на большой и малый круг.

Малый круг ‑ циркуляция происходит внутри блока цилиндров и ГБЦ. Большой круг — жидкость попадает в радиатор охлаждения. За открытие большого круга отвечает термостат, который на холодном ДВС полностью закрыт. По мере нагрева жидкости термостат начинает открываться, после чего тосол или антифриз попадает в большой круг.

Параллельно на двигателе установлен датчик контроля температуры охлаждающей жидкости. Этот датчик, при необходимости, задействует воздушное охлаждение, посылая сигнал на включение вентилятора.

Что касается свойств ОЖ, кипение в условиях атмосферного давления начинается при 108-110 градусах. Однако перед началом кипения в системе начинают образовываться паровые пробки, которые нарушают работу системы охлаждения ДВС. В результате может произойти перегрев мотора.

Чтобы минимизировать риски, в систему интегрирован расширительный бачок, который также имеет специальные клапаны. Если давление в системе растет выше заданных пределов, тогда открывается выпускной клапан. Так удается избавиться от активного образования пара.

Еще после нагрева (во время остывания двигателя) объем ОЖ также уменьшается, в системе образуется разрежение. В этом случае открывается впускной клапан, чтобы уравнять разницу давлений.

Важно понимать, что поломка выпускного клапана приведет к тому, что температурный порог кипения ОЖ в системе будет снижен. Если клапан полностью заклинит, тогда избыточное давление может стать причиной разрыва патрубков и повреждений радиатора, течей антифриза и т.д.

Подведем итоги

Как видно, рабочая температура охлаждающей жидкости на прогретом двигателе не должна быть выше или ниже средней отметки в 80-90 градусов. Более точную информацию можно получить, изучив мануал к конкретному автомобилю.

Чтобы точно знать, каков нагрев ОЖ и мотора в тех или иных условиях, рекомендуется устанавливать отдельный цифровой датчик температуры двигателя. Отметим, что система охлаждения обязательно нуждается в регулярном обслуживании. Антифриз или тосол нужно менять своевременно, так как жидкость имеет ограниченный срок службы (как правило, 2-3 или максимум 4 года для новейшего поколения антифризов) и постепенно теряет свои заявленные свойства.

Также нужно знать, какие типы тосолов и антифризов можно смешивать между собой. Во время замены ОЖ следует производить промывку системы охлаждения разными способами. Еще специалисты рекомендуют в обязательном порядке менять термостат одновременно с регламентной заменой помпы. Такой подход позволяет в дальнейшем избежать возможных сбоев в работе данного устройства и дополнительных внеплановых работ по его замене.

Как понять, что двигатель начал перегреваться: очевидные и скрытые признаки перегрева мотора. Распространенные причины, по которым возникает перегрев.

Распространенные поломки системы охлаждения мотора: водяной насос, термостат, радиатор, вентилятор охлаждения и другие. Как самому определить причины.

Отличие тосола от антифриза, совместимость разных видов охлаждающей жидкости. Что выбрать, тосол и антифриз. Как заменить охлаждающую жидкость в автомобиле.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Что такое охлаждающая жидкость для двигателя: назначение и особенности, отличия. Как выбрать ОЖ, как разбавлять концнтрат антифриза, смешивание антифризов.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Температурное самоубийство: зачем современные моторы обречены на перегрев

Кипящий антифриз в радиаторе, пар, стрелка температуры в красной зоне — симптомы перегрева мотора и его последствия в виде покоробленной ГБЦ мы вроде бы все отлично знаем. Причины тоже давно известны — засорение системы охлаждения, «мёртвый» термостат. Но так было 20 лет назад. Сегодня современные моторы обречены своими создателями на постоянную работу на грани перегрева, причём водитель, как правило, об этом узнаёт, когда уже слишком поздно. Сегодня разбираемся, как так получилось, и что такое «штатный перегрев».

Про рабочую температуру

У каждого мотора есть рабочая температура, и только при её достижении он работает правильно. После «прогрева» начинает максимально эффективно работать система управления впрыском, система смазки, система ГРМ и остальные подсистемы мотора.

Какой должна быть рабочая температура? Обычно она находится в узком диапазоне от 75 до 105 градусов почти для всех конструкций моторов. Правда, в последние годы для достижения маркетинговых показателей экономичности и экологичности моторы всё чаще заставляют работать при повышенных температурах от 115 до 130 градусов.

Это хорошо только для маркетологов, которые год от года отчитываются о том, что машины стали ещё немного быстрее и «чище». На ресурсе моторов повышение рабочей температуры сказывается исключительно негативно, ибо 120 или 130 градусов — это слишком много как для резиновых и пластиковых элементов навесного оборудования, так и для состояния поршневой группы.

Эрудированный читатель заметит, что 120-130 градусов — это температура холостых оборотов, а на ходу она обычно снижается до приемлемых 85-90. Что, безусловно, облегчает жизнь двигателю, но до поры до времени.

Конкретнее в проблеме разберёмся чуть ниже, а пока изучим, как охлаждаются современные моторы (спойлер: совсем не так, как ваш первый заднеприводный или переднеприводный ВАЗ).

Как работают современные системы охлаждения?

Они устроены значительно сложнее, чем те, с которыми знакомят на уроках в автошколе. Так, у всех ныне продающихся новых машин используется система охлаждения с несколькими скоростями вращения вентиляторов обдува радиатора или даже несколько вентиляторов с несколькими режимами работы. И управляется система не простыми термовыключателями, а через электронный блок управления, в зависимости от скорости, нагрузки, режима работы климатической установки и многих других факторов.

Почти на всех машинах используется регулируемый термостат, имеющий два диапазона работы за счет нагревательного элемента. На некоторых машинах термостата вообще нет — он заменен на модуль золотниковых клапанов с электронным управлением. На многих премиальных машинах стоит «воздушный термостат» — жалюзи с электроприводом, улучшающие аэродинамику машины на высоких скоростях.

Что касается водяных насосов, то простая помпа с приводом от коленчатого вала пока лидирует по распространенности, но есть конструкции с регулируемым приводом или даже с электроприводом помпы.

Столь важную, и к тому же сложную систему необходимо контролировать. У большинства автомобилей есть контрольная лампа температуры, срабатывающая при перегреве, и

указатель температуры двигателя. Почти все автовладельцы считают достаточным условием отсутствия перегрева нахождение стрелки указателя в допустимой зоне, обычно «зеленой» или «желтой», и отсутствие сигнала аварийной системы о перегреве или нехватке антифриза.

Но система контроля тоже управляется электроникой, и старается «не напрягать» автовладельца «лишней» информацией о работе машины. Так, почти всегда стрелочный индикатор и даже цифровые указатели температуры не отражают истинных показателей.

Стрелка будет показывать те же «примерно 90» и при температуре 85, и при температуре 125. В процессе работы машины стрелка может мертво стоять на месте, хотя мотор при работе в пробках будет прогреваться значительно сильнее, чем при движении по трассе. И лишь при настоящем перегреве, обычно при повышении температур до 130-150 градусов стрелка сдвинется с места, перед самым срабатыванием аварийного индикатора.

Единственным надежным способом контроля остается проверка рабочей температуры с помощью сканеров, через OBD-II интерфейс или иной способ доступа к служебной информации блока управления двигателем.

Что такое «штатный перегрев»

Как вы уже поняли, «штатная» работа системы охлаждения сейчас — понятие весьма условное. Даже при отсутствии мигающих красных индикаторов на приборной панели температура может быть уже далека от оптимальной. Например, бензиновые моторы BMW настроены на работу при температурах 115-125 градусов, а реальная рабочая температура может быть еще выше, причём без всяких ошибок.

Да и у куда более простых Opel и VW моторы вполне штатно прогреваются до 115-120 градусов. От таких температур уже недалеко до «настоящего» перегрева, ведь системы охлаждения постоянно находятся под давлением и работают на пределе. Малейшее изменение параметров или утеря герметичности сразу приведут к более серьезной поломке.

У современных машин случается такая неисправность, как «нормальный перегрев». Это когда система управления не может снизить температуру двигателя до оптимальной для данного режима движения, несмотря на задействование всех возможностей, но при этом температура все же меньше «аварийной», когда сработает аварийный датчик и система охлаждения не выдержит давления.

В некоторых случаях происходит локальное повышение температуры части мотора выше конструктивного максимума. Несмотря на кажущуюся «несерьезность» подобной неисправности, она, тем не менее, быстро разрушает двигатель, а водитель машины может даже не догадываться о причине всех неприятностей.

Большая часть автомобилей с регулируемой системой охлаждения возрастом более трех лет в той или иной степени подвержена подобному дефекту. При этом заметить отклонения в работе двигателя непрофессионалу сложно. Ведь индикатор температуры твердо указывает «норму», а то, что машина едет чуть хуже, что кондиционер хуже холодит, что расход топлива растет и понемногу расходуется масло, большая часть водителей не заметит.

Кстати, визит в сервис тут, скорее всего, не поможет, ведь в логах ошибок, скорее всего, будет пусто. А вот расхождение между желаемой и реальной рабочей температурой тем временем составляет до 30-40 градусов. Подобного рода проблемы просто заложены в конструкции современных европейских авто. Ради уже упомянутых выше показателей экологичности и экономичности на холостом ходу они «обязаны» разогреваться до 120-130 градусов. Это слишком много для работы под нагрузкой, а вот для стояния на месте в пробке — вполне допустимо. Но вот вы трогаетесь с места, да ещё желаете «прохватить». Моментально скинуть температуру до оптимальных «ходовых» 85-90 градусов невозможно, так что мотор какое-то время будет крутиться при весьма опасных температурах.

Как следствие — детонация, повреждения поршней и выкрашивание покрытий гильз цилиндров на «цельноалюминиевых» моторах. А еще пониженное давление масла, а значит задиры и прихваты. Да и температура поршня и поршневых колец под нагрузкой резко растет, а масло коксуется. А с возрастом проблема разрастается, ведь из-за грязных радиаторов, проскальзывания ремней помпы, ухудшения теплопередачи от стенок ГБЦ, старения вентиляторов системы охлаждения и просадок напряжения рабочая температура двигателя постепенно перестает снижаться с «холостых» 130 до «ходовых» 90 даже при длительной работе под нагрузкой.

Таким образом «максимальная рабочая» температура становится просто «рабочей», и аварийный режим работы становится штатным для двигателя, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Особенно плохо приходится машинам, которые много времени проводят в пробках. Их система охлаждения большую часть времени работает в самом высокотемпературном режиме, и моторы такого обычно долго не выдерживают. Через несколько лет машина превращается в инвалида. С двигателем, уверенно расходующим литры масла, с неработающими катализаторами и половиной мощности от штатной. Да и коробкам-«автоматам» достается не меньше, ведь они обычно охлаждаются через теплообменник, а значит, температура масла в них еще выше, чем температура в системе охлаждения двигателя.

Нештатный перегрев и гибель мотора

«Классический» перегрев с клубами пара из-под капота, клинящим двигателем и другими фатальными последствиями хоть и является зачастую кульминацией такого вот «нормального перегрева», но встречается намного реже.

Если вовремя остановить двигатель, то, скорее всего, серьезных проблем получится избежать. В противном случае можно уже начинать выбирать между «контрактным» двигателем, ремонтом остатков старого или покупкой нового. Ведь коробление ГБЦ, нарушение геометрии блока цилиндров и нарушение резьбы болтов ГБЦ, задиры вкладышей и поршней — это лишь малая часть неисправностей, возникающих при сильном перегреве и утере антифриза.

Номинальной причиной подобной беды обычно является утечка жидкости из системы охлаждения. После чего растет температура различных узлов двигателя и температурный градиент между различными его элементами, вызывая поломки «железа».

Истинные же причины обычно кроются в «нормальном перегреве» на протяжении длительного времени, старении материалов системы охлаждения, постепенной деградации возможностей радиатора, поломке помпы или ее привода. К счастью для многих автовладельцев, серьезные неисправности проявляют себя заранее, например, на очередном ТО, или срабатыванием датчиков уровня антифриза перед появлением сильной течи системы охлаждения и срабатывающей лампочкой аварийного перегрева под нагрузкой.

И что же делать?

Если у вас современный автомобиль, пробег которого уже перевалил хотя бы за 50 000, но вы собираетесь проездить на нём ещё долго и счастливо (а может вообще купили бэушный вариант с пробегом 100+), то вам пригодятся советы, как избавить машину от штатного перегрева.

В следующей части статьи мы расскажем про оптимальный режим езды и некоторые конструктивные доработки двигателя, которые помогут избежать перегревов и исключительно положительно скажутся на его ресурсе.

Борьба с перегревом: установка «холодного» термостата

О термостате обычно вспоминают, когда с температурой двигателя всё плохо: мотор не может прогреться или наоборот «кипит». И если в случае недогрева виновника определяют быстро (это характерный признак заклинившего термостата), то борьбу с перегревом часто начинают с других вещей: промывки радиатора, замены антифриза, проверки вискомуфты или моторчика вентилятора… И лишь затем очередь доходит до замены термостата — маленькой, но важной детали системы охлаждения.

Но есть автомобили, склонные к перегреву даже при полностью исправной системе охлаждения. Причины могут быть разными: тесное подкапотное пространство, слишком маленький радиатор, слабость мотора относительно массы машины, конструктивные особенности двигателя. Пока автомобиль новый, проблемы обычно не возникают, но по мере эксплуатации и износа узлов двигатель может начать проявлять свой горячий (увы, в прямом смысле) нрав.

Если у вас подобный теплонагруженный двигатель или вы просто хотите подстраховаться на жаркий летний сезон, есть довольно простая защита от возможного перегрева — замена термостата на более «холодный».

Что значит «холодный» и «горячий» термостат

Терминами «холодный» и «горячий» условно называют температуру открытия (срабатывания клапана) термостата. Если с завода у вас установлен термостат на 82 °С, то термостат на 78 °С будет более холодным относительно заводского, а на 88 °С — более горячим. Температура срабатывания термостата обычно гравируется на его корпусе. У термостатов Masuma температура открытия клапана также указана в артикулах (последние две цифры).

В линейке Masuma есть термостаты с температурой срабатывания 76,5°, 78°, 80°, 82°, 84°, 85°, 88°, и 95° C. Важно: если вы подбираете неродной термостат — убедитесь, что все его размеры соответствуют заводским параметрам. Размеры термостатов Masuma указаны на иллюстрациях в каталоге. Также при замене термостата обязательно установите новую прокладку.

На что влияет температура термостата

Пока термостат закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу охлаждения двигателя для более быстрого прогрева. При выходе на рабочую температуру термостат приоткрывается, переходя в так называемый режим подмешивания: в работу включается большой круг системы охлаждения вместе с основным радиатором, а горячий и охлажденный в радиаторе антифриз перемешиваются.

С дальнейшим ростом температуры термостат полностью открывается, чтобы не допустить перегрева двигателя. Малый круг охлаждения исключается из работы, а антифриз циркулирует только через основной радиатор, быстро охлаждаясь.

При установке более «холодного» термостата промежуточное положение клапана (режим подмешивания) и полное открытие будут достигаться раньше — при более низких температурах антифриза. А значит, снизится тепловая нагрузка на двигатель, и вероятность загнать стрелку температуры в красную зону будет меньше.

Как сделать чтобы термостат открывался раньше

Имеем термостат 21082 — он же приоровский. Который открываться начинает от 82 до 85 градусов. Собственно зимой начальная температура открытия и будет температурой ОЖ в целом

Этап 1- «шток который точить не надо!»
Вот этот шток который я сточил и в итоге термос заклинило. Хотя на многих форумах я встречал только именно эту доработку.

Читать еще:  Приближение к перекрестку знак

Этап 2 — правильный. Точим корпус!

Берем кастрюльку и градусник (в моем случае электронный)
Ложим крышку термоса с термоэлементом в воду и показанием прибора смотрим когда начнет выдвигаться заслонка перекрывающая байпас

Вынимаем термоэлемент и сверлим крышку термоса вглубь на 1,5-2 мм и проверяем снова на кипячение. При раннем открытии (до 91 градуса) сверлим снова

ВАЖНО!
Мерять температуру надо именно там где мерял я! на третьем фото видно куда ушел провод. Кончик термопары уперся в колбу с икусственным воском

Комментарии 30

Как чувствовал, что шток термоэлимента ненадолго пилить. Нашёл в принципиально похожую доработку на твою, только просвеплили насквозь и нарезали резьбу. Стало возможно регулировать температуру открытия термостата, но боюсь, что подтекать будет… Как твой термостат вел себя летом, не перегрева мотор? www.drive2.ru/l/435898/ вот по такому типу…

на приора термос я забил. схема ОЖ по типу гранты лучше. но в случае с зубилом придется краник вечно открытым делать либо байпасы мудрить.
а почему ненадолго пилить? и зачем пилить а не сверлить? что случилось?
Доработку эту видел. Пробовал сделать но не вышло. Не то что это невозможно. Просто я не стал дальше заморачиваться. Понимание как сделать есть конечно но забил.
Летом абсолютно адекватно работал. Температура ОЖ на 1-2 градуса выше была. Если зимой наблюдал в районе 89-91 то летом иногда 93 видел

а какая разница шток срезать или корпус рас сверлить? зада то одна изменить расстояние

вот я также думал. и сильно удивился когда термик клинанул. Доработка обкатана на своем опыте. 5 термоэлементов пало храбро на моих опытах. Конечно если есть желание, то можешь повторить мой печальный опыт)

Будем пробовать, щас -28- -30 на улице. температура стабильно 80. в авто так прохладно по городу двигаться((((

удачи в доработке)

О да) Зима показывает что 6 градусов ОЖ решают в плане тепла в салоне

Зря все смеетесь. Правильная доработка «зимнего» термостата. Сейчас лето тепло. Наступит зима — будете все пищать, что печка нифига не греет. И двигатель с температурой 80С.
Еще можно просверлить там где убирал, нарезать резьбу и вкрутить винт, и регулировать температуру открытия винтом.
Можно как уменьшить так и увеличить.

Зря все смеетесь. Правильная доработка «зимнего» термостата. Сейчас лето тепло. Наступит зима — будете все пищать, что печка нифига не греет. И двигатель с температурой 80С.
Еще можно просверлить там где убирал, нарезать резьбу и вкрутить винт, и регулировать температуру открытия винтом.
Можно как уменьшить так и увеличить.

Была попытка. Не определился как герметизировать нормально резьбу. Перебирал кучу вариантов. Антифриз сволочь текучий очень и мокрило
Кстати думал весной менять придется такой доработанный термос. Даже купил запасной «летний» но температура ОЖ летом стала выше всего на градус

Автор: Сочи Авто Ремонт

Подрезка штока термостата для корректровки температуры двигателя — советы бывалых. Нередко на форумах автолюбителей можно встретить такой вопрос: «Пока машина была совсем новая, температура двигателя была 90 градусов, поменял антифриз – температура упала». Я не интересовался такими темами, пока не столкнулся сам с подобным явлением. Я являюсь владельцем автомобиля ВАЗ 11173 «Калина» 2008 года выпуска.

С завода в систему охлаждения моей машины был залит зеленый антифриз известного подмосковного производителя. Продается в красивых оранжевых канистрах. Три года у меня не возникало никаких проблем с системой охлаждения.

Утечка антифриза была незначительной – за год я подливал, наверное литр или два. Зимой 2011-12 года обнаружились незначительные проблемы : вроде и печка греет как прежде, но уже ботинки не высушивает за время пути на работу. Был замечен случай залипания термостата. Зайдя на сайт производителя , я обнаружил , что срок службы этого антифриза два года. Назрел вопрос замены.

И летом 2012 года промывка системы и замена антифриза были успешно выполнены. Я залил красный антифриз известного производителя из другого подмосковного города. Выбор марки был продиктован большей доступностью и меньшей ценой последнего.

Уже летом обнаружилось , что двигатель больше не греется до прежних 90 градусов. Если из пункта А в пункт Б можно было доехать без пробок – стрелка указателя температуры показывала 83…85градусов. Если на пути попадалась пробка, температура росла до 104 – до включения вентилятора. Слегка раздосадованный этим обстоятельством, я поменял термостат. Безрезультатно.

Обратился на форум производителя, мне ответили : «Да, это может быть результатом замены антифриза». Это не укладывалось в голове. Различие антифризов в присадках, считанных процентах состава. Основные компоненты вода и этиленгликоль определяют температуру замерзания, и она одинаковая.

Считанные проценты так улучшили теплоотдачу? Я этому не верил. И уже в ноябре месяце еще раз (и гораздо тщательнее) промыл систему охлаждения. Антифриз оставил прежний, просто долил, компенсировав неизбежные потери. Нужно ли говорить , что температура двигателя осталась прежней?

Подрезка штока термостата для корректровки температуры двигателя

Уже зимой, воспользовавшись несильным морозом, я решился подрезать шток термовставки. Работу выполнял в пятницу, вечером, на улице. С помощью компрессора и небольшого куска шланга слил часть антифриза, через шланг подогрева дроссельного узла. Снял корпус воздушного фильтра. Скинул один патрубок с крышки термостата. Второй намертво держится на герметике. Воспользовавшись круглогубцами, извлек термовставку .

Принес домой. С помощью штангенциркуля, измерил выступающий конец штока 6,3мм. Осторожность и желание получить всё и сразу опять боролись во мне. Осторожность требовала ограничиться минимальной доработкой ( 1мм). Жадность требовала не менее двух. Решил подрезать на 1,3мм- до размера 5мм. Промахнулся, получилось 4,9мм.

Подрезка штока термостата — металл штока мягкий и можно воспользоваться и надфилем, но у меня было под рукой точило. Собрал в обратном порядке. Завел. На месте двигатель прогрелся до 90. Прокатился по городу. Температура держалась в районе 60 градусов. Да Господа, это был удар! В прескверном настроении я поставил машину на стоянку.

Не зря говорят – утро вечера мудренее! Поразмыслив я пришел к выводу , что неправильно установил термовставку. Проснувшись пораньше, потопал на стоянку. Крупный снег не способствовал ковырянию в моторе, но если честно, и не мешал. Прогрел двигатель до 50 градусов. Слил. Разобрал. Собрал. Залил. Завел. Прогрел. Выехал.

Пробная поездка показала, что температура держится на 88 градусах. С тех пор прошла вся зима — температура стабильно 88 градусов. Неоднократно бывал и в пробках – зимняя температура воздуха в таких случаях не спасает и двигатель прогревается до включения вентилятора. Но не более. Один раз заметил такой эффект: после пробки Калина вырвалась на свободу и пока термостат закрывался, температура упала до 80-ти.

Какие можно сделать выводы?

1.Господа, не сажайте патрубки на герметик – потом не разберёшь.

2.Температура двигателя действительно может зависеть от применяемого антифриза. При прочих равных условиях, она меньше для карбоксилатного антифриза.

3. Если корпус термостата разборный, как у Калины, можно отрегулировать температуру срабатывания термостата путем подрезки штока. В разумных пределах. Величину подрезки можно определить только опытным путем. Если бы я очень хотел выставить стрелочку строго на 90 – никаких проблем в этом нет. Кроме затрат времени и своего собственного труда.

4. Несомненно, повышение температуры способствует экономии топлива, но невооруженным взглядом этого можно и не заметить. Влияние температуры на ресурс двигателя – за одну зиму не определишь.

5. Конечно повышение температуры, способствует лучшей работе отопителя. Но особенность СОД Калины в том, что циркуляция жидкости через пароотводную трубку, а значит и удаление воздуха, происходит при открытом термостате. То есть теплоноситель становится горячее, но и появление воздушных пробок становится гораздо более вероятным. Устраняется своевременной протяжкой хомутов.

Я считаю, что подрезка штока термостата меня спасла — я не зря выполнил эту работу. А у вашего автомобиля, какая температура двигателя?

Как я уже писал ранее — пришлось поменять электрическую помпу.
ну что поделать, БМВ… и судя по отзывам других владельцев — рано или поздно попадают все.
Ну а раз снимается и помпа и термостат, то грех не попытаться охладить мотор.
Ни для кого ни секрет, что моторы N серии и моложе доблестные конструкторы стали делать еще более «горячими». спасибо экологам, и ученым, которые выяснили, что более высокой температуре двигателя меньше вредных выбросов в атмосферу. Хорошо конечно. Европейцы и американцы будут дышать более чистым воздухом. Ну а мы останемся с двигателями с расходом масла, с нагаром внутри.
Исследования местных специалистов есть на сайте bmwservice.livejournal.com/
Что ж, возьмем передовые идеи и мы.
список идей:
bmwservice.livejournal.com/120297.html
www.drive2.ru/l/9252510/
www.drive2.ru/l/5480804/
www.drive2.ru/l/9926097/ и пр. в гугле.

Принцип простой: Нам нужно чтоб термостат открывался раньше, т.е. при меньшей температуре.
Первое что я сделал- решил вскяпитить свой термостат в кастрюле. посмотреть открывается ли он вообще.
результата от кастрюли нет. Вода в алматы у нас кипит на 96С (горы)
Термостат еще не успел даже начать открываться.
Разбираем термостат
Когда раскрутим три болта на термостате — то сможем разобрать на две части.
www.ljplus.ru/img4/t/r/traficante/photo-2.JPG
значит, согласно принципу работы термостата, нам нужно чтобы термостат раньше отталкивался от штыря.
принципы смотрим в ютубе


UPD. попробую объяснить как это получилось сделать.
Термостат снят и у нас в руках . Раскручиваем три болта. Располовиниваем термостат.
В итоге получается две части почти как на этой картинке. Картинка не 100% этого термостата, но принцип такой же.

В дырку по стрелочке №1 закидываем 1-2 спичечные головки парафина.
потом в эту дырочку вставляется металлический шток №2
Все. Собираем все обратно. Смысл в том, что мы за счет парафина чуть чуть увеличиваем шток. т.е. увеличиваем кол-во парафина в камере и шток будет чуть чуть раньше начинать открываться.

При скольки градусах открывается термостат

Искал старую тему, но видимо плохо искал.

Эксперименты провел на термостате Прамо 1118. Сняты размеры посадочные под элемент, после чего установлен упорный винт штока (М6). При завернутом на 1 оборот винте температура открытия снизилась на 4 гр.С (шаг резьбы 1,0 мм).

Задам вопрос в лоб- что даёт сдвиг начальной температуры открытия термостата и каким образом это может повлиять на точку температуры кипения жидкости пусть и выше уровня моря?(разумная высота) Термостат к этому времени давно полностью открыт

6000 метров выше уровня моря, атмосферное давление 354 мм.рт.ст
При 355 мм.рт.ст вода закипает в 80 гр.ц
526 мм.рт.ст это при высоте 3000 метров, температура кипения воды при этом в зоне 90 гр.с
В системе охлаждения давление будет выше чем атмосферное за счёт образования насыщенных паров жидкости при нагреве.
Так на какую высоту нужно запереть калину чтобы она при избыточном давлении в системе охлаждения имела по факту давление ниже 529 мм.рт ст чтобы ВОДА закипела до точки открытия термостата. А, практики-горцы? Давайте цифрами оперировать начнём, мне стало очень интересно 🙂 ( это не подкол, хочу узнать какое давление в системе охлаждения исправного ВАЗа на высоте 2000 метров выше уровня моря)

Добавлено через 23 секунды

Domnik, Да не, если мы о подготовке авто для езды высоко в горах на высотах выше 3000 метров, то там не только систему охлаждения переделывать нужно 🙂
А если мы о высотах до 2000, то и штатная система справится без проблем. Я бы использовал антифризы с высокой температурой кипения, доработал бы систему охлаждения ( другой радиатор, более производительный ВСО) если очень хочется 🙂

Добавлено через 11 минут

Сижу и плачу. Представил джигита в калине на высоте более 6 км выше уровня моря которого печалит работа всо и термостата, тем самым калина не заводится от нехватки кислорода:lol: И тут Стасон в альпинистском снаряжении с ишаком на верёвочке подгребает и в рюкзаке болтик для термостата
Ссори за флуд.

MMAGS, Начнем во первых с того что в горах не только джигиты живут, это к тому что если у вас ассоциации других не возникает! Во вторых ,не всегда в горы доползает герметичная крышка бачка и качественный антифриз! В третьих, не забываем про местный перегрев ,при определенных условиях эксплуатации которые могут быть а могут и не быть(страхуемся),В четвертых———я имею ввиду термостаты у которых тем-ра НАЧАЛО ОТКРЫТИЯ —92-97 град !

MMAGS, Ну теперь посчитайте на сколько над уровнем моря вы опустились.

У вавана, жёлтый калин и на ровной площадке, запускаться отказывался.
чё уж про горы говорить. на высоте 3000метров, мог бы ваван потолкать иё. вниз.. с горочки. и потом кричать, шо нанотехнологии творят чудеса — калин вашпе без бенза едет, и даже супер-евро нормы!:lol:

Зы. Тема интересна, применительно к авто, использующимся преимущественно в высокогорье.
Для стандартных авто — снижение температуры, открытия термостата, приведёт к снижению общей рабочей температуры мотора, при равномерном движении в эконом-режиме по загородным дорогам. что неизбежно приведёт к росту расхода топлива. таким образом — снижение этой температуры, приведёт к ухудшению показателей авто.

При скольки градусах открывается термостат

Переделка термостата со стандартной температуры открытия = 78 гр. На температуру 84-86 гр.
Спросите для чего? В -35 -40 двигатель в городском режиме не прогревается выше +78 гр. а с включенными печками и до +68 гр. не дотягивает. Утепление двигателя не очень помогает. Отсюда повышенный расход бензина.
Термостат на RF4 с двигателем K20A расположен очень неудобно, сверху его полностью закрывает впускной коллектор. Поэтому до него доберемся снизу.
Желательно все делать на яме, я поддомкратил перед.
-снимаем пластмассовую защиту двигателя (два винта, 3 болта, клипсы снизу и в колесных нишах)
-сливаем ОЖ (должна быть не горячей)
Краник слива с надетым шлангом, как нарисовано в книге, все это выглядело красиво. На практике мешает усилитель бампера.

Но это осилили.
Теперь сам термостат
— снимает нижний патрубок, сначала с радиатора, потом с термостата (тесновато, сочиться ОЖ)

Сам термостат держится на трех болтах на 10, откручиваем (тесно, но можно, отщелкиваем клипсу-держатель проводки). Там еще остается ОЖ сверху клапана, поэтому аккуратно все сливаем, постепенно откручивая болты.

Вот он – термостат! Смотрим состояние: не должен быть приоткрытым, если открыт – на замену.

Устройство и принцип действия простые, объяснять не буду.
Температура термостата выбита на корпусе.

Термостат снят и теперь можно, приступить к экспериментальной части («кипячение»)
Как в книге написано: термостат помещаем в кастрюлю с горячей водой и смотрим, при какой температуре он открывается. В книге написано начинает открываться при +76 гр. открыт полностью при +90 гр.
У меня так и вышло – термостат рабочий.
Моя цель увеличить температуру открытия термостата, у такой конструкции это сделать просто, надо сточить шток. Он упирается в корпус термостата, расширяясь «рабочее тело» давит на шток и клапан начинает открываться. Со сточенным штоком клапан будет позже открываться.
Размеры самого элемента термостата.

Я сточил шток на 3 мм, проверил в горячей воде, термостат начал открываться, где-то на 84-86 градусах.
Все в обратном порядке поставил на двигатель, залил ОЖ.

Данная идея была уже озвучена здесь на форуме.
Сейчас тепло на улице (-10 гр.), дождусь морозов и проверю. На данный момент двигатель выходит на температуру 86-87 гр. В отличие от прошлой 78-79 гр.

Что подходит:
Родной номер термостата 19301-PNA-003
Неоригинальные замены:
TAMA WHHNA-78 на температуру +78 гр.
TRISCAN 8620 19188 на температуру +88 гр. (нашел на форуме HONDA STEAM)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector