Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены цепи грм троит двигатель

После замены цепи грм троит двигатель

  • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАРемонт автомобиля (АРХИВ. )ДвигательБензин
  • Изменить размер шрифта
  • Игры
  • Гараж
  • Календарь
  • Регистрация
  • Вход

Проблема после замены ГРМ на С4,на холостых двигатель троит.

JETronic » 07 мар 2007, 18:00

JETronic


Сообщения: 1196 Kazantip Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
1998 Audi A8Авто: Audi Ваше имя: Дмитрий Город: Минск

  • Отправить письмо пользователю JETronic
  • ICQ
  • Гараж

SpaseR » 07 мар 2007, 18:54

SpaseR


Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • Сайт
  • ICQ

JETronic » 07 мар 2007, 20:21

JETronic


Сообщения: 1196 Kazantip Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
1998 Audi A8Авто: Audi Ваше имя: Дмитрий Город: Минск

  • Отправить письмо пользователю JETronic
  • ICQ
  • Гараж

Sustav » 07 мар 2007, 20:34

Sustav


Сообщения: 1188 Крестьянин Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • ICQ

Руслан » 07 мар 2007, 22:04

Движок должен глохнуть при снятии только на холодной машине..на гарячей всё работаєт не через етот клапан. У мееня так..всё работаєт супер..ошибок нет..сначала я тоже парился (у меня небило холостих на газу, и мастер установщик газовой установки морозил мне что ето тот клапен не работаєт но всё оказалось намного проще,). поччему она не глохнет..но посмотрел у знакомого у него так же..не знаю может ето неполадка..Хотя может у тебя на 2.3 моторе и всё подругому..попробуй на холодном моторе.

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

Duke Nukem » 08 мар 2007, 11:03

Не правильно На горячей так же этот клапан работает , и он нужен , если его отключить обороты подрастут , СО скорее всего увеличится за счет того что будет больше лить топлива — уж на слух очень разница работа мотора. Причем сигнал на клапан холостого хода идет постоянно — даже когда вы давите гашетку .

Duke Nukem


Сообщения: 2343 Советский Союз — ЛССР Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 1 раз. Авто: Audi C4 100 2.8 AAH/Audi B4 80 2.0 ABK

JETronic » 08 мар 2007, 14:37

JETronic


Сообщения: 1196 Kazantip Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
1998 Audi A8Авто: Audi Ваше имя: Дмитрий Город: Минск

  • Отправить письмо пользователю JETronic
  • ICQ
  • Гараж

Руслан » 08 мар 2007, 17:38

Не буду спорить может и так. но на холодную єсли єго отключить машина глохнет..на горячую нет изменений..всё работаєт..на холодную заведёш обороти как положено чють више 1000, потом падают через минуту до норми..Заводится супер,потому не вижу смисла чтото ремонтировать, средний расход 12литров,при довольно интенсивной єзде.

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

Xandr » 08 мар 2007, 20:59

Xandr

SpaseR » 08 мар 2007, 21:07

SpaseR


Сообщения: 277 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

  • Сайт
  • ICQ

LEON A6 » 08 мар 2007, 23:53

Движок должен глохнуть при снятии только на холодной машине..на гарячей всё работаєт не через етот клапан. У мееня так..всё работаєт супер..ошибок нет..сначала я тоже парился (у меня небило холостих на газу, и мастер установщик газовой установки морозил мне что ето тот клапен не работаєт но всё оказалось намного проще,). поччему она не глохнет..но посмотрел у знакомого у него так же..не знаю может ето неполадка..Хотя может у тебя на 2.3 моторе и всё подругому..попробуй на холодном моторе.

Руслан, а, что с газом было? Просто у отца счас такая же проблема. нет хх на газу.

LEON A6


Gold партнер Сообщения: 1107 Мозырь Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:11 раз. Авто: A6 С6 3.0 TDI Quattro 6МКПП — есть почти все.

  • Отправить письмо пользователю LEON A6
  • ICQ

Руслан » 09 мар 2007, 17:35

С холостим на газу после устоновки, вобще запарился,никто из «крутих специалистов немог их виставить» )проблему решил сам..машина глохла через раз после сброса газа в движении. (на бензине всё работало супер)причём ели газовать на месте то всё работало. если глохнет в движении тоэсть когда пускаэш по нетралке,то нужно посмотреть не задуваэт ли на скорости воздухом в входящий впускной патрубок(где он виходит, у меня прямо за фальш решоткой радиатора, тоэсть на скорости получался пасивний турбонадув воздуха, а так как расходометер воздуха в 3ем поколении газових установок незадействован,то в результате смесь обеднялась и машина глохла)решил проблему примитивно, заколхозил изолентой и картонкой вход воздуха -тоэсть зделал так чтоб воздух забирался на патрубке не в прямую а побокам(чтоб прямо в вход не дуло)..проблему как рукой сняло..хотя в идеале ето решениэ временноэ..так как забор воздуха ухудшаэтся(но думаю что не значительно)и надо вивисти входной воздушний (присторить подходящий)шланг против движения машини под капотом..но както руки не доходят, у меня там всё очень плотно скомпонировано. а эсли у тебя плавают обороти на газу не в движении а на месте,однозначно нужна регулировка. или сливай конденсат,меняй газовий и воздушний фильтра..

Руслан


Сообщения: 526 Украина Благодарил (а): 3 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi 100 2,8 quattro. BMW E39.525TDS Били .Теперь Audi А6 С5 2.8quattro 2000год

JETronic » 09 мар 2007, 20:37

JETronic


Сообщения: 1196 Kazantip Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
1998 Audi A8Авто: Audi Ваше имя: Дмитрий Город: Минск

  • Отправить письмо пользователю JETronic
  • ICQ
  • Гараж

жека » 08 окт 2015, 20:10

жека

Сообщения: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: 2.8AQD Ваше имя: Женя Город: Борисов

  • Отправить письмо пользователю жека
  • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАРемонт автомобиля (АРХИВ. )ДвигательБензин

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Проблемы в двигателе после замены колец

В двигателе часто изнашиваются кольца, и водители спешат их заменить. После ремонтных работ обнаруживается, что мотор не работает должным образом и приходится вновь знать обращаться в СТО. Чаще всего встречаются ситуации, что двигатель после замены колец дымит, троит, жрет масло или вообще не тянет.

Распространенные проблемы

Итак, когда водитель обращается в мастерскую после замены колец двигателя, часто устанавливаются следующие проблемы:

  • большое потребление или протечка масла;
  • перегрев мотора;
  • троит двигатель;
  • авто глохнет.

Каждая неисправность требует к себе особого внимания. Существуют инструкции, в которых точно описан план действий при обнаружении проблемы.

Что делать, если после замены колец двигатель жрет масло

Если после замены колец автомобиль начинает обильно потреблять масло, то проблема в большинстве случаев наблюдается при установке неоригинальных запчастей. Также специалисты всегда уточняют информацию о пробеге транспортного средства. Если у мотора большой износ, значит, наблюдаются протечки.

  • проверка клапанов;
  • осмотр головки;
  • оценка сальников;
  • замена масла.

Если вышеуказанные действия помогут выявить дополнительную неисправность, то ее надо будет устранить. В противном случае придется заменить кольца на более подходящее.

Перегрев двигателя

Возможно и такое, что двигатель после замены колец двигатель сильно греется. Чаще всего это сопровождается повышенной вибрацией.

  • усадка компрессионных колец;
  • стирание вкладышей;
  • износ роликов.

Если наблюдаются проблемы с тягой двигателя, необходимо провести поверхностную диагностику. Осматриваются сальники клапанов, важно проверить положение колец. Прокладки должны быть на своем месте, не должно быть больших трещин, выпуклостей. Верхние вкладыши обязаны быть чистыми без явных потёртостей.

Также осмотру подлежат ремень и ролики. При замене колец у специалиста можно уточнить информацию насчёт замеров цилиндра. Есть специальное оборудование для замера эллипсности элементов. Мастер осматривает зазоры в замках. Если перегрев двигателя происходит на постоянной основе, кольца придётся в срочном порядке менять.

Если после замены колец двигатель дымит

На примере автомобиля Skoda Octavia 2010 можно рассмотреть случай задымления. Даже если для транспортного средства подобрать оригинальные кольца, могут наблюдаться проблемы. Ситуации происходят при различных обстоятельствах:

  • во время больших нагрузок;
  • резкий подъём;
  • тяговое усилие;
  • разгон.

Если осмотреть оригинальные кольца для автомобиля Skoda, видно, что они сделали с небольшими отверстиями. Некоторые спешат обратиться к токарю для того, чтобы элементы подбили на верстаке – сделали проточку канавок.

По факту, необходимо разобраться в сути проблемы и осмотреть кольца. В идеальном состоянии они должны быть жесткими, плотно прилегать к цилиндру.

  • замена форсунки;
  • смена накладок;
  • проверка ролика.

Специалисты при замене колец часто допускают ошибки:

  • перетяжка;
  • использование неоригинальных запчастей;
  • смена цепи;
  • зажим шкива;
  • прокрутка коленвала;
  • некачественный инструмент.

Если обратиться к непрофессионалу, водителя точно ждут обычные кольца, а они не всегда подходят по форме, часто есть проблемы с прочностью. Неопытные спецы стараются максимально затянуть узлы. А поскольку используется обычная резьба, её легко сорвать.

Обкатка двигателя после замены поршневых колец

При замене поршневых колец водители часто сталкиваются с необходимостью обкатки транспортного средства. Важно, чтобы детали притерлись к друг другу и более не изнашивались.

  • лёгкий вариант;
  • стандарт;
  • профессиональная обкатка.

Выбор варианта обкатки двигателя после замены колец должен зависеть от того, в каком состоянии находится машина. Если после капитального ремонта, лучше уделить ей больше внимания.

Когда осуществляется переборка двигателя, необходимо осуществить стандартную обкатку. Ресурс транспортного средства ограничен, поэтому необходимо придерживаться инструкции.

Подготовка к обкатке

Прежде чем приступить к обкатке двигателя после замены поршневых колец, необходимо провести подготовку:

  • зарядка аккумулятора;
  • осмотр транспортного средства;
  • проверка клиренса;
  • заливка масла.

Также важно продумать маршрут обкатки. Идеальной считается скоростная дорога без ям. Если по пути встречаются склоны, спуски или резкие подъемы, это приводит к излишней нагрузке.

Советы экспертов

Обкатка в идеале должна составлять 1500 км. Водитель обязан поддерживать стабильно обороты 250. Необходимо ехать на третей передаче. Всю обкатку можно поделить на три этапа. После подготовки следует необходимо поддерживать максимальную скорость.

Далее водитель должен сбавлять обороты и переходить на комфортное вождение. На третьем этапе вновь следует ускорение. После процедуры осуществляется замена масла.

После замены цепи грм троит двигатель

Зарегистрирован: 04.08.2006
Сообщения: 289

P.S. Провода высоковольтные менялись недавно. И вообще до обрыва ремня машина ездила изумительно. Работала ровно, тихо, заводилась при любом морозе. Что могло статься после вскрытия?

да , надо начать с компрессии ,а потом опять с меток

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

ни в каких мозгах там ничего не прописалось
_________________
www.rover.li
заказ деталей по майлу rover@sent.as

Зарегистрирован: 04.08.2006
Сообщения: 289

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

Зарегистрирован: 04.08.2006
Сообщения: 289

P.S. BarMaleY, rule3333 — спасибо за участие

Добавлено спустя 7 часов 59 минут 26 секунд:

Люди, а в этой машине диагностируется полуправильная работа датчиков? Есть вобще смысл ехать на комп диагностику?

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

Screw
смысла на диагностику ехать нету, они прочитают твои ошибки, сдерут бабло, а чинить всеравно сам будешь, тебе это надо? Машина у тебя глохнет из-за нехватки топлива, за систему впрыска впрочем могут отвечать 3 датчика, датчик ДЗ (на мой взгляд самый важный, так как определяет угол открытия заслонки), датчик ОЖ (учавствует на этапе прогрева, и коректировки холостых оборотов с холодной на горячую) и лямбда зонд, но это так типа безопасность окружающей среды и уменьшение расхода топлива, нагрузки смысловой не имеет на то что машина глохнет, машина может тупить, дергаться, но глохнуть она не будет.

Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:

Зарегистрирован: 04.08.2006
Сообщения: 289

Guard писал(а):
Screw
Screw
смысла на диагностику ехать нету, они прочитают твои ошибки, сдерут бабло, а чинить всеравно сам будешь, тебе это надо? Машина у тебя глохнет из-за нехватки топлива, за систему впрыска впрочем могут отвечать 3 датчика, датчик ДЗ (на мой взгляд самый важный, так как определяет угол открытия заслонки), датчик ОЖ (учавствует на этапе прогрева, и коректировки холостых оборотов с холодной на горячую) и лямбда зонд, но это так типа безопасность окружающей среды и уменьшение расхода топлива, нагрузки смысловой не имеет на то что машина глохнет, машина может тупить, дергаться, но глохнуть она не будет.

На счет диагностики, я все же съезжу завтра к дядьке с компом, отдам ему денег, и если дело будет не в электрике, а в криво установленном ГРМ-е, господам с сервиса придется скинуться на эту лишенную смысла процедуру. Как уже писал, машина после замены свечей стала вести себя как раньше, только троит и плавают обороты, но характер прогрева и падение оборотов по мере нагрева соответствуют тому что было «до». Другими словами, думаю датчики в норме.

Guard писал(а):
Screw
Кстати еще о метках, немного подробней напишу, чтобы проверить колесо можно не снимать, если у тебя есть на зубчатой шестерне шпонка под ручейковый шкив. Короче снимаешь кожух как написано выше, только верхний, выкручиваешь какую нить свечу, можно первую, берешь что нить на 17, голову с воротком или ключ. Надеваешь на болт шестерни распредвала который ближе к радиатору и крутишь по часовой стрелке до совпадения верхних меток, схему я думаю ты найдешь. Потом, так как у тебя 400 и место дофига можешь посветить чем нибудь на ручейковый шкив и найти там насечку, если она смотрит вверх то скорей всего все у тебя правильно. если есть отклонения на градусов 15 или 30, что не дай бог, то есть ошибка в установке. Но лучше конечно снять этот шкив и сверять на шестерне коленвала, мало ли что там накосячили как у меня когда то. (Шпонку срезали)

Только что пошел на улицу глядеть метки — благо тепленько:) В общем вывернул руль, снял защиту, но увы на шкиве коленвала никаких отметок:( Собрал все и пошел домой. завтра после электрика поеду на станцию заставлю показывать мне как выставлены метки.

P/S/ Сегодня был на другом СТО, так тамошний мастер что-то говорил по поводу того, что после притирки клапанов могли че-то там не сделать с гидриками и в итоге они не закрываются как надо. вот я и очкую что придется обратно голову поднимать. хотя с другой стороны, как мне кажется, если бы был косяк в клапане, то не было бы компрессии. ы. сейчас меня очень интересует вопрос может ли быть все мои беды из-за промаха в метках ГРМ — т.е. Машина троит на горячую и на холодную, обороты плавают так же на горячую и на холодную, при всем при этом тяга вроде есть(хотя кажется что не так шустро как раньше — могу придираться). И есть ощущение что из выхлопной трубы смердит бензом — могу придираться

Зарегистрирован: 04.08.2006
Сообщения: 289

Цепь ГРМ больше не бессмертна!

Типовой текст продавца автомобиль с цепным привод ГРМ, выглядит так: «Здесь цепь, а не ремень. Значит, отпадает необходимость тратить время и деньги на замену приводного ремня ГРМ». Многие покупатели попадаются на эту уловку. В конечном итоге цепь оказывается порванной, а двигателю необходим капитальный ремонт. Запомните: эра цепей, способных служить более миллиона километров, давно закончилась вместе со старыми Мерседесами!

Разрыв ремня ГРМ – это серьезное происшествие, однако в большинстве случаев есть надежда спасти двигатель. Аналогичная ситуация с цепью ГРМ может закончиться намного хуже. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Очень редко после обрыва цепи ГРМ двигатель удается реанимировать малой кровью.

Все дело в масле

Ориентировочный ресурс современной цепи – минимум 200-250 тыс. км. Однако нередко она не выдерживает так долго. Широко известны случаи обрыва цепи при пробеге 100 000 км, и даже 60 000 км. Тот факт, что это происходит только с определенными моделями автомобилей, говорит о врожденном дефекте. Причем не всегда «катастрофа» происходит из-за некачественного изготовления цепи и натяжителя. Иногда проблема вызвана недостатком смазки. Подобное происходило с первыми бензиновыми моторами Peugeot-Citroen 1.6 THP (Euro 4) и 2-литровым дизельным мотором BMW (BMW 3 E90, 320d N47).

Так, несоблюдение рекомендаций производителя в отношении количества, типа масла и интервалов замены многократно увеличивает вероятность возникновения неисправности. Не стоит забывать, что практически каждая цепь удерживается в напряжении натяжителем, эффективность работы которого напрямую зависит от давления в системе мазки. Типичный пример – турбодизель Fiat 1.3 Multijet, который используется в моделях Опель с 1.3 CDTI. При частых перемещениях в городских условиях сильно падает уровень масла. Если этого вовремя не заметить, то начинает снижаться и давление в системе, а, следовательно, и натяжение цепи.

Но, конечно же, не обходится и без ошибок в проектировании конструкции самих цепей и натяжителей. Яркий пример – бензиновые двигатели концерна VW 1.4 TSI и 1.2 TSI.

Сроки и симптомы

Большинство производителей не указывают жестких сроков замены цепей ГРМ, как в случае с зубчатыми ремнями. Износ цепи определяют по симптомам. Как правило, это повышенный шум и сдвиг фаз газораспределения (выявляется с помощью диагностического компьютера). Хорошие мотористы с легкостью распознают неисправность. Некоторые двигатели позволяют оценить состояние цепи по выходу штока натяжителя.

Практические советы

Покупая подержанный автомобиль с цепным приводом ГРМ, контроль состояния цепи следует поручить механику. В отличие от двигателей с ремнем, не стоит руководствоваться правилом замены «на всякий случай». Если осмотр покажет необходимость замены цепи, то придется подготовить от 500 до нескольких тысяч долларов. Это серьезный повод поторговаться с продавцом авто на вторичном рынке. В любом случае, замену оттягивать не стоит.

Во время эксплуатации автомобиля с цепным приводом ГРМ следует проявлять педантичность в вопросах, касающихся моторного масла. Обязательно должно использоваться только качественное масло. Регулярная замена – еще один важный элемент ухода не только за двигателем, но и цепным приводом ГРМ. Как правило, смена смазки должна происходить не реже, чем раз в 15 000 км. Если автомобиль эксплуатируется главным образом в городских условиях движения (частые запуски, большая доля времени работы на холостом ходу), то интервал замены лучше сократить до 10 000 км.

Необходимо обращать внимание на необычные звуки (шум, стук), особенно появляющиеся сразу после запуска или во время длительной работы на холостом ходу. Обнаружив характерный признаки «недомогания», стоит посетить автосервис. Возможно это первые симптомы неправильной работы привода ГРМ, которые нельзя игнорировать.

Два способа размещения цепи ГРМ в двигателе

В двигателестроении используется два вида расположения привода ГРМ. Условно назовем их передним и задним. «Переднее», когда привод ГРМ расположен с той же стороны, что и приводной ремень навесных агрегатов. «Заднее», когда привод ГРМ размещен со стороны маховика и коробки передач. Обычно производители используют переднее расположение привода ГРМ, так как при такой схеме проще осуществлять доступ и ремонт системы. Однако уже несколько лет такие компании, как Audi и BMW, практикуют размещение привода ГРМ на задней стороне двигателя: Audi A6 C6 3.0 TDI, BMW 320d E90 (N47), BMW 530 F10. Это значительно усложняет обслуживание ГРМ. К счастью, такие смелые решения, применяются только в некоторых моторах с цепным приводом ГРМ, и никогда не применяются в двигателях с зубчатым ремнем.

Симптомы износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Что нужно знать о цепном приводе ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители. Неплохо себя зарекомендовали такие производители комплектующих, как Febi, Ruville, SWAG.

Надежные и ненадежные цепные приводы ГРМ

Тем не менее, производители еще выпускают автомобили с цепью ГРМ, способной отработать весь срок службы двигателя. Как правило, проблем с такими ГРМ не возникает на протяжении нескольких сотен тысяч километров. Однако это не освобождает владельца от ответственности регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ.

Автомобили с долговечной цепью ГРМ: Ford Mondeo 1.8 TDCi, Mercedes C 200 CDI W202, Mercedes W124, Toyota Yaris 1.4 D-4D.

Автомобили с недолговечной цепью ГРМ: Audi A8 3.0 TDI (D3), Mazda CX-7 2.3 Turbo, Skoda Fabia 1.2 TSI, BMW 118d (N47), Peugeot 207 1.6 THP, VW Golf V 1.4 TSI.

Тема: Фабия троит после ремонта

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Фабия троит после ремонта

Всем доброго времени суток.Приехала шкода фабия 2008год,двиг BXW 1.4литра(магнети марели 4) ,коробка механника.После обрыва ремня , клиент сам делал ремонт движка.И после ремонта началось,двигатель хоатично троит,ошибок при этом нет,если включить кондиционер троение усиливается вплоть до того что машина глохнет.Были заменены фильтра,свечи,проверены метки ремня,отмыта и адаптирована заслонка,катушки подставлялись с такой же рабочей машины,давление топлива норма,заменеа одна форсунка.Проверил обрызгиванием на подсос воздуха.Толку пока нет машина троит.В параметрах вроде всё в норме(имхо),если надо могу снять и выложить любую группу.Нород толкните в нужном направлении или дайте совет,прислушаюсь к любому мнению.
С уважением

Re: Фабия троит после ремонта

Горе с клапанами. Дуть в цилиндры.

Re: Фабия троит после ремонта

Была такая же мысль.Отправлял к мотористам на проверку,сказали всё ОК.Да и как бы временами идёт(с отключенным кондёром)Пока холодная всё более менее.Но всё равно сам ещё проверю.А с системы ВКГ на этом
моторе может быть подсос воздуха?

Re: Фабия троит после ремонта

ищите проблему в герметичности гбц так как до обрыва ремня я понял небыло этих проблем скорее всего так отремонтировали гбц.

Re: Фабия троит после ремонта

БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРИЧИНА НА ТАЙОТЕ
ПРОВЕРЬ ЕЩОРАЗ КОМПРЕСИЮ НЕСКОЛЬКО РАЗ ТОЕСТЬ СТРАВИ КОМПРЕСОМЕТР ИТД
ПРОБЛЕМА БЫЛА ЛОПНУЛА ПРУЖЫНА КЛАПАНА
МЕРЯЛ КОМПРЕСИЮ ЕСТЬ ЕЩОРАЗ НЕТУ

Re: Фабия троит после ремонта

НЕ БЫЛО УСИЛИЯ РЕЗКО СЖАТЬ ГИДРОКОМПЕНСАТОР ПАРУ СЕКУНД И КОМПРЕСИЯ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЛАСЬ

Re: Фабия троит после ремонта

WDшкой пробрызгал вроде подсосов нет и колектор снимал всё на месте.

БЫЛА ПОХОЖАЯ ПРИЧИНА НА ТАЙОТЕ
ПРОВЕРЬ ЕЩОРАЗ КОМПРЕСИЮ НЕСКОЛЬКО РАЗ ТОЕСТЬ СТРАВИ КОМПРЕСОМЕТР ИТД
ПРОБЛЕМА БЫЛА ЛОПНУЛА ПРУЖЫНА КЛАПАНА
МЕРЯЛ КОМПРЕСИЮ ЕСТЬ ЕЩОРАЗ НЕТУ

Встречался с таким на Ауди А4 1,8т, 20 клапанник не шёл на холодную.Лопнула пружина клапана и компенсатор
пережимал ,но на горячую всё шло.

Re: Фабия троит после ремонта

Согласен на 100% ноги растут от головы.
С уважением!

Re: Фабия троит после ремонта

Завтра буду дуть.Лучше на горячую или холодную?

Re: Фабия троит после ремонта

Лучше на холодную. пока коллектора снимеш всеравно остынет.
С уважением!

Re: Фабия троит после ремонта

Замена клапанов с направляющими.Дуть,мерять компрессию и т.д.-ослиный крик.
личку почисти

Re: Фабия троит после ремонта

Re: Фабия троит после ремонта

Re: Фабия троит после ремонта

Всем привет, вчера-сегодня смотрел машину ,поэтому молчал.Компрессия 13-14 бар мерил разными компрессиометрами,проверил выступание штоков клапанов Эльзе соответствует, пока Р.В были сняты дунул в циллиндры впуск- выпус держат ,лёгкое шипение в блоке.Я наверное не совсем верно в 1-ом посте описал неисправность,троения как такового
постоянного нет,машина может день проездить нормально(если не включать кондей),может
начать дёргаться в любой момент,по двигателю как бы пропуски воспломенения хаотичные,даёш
газ мотор выравнивается(проблемы как бы со смесью),Сегодня заменил лямбду первую,катушку.
Толку ноль ,глушил вентиляцию топливного бака не помогает,давление топлива соответствует
эльзе.Выкладываю скрина с васька.Подозрительно ,что опережение поздновато,при включении кондея становиться ещё позже.

Причины, если троит двигатель и моргает чек

Автовладельцы часто жалуются на то, что моргает чек и иногда троит двигатель. Другие слушают своих знакомых и сбрасывают чек путем снятия клеммы аккумуляторной батареи. Но чек енджин может появляться вновь, спустя несколько дней.

Что означает чек и как избавиться от него рассмотрим в следующих блоках.

  1. Что такое троение двигателя
  2. Мотор троит чек, мигает или горит основные причины
  3. Датчики и ЭБУ
  4. Топливо, а также компоненты его подачи
  5. Воздух
  6. Высоковольтные провода и свечи
  7. Методы устранения
  8. Заключение

Что такое троение двигателя

Когда загорается чек, силовой агрегат может нестабильно работать. Ручка АКПП дергается. Мотор глохнет и его приходится заводить снова. Эти проблемы могут возникать из-за различных неисправностей с внутренними деталями движка.

Сигнал о неисправности посылается на блок электронного устройства движка или по-простому компьютер. Где считывается мозгом и отсылается на экран приборной панели. Водитель видит этот сигнал и должен предпринять определенные действия по устранению.

Внимание! При появлении чек в автомобиле с восьми-клапанным или шестнадцати-клапанным двигателем, необходимо ехать в сервис-центр на осмотр транспорта. Дальнейшее промедление приводит к выбросу агрегата и покупке нового.

Если двигатель еще и троит при загоревшейся лампе чека, то это говорит о следующих неисправностях мотора:

  • возможное повреждение катализатора;
  • неправильная работа клапанов или цилиндров;
  • сгорание горючего происходит неправильно;
  • неисправна система зажигания.

Это только часть причин, из-за которых может троить двигатель. Другие мы рассмотрим в следующем блоке. В любом случае опытные механики не рекомендуют самостоятельно устранять проблему с чеком. Особенно, если водитель просто сбрасывает чек через аккумуляторную батарею. Такой сброс приводит к такому исходу, что все ошибки в мозге двигателя обнуляются. А опытным механикам труднее найти поломку в движке.

Мотор троит чек, мигает или горит основные причины

На ВАЗ 2115 частой ошибкой, которая вызывает появление чека, является р0300. Она говорит опытному механику о том, что происходят пропуски зажигания. Топливная смесь вовремя не поджигается.

А причин, по которой происходят эти пропуски, может быть несколько. Поломки находят в самых разных элементах двигателя. Нет такого, чтобы ошибка свидетельствовала только, например, о неисправном цилиндре.

Датчики и ЭБУ

Если моргает чек и троит двигатель автомашины ВАЗ 2114, сперва проверяют ЭБУ и работоспособность датчиков. На этой автомашине, да и на других в том числе, часто повреждаются датчики. Они ломаются или перестают исправно работать из-за жары, сильного мороза или других условий. Поломки датчиков происходят и по причине некачественного материала, из которого они изготовлены. Например, это может быть китайская подделка.

ЭБУ может глючить, если машина старая и использовалась в тяжелых условиях эксплуатации. Если сама электроника сократит расход топлива, а автовладелец сбросит ошибку через аккумулятор, и не устранит ошибку путем замены ЭБУ, то это может привести к капитальному ремонту двигателя. Потому что сокращение подачи топлива ведет к уменьшению срока жизни мотора.

Топливо, а также компоненты его подачи

К троению двигателя и горению чека приводят проблемы с форсунками и качеством топлива. Несмотря на то, что моторы Калина собираются на отечественных заводах, по современным требованиям, они потребляют горючее с высоким октановым числом. Поэтому опытные механики не рекомендуют использовать топливо ниже АИ 95.

Следующими причинами неисправности движка и из-за которых может моргать чек, могут быть сбои в инжекторных форсунках. Эти детали мотора диагностируют на специальном стенде. Опытные механики проверяют как подается электричество в форсунки, состояние уплотнителей.

Также прогорают клапаны. Это приводит к снижению давления в силовом агрегате. А повреждение трамблера приводит к тому, что искры не попадают на свечи, либо попадают, но с запозданием. В этом случае необходимо смотреть на работу втулки или подшипника и вала. Эти детали могут быть изношены.

В результате предыдущих появлений появляются зазоры между контактами. Они приводят к тому, что пропускаются такты. Мотор троит, когда только заведена машина, то есть на холодную. Когда прогреется двигатель, троение может исчезать потому, что происходит расширение и зазоры уменьшаются.

Воздух

Из-за описанной выше проблемы может выйти из строя лямбда-зонд или датчик кислорода. Сломается катализатор. Поэтому не рекомендуется ездить на авто, когда мигает чек, троит двигатель.

Можно решить проблему самому. В этом случае автовладелец должен поступить так:

  1. Замеряет компрессию, чтобы быть уверенным в том, что проблема в вышеописанной причине.
  2. Затем снимает головку блока цилиндров.
  3. Головку нужно дефектовать, проверить на неисправности.
  4. Заменяет прогоревший клапан.

На 8-клапанных двигателях проблемы могут наблюдаться в работе инжектора, впрыскивающего устройства. При необходимости его тоже заменяют.

Также может подсасываться воздух в вакуумных тормозах. Когда нарушена их герметичность, подсос воздуха вызывает горение чека на приборной панели. Троит двигатель в этом случае из-за того, что воздух обедняет топливную смесь. Свечи мокреют. В результате горючее не поджигается, потому что искры не образуется.

Высоковольтные провода и свечи

Высоковольтные провода ВАЗ 2114 тоже могут повреждаться. Свечи выходят из строя, заливаются. Эти проблемы приводят к тому, что горит чек и троит двигатель. Разрыв в цепи высоковольтных проводов приводит к тому, что не происходит поджига. Искра не образуется.

В этом случае мотор даже может заглохнуть. Чтобы этого не произошло при первых признаках троения, необходимо вести мотор на диагностику.

Методы устранения

Что делают опытные механики на диагностике:

  1. Открывают капот и подключают оборудование, чтобы прочитать ошибку, из-за которой горит чек.
  2. Находят ошибку и по ней ориентируются, где находится проблемное место.
  3. Если это свеча, то ее заменяют, если это провода, то их спаивают или также меняют. Высоковольтные провода демонтируют из подкапотного пространства. Тестируют их посредством мультиметра. Устанавливают стрелку мультиметра на сопротивление и проверяют им каждый провод.
  4. Проверяют давление в топливной системе, чтобы определить неисправный цилиндр.
  5. Меняют воздушный фильтр. Потому что он тоже может быть причиной троения.
  6. Меняют катализаторы.

В случае серьезных проблем, ставят двигатель на капитальный ремонт.

Заключение

Если мигает чек и троит ваш двигатель, а вы не специалист, то лучше оставить машину у опытных механиков. Потому что непрофессиональные действия могут привести к капитальному ремонту мотора.

После замены цепи грм троит двигатель

метки на цепи для удобство все сделано. При первом монтаже. Когда все снято.
При протяжке -они не помогут. Хотя , если заморочиться-можно вычислить и по меткам на цепи.
Сейчас мысля есть. Буду отрабатывать. Хотя делал так пару раз. В месте на впускном валу, где распускаешь цепь, ставишь маркером метку . Потом при заводки новой цепи-это место должно совпадать.

Если вы ,при установки цепи протяжкой ,ошибаетесь на звено вперед по впуску-как выше я написал, Чек не горит.
Если на одно звено назад по впуску-Чек горит.

Андрей, Дружище-я не могу ошибиться с метками. Я всегда это проверяю. Как крайней вариант-конечно перепроверю. Ну боюсь дело не в этом.

шпонку на КВ почти срезало?

Возможн, проблема возникла из-за того, что при протяжке цепи без меток (ЧЗ и др. ) нет возможности проконтролировать количество звеньев между метками как на оригенальной.
Между верхними метками на цепи 10 внешних звеньев, а на правой и левой (где натяжитель) разное количество звеньев количество не помню но на левой ветке на одно внешнее звено больше.

Кстати. У меня сегодня такая же мысль была. Продублировать точки на цепи-между распредвалами. Займусь этим. Может даже завтра. Типа как на фото.

x-Rust
Да все нормалек. Не чего не срезало. Мой косяк.

Вот так, установочная метка выглядит на родной цепи.
Она всегда располагается на наружном звене цепи.
55909
После протяжки, эта метка будет строго, на внутреннем звене цепи.
Что на выпуске, что на впуске. И их строго будет 12 внутренних звеньев.
Если горит ошибка-0016 после замены цепи, это значит что ошиблись в метке назад.
Если провалы(ошибки не будет)-то вперед.
Больше не знаю как объяснять. Как смог.
55910

Они должны быть, после протяжки, на внутренних звеньях. Фото выше.
Их ,между меток, если считать-должно быть 12 по внутренним звеньям.

Алексей, а почему они не могут оказаться на наружных звеньях?

Мы разрываем середину одного полного звена,коих 73. И при протяжке смещаем положение звеньев на эти самые ползвена,сцепив 2 цепи. Когда пройдёт протяжка следующей цепи-опять будут наружные звенья. То есть-именно при протяжке 2я и 4я цепи будут «в противофазе» с 1й,3й и 5й цепями. Отсюда и растут ноги у возможных ошибок при замыкании,когда вместо отмеченного маркером зуба-замыкать приходится на соседнем.

Мне почему-то думается, что это зависит от того, на какое количество зубьев случился перескок, на четное иле нечетное. Мы ж, вроде как, где цепь разомкнули, там и смыкаем, при условии, что в момент протяжки цепь не перескакивает бесконтрольно по звезде КВ.

Резюме-внимание и контроль.

Это да! 🙂 Особенно после установки натяжителя.

Перескок обычно-по распредвалам происходит. На колене метка так и остаётся (на родной цепи) стоять на внутреннем звене цепи. После протяжки-она убегает на один зуб. Вот пример на родной, после протяжки.

DEN 007
Да это понятно все.
Ошибиться ,даже по меткам, можно легко. Там разница-в спичку.
Я отписал, идеальный вариант без возможных ошибок.

zam
На фото не перескок. Это протяжка цепи.
Мне тяжело это объяснять ребят. Все что смог-я написал выше.

Ребята-я Рад что вы меня услышали! :):335:

Пример;двигло змз цепь -не совпадение меток более 1мм-труппо..

Ps.не могут они по разному,можь просто не докручиваем.

Начну.
Как я уже писал, цепь поменял быстро, все по советам уважаемых форумчан, благо все разжевано уже. Однако всплывают все новые нюансы, которые доселе как-то опускались. Но по порядку.

После протяжки все было ок, ни провалов, ни ошибок… Проехал 500 км, и вот оно – начались провалы при переключении с 1-й на 2-ю, на 1000-1100 об/мин. При этом по динамике все норм, расход на месте… Сперва погрешил на все что угодно: свечи, подсосы итдитп. Даже на снятие АКБ – вдруг мозги съехали, разучился он со мной ездить… Проехал так 200 км, думал – научится снова… Нифига. Потом припомнил, где-то на просторах нашего форума упоминалось про тупость при перескоке на 1 зуб… Но я же только что все поменял, не может быть!
И вот, на форуме вижу мою тему. Все симптомы один-в-один. Поехали в гараж.

Снимаем КК. Что и требовалось доказать.
Выпуск. Все на месте.

Впуск. Смещение вала на зуб вперед.

Вот тебе и разница «в спичку». При протяжке криво зафиксировал вал. Мой косяк однозначно. Переклепал. Заработало, как надо.

Ну и мои думки по поводу расположения звеньев цепи. Не важно, в каком месте разорвана цепь, неважно, сколько оборотов делают шестерни-звезды. Длина окружности-цепи ведь постоянна. Тут даже рисовать нечего, все очевидно. Стыкуется же наружное звено с внутренним, а не наружное с наружным ,или внутреннее с внутренним… А зависит все от начальных условий, как стояла цепь до протяжки. И если она не перескочила по КВ в момент протяжки – она встанет так, как стояла перед протяжкой. Несовпадение меток может быть от перескока, либо от погрешности выставления ВМТ. И погрешность эта, как уже писалось в одной из тем кем-то из вас, мужики (честно – не нашел, многабукаф уже написалось), как раз в один зуб звезды КВ. А от метки до метки на звездах РВ должно быть 12 звеньев, и они должны быть одинаковые (стих, то есть, пост 27, от Алексея:D). не важно – внутренних или внешних (от себя).

Так что, Алексей, к твоему фото #36, почему бы не допустить, что она сразу была так поставлена, со смещением по КВ, ну или перескок был на 1 зуб. И еще: темами ранее написано про тупление и чек при разбеге на 1 зуб туда-сюда между РАСПРЕДВАЛАМИ. Ведь при перескоке по КВ разбега между РВ нет. Кстати Сергей Сергеич на видео продемонстрировал перескок именно по КВ.

Ну вот как-то так… Ловлю помидоры. icon16::icon16::icon16:

Просто интересно Разве после установки цепи вы не проверяете несколько раз прокручивая колен вал правильность установки .

Так в том и дело, что на ЧЗ меток нет — вот и не обратил внимания на то какие звенья попали на метки.

? И правильно Все проделывать только при ВМТ . С контролем .

И шкиву не доверять! Однозначно — только по палочке!

Впуск. Смещение вала на зуб вперед.
.
Ну вот как-то так… Ловлю помидоры. icon16::icon16::icon16:

zam. и остальные. почему этого(убежавшей метки РВ) небыло видно при контрольных поворотах КВ после склепки? Или видно было, но казалось что «в рамках» ?

Не могу понять, почему не поставишь — 3 мм по метке, это уже зуб (2,8мм). Может все таки ошибка при протяжке?

А почему бы и нет? Прослабил цепь — по КВ перескочит. Разве нет?

zam
Не хочу тебя расстраивать, после перестановки меток цепи-сколько проехал?

Сегодня — еще немного. А чем расстроишь? Ломай меня полностью (с) 😀

Так в том и дело, что на ЧЗ меток нет — вот и не обратил внимания на то какие звенья попали на метки.

Забудьте про метки на цепи!

И шкиву не доверять! Однозначно — только по палочке!

Если шкив снят То ВМТ будет при метке на колене стоящая ровно на 6 часов. и чтоб потом следующий раз не снимать шкив.Одели его и сделали свою метку. Правильно ты говорил при протяжке сместили ВМТ, . Серега правильно сказал все должно сходиться. Не каких 3 мм и Т.Д.

zam. и остальные. почему этого(убежавшей метки РВ) небыло видно при контрольных поворотах КВ после склепки? Или видно было, но казалось что «в рамках» ?

Да, именно. «Полспички» по выпуску назад, «полспички» по впуску вперед. А если еще нажать сверху, то они сойдутся, типа как положено. При всем этом не было контроля метки на звезде КВ (только по шкиву, да по палочке).

И погрешность эта, как уже писалось в одной из тем кем-то из вас, мужики (честно – не нашел, многабукаф уже написалось), как раз в один зуб звезды КВ. А от метки до метки на звездах РВ должно быть 12 звеньев, и они должны быть одинаковые (стих, то есть, пост 27, от Алексея:D). не важно – внутренних или внешних (от себя).

Бывают моменты:поменяли -поездили-не тянет -открыли-метка не правильно. Между звезд распредвалов должно быть определенное количество звеньев и только так (говорили,обсуждали), еще бы как то всё привязать к коленвалу. А если и будет ошибка-только на обоих валах сразу(или же коленвалу.)

Понимаешь в чем дело. Если бы у тебя перескочило по колен валу( я это допускаю и не один раз видел)-у тебя бы отлив поломало на крышке.

А вот тут похоже пора расстраиваться. D
Похоже? Все, нафик, в масле.

Ну вроде видна. На данном фото-правда не ВМТ.

55966
Ну я снимаю шкив и сальник заодно меняю по гарантии. И обзор лучше-не промахнёшься).
55967

Ну вроде видна. На данном фото-правда не ВМТ.

Леш, я про другое. Там в масле все. Я при протяжке думал — просто налилось откуда-нибудь. Капец сальнику или крышке с выломанным отливом? Что скажешь?

думаешь это из за не правильной метки

Нет. Хочется думать, это всего лишь умер сальник. Но походу перескок был по КВ с обломом отлива и со всеми вытекающими (маслами. )

Прошу Модераторов прощение за Флуд в Теме!

Сергей Сергеевич-Просьба у меня к тебе Огромная. Можно сделать вот такие-ну на «ножках» длинных. Заодно и пересечёмся. Да и Подарки передам. В стекле правда). Ну можно -деньгами, не вопрос. Для токаря. Ну Суть -не в этом. Так-повидаться хоть. Уважаю тебя!
Это не слабость моя-я Уважаю Достойных Людей!

Да, именно. «Полспички» по выпуску назад, «полспички» по впуску вперед. А если еще нажать сверху, то они сойдутся, типа как положено. При всем этом не было контроля метки на звезде КВ (только по шкиву, да по палочке).

Думаю дело в том, что пофиг насколько разбежались отметины — СЧИТАЙ звенья — при сведении РВ и надевании цепи, при проверке перескоков цепи на РВ, и при/перед клепкой цепи. Покрутил КВ — еще раз считай.
черт, вскрою свои посчитаю.
Смотреть вроде как тут(с учетом убегания при протяжке как говорил Алексей 13). ИМХО в техничку нужно пришить — «Считайте Звенья при протяжке»!

Ну по простому постараюсь объяснить.
Расклепываем цепь в этом месте. Новую тоже в этом месте.
55976
Протягиваем цепь. Результат видно. Так же и с Чезет. После протяжки, метки установочные на звездах распредвалов , будут на внутренних
звеньях цепи.
55977

Сергеич! Я думаю это Леша просто такие фотки выложил, для наглядности метки на звездах и наружных пластинах на родной цепи. А на цветные звенья, при протяжке, уверен, никто внимания не обращает.
Попробую обобщить. Выставляем ВМТ. Расклепываем где Леша показал. Протягиваем. Метки на звездах должны быть на против внутренних пластин.Пластин между метками 12. Метки на РВ и КВ должны соответственно четко совпадать. Прокручиваем N-ое кол-во раз, проверяем. Это для цепи CZ.

все же опять встряну. 🙂
все это — при штатной протяжке, либо при перескоке на четное количество зубьев по КВ. при перескоке не нечетное на метках будут внешние пластины.

Нет Андрей-такая же.
Просто при методе протяжки цепи ГРМ, можно не много ошибиться с меткам. Визуально будет почти правильно по меткам, а на деле-нет.
Я предложил самый простой вариант-как не ошибиться.

Пасы. Сергей Сергеевич без условно прав, но когда ДВС снят или разобран-это одно.
При протяжки это иногда не работает. По хорошему, даже на метку шкива колен вала-смотришь не совсем под правильным углом.

Причем тут метки цепи,это всеголишь информация- туто основные. искайте!
А так по документам -коровку брали одну,так и будем возращать -одну! И нефиг выдумывать!Внимательней други надо быть,три точки ,это не на четыре кости упасть!

Ps.я к тому че то вы все усложняете,господа!

Почти:D:D все понятно, вот только кто бы сформулировал итог или заключение типа: как проверить 100% совмещение меток после протяжки ?? или по другому. (для технички)

Сделаем. В принципе-Лёша выдал информации с избытком. Потрогаем руками на днях и постараюсь нарисовать последовательность движений для тех,кто это делает далеко не ежедневно. Поймите правильно,Лёша-как канатоходец и работает без запаса по страховке. Потому что для него даже упавшая цепь не станет препятствием. А нам всем придётся сделать некоторое количество движений,излишних для него,но помогающих пройти путь к цели без ошибок. Или заготовить комплект фиксаторов распредвалов и коленвала,для работы в один фейс.

кто бы сформулировал итог или заключение типа: как проверить 100% совмещение меток после протяжки.
Можно попробовать. Но не ранее субботы.
Итак, по просьбам телезрителей: 😀 😉
Все размышления и выводы основаны на богатом личном, и опыте уважаемых форумчан. Истиной в последней инстанции не является, поэтому замечания и дополнения приветствуются. Предлагается для пользования не имеющими специальной теоретической и практической подготовки.

1. Основным при проверке являются: метка на звёздочке КВ (коленчатый вал) и метки на РВ (распределительный вал).
2. Любые метки на цепи во внимание не принимаются.
3. Цепь и натяжитель находятся на своих местах.
4. Самостоятельная замена цепи методом протяжки (либо другим 😀 ) предполагает понятие о названии и местоположении деталей, упоминаемых ниже.
5. Необходимо провернуть КВ минимум на один оборот до момента установки поршней 1и 4 цилиндров в ВМТ.
6. Метка на звёздочке КВ должна иметь расположение в соответствие с фото1.
7. Увидеть метку возможно после снятия манжета (фото2).
8. Рабочая (правая) ветвь цепи должна иметь натяжение от звёздочки выпускного РВ до звёздочки КВ.
9. Проверяем местонахождение меток РВ.
10. Метки находятся на РВ в соответствие с фото3, и должны располагаться в соответствие с фото4.
11. Кроме прочего, существуют метки на звёздочках РВ (фото5).
12. Проверяем взаимное расположение меток на звёздочках КВ и РВ.
13. Между метками на звёздочках выпускного и впускного РВ должно располагаться ровно 21 звено цепи (фото5).
14 Причём, возможно два варианта:
а) напротив метки на звёздочке КВ расположена внутренняя щёчка цепи, напротив меток на звёздочках РВ расположены наружние щёчки цепи (фото5);
б) напротив метки на звёздочке КВ расположена наружняя щёчка цепи, напротив меток на звёздочках РВ расположены внутренние щёчки цепи.
15. Другие варианты требуют переустановки цепи относительно звёздочек РВ.
:smoky: 🙂 :335:

Неустойчивая работа двигателя на холостых, не развивает мощность, «троит» — диагностика

Все чаще на дорогах появляются автомобили «Niva Chevrolet». В большинстве случаев они укомплектованные электронно-управляемой инжекторной топливной системой (Рис. 1). Естественно, что при нашем топливе нередки случаи неожиданных отказов в работе топливной системы у этого автомобиля. Он, как и все попадает на нечистоплотные заправки, и владельцы обращаются за помощью к специалистам и даже к неспециалистам.

Так сложилось, что в наших руках оказался достаточно новый автомобиль, но после заправки бензином сомнительного качества. Проблемы, обычные для такого случая: значительная потеря мощности двигателя, неустойчивая работа в режиме холостого хода. Двигатель «троит», заметно хромая на один из цилиндров. Первый попавшийся под руку специалист после измерения компрессии в двигателе (12; 12,5; 9 ; 7), огласил приговор -ремонт двигателя с разборкой и заменой деталей цилиндропоршневой группы. На первый взгляд трудно возразить против такого решения, хотя пробег автомобиля немногим больше 20 000 км. Но как обычно начали с самостоятельной, более глубокой и подробной диагностики как двигателя, так и топливной.

Естественно, что для глубокого анализа автомобиля, оборудованного сложной электроникой обойтись только компрессометром и набором манометров нельзя. Нужен сканер. Каким воспользоваться механик решает самостоятельно, главное, что бы он мог «читать» российские автомобили. В нашем случае воспользовались LAUNCH Х-431.

Разъём для подключения диагностического прибора расположен у этого автомобиля в нижней части передней панели, прямо под замком зажигания (Рис. 2).

Подключение производится при помощи переходника OBD_2, с 16-ти выводным соединителем. Прибор получает питание через разъём даже без включения зажигания. Выбираем из меню раздел выбора языка (Рис. 3) и перезагружаем в режиме русскоязычной версии, только после этого в меню автомобилей появляется товарный значок ВАЗ (Рис. 4).

Используем последнюю версию V12.03 (Рис. 5).

Все вышеизложенное касается только этого прибора. При работе со сканерами других производителей начальные действия необходимо делать согласно инструкциям производителя прибора.

Сканер сам определяет тип системы управления двигателем, тем самым, спасая нас от поиска нужной информации. На автомобиле применена система управления двигателем от производителя Bosch, версия МР7.0 Е2 (Рис. 6).

В разделе «Чтение кодов ошибок» обнаруживаем сбои в работе катушек зажигания 1-4 цилиндров и 2-3 цилиндров. После удаления ошибок, при работе двигателя на холостом ходу ошибки не повторяются, но после нескольких резких прогазовок появляется сбой в работе катушки 1-4, а позже и 2-3 цилиндров.

Дальше в разделе наблюдения текущих данных (Рис. 7), из списка всех компонентов системы управления двигателем, выбираем значения для исследования:

— Напряжение датчика массового расхода воздуха

— Температура охлаждающей жидкости

— Положение дроссельной заслонки

— Длительность импульса впрыска топлива

— Обороты коленвала с разрешением 10 об/мин

— Напряжение датчика кислорода до нейтрализатора

После запуска двигателя, снимаем показания при работе двигателя в режиме холостого хода, а затем примерно на 2500 об/мин. Анализ показывает, что датчик расхода воздуха в этих режимах дает реальные значения. Температура охлаждающей жидкости во время измерений 91 °С, двигатель в рабочем температурном режиме. Открытие дроссельной заслонки соответствует оборотам двигателя.

Длительность впрыска топлива в режиме холостого хода 5,6mS и 3,8 mS на оборотах около 2500 об/мин. А для нормально работающего двигателя эти значения не должны превышать 2,8 mS для режима холостого хода и 2,2 mS при работе двигателя на 2500 об/мин без рабочей нагрузки. (Рис. 8 и 9).

При этом датчик кислорода устойчиво регистрирует изменения качества топливной смеси и имеет достаточно хорошую амплитуду сигнала, но сигнал имеет более хаотичную форму (Рис. 10).

Такая форма сигнала говорит о том, что топливо подается в цилиндры неодинаковыми порциями и даже плохо распыленным (струей). Если вернуться в меню выбор функции (Рис 11), и включить контроль исполнительных механизмов, мы получим возможность выбрать один из цилиндров и выключить его из процесса, с помощью отключения соответствующего инжектора. Последовательно отключая каждый цилиндр, мы по падению оборотов двигателя визуально, по тахометру, наблюдаем баланс мощностей между цилиндрами. Действительно после отключения 3 и 4 инжекторов наблюдается наименьшее снижение оборотов двигателя. После диагностики следует работа по восстановлению нормальной работы двигателя.

Демонтируем инжектора вместе с топливной магистралью (Рис. 12). Отсоединяем инжектора от магистрали и подготавливаем к проверке на специальном устройстве для диагностики и обслуживания инжекторов. Опять же, можно воспользоваться установкой для проверки форсунок многих производителей, главное, иметь ее в наличии (Примечание: анализ работы, характеристики, возможности, достоинства и недостатки некоторых таких установок журнал рассмотрит в одном из осенних номеров). В данном случае, в нашем распоряжении было устройство от Launch модели CNC-602A. В том же порядке, как инжекторы были установлены на автомобиле, монтируем их (первый слева) на установке для проверки, и запускаем проверочный режим (Рис. 13).

По настройкам стенда выбираем режим работы, близкий к работе двигателя на холостом ходу. После окончания теста, обнаруживаем, что производительность инжекторов отличается друг от друга очень существенно. Первый инжектор за время теста подал 65 мл жидкости в мерную емкость, второй инжектор 55 мл за то же время, третий 40 мл, а четвертый только 25 и при этом струей вбок. Для исправления ситуации необходимо произвести чистку форсунок. Сначала необходимо удалить фильтрующий элемент каждого инжектора (Рис. 14,16).

Все инжектора устанавливаются в приспособление ультразвуковой ванны и подключаются к управляющему устройству (Рис. 15).

Запускается цикл управления форсунками в автоматическом режиме. В течение выполнения промывки есть свободное время для выполнения другой работы.

Нам предстояло выяснить происхождение сбоев в катушках зажигания. Для начала необходимо вывернуть свечи, проверить зазоры и состояние изоляторов. Оказалось, свечи пришли в полную негодность, так как не менялись ни разу со дня покупки автомобиля (в руководстве эксплуатации данного автомобиля указано — периодичность замены свечей зажигания 15000 км пробега), увеличены искровые зазоры и на изоляторах стойкий ядовито-красный налет. Пока идет чистка инжекторов, мы через отверстия свечей зажигания шприцом подаем в цилиндры по 20 мл жидкости для промывки инжекторов. Через каждые два часа повторяем эту процедуру до тех пор, пока жидкость не перестанет просачиваться через поршневую группу в масляный поддон. При этом мы каждый раз, перед тем как залить новую дозу жидкости, проворачиваем двигатель стартером несколько секунд и наблюдаем за выходом жидкости через отверстия для установки свечей зажигания. Бывают случаи, когда этот процесс растягивается на сутки и больше. Любой химии необходимо время, чтобы растворить накопленные отложения. После проведения этой процедуры обязательно следует заменить моторное масло и масляный фильтр.

После окончания процесса чистки инжекторов снова устанавливаем их в проверочный стенд и наблюдаем, результат работы. Если неравномерность подачи не превышает 15%, и общее количество не стало меньше чем при первом тесте, можно считать промывку завершенной. Но, как показывает практика, для достижения хорошего результата необходимо потратить на чистку несколько часов. Наконец результаты в обоих направлениях достигнуты. Устанавливаем в инжекторы новые фильтрующие элементы и новые уплотнения инжектора и топливной магистрали. После установки на свои рабочие места всех компонентов двигателя, в том числе новые свечи, запускаем двигатель. После прогрева меняем моторное масло и масляный фильтр.

После пробега автомобилем проверочных 5-10 км, снова проводим контрольное тестирование сканером. На основании полученных данных можно (Рис.8, 9, 17, 18, 19) сделать сравнительные выводы о проделанной работе. Особенно хорошо видны результаты работы по показаниям датчика кислорода. Амплитуда колебаний стала больше и форма сигнала стала ровнее по форме напоминающей синусоиду, что говорит о хорошем распыле топлива инжекторами и надежной четкой отсечке топлива при закрывании инжектора.

После пробега автомобилем немного больше 1000 км была произведена проверка компрессии двигателя. Она выровнялась. Давление в цилиндрах было от 13,4 Bar до 13,7 Bar.

Метки грм 271 мотор мерседес

Мерседес-Бенц в качестве привода механизма газораспределения двигателя использует цепь. Обычно ресурс цепи ГРМ составляет — минимум 100 тысяч километров пробега автомобиля. При использовании качественного масла своевременной замены последнегои бережной эксплуатации двигателя (щадящего режима) — ресурс цепи ГРМ может быть больше в два раза.

Необходимо следить за уровнем масла в двигателе, в современных мерседесах устанавливаются электронные датчики давления и уровня масла, которые позволяют в автоматическом режиме контролировать уровень и качество масла, и в случае его недостаточного количества система сигнализируют о нехватке масла путем индикации соответствующего значка на приборной панели -низкий уровень масла. Необходимо неукоснительно соблюдать интервал замены масла в двигателе и в остальных агрегатах.

Достаточно часто на 271 м двигателе встречается заводской дефект механизма изменения положения впускного распредвала. При этом пробег может быть разным.

Дефект проявляет себя следующими симптомами: стук в передней части двигателя при запуске, проблемный запуск двигателя (не схватывает), когда положение распредвалов уже не соответствует заданным значениям, загорается сигнальная лампа CHECK ENGINE.

Дальнейшая эксплуатация мерседеса с данной неисправностью приведет к тому, что цепь ГРМ «перескочит» и возможно потребуется капитальный ремонт двигателя.

Своевременная замена цепи и и механизмов регулировки положения распредвалов (при появлении первых симптомов) обходится намного дешевле чем устранение последствий.

При замене цепи ГРМ — на моторе 271 (рядные 4-х цилиндровые бензиновые двигатели) замена цепи производится методом протяжки. Двигатель при таких работах не демонтируется, а остается на своем месте в подкапотном пространстве. Производится демонтаж лишь крышки головки блока цилиндров (крышка клапанного механизма).

Производится замена цепи,механизмов регулировки положения впускного и выпускного распредвалов. Также подлежит обязательной замене натяжитель цепи ГРМ, прокладки, антифриз- по необходимости.

Автосервис ПОЗИЦИЯ 2000 выполнит замену цепи ГРМ и механизмов регулировки положения распредвалов двигателя М 271 в течение одного рабочего дня.

Двигатель М 271

Снята крышка клапанного механизма

Передняя крышка картера грм

Старые механизмы и цепь, пробег 60 тыс.км. на оригинальном масле МБ

Старые механизмы, натяжитель, цепь, успокоители

Полный комплект запчастей для замены цепи

Новые механизмы и цепь установлены на двигатель

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

Износ цепи можно определить на слух – в этом случае включенный мотор будет издавать характерный скрежет. А визуальные симптомы износа могут быть следующими:

  • на цепи образовались сколы;
  • если цепь оттягивается на половину зубца;
  • шаг между звеньями увеличен;
  • метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Даже при нормальной компрессии мотор не будет работать слаженно, если цепь растянулась. Исправить это ее состояние уже не получится, и ее в этом случае придется менять. Колебания ненатянутого привода могут привести к поломке успокоителей. Растянутый цепной привод послужит причиной того, что топливо будет расходоваться чрезмерно, движок будет вибрировать. Уже одной из этих причин будет достаточно для того, чтобы заменить изношенную цепь на новую.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector