Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После регулировки клапанов появилась вибрация

Вибрация

Дядя Лёша
Новичок

Постоянный пользователь
Дядя Лёша
Новичок

Постоянный пользователь

даже если +30)) попробуй прогреть минут 10-15) и посмотри..
просто я в принципе не прогреваю и у меня такое регулярно

а что за характерный звук появляется?

у меня еще вибрация бывает либо когда бензин дерьмовый (хотя он у нас везде практически такой), либо когда кондер пашет

Дядя Лёша
Новичок

даже если +30)) попробуй прогреть минут 10-15) и посмотри..
просто я в принципе не прогреваю и у меня такое регулярно

а что за характерный звук появляется?

у меня еще вибрация бывает либо когда бензин дерьмовый (хотя он у нас везде практически такой), либо когда кондер пашет

Постоянный пользователь

хм.. нет, звона у меня нету..

ну, ты попробуй прогреть хорошенько перед ездой и отпишись.. если не пропадет, будем думать

Дядя Лёша
Новичок

хм.. нет, звона у меня нету..

ну, ты попробуй прогреть хорошенько перед ездой и отпишись.. если не пропадет, будем думать

Погрелась минут 5-7 (одну сигаретку) — все нормально, никаких посторонних звуков и вибраций
СПАСИБО

странно, только, почему я раньше ничего не замечал

Постоянный пользователь

SerJ2
Постоянный пользователь

Постоянный пользователь

дядя Леша, не за что)
обращайся)

PS сегодня села, поехала.. и тоже затряслось все.. ужас)))

Постоянный пользователь

дядя Леша, не за что)
обращайся)

PS сегодня села, поехала.. и тоже затряслось все.. ужас)))

Постоянный пользователь

Постоянный пользователь

ZWF88
хОнДа vod (:

странно, только, почему я раньше ничего не замечал

VARYAG
Пользователь

Ну вроде в этот топик :

Проблемка в следкющем, появилась вибрация на холостом ходу. Т.е. сидя в ресле ощущается довольно сильно, массажик по спине. Так же если где-то что-то свободно лежит начинает дребезжать,особенно в нише подлокотника.Очень раздражает.Раньше такого не было. Съездил в АИДУ посмотрили двигатель, подушку двигателя, свечи, ходовую все нормально.

Кто подскажет что за беда такая? может у кого тоже такое было или есть.

MADALF
Постоянный пользователь

YuRuK
Вездесущий

Ну вроде в этот топик :

Проблемка в следкющем, появилась вибрация на холостом ходу. Т.е. сидя в ресле ощущается довольно сильно, массажик по спине. Так же если где-то что-то свободно лежит начинает дребезжать,особенно в нише подлокотника.Очень раздражает.Раньше такого не было. Съездил в АИДУ посмотрили двигатель, подушку двигателя, свечи, ходовую все нормально.

Кто подскажет что за беда такая? может у кого тоже такое было или есть.

Постоянный пользователь

Ну вроде в этот топик :

Проблемка в следкющем, появилась вибрация на холостом ходу. Т.е. сидя в ресле ощущается довольно сильно, массажик по спине. Так же если где-то что-то свободно лежит начинает дребезжать,особенно в нише подлокотника.Очень раздражает.Раньше такого не было. Съездил в АИДУ посмотрили двигатель, подушку двигателя, свечи, ходовую все нормально.

Кто подскажет что за беда такая? может у кого тоже такое было или есть.

Сбивается регулировка клапанов ВАЗ

Поставил на двигатель головку, отрегулировал клапана, проехал 20 км регулировка сбилась и так 5 раз подряд. Что это может быть?

@andrienko.1966 —> А зазоры постоянно увеличиваются или пляшут?

Как лучше проворачивать коленвал при регулировке клапанов.

Чем отличается регулировка клапанов в два и четыре приема? Просто в книге написано что можно отрегулировать в два приема, а в интернете в четыре, так в чем разница.

По какой схеме лучше регулировать клапана? В обзорах нашел 2 варианта: по схеме 0-360:при 0 регулируют 8-7-4-6 клапана.при провороте коленвала на 360 регулируют 3-5-2-1.В классичес.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на ВАЗ 2107 стал регулировать клапана и 3-6 клапан зажат. Отпустил регулировочный винт до конца, всё без изменений. Что может быть.

Подскажие количество клапанов двигателя на ВАЗе, «семёрке».

Всё будет хорошо!

О, знакомое явление, была похожая история (с другой моделью машины, но это не суть важно).
Причина была найдена в том, что не поступало масло в ГБЦ (может например и поступать, но очень плохо, слабо). Конкретно в моём случае, оказалось что попалась бракованная прокладка головки — в ней забыли сделать отверстие для прохода масла в ГБЦ.

В вашем случае может тоже не быть отверстия, а может при первом запуске забилось грязью это отверстие или подводной канал масла забит.
Вы проверяете зазоры, выставляете их как положено, потом прокатываетесь. Распредвал на сухую «продирается» или «продираются» рычаги, появляются лишние зазоры — клапана стучат.
Вскрывайте клапанную крышку. Прокручивайте коленвал до совпадения меток ГРМ. Поршень четвёртого цилиндра (я не ошибся — именно поршень 4-го цилиндра, а не первого) должен встать в ВМТ. Метка на звёздочке распредвала (метка у самой цепи, а не другие, которые в других местах), должна совпасть с меткой корпуса распредвала

Отпустите натяжитель цепи. Снимите звёздочку распредвала с цепью. Далее снимаете корпус распредвала с самим валом. И… дефектуйте состояние распредвала и рычагов. Ну и смотрите как обстоит дело с подводом масла. Если оно совсем, совсем не поступало, то при снятии клапанной крышки, вы увидите что там сухо, масла нет или почти нет.

В моём случае, когда увидели, что под клапанной крышкой сухо, в смысле масла не обнаружили, решили ГБЦ не снимать. Взяли заострённый металлический штырь (обдолбили сварочный электрод, обточили на наждаке), и этим штырём проткнули дырку в прокладке, через отверстие в головке блока сверху (хорошо что канал оказался вертикально уходящий вниз, без изгибов).

А если бы не работал натяжитель цепи, тогда ослабленная цепь могла перескочить, метки разбежались, и мотор попросту заглох и не запустился. Уже бы тогда и никаких 20 км не проехал, тут уже про регулировку клапанов 5 раз, и не было бы речи.

Отрегулировал клапана, а стук остался

Бесперебойное функционирование каждого мотора считается основным признаком того, что агрегат в хорошем состоянии. Различные посторонние звуки всегда указывают на наличие какой-то неисправности. Довольно часто возникают ситуации, когда специалист в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье речь пойдет именно об этой части двигателя, а точнее, о том, почему остается стук после регулировки.

По какой причине слышен стук

Основной причиной появления постороннего звука считается увеличение расстояния между кулачками распределительного вала и рычагами. Чем шире образуется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения механизмов в результате износа. Это со временем приведёт к окончательному выходу из строя двигателя.

Слишком маленький зазор тоже не представляет ничего хорошего, поскольку клапаны в подобной ситуации будут слишком сильно зажиматься, а через какое-то время перестанут закрываться до конца. Следует также всегда учитывать вероятность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий желательно регулярно выполнять регулировку после 10 000-15 000 км пробега.

Кроме ошибок, допускаемых во время регулировки, причиной стука может быть элементарная детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой своеобразный взрыв, волна которого оказывает давление на стенки цилиндров, а также другие элементы всей поршневой группы. Результатом подобных ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа после регулировки могут не зависеть от комплектующих.

Полезная информация

В случаях, когда слышен стук после регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить по причине износа комплектующих.

Дополнительные причины, о которых следует упомянуть:

  • Если после регулировки клапаны издают стук «на холодную», это может быть из-за от сильной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены или немного протекают, подача смазочных материалов в клапаны может быть ограничена. В результате можно услышать звук, характерный для постукивания металлических деталей.
  • Если давление смазки после проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверняка понадобится выполнить процедуру регулировки дополнительно. Для этого применяется специальный щуп, монтируемый в зазор между верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается между кулачком и толкателем.

Рассмотрим основные признаки детонации мотора:

  • снижение воспроизводимой мощности;
  • повышение вибрации;
  • цвет выхлопа становится черным или каким-нибудь другим;
  • мотор перегревается.

В случае если попытки избавиться от стука клапанов после регулирования не увенчались успехом, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту для того, чтобы не подвергать риску дорогостоящие комплектующие транспортного средства.

Как определить стук клапанов

Теперь каждый может знать, что делать, если после регулировки клапанов стук остался. Теперь рассмотрим информацию, которая будет полезна для тех, кто впервые сталкивается с подобной проблемой. Некоторые водители еще не настолько опытные, чтобы знать, как именно могут стучать клапаны в моторе. Чтобы определить причину образования звуков в газораспределительном механизме, нужно иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.

Читать еще:  Соединение коллектора с глушителем

ГРМ состоит из таких компонентов:

  • шестерня,
  • распредвал,
  • толкатели,
  • ремень грм;
  • впускные и выпускные клапаны,
  • шайбы для регулирования.

Принцип функционирования такой:

  • Движение передаётся на шестерню распредвала при помощи ремня от работающего коленвала.
  • Шестерня крепко зафиксирована на респредвале при помощи специальной шпонки и болта.
  • Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на внешней стороне днища толкателя.

Дополнительную информацию по данной тематике можно получить, посмотрев этот видеоролик:

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Пт авг 27, 2021 3:04 am

Вибрация при разгоне после замены стоек

  • Автор
  • Сообщение

Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пт июн 15, 2012 9:40 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение kadver » Пт июн 15, 2012 11:34 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение ramozz » Пт июн 15, 2012 11:54 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пт июн 15, 2012 12:37 pm

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Artemka » Пт июн 15, 2012 1:51 pm

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пт июн 15, 2012 3:38 pm

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Artemka » Пт июн 15, 2012 4:28 pm

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Сб июн 16, 2012 9:09 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение ramozz » Вс июн 17, 2012 8:30 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пн июн 18, 2012 7:04 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение zamax » Пн июн 18, 2012 7:14 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение zamax » Пн июн 18, 2012 7:15 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение MerTV » Пн июн 18, 2012 7:47 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пн июн 18, 2012 7:49 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пн июн 18, 2012 7:52 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение MerTV » Пн июн 18, 2012 8:50 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пн июн 18, 2012 9:17 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение antik » Пн июн 18, 2012 9:21 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение Maximus19 » Пн июн 18, 2012 9:27 am

Re: Вибрация при разгоне после замены стоек

Сообщение antik » Пн июн 18, 2012 9:37 am

на верхней чашке, в которую упирается пружина, есть метка (стрелка или надпись Out), которая должна смотреть в сторону, на ружу, т.е. на левой стойке эта метка должна смотреть влево, на правой вправо. Указывает на внешнюю сторону автомобиля.

На рисунке тут видно, что пружина стоит немного боком, и если чашку перевернешь например на 180 градусов, то работать она будет неправильно.

Вибрация дизельного двигателя: основные причины, поиск неисправностей и способы решения

Холодный двигатель, бензиновый или дизельный, после запуска, как правило, работает немного по-другому, это проявляется в повышенной вибрации и более высоких оборотах. Причем проявляется это как на холостых оборотах, так и во время движения до тех пор, пока мотор не прогреется до рабочей температуры. Зимой такое явление усугубляется, и вибрация двигателя ощущается еще больше.

В отличие от бензинового мотора, который изначально менее подвержен вибрации, дизельный агрегат на холостых создает серьезную вибрацию, которая по мере прогрева двигателя должна становиться менее заметной. Однако в случае нарушений в работе мотора или появления той или иной неисправности, вибрация на холостом ходу может сохраниться даже после того, как двигатель прогреется до рабочей температуры. Кроме того, сам уровень вибрации может быть более высоким и ощутимым, что указывает на неисправность, которую необходимо найти и устранить во избежание более серьезных проблем. В этой статье мы попытаемся перечислить наиболее вероятные причины, по которым возникает повышенная вибрация дизельного двигателя.

Несколько слов о холостых.

Как правило, холостые обороты у «дизелей» находятся в диапазоне от 680 до 780 об/мин. Опять же, если сравнивать с бензиновыми «собратьями», то можно обнаружить, что у них этот показатель куда выше (800-900 об/мин). Ощущается умеренная вибрация обычно только самим водителем, который держит руки на руле и хорошо ощущает, как вибрирует дизельный мотор. Что до повышенной вибрации, то ощущают ее все, не только водитель, т. к. она проявляется в сильных волнах, из-за которых дребезжит весь салон, в том числе и сидения, на которых сидят пассажиры. По мере прогрева или после повышения оборотов, сильная вибрация на холостом ходу должна исчезать при условии, что мотор исправен.

Причины вибрации дизельных моторов:

  • Неисправности поршневой группы (ПГ) или нарушения в работе газораспределительного механизма (ГРМ);
  • Смещение меток ГРМ;
  • Разные показатели компрессии по цилиндрам;
  • Проблемы с форсунками или топливным насосом высокого давления (ТНВД);
  • Нарушение целостности подушек (опор) двигателя;
  • Угол опережения впрыска установлен не верно.

В некоторых случаях дизельный мотор вибрирует на холостых оборотах, при этом никаких других проявлений неисправности нет, и при повышении оборотов работа стабилизируется. Однако случается и по-другому, когда агрегат не только «трясет», но и ко всему прочему ухудшается КПД двигателя, плюс ко всему возникают побочные явления в виде «троения», дымления, падения мощности, а также увеличения расхода топлива и «подъедания» моторного масла.

Проблемы с поршневой, перебои в работе цилиндра

В данном случае причины могут быть абсолютно разные. Это может быть проблема с подачей топлива, завоздушивание системы подачи топлива, засор дизельной форсунки, вплоть до проблем с клапанами и прогара поршня. После прогрева проблема может частично уйти или проявляться не столь ярко. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрение, необходима диагностика с обязательным измерением компрессии и проверкой дизельных форсунок и клапанов.

Смещение фаз газораспределения

Нередко появление вибрации можно наблюдать сразу после замены ремня ГРМ. Смещение меток при замене ремня всего на один или два зуба могут привести к нарушению газораспределения, в результате весь рабочий цикл мотора будет разбалансирован. Из-за этого могут наблюдаться перебои в работе силового агрегата, падение мощности и, конечно же, вибрация дизельного или бензинового мотора.

Компрессия двигателя

Разная компрессия в цилиндрах нередко становится причиной появления вибрации в двигателе. При этом нет никакого «троения», мотор работает, однако из-за несвоевременности воспламенения топливной смеси (то с задержкой, то с опережением) происходит дисбаланс и как результат — ощутимая вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах. Чаще всего после прогрева ситуация улучшается, т. к. тепловые зазоры увеличиваются, в результате чего компрессия в цилиндрах повышается. Чтобы точно знать есть ли нарушение компрессии в цилиндрах, необходимо произвести ее замеры, как это сделать написано в этой статье.

Нарушения в работе форсунок или ТНВД

Топливные форсунки в случае их неисправности также способны стать причиной появления вибрации на холостых оборотах. Причем если загрязнение серьезное, тряска может наблюдаться не только на холостом ходу, но и во время движения авто.

Стабильная работа двигателя очень зависит от исправности ТНВД. Любые перебои в работе насоса могут привести к нарушению работы мотора, так могут начать плавать обороты, возникнуть вибрация и т. д. На большинстве топливных насосов высокого давления имеется регулировка в виде специальных винтов, которыми в случае необходимости можно настраивать холостые обороты дизельного агрегата. Следует понимать всю ответственность такой регулировки, неправильная настройка может привести к тому, что мотор вообще перестанет запускаться и вместо улучшения вы только усугубите ситуацию. Регулировать ТНВД под силу только опытным специалистам, которые имеют достаточный опыт в такого рода процедурах.

Опоры крепления дизельного мотора

Обнаружить такую неисправность можно при детальном осмотре самой подушки или путем воздействия на эту самую подушку. Из-за постоянной вибрации «на холодную» резиновые уплотнители подушек изнашиваются, в результате чего уровень вибрации повышается. Если проблема не устранена вовремя опора полностью выходит из строя, а степень вибрации достигает критического уровня, не заметить такой невозможно. Причем «тряска» будет ощущаться не только на холостом ходу, но и во время работы «в нагрузку».

Читать еще:  Ключ от машины не открывает дверь

Чтобы проверить подушку, необходимо, прежде всего, произвести визуальный осмотр на предмет отсутствия трещин и повреждений. Далее можно проверить опору на раскачку. Для этого необходимо тронуться с открытым капотом и понаблюдать как будет вести себя мотор и подушка. Если мотор существенно заваливается в точке крепления к подушке при троганьи как вперед так и назад — скорее всего, подушку нужно менять.

Другие возможные причины

Среди причин, по которым может возникать вибрация есть также менее вероятные, то есть те, которые встречаются реже. К таким можно отнести: дисбаланс поршней (разный вес поршней); дисбаланс коленвала или распредвала, а также дисбаланс маховика.

Важно понимать, что вибрация — это не просто дискомфорт — это признак неисправности, который со временем может обернуться большими неприятностями. Кроме того, из-за усилившейся вибрации нередко страдает и другое оборудование силового агрегата, могут появиться люфты и нежелательные скрипы в местах где их быть не должно. Во избежание развития подобного сценария, рекомендую принять немедленные меры, как только вы заметите, что ваш дизельный мотор сильно вибрирует на холостых или во время нагрузки.

У меня все, всем спасибо, жду ваших комментов на данную тему. Напишите какие причины появления вибрации знаете вы, а также опишите как вам удалось их «победить». Удачи вам, и до новых встреч на АвтоПульсаре.

Honda CB-1

Девчонки на CB-1

Страниц: 1

  • Список
  • » Общие Технические Вопросы
  • » Стучит клапан после регулировки

#1 12.04.2007 20:52:33

Стучит клапан после регулировки

Регулировал клапанные зазоры, все измерил, разобрал, купил нужные шайбы, собрал. Затенул крышки нужным моментом, провернул колевал раз 5, как и говорили. Затем обратно измерил зазоры, все ок, лишь один впускной был где-то 0,16-0,17(не больше). Собрал все до конца, завел и через некоторое время услышал что стучит один клапан, как раз впускной(вроде бы) и именно с той стороны где зазор был 0,16-0,17.
И вот возник вопрос: Может ли стучать клапан который укладывается в допуск (в моём случае допуск 0,12-0,18, клапан 0,16-,17 в допуске). Возможность ошибки в измерениях небольшая, т.к. мерил все по несколько раз, толщину щупов сверял микрометром.
Ещё есть подозрения, что зазор в данном впускном клапане получился больше 0,15, т.к. я поставил туда не новую шайбу, и возможно она была немного изношена.
Можно ли ездить так дальше, или лучше отрегулировать зазоры заново?

#2 12.04.2007 22:12:26

Re: Стучит клапан после регулировки

Езди, это толкатели цокают скорее всего. С такими зазорами, клапана ты не услышишь.
шайбы практически не изнашиваются. Вон, даже не стерлись цифры на ней.

#3 13.04.2007 09:10:56

Re: Стучит клапан после регулировки

+1. Это характерно для всех ЦБРовских моторов

#4 13.04.2007 10:51:52

Re: Стучит клапан после регулировки

Димыч написал:

+1. Это характерно для всех ЦБРовских моторов

То есть ты хочешь сказать, что толкатель може немного прыгать? На те самые 0.02 мм?

#5 13.04.2007 11:37:18

Re: Стучит клапан после регулировки

Можешь прогреть мотор до включения вентилятора, скинуть побыстрому крышку и промерить зазоры. там все поймешь.
Просто бывают случаи, когда клапан при нагреве не приближается к распредвалу, а наоборот отходит от него (объясняется тем, что расширение самой головки блока превышает тепловое удлинение клапана)

на теплую все зазоры должны быть близки к нулю

#6 13.04.2007 11:56:56

Re: Стучит клапан после регулировки

Тогда буду ездить так дальше. Кстате, после прогрева звук становится тише, по сравнению с холодным мотором.

#7 13.04.2007 11:59:23

Re: Стучит клапан после регулировки

Дамир написал:

Тогда буду ездить так дальше. Кстате, после прогрева звук становится тише, по сравнению с холодным мотором.

Так и должно быть. тепловые зазоры стремятсе к нулю при нагреве мотора до раб температуры

#8 13.04.2007 14:37:53

Re: Стучит клапан после регулировки

толкатель в колодце колбасит.

#9 13.04.2007 16:38:10

Re: Стучит клапан после регулировки

Димыч написал:

толкатель в колодце колбасит.

Это можно проверить. вынимая стакан сразу чувствуешь, люфтит он или нет. они должни выходить плотненько. без люфтов, но легко

УРА, победил вибрацию на D

Ровно год мучался, искал, и все-таки нашел причину тряски на D. Но сначала предистория. После покупки авто стал обращать внимание на вибрацию, когда стоишь и удерживаешь на D или R, перерыл весь инет, и понеслось. В первую очередь поменял свечи, фильтра (возд. и топл.) — результата не дало. Потом снимал и мыл БДЗ, чистил КХХ, как итог обороты чуть подросли, вибрация чуть уменьшилась. Не прошло и недели как опять все вернулось на свои места. Да, кстати, поворотом обмотки относительно корпуса КХХ обороты поднять можно, но от вибрации все равно не спасает. Дальше начал смотреть подушки двигателя, на сервисе приговорили правую боковую (реально была убита), после чего замена на оригинал (2800руб) — вибрация уменьшилась, но все равно осталась и доставляла определенный дискомфорт. Начал думать на левую боковую подушку, поскольку не нравилось мне как трясется корпус воздушного фильтра, в итоге замена (оригинал — 2200руб) ничего не дала по той причине, что старая была абсолютно живой. Передняя и задняя подушки были визуально целые, без трещин, и подозрений не вызывали. Начитавшись на форумах, что мол дескать бенз такой, мотор уже подустал, АКПП поизносилась, вибрация у каждого второго, я немного успокоился. Покатавшись еще некоторое время, я все таки не смирился и поехал на промывку форсунок без снятия (WINNS-1600руб) — результат есть, упал расход, на трассе стала разгоняться до 180 км/ч, хотя до промывки 140 давал кое-как, но по части вибрации без изменений. Прошло еще пару месяцев тряски на вибростуле, именно так охарактеризую это, когда руль, сидения, панель, да все что есть в машине вибрирует и нервирует до такой степени, что хотелось уже ее поскорее продать. Далее решил съездить на диагностику (600руб), там умный чел со сканером все посмотрел, говорит по электронике все ништяк у тебя, мол если масло хавает (у меня расход 100-150г/1000км) значит износ ЦПГ отсюда и вибрация будет. Я ему говорю, что у меня на старой тойоте по пол-литра масла на 1000км хавала и никакой вибрации не было, но умного диагноста я не переубедил. Потом мерял компрессию — показало 14/14/14/14,5, думаю тут даже без вариантов, не придирешся при пробеге за 100000 км. Начитавшись в интернете, еще через месяц заехал к другому диагносту, думаю щас ультразвуком форсунки почищу и все мои проблемы уйдут. Сняли форсунки, проверили на стенде, оказалось что распыл в норме, только 2 не держат давление, негерметичность устранили простой промывкой. Все промыли, собрали на новые прокладочки, завел, а хрен тебе — вибрация и не думала сдаваться. Подключили сканер, по параметрам норма, диагност пожал плечами, в итоге весь день в сервисе проторчал, отдал че-то около 4000руб., злой в гневе поехал домой. Уже было начал думать на че буду менять машину, подыскивал варинты обмена. И как-то в один из дней поставил машину на ножной тормоз, включил D и пошел смотреть че там под капотом творится, и обратил внимание на то, что двигатель практически долбится о переднюю подушку, а та практически нисколько не гасит вибрацию. Решено было заменить, заказал за 1000руб. оригинал. Новая подушка была настолько мягкая, что я практически двумя пальцами мог вывернуть резиновую часть относительно металлического корпуса. Приезжаю в сервис, меняю, сажусь, завожу, втыкаю D, и тут я словил такой кайф, показалось что двиган как вкопанный стоит, вышел смотрю, а движку то потряхивает, однако никакой вибрации в салоне не ощущаешь, вот что значит эластичность подушек. Да, после того как сняли старую подушку, она показалась вообще как новая, без трещин и порывов, но одно но — она была в хлам дубовая, причем по всем внешним признакам она была не китайская, не RBI и не Febest, она была тойотовской. За год борьбы с вибрацией могу дать следующие советы, тем кто еще борется:
1- если движок откровенно не троит, не парьтесь вы поводу выбора свечей (NGK или Denso, иридиевые или обычные);
2- качество бензина конечно отличается от японского, но еще раз говорю живые подушки сведут на нет любую вибрацию. Может конечно отмечаться мелкая дрожь, но не как не вибра по всему салону, если конечно не зальете откровенную бодягу от которой пахнет не то солярой, не то 76-м;
3- износ движка, АКПП не есть причина вибраций передающихся в салон (у меня движка тоже немного трясется, однако более мягкая передняя подушка гасит эти вибрации);
4- менять подушки только на оригинал, причем по-моему мнению более всех на вибрацию влияют боковая правая (гелевая) и передняя подушки, ну может быть еще и задняя если порвана.
Четырехгоршковый движок объемом 1,5л будет трястись хоть как, для этого и предусмотрены подушки дабы вибра не доставляла дискомфорт. В итоге я потратил на борьбу с вибрацией около 15 т.р., хрен знает скоко нервных клеток, а мог все исправить за 1 т.р., однако я познал очень многого в устройстве своего авто, т.к. пришлось перерыть кучу форумов и большого кол-ва информации по части диагностики авто. Все HAPPY END.

Читать еще:  Шарошка седел клапанов своими руками

В этой теме 19 ответов

Молодец, что победил вибру!! Прими поздравления!

Помнится, тебе ещё при первом обращении советовали поменять подушки.

подскажите пожалуйста, какой код у подушки по каталогу?

Какая машина, год, кузов? Какая подушка, зад/перед?

Ты уже 2 кто пишет, что победил вибрацию заменой родными мягкими подушками!

Та же проблема,можно код подушек

«Вы все ещё вибрируете на D? Тогда мы идём к вам.» (c)

Alex.xs пишет:Та же проблема,можно код подушек

На стоодинадцатых кузовах переднюю подушку обычно рвет на очень резких нырках по дороге или если где подскочишь сильно.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Отправленный:admin в Двигатель 01.08.2013 0 67787 Просмотры

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры.

Признаки!

Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном старте!

Периодичность.

По инструкции производителя такая регулировка должна проводиться раз в 30000 пробега. Регламент приведу еще раз чтобы не лезть сюда!

Опасность!

В чем опасность отсутствия регулировки клапанов?

Да все просто тут дело в износе рокера и кулачка распредвала. При увеличенном зазоре, кулачок начинает бить по рокеру, что приводит к характерному шуму двигателя. В тот момент когда клапан возвращается в первоначальное состояние, кулачок распредвала открывается раньше чем нужно, когда клапан еще не закрыт и пружина со всей силы бросает тарелку клапана в седло на головке блока цилиндров.

Такие удары повторяются многократно и происходит разрушение метала тарелки и седла, на кромках появляются микротрещины. Если долго ездить и не производить регулировку тепловых зазоров, не обращать внимания на стук клапанов, то это может привести к обрыву тарелки или даже высыпанию седла из головки, что может привести и к повреждению поршней и блока цилиндров.

Инструмент!

Для регулировки клапанов нам понадобится:

    Набор щупов! (от 15 до 30 мм, нужно будет выставить 20 и 25) ;

Инструкция по регулировке тепловых зазоров двигатель D15B или D17A!

Внимание! Регулировка тепловых зазоров должна осуществляться при температуре 10-40 градусов Цельсия!

Шаг 1. Снимите крышку катушек зажигания (А) и снимите катушки зажигания (В)

Шаг 2. Снимите кронштейны (А) троса привода дроссельной заслонки и кронштейн (В) жгута проводов с крышки головки блока цилиндров.

Шаг 3. Снимите крышку головки блока цилиндров.

Шаг 4. Снимите уплотнение (А) и отсоедините разъем (В) датчика положения распределительного вала с верхней крышки ремня привода ГРМ, как показано на рисунке ниже.

Шаг 5. Снимите верхнюю © и нижнюю (D) крышки ремня привода ГРМ.

Шаг 6. Установите поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку(ВМТ). При этом метка «UP» (А) на шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх, а метки верхней мертвой точки (В) должны лежать в плоскости головки блока цилиндров.

Шаг 7. Выберите соответствующие щупы для измерения теплового зазора в приводе клапанов.

Щуп для измерения зазоров в приводе:

  • впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
  • выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

  • впускных клапанов: 0,18 — 0,22 мм;
  • выпускных клапанов: 0,23 — 0,27 мм;

  • Тщательно очистите прокладку и канавку под прокладку крышки головки блока цилиндров.
  • Установите прокладку в крышку.

Шаг 18. Установка деталей при сборке производится в последовательности обратной снятию.

Регулировка клапанов | Honda Civic Ferio | D15B

Пришло время регулировать тепловые зазоры клапанов в honda civci ferio с двигателем D15B. Почему их надо регулировать, спросите Вы. Вкратце, тут дело все в том, что при нагревании все детали расширяются, а в холодном состоянии соответственно появляются зазоры. Признаки! Характерным признаком, скорейшей потребности в регулировки тепловых зазоров клапанов, является повышенный шум и вибрация при холодном .

Нужно ли регулировать клапана двигателя

В двигатели современных авто входят гидрокомпенсаторы, которые предназначены для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов. Если узел отсутствует из-за конструктивных особенностей мотора, настройку можно провести самостоятельно. Рассмотрим, как происходит регулировка клапанов в двигателе ВАЗ с 8-клапанным движком, на что влияет и что дает.

Для чего нужна регулировка клапанов в двигателе

В 4-тактных моторах имеются впускные и выпускные клапаны, но отсутствуют гидрокомпенсаторы. Между кулачком распредвала и стеблем клинкета — зазор, который необходим из-за расширения металла при нагреве, то есть сглаживает процесс.

Внимание! Если долго не регулировать клапаны, например, на автомобиле ВАЗ, быстро придет в негодность кулак или коромысло.

Ремонт в случае таких поломок обходится дорого.

Как работает двигатель при неправильно отрегулированных клапанах

Рабочая температура мотора высокая, а при нагреве металл расширяется. Если регулировка не соответствует заводским показателям, ухудшается работа движка и наблюдаются следующие проблемы:

  1. Впускной клапан не возвращается на свое место.
  2. В образовавшуюся щель выбрасывается топливная смесь.
  3. Выпускной клинкет не охлаждается, поэтому быстрее приходит в негодность из-за неполного прилегания к блоку.
  4. Компрессия не соответствует нормальным значениям, соответственно, уменьшается мощность, и узел значительно теряет ресурс.

Если зазор увеличивается, открытие впускных затворов происходит позже, следовательно, рабочая смесь не попадает в нужном количестве. Мотор начинает плохо работать, появляются стуки.

Зачастую ситуация сопровождается запаздыванием выпускных клинкетов, и отработанные газы не полностью «уходят» из цилиндров.

При неправильной регулировке силовой агрегат работает шумно, повышается износ деталей, пропадает мощность. Решение проблемы не откладывается «на потом»: двигатель может выйти из строя в любой момент.

Как отрегулировать

Большинство автомобилистов для регулировки обращаются в автосервис. Но процедуру можно произвести самостоятельно. Далее будет рассмотрено, как регулировать зазор на примере ВАЗ-2114.

Внимание! Регулировать необходимо только на машинах с мотором 8 клапанов.

  1. Набор для регулировки. Можно приобрести в автомагазине, стоимость — около 300 рублей.

  1. Щупы для проверки зазора.

  1. Шприц, чтобы убрать масло.
  2. Щипцы (не обязательно, но с ними удобнее).
  3. Регулировочные шайбы.

  1. Прокладка клапанной крышки (лучше из силикона, тогда масло не будет сочиться).

  1. Ключи с индексом «10» и «17».
  2. Специальный ключ для коленвала.

  1. Отвертка.
  1. Демонтируется клапанная крышка, корпус воздушного фильтра и передняя крышка зубчатого ремня (ключ на 10).

  1. Ключом на «17» снимаются свечи (делать не обязательно, но так проще прокручивать коленвал).

  1. Шприцом сверху убираются остатки масла.

  1. Проворачивается коленвал по часовой стрелке до момента, пока метки на шкиве и задней крышке не сойдутся (специальный ключ для коленвала).

  1. Щупом проверяется зазор между торцом клапана и толкателя.

При проверке клапаны должны располагаться так (в скобках указаны нормальные показатели):

  • 1, 3 (0,35 и 0,20);
  • 5, 2 (0,35 и 0,20);
  • 8, 6 (0,35 и 0,20);
  • 4, 7 (0,35 и 0,20).

Если зазор не соответствует норме, нужно демонтировать шайбу, рассчитать толщину, которая необходима, приобрести новую деталь и установить:

  1. Поместить в паз.

  1. Надавить рукояткой на штангу.
  2. Снять флажок.
  3. Убедиться в правильности зазора.

  1. Провернуть коленвал.

Внимание! Коленчатый вал можно проворачивать только по часовой стрелке.

Когда все клапаны отрегулированы, установить крышку клапанов с прокладкой. Ремонт завершен.

Периодичность регулировки

Регулировать рекомендуется каждые 40 тысяч км пробега. Но лучше всего проверять зазор через 15 тысяч км. Расстояние может быть неправильным, но движок не подает признаков.

Если клинкеты стучат, отрегулировать надо в кратчайшие сроки, иначе ремонт двигателя обойдется дорого.

Заключение

Если нет опыта в ремонте авто, лучше обратиться в автосервис для регулировки клинкетов. От этой процедуры зависит работа и ресурс двигателя. Даже одно неправильное действие приведет к серьезной поломке при запуске мотора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector