Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После капиталки стал дымить ДВС

После капиталки стал дымить ДВС

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Вит@лий

  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 14
  • Сообщение изменено: Вит@лий, 14 Апрель 2015 — 06:58.
    Опечатка

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Пётр

  • Пользователи
  • 2 615 сообщений
  • Регистрация 10-Декабрь 05
    • Откуда: Киев, Кловская
    • Авто: Сранний ИЖ

    Куплю:
    . Передний бампер 2101 СССР (без клыков, new или в отл. сост.).

    . Водительскую форточку со старым штампом 1974 года.

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Andrews5537

  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • Регистрация 10-Апрель 15
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Вит@лий

  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 14
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 w-126

  • Пользователи
  • 2 057 сообщений
  • Регистрация 29-Сентябрь 11
    • Откуда: Запорожье
    • Авто: ВАЗ 2103Т

    ОЧЕНЬ хорошо вымывать блок после расточников,

    Очень своевременный совет.Вернее — для топикстартера запоздалый , но для остальных будет поучительно .

    Еще в прошлом тысячелетии работая на ремзаводе по ремонту всякого рода двигателей , инженер объяснил технологию мойки блока после расточки.
    Гильза сначала чистится канцеровскими щетками по всей длинне.(пластиквые волоски щетки с каким то напылением на концах).В крайнем случае мягкой проволочной.Такие есть в продаже для дрели.
    Затем мойка теплой солярой и после этого — КАУСТИЧЕСКИМ раствором.В домашних условиях можно воспользоваться раствором пищевой соды.
    И только после этого , можно пользоваться бензином для мойки двигателя и гильз в частности.
    Использование только бензина , каким то образом запекает остатки абразива в сетчатке хона.Исход предсказуем.

    И, честно говоря, не понимаю, причем сдесь зазор между крыльчаткой помпы и корпусом? — температура в норме.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Автонаездник

  • Модераторы
  • 3 234 сообщений
  • Регистрация 26-Декабрь 13
    • Откуда: С дома
    • Авто: В гараже
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Вит@лий

  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 14
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Интервент

  • Модераторы
  • 6 024 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 05
    • Откуда: Киев
    • Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

    Использование только бензина , каким то образом запекает остатки абразива в сетчатке хона.Исход предсказуем.

    Не совсем понятен физический смысл. Абразив в данном случае это искусственный алмаз который с бензином во взаимодействие не вступает.

    Не говоря уже о том, что на практике моторы всегда мылись просто бензином и проблем не было. Например, моя Волга прошла после к/р 35 тысяч и масла мотор не брал. Жигули прошли 17 и масло не ест если не крутить выше 6 тысяч.

    Вит@лий, лучше всего возвращайся к тому, кто делал ремонт и требуй исправления.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Вит@лий

  • Пользователи
  • 15 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 14
  • Дымит двигатель: причины

    Состояние двигателя автомобиля можно оценивать по разным признакам. Один из таких – цвет дыма, покидающего резонатор выхлопной трубы. Из агрегата, находящегося в нормальном техническом состоянии, вылетает едва заметный выхлоп. Но если дымит двигатель, найдите причины как можно быстрее. Нетипичная структура газа сигнализирует о появлении неисправностей.

    Почему дымит двигатель белым дымом и воняет

    Заметив, что дымит двигатель белым дымом, это еще не гарантирует, что причина состоит в водяном паре. Последний имеет ряд особенностей.

    1. Небольшая плотность.
    2. Рассеивается очень быстро.
    3. Нет постороннего запаха – например, гари.
    4. После прогрева мотора он исчезает спустя 1-2 минут, как только агрегат достигнет рабочей температуры.

    Но когда двигатель все равно дымит белым даже после хорошего прогрева, скорее всего, наступило время проверить работоспособность системы охлаждения. Оттенки бывают разными, в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости. Так или иначе, владелец обязан передать машину в сервисный центр, чтобы мастера провели компьютерную диагностику, а потом отремонтировали охлаждение.

    Обратите внимание! Если бензиновый двигатель начинает дымить синим, и хозяин не решится проверить охлаждающую систему – в будущем это приведет к перегреву блока. Результат – заклинивание клапанов, задиры на внутренних стенках блока и полная замена мотора.

    Как правило, оттенок выхлопа сообщает о наличии:

    • пробоя прокладки блока, из-за которой охлаждающая жидкость просачивается в рабочую камеру. Подтверждением тому служит постепенное уменьшение уровня антифриза в системе;
    • трещин в ГБЦ. Надо как можно быстрее провести ремонт двигателя, иначе скоро он заклинит;
    • охлаждающей жидкости сомнительного качества;
    • превышения допустимой рабочей температуры. Если мотор начнет постоянно нагреваться до температуры выше эксплуатационной, в любой момент он сможет резко заклинить.

    Двигатель дымит синим дымом

    Нередки случаи, когда двигатель обильно дымит синим дымом. Иногда, в зависимости от температуры, цвет дыма может меняться на черный. Чтобы определить причину такого поведения, надо проверить его поведение на холодную и на горячую.

    На холодную

    Главная причина, по которой со временем появляется синий дым, заключается в износе цилиндро-поршневой группы. Список возможных неисправностей:

    • кольца в канавках поршня имеют выработку;
    • набор маслосъемных и компрессионных колец стерт;
    • внутренние стенки рабочей камеры поменяли форму в результате недостатка масла или использования смазочного материала низкого качества;
    • на поверхности внутренних стенок цилиндров присутствуют задиры.

    Обильное дымовыделение может переставать только на ранних стадиях износа. Переход температурного режима в относительную норму приводит к уменьшению зазоров между притирающимися частями из-за расширения металла.

    На горячую

    Когда двигатель сильно дымит даже после нормализации температуры, придется отдавать машину на диагностику цилиндров. Подобное поведение – начало полного отказа цилиндро-поршневой группы. При существенном дымлении, масло, разжиженное в результате нагрева, начинает активнее поступать в камеру сгорания. Температурного расширения уже недостаточно для компенсации увеличенных зазоров.

    Редко, но бывает так, что прогретый движок выводит синий выхлоп из-за разрыва мембраны регулятора автоматической коробки, оснащенной вакуумным датчиком нагрузки. Это связано с тем, что коробка контактирует с впускным коллектором через специальный патрубок. При появлении неисправности исправный мотор начинает осушать «автомат», вытягивая с него трансмиссионное масло. Отсюда и лишние продукты сгорания, имеющие специфический запах (начинают сильно вонять).

    Почему дымит черным дымом бензиновый двигатель

    Если мотор стабильно дымит черным дымом, это указывает на повышенную интенсивность расхода воздуха. Оттенок бывает разным: черным, серым или темно-серым. Он возникает из-за чрезмерного содержания сажи, появляющейся из-за нарушения эффективности сгорания бензина. Устранить дымность поможет проверка системы подачи.

    Неисправность имеет косвенное, а иногда и прямое отношение к следующим признакам:

    • мотор приходится крутить дольше, чтобы тот завелся;
    • расход горючего увеличивается с каждым разом;
    • мощность падает;
    • катализатор сильно нагревается, а затем забивается сажей, из-за чего его приходится менять.

    Как понять причину

    Устройства с карбюраторной системой впрыска генерирует черный дым в результате перелива топлива, попадающего в поплавковую камеру. Придется продиагностировать состояние жиклеров подачи воздуха и игольчатого клапана, в случае необходимости – заменить.

    Инжекторные системы страдают от переобогащения смеси вследствие некорректной работы датчиков. Самим форсункам свойственно терять герметичность. В результате перелива камера сгорания перенасыщается горючем, из-за чего стенки цилиндров становятся сухими – смазка выгорает.

    Для первичного определения причины не нужно отправляться на рынок за специальным оборудованием. Достаточно обзавестись компрессометром. Последовательность действий следующая.

    1. Выкручивание свечей зажигания из ГБЦ.
    2. Включение ручного тормоза.
    3. Перевод коробки в режим нейтральной передачи.
    4. Установка головки компрессометра с определенным усилием, чтобы она попала в отверстие, где прикручивается свеча.
    5. Прокручивание коленвала стартером на протяжении двух-трех секунд.
    6. При небольшом значении – повторная проверка с предварительным добавлением 25 грамм масла.

    По увеличению компрессии после добавления масла можно понять, что нужно заменить поршневые кольца, так как они сильно изношены.

    Что делать, если двигатель дымит

    Что делать? Сначала надо проверить, в каком состоянии находятся свечи. Появление накипи указывает на наличие воды внутри. Проверив все свечи и цилиндры, надо установить новый комплект свечей, параллельно поменяв прокладку ГБЦ. В случае, если вы обнаружили нагар и загрязнения на свечах зажигания и пока нет возможности поменять свечи на новые- их можно самостоятельно почистить.

    Обратите внимание! Сложность процедуры заключается в использовании специальных инструментов и понимании принципов устройства ДВС. Отсутствие первого или второго приведет к передаче машины на ремонт в сервисном центре.

    Узнать, насколько хорошо работал антифриз после добавления в систему охлаждения, можно по наличию усиленной коррозии деталей двигателя. Дешевый тосол имеет высокую концентрацию агрессивных присадок, способных разъесть двигатель при протечке. После такого не стоит даже начинать ремонт – в этом нет смысла из-за сильного ущерба.

    Для подтверждения теории о попадании охлаждающей жидкости в рабочую зону камеры сгорания надо открутить с расширительного бачка крышку. Наличие резкого запаха гари, недостаточный уровень тосола внутри бачка, пленка масла на поверхности – все это свидетельствует о необходимости как можно быстрее отремонтировать контуры охлаждения.

    Дымность мотора – проблема, которую не стоит пытаться устранять в гараже. Причина – высокая вероятность причинить двигателю дополнительный вред. Лучше переплатить, но все-таки отдать машину в хороший сервисный центр.

    Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    дымит на сбросе газа после капиталки

    Модераторы: mek, indy

    дымит на сбросе газа после капиталки

    #1 Сообщение Victor » 27 авг 2010, 06:14

    Уважаемые профи, прошу оценить вероятность в корректной локализации проблемы.
    Имеем: авто MMC Galant VR-4, двигатель контрактный 6A13, заявленный пробег 50 тыс. Эллипс в цилиндрах до 0,03 мм, в середине и вверху максимальныйэллипс в одном, двух цилиндрах, в остальных только в середине. Эллипс 0,03 мм только у одного цилиндра потому что его расплющило на полсотки. В остальных максимум 0,01-0,025 мм. Максимальное значение износа 0,03 мм. Хон есть во всех местах, кроме маленьких участков в середине, задиров нет. Решено не растачивать. Собрано все с заменой вкладышей, зазоры 0,035-0,045 мм на коренных, 0,03-0,04 мм на шатунных, норма, измерено нутромером. Биение коленвала 0,03 мм, с заменой колец, маслосъемных колпачков и всех сальников.
    Замеры:
    Давление масла мобил супер 3000, синт. 5В-40, двигатель после обкатки в 2500 км. после нагрузки.
    хх 600-650 оборотов, ниже на 0-50 оборотов (в пределах нормы), хх стабильный. — 0,9 кгсм2 минимум, после длительных прогазовок без движения авто, в среднем 1,1-1,4 кгсм2
    1000 2,2 кгсм2
    2000 3,8 кгсм2
    2500 4,8 кгсм2
    3000 5,4 кгсм2
    3500 6,0 кгсм2, дальше 6 не позволяет редукционный клапан.

    компрессия завышена
    разница по цилиндрам 11,5-12,3, норма 9-10 по книге.
    свечи — элктрод светло коричневый, даже белый, но свечи бу. на резьбе есть немного масла, но не так чтобы стекало.
    турбины — задняя подгоняет масло, на соединениях вблизи турбины, есть немного, в остальных местах все сухо. Установлены турбины с родного двигателя из за их зазора на крыльчатке, он самый маленький из всех 6 турбин что у меня были, пробег турбин 100.000 км. из них 1-2 тыс на давлении масла не выше 3 кгсм. но и в не нагруженных режимах не более 3000 об и без газа в пол (был убит родной двигатель, давление масла упало)
    клапан вентиляции картера работает исправно, на хх уменьшается разряжение, при нагрузке возрастает, клапан не забит, работает. Шланг с другой головки цилиндров (принудительная вентиляция, если память не изменяет), так же чист, сухой.
    Выявлено, что куплены бракованные маслосъемные колпачки в экзисте, впускные, серии BK из тайланда, сравнил их с теми что стояли, у бракованных диаметр отверстия под клапан и форма резинки отличаются, диаметр отверстия значительно меньше, но колпачок одевается на клапан и на направляющую. Не знал, что брак, узнал уже после. Выпускные куплены в микадо, сделано в японии, nok, один в один как оригинал, на подделку не похоже.
    Расход бензина в период обкатки по городу 8,5-9 литров, по трассе 7,9 литров. Расход идеальный.
    После обкатки потери мощности не ощущаю, расход бенза в норме.
    Расход масла 250 грамм на 2500 км. вторая замена.

    Характер неисправности — движение по трассе с 3000 об до 2000 оборотов на 4 передаче из трубы виден еле заметный белый дымок (этого не должно быть), как только газ нажимать, сразу клуб синего дыма на 1 сек далее все чисто.
    при переключениях передач в нагрузку все чисто. Авто стоит, хх 5 минут, начинает усиливаться белый дым из трубы. утром авто заводим, 1-2 минут чисто, затем усиливается белый дым, думаю больше нормы. Синий дым кратковременно, нормальный такой клуб дыма, только после движении под сброс газа на передаче, а также если прогазовывать авто, нажимаем газ — вылетает на секунду дым, потом его нет пока обороты не упадут или снова не нажать газ.

    Пытался увидеть дым непосредственно с выхода турбин (аутлетов), чтобы убедиться, что он идет с обоих голов, а не с одной, не смог, не видно, видимо дым аккумулируется в глушителе и его виднее на выходе именно из него. С обоих аутлетов одинаковый выхлоп, без явного дыма, иного я просто не увидел.

    Читать еще:  Машина едет с провалами

    Снимал клапан вентиляции картера, на стоянке, прогазовывал 2-3 минуты, без заметных изменений.

    Важно мнение спеца, чтобы не лезть зря.
    Какая вероятность, что эта неисправность связана с
    1. С бракованными маслосъемными колпачками и почему.
    2. С турбинами, пожалуйста аргументируйте.
    3. С железом внутри (задир цилиндра, повреждение вкладыша и тд.), аргументируйте.
    другие варианты есть?
    Как можно более точно локализовать проблему?

    Постарался сделать все возможный измерения чтобы как можно более точно локализовать проблему. прошу совета, очень надо.
    вопрос попутно, можно ли заменить впускные колпачки не снимая ремень с выпускных шестеренок и коленвала, чтобы просто потом воткнуть впускную шестерню на место?

    Белый дым из глушителя — причины и варианты решения

    Общая характеристика проблемы

    Если ваш автомобиль исправен, то выхлоп – это ничто иное, как соединение воды и углекислого газа. Без примесей и дополнительных компонентов. Однако в случае сгорания топлива мы имеем дело не с чистым кислородом, а разбавленным азотом.

    Окрас дыма из может быть разным: белый, черный и даже синий. По его оттенку мы имеем возможность определить характер поломки. Зачастую дым появляется с остальными признаками неисправностей, которые автомобилисты поначалу не замечают. Это является первым знаком, что скоро возможна серьезная поломка. И нужно ее исключить.

    Проблема в том, что даже в самых современных автомобилях наблюдается неполное сгорание и окисление топлива. Соответственно, наружу выходит большее количество СО и СН. Из-за этого при смене топлива может наблюдаться изменение цвета и консистенции выхлопного дыма. Кроме того, иногда в камеру сгорания попадает масло или используемая охлаждающая жидкость, которые дают свои химические соединения и выбрасываются наружу.

    Еще одна общая причина – износ системы фильтров. Как бы бережно вы не относились к своему автомобилю, фильтры со временем выполняют свои функции все хуже. Поэтому, если наблюдаются изменения цвета выхлопа, возможно, замена фильтров станет простейшим решением проблемы. Однако дело может быть совсем в другом. Рассмотрим разные варианты и возможности решения проблемы.

    Белый дым

    В большинстве случаев белый дым – привычное явление зимой, когда вы утром прогреваете автомобиль. И практически всегда это не дым, а обычный пар. Из-за разницы температур в выхлопной трубе при ее остывании всегда образуется конденсат, после чего он замерзает до следующего прогрева автомобиля. Когда вы заводите машину, выхлопная труба также начинает греться, растапливая замерзший конденсат и переводя его в газообразное состояние. При этом может также наблюдаться капание воды из трубы, что также не является в данном случае серьезной проблемой. И чем холоднее на улице, тем сильнее заметен дым. Да и влажность играет свою роль. Чем она выше, тем гуще белый пар.

    Но что делать, когда выхлоп непривычного цвета из глушителя наблюдается безостановочно даже в теплую летнюю погоду? Такое явление прежде всего связанно с проникновением жидкости в цилиндры. Как правило, это охладители: антифриз, тосол или даже обычная вода. В этом случае есть вероятность, что вам необходимо заменить прокладку головки блока цилиндра. Влага не испаряется всецело и образуется дым с высокой плотностью. Характерным есть тот факт, что цвет и плотность выхлопа может сильно отличаться исключительно в зависимости от типа охладительной жидкости. Некачественная и дешевая сама по себе может стать причиной множества хлопот.

    Для того, чтобы лучше разобраться в природе белого дыма, нужно провести диагностику. В основном он возникает из-за проблем в системе охлаждения. Если имеется намек на ее неисправность, настоятельно рекомендуем провести ряд проверок. Прежде всего стоит удостовериться в том, что из глушителя идет именно испарение жидкости. Делаем следующее:

    • Прогрейте двигатель до привычной для рабочего состояния температуры (процедуру можно провести даже после какой-то поездки);
    • Найдите чистый листок бумаги и приложите к трубе, частично блокируя ею отверстие.
    • Делаем выводы: если это вода – она превратится в пар, не оставив за собой никаких жирных, маслянистых следов; если же на листке остались жирные пятна – в системе явно существует проблема.

    Если листок чист, мы продолжаем поиски. Проблема попадания влаги может крыться не в самой прокладке, которая в силу определенных факторов оказалась поврежденной, но и в трещинках в блоках цилиндров. Обычно их можно обнаружить без проблем при тщательном рассмотрении.

    Существует еще одна довольно частая причина появления белого дыма – двигатель не успевает прогреваться. Если вы ездите немного и на небольшие дистанции, конденсат скапливается все сильнее и не успевает выйти наружу. В следствии выхлопная может быть забита конденсатом настолько, что машина просто не будет заводиться. Во избежание этого рекомендуем минимум раз в день полностью прогревать автомобиль, а если есть такая возможность – использовать автопрогрев.

    Но вот обнаруженные неполаок, которые сопровождаются белым дымом из глушителя, не просто требуют срочного устранения их причин. Они требуют тщательной проверки и устранения дефектов в системе охлаждения, поскольку, как показывает практика, вызываются перегревом двигателя. Есть вероятность того, что неисправен термостат или в нерабочем состоянии датчик включения, не герметичен радиатор и т.п.

    Подытожив, можем сказать, что зимой особо заострять внимание не появлении белого дыма не стоит. Проблема решается сама собой с приходом тепла без вашего участия.

    Синий дым

    Попадание масла в цилиндры является самой частой причиной его регулярного появления. Сам дым при этом может иметь целую гамму самых разных тонов: от незамутненного голубоватого до насыщенного синеватого оттенка. Синий чад не рассеивается моментально в воздухе, а при проведении теста с бумажкой, на ней оставляются грязные, маслянистые капельки, которые выходят вместе с выхлопными газами. Существует несколько ключевых причин синюшности дыма:

    • Порча стержней клапанов, направляющих втулок и износ маслосъемных колпачков. Они заметно увеличивают количество дыма во время прогрева двигателя.
    • Чрезмерный расход масла наблюдается у двигателей, в которых имеется турбонаддув. Причина: неисправный турбокомпрессор, который вам, скорее всего, придется заменить.
    • Сбои в работе системы вентиляции. Ее задача – отделять масло и подстраивать скорость потока. Ее необходимо перенастроить или заменить.

    При появлении синего дыма с глушителя обязательно нужно сосредоточенно следить за уровнем масла, чтобы он был в норме, обязательно мониторить исправность и пригодность деталей поршневой группы.

    Если вы заметите, что масло расходуется быстрее обычного, — это явный признак неисправности вентиляции. Стоимость замены невысокая, поэтому чинить ее особого смысла нет. Купить проще.

    Черный дым из глушителя

    Повреждение в системе топливоподачи – главная причина появления черного смога. Это означает, что топливо сгорает не целиком. При свете дня этот дым отчетливо заметен, в нем прослеживаются частички сажи.

    Как правило, появление черного дыма сопровождается расходом топлива больше обычного, плохим автозапуском, нестабильной работой двигателя, повышенной ядовитостью выхлопных газов, и, как часто бывает, потерей мощности.

    Причин того, что топливо не до конца сгорает, множество. Одной из них является использование смеси, слишком богатой на топливо, или неполное, неправильное еесгорание. В основном это связанно с тем, что система питания и зажигания неисправна.

    Перед тем, как применять какие-то меры, обязательно нужно проверить свечи, катушку и, конечно, настройки системы зажигания. Может быть такое, что форсунки подают большее количество топлива, чем нужно. А может быть, что воздушный фильтр слишком забит и мотору просто недостаточно воздуха.

    Чтобы быстро диагностировать систему зажигания, нужно:

    • Выкрутить свечи и обязательно заострить внимание на нагаре. Если вы заметили, что свечи в черном налете, то проблема кроется или в топливе, или именно в системе питания.
    • Если же не все свечи имеют этот черный нагар, то проблема наверняка в системе зажигания.
    • Попробуйте заменить свечи и обязательно проверить провода, которые идут к ним.

    Если у вас карбюраторный мотор, а дым появился только на холостом ходу, то нужно в обязательном порядке отрегулировать винты количества смеси. Если же дым появляется постоянно — это явный сигнал для полной чистки карбюратора. Подосновой образования черного дыма также есть компрессия в двигателе, которая значительно просела.

    Очень часто едкий и темный дым из выхлопной трубы идет в автомобилях, работающих на дизельном топливе. Тут проблема чаще всего заключается в насосе высокого давления. Неправильный угол впрыска может препятствовать нормальной работе двигателя.

    И, конечно же, не забываем о качестве бензина. Очень часто изменение цвета выхлопных газов наблюдается после посещения заправки, где вы раньше топливо не покупали. Низкокачественный бензин сам по себе сгорает гораздо быстрее и влечет за собой ряд дополнительных проблем. Ездить можно, но вам придется прилично тратиться на заправках. Как вариант, чтобы диагностировать и устранить проблему, можно слить топливо и залить более дорогое. Если проблема не исчезнет, значит дело не в нем.

    Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя

    Для того чтобы диагностировать нормальную работу дизельного автомобильного двигателя, достаточно обратить внимание на цвет выхлопных газов силового агрегата. По цвету дыма из выхлопной трубы возможно с большой вероятностью точно диагностировать состояние силового агрегата. Это даст возможность вовремя провести замену изношенных деталей и предупредить более серьёзные неисправности:

    • поршневой группы;
    • газораспределительного механизма;
    • поломка форсунок силового агрегата;
    • ТНВД.

    Дым из трубы автомобиля — продукт сгорания смеси топлива, которая после переработки превращается в газ. Если идеально настроить исправный дизельный двигатель, то выхлопы могут быть видны в виде белого водяного пара только в зимнее время. Если в ДВС происходят негативные изменения, то цвет выхлопа дизельного мотора даёт знать о неисправностях мотора. Цвет выхлопа бывает разным. Именно он даёт нам информацию об характере возможной проблемы двигателя. В зависимости от неисправности цвет бывает:

    • чёрным густым, в таком дыме много сажи;
    • белым, с присутствием серого оттенка;
    • серовато-синим, похожим на сизый.

    Причины, по которым мотор выпускает белый дым

    Топливо поступает в дизельный агрегат посредством впрыска в цилиндры через форсунки. Во время движения солярки внутри форсунок образуется топливная смесь. Вследствие этого явления солярка равномерно распределяется в пространстве цилиндра двигателя на мелкие частицы. Затем, эти микроскопические частички топлива в цилиндре нагреваются и начинают активно испаряться.

    Четырёхтактный двигатель, работающий на дизельном топливе, в полностью исправном состоянии должен выпускать выхлопные газы совершенно без цвета. Так должно быть по одной простой причине: распылённая порция дизельного топлива точно соответствует норме для цилиндра данного объёма. Её впрыск через форсунки происходит в миг максимального сжатия, что способствует полному сгоранию топливной смеси. В результате чёткой работы дизельный силовой агрегат вырабатывает максимальную мощность. Если мотор начинает дымить белым, значит, в работе произошли такие негативные изменения:

    • в дизеле значительно повысилась влажность;
    • топливная смесь сгорает не вся;
    • ОЖ в цилиндрах.

    Причина в конденсате

    Для дизельного мотора, который прогревается, белый дым — явление не редкое и вполне допустимое. Вся загвоздка в воде, которая конденсируется в трубе для выхлопных газов после простоя автомобиля. Когда двигатель автомобиля запускается, часть воды выталкивается выхлопными газами наружу. Вода капает из трубы. Создаётся такое впечатление, что в солярку добавлена вода. Оставшаяся вода при нагреве трубы испаряется. В тёплое время это не заметно. Другое дело в зимний период. При минусовой температуре прогрев мотора продолжительнее, следовательно, процесс парообразования затягивается. Поэтому, в момент прогрева двигателя виден белый дым, выходящий из трубы для выхлопа. Нужно отметить, что это касается не только дизельных, но и двигателей работающих на бензине.

    Читать еще:  Щуп в коробке передач гранта

    Видео: Белый дым при запахе дизеля

    Неполное сгорание солярки

    Вторая частая причина может быть из-за слишком позднего воспламенения сжатых частиц топлива в цилиндрах мотора. В результате этого процесса газы, приводящие поршень в движение, попадают в трубу для выхлопа.

    Следует сказать, что топливо может не полностью сгорать в отличном моторе. Такое возможно в зимний период. Когда двигатель холодный, воздух для смешивания с соляркой поступает тоже морозный, следовательно, воздушно-капельная смесь получается неправильной пропорции. Солярки в цилиндры поступает больше чем воздуха. Следовательно, малая часть топлива сгорает уже в выхлопной трубе. Когда автомобиль прогреется, состав топливной смеси нормализуется и дым исчезнет.

    Когда белый дым дизельного автомобиля появляется на горячем моторе, это является серьёзной проблемой. Такая неисправность случается в результате задержки воспламенения распылённой солярки в камере внутреннего сгорания. Задержка происходит по причине несвоевременной подачи топливной смеси, несмотря на высокую температуру мотора.

    Дым белого оттенка — это верный признак того, что форсунки хорошо распыляют горючее и время подачи рассчитано верно. Запаздывание вспышки распылённого топлива получается из-за сниженной температуры смеси в цилиндрах. Вследствие этого одновременность и быстрота сгорания снижается, независимо от хорошей работы форсунки. Белый дым выхлопа может указывать на:

    • неудовлетворительное состояние поршневой группы дизельного автомобиля, что привело к уменьшению компрессии внутри цилиндров;
    • некачественную работу свечей накала;
    • неудовлетворительное состояние плунжеров ТНВД;
    • впрыск топлива при превышенном давлении.

    Такие неисправности сразу отражаются на работе силового агрегата. Педаль газа начинает тупить, то есть при нажатии на газ двигатель отвечает с запозданием и не так мощно как раньше. Динамика разгона становиться значительно ниже, расход солярки сильно возрастает. Появляются проблемы с пуском двигателя: как на горячую, так и при холодном двигателе мотор может троить, чувствуется нестабильная работа под нагрузкой. Со временем, качество работы дизеля будит только ухудшаться.

    Видео: SsangYong New Actyon. Льет форсунка, часть — 2. Белый дым из трубы.

    Возможное попадание ОЖ в камеры сгорания силового агрегата

    Если в выхлопе горячего дизельного двигателя появляется белый дым, то это чёткий сигнал попадания охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя из охлаждающей системы. Тосол и антифриз, попавший в цилиндры двигателя, могут способствовать изменению цвета дыма. Он может становиться сизым с различными оттенками. Это связано с различными компонентами, входящими в состав жидкости охлаждения. Густота выхлопных газов может зависеть от температуры окружающего воздуха. При минусовых показаниях термометра плотность дыма увеличивается, он становиться густым.

    Контакт с распылённой соляркой образует оксид серы. Это вредное образование губительно воздействует на время эксплуатации мотора.

    Охлаждающая жидкость содержит много воды. Именно вода даёт белый дым, соединяясь с горячими узлами автомобиля. Активно испаряясь, вода превращается в белый густой туман. Данная поломка очень опасна для дизеля, по сравнению с двигателем, работающем на бензине. В дизельном топливе содержание серы намного больше, чем в бензине.

    Причиной попадания жидкости охлаждения в цилиндры может являться дефект прокладки головки цилиндров. Она может прогореть или деформироваться. Жидкость охлаждения может попасть в камеры сгорания из-за образовавшейся трещины в блоке ДВС. Ещё жидкость охлаждения способна проникнуть в цилиндры двигателя через впускную систему. К этой поломке может привести негерметичная прокладка, расположенная между выпускным коллектором и двигателем, если конструкция конкретного мотора этому способствует.

    Диагностировать попадание воды в камеры сгорания несложно. Для этого нужно проконтролировать работу системы охлаждения. При появлении дыма следует регулярно проверять уровень ОЖ, появление на поверхности масляных пятен и запаха выхлопных газов. Это можно сделать, открутив пробку с радиатора или с бачка расширения охлаждающей жидкости. Когда жидкость с охлаждающей системы проникает в цилиндры, то при открытии пробки будет присутствовать запах дыма, возможно появление масляной плёнки на антифризе. Точным диагнозом будит служить пониженный уровень воды в бачке для расширения жидкости. Чтобы окончательно убедиться в данной проблеме, нужно запустить холодный двигатель с открытой горловиной расширительного бака. При пуске двигателя давление в охлаждающей системе увеличится, уровень охлаждающей жидкости будет нестабилен. Он будет то опускаться, то подниматься, при этом будут выделяться пузырьки газа. Жидкость может выплёскиваться из расширительного бачка.

    Если мотор остановить, тосол или антифриз будут продолжать проникать в цилиндры. Просочившись через кольца поршня, они окажутся в поддоне картера и перемешаются моторным маслом. Со временем появится эмульсия. Масло станет светлее и потеряет блеск. Способность масла смазывать детали значительно уменьшится. После в системе смазки появится эмульсия, образуется светлая пена жёлто-коричневого цвета. Данная пена будет скапливаться на узлах ДВС.

    При маленьких микротрещинах попадание в систему для охлаждения масла и выхлопных газов практически не будет. При этом в масле будет незначительный объём ОЖ. Процесс парообразования и появления эмульсии станет медленным, моторное масло — оставаться чистым.

    Более крупные повреждения приведут к накоплению жидкости охлаждения в камере сгорания. Это приведёт к затруднению пуска мотора, стартёру станет тяжело поворачивать коленчатый вал. Ещё большее попадание жидкости в камеры сгорания приведут к гидроудару, после чего без капитального ремонта не обойтись.

    Здесь нужно сказать, что такие проблемы могут возникнуть после перегрева мотора. Совместно с устранением основной поломки необходимо проверить работу всей системы охлаждения и её узлов. Нужно удостовериться в хорошей работе термостата, вентилятора охлаждения, пробок бачка для расширения охлаждающей жидкости и радиатора, цельности и надёжности соединений патрубков, правильной работе датчика, включающего вентилятор.

    Видео: Поиск течи антифриза в цилиндр

    Вывод

    Повышенная дымность белого цвета у автомобиля, работающего на солярке, может быть безопасной только на холодном двигателе, когда причиной является конденсат. Все остальные случаи говорят о серьёзных проблемах с мотором. Особо опасным является попадание жидкости охлаждения в цилиндры. Вследствие этого эмульсия в моторном масле быстро уменьшит ресурс поршневой группы и других систем и деталей бензинового, особенно дизельного двигателя.

    Сообщения на “ Белый дым из выхлопной трубы дизельного двигателя ”

    1. Анатолий
      13.04.2020

    Внезапно — находу, повалил белый дым. Автомобиль Форд-Транзит. Дизельный. При перегазовке, сзади непроглядное облако густого, белого дыма. Впечатление — «троения» и некоторой потери тяги…

    1. Юрий
      22.09.2020

    кто то ответил у нас тоже самое и машина тоже форд если знаеш ответ сообщи . спасибо

    После капиталки дымит белым дымом

    В общем, у меня фантазия почти закончилась, так что обращаюсь за советом к соклубникам.
    Не так давно купил я г2 , для постройки хорошей уличной зажигалки. Брал трупа с целью оживления. Мотор был стуканувший и разобран. Я сразу решил собрать строкер 2.3 .Блок точил 85.5 , точил в МАДИ , сказал зазор делать 8 соток ,хотя долго размышлял, 11 или 8. Так что есть вероятность, что они могли 11 точнуть. Поршневую взял JE FSR SRP под это дело. Собрал блок, всё новенькое, блестящее. Голову привёлв порядок и всё собрал. Как-то сразу внимания не обратил, но видимо с начала и не было этого эффекта. Но через 500км появился сизый дым при холодном запуске мотора. У кого не спрашивал — ни у кого ковка не дымит. Я решил, что возможно купил фиговые колпачки. Разобрал ГБЦ , поменял колпачки, вынул поршневую что бы ещё раз убедиться в правильности установки колец и собрал обратно. Дым всё равно есть! Вроде первые 100-200км не замечал, но потом явно уже стал видеть его почти при каждом запуске. Появились мысли о плохой ГБЦ. Купил новую, перетрусил её и поставил. Первый запуск — дым был. Потом был ооочень слабый. Был виден, если светить фонариком в выхлопную. То видно хорошо. Вот вчера стало чуть холоднее и дым стал более чёткий. Я уже видел его и так. А сегодня утром было +10 и у меня просто дым-машина какая-то! Очень сильный густой дым! Дымит не долго, примерно первые 30сек. Но когда сильный дым при запуске, то может дымить 1-1.5 минуты.
    Фантазии у меня уже нет! Колпачки быть не могут! Уже 3 раза менял на новые разных фирм. Кривые руки исключаю, т.к. до этого на г1 менял и всё было хорошо! Кольца стоят верно, фаски как надо, замки не сошлись. Зазор не мерял, но не думаю, что МАДИ могли так пролететь. Да и какой зазор нужен, что бы дым повалил?! Точно не помню, но вроде при сдаче блока они показывали зазор микрометром и вроде был в норме.Что-то я в те дни был в запаре, так что всё моментально из головы вылетало (((
    Зазор колец 0.3 или 0.4мм , точно не помню. но норма 0.25-0.45 вроде как. 1мм — критично. А раз зазоры в норме, то значит, что и точнули мотор правильно.
    Расход масла пока так и не замерял, т.к. была подтечка масла, чуть капало, которую я устранил недавно. Так что замерить смогу только сейчас. Тогда жрала примерно литр на 1000км.

    Дым возникает только после стоянки и обычно долгой. То есть на утро обычно больше, чем если после работы. К стати, выхлоп сейчас сток, с каталиком. мёртвым уже, я думаю ) . При перегазовке дыма нет. При сбросе газа и резком повторном открытии дросселя тоже нет. При нагрузке так же нет. То есть он есть только на холодный мотор! И дым идёт от 30 сек до 1мин 30сек. Но что-то мне говорит, что не должно быть дыма! Сколько видел моторов на ковке — всё нормально. У всех даже выхлоп прямой, а у меня с каталиком! Пусть и мёртвым, но всё же он должен задерживать от части.

    Скорость,дорога,ночная трасса,мы не такие как все, мы — другая раса.
    Мощь оживает,люди смотрят нам вслед,Mitsubishi Eclipse — идеальный силуэт. (С)Я

    Почему дизель дымит белым дымом из выхлопной трубы

    Выхлоп любого двигателя внутреннего сгорания содержит воду, пары которой в зависимости от температуры обладают различной прозрачностью. В итоге дым белого цвета может возникать, как у исправных моторов, так и проблемных. В последнем случае он более интенсивен и мало меняется после прогрева.

    Как должен работать исправный дизельный двигатель

    Когда мотор прогрет, а топливная система в норме, то выхлоп должен быть прозрачным. Это гарантируется полным сгоранием топлива и наличием экологических фильтров в системе выхлопа.

    Появление дыма любого цвета, в том числе и белого, должно настораживать.

    Отличия белого дыма от водяного пара

    Густое белое дымление водяным паром тоже не является признаком нормальной работы. Первое время после запуска холодного дизеля начинает выделяться конденсат, как из содержащихся в выхлопных газах водяных паров, так и от остатков влаги внутри трубопроводов и глушителей выпуска. Но интенсивность дыма не внушает опасений, а после прогрева газы обретают прозрачность.

    Если этого не произошло, то надо проверить, что именно образует белый цвет. Несгоревшее мелко распылённое дизельное топливо трудно отличить от водяного пара визуально, но по запаху это совершенно разные вещества. А второй признак образует скорость испарения конденсата с поднесённого к выхлопной трубе белого бумажного листа.

    Вода уходит быстро, а солярка оставляет масляные следы и быстро растекается по пористой структуре, обладая значительно более высокой проникающей способности.

    Чисто белый дым от дизельного топлива появляется только в самых запущенных случаях, например, когда в одном из цилиндров топливо не сгорает вовсе. При частичном горении образуется свободный углерод (сажа), и газы принимают серый оттенок.

    Почему появляется белый дым из выхлопной трубы дизеля

    Это может быть связано с нарушением воспламенения, а также с попаданиями на выпуск посторонних жидкостей, например, масла из турбины или антифриза из системы охлаждения.

    Читать еще:  Полярность светодиода на схеме

    Неправильное регулирование момента впрыска

    Как раннее, так и позднее появление распылённого топлива в камере сгорания ведёт к уменьшению времени на полное выделение им своей энергии. Если оно воспламенится, но догорать будет уже на выхлопе, то образуется сажа и серый дым.

    Но при больших количествах нереализованной солярки она в виде мелкодисперсного распыла доходит до среза выхлопной трубы и выпускается наружу белым дымом. Необходима диагностика топливной системы.

    Нарушение дозировки топлива

    При грубых неисправностях топливной системы возможна ситуация, когда большая часть заряда вообще не воспламеняется, проходя через выхлопную магистраль.

    Например, если нарушена герметичность закрытой форсунки. Она начинает лить топливо постоянно, машина дымит даже в прогретом состоянии на оборотах холостого хода, а при нажатии на педаль газа образуются целые облака густого белого дыма.

    Одновременно топливо попадает в картер двигателя, стекая по стенкам цилиндров, начинает расти уровень масла в картере. Ситуация очень опасна для мотора.

    Поступление охлаждающей жидкости в цилиндры

    При пробоях прокладки головки блока антифриз начинает подсасываться в цилиндры. Та же ситуация возникает и в не менее распространённом случае появления трещин в материале головки и блока. Напряжённый механический режим работы дизельного двигателя очень этому способствует.

    Антифриз состоит из воды и этиленгликоля, оба эти вещества, особенно последнее, при нагреве образуют белый пар. Убедиться в наличии утечек можно:

    • по снижению уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
    • наблюдая за выделением газов в систему охлаждения при работающем двигателе;
    • подачей сжатого воздуха в цилиндры двигателя с бурлением в бачке;
    • по образованию масляно-водяной эмульсии в картере мотора, что заметно на щупе и пробке заливной горловины.

    Неисправность требует немедленного принятия мер по замене прокладки головки, проверке плоскости сопряжения и опрессовке деталей на образование трещин.

    Пропуск масла агрегатом турбокомпрессора

    Когда масло попадает в цилиндры, то обычно оно там сгорает с появлением характерного сизого дыма. Но подшипники турбины могут отправлять свою смазку непосредственно в выпускной тракт, где оно испаряется с образованием дымления белого цвета.

    Необходимо провести диагностирование турбины, проверку люфта в картридже и наличия следов масла со стороны горячей части компрессора.

    Последствия для двигателя

    Дизель слишком сложен и не обладает запасом прочности, поэтому любые неисправности необходимо безотлагательно устранять.

    Снижение мощности и увеличение расхода топлива можно считать лишь косвенными симптомами неисправности, не имеющими критических последствий. Произошедшее потом будет куда хуже.

    Нарушается тепловой режим мотора, условия смазки самых ответственных деталей, быстрый износ ведёт к катастрофическим поломкам.

    Ремонт основательно разрушенного мотора по своей стоимости не идёт ни в какое сравнение с мнимой выгодой от эксплуатации его с приведенными неисправностями.

    Двигатель дымит — устраняем проблему своими руками

    Что двигатель дымить не должен, знают все. А если задымил, это повод для беспокойства, ибо ничего хорошего дым из выхлопной трубы не предвещает. Забеспокоился и наш постоянный читатель, обративший внимание на то, чего никогда прежде за своим Audi A6 2.0 TDI не замечал, — после 15-минутного стояния в пробке в 35-градусную жару, накрывшую Беларусь в августе, машина вдруг стала дымить, дыма было много!

    О том, что происходило дальше, рассказывает владелец автомобиля:

    — Выхлоп был не черным и не с синими оттенками, а светло-серый, даже ближе к белому цвету. Что его вызвало, было непонятно: противосажевого фильтра нет по заводу, клапан EGR не глушился, чип-тюнинг не делался.

    Правда, в июле была в профилактическом ремонте турбина, но я, как только обнаружил дым, проверил магистраль высокого давления, трубки подачи-слива масла — и не нашел ничего подозрительного. На всякий случай также осмотрел и почистил клапан EGR, стал контролировать уровень антифриза, оценил давление картерных газов, смотрел, не меняется ли со временем уровень масла. Все было в норме. Динамика, расход топлива, равномерность работы мотора, дымность во всех режимах движения, за исключением холостого хода, тоже были в порядке.

    А вот на холостом ходу появлялся дымок. Не сразу, а после некоторого времени работы на холостых оборотах. И достаточно было сделать небольшую подгазовку, как из выхлопной трубы вылетало весьма заметное облако.

    Надо сказать, что все это началось примерно через неделю после случайной частичной заправки бензином вместо дизтоплива. Такое со мной приключилось впервые. Невозможно расслабиться ни на секунду — тут же будешь наказан. В колонке один из четырех пистолетов отсутствовал, а нужный пистолет, скорее всего, стоял не на своем месте. Ну и расчет производился через терминал самообслуживания, где я просто не глянул на тип топлива, ввел количество литров и пин-код карточки. Впоследствии узнал, что возврат денег после предоплаты через терминал еще та история, но к делу она отношения не имеет.

    Все топливо тогда было слито, а топливный фильтр заменен. Тем не менее через неделю появился дым. Когда было проверено все, что возможно, решил посмотреть группы индикации по двигателю. Делается это с помощью «Васи» (что представляет собой это диагностическое устройство, мы рассказывали в статье «Вася» спешит на помощь, или Как умелые руки могут сэкономить 500 долларов» Прим. ред.).

    Подключился к диагностическому разъему и стал смотреть, что «Вася» вывел на экран ноутбука.

    И тут тоже все укладывалось в допустимые пределы от «минус» 2,8 до «плюс» 2,8.

    Правда, по второму цилиндру в 13-й группе показания иногда плавали: то «минус» 0,6-0,7 держалось, то «минус» 1,15-1,20. Это не выходило из допуска, но наблюдалась некая нестабильность. Почему заостряю на этом внимание — скоро узнаете.

    Поскольку характер возникновения дыма, его цвет и запах указывали, по всей видимости, на какую-то неисправность именно по топливной аппаратуре, несмотря на, в общем-то, нормальные показания, решил попробовать промыть систему питания. Поможет промывка или не поможет справиться с проблемой, было непонятно, но и повредить тоже не должна.

    В Интернете есть отзывы об использовании промывочных жидкостей. Кто промывал, в основном рассказывают про «Лавр» и Wynn`s. «Лавр» в продаже не встретил, а Wynn`s предлагают чуть ли не на каждом углу. Стоил он 185 тысяч рублей — в общем, купил.

    Предлагается услуга по промывке топливной системы на СТО или нет, меня особо не интересовало. Работа предстояла несложная, времени много не занимает, есть гараж, а значит, и подходящие условия для работы. Плюс ко всему хотелось все оценить самостоятельно, в том числе и то, как влияет промывка на некоторые параметры работы форсунок, даст ли она какой-то эффект. Одно дело рассказы в Интернете, другое — личный опыт.

    Проконсультировался у знакомого специалиста по дизелям. Он тоже посоветовал пробовать промывать, но дважды добавил при этом, что желательно чередовать промывку со смазкой, то есть после промывки добавлять в топливо минеральное масло для двухтактных моторов.

    Опять-таки в Интернете полно фотоотчетов с описанием способов самостоятельной промывки топливной аппаратуры дизелей. После их изучения собрал установку из двух кусков прозрачной трубки с внутренним диаметром 8 миллиметров и двух фильтров. На покупку этого было потрачено еще 60 тысяч рублей.

    Кроме использования фильтров по назначению их же применение в качестве переходников — чуть ли не самый простой способ наращивания, если резиновые трубки подачи и «обратки» нужно удлинять.

    Запитывать можно из самой баночки с препаратом, отсоединив подачу и «обратку» от штатного топливного фильтра и нарастив их с помощью трубок. Топливо при этом качает тандемный насос.

    Топливный насос в баке на время проведения процедуры нужно отключить. Для этого достаточно извлечь предохранитель.

    Из отчетов «предшественников» узнал, что промывочная жидкость сильно греется вплоть до того, что начинает пузыриться, ее нужно охлаждать. Какие только способы для этого не изобретали! Я выбрал простейший — поместил баночку с промывкой в ведро с холодной водой.

    Работал мотор на разных оборотах периодами по 3-5 минут, между которыми делались перерывы. Суммарно время работы мотора на промывке, пока она большей частью не израсходовалась, составило около 20-30 минут.

    Ближе к концу процедуры бумажный элемент фильтра на «обратке» слегка потемнел. Сама промывка тоже стала темнее.

    Результат, прямо скажу, меня удивил. Вернее сказать, на результат я надеялся, но что он окажется настолько положительным, не ожидал. Когда я снова с помощью «Васи» снял график 13-й группы, то увидел, как заметно подтянулась зеленая линия второго цилиндра, да и вообще разброс показаний по цилиндрам уменьшился раза в два. Это было не что-то субъективное, а реальная картинка, полученная с помощью диагностического кабеля!

    И главное — того дыма, что появлялся после некоторого времени работы на холостых оборотах, я больше не обнаруживал. Прошел уже почти месяц — дыма нет.

    Через две недели после промывки снова подключил «Васю» и проверил показания по 13-й группе через 10, а затем через 40 минут работы двигателя на холостых оборотах. Вопросов нет. Для меня это означает, что, скорее всего, причиной дыма было какое-то загрязнение. Если бы промывка не помогла, пришлось бы предположить худшее — машина дымит из-за форсунки, «льющей» вследствие неплотной посадки иглы распылителя в седле. Если бы это было связано не с загрязнением, а с механическим износом или повреждением в распылителе, так просто я бы не отделался.

    Двс дымит после капиталки Камри 40 3,5

    Модераторы: Ugin, odyssey, Camel, snow1975
        • 1
        • 2
        • 3
      • вперед 
    •  0 

    . Так же о наличие масла в камере сгорания можно узнать по черному нагару на свечах, тут придется выкручивать все шесть свечей, потому как масло может попадать только в один из цилиндров.

    •  0 

    •  0 

    •  0 

    •  0 

    •  0 

    Указанные Вами ошибки основываются на показаниях MAF и кислородных датчиков перед катализаторами. Болт с сеткой это крепежный болт магистрали VVti, как же вам делали капиталку если его не чистили?
    Будете закручивать обратно соблюдайте момент затяжки, не перетяните его, можно легко смять саму трубку.

    •  0 

    •  0 

    •  0 

    Извиняюсь , что встреваю в ваш диалог , но вопервых — как интересно он будет ездить с несгоревшим бензином в цилиндрах , если даже небольшие пропуски зажигания на моторе 2GR-FE будет вылазить ошибка и чек , и уж совсем идиотом надо быть , чтоб не обращать внимание на это и к тому-же мотор будет дико трясти.
    И во-вторых , вот мне интересно , каков критерий определения — свеча «пробита» или «прошита»? Как вы определили? У вас получается — свечу «шьёт» , но она всёж работает у вас? Это как? Где шьёт-то?
    Пробитая свеча априори- вообще неработоспособна! Весь ток проходит по пробитому каналу и отсутствие искры в рабочем зазоре!

    Теперь извинения ещё раз прошу, вам Пользователь вопрос. Вижу по вашим текстам, вы совершенно поверхностно понимаете , что делается в моторах и как дилетант, тычетесь в разные точки мотора, совершенно бессистемно, и если вы решили изучать техническое устройство двс и авто , чтоб далее самостоятельно делать обслуживание вашего авто , то тогда, это понятно. Тогда постигайте больше читайте профильных тем.
    Но если же вы не собираетесь изучать тему, а просто решили методом научного тыка наобум быстренько устранить проблему , то это зря, птеряете много времени и возможно денег . Лучше в такой ситуации всёж найти грамотных спецов, поверьте вам это будет быстрее и дешевле .

    •  +1 

    Ну мастер же! Мастер-ломастер.

    А начлось то всё с того , что немного дымит мотор.
    Дымит, и что? Расход какой ? ответ — » не могу замерить по щупу!!» всё, занавес!

    С интересом будем ждать продолжение «эксперимента» .

    Делаем ставки:
    Кто за то, что после разборки — сборки впускного, будет обнаружено «несанкционированый подсос воздуха» или устойчивое протекание масла через неплотности прокладки крышки дальней головы?

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector