Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Запись на мероприятие

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Нет компрессии в одной голове

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Нет компрессии в одной голове

Добрый день, нужна помощь, прошу особо не пинать, собирал двигатель сам, для собственного опыта.
Проблема в следующем:
Имею собранный двигатель EJ20G (расточен под 2 ремонт, колено проверено, шатуны ровные, головы фрезеровали, клапана притирали, поршневая, вкладыши, прокладки и т.п. новое), меряю компрессию в левой голове по ходу движения компрессия «0» в обоих цилиндрах.
ГРМ выставлял раз 5 но все тоже самое. Снял в очередной раз двигатель, скинул распредвалы — клапаны закрылись (пролил бензином за 20 минут ни чего не протекло, значит клапана целые) в чем может быть причина?

смотри шестерню впускного распредвала на предмет целостности посадочного гнезда на шпонку.

Как такое может быть что-то в голову особо не лезет. Кроме как если кольца не стоят. но это ж совсем уже жесть. Да и при таком раскладе голова вроде как не виновата — клапана то по описанию в норме.

Проверял, думал оборвало шплинт, ставил шкивы со старого мотора, результат тот же. Распредвалы могут «недозакрывать» износ распредвалов — пробег их под 180 т. км.

Кольца поршневые стоят , дополнительно установлены еще датчики defi давление масла твердо «8»

Если допустить, что блок кривой ,то масло бы пошло во фриз или обратно, кольца тоже новые, осыпавшиеся перегородки на двух поршнях тоже маловероятно, и компрессия была бы.

Как такое может быть что-то в голову особо не лезет. Кроме как если кольца не стоят. но это ж совсем уже жесть. Да и при таком раскладе голова вроде как не виновата — клапана то по описанию в норме.

Блок надо смотреть.

Распредвалы не закрывают клапана. Они их открывают. А за закрытие отвечают пружины

проверь ГБЦ тогда на наличие всех составляющих

Да это я перепутал , но суть ясна.

Привет всем! Ну уж очень интересно, я правильно понял? Что мотор завели, давления масла есть, работает норм, а компрессия = 0. Может я что то не понял?

проверь пружины — может в них причина. А лучше разбери проблемную бошку и собери ее заново с соблюдением всех допусков по мануалу.

Последний раз редактировалось Andrey Rybalkin; 02.12.2013 в 11:15 .

Привет, мотор не завели он пару раз «бу-бу-бу» и все на этом, да давление масла от прокрутки стартером появляется. Самодиагностика ничего не показывает

Вечером буду вынимать, вскрывать, смотреть. Вопрос:» говорят что головки могут трескаться в районе свечного колодца, этого достаточно чтобы компрессия была «0» или она будет маленькая?»

Ааа, теперь более реальная ситуация. Только снимать голову и смотреть клапана, предполагаю, что с первого раза не правильно стояли метки ГРМ, может не работает натяжитель и перескачил ремень и погнул клапана, одним словом только в ГБЦ искать. Удачи тебе!
Что бы было в 0 это должна быть не трещина а дыра.

Все комплектующие ГРМ ролики «шарики» новые оригинал, так как машина 3-я в семье и тоже все субару ремни выставляю на раз-два, проблем с ни когда не возникало. Мог конечно натяжитель бракованный достаться, но металлического стука не слышал, при прокрутке стартером, да и вручную все гуд. В обед ездил в гараж, скинул впускной коллектор, выставил метки все ровно, заклеил впускные каналы бумажным скотчем, проворачиваю трещоткой на «22» шкив — скотч то поднимается то всасывает, соответственно в цилиндре тяга есть, обрадовался, сую компрессометр и снова «0».

forum.injectorservice.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Компрессия и метки ГРМ

Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Вовчик 31 » 12 мар 2013, 20:16

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 12 мар 2013, 20:49

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Вовчик 31 » 12 мар 2013, 21:43

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 13 мар 2013, 08:56

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Автолюбитель » 13 мар 2013, 21:45

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение HROM » 14 мар 2013, 08:10

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 14 мар 2013, 09:41

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Жорик » 23 мар 2013, 23:07

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 24 мар 2013, 18:44

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение qyrec » 24 мар 2013, 21:28

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Жорик » 24 мар 2013, 22:10

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 25 мар 2013, 09:29

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Саша-Ирпень » 25 мар 2013, 17:28

Немного порассуждаю. На величину компрессии влияет несколько факторов:
1). Наполненность цилиндра.
2). Скорость движения поршня.
3). Потери в цилиндре.
4). Ход поршня от точки закрытия вп. клапан до ВМТ сжатие.

Теперь подробнее.
1). Наполненность цилиндра при измерении компрессии, скорее всего будет максимальной, т. к. обычно компрессия измеряется при открытом дросселе. (Неверующие могут вспомнить осциллограмму датч. давления в цилиндре на стартерной прокрутке на такте впуска. Т. е., даже при закрытом дросселе, (а именно так, снимается эта осциллограмма), мы на такте впуска увидим, практически атмосферное давление. (А про открытый дроссель я вообще промолчу).
2).Скорость движения поршня не будет сильно отличаться. (Разве что, если в одном цилиндре компрессия будет = 0, а в другом = 16 бар).
3).Потери в цилиндре напрямую связаны с величиной компрессии, поэтому этот пункт мы просто опускаем.
4). Вот этот пункт очень важен и давайте мы его рассмотрим подробнее.

Возьмем, к примеру, классический ВАЗовский карбюраторный мотор. Вп. клапан в нем закрывается, примерно, через 40 град. после НМТ. Т. е., поршень начнет сжимать воздух только от 40 град. и достигнет ВМТ на 180 градусах. (Т. е. 180-40=140 градусов). Т. е. , когда метки в норме, то такт сжатия будет длиться ок. 140 градусов.
А если распредвал опаздывает на пару зубов? Тогда 15 град. * на 2 зуба = 30 град. Т. е. фактический такт сжатия укоротиться ещё на 30 градусов. (140-30=110 градусов).
А теперь рассмотрим вариант опережающего на 2 зуба распредвала. Тогда будет 140 град + 30 град = 170 градусов. Получается, что при примерно одной и той же наполненности цилиндра ход поршня будет намного больше и воздух, благодаря этому, сожмется сильнее. Соответственно и компрессия при опережающем на пару зубов распредвале, (да и на один зуб тоже), будет заметно выше.

Пониженная компрессия в одном цилиндре

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Судя по возросшей компрессии с маслом виновата поршневая. Хотя учитывая езду на газу можно предположить и начинающийся прогар клапана

Планировал капиталить головку и может быть блок в начале июня этого года но теперь в думках протянет ли он еще около 10000км при такой компрессии в 3 цил.?

230 000км из них около 180 000 на газу. Ничего по двигателю не делалось кроме регулировки клапанов

230 000км из них около 180 000 на газу. Ничего по двигателю не делалось кроме регулировки клапанов

Да это понятно что чудес не бывает но хотелось бы наверняка знать проедет ли ещё 10т км или нет) счас никак не могу разобрать ибо каждый день нужна

хотелось бы наверняка знать проедет ли ещё 10т км или нет

Если клапан прогорает, то не проедет.
Если кольца, то вполне возможно, что и проедет. Я при 9 очках (тоже в 3-м) проездил пару лет, а это тыщ 70-80. Закончилось вот этим:

Я при 9 очках (тоже в 3-м) проездил пару лет, а это тыщ 70-80. Закончилось вот этим:

Если клапан прогорает, то не проедет.

Если клапан прогорает, то не проедет.
Если кольца, то вполне возможно, что и проедет. Я при 9 очках (тоже в 3-м) проездил пару лет, а это тыщ 70-80. Закончилось вот этим:

чойта я не улавливаю связи.

Да всё просто.
Полез искать ещё фотку, до комплекта, и забыл про всё.
Вот токо щас вспомнил и нарыл.

Поэтому не было компрессии, наверное больше года, после замены прокладки. Прокладку поменял, успокоился, а колечко то тю-тю было. Когда следующий раз голову снимал, решил и на поршни глянуть.

BombaRDS
Раз поршневая виновата, а я думаю по описанию 95 процентов так и есть. Я бы раздул залил присадку, дешевая раньше была в районе 500р пвм авто или вмп авто называется, точно не помню, огодемиг с ютубов ее рекламировал.
Вроде не дорого, а вот результат очень интересен, на тазиках просто обычно клапана прогорают, там уже ни одна чудо присадка не поможет. Тут может повезет и на пару тысяч компрессия чуть поднимется.

А почему на гбц седла надо менять? На новой гбц ИМХО надо прирезать все равно будет седла по нормальному, а то там под одну фаску 45 градусов прирезано и это не дело.

Сейчас компрессором дунул в свечное отверстие воздух — гондончик )) натянутый на маслозаливную горловину надулся мгновенно

BombaRDS
Раз поршневая виновата, а я думаю по описанию 95 процентов так и есть. Я бы раздул залил присадку, дешевая раньше была в районе 500р пвм авто или вмп авто называется, точно не помню, огодемиг с ютубов ее рекламировал.
Вроде не дорого, а вот результат очень интересен, на тазиках просто обычно клапана прогорают, там уже ни одна чудо присадка не поможет. Тут может повезет и на пару тысяч компрессия чуть поднимется.

А почему на гбц седла надо менять? На новой гбц ИМХО надо прирезать все равно будет седла по нормальному, а то там под одну фаску 45 градусов прирезано и это не дело.

Потому что езжу на газу и зазор для регулировки на выпускных клапанах уже полностью выбран. Меньших шайб нету. Только 2 седла надо менять остальные в норме. Читал что укорачивают клапана но раз уж снимать и капиталить голову то надо менять заодно чтобы ещё тыс на 200 хватило)).

Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:

Сейчас компрессором дунул в свечное отверстие воздух — гондончик )) натянутый на маслозаливную горловину надулся мгновенно

Что влияет на компрессию двигателя?

Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха — чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки — ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.

Читать еще:  Как замерить мощность двигателя

Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.

Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии.

Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов — величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.

На компрессию повлияет и температура двигателя — чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут «следить» за температурой — чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.

Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания. Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.

Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:

— в первую очередь укажем на температуру двигателя — она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;

— затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;

— топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;

— таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;

— и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.

Некоторые дефекты и неисправности бензиновых двигателей,
выявляемые измерением компрессии

Какая компрессия должна быть в бензиновом и дизельном двигателе

Практически каждый автомобилист сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда мощность автомобиля снижалась буквально на глазах, машина тяжело набирала скорость, а двигатель вовсе плохо запускался. В таком случае ничего не остаётся, кроме как провести диагностику мотора. Диагностика подразумевает под собой целый ряд технических мероприятий.

Но опытные автомобилисты знают, что первым делом необходимо измерить компрессию двигателя, которая позволяет предварительно установить все проблемы силового агрегата и по возможности устранить их.

  1. Компрессия двигателя – что это и как измеряется
  2. Как проверить компрессию на бензиновых и дизельных моторах
  3. Норма компрессии в бензиновом и дизельном двигателе
  4. Что делать, если компрессия слишком низкая?
  5. Заключение

Компрессия двигателя – что это и как измеряется

Часто можно встретить, как некоторые автомобилисты путают понятие компрессии со степенью сжатия. Это две принципиально разные характеристики. Степень сжатия характеризует отношение максимального значения объёма цилиндра к минимальному, в то время компрессия – это показатель давления в цилиндрах авто, создаваемое поршнем в ВМТ своего движения в заключительной стадии такта сжатия. Как видим, ничего общего.

Степень сжатия – постоянный параметр, который может измениться только лишь в случае изменения конструктивной особенности мотора. Давление в цилиндрах двигателя может периодически меняться. Вообще компрессия является оценочным критерием состояния мотора. Какой должна быть компрессия в цилиндрах двигателя? Для каждого силового агрегата эта цифра различна, но в большой мере она зависит именно от показателя степени сжатия.

Как проверить компрессию на бензиновых и дизельных моторах

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя различными методами позволяет более точно установить проблемное место, где следует сосредоточить свои силы. Производить замер можно в собственном гараже, не прибегая к услугам специалистов. Если вы решили собственноручно измерить этот чрезвычайно важный показатель, то необходимо вооружиться следующим арсеналом:

  1. Сам прибор замера – компрессометр.
  2. Заряженный автомобильный аккумулятор.
  3. Свечной ключ.
  4. Исправный стартер.

Специалисты зачастую проводят замер на непрогретом двигателе. Если должного опыта в проведении подобной работы нет, то предварительно необходимо прогреть мотор. После чего производится демонтаж воздушного фильтра, отключение низковольтных проводов.

Компрессометр – обычный манометр со специальным переходником. Устройство подключается к свечному отверстию и таким образом происходит замер в каждом цилиндре с одновременным запуском мотора на холостом ходу. Компрессометр удерживается несколько секунд. Как только стрелка перестаёт расти, прибор отсоединяется. Данную процедуру желательно проделать несколько раз, после чего вывести среднее значение. Вполне нормальная ситуация, когда полученные данные отличаются от заверенных производителем. Ведь в ходе эксплуатации авто происходит естественный износ деталей поршневой группы, что способствует уменьшению компрессии. Расхождение в пределах 10% считаются допустимым.

Если некоторые отклонения от нормы компрессии бензинового мотора допустимы, то для дизельного двигателя всё намного серьёзней. Производить замеры дизеля стоит не только с целью определения состояния поршневой группы, но и для того, чтобы получить рамки температурного режима, при которых возможна стабильная работа «холодного» дизельного мотора. Для того, чтобы измерить давление в цилиндрах дизельного двигателя, необходимо отключить питание, оставив в работоспособном состоянии только стартер. При замере необходимо соблюдать, пожалуй, самое важное условие – коленчатый вал должен совершать 200-250 оборотов в минуту.

Чтобы измерить данный параметр в цилиндрах дизельного мотора, необходимо соблюсти следующие условия:

  • Отключить подачу топлива;
  • Выкрутить одну форсунку;
  • Убедиться в работоспособности аккумулятора и стартера.

Необходимо обесточить электромагнитный клапан подачи топлива по магистрали. После чего компрессометр подключается к отверстию форсунки. Прибор должен быть с пределом измерения, по меньшей мере, 60 атмосфер.

Норма компрессии в бензиновом и дизельном двигателе

Важно помнить, что компрессия не должна быть ниже нормы. Низкие показатели приводят к следующим негативным последствиям:

  • Увеличение давления картерных газов;
  • Ускоренное загрязнение камеры сгорания, увеличение токсичности;
  • Повышенный расход топлива;
  • Существенное увеличение расхода масла.

Какова норма этой характеристики? Для определения нормы давления в цилиндрах различных силовых агрегатов существует следующая формула: степень сжатия, указанная производителем в документации авто, умножается на коэффициент, который для бензиновых силовых агрегатов равен 1,2-1,3. Цифра от 7 до 12 атмосфер считается нормальной.

Компрессия в дизельном двигателе значительно выше, следовательно, и границы нормы будут другие. Для дизеля допустима компрессия от 25 до 33 кг/см2. Разница между двумя различными цилиндрами не должна превышать трёх атмосфер. Повысить этот показатель, хоть и временно, можно за счет использования различных присадок. Но также стоит понимать, что слишком низкие показатели свидетельствуют о том, что двигатель нуждается в ремонте. Чаще всего замене подлежат гильзы. Существенно увеличивает износ этих составляющих дизтопливо неприемлемого качества.

Что делать, если компрессия слишком низкая?

Давление в цилиндрах ДВС может падать по различным причинам: прогар поршня, деформация клапана, дефект распределительного кулачка, износ маслосъёмных колпачков. Если уровень компрессии упал в одном цилиндре, есть большая вероятность, что проводить капитальный ремонт мотора не потребуется. Для устранения проблемы порой хватает простой чистки камеры сгорания от образовавшегося налёта. Другая ситуация, когда компрессия ниже нормы во всех цилиндрах. В таком случае к ремонту «сердца» авто необходимо подходить комплексно. Это более тяжелый случай, ведь потребуется регулировка зазоров ГРМ, восстановление герметичности камеры сгорания, что в конечном итоге потребует капитального ремонта.

В дизельных моторах кроме проблем с гильзами также можно обнаружить износ зеркала цилиндров. При таком недуге появляется синий дым из выхлопной трубы, который образуется из-за неполного сгорания солярки. Происходит это потому, что увеличивается зазор между составляющими, что и служит причиной образования низкого давления в камере сгорания.

Заключение

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя является обязательной процедурой для тех, кто ищет неисправности в работе «сердца» своего автомобиля. Однако профессионалы не используются результаты замеров, как абсолютные. Полученные данные подсказывают, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Как повысить компрессию в двигателе? Способы повышения давления могут быть различными. Всё зависит от найденной неисправности. В одних случаях хватает использования более вязкого масла, различных присадок для мотора, замена колец. В других случаях требуется капитальный ремонт силового агрегата. Поэтому, увеличить компрессию возможно в тех случаях, когда была правильно обнаружена причина её снижения.

Пониженная компрессия в одном цилиндре

LAND ROVER — это не машина а состояние души.

Проверка компрессий.

В этой статье опишется не только как проверяется компрессия но и какие косвенные признаки её падению предшествуют.

Признаки плохой компрессий.

1) Двигатель заводится плохо как бы вдогонку. Сначала схватывает один цилиндр затем с каждым оборотом начинают схватывать другие цилиндры.

2) Двигатель дымит сизым дымом.

Износ маслосъемных колпачков. Дым появляется при сбросе газа на ХХ когда машина тормозит мотором. Если при этом газануть мотором то за машиной появится сизое облако. Если делать перегазовки мотором то при сбросе газа нет дыма а мри нажатие на газ дым появляется.

Износ колец. Машина начинает дымить при быстрой езды, особенно при езде в гору. Масло заливная горловина, если её открутить и положить на горловину на ХХ будет подпрыгивать. Но это не самое страшное если при увеличение оборотов крышка будет стремится соскочить с масло заливной горловины. значить у вашего мотора сильный прорыв газов через кольца в картер мотора. ( в этом случае попробуете прочистить фильтр вентиляций газов или клапан регулировки выхода картерных газов.)

3) Провалы при разгоне. когда трогаетесь со светофора.

4) Машина откровенно тупо разгоняется. (при условие, что система зажигания в порядке)

5) Мотор весь в потёках масла. как было отмечено ранее. Попробуйте в этом случае прочистить фильтр системы рециркуляций отработанных газов. Газов или клапан регулировки выхода картерных газов. Не редко это помогает.

Читать еще:  Nokian nordman 5 количество шипов

6) Выхлопная труба влажная и в бахроме сажи.

7) Если вытащить щуп то из отверстия дует ветром выхлопных газов.

8) Высокий расход масло и СО не опускается до нормы. Но если при проверке отсоединить патрубок рециркуляций газов от приемного патрубка то СО возвращается в норму. Лично сам подметил, что на бензиновом моторе с сильным износом поршневой группы, масло становится чёрным как вакса (как будто это дизельный мотор) буквально за 200. 500 километров.

9) При прогреве тряска и вздрагивание мотора пропадает. (при нагреве все сопрягаемые детали выбирают зазоры, поэтому компрессия улучшается)

Проверка компрессии с помощью компрессометра.

Прогреть двигатель до рабочей температуры.

Поставить машину на ручник.

Убрать воздушный фильтр.

Стартер должен крутить мотор примерно 150 об в минуту.

Если машина оборудована трамблёрам, Вытащить главный ВВ провод из крышки распределителя и заземлить.

Если машина не имеет трамблёра! Выкрутить все свечи и надёжно закрепить их на массе. Лучше при этом соединить их за резьбовую часть, медным проводом а провод присоединить на массу.

У дизелей отсоединить + провод идущий на реле свечей накала.

Отсоединить от инжекторов провода.

У бензиновых моторов при тесте надо открывать полностью заслонку, То есть надавить на газ. Так как закрытая заслонка сильно искажает истинную компрессию мотора! Будет падения компрессий в районе 20%.

Мотор оборудованный компенсаторами надо проверять каждый цилиндр по два раза.

Высокофорсированные моторы бензин компрессия не меньше 9кг на см. разница в цилиндрах не более 15%.

Дизельный мотор компрессия не ниже 20кг на см. разница по цилиндрам не более 5 кг на см.

На моторе 412 со степенью сжатия 7кг на см.

Нормальная компрессия 8.4кгс. кв.см.

Разница в компрессий по цилиндрам должна быть не более17%

Компрессия не достаточная.

Залить в цилиндр грамм 15 масла дать постоять минуты 23 прокрутить стартером, что бы излишек масла вылетел через открытое свечное отверстие, и после замерить заново компрессию. Если компрессия не появилась. То возможны причины.

Прогорел выпускной клапан. (скорее всего) хотя не редко происходит от отсутствия зазора в клапанном механизме. Разболтались направляющие на клапанах. А также плохая работа компенсаторов или выработка распредвала.

При хорошей компрессий, компрессометр дает на первом качке 9кг, на вторм11,5, на третьем 12кг и все дальше не идёт.

при плохой работе компенсаторов и изношенного распредвала, На первом качке 7,5кг, на втором качке 8,5кг, на третьем 9,5кг на четвёртом 10,5кг. Получается, что компрессия набивается с пятого седьмого раза и всё равно не доходит до нормы.

Пробило прокладку головки. Свеча мокрая, или с вкраплениями влаги, мутный тосол и видны всплывающие пузырьки газов в расширительном бочке. Не редко тосол пахнет бензином. Постоянный перегрев мотора. Из глушителя парит.

Прогорел поршень. Масло здесь не поможет. Ну очень высокий расход топлива и масла на 100километров, доходящий до 2 литров также масло пахнет бензином. Причина. Высокие скорости, плохой бензин, неправильное зажигание, не работает отсечка на форсунки дизеля или заедание этой форсунки, Заедание бензиновой форсунки.

Залегание колец. На холодную компрессий нет а на горячую есть, хоты стартер даёт одинаковые обороты.

Плохое масло (температура его вспыхивания ниже, чем на нормальном). машина стояла больше года. очень долго не менялось масло. Рекомендуется менять каждые два года.

Раскоксовка колец происходит если залить через свечные отверстия по 50 грамм керосина или очистителя клапанов. Крутануть пару раз мотор, что бы лишнее вылетело. И дать постоять мотору 10 часов. После этого хорошенько погонять мотор.

Повреждённая свеча зажигания. Газы пробиваются через повреждённые уплотнения.

Погнутый шатун. Е сли до этого у мотора пробило прокладку или мотор хлебнул водичку в глубокой луже. При снятой головке хорошо видно, что поршня имеют разную высоту, выступания граней над головкой (нормально не более 0,2мм).

Признаки коробления посадочных плоскостей головки. Как правило после перегрева.

Выподание форкамеры из головки блока дизеля (закрепить керном по краю пресовки но не кернить там где проходит стальной ободок прокладки блока ).

Сальнеки клапанов и распредвала стали деревянными.

Поршня с низу коричневого цвета.

Масло пахнет горелым.

Головку повело более чем на 02мм.

после того как головку шлифануть и дать её отлежаться её опять ведёт.

Болты головки блока откручиваются с разными усилиями (один 14 кг а другой 5кг а должны затянуты быть на 12кг.)

Трещины в головке блока и головке.

Залегание колец и их поломка.

Двигатель имеет слишком большую компрессию.

Слишком много нагара на стенках и поршне.

Двигатель не имеет компрессию.

Слишком долгая заводка мотора с толкача или стартером. Бензин смыл всё масло со стенок, поэтому поршневая перестала быть герметичной.

Севший насмерть аккумулятор.

Масло в моторе выше уровня верхней метки.

Масло пахнет бензином.

А так же сильное протекание солярки через повреждённое уплотнение ТНВД или насоса солярки. Масло стало слишком жидким и насос не может подать в масляную систему, масла под нужным давлением.

Почему в двигателе может упасть компрессия

Двигатель является основным элементом транспортного средства, поэтому владельцы просто обязаны поддерживать его в нормальном работоспособном состоянии.

Решение всех проблем рекомендуется доверять специалистам

Если у силового агрегата пропадает компрессия, то нужно перед началом ремонтных работ, определиться с тем, что именно стало причиной возникновения такой проблемы. На сегодняшний день существует четыре основных причины, которые могут привести к потере компрессии и, соответственно, необходимости проведения ремонта.

Отверстия в поршнях могут стать первой причиной потери компрессии. Для водителей не секрет, что в цилиндрах двигателя находятся поршни. Как правило, эти элементы изготавливаются из алюминиевого сплава. Их основной задачей становится необходимость выдержать все нагрузки, происходящие при регулярном сгорании топлива.

Однако, при перегреве двигателя, горячие частицы, попадая на поверхность поршня, могут прожигать их. В случае образования сквозных отверстий газы будут проходить через поршень, что приведет к падению компрессии в цилиндрах. Определить этот момент самостоятельно водителям крайне сложно, поэтому помочь может только компьютерная диагностика автомобиля.

Герметичность клапанов является еще одной проблемой, в случае нарушения которой начинает падать компрессия, а, соответственно, мотор перестает работать как положено и появляются сложности с эксплуатацией автомобиля. Герметичность клапанов может нарушиться в случае перегрева или износа клапанов, что приведет к преждевременной утечке газов и снижению компрессии.

Естественный износ, попадание на уплотнитель загрязнений приводит к прогоранию прокладки головки блока

Износ ремня ГРМ — это еще одна причина снижения компрессии. Наблюдать ее водители могут зрительно, открыв капот своего автомобиля. Если выявлена такая проблема, нужно незамедлительно купить новый ремень ГРМ и провести его замену. Эксплуатировать автомобиль в данном случае категорически нельзя. Это может привести к еще более крупным поломкам, которые обязательно обернутся дорогостоящим ремонтом или полным выходом мотора из строя.

Повреждение прокладки головки блока. Между блоком цилиндров и головкой блока находится прокладка. Если по какой-то причине происходит ее повреждение, то газы из цилиндров смогут выходить через отверстие в прокладке. Это приведет к ухудшению параметров работы двигателя и снижению компрессии.

Устранение неисправности. Первое, что нужно сделать, это убедиться в том, что компрессия действительно пропала. Иногда новичкам такой момент может лишь показаться из-за их неопытности. В случае, если проблемы действительно замечены, нужно установить их причину, после устранения которой автомобиль можно эксплуатировать далее.

Первое, что нужно сделать, это убедиться в том, что компрессия действительно пропала.

Заключение. Регулярное техническое обслуживание мотора, проверка его на наличие скрытых проблем и поломок, своевременный ремонт и ответственность водителей позволят продлить рабочий ресурс агрегата, сделав эксплуатацию комфортной и приятной, вне зависимости от модели машины.

Пониженная компрессия в одном цилиндре

Двигатель масло ест? Дымит? Антифриз уходит? Расход топлива огромный? Какой пробеггод машины?

Понятие норма — вещь растяжимая.

Компрессию как меряли? Педаль сцепления и газа в пол? Двиг должен был быть прогрет, зазоры клапанов отрегулированы.

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
2. Выкручиваем все свечи и осматриваем их. Свечи должны быть сухими и без масляного нагара.
3. Подключаем компрессометр к первому цилиндру (через свечное отверстие)
4. Просим помощника выжать газ до упора, воздушная заслонка должна быть открыта. Газ выжимаем один раз и не отпускаем до тех пор, пока не проверим компрессию во всех цилиндрах! Это нужно для того, чтобы ускорительный насос лишний раз не впрыскивал топливо в цилиндры.
5. Затем просим помощника по команде включать и выключать стартер. Крутить стартер надо до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет подниматься.

Все операции повторяем с каждым цилиндром.
Компрессия должна быть не менее 10кг/куб. см и разница между цилиндрами не должна быть более 1кг! То есть если, допустим, в одном цилиндре компрессия 12, а во втором 14 — то это уже не порядок, хотя компрессия, вроде бы, более 10кг. Просто во второй цилиндр, возможно, попадает масло (для этого и надо проверять свечи на наличее масляного нагара).

Если компрессия менее 10кг, то в этот цилиндр надо влить 5-7 куб. масла и повторить замер. Если компрессия поднялась — то, скорее всего, виновата поршневая группа. А если не поднимается — то вероятне всего виноваты клапана (хотя может быть дыра или лопнуты перемычки на поршне).

Spak

Spak писал(а):
Не сцепление не газ не нажимал

Трубку намотать мастеру на шею, манометр засунуть в зад и послать мастера-ломастера далеко и навсегда

Показатели компрессии низкие из-за того, что заслонки карбюратора были закрыты. Педаль газа надо выжимать .

Двиг не трогай и езди спокойно дальше. Всё у тебя ОК. Компрессия это не показатель к капиталке. Тем более, если компрессия измерена неправильно.

oka160

oka160 писал(а):
Мне померили на СТО, нажимал только на сцепление, на газ сказали не надо и вышло 8. А когда я нажал на газ с сцеплением показало 12.

И у тебя всё ОК!
Мотор в расцвете сил, можно сказать, не надо его губить капиталками преждевременными.
Мотор — это насос — выжал педаль газа, он и качает во всю матушку, закрыл дроссели, мотор придушил, вот манометр и меньше показывает.

oka160 писал(а):
Линули масла, компрессия вроде невозросла

Да куда ей расти-то? И так 12 очков при открытых дросселях
Всё нормально, не трожь исправный мотор!

oka160 писал(а):
И сказали, что в первом цилиндре залегли кольца
Читать еще:  Как выкрутить шестигранник с сорванной гранью

Во телепаты
Двиг исправен, а им бы его вскрыть, да бабла в карман насувать нашару.

oka160 писал(а):
Так как все-таки определить залегание поршневых колец?

Это само сабой разумеется. Я с детства приучен при включении стартера выжимать сцепление — при любых обстоятельствах. Хотя на прогретом двигателе сопротивлением прокрутки КПП, практически, можно пренебречь.

Процесс сгорания топлива в двигателе

Многие сталкиваются с тем, что в автомобиле нет компрессии в двигателе, что делать в этом случае, подскажет наша статья.

Причины по которым компрессия может снижаться

Основной причиной можно считать систематический перегрев силового агрегата. Если закипание происходит часто, в цилиндрах и на поршнях со временем появятся задиры. Это может привести к прогоранию системы, снижению давления внутри нее. Проблема может быть и в износе колец. Диагностировать неисправность можно, так как мощность резко падает, зато повышается потребление топлива.

Компрессия в двигателе может меняться и из-за неправильно работающей ГРМ, обрыва цепи. Если прогорят клапана, их придется менять, а стоит это недешево на любом авто. Стоит отметить, что регулировка клапанов тоже играет роль: если они будут настроены неправильно, компрессия может значительно снизиться или вовсе пропадет.

При наличии небольших тепловых зазоров клапана не могут закрываться полностью, двигатель теряет мощность. Зазор не должен быть и увеличенным. Это приведет к другой проблеме – воздуха в систему будет попадать меньше, появится стук. Вызвать падение давления может и прогоревшая прикладка ГБЦ: это, пожалуй, одна из наиболее распространенных причин, выявляемых в ходе диагностирования.

Посмотрите как правильно измерять компрессию в видео

Теперь самый важный момент. Не смотря на то, что нормальная компрессия должна минимально отличаться от заводских величин, самым главным тут является сравнений показаний всех цилиндров. Если эта разница превышает 10 процентов, то мотор считается неисправным и нуждается в ремонте. Нормой компрессии для отечественных автомобилей считается цифра в 11-12 кг/см3.

Вот так легко можно определить уровень компрессии в двигателе. Как видите, это совсем не сложно и справиться с этим сможет любой автолюбитель. Желаем вам удачи на дорогах!

Показатели компрессии считающиеся нормальными

У каждой модели двигателя свой показатель нормы, поэтому вывести единый результат для всех невозможно. Для того чтобы узнать точные данные, требуется обратиться к инструкциям своего автомобиля. В среднем для бензиновых моторов нормой является 9,5-10,5 атмосфер, а компрессия в дизельном двигателе – 28-32 атмосфер. Такая большая разница объясняется не только конструкцией моторов, но и типом топлива, температурой, при которой оно сгорает. Степень сжатия влияет на экономичность и мощь силового агрегата. Чем она выше по заводским параметрам, тем лучше, но искусственно поднимать ее тоже не стоит, так как это приведет к поломке двигателя.

Как проводить замеры

Важную роль играет то, при каких условиях были произведены измерения. Дело в том, что показатели могут быть разными в зависимости от параметров и метода их снятия. Определить, какая компрессия должна быть в дизельном двигателе или бензиновом моторе, можно не только по типу топлива. Результат может зависеть от следующих обстоятельств:

  • Количество воздуха, поступившего в цилиндр.
  • Был ли прогрет мотор и до какой температуры.
  • Вид двигателя (карбюраторный или инжекторный).
  • С какой частотой вращается коленвал.
  • Вязкость масла: чем она выше, тем степень сжатия воздуха будет больше. Если показатели компрессии, наоборот, повышенные, а пробег авто при этом составляет более 250 000 км, это значит, что на стенках цилиндров скопился толстый слой отработанного масла. Камера сгорания в результате становится меньше по объему, снижается тяга, но компрессия при измерениях остается в норме.

Диагностика двигателя

При прогоревшем поршне герметичность в цилиндре нарушается, двигатель плохо заводится и неравномерно работает «троит» как, и при сгоревшем клапане. Плохо заводится (или даже не заводится) мотор когда кольца «залегли».

Проверка без прибора

Можно проверить компрессию без компрессометра. Если необходимо выявить какой именно цилиндр неисправен, то достаточно выкрутить свечи зажигания и прокручивать мотор стартером, а закрывая пальцем отверстия контролировать процесс всасывания и выпуска воздуха. При большой неисправности (прогоревший поршень или клапан) этот цилиндр Вы определите сразу, так как засасывать и выталкивать воздух он будет слабже.

В остальных случаях для точной диагностики компрессии лучше использовать компрессометр.

Проверка компрессометром

Чтобы проверить компрессию в цилиндрах своими руками необходимо иметь компрессометр. Это прибор измеряющий давление (от греческого manós, неплотный), может иметь в комплекте различные насадки под разные отверстия.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя проводится вдвоем. Чтобы показания были правильные перед началом проверки нагрейте двигатель, на холодную значения будут ниже. Далее:

  • выкрутите свечи зажигания и поочередно вставляйте в отверстия компрессометр;
  • воздушная заслонка должна быть открыта (выжата педаль газа);
  • удерживайте прибор в отверстии до остановки показаний.

Не «гоняйте» стартер долго, иначе он может сгореть. Для большинства машин считается нормальной степень сжатия в цилиндрах от 10 до 12 кг/см2.

Проверка маслом

Если проверка показала низкие значения, то определить, что именно виновато можно следующим способом. В каждый цилиндр залить 25-35 мл чистого масла и снова проводится проверка. При этом если:

  1. значения выросли практически до нормальных, то на лицо износ цилиндро-поршневой группы или после перегрева «залегли» кольца;
  2. нет компрессии в 1 цилиндре или двух, то это может говорить о прогорании поршня, клапана, разрушении колец.

Периодичность проведения измерения

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя рекомендована каждую замену масла, то есть раз в 10 тысяч км. Записывая показания, вы сможете отследить динамику изменений и точно определить состояние силового агрегата. Конечно, многие не проводят измерений так часто, ограничиваясь 40 тысячами км.

Регулярная проверка поможет избежать и предотвратить многие проблемы, так как компрессия обычно снижается постепенно, что говорит об излишних накоплениях масла в цилиндрах, появлении зазоров, прочих следов износа.

Причины низкой компрессии в двигателе

Зачастую основной причиной падения компрессии выступают севшие поршневые кольца, к примеру, после перегрева. На втором месте стоят клапаны. Затем пробой прокладки ГБЦ или трещина в гбц. Также могут быть и экзотические причины, наподобие вылезшего поршневого пальца, или погоревшего поршня «профрезеровавшего» гильзу. Для того чтобы определить причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливают масло, после чего компрессию измеряют еще раз. Если при этом она значительно увеличится, то в большинстве случаев виноваты именно кольца. Если же нет — дело, скорее всего, в клапанах или головке. Главные проблемы при низкой компрессии – падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — порой это очень заметно.

Правильно обращаться с компрессором

Прежде чем начать работу, требуется изучить теорию, как правильно пользоваться прибором, и обратить внимание на следующее:

  • Перед работой мотор нужно прогреть до температуры не выше 40-60 градусов по Цельсию. После этого требуется отключить подачу топлива.
  • Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, заряд должен быть от 12 до 14 Вольт.
  • Влажность воздуха должна быть небольшой, поэтому работы можно проводить либо на улице в сухую погоду, либо в отапливаемом сухом помещении с нормальной влажностью.
  • Перед тем как измерять, из всех цилиндров нужно удалить свечи. Зажигание должно быть выключено.
  • Обратите внимание на то, что компрессоры выпускаются разные и могут не подходить к вашей модели двигателя, это обязательно требуется уточнить перед покупкой прибора. Дело в том, что у обычных измерительных приборов наконечник короткий, и для 16-клапанных агрегатов они не подходят.
  • Замерять компрессию манометром следуют дважды. В одном случае дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, в другом – закрыта. Разницу нужно сравнить. В идеале будет выявлена одинаковая компрессия в цилиндрах двигателя; норма не соблюдается, если в одном случае показатель резко выше, так как это значит, что двигателю нужен ремонт.
  • Стоит заметить, что небольшая погрешность между разными цилиндрами допустима, это происходит из-за их неравномерного износа, однако слишком большой разница быть не должна.

Как проверить компрессию на бензиновых и дизельных моторах

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя различными методами позволяет более точно установить проблемное место, где следует сосредоточить свои силы. Производить замер можно в собственном гараже, не прибегая к услугам специалистов. Если вы решили собственноручно измерить этот чрезвычайно важный показатель, то необходимо вооружиться следующим арсеналом:

  1. Сам прибор замера – компрессометр.
  2. Заряженный автомобильный аккумулятор.
  3. Свечной ключ.
  4. Исправный стартер.

Специалисты зачастую проводят замер на непрогретом двигателе. Если должного опыта в проведении подобной работы нет, то предварительно необходимо прогреть мотор. После чего производится демонтаж воздушного фильтра, отключение низковольтных проводов.

Компрессометр – обычный манометр со специальным переходником. Устройство подключается к свечному отверстию и таким образом происходит замер в каждом цилиндре с одновременным запуском мотора на холостом ходу. Компрессометр удерживается несколько секунд. Как только стрелка перестаёт расти, прибор отсоединяется. Данную процедуру желательно проделать несколько раз, после чего вывести среднее значение. Вполне нормальная ситуация, когда полученные данные отличаются от заверенных производителем. Ведь в ходе эксплуатации авто происходит естественный износ деталей поршневой группы, что способствует уменьшению компрессии. Расхождение в пределах 10% считаются допустимым.

Если некоторые отклонения от нормы компрессии бензинового мотора допустимы, то для дизельного двигателя всё намного серьёзней. Производить замеры дизеля стоит не только с целью определения состояния поршневой группы, но и для того, чтобы получить рамки температурного режима, при которых возможна стабильная работа «холодного» дизельного мотора. Для того, чтобы измерить давление в цилиндрах дизельного двигателя, необходимо отключить питание, оставив в работоспособном состоянии только стартер. При замере необходимо соблюдать, пожалуй, самое важное условие – коленчатый вал должен совершать 200-250 оборотов в минуту.

Чтобы измерить данный параметр в цилиндрах дизельного мотора, необходимо соблюсти следующие условия:

  • Отключить подачу топлива;
  • Выкрутить одну форсунку;
  • Убедиться в работоспособности аккумулятора и стартера.

Необходимо обесточить электромагнитный клапан подачи топлива по магистрали. После чего компрессометр подключается к отверстию форсунки. Прибор должен быть с пределом измерения, по меньшей мере, 60 атмосфер.

Правильно сделать точные замеры

Перед тем как проверить компрессию двигателя, потребуется пригласить помощника. Свечи откручиваются, и вместо них к отверстию прижимается компрессор. После этого нужно заставить стартер провернуться. Ждать нужно 4-6 секунд, после этого зажигание можно выключать. Полученное значение записывают и переходят к следующему цилиндру.

Следите за напряжением аккумулятора, он будет разряжаться от процесса, поэтому желательно, чтобы батарея была новой. После проверки давления не забудьте померить вольтаж аккумулятора: если он не выше нормы, все в порядке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector