Замена прокладки ГБЦ своими руками

Замена прокладки ГБЦ своими руками

1. Что такое ГБЦ
2. Предназначение прокладки головки блока цилиндров
3. Замена прокладки головки блока цилиндров
4. Видео
5. Фото

В современном мире хорошим и дорогим автомобилем уже никого не удивишь. Человек привыкает к хорошим условиям и считает свое авто необходимым транспортным средством. Современные автомобили представлены огромным разнообразием форм, размеров и дизайнов, однако их всех связывает одно – техническое оснащение. И весь этот сложный механизм может в любой момент «встать» из-за любой незначительной мелочи, например, при износе небольшой полоски из металла — прокладки ГБЦ. Выходит из строя она по разным причинам, например, если головка блока цилиндров перегревается, то со временем выхлопные газы могут перебить прокладку.

Что такое ГБЦ

Схема устройства

На двигатель автомобиля могут воздействовать самые разнообразные внешние агрессивные факторы как механического, так и химического действия. Чтобы этого не допустить, блок цилиндров закрывается специальной крышкой. Она чаще всего изготовлена из чугуна или алюминиевого специального сплава и имеет очень сложную форму. После процесса литья эта пластина подвергается специальному процессу, который искусственно состаривает ее для снятия напряжения с внешней стороны. ГБЦ имеет достаточно сложную техническую конструкцию и состоит из множества мелких деталей:

• крышки, которая обеспечивает защитные функции от механического загрязнения, в крышке есть небольшое отверстие, через которое следует наливать масло;
• прокладки, с помощью которой крышка крепится к блоку, уплотняя место крепления;
• специальных камер, предназначенных для сгорания поступающего топлива;
• разнообразных отверстий для свечей и форсунок.

Детали на замену

В различных ситуациях неправильной эксплуатации автомобиля или при несвоевременном техническом обслуживании в блоке цилиндров могут возникать поломки, требующие длительного и дорогостоящего ремонта. При самостоятельном обслуживании своего автомобиля особого внимания заслуживает процесс затяжки креплений, так как при недожатии или перезакручивании можно с легкостью испортить прокладку ГБЦ.

Предназначение прокладки головки блока цилиндров

Прокладки ГБЦ

Прокладка ГБЦ уплотняет место, где соединяются головка и сам блок цилиндров. Кроме этого, она позволяет укрепить каналы охлаждения двигателя, масляные каналы и полости в цилиндрах, отвечающие за газораспределительную функцию.

Замена прокладки ГБЦ обязательна при любых ремонтных работах на двигателе автомобиля, т.е. при снятии прокладки повторной установке она уже не подлежит, т.к. будет нарушена герметичность соединения.

Экономить и выбирать низкокачественную уплотняющую прокладку не рекомендуется.

Все прокладки ГБЦ подразделяются на следующие виды:

1. Асбестовые чаще используются при ремонте двигателей. Обладают характерными свойствами: они термостойки, имеют большую упругость и эластичны.
2. Безасбестовые прокладки имеют некоторые особенности в эксплуатации – они подвержены минимальным усадкам и материал может хорошо восстанавливаться.
3. Металлические уплотнители – самая качественная категория. При установке такой прокладки давление равномерно распределяется по всему блоку.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Убираем прокладку

Специалистами не выявлен определенный гарантийный срок, время, в течение которого гарантированна нормальная работа прокладки ГБЦ. Ее срок службы будет зависеть от ряда факторов, таких как марка автомобиля, способ вождения, регулярность технического обслуживания и так далее. Явными признаками, которые будут свидетельствовать о неисправности в двигателе и необходимости заменить прокладку являются: вытекание масла на месте стыков; попадание жидкой эмульсии, отвечающей за охлаждение двигателя, через неработающую прокладку; светлый цвет выхлопного дыма и так далее.

Специалисты выделяют ряд правил и рекомендаций, которыми необходимо руководствоваться при замене прокладки ГБЦ своими руками. Первоначально следует внимательно читать инструкции, в которых компания-производитель четко указала ремонтные характеристики к типу двигателя вашей марки автомобиля. Также специалисты рекомендуют просмотреть фотоотчет, где показаны и нарисованы все элементы монтажа и разборки головки цилиндра. Во-первых, начинать разбирать головку следует с фломастером, помечая все детали, которые вы разбираете. Это следует делать для того, чтобы было легче собирать блок обратно. Во-вторых, при покупке прокладки следует удостовериться в том, что она подойдет для той степени затяжки болтов и креплений, которые рекомендует компания-производитель. В-третьих, перед демонтажем рекомендуется очистить все детали от возможного масляного налета, так как на загрязненной маслянистой поверхности возникает большая вероятность отскока ключа или сворачивания болтов. В-четвертых, при раскручивании болтов сначала следует снять наружное напряжение. Поэтому раскручивание начинать с половины или одного оборота. После снятия головки можно заменить прокладку и приступать к процедуре обратной сборки.

Собирать детали следует только по специальным пазам и отверстиям. Затяжка всех болтов производится в соответствии с инструкцией от компании-производителя двигателя.

После того как вы поменяли прокладку ГБЦ на ВАЗ и установили на место головку блока цилиндров, обратите внимание на признаки течи. Если двигатель работает нормально, без утечек масла или охлаждающей жидкости, значит, замена прокладки своими руками прошла эффективно.

Видео

Ниже вы можете увидеть, как поменять прокладку ГБЦ на ВАЗ 2109:

Перед разборкой

Демонтируем защитный кожух

Снимаем ремень ГРМ

Сливаем антифриз

Откручиваем болты

Поврежденная прокладка

Демонтируем ГБЦ

Очищаем посадочное место

Установка новой прокладки

Монтаж ГБЦ

Кожух установлен на место

Сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Стоимость замены прокладки головки блока цилиндров на территории России колеблется в пределах от 5 до 7 тыс. рублей.

Когда может понадобиться замена прокладки ГБЦ?

Особенно остро вопрос замены вышеупомянутой станет если:

1. Замечена потеря охлаждающей жидкости. При условии достойной герметизации патрубков и радиаторов.
2. Резкое снижение компрессии двигателя.
3. Обнаружены масляные потеки между ГБЦ и блоком.
4. Проведение капитального ремонта двигателя.
5. Необходимость замены колец на поршневой группе.

Особенности при выборе новой прокладки ГБЦ

Замену данной детали необходимо выполнять по первому требованию. Не допустимо медлить с данной процедурой в случае наличия прямых показателей к замене. Также, не допустимо повторное использование ранее демонтированной прокладки. Она является материалом расходного типа и одноразовым монтажом. Существует ряд признаков, которые должны быть для прокладки ГБЦ:

• Абсолютная маслостойкость и герметичность.
• Температурная стойкость при воздействии разгоряченных газов.
• Гидроизоляционные качества и водонепроницаемость.
• Гибкость.
• Устойчивость в деформации.
• Стойкость при утяжке монтажными болтами.
• Отсутствие возможной химической реакции при воздействии горюче-смазочных материалов.
• Свойства материала должны сохраняться на протяжении длительного периода времени.

Детализация установленного ценника

Формирование цены за проведение замены прокладки ГБЦ происходит под влиянием множества факторов. Первый из них – карбюраторный или инжекторный двигатель? В случае с последним, процесс замены несколько усложнятся. В денежном эквиваленте разница станет в 500 рублей. Большую роль играет еще и марка автомобиля. Несомненно, владелец отечественной классики может рассчитывать на самую минимальную цену – приблизительно 4 000 рублей. Цена имеет место при условии посещения СТО. Самостоятельная замена обойдется значительно дешевле.

Цена самой прокладки ГБЦ на отечественные автомобили находится в пределах от 500 до 1000 рублей. Материал, из которого она изготовлена, всегда один, но разница заключается в принципе самого производства, а также впрессованных в ее состав металлических уплотнительных рамок (колец). От степени сопротивления последних коррозии, зависит то, насколько быстро вода/антифриз попадут в масло – первая причина замены, упомянутая в вышеупомянутом списке. Лучше всего превысить выделенный бюджет на 500 рублей, и купить качественную прокладку.

Помимо вышеупомянутой, в процессе соединения ГБЦ с блоком двигателя, еще принято использовать «графитовку». Ее цена может достигать 300 рублей за один тюбик. Она является практичным заменителем герметика, который наносят по периметру прокладки. Стоит отметить, что «графитовка» не выгорает, что делает ее покупку столь необходимой.

После того как ГБЦ снята с двигателя, обойтись лишь заменой ее прокладки просто невозможно. Для ее демонтажа необходимо удалить выпускной и впускной коллекторы, на каждом из которых еще по три прокладки – итого 6 шт. Если двигатель карбюраторный, потребуется еще замена прокладки карбюратора. Примерная цена за 7 прокладок – 250 рублей.

Особенностью использования той или иной охлаждающей жидкости диктуется еще и замена прокладки на циркулирующем отверстии головки. Если принципиально заливается только вода, то замена потребуется в 100% случаев. Цена такой прокладки – 50 рублей.

Таким образом, замена прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле обойдет в:

• 1 750 – 2 000 руб. – материалы.
• 2 000 – 2 500 руб. – работа мастера.

Разница в 250 рублей при закупке материалов может быть обусловлена ценовой политикой магазина и самого производителя прокладок.

Что касается замены прокладки ГБЦ на иномарках?

Процесс замены аналогичен вышеупомянутому, но усложняется более продвинутой конструкцией двигателя и количеством резьбовых креплений. Помимо этого, разница в 1 500 рублей может быть обусловлена наличием различных датчиков поддающихся компьютерной диагностике, которые, в свою очередь, будут подвергаться демонтажу. Сама прокладка ГБЦ иномарочного двигателя окажется дороже порядка на 1 000 рублей.

Технология сборки (обратного монтажа ГБЦ на новую прокладку)

Обратный монтаж ГБЦ предполагает не только точное размещение на шпильках, но и правильную затяжку крепежных болтов. Как правило, это соблюдение очередности затяжки каждого из ботов при силе, не превышающей 10 ньютонов – 1 кг. Игнорирование такого технического подхода может привести к:

• Протеканию прокладки.
• Износу резьбы крепления.
• Деформации ГБЦ и ее крышки.

Именно деформация (поведенная ГБЦ) окажется самой проблематичной. Исправить последствие допущенной оплошности можно только по средствам шлифовки ГБЦ и, конечно, же, покупки новой прокладки.

Как поменять прокладку ГБЦ LADA Kalina: замена своими руками

Отечественные автомобили имеют довольно простую конструкцию, что позволяет осуществлять их ремонт своими силами. Замена прокладки ГБЦ К алина может быть выполнена самостоятельно, но только при наличии гаража, хорошего набора инструментов и наличия опыта у владельца.

Периодичность и признаки замены

Как заменить своими руками?

Инструменты и материалы

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Комментарии и Отзывы

Периодичность и признаки замены

Какого-либо определенного срока замены прокладки ГБЦ на Лада Калина не существует. Со временем она может приходить в негодность под воздействием различных факторов. Пробивать прокладку может в разных местах и, в зависимости от расположения трещины, признаки повреждения будут разными. Симптомы будут одинаковыми как для 8-клапанных, так и для 16-клапанных двигателей.

Симптомы повреждения прокладки:

1. При разрушении прокладки по боковой части окружности цилиндра начинается выход газов наружу. При этом шумность работы двигателя ВАЗ Калина резко возрастает, что будет сразу заметно водителю.
2. Пробитие между цилиндрами нарушает режим работы и двигатель начинает работать неравномерно, троить.
3. Разрушение прокладки с попаданием разрыва в каналы подачи охлаждающей жидкости. При этом начинается попадание газов в систему охлаждения. Одним из внешних признаков такой проблемы будет снижение уровня жидкости и появление белого пара в выхлопных газах. Возможно появление пузырьков газов в расширительном бачке. Еще одним признаком является появление эмульсии в масле, сопровождающееся увеличением уровня смазки в картере. Масло может пойти и в систему охлаждения, что легко обнаружить по его наличию на поверхности жидкости в расширительном бачке.
4. Еще одним косвенным симптомом прогорания прокладки является появление пятен или потёков масла или охлаждающей жидкости на линии разъема деталей и на боковой поверхности картера двигателя.

Выбор прокладки

При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).

Как заменить своими руками?

Для замены прогоревшей прокладки необходимо провести большой объем работ. Самостоятельный ремонт и замену прокладки ГБЦ Калина сможет провести только опытный автовладелец, имеющий навыки разборки и сборки двигателей. Для начинающих водителей и людей, не уверенных в своих возможностях, целесообразным шагом станет обращение в специализированный сервис.

Инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо подыскать помещение для проведения замены и проверить наличие нужных инструментов и приспособлений.

Минимальный набор инструментов и запасных деталей выглядит следующим образом:

• новая прокладка ГБЦ;
• 10 болтов для ГБЦ с размером М12 (артикул 026707, для мотора 11183) и М10 (артикул 256632, для мотора 11186);
• прокладка для стыка корпусов каталитического нейтрализатора и резонатора;
• динамометрический ключ до 100 Нм;
• набор шестигранных ключей и головок (как минимум размеров 10, 13, 17 и 19);
• пассатижи;
• отвертки с различными типами жала;
• ветошь для протирки;
• емкость для слива охлаждающей жидкости.

Старые болты ГБЦ использовать не рекомендуется.

Пошаговая инструкция (8 клапанов)

После подготовки инструментов можно приступать к замене. Процедура замены прокладки довольно длительная и занимает около 8-9 часов даже у опытных мастеров.

Ниже приведена примерная последовательность действий при замене прокладки ГБЦ Калина с 1,6-литровым мотором 8 клапанов:

1. Установить автомобиль над смотровой ямой.
2. Снять крышку блока предохранителей, расположенную на центральной консоли и вынуть предохранитель топливного насоса.
3. Завести двигатель и выработать топливо из рампы. Заглушить двигатель.
4. Отключить аккумуляторную батарею и снять ее с автомобиля.
5. Вернуть предохранитель и крышку.
6. Отстегнуть декоративный пластиковый кожух с мотора. Для этого его надо потянуть вверх и сдернуть резиновые колпачки со шпилек. Осмотреть эти колпачки, порванные детали следует заменить.
7. Снять три болта для крепления верхней части кожуха ремня привода распределительного вала.
8. Отделить крышку и провернуть вручную коленчатый вал двигателя в ВМТ (верхнюю мертвую точку) в первом цилиндре. Ориентиром будет служить совпадение насечки на шестерне распределительного вала с насечкой на задней части корпуса.
9. Вынуть заглушку, расположенную на картере сцепления, и проверить расположение метки на маховике и картере. Метки должны совпасть.
10. Зафиксировать маховик двигателя отверткой через отверстие в картере и открутить шестерню распределительного вала.
11. Снять ременной привод газораспределительного механизма.
12. Демонтировать катушку зажигания, прикрепленную четырьмя винтами к кронштейну.
13. Снять защитный экран поддона двигателя. Слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров. Для этого необходимо открыть крышку расширительного бачка и вывернуть резьбовую пробку на боковой части картера. Жидкость слить в заранее подготовленную емкость.
14. Отсоединить трубопроводы от термостата и узла дроссельной заслонки.
15. Отделить воздуховод от узла дроссельной заслонки и снять корпус воздушного фильтра.
16. Поэтапно отключить разъемы электропроводки на датчики холостого хода (РХХ), положения дросселя (ДПДЗ), температуры жидкости и давления масла.
17. Отсоединить крепление провода «массы» от двигателя.
18. Отключить колодки разъемов инжектора.
19. Снять штуцер и отделить трубку подачи топлива от рампы.
20. Открутить два болта, фиксирующие рампу к корпусу впускного коллектора.
21. Осторожно подвинуть рампу по оси форсунок, вывести их из посадочных мест на коллекторе.
22. Снять шланг усилителя тормозов, закрепленный на штуцере дроссельного узла.
23. Открепить распорку впускной трубы, установленную на гайках.
24. Снять разъемы лямбда-зондов на каталитическом нейтрализаторе.
25. Открутить от фланцевой части нейтрализатора газов приемную трубу, идущую к глушителю.
26. Снять опорный кронштейн нейтрализатора.
27. Ослабить затяжку болтов головки по схеме и выкрутить их полностью. При снятии болтов их необходимо удалять вместе с шайбами.
28. Осуществить снятие головки с двигателя.
29. Удалить старую прокладку.
30. Снятую головку желательно отдать на фрезеровку поверхности, поскольку на ней могут иметься микротрещины, возникшие при работе двигателя с пробитой прокладкой.
31. После проверки можно ставить головку назад, предварительно проверив наличие и полноту установки направляющих втулок.
32. Тщательно протереть привалочные поверхности блока и головки от масла и охлаждающей жидкости. Очистить колодцы болтов от жидкостей.
33. Аккуратно вымыть цилиндры бензином от отложений.
34. Уложить на блок новую прокладку, центрируя ее по направляющим втулкам. Канал для прохода масла чрез прокладку расположен между третьим и четвертым цилиндрами — важно не упустить этот момент.
35. При обратной установке головки необходимо выставить положение валов, соответствующее ВМТ в первом цилиндре (по меткам).
36. Обтянуть болты по схеме в несколько заходов — первоначальный затяг с усилием 20 Нм, дотяжка моментом 70–85 Нм, первый доворот на 90 градусов и второй доворот еще на 90 градусов. При монтаже головки использовать только новые болты и смазывать их тонким слоем моторного масла, которое облегчит затяжку.
37. Установить все снятые детали обратно.
38. При сборке рекомендуется проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, а также проверить натяжение ремня привода и правильность фаз работы газораспределительного механизма.
39. Собранный двигатель провернуть несколько раз вручную и повторно проверить совпадение фаз ГРМ.
40. Завести двигатель, убедиться в отсутствии течей и посторонних звуков. Прогреть его, визуально контролируя его состояние.
41. Снять трубки подачи охлаждающей жидкости с узла дроссельной заслонки. Выпустить из них воздух, плавно прибавляя обороты двигателя. Трубки одеть обратно и долить жидкость в бачок до нормального уровня.

Видео от канала Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! демонстрирует основные способы определения неисправности и замены изношенных деталей.

Пошаговая инструкция (16 клапанов)

Снятие головки для замены на таких моторах имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разборке и сборке. Конструкция двигателя намного сложнее, чем у 8-клапанного варианта, и требует тщательной сборки и последующей настройки фаз газораспределения.

Как производится снятие головки с 1,4-литрового 16-клапанного мотора с инжектором модели ВАЗ 11194:

1. По аналогии с 8-клапанным мотором необходимо выработать топливо из магистрали, снять аккумулятор, декоративный кожух, воздушный фильтр. А также слить охлаждающую жидкость и отключить все разъемы датчиков.
2. Снять патрубок сапуна и шланг вакуумного усилителя.
3. Отключить шланги с дроссельного узла и датчик положения заслонки.
4. Снять катушки зажигания.
5. Отключить жгуты проводов и трубки подачи жидкости от бачка стеклоомывателя. Снять сам бачок.
6. Ослабить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снять его.
7. Убрать защитный кожух ремня привода распределительных валов и топливную рампу. Форсунки снимаются по аналогичной 8-клапанному мотору схеме.
8. Отвести генератор в направлении радиатора и снять направляющий элемент щупа уровня масла.
9. Снять крепление ресивера к головке блока.
10. Открутить нижнюю крышку ремня ГРМ.
11. Выкрутить крепления роликов натяжения ремня ГРМ, шкива коленчатого вала и снять их вместе с ремнем.
12. Снять шестерни распределительных валов.
13. Открутить 15 болтов и снять крышку распределительных валов.
14. Выкрутить 20 болтов, служащих креплениями опор распределительных валов.
15. Снять валы.
16. Вынуть гидрокомпенсаторы.
17. Открутить точки крепления нейтрализатора к головке.
18. Отсоединить все шланги от термостата.
19. Открутить 10 болтов крепления головки (по схеме).
20. Снять головку и заменить прокладку.
21. Провести обратную сборку, с учетом рекомендаций по 8-клапанному мотору.

Цена вопроса

Самостоятельно поменять прокладку головки блока будет совсем недорого, поскольку ее стоимость составляет от 220 (для 8-клапанных моторов) до 550 рублей (для 16-клапанных). Помимо нее, потребуется прокладка между приемной трубой и катализатором, которая стоит не более 100 рублей и новые болты крепления головки в количестве 10 штук, стоящие по 40–50 рублей за каждый. Зачастую получает повреждения прокладка коллекторов, которая в таком случае подлежит замене. Новая деталь стоит около 750 руб. Итоговая стоимость запчастей не превысит 1500 рублей. Необходимо помнить, что при разборке и дефектовке двигателя могут появиться и другие детали, подлежащие замене.

Выполнение такой работы на сервисной станции зависит от территориального расположения и составляет от 4 тыс. рублей в небольших городах (Тула, Брянск) и до 10 тыс. рублей в крупных (Москва, Санкт-Петербург).

Фотогалерея

На фото ниже некоторые этапы замены прокладки на 8-клапанном моторе ВАЗ.

На фото ниже показаны некоторые этапы разборки двигателя 1,4 литра.

Видео

На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 — 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 — 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 — 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 — 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L) 1991 — 1999

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

ваговский МСК (крупно)

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор» — снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав — поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик — забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вот, примерно так это было.

Вечерок покатался, что заметил — на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Дополнение от: balivar

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

2. МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.

4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

• перегрев двигателя;
• неправильная установка при замене прокладки;
• последствия мощностного тюнинга ДВС;
• не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
• езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

• прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
• появление эмульсии в системе смазки двигателя;
• двигатель начинает дымить белым дымом;
• попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров. Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Основные признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)

Прокладка ГЦБ обеспечивает надежную герметизацию блока цилиндров и головки блока цилиндров. Она изолирует камеру сгорания от жидкости системы охлаждения и смазки. Изготавливается из тонкого металла или армированного паронита с металлической окантовкой отверстий под камеру сгорания.

Неисправность в виде прогара или пробоя прокладки ГБЦ довольно распространена. И в случае такого дефекта требуется срочный ремонт. Конечно при незначительной потере герметичности передвижение на авто возможно, но только в случаях крайней необходимости. Но по каким признакам определить, что прокладка головки блока цилиндров пробита? Для лучшего понимания дефектов стоит разобраться в его особенностях и причинах появления.

1. Особенности прокладки ГБЦ
2. Для чего нужна прокладка ГБЦ
3. Как узнать, что прокладка головки пробита
4. Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров
5. Причины возникновения пробоя прокладки ГБЦ
6. Неисправности ведущие к повреждению прокладки ГБЦ
7. Перегрев мотора
8. Неправильное сгорание топливной смеси
9. Горячие точки
10. Заключение

Особенности прокладки ГБЦ

Как всем известно у двигателя есть две основных части – это блок цилиндров и головка блока цилиндров. Головкой закрывается камера сгорания, которая имеет вмонтированные клапанный механизм с клапанами и распредвалы. Поверх нее устанавливается крышка клапанного блока. Как уже упоминалось прокладка обеспечивает герметизацию между блоком цилиндров и головкой.

В четырехцилиндровых моторах прокладка ГБЦ имеет 4 больших круглых отверстия, и несколько небольших для крепежных болтов, а также каналы для циркуляции охлаждающей жидкости и смазки. Помимо распространенных паронита и тонкого металла, иногда встречаются медные, многослойные композитные из металла с эластомером и асбестографитовые изделия.

Стоит отметить, что прокладки ГБЦ сами по себе не относятся к дорогим товарам автопромышленности. Значительно дороже стоит работа по их замене, так как для этой цели приходится разбирать мотор, а после настроить механизм газораспределительной системы.

Основные функции прокладки ГБЦ:

• обеспечивает герметичность камеры сгорания;
• предотвращает утечку газов из двигателя;
• предотвращает попадание масла и ОЖ в камеру сгорания;
• препятствует смешиванию жидкостей.

А так как на большинство автомобилей установлены асбестовые прокладки, они чаще прогорают, что приводит к попаданию газов из камеры сгорания в систему охлаждения, а ОЖ попадает в мотор. Главная опасность такого процесса заключается в том, что смывается защитная масляная пленка. Это приводит к ускоренному износу деталей, охлаждение узлов ухудшается и может вызвать даже заклинивание поршней.

Для чего нужна прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров работает в наиболее жестких условиях из всех уплотнителей машины и выполняет одну из самых сложных задач.

Первое что требуется от прокладки ГБЦ – это изоляция каналов для масла и антифриза от камеры сгорания и предотвращение появления внутренних и внешних течей. Второе – она должна спокойно переносить постоянные колебания экстремальных температур и давления. Температурный режим ее работы порядка 200 °С между цилиндрами и блоком, а также от 1 000 до 2 200 °С в камере сгорания. Давление, которое приходится на прокладку во время прохождения всех циклов работы цилиндра, колеблется от полного вакуума до 6 700 кПа, а временами и больше.

Третье – прокладка должна противостоять проявлениям коррозии и агрессивной среде, а также уменьшать силу трения от головки цилиндров во время разогрева двигателя, особенно в холодное время года (больше касается алюминиевых изделий). Помимо всего прокладка ГБЦ устраняет незначительные неровности поверхности головки и блока, а также вибрации при работе автомобиля.

Суровые условия эксплуатации этого элемента привели к тому, что в последние годы конструкция прокладки претерпела значительного улучшения. Увеличился показатель выдерживаемого давления и температуры. Однако, несмотря на это, все же случаются пробои, которые ведут к нестабильной работе двигателя, а возможно и полному выходу его из строя.

Как узнать, что прокладка головки пробита

Признаки, указывающие на пробой довольно очевидны. Это может быть появление примеси моторного масла в расширительном баке системы охлаждения или образование пузырьков газа. Помимо этого, ОЖ может попасть в моторное масло, что приводит к возникновению эмульсии, которую видно с обратной стороны крышки масляной системы. Хотя появление такого налета (в народе «майонеза») может быть вызвано длительной ездой без прогрева двигателя.

Пробитая прокладка ГБЦ

Наличие густого белого дыма из выхлопной трубы при работающем моторе тоже указывает на дефекты прокладки ГБЦ. Однако такой симптом характерен при работе с прожженным сажевым фильтром. Ко всему этот признак легко спутать с банальным испарением конденсата, собравшегося в выхлопной трубе.

В идеале для проверки воспользоваться тестером, который замеряет содержание СО₂ в системе охлаждения. Купить его можно в интернет-магазинах, либо обратиться в автосервис или СТО, у которых он есть в наличие.

Однако следует помнить, что по одному признаку судить о проблеме не верно. И если вы обнаружили большую потерю антифриза наряду с густым белым дымом, то это уже может указывать на дефекты прокладки ГБЦ либо самой головки блока цилиндров.

В случае возникновения подозрения на это, лучше обратиться в автосервис, ведь диагностика неисправности, связанной с системами смазки или охлаждения, как и с прокладкой ГБЦ требует наличие опыта работы.

Признаки пробитой прокладки головки блока цилиндров

Наиболее явным признаком пробитой прокладки ГБЦ будет «прострел» – когда из-под головки блока вырываются газы. Определить это очень просто по характерному звуку. Иногда встречается разгерметизация между двумя цилиндрами. Определить такой дефект значительно сложнее – необходимо мерить компрессию. Однако в таком случае мотор все равно будет «троить». И хорошо если причина этого – пробитая прокладка, а не что похуже.

Наличие выхлопных газов в радиаторе тоже может указывать на возможный пробой. Однако это не всегда так, иногда газ может проходить через небольшую трещину в головке либо на стенке гильзы. В таком случае мотор работает довольно стабильно, правда постепенно будет уменьшаться количество антифриза, а система выхлопа немного дымить. С таким дефектом можно ездить довольно долго, однако рано или поздно он превратится в полноценный «прострел».

То есть симптомы пробитой прокладки ГБЦ могут проявляться по-разному. Выделим основные признаки:

1. Пробой окантовки камеры сгорания ведет к увеличению рабочей температуры двигателя. Это происходит из-за попадания горячих отработанных газов в охлаждающую жидкость, что ведет к более быстрому ее нагреву. В таком случае в расширительном бачке можно наблюдать обильное появление пузырьков с газом.
2. Смешивание смазочных материалов и охлаждающей жидкости, наличие топлива в антифризе или масле также указывают на пробитую прокладку ГБЦ. В случае появления масляного пятна в расширительном баке стоит задуматься.
3. Пробой между цилиндрами выявить непросто. При прогоревшей прокладке ГБЦ между камерами сгорания в топливную смесь может попадать отработанный газ из соседнего цилиндра. Это усложняет запуск двигателя, а после прогрева он работает в нормальном режиме.
4. В редких случаях можно наблюдать разрыв внешнего корпуса прокладки головки блока цилиндров. При этом на поверхности мотора в месте стыка можно увидеть масляные подтеки.
5. Если из выхлопной трубы даже после хорошего прогрева двигателя идет белый дым – это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. В случае разрыва между каналом охлаждения и цилиндром, антифриз будет попадать в камеру сгорания, что ведет к появлению белого дыма.

Стоит помнить, что перегрев мотора, вызванный пробоем прокладки, может повлечь искривление плоскости ГБЦ. Это характерно к алюминиевым головкам блока цилиндров, у чугунных такая проблема не встречается.

Подведем итог. Прогорела прокладка – необходим ремонт. Такой дефект очень распространен и встречается на всех типах двигателей.

Причины возникновения пробоя прокладки ГБЦ

Для повреждения этого элемента достаточно незначительного дефекта в системе охлаждения. Сюда относится неполадки термостата, появление утечки ОЖ, воздух в системе, забитый пухом радиатор или отказ вентилятора. Это ведет к локальным перегревам, а в результате прогара прокладки ГБЦ или выходу из строя самой головки.

В дизелях прокладка ГБЦ прогорает из-за увеличения температур горения топливовоздушной смеси, чаще это вызвано неполадками в работе форсунок. Такие же проблемы и у двигателей с газовыми установками. К тому же на некоторых моделях автомобилей прокладка быстро изнашивается из-за просчетов в конструкции.

По мнению большинства механиков, прокладка ГБЦ быстро выходит из строя после длительных простоев машины. Возникновение пробоя после проведения ремонта может быть следствием нарушений технологии при затяжке болтов головки.

Помимо всего выше перечисленного повреждение прокладки возможно из-за безответственной эксплуатации авто – работа при повышенных нагрузках ведет к частым и длительным перегревам двигателя.

Неисправности ведущие к повреждению прокладки ГБЦ

В случае пробития прокладки головки блока цилиндров, перед заменой ее на новую, важно понять причину, вызвавшую этот дефект. Иначе пробой может сразу же произойти и на новой идеально установленной и качественной прокладке ГБЦ.

Ниже приведены наиболее распространенные причины, приводящие к выходу из строя прокладки ГБЦ. При обнаружении в своем авто одного или нескольких указанных условий до пробоя, вовремя устранив их, можно предотвратить выход из строя прокладки.

Перегрев мотора

Наиболее распространенной причиной пробоя прокладки ГБЦ является именно перегрев, особенно частые и резкие повышения температуры. Помимо того, что перегрев двигателя подвергает прокладку ГБЦ влиянию высоких температур, так это еще и ведет к резкому расширению алюминиевой головки, что может привести к ее разрушению. Даже если она не сломалась сразу, постоянные перегревы ослабляют металл и впоследствии она рано или поздно выйдет из строя.

Причины перегрева двигателя:

• утечка жидкости из системы охлаждения;
• не работает вентилятор радиатора;
• сбой системы отвода отработанных газов;
• засор в радиаторе;
• неполадки в термостате;
• неисправная помпа;
• ослаблен ремень ГРМ;
• давно не обслуживалась система охлаждения;
• применение не того типа ОЖ;
• крышка радиатора закрыта неплотно;
• повреждение шланга радиатора.

Неправильное сгорание топливной смеси

Ранее воспламенение топливной смеси в камере сгорания также очень распространенная проблема. В нормальных условиях топливо сгорает равномерно. Однако детонация может быть нарушена из-за обедненной смеси, перегрева либо низкооктанового горючего.

Неправильное сгорание выражается детонацией либо ранним воспламенением. Первый возможен в случае медленно развивающегося воспламенения в цилиндре. Это ведет к тому, что возрастающее давление запускает второй фронт воспламенения на краю смеси, в итоге они сталкиваются и происходит детонация. Из-за ударной волны возникает внутренняя вибрация, что в итоге может привести к повреждениям мотора, в том числе прокладки ГБЦ.

Причины неправильного сгорания топлива:

• обедненная топливная смесь;
• плохо распространено топливо внутри камеры сгорания;
• неправильно отрегулировано зажигание;
• неисправности клапана EGR;
• некачественное горючее.

Второй вариант – это опережающее зажигание. В этом случае весь процесс начинается до зажигания свечи. При этом также возникает два фронта возгорания, которые в итоге сталкиваются. Такая неисправность сопровождается звенящим звуком. Исходящий из моторного отсека легкий постукивающий шум – это легкая форма такого дефекта.

• нагар в камере сгорания;
• перегрев выпускного клапана;
• неисправная свеча зажигания;
• неисправности в системе охлаждения;
• недостаточная смазка мотора.

Горячие точки

Часто выход из строя прокладки ГБЦ обусловлен низким качеством материалов, из которых она изготовлена.

Особенности конструкций мотора некоторых моделей, ведут к образованию горячих точек. Например, выпускные отверстия расположены на маленьком расстоянии, в этом месте и будет зона горячих точек. Если эти отверстия на прокладке не будут дополнительно усилены, тогда она быстро выйдет из строя.

Некоторые виды прокладок ГБЦ уплотняют небольшие неровности поверхности, допущенные при производстве, а также защищают детали от коррозии. Однако в процессе установки могут возникнуть некоторые сложности, а именно:

• повторно использовались старые болты;
• у одного или нескольких болтов повреждена резьба;
• болты недотянуты или перетянуты;
• поверхность блока цилиндров перед установкой головки не очистили, либо очистили плохо;
• нарушена последовательность затяжка болтов;
• неправильно использовался герметик;
• при очистке и шлифовке поверхностей блока применялись абразивные материалы.

Своевременное выявление условий, при которых может прогореть прокладка ГБЦ, поможет вам избежать дополнительных растрат на ее замену.

Заключение

Главное не паниковать. Даже в случае обнаружения одного из признаков — это еще не стопроцентная гарантия того, что прокладка ГБЦ пробита. Но если все же требуется ремонт, то помните ремонт или дешевый, или хороший.

Прокладка ГБЦ: назначение, признаки пробоя, как выбрать и заменить

Стабильная работа двигателя внутреннего сгорания может быть нарушена даже при выходе из строя незначительного, на первый взгляд, элемента. Между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается специальная прокладка, повреждение которой является распространенной неисправностью мотора. Ее необходимо вовремя диагностировать и устранять, чтобы вернуть стабильную работу двигателю и обезопасить его элементы от скорого выхода из строя.

Зачем нужна прокладка ГБЦ

Устанавливаемая между блоком цилиндров и ГБЦ прокладка может быть выполнена из различных материалов: алюминия, меди, паронита и других. Независимо от материала, она выполняет одну функцию – обеспечивает герметичность между прилегающими элементами.

Прокладка ГБЦ работает в тяжелых условиях, как температурных, так и химических. Температура двигателя, в зависимости от времени года и режима работы, постоянно меняется. Зимой на стоянке она может опускаться до минусовых значений, а летом подниматься выше нескольких сот градусов по Цельсию. Помимо постоянного изменения температуры, на прокладку головки блока цилиндров действуют агрессивные жидкости – антифриз и моторное масло.

Из-за тяжелых условий работы прокладка ГБЦ может выйти из строя, чаще всего, в ней случается пробой. В такой ситуации возможен только один путь решения проблемы – полная замена прокладки ГБЦ.

Как определить неисправность прокладки ГБЦ

Установить наличие проблемы с прокладкой ГБЦ можно при помощи ее визуального осмотра. Сделать это затруднительно, поскольку добраться до нее можно только при разборе двигателя. При этом можно выделить несколько основных признаков выхода из строя прокладки головки блока цилиндров:

Из-под головки блока цилиндров наружу выходят газы, что часто сопровождается громкими звуками;

Как можно видеть, большинство описанных симптомов типичны для ряда других неисправностей двигателя. Это затрудняет определение проблем с прокладкой головки блока цилиндров, и при вышеназванных симптомах часто заочно может быть диагностировано разрушение головки блока цилиндров или другие более серьезные неисправности.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Названные выше симптомы пробоя в прокладке головки блока цилиндров являются следствием следующих проблем в двигателе:

• Охлаждающая жидкость попадает в систему смазки или камеру сгорания;
• Моторное масло проникает в систему охлаждения;
• Выхлопные газы попадают в систему охлаждения.

Проблемы с прокладкой головки блока цилиндров способны привести к механическим повреждениям дорогостоящих элементов двигателя. Именно поэтому при появлении первых симптомов пробоя прокладки ГБЦ следует убедиться в наличии неисправности при помощи визуального осмотра, после чего заменить компонент мотора.

Выбор прокладки ГБЦ

Для замены прокладки головки блока цилиндров необходимо приобрести новую деталь. Как и в ситуации с другими элементами мотора, в продаже можно найти прокладку ГБЦ оригинальную или неоригинальную. При выборе второго варианта, следует уделять особое внимание компании, которая производит деталь. Можно найти прокладку дешевле оригинальной в несколько раз, которая не будет уступать ей по качеству.

Чтобы купить прокладку ГБЦ, необходимо:

• Для иномарки: Знать VIN автомобиля;
• Для российской машины: Знать модель автомобиля и установленного в него двигателя.

Приобретать прокладку ГБЦ лучше в крупных автомобильных магазинах, где продавцы смогут подобрать оптимальный вариант для конкретного двигателя.

Как заменить прокладку ГБЦ

Замена прокладки головки блока цилиндров является довольно сложной процедурой, поскольку она предполагает разбор двигателя. Перед тем как приступать к работе, необходимо:

1. Снять аккумулятор с машины, чтобы обесточить электронику;
2. Слить охлаждающую жидкость;
3. Снять ремень ГРМ;
4. Отсоединить все элементы мотора, которые крепятся к головке блока цилиндров;
5. Снять крышку головки блока цилиндров.

Выполнив описанные выше действия, удастся добраться до прокладки. Ее необходимо визуально осмотреть на наличие повреждений. Независимо от того, будет обнаружен пробой в прокладке ГБЦ или нет, потребуется ее замена, поскольку устанавливать обратно ранее работавшую деталь крайне не рекомендуется. Связано это с тем, что она уже имеет определенную деформацию, которая не позволит прокладке обеспечивать требуемую герметичность. При замене прокладки ГБЦ рекомендуется осмотреть головку блока цилиндров и блок цилиндров на наличие трещин и деформаций.

Сборку следует производить в соответствии с рекомендациями производителя двигателя. Ознакомьтесь с техническим руководством к автомобилю, в котором указывается, в каком порядке и с каким усилием производить затяжку элементов мотора.

Важно: Специалисты рекомендуют при замене прокладки головки блока цилиндров также менять все болты крепления. Это необходимо, поскольку они деформируются в процессе работы и затяжки, теряя свою геометрию и не позволяя обеспечить полную герметичность при рекомендуемой затяжке.

Замена прокладки головки блока цилиндров 8 и 16 клапанов своими руками

Своевременное выявление неисправностей автомобиля – гарантия безаварийной эксплуатации, а также способ минимизации расходов на ремонт и его обслуживание техники. Визуальный осмотр состояния двигателя, контроль изменений рабочих режимов, выявляют повреждение деталей на ранних стадиях. Например, вовремя проведенная замена прокладки ГБЦ, предупредит серьезные поломки двигателя.

1. Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна
2. Виды прокладок ГБЦ
3. Признаки пробитой прокладки ГБЦ
4. К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ
5. Когда нужна замена прокладки
6. Как заменить прокладку ГБЦ своими руками
7. Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ
8. Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

Что такое прокладка ГБЦ и для чего она нужна

Прокладка ГБЦ (уплотнительный элемент) – предназначена для обеспечения плотного прилегания периметра головки к блоку цилиндров двигателя автомобиля и разграничения течения технических жидкостей в рабочих каналах следующих систем:

• охлаждения;
• масляной;
• газораспределительной.

Выполнение функций в условиях высоких температур и давления предъявляются особые требования к исходному материалу и технологии изготовления таких прокладок.

Виды прокладок ГБЦ

Производители автомобильных двигателей используют следующие варианты уплотнительных элементов:

1. Асбестовые. Изделия характеризуют высокая термостойкость, достаточная эластичность и упругость. Как правило, входят в наборы ремонтных комплектов.
2. На без асбестовой основе. Менее практичны, чем приведенные выше – небольшой коэффициент усадки, ограниченный срок службы.
3. Металлические. По праву считают лучшим вариантом уплотнителя. Он обеспечивает максимально равномерное распределение давления по периметру и прилегание стыкуемых плоскостей.

Важно! При выборе уплотнительного элемента для головки цилиндров экономить не рекомендуют – разбирать двигатель только для его замены, в результате преждевременного износа дороже, чем сразу установить недешевое, но качественное изделие.

Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Предпосылки проверки состояния прокладки представлены:

• на периметре примыкания головки к основанию двигателя видны следы моторного масла или антифриза;
• при проверке масла на щупе имеется светлый пенистый налет, свидетельствующей о попадании в картер жидкости охлаждения;
• светлый густой дым из выхлопной трубы, после прогрева ДВС, также информирует о наличии антифриза в картере;
• жировые пятна в расширительном бачке охлаждения или радиаторе говорят о просачивании масла в систему охлаждения.

Важно! Если при осмотре, выявлен один или несколько признаков, необходимо принять меры к выявлению причин, и возможно, замене прокладки. В противном случае, последствия повлекут капитальный ремонт двигателя.

К чему приводит пробой в прокладке ГБЦ

Эксплуатация автомобиля с нарушенной целостностью уплотнительного элемента представлена следующим:

• машина будет плохо заводиться, а при работе может дымить и тяга ухудшиться;
• двигатель при работе будет троить, глохнуть, а его обороты неустойчивы;
• может пропадать компрессия в цилиндрах;
• если моторное масло разбавлено антифризом, внутренние детали будут «шлифовать» другу друга.

В результате гарантировано посещение СТО для замены вышедших из рабочего состояния деталей и узлов.

Когда нужна замена прокладки

Замену прокладки головки блока цилиндров необходимо проводить при выявлении признаков, свидетельствующих о нарушении ее целостности. Кроме того, любой ремонт, связанный со снятием головки, сопровождается установкой нового уплотнительного элемента. Повторная установка, даже целой прокладки, нормами технического регламента, не рекомендована.

Как заменить прокладку ГБЦ своими руками

Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

• ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
• предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
• начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
• затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
• по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

Дефекты прокладки головки блока цилиндров, причины, последствия и как их избежать

Почему так важна прокладка ГБЦ в двигателе и к чему может привести ее прогар?

Дефекты прокладки головки блока цилиндров часто легко распознать. Какие симптомы и во что обойдется смена одной прокладки головки, читайте здесь.

Пробитая прокладка ГБЦ с виду незначительная поломка, но она может иметь критические последствия, влияющие на работу двигателя. В зависимости от характера повреждения, могут быть затронуты система охлаждения мотора или система смазки двигателя. В других случаях проблемы могут возникнуть с обеими системами. При подозрении на пробитие прокладки автомобиль должен быть незамедлительно отправлен в мастерскую. Возможно работа по замене прокладки ГБЦ не самый дешевый вариант ремонта, который обойдется от нескольких тысяч рублей и выше, но это гораздо дешевле, чем случай с игнорированием дефекта, который очень быстро приведет к непоправимым последствиям в двигателе, для устранения которых придется прибегнуть к капитальному ремонту ДВС.

Как узнать, что прокладка ГБЦ повреждена?

Симптомы недуга достаточно многочисленны и все они могут указывать на проблемы с прокладкой головки блока цилиндров.

1. Типичный симптом- присутствие моторного масла в системе охлаждения двигателя.

2. Также сама охлаждающая жидкость может попасть в масляный контур.

В обоих случаях проверка занимает пару секунд. Открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью (Внимание! Делать это необходимо исключительно на холодном двигателе автомобиля). Если внутри расширительного бачка вы обнаружили темную пенку или на его стенках вы видите коричневые маслянистые полосы, дело плохо.

Таким же образом можно вычислить наличие «охлаждайки» в масле двигателя, светлая пена (белая эмульсия) может находиться на внутренней стороне заливной пробки двигателя, для ее идентификации пробку нужно отвернуть или вытащить масляный щуп, на котором также можно будет обнаружить присутствие охлаждающей жидкости в виде беловатой пены.

К ак происходит смешивание двух рабочих жидкостей?Масляные каналы и протоки водяного контура в блоке двигателя пролегают достаточно близко друг к другу и проходят непосредственно через головку блока цилиндров. Поврежденная прокладка в этой области, более не будет эффективно разделять контуры между собой. Жидкости начнут смешиваться и попадут в соседние контуры. Поэтому нередко автовладельцы в двигателе автомобилей которых произошел прогар прокладки ГБЦ наблюдают повышение уровня моторного масла.

Охлаждающая жидкость, уходящая в масляный контур, также может быстро перерасти в серьезную проблему.

Во-первых, интенсивность охлаждения снижается в результате нехватки жидкости и двигателю грозит перегрев. Во-вторых, масло, разбавленное менее вязкой жидкостью с совершенно другой консистенцией, снижает эффективность смазки трущихся деталей. В результате под удар попадают коленвал и распредвалы. Как правило, исправный двигатель не расходует охлаждающую жидкость. Если жидкость уходит, но никаких видимых утечек обнаружить не удается, и шланги в порядке, обязательно проверьте масло на наличие антифриза, возможно он попадает в систему смазки автомобиля. Внезапно повысившийся расход масла, также может быть признаком того, что моторное масло начало попадать в систему охлаждения.

По этой причине, крайне ВАЖНО проверять уровень масла и не забывать заглядывать в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Особенно актуальны эти несложные манипуляции со старыми автомобилями.

Признаками прогоревшей прокладки не всегда является смешивание масла и охлаждающей жидкости

В прочем, повреждения прокладки не всегда можно определить по двум ранее названным признакам. Рабочие жидкости также могут сочится из двигателя. Их легко определить по влажному или маслянистому блоку двигателя чуть ниже головки блока цилиндров.

Нередко бывает, что тосол попадает в цилиндры и при высоких температурах начинает там испаряться (зависит от того где уплотнение получило повреждение). В таком случае из выхлопной трубы появится белый дым, смешанный с выхлопными газами. Его легко обнаружить.

Если в камеру сгорания попадает масло, выхлоп окрашивается в синеватый цвет.

Совет: Изменение цвета выхлопных газов в случае дефектной прокладки головки цилиндров наиболее явно видно под нагрузкой.

Опасность серьезных повреждений двигателя из-за прокладки головки блока цилиндров

Н аибольшая опасность с непредсказуемыми последствиями ожидает автовладельца в том случае, когда повреждения уплотнения оказались значительными. Через образовавшийся канал в цилиндр начинает поступать большое количество антифриза, рано или поздно в камере сгорания скапливается все большее количество жидкости, происходит гидроудар. Поршень проделывая возвратно-поступательные движения «натыкается» на слой жидкости над ним, которая как всем известно несжимаема, происходит гидроудар или как его романтично прозвали остряки- «кулак дружбы».

В этом случае последствия могут быть наиболее фатальными, дорогостоящего капитального ремонта двигателя (в лучшем случае) не избежать. В худшем, если шатун пробил стенку блока двигателя, мотор можно нести на свалку. Повреждения типичны для гидроудара: загиб шатуна, разрушение поршня, обрыв шатуна, повреждение головки блока, коленвала или картера.

П омимо этого, не только утечка антифриза может привести к проблемам охлаждения, ухудшив ее эффективность, но и попадание моторного масла в каналы циркуляции охлаждающей жидкости, закупорив небольшие канальца рассчитанные на менее густую техническую жидкость. При игнорировании этой поломки двигатель вскоре может перегреться.

В некоторых случаях выхлопные газы могут пробиваться из-за не плотности прокладки ГБЦ в систему охлаждения. Этот также является крайне опасным «звоночком», который можно диагностировать появлением пузырьков отработавших газов в расширительном бачке. При этом температура мотора во время работы будет быстро уходить в красную зону, может случится быстрый перегрев силового агрегата.

И наконец, еще один пункт который подскажет вам о неисправности. Выхлопные газы могут вырываться наружу в подкапотное пространство. Запах, шум при работе двигателя и отработавшие газы под капотом, вот что вы увидите в таком случае.

В целом при данной неисправности будет заметна общая потеря мощности двигателя, снижение тяги и нестабильная работа мотора, низкая компрессия.

Причины дефектов ГБЦ

В принципе, прокладка ГБЦ входит в список так называемых «пожизненных» деталей автомобиля, износ которой при правильной эксплуатации мотора невозможен. В большинстве случаев прокладка ГБЦ выходит из строя из-за высокой термической нагрузки. Это может быть вызвано неисправностью водяного насоса или дефектом термостата.

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости, антифриз не подходящей марки или некачественный герметик радиатора также могут вызвать перегрев, при котором может повести головку бока цилиндров, и прокладка ГБЦ не будет плотно прилегать к основным частям мотора.

Помимо этого, в Топ входит неправильно проведенный монтаж уплотнения головки блока цилиндров. К примеру, на прилегающих плоскостях головки и блока могут присутствовать раковины и микротрещины. Или при сборке мотора не был соблюден момент и очередность затяжки болтов крепления головки. Некачественная прокладка или неправильная ее установка также могут повлиять на результат работы двигателя.

Стоит опасаться любителям гонять на автомобиле, это может привести к перегреву рабочего двигателя и как следствие к прогоранию прокладки ГБЦ.

Как поменять прокладку головки блока цилиндров?

Замену прокладка головки блока цилиндров следует выполнять только в мастерской, так как ремонт достаточно дорогой и квалифицированный. Даже неправильная разборка ГБЦ может привести к значительным проблемам в будущем. Прокладка ГБЦ представляет собой соединение между блоком двигателя и головкой цилиндра. Чтобы добраться до нее необходимо демонтировать головку блока цилиндров с сопутствующими агрегатами. Выкручивать винты головки блока цилиндров должны в правильном порядке, закручивать их также нужно в определенном порядке и с точным усилием на динамометрическом ключе.

В мастерских, как правило, замену прокладки ГБЦ проводят от трех до десяти часов в зависимости от двигателя. Стоимость ремонта варьируется в зависимости от типа мотора и поломки в основном между 2.000 и 10.000 рублей. Ремонт может стать еще дороже, если потребуется шлифовка ГБЦ которая проводится на специальном высокоточном станке.

Внимание! Обычно ведет алюминиевую «голову», поэтому не стоит перегревать такие моторы. Чугунные ГБЦ обычно страдают от трещин, что также влияет на возможный пробой прокладки.

Самыми дорогими ремонтами славятся V-образные двигатели, оппозитные моторы и W-образные движки. На замену тратится больше нормо-часов, поскольку менять требуется обе прокладки ГБЦ.

Стоимость материала. Помимо прокладки головки и новых винтов, следует заменить масло и охлаждающую жидкость, поскольку качество моторного масла и антифриза в целом скорее всего снизились из-за дефектов прокладки головки цилиндров. Если дело дошло до попадания масла в охлаждающую жидкость, также должна быть произведена чистка контура охлаждения.

Если пострадавший двигатель имеет ремень ГРМ, можно посоветовать его сменить. Снятие головки блока цилиндров двигателя и замена прокладка головки в любом случае требует демонтажа зубчатого ремня. Поэтому если он не совсем новый, то стоит озаботиться его сменой.

Должна быть проведена ревизия водяного насоса, также в мастерской должны сразу проверить зазоры впускных и выпускных клапанов (если необходимо, их регулируют). При необходимости должны быть заменены и маслосъемные колпачки.

На старых авто рекомендуется исследовать головку блока цилиндров на наличие трещин. Тестирование демонтированной и очищенной головки проводится при помощи дефектоскопа и подачи под давлением антифриза в головку блока. Через все имеющиеся миниатюрные трещины жидкость будет просачиваться, выдавая их.

В общем и целом, это вся самая важная информация, которую вам нужно знать про прокладки ГБЦ. Данная поломка встречается редко, но может ударить очень метко. Будьте внимательны, и используя наши советы периодически проверяйте своего железного коня на наличие недуга. Прислушивайтесь к нему, и он будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Немного истории. Первые двигатели шли без прокладки головки цилиндра

Первые двигатели Николауса Отто и Готтлиба Даймлера были построены по примитивной схеме. Головка блока цилиндров и блок цилиндров были отлиты одной деталью. Недостатком этой конструкции была невозможность обслуживания верхней части мотора. Первым серийным двигателем внутреннего сгорания с отдельной головкой цилиндра и блоком двигателя на рынок пришла модель 1908 года Ford Model T.

Инженеры быстро осознали, что для соединения такой нагруженной части двигателя как зазор между двумя его частями нужно прокладка, которая бы сдерживала большое давление и могла переносить высокие температуры, сопровождающие мотор во время его работы. Плюс требовалась качественная герметизация цилиндров и контуров с циркулирующими в них техническими жидкостями. С маломощными моторами с небольшой степенью сжатия это еще хоть как-то работало, но с приходом спортивных автомобилей в 1940-х года с высокой степенью сжатия уплотнительная прокладка оказалась недостаточно прочной и износостойкой.

Технический прогресс постепенно начал переносить высокую степень сжатия для увеличения КПД работы двигателя из автоспорта на гражданские версии автомобилей и вместе с этим потребовалось улучшение качества прокладок между блоками мотора.

Сегодня компрессия на не турбированных бензиновых двигателях соответствует примерно показателям от 10:1 до 14:1. В 1930-х годах степень сжатия в моторах была гораздо ниже- 5:1.

Требования к прокладке ГБЦ продолжают расти и в наши дни, поэтому этот неказистый элемент за последние десятилетия неоднократно изменял свою текстуру.

Изначально прокладки делались из не жаропрочных материалов, в начале долгого пути проб и ошибок их создавали из обычной пробки. Неудивительно, что они были уязвимы и постоянно прогорали. В начале 80-х годов появились гораздо более современные асбестовые прокладки ГБЦ, их используют на некоторых моделях по сегодняшний день. Также в ходу паронитовые прокладки, композитные прокладки и металлические.

В итоге можно сказать, что современные прокладки головки блока цилиндров довольно сложные элементы, без которых развитие современных высокоэффективных двигателей было бы невозможно.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов