Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены ГТЦ клинят передние тормоза

После замены ГТЦ клинят передние тормоза

mashuk123
  • 17 Май 2013
  • #1
  • 93 год 1,6 бензин, не отходят передние колодки

    Добавлено через 6 минут
    Начала проваливаться педаль тормаза, решил поставить новый ремкомплект, разобрал и полный вакумник тормазухи, сняли все просушили, поменяли ремкомплект, тормоза класс, но перестали отходить только передние колодки, сказали проблема в ГТЦ, поменял, но проблема не ушла.

    • 18 Май 2013
  • #2
  • anatolik1983
    Moderator
    • 18 Май 2013
  • #3
  • mashuk123
    • 19 Май 2013
  • #4
  • Gryun
    • 20 Май 2013
  • #5
  • dystopian
    • 20 Май 2013
  • #6
  • Хирург
    • 20 Май 2013
  • #7
    • 20 Май 2013
  • #8
  • mashuk123
    • 21 Май 2013
  • #9
  • Хирург
    • 21 Май 2013
  • #10
  • набираем количество страниц.

    ..включайте логику. заменен был гтц.

    0429PE-2
    • 6 Июл 2014
  • #11
    • 7 Июл 2014
  • #12
  • 0429PE-2
    • 9 Июл 2014
  • #13
  • merzhik
    • 5 Окт 2014
  • #14
  • Хирург
    • 5 Окт 2014
  • #15
  • серж лютый
    • 29 Янв 2015
  • #16
  • bulba_man
    • 29 Янв 2015
  • #17
  • Валерий
    • 29 Янв 2015
  • #18
  • серж лютый
    • 30 Янв 2015
  • #19
  • Супер-модератор
    • 30 Янв 2015
  • #20
  • Из всех знаков препинания — одна точка. В этом наборе слов не сразу можно уловить суть. вопроса. или это вообще не вопрос, а утверждение.

    Добавлено через 3 минуты

    Клиент:
    День добрый! У меня вопрос можно Легенду подключить в ноутбуку через блютус и писать инет через нее через GPRS? Кто нибудь пробовать, есть такая возможность!

    Техподдержка:
    Пока читать сообщение твоё, моя обрезать орган мозг и топтать и топтать его, пока читать ваша сообщение ещё раз.

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Главный тормозной цилиндр под большие тормоза

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Главный тормозной цилиндр под большие тормоза

    Столкнулся с такой проблемой, после установки комплекта больших тормозов: перед 6 поршневые брембо и 355мм диск и зад 4 поршневые брембо и 293мм диск, первое нажатие при езде на треке стало каким то ватным, следуещее нажатие на педаль тормоза отличное. Авто STi 2004г

    Есть мысль, что не справляется ГТЦ и нужно его поменять на более производительный. Только вот вопрос на какой?!

    Подскажите номер ГТЦ от ra r или от S206 или есть еще какая то альтернатива?

    Это не ГТЦ, это просто при первом нажатии выбирается зазор колодок и поршней (до установленного), затем поршни и колодки остаются в рабочем положении (с заданным зазором) и последующие нажатия уже не ватные. Это становится видно при диспропорции переднего комплекта и заднего, так как один и тот же цилиндр используется для накачки разных объёмом исполнительных цилиндров в суппортах. Правильно рассчитанные тормоза для легкового авто имеют суммарную площадь поршней в передних суппортах примерно вдвое большую, чем в задних. Так обычно распределяются тормозные усилия, так подобраны объёмы тандем-цилиндра.
    Установка «больших» тормозов на перед, приводит к диспропорции. В Тандеме один из связанных поршней (для заднего контура) упирается, а передний продолжает ход. При этом, для накачки пережнего контура вакуумнику нужны МЕНЬШИЕ усилия. Вот в этом и есть «ватность» — результат непродуманного тюнинга. Заменишь на больший ГТЦ, будет то же самое.
    Штатного 1″ тандем-цилиндра, который ставится в большинство легковых автомобилей, должно хватить на любые тормоза. Мне 5/8″ тандема хватает на 6 поршней перед и 4 зад. Люди убирают вакуумный усилитель и ставят ГТЦ меньшего диаметра, при этом ставя большущие тормоза — никто не жалуется, просто расчёт нужен грамотный.

    Никогда не слышал, чтобы в модификации WRX ставили какие то особенные ГТЦ. Зато есть тюн.
    Вот, например Wilwood
    http://www.wilwood.com/MasterCylinde. inderList.aspx
    Есть киты на Mustang от 7/8″ до 1-1/8″.
    Можно подобрать тандем ГТЦ от Brembo, но только для другой модели, они не делают для Subaru ГТЦ, так как нет надобности. Дело не в ГТЦ.

    Последний раз редактировалось Andris; 20.09.2014 в 23:32 .

    Главный тормозной тут не при чем , они ставятся одни и теже как на рар с 6пот в стоке , так и на 1,5литра .
    вот уже терли http://www.sti-club.su/showthread.ph. =1#post4845156

    Столкнулся с такой проблемой, после установки комплекта больших тормозов: перед 6 поршневые брембо и 355мм диск и зад 4 поршневые брембо и 293мм диск, первое нажатие при езде на треке стало каким то ватным, следуещее нажатие на педаль тормоза отличное. Авто STi 2004г

    Есть мысль, что не справляется ГТЦ и нужно его поменять на более производительный. Только вот вопрос на какой?!

    Подскажите номер ГТЦ от ra r или от S206 или есть еще какая то альтернатива?

    Добрый день! Правильно вам ответили про ГТЦ, они одинаковы. Как я понимаю вы поставили комплект от Порше, а диски тормозные в каких размерах?(толщина. ). Посмотрите толщину дисков в стоке на этих супортах, и вы сами поймете, что вам нужно делать для решения вашей проблемы.

    Какая разница какая толщина дисков? Или вы думаете что поршни возвращаются в крайнее положение при отпущенной педали ? ))

    У автора не наш кит. В теме про кайеновские тормоза, на днях клубню поставили полный комплект от кайена 6+4пот на форик SH(раньше был только передок), у него нет озвученных проблем, толщина дисков уж точно не при чем ))

    проблем и вправду нет, слава богу всё работает как часы, вчера катался на Subafeste (SuperSprint) конечно есть много, оч много проблем в управляемости и многое другое что требует доделок переделок но только не тормоза они отработали на 5+ и потом до дома 100км не плохо прокатился (чуток в пробках конечно постоял(( После вчерашних катаний завтра в УРТ TEIN RUSSPEC еду ставить))

    Подшипники ступичные проверьте
    Из-за люфта развод колодок от диска получается больше положенного и первым нажатием вы выбираете этот увеличенный зазор, а потом все ОК

    Жень привет! Я знаю что это не ваша работа, а на форике смотрится просто отлично,ВЫ МОЛОДЦЫ. Такая проблема была у товарища на фольце, тоже от кая все себе он воткнул, а диски толщиной 30 мм. Я тоже сомневался, что мои догадки про большой зазор правильны. Утром в прошлые выходные, взяли ради эксперимента и поставили вырезанный болгаркой из простого листа железа 1,5мм вроде, под колодки, и к своему удивлению,тоже понимал, что поршня не отходят в ноль, но факт, что где то я заблуждался и не все так просто с толщиной роторов. Человек уже неделю не нарадуется. Удачи всем! Жень скинь адресок свой и какие там данные нужны, чтоб тебе кое что отправить, вроде на этой неделе будет свободный день.

    Это не ГТЦ, это просто при первом нажатии выбирается зазор колодок и поршней (до установленного), затем поршни и колодки остаются в рабочем положении (с заданным зазором) и последующие нажатия уже не ватные. Это становится видно при диспропорции переднего комплекта и заднего, так как один и тот же цилиндр используется для накачки разных объёмом исполнительных цилиндров в суппортах. Правильно рассчитанные тормоза для легкового авто имеют суммарную площадь поршней в передних суппортах примерно вдвое большую, чем в задних. Так обычно распределяются тормозные усилия, так подобраны объёмы тандем-цилиндра.
    Установка «больших» тормозов на перед, приводит к диспропорции. В Тандеме один из связанных поршней (для заднего контура) упирается, а передний продолжает ход. При этом, для накачки пережнего контура вакуумнику нужны МЕНЬШИЕ усилия. Вот в этом и есть «ватность» — результат непродуманного тюнинга. Заменишь на больший ГТЦ, будет то же самое.
    Штатного 1″ тандем-цилиндра, который ставится в большинство легковых автомобилей, должно хватить на любые тормоза. Мне 5/8″ тандема хватает на 6 поршней перед и 4 зад. Люди убирают вакуумный усилитель и ставят ГТЦ меньшего диаметра, при этом ставя большущие тормоза — никто не жалуется, просто расчёт нужен грамотный.

    Никогда не слышал, чтобы в модификации WRX ставили какие то особенные ГТЦ. Зато есть тюн.
    Вот, например Wilwood
    http://www.wilwood.com/MasterCylinde. inderList.aspx
    Есть киты на Mustang от 7/8″ до 1-1/8″.
    Можно подобрать тандем ГТЦ от Brembo, но только для другой модели, они не делают для Subaru ГТЦ, так как нет надобности. Дело не в ГТЦ.

    Спасибо большое за ответ! Очень развернутый, будем думать и в этом направлении!

    Как ПРАВИЛЬНО прокачать ГТЦ после замены/переборки?

    #1 Бигимот_870

    #2 Леший29

    Камрады спасайте!То ли я тупой, то ли ГТЦ очень хитрый, но после переборки с заменой всех сальников давление тормозухи есть только на заднем контуре.Может секрет какой есть

    • Наверх

    #3 MihaZ

    Камрады спасайте!То ли я тупой, то ли ГТЦ очень хитрый, но после переборки с заменой всех сальников давление тормозухи есть только на заднем контуре.Может секрет какой есть

    • Наверх

    #4 Леший29

    Если я правильно помню, то делал так:Заливаем полный бачок.Выкручиваем трубку ближнего к ваккумному усилителю контура.Зажимаем дырку пальцем и просим напарника качать (только аккуратно, по одному качку) при этом стараемся чтобы тормознуха не брызгала нам в лицо Когда из под пальца будет весело брызгать тормознуха без ощутимых пузырей, приручиваем трубку, сильно не зажимаем.Прокачиваем как бычно — несколько качков, потом напарник держит, Вы отпускаете штуцер трубки пока педаль у него не уйдет. Так несколько раз. Потом тоже самое со вторым контуром. Потом обычная прокачка. Удачи!

    • Наверх

    #5 MihaZ

    Можно так и сразу оба контура прокачать и потребность в обычной прокачке отпадает

    • Наверх

    #6 p-taurus

    • Наверх

    #7 Леший29

    Лудше по одной тк там вроде на второй контур поршень подпружиненный, и надо чтобы первый контур был прокачен. Но если пальцев и рук хватит то можно наверно и одновременно. Сначало первый прокачается, потом второй, потом сразу две трубки надо воткнуть У меня так не получалось А в трубки все равно воздух попадает при откручивании, тормозить будет, но лучше ИМХО прокачать.

    • Наверх

    #8 MihaZ

    Маленький секрет: -ну сначала держишь пальцами, как обычно-прикручиваешь трубки и понеслось по принципу: отдал обе трубки-нажал педаль-закрутил трубки-отпустил педаль и так несколько разПри сноровке прокачка по колёсам не требуется. но иногда и не получается

    • Наверх

    #9 Леший29

    Ну дык если из трубок жидкость вытекла, то воздух же оттуда уже через штуцеры не прокачается народ еще рекомендует перед снятием цилиндры на колесах немного выдвинуть, потом при прокачке ГТЦ обратно задвинуть, тогда действительно качать не надо будет.

    • Наверх

    #10 MihaZ

    Ну вверх то жидкость не потечёт А объясни ка процесс выдвигания колёсных цилидров. не слишком мудрёно? И я ж говорил, что и не получается иной раз

    • Наверх

    #11 Леший29

    Как раз вверх потечет Сразу оговорюсь что сам так не делал.Перед снятием ГТЦ снимаем колодки, подставляем гаечный ключ, чтоб цилиндры не выдавило, нажимаем на тормоза, цилинры выходят.потом снимаем/ставим ГТЦ, после его прокачки, прокачиваем через колесные циллиндры — один отпускает штуцер на ГТЦ, второй вдавливает циллиндр на место (струбциной можно). Хотя можно наверно и одному управиться если струбциной. Вопщем как-то так

    • Наверх

    #12 MihaZ

    Сам процес то я представляю, я к тому, что нах это рукоблудство нужно Неоднократно прокачивал ГТЦ (правда на нашемарках) по своему и в 80% прокачка колес не требовалась. Попробуй. понравится

    • Наверх

    #13 Бигимот_870

    • Наверх

    #14 Бигимот_870

    • Наверх

    #15 pim42

    Камрады спасайте!То ли я тупой, то ли ГТЦ очень хитрый, но после переборки с заменой всех сальников давление тормозухи есть только на заднем контуре.Может секрет какой есть

    • Наверх

    #16 Леший29

    • Наверх

    #17 Бигимот_870

    Колхоз ещё никто не отменял

    • Наверх
    Читать еще:  Датчик детонации приора 16 клапанов цена

    #18 MihaZ

    Именно так и делал Тормозуха брызгала чистая, аж до правого крыла. Сзади давление тоже некислое, а вот спереди тишина, — по прозрачному шлагу на штуцере суппорта после открытия 1см за 30 сек! С «колдуна»(мост нагружен) тоже чистая под хорошим напором. Я в А**Е.

    • Наверх

    #19 x22dth

    Не помогло Придется менять главный циндилиндерДешевых аналогов, как я понял, в природе нет Буду копить деньги

    Неисправности главного тормозного цилиндра, возможные причины и способы их устранения

    Каждый автомобиль должен не только хорошо разгоняться, но и тормозить. Эту функцию выполняют колодки, барабаны и множество других элементов. Исправность каждого из них – залог безопасности водителя и пассажиров. В каждой тормозной системе предусмотрен главный тормозной цилиндр. Неисправности его, конструкция и принцип работе – далее в нашей статье.

    Характеристика

    Данный цилиндр являет собой центральный элемент тормозной системы. Его назначение заключается в преобразовании механических усилий от педали тормоза в давление. Работает данный элемент благодаря жидкости, под высоким давлением.

    Устройство

    Все современные автомобили оснащены двухсекционным главным цилиндром. Если это переднеприводный автомобиль, первый контур объединяет усилия торможения переднего правого и заднего левого колеса. Второй – правого заднего и переднего левого. Что касается автомобилей с задним приводом, здесь контуры работают иначе. Первый отвечает за передние колеса, а второй, соответственно, за задние.

    Как он работает?

    Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток вакуума толкает поршень. При движении, он перекрывает отверстие в цилиндре (компенсационное). Давление в первом, а затем и во втором контуре, значительно увеличивается. Жидкость начинает поступать в пустоты, которые образовались вследствие движения первого и второго поршня. Перемещение последних происходит до тех пор, пока в контуре тормозной системы не выработается максимальное давление, необходимое для работы дисков и колодок.

    Аварийный режим

    Стоит отметить высокую надежность системы. И даже если будут неисправности главного тормозного цилиндра (ВАЗ — не исключение), автомобиль исправно затормозит. Это обеспечивает второй аварийный контур. Если произошла утечка в первом, поршень переместится в цилиндре до соприкосновения со вторым. А далее он начнет перемещаться, обеспечивая исправную работу тормозных механизмов. Но если наблюдаются утечки во втором контуре, работа механизма будет немного отличаться. Первый поршень будет толкать собой второй, пока он не упрется в верхнюю часть металлического корпуса. Далее уровень давления в первом контуре возрастает и автомобиль начинает тормозить. И несмотря на то что система работает в аварийном режиме, машина успеет затормозить в случае необходимости.

    Причины и способы устранения

    Какие имеет признаки поломки главный тормозной цилиндр УАЗ? Неисправности могут заключаться в падении уровня жидкости. Да, она постоянно приходит и уходит оттуда. Но это допускается только при работе системы, то есть когда водитель нажал и отпустил педаль.

    Низкий порог чувствительности

    Существуют и другие признаки неисправности главного тормозного цилиндра. Например, педаль стала срабатывать слишком низко, практически в полу. Такое случается, если заклинивает так называемый «колдун» — регулятор распределения тормозных усилий. Возможно, износился шарик, или в отверстии образовался засор.

    «Мягкая педаль»

    Еще один признак, который говорит о неисправности главного тормозного цилиндра – это слишком мягкая педаль. Это значит, что в системе скопился воздух. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя. Есть риск перегреть систему, так как воздух при сжатии выделяет огромное количество тепла. Тормозная жидкость попросту закипит. Устранить завоздушенность очень просто – нужно «прокачать тормоза». Для этого откручиваем клапан сброса воздуха в цилиндре и давим на педаль до тех пор, пока из него не потечет идеальная жидкость. Имеется в виду не цвет, а отсутствие пузырьков в ней. По завершении работ клапан закрывается. В систему необходимо долить вытекшую жидкость.

    Педаль проваливается в пол

    Это существенная поломка. В данном случае, неисправности главного тормозного цилиндра заключаются в неработающих поршнях, которые не могут выработать нужное давление. В результате колодки (особенно если это барабан) не в состоянии нормально сжаться. Автомобиль плохо тормозит. Также банальная причина – износ колодок. Но это можно определить по скрипу. А лучше всего вести учет замены расходных материалов. Это значительно экономит время.

    Разгерметизация цилиндра

    Если автомобиль плохо тормозит и постоянно падает уровень жидкости в бачке, возможно, утечка именно в самом цилиндре. Внимательно осмотрите выходы обеих контуров и их стыки. В местах соединений не должно быть течи. Ее выявить очень легко по маслянистым пятнам вокруг цилиндра и по специфическому запаху. И если в остальных случаях можно «отделаться» прокачкой системы и прочисткой каналов, то здесь необходима только замена.

    Главный тормозной цилиндр — замена и ремонт

    В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет рабочий или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.

    Принцип действия системы тормозов

    Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.

    Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.

    Устройство главного цилиндра

    Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины.

    Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:


    1, 2 — Крышка бачка с прокладкой.
    3 — Бачок главного тормозного цилиндра.
    4 — Втулки под перепускной штуцер.
    7 — Корпус бачка.
    10, 28 — Возвратные пружины.
    12, 26 — Внутренние манжеты.
    13, 25 — Перепускные клапаны.
    14 — Поршень, включающий передние тормоза.
    15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов.
    20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов.
    24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

    Признаки, указывающие на неисправность

    Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:

    • Нестандартное поведение авто при торможении или «мягкая» педаль тормоза, свидетельствуют о том, что требуется регулировка педали или в систему попал воздух и нужно ее прокачать.
    • Загорается соответствующая индикаторная лампочка, возможен износ колодок или требуется прокачка всей системы.
    • Под днищем наблюдаются пятна и при визуальном осмотре видны места подтеков. Где-то штуцер патрубка пропускает гидравлическую жидкость, или износились манжеты.

    • При проверке давления в контурах, оно не совпадает с контрольными цифрами – нестабильно работает главный вальц, а именно штуцер неравномерно перепускает жидкость или она течет в одном из них. Причиной также может быть плохое качество гидравлической жидкости, замена и прокачка в этом случае, возможно, поможет.

    При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.

    Ремонт главного цилиндра

    После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

    • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
    • отверткой снимаем стопорное кольцо;
    • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

    Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

    Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

    Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

    1. Клапаны прокачки.
    2. Манометры.
    3. Поглощающие вальцы.
    4. Бачок с гидравлической жидкостью.
    5. Указатель максимального смещения.
    6. Механический маховик.
    7. Корпус главного вальца.

    Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов.
    Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

    Замена вальца

    Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
    Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.

    Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

    Автоклуб «Москвичемания»

    Текущее время: 27 авг 2021, 20:23

    Часовой пояс: UTC + 2 часа

    нету давления в тормозной системе

    _________________
    ТТ-это не то на чём ездят, а то
    с чего стреляют!

    на иномарках ездят те, у кого не
    хватает ума и денег содержать
    «Москвич»

    Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

    _________________
    ТТ-это не то на чём ездят, а то
    с чего стреляют!

    на иномарках ездят те, у кого не
    хватает ума и денег содержать
    «Москвич»

    Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

    _________________
    в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

    тот кто ищет тот что-то знает

    Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
    Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

    мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
    ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
    АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

    _________________
    ТТ-это не то на чём ездят, а то
    с чего стреляют!

    на иномарках ездят те, у кого не
    хватает ума и денег содержать
    «Москвич»

    Все машины ломаются, будь то АЗЛК или иномарка.

    Прокачку тормозной системы автомобиля производите при профилактической замене жидкости, при попадании воздуха в тормозную систему, а также после проведения работ, связанных со сливом жидкости из тормозных механизмов. При проведении операции прокачки помните, чтобы тормозная система имеет два независимых контура, из которых один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и задние тормоза, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов, в связи с чем отдельно должны прокачиваться передние большие цилиндры, а затем нижние малые цилиндры и цилиндры задних тормозов.
    Прокачку тормозной системы производите в следующем порядке:
    1. Заполните систему тормозной жидкостью, через горловину бачка главного цилиндра.
    2. Снимите переднее колесо, аккуратно очистите от грязи и пыли три клапана выпуска воздуха скобы переднего тормоза.
    3. Снимите резиновый колпачок с клапана и наденьте на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.
    4. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
    5. Резко нажмите на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.
    6. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Примечание. При удалении воздуха из системы добавляйте тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «min».
    7. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте колпачок.
    8. Повторите указанные операции для скобы второго переднего тормоза.
    9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов.
    Операцию выпуска воздуха производите, проверяя каждый раз наличие жидкости в обеих полостях бачка главного цилиндра. При проведении указанной операции в контурах тормозной системы возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа; Для приведения сигнального устройства в исходное положение отверните на пол-оборота клапан 1 скобы дискового тормоза правого или левого тормозного механизма, предварительно сняв с него защитный колпак, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добейтесь того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла.
    Затем, удерживая педаль в нажатом положении, заверните клапан. Указанную операцию проводите при полностью отпущенном рычаге ручного привода тормоза.

    По окончании операции восстановите в бачке требуемый уровень.
    Не используйте жидкость, слитую при прокачке, без предварительного, очень тщательного фильтрования.
    Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

    _________________
    в электрике существует всего две неисправности — нет контакта там где он должен быть и есть контакт там где он не должен быть!

    тот кто ищет тот что-то знает

    Если всю мочу собрать,сделать всё умело —
    Можно Солнце обоссать — чтоб оно шипело!

    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.

    мой конь ИЖ-412 — БСЗ, Solex21083, тазобак, волгоГТЦ и немного по мелочи — уже труп
    ИЖ 21251 — всё что было хорошего на 412-ом снято и установлено сюда ))
    АЗЛК 2140 SL первый по настоящему мой

    Передние тормоза не тормозят.

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 bbss

  • Пользователи
  • 48 сообщений
  • Регистрация 17-Декабрь 08
  • Поменяли всю тормозную систему (барабаны+ГТЦ+вакуумник+колодки задние и передние+суппорта+ручник с тросиком).
    При торможение заметно что задние сразу срабатывают а вот передние еще продолжают ехать немного. Может быть что колодки с дисками еще не протерлись (диски не менялись)?
    После замены тормозов машина проехала 120 км.

    Забыл добавить что когда проверяли тормоза на подъемники то передние колоса не прокручивались при нажатие тормоза.

    Сообщение изменено: bbss, 02 Август 2011 — 11:38.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
  • Поменяли всю тормозную систему . (диски не менялись).

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 sviter

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 12-Июнь 07
  • Поменяли всю тормозную систему (барабаны+ГТЦ+вакуумник+колодки задние и передние+суппорта+ручник с тросиком).
    При торможение заметно что задние сразу срабатывают а вот передние еще продолжают ехать немного. Может быть что колодки с дисками еще не протерлись (диски не менялись)?
    После замены тормозов машина проехала 120 км.

    Забыл добавить что когда проверяли тормоза на подъемники то передние колоса не прокручивались при нажатие тормоза.

    Аналогичная пробема, поменяли: колодки, ГТЦ, передние-задние ТЦ, передние гибкие шланги (вакуумнка нет сзади тройник).
    Многоразовая прокачка (обоих контуров от дальнего) воздух не выявляет. При резком торможении блокируююся сначала задние колёса, передние продолжают вращение. Педаль не «дубовая», но без проваливания. Вывешенные передние колёса — блокируются.

    Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ — не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам.

    Ребят, кто сталкивался подобными симптомами подскажите решение трабла.

    Сообщение изменено: sviter, 04 Сентябрь 2011 — 16:56.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 АндрейКузьма

  • Пользователи
  • 4 118 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 06
    • Откуда: Киев, Березняки
    • Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Мец

  • Пользователи
  • 1 573 сообщений
  • Регистрация 29-Август 09
  • Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ — не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам.

    2) непритёрлись колодки к дискам.. ( я у себя помню передние колодки менял, так первые 30 км были слабые тормоза, потом стало нормально)

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
  • Причем колдун?- он задние регулирует!

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 _asm

  • Пользователи
  • 75 сообщений
  • Регистрация 15-Июнь 11
  • колдун — редуктор давления, на пустой машине у него на выходе значительно пониженое давление, на гружёной максимальное.
    иногда на убитой системе (убитые колодки/барабаны, воздух в системе, закисшие рабочие тц) и задних тормозов практически нет, то делают просто — убирают колдуна и задок начинает тормозить веселее, потом в один прекрасный момент систему полностью перебирают и получают в результате блокировку задних колёс, когда передние только только начинают притормаживать.
    ещё вариант это сильное занижение кузова на задней оси, в этом случае колдун думает, что мы везём пол тонны урожая с дачи и соответсвенно подаёт полное давление на ТЦ.

    с поломками колдунов никогда не встречался, одна из самых неломающихся деталей.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 2-ешник

  • Модераторы
  • 4 000 сообщений
  • Регистрация 07-Май 06
    • Откуда: Україна, м.Київ
    • Авто: 2102

    Сосед по-гаражу грит что проблема в ГТЦ — не равномерно распределяет тормозное усиле по контурам.

    Если хочешь мне что-то сказать, попытайся использовать рот. типа(с)БГ

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 sviter

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 12-Июнь 07
  • Еще заметил что при «прокачке»(множественное нажатие на педаль тормоза без дополнительных действий)
    с каждым новым нажатием, педаль жёстче не становится.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 АндрейКузьма

  • Пользователи
  • 4 118 сообщений
  • Регистрация 16-Декабрь 06
    • Откуда: Киев, Березняки
    • Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5

    Сообщение от АндрейКузьма Посмотреть сообщение А «колдун» стоит? Нет.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 sviter

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 12-Июнь 07
  • А воздух(пузырьки) с баночки выходят? с жидкостью?- если нет,то скорее главный перепускает, если воздух идет постоянно- тоже главный(подсос через манжет)

    Вроде, нет, но ручаться не могу т.к. при прокачке воздух из пустой шланги даёт пузырьки в банке.
    после второй(на третью) «серии» из 4-5 качков — жидкость без воздуха, но педаль, повторюсь, жёстче. не становится.

    Не на все.

    В ходе прокачки возникли вопросы (даже спор, но не до драки ), товарищ уже собирается менять сзади барабаны для повышения давления в переднем контуре.

    Существует-ли зависимость переднего контура тормозов, от натяжения стояночногого тормоза?

    Существует-ли механизм по регулировке давления в ГТЦ,
    кроме очерёдности расположения выпускных отверстий в ГТЦ относительно штока педали?

    p.s. в шоке от проблем при обслуживании, казалось-бы, такой простой гидравлической системы передачи усилилия.

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 maksik84

  • Пользователи
  • 1 442 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 10
  • Существует-ли зависимость переднего контура тормозов, от натяжения стояночногого тормоза?

    Сообщение изменено: maksik84, 06 Сентябрь 2011 — 20:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 sviter

  • Пользователи
  • 45 сообщений
  • Регистрация 12-Июнь 07
  • 02universal, maksik84, спасибо за ответы.

    Уехал в командировку, так что «вести с фронта» предаю со вторых рук и проверить их смогу лишь через 1,5 недели.

    Итак, со слов товарища который занимается ремонтом, блокировка задних колес при торможении раньше передних, происходила
    из-за выработки прорези распорной пластины (№10 на рисунке maksik84).

    После их замены все 4-ре колеса блокируются одновременно. (опять-же со слов).

    Сообщение изменено: sviter, 07 Сентябрь 2011 — 23:28.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
  • Почему проваливается педаль тормоза

    Автор: Raul_ Механик по ХЧ и сход-развалу; стаж — 3 года. Консультант по сервисному обслуживанию/ремонту в ДЦ Тойота; стаж — 4 года.

    Если на автомобиле проваливается педаль тормоза, причин может быть несколько:

    • утечка тормозной жидкости
    • выход из строя главного тормозного цилиндра
    • наличие воздуха в гидравлической системе тормозов
    • необходимость замены тормозной жидкости
    • неправильно выполненная прокачка тормозов или замена тормозной жидкости
    • непрокачанная педаль тормоза сразу после замены колодок
    • при работающем двигателе – включение вакуумного усилителя тормозов
    • работа антиблокировочной системы тормозов

    Неисправность главного тормозного цилиндра

    При полном отсутствии утечек тормозной жидкости симптом, свидетельствующий о возможном выходе из строя узла ГТЦ – педаль медленно проваливается при ее удержании в нажатом состоянии, только после второго или третьего качка может встать жестко. Неисправность главного тормозного цилиндра является результатом износа уплотнительных элементов поршня и неспособности поддерживать высокое давление в гидравлической системе для эффективного срабатывания тормозных механизмов. Жидкость таким образом перепускается обратно в бачок. Проблему решает замена узла или его переборка с использованием ремонтного комплекта.

    Провалы при нажатии на педаль

    Качественная и чистая тормозная жидкость – залог нормальной работы тормозов. Именно благодаря ее высокой плотности, тормозное усилие быстро передается на колеса. С течением времени, она ухудшает свои свойства, в ней образуются пузырьки воздуха, накапливается влага.

    Если на любом участке происходит незначительная разгерметизация – жидкость вытекает, а на ее место попадет воздух. Как следствие – педаль тормоза то мягкая, то твердая. Несколько мягких нажатий приводит к накоплению давления в недостаточно плотной жидкости. Дальше она уже работает, и появляется усилие.

    В первую очередь надо проверить наличие жидкости в расширительном бачке тормозной системы, он расположен на главном тормозном цилиндре. Если жидкости в нем нет – ехать нельзя, простое пополнение не решит проблему. Если вы планируете самостоятельный ремонт, вам предстоит найти место течи – это может быть любой из цилиндров или какая-нибудь трубка.

    Статья в тему: Оформление ДТП по европротоколу, как правильно заполнить бланк

    Большое количество воды в тормозной жидкости

    Одно из свойств тормозной жидкости – ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При большом ее количестве температура закипания жидкости значительно снижается. При интенсивном пользовании тормозами перегрев приводит к заметному снижению эффективности их работы. По этой причине тормозная жидкость нуждается в периодической замене на новую.

    Как показатель – визуально она темнеет, также существуют специальные приборы для определения процента влаги. Регламент техобслуживания большинства автомобилей предусматривает обязательную замену рабочей жидкости тормозов каждые 40 000 км пробега или раз в 4 года.

    Неисправности «вакуумника».

    Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

    А еще интересно: Замена передних тормозных колодок Шевроле Нива

    Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

    Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

    Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

    Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком.

    Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

    Если прокачал тормоза, а педаль проваливается все равно, это говорит о несоблюдении технологии процедуры. Последовательность действий различается для автомобилей с правым и левым рулем, а также каждая отдельная модель авто может иметь свои особенности. В этом случае нужно проверить правильность выполнения, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

    Многие специалисты предпочитают использовать для прокачки специальное насосное оборудование. Оно позволяет создать более высокое давление в системе и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После прокачки тормозов обычным способом, нажимая на педаль, тормоза часто оказываются вялыми и требуют повторения процедуры.

    Причины и решение проблемы

    Когда водитель понимает принцип работы тормозной системы, он может разобраться с ее неисправностью. Если провалилась педаль тормоза, то необходимо в кратчайшие сроки провести диагностику и выявить причину. Первым делом рекомендуется проверить уровень тормозной жидкости, которая хранится в специальном бачке.

    В этом бачке есть две отметки от производителя. Одна отображает минимально допустимый уровень жидкости, а вторая максимальный. Хоть эта субстанция является несжимаемой, ее количество все равно может уменьшаться со временем. Это связано с тем, что тормозные колодки во время эксплуатации могут понемногу стираться. Из-за этого рабочему цилиндру необходимо пройти большее расстояние для воздействия на колесо, а для этого нужно больше жидкости.

    Таким образом, в свободное пространство бачка начинает просачиваться воздух, и, как следствие, происходит завоздушивание. Тормозная педаль начинает проваливаться и перестает работать так, как нужно.

    Существует и другая причина, по которой может произойти завоздушивание. При этом уровень жидкости может быть в полной норме. Это связано с ситуациями, когда водитель слишком часто притормаживает на высокой скорости или двигается на маленькой скорости с постоянно нажатой педалью. Например, это происходит при планомерном спуске с крутого склона. Такой проблеме способствует и высокая температура воздуха, которая нагревает жидкость еще сильнее.

    Решить такую проблему можно с помощью тормозных дисков, которые оснащены системой охлаждения. А также может помочь специализированная тормозная жидкость, предназначенная для работы в условиях высокой температуры.

    Рекомендуется регулярно пользоваться техническим обслуживанием автомобиля и проверять состояние всей системы. Так можно обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге, которые могут привести к серьезным последствиям.

    Неисправность после замены колодок

    Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда новые тормозные диски, колодки или барабаны были только установлены, а проблема проваливающейся педали появилась сразу. Первым делом стоит отметить, что после таких мероприятий в течение первых дней тормозная система может работать не совсем правильно. Это нормальная процедура, которая встречается довольно часто. В связи с этим после замены элементов тормозной системы рекомендуется использовать автомобиль максимально аккуратно.

    Будет также интересно: Idemitsu – лучшие моторные масла для японских марок

    Такая проблема связана с тем, что тормозные колодки и диски не могут сразу работать исправно. Им нужно некоторое время, в течение которого они должны правильно притереться. Эта процедура должна полностью выполниться в течение 200−400 километров пробега. Если же этого не произошло, то, скорее всего, проблема в самих деталях.

    В течение первого времени после замены колодок при нажатии на педаль машина может реагировать не сразу, дергаться и вибрировать.

    Рекомендуется приготовиться к этому заранее и не разгоняться до высокой скорости во избежание последствий.

    Вакуумный усилитель

    Последняя популярная причина, из-за которой возникают проблемы с тормозной системой автомобиля, это неполадки с вакуумным усилителем. Однако в таком случае педаль не проваливается, а нажимается довольно туго, что сильно влияет на эффективность тормоза.

    Вакуумный усилитель — очередной элемент большинства тормозных механизмов, которые предназначены для более комфортного нажатия на педаль. Это происходит более легко и требует гораздо меньше усилий от водителя. Однако диафрагма ВУ может прийти в негодность, что вызовет сложности в работе всей системы.

    Такая проблема может проявляться только при включенном двигателе. В заглушенном автомобиле педаль будет нажиматься в нормальном режиме. Эта особенность позволяет легко провести первоначальную диагностику. Если двигатель не работает, и педаль работает правильно, а при заведенном моторе начинаются проблемы, то это связано с диафрагмой. Для решения необходимо обратиться в сервисный центр.

    Работа вакуумника и ABS

    В ряде случаев, если педаль тормоза иногда проваливается, это может быть вызвано штатной работой компонентов тормозной системы или сопряженных с ней систем активной безопасности.

    Если нажатая педаль несколько проваливается непосредственно при запуске двигателя, это нормально и объясняется включением вакуумного усилителя тормозов. Он функционирует только при работающем двигателе. При этом водителю нужно прилагать значительно меньше усилий к педали для торможения.

    Срабатывание системы АБС на скользкой дороге также предполагает кратковременные провалы и толчки педали тормоза, препятствуя прилагаемому на педаль усилию и обеспечивая тем самым проскальзывание тормозных дисков. Колеса автомобиля не блокируются, сохраняется управляемость.

    Если неполадка тормозной системы носит непостоянный характер и проявляется лишь изредка, в этом и заключается ее основная опасность при управлении автомобилем – в нужный момент тормоза могут не сработать. Для выявления истинной причины, почему проваливается педаль тормоза, может потребоваться детальная диагностика тормозов с проверкой работоспособности всех компонентов системы.

    Принцип работы тормозной системы

    Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

    Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

    Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

    Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

    Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

    • тормозные диски и колодки;
    • гидравлическая магистраль;
    • главный цилиндр:
    • четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
    • компенсатор.

    Диагностика вакуумного усилителя

    Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений.

    Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

    Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

    А еще интересно: Как прокачать тормоза нива шевроле

    Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

    . Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

    Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

    Автор: Сочи Авто Ремонт

    Автомобильная система торможения включает несколько элементов, которыми выполняется своя функциональная задача. Признаки неисправности главного тормозного цилиндра в нашем материале. Тормозной цилиндр является самым важным среди узлов этой системы.

    Усилие, создаваемое при его действии на тормозную систему, имеет гидравлический характер.

    Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

    При выходе из строя главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникают различные неприятности. Например, может уменьшиться эффективность работы тормозов или они вообще могут отказать. Чтобы не допустить этого любому автовладельцу нужно разбираться в признаках неисправностей тормозной системы и знать способы их устранения.

    Принцип работы главного тормозного цилиндра

    ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости к сохранению своей «формы» под давлением. Конструкция устройства включает главный цилиндр, состоящий из двух секций каждая со своим гидравлическим контуром. Устанавливается ГТЦ непосредственно на вакуумном усилителе.

    Тормозная жидкость заливается в бак расположенный под ГТЦ и включающим 2 секции. Бака соединен с главным цилиндром пи помощи отверстий, проделанных специально для этих целей.

    Для облегчения эксплуатации стенки для изготовления стенок бака использовалась полупрозрачная пластмасса, позволяющая легко следить за уровнем, который имеет жидкость в нем.

    При снижении уровня ниже номинального значения, датчиком осуществляется передача сигнала на управляющую панель, на которой загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

    Один располагается свободно, второй зафиксирован и соприкасается со штоком вакуумного усилителя. Чтобы увеличить надежность на поршнях установлены резиновые уплотнители. В начальное положение поршни возвращаются благодаря возвратным пружинам, которые удерживают их в ней.

    После нажатия газа, вдавливается шток вакуумного усилителя. При движении по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает рост давления первого контура и приводит в движение другой поршень.

    В результате растет давление второго контура. Когда поршни двигаются, они создают пустые области, в которые по специальному отверстию поступает тормозная жидкость. Поршни перемещаются, пока пружиной не будет выполнена ее работа.

    Давление в контурах увеличивается до предельного, благодаря чему механизм начинает функционировать. Когда авто остановится, поршни возвращаются в свое изначальное положение. Контурная система хороша тем, что, если сломается один контур, второй будет работать дальше.

    Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

    Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

    1. Повышение износа тормозных колодок или утечка тормозной жидкости, снижающая ее уровень. Если была выявлена течь, необходимо выполнить замену неисправной детали.
    2. Уменьшение эффективности торможения (мягкость тормоза). Это связано с падением уровня тормозной жидкости или смешиванием ее с воздухом. Если торможение наоборот стало жестче, то может сломаться усилитель торможения или клапан, регулирующий вакуумный усилитель.
    3. Увеличение хода тормозной педали. Обычно это происходит, если были неправильно отрегулированы тормоза, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
    4. Неравномерность торможения или сильное падение эффективности системы торможения. Первая причина связана с попаданием на тормозные колодки рабочей жидкости, другая причина обычно связана с износом тормозных дисков.
    Диагностика неисправностей ГТЦ

    Во-первых, следует тщательно изучить показания приборов. Обычно они своевременно показывают неполадки в работе тормозной системы и сигнализируют об этом, соответствующим индикатором на приборной панели. Если появились такие сигналы, необходимо тщательно осмотреть тормозную систему и ГТЦ на отсутствие утечек.

    Также нужно осмотреть выходы тормозных контуров и стыки. Завершив осмотр снаружи, нужно проверить давление в системе.

    Если имеется значительные отклонения давления от рекомендуемых производителем, значит, неисправен один из контуров. Разгерметизация является основной причиной неисправности ГТЦ, которая легко выявляется по течи и специфическому запаху.

    Признаки неисправности главного тормозного цилиндра мы объяснили, жиагностируйте и в ремонт!

    Неисправности главного тормозного цилиндра видео

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector