Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Покраска валиком или экстремальная экономия

Покраска валиком или экстремальная экономия

Заменить краскопульт и компрессор при покраске авто валиком, значит сэкономить на качестве во всех смыслах этого слова. Результат не заставит себя ждать, и результат этот, вероятнее всего, будет не из тех, что с гордостью демонстрируют друзьям и знакомым. Тем не менее, совершить такой реверанс возможно, и возможно даже на этом не сильно потерять, а при удачном стечении обстоятельств получить неплохую защиту кузовного металла для сезонных поездок на природу и дачу, эксплуатации авто в режиме off-road.

Материалы

Тем, кто уже съел ложку дегтя из первого абзаца, полагается небольшая бочка меда: для того чтобы приступить к работе, нужны только валик, краска и растворитель. За одним отступлением. Материал на выбранном для транспортировки краски на авто «paint roller» не должен содержать ворса, а идеальный материал (в рамках этой категории инструментов) – мелкопористый поролон. Чем мельче поры, тем лучше.

Растворитель понадобится обязательно. Последний элемент из нашего нехитрого списка нельзя выкинуть по той причине, что краска для нанесения валиком должна разводиться сильно. Ввиду этого и краска подойдет не всякая. Не каждый продукт можно пичкать растворителем и надеяться, на сохранение его свойств, но большинство все-таки можно (акриловые эмали, масляные краски).

На всю машину требуется 2-3 литра краски, столько же грунтовки. Растворителя – 4-6 литров, поскольку часто придется разводить в соотношении 1:1. Желательно иметь под рукой наждачную бумагу или любой другой абразив для ошкуривания металла, снятия ЛКП, но некоторые Кулибины растворяют предыдущий слой эмали (грунтовки) растворителем и заливают следующий уровень «мокрым по мокрому». Однако металл растворить нельзя и шкурить его нужно все равно.

Технология

Начнем с конца, т.е. сначала поговорим о плохом. После того, как по кузову авто пройдется даже самый нежный и мягкий поролон, полировка ему все равно потребуется. Подтеки почти неизбежны, но каждое неправильное движение – лишние часы упорного труда. Шагрень и подтеки полировать придется долго, так что тем, кто не хочет умереть с абразивной пастой в руках, так и не увидев своего отражения в ЛКП, о скоротечности времени нужно думать заранее.

Цена ошибки высока, поэтому стоит позаботиться о защите помещения от пыли (сделать влажную уборку, смочить стены водой и разложить мокрые тряпки у входа в гараж), подыскать калорифер для сушки, вентилятор. Если помещения нет, унывать не стоит: покраска машины на улице возможна, но для этого потребуется работать в другом направлении (соорудить импровизированный навес от солнца, ознакомиться с прогнозами погоды, призвать на помощь удачу). Ниже приведены только нюансы разведения и нанесения краски при работе валиком, что не исключает, например, требований снимать старое ЛКП, мыть и обезжиривать машину, шкурить и матировать перед нанесением нового слоя.

Разведение краски

Если производитель не дал на этот счет никаких указаний, можно разводить «50 на 50» уайт-спиритом (Mineral Spirit у американских производителей, как на видео ниже, где рекомендуется разводить 0,75:1). Если указания есть, следует разбавлять до разрешенного максимума. После того, как достигнуто соотношение 1:1, следует провести тестовую покраску на разных поверхностях, для того чтобы убедиться, что плотность позволяет контролировать растекание вещества. Часто оказывается, что разбавлять нужно сильнее, но дальше чем 2:1 разводить не стоит, иначе контролировать процесс будет сложно.

Если имеется возможность выбрать, ставку следует сделать на медленный растворитель. Советы использовать ацетон, часто указываемые даже в инструкции, нужно игнорировать. Ацетон для подобных работ слишком быстрый, а российский еще и некачественный.

Покраска валиком

Принципиальное его отличие от краскопульта – толщина слоя. При нанесении валиком эмаль фактически разливается по поверхности авто, т.е. слой очень толстый, в результате чего растрескивание может начаться уже на этапе сушки. С этим отчасти связано требование разводить краску сильно, однако во время покраски сам поролон нужно держать полусухим. Слои должны быть очень тонкими, тонкими настолько, насколько это вообще позволяют условия.

Сушка каждого слоя занимает 2-4 часа, а сушить их нужно, поскольку оставшийся растворитель может привести к растрескиванию. Всего нужно 3-7 слоев, в зависимости от того, как идет работа, и как много нужно будет снять во время полировки. Во время нанесения краски нужно придерживаться следующих принципов:

  • Не проходить по одному месту дважды.
  • Аккуратно разливать эмаль, для того чтобы «срастить» края каждой полосы.
  • Одно движение на прокат валиком, другое для забора краски – поочередно, без перехлестов, без попыток подравнять края, без лишнего давления.
  • Если в эмали образуются (не растекаются) пузырьки, значит слой слишком толстый и нужно либо разбавлять сильнее, либо набирать валиком меньше материала. После межслойной сушки нужно матировать поверхность, постепенно выравнивая огрехи производства или спрыснуть авто уайт-спиритом из пульверизатора (быстро и равномерно). Т.е. «полировку» можно начинать уже во время нанесения краски, так как после сильные неровности снимать проблематично.

    Иногда кладется до 10 слоев, но нужно понимать, что необходимости в этом нет, слои эти тонкие и нужны только для выравнивания. Основная работа начинается после завершения покраски валиком. Первую полировку можно выполнить через несколько часов после нанесения последнего слоя. Серьезное, финишное полирование лучше проводить через несколько дней, когда краска хорошо отвердеет.

    Методика покраски автомобиля

    С течением времени окружающая среда оказывает на автомобиль не самое лучшее воздействие, из-за чего он теряет внешнюю привлекательность. Покраска кузова вашего авто поможет это исправить. Попробуем разобраться в том, насколько же сложно это сделать самостоятельно.

    Процесс успешной покраски зависит от того, имеются ли у вас необходимые материалы, инструменты и, конечно же, опыт.

    Технология работы включает в себя определенные этапы, которые мы разберем ниже.

    Все начинается с подготовки помещения и инструментов. Место, где будет проводиться покраска, должно быть чистым, так как пыль может повлиять на качество результата. Шланг от покрасочного пистолета, соединяющийся с компрессором, должен быть чистым, иначе грязь с него может испортить окрашенный кузов.

    Следующий шаг подготовки – настройка краскопульта и разведение краски.

    Перед непосредственным началом работы советуем вам попрактиковаться в использовании краскопульта на какой-либо ненужной детали. Так как для успешной покраски необходимо иметь навык работы с ним, уметь правильно его держать, направлять и выдерживать определенное расстояние.

    Советы по работе с краскопультом

    Факел инструмента во время покраски всегда должен быть перпендикулярен поверхности на расстоянии 15-25 см. Для того, чтобы постоянно не высчитывать эти сантиметры, предлагаем держать краскопульт на расстоянии вытянутой ладони от кузова.

    Перемещение руки осуществляется свободным движением. Нажатие на курок происходит в тот момент, когда пистолет еще не находится на окрашиваемой поверхности. На нее попадает уже сформированный факел. Если проводится покраска пары смежных деталей, то в процессе окрашивания нужно отпускать курок в конце каждого из проходов.

    В процессе распыления удерживайте курок нажатым. Пистолет передвигается одним долгим движением до противоположной стороны детали. Затем курок отпускается, из-за чего распыление прекращается, но вы должны продолжать передвигать краскопульт примерно на 5 см. После этого движение осуществляется в противоположную сторону с нажатым курком. Половина факела при этом смещается вниз.

    Держите пистолет в правильном положении и на правильном расстоянии от поверхности. Передвигайте его с одинаковой скоростью. Это позволит добиться максимально качественного результата. Компрессор должен выдавать определенного количество воздуха для одинакового количества краски. Изменение давления скажется на равномерности нанесения краски (особенно будет видно при использовании красок «металлик» или «перламутр»).

    Не следует поворачивать краскопульт в конце прохода. Данный метод используется только в случае покраски «переходом». В иных случаях это приведет к излишнему опылу.

    Процесс покраски

    В первую очередь всегда прокрашиваются углы и края, так как они являются наиболее сложными областями. Их лучше окрашивать с более близкого расстояния (меньше на 3-5 см). Это позволит уменьшить ширину факела. Также следует передвигать краскопульт быстрее во избежание образования подтёков.

    При окрашивании выпуклых поверхностей держите пистолет перпендикулярно поверхности. При этом пистолет должен повторять форму изгибов для достижения равномерной покраски.

    За окрашиванием краёв и углов следует покраска основной поверхности кузова. Каждый распыленный проход перекрывается следующим примерно на 50%. При таком подходе краска распределится равномернее. Меньший процент перекрытия может привести к видимым полосам.

    Отдельно рассмотрим, как происходит покраска вертикальной поверхности. Начинать необходимо с верхней части. Середину факела при этом нацеливаем на край панели, то есть дюза находится на уровне верхнего края панели. Часть краски от половины факела будет попадать на маскировочную бумагу.

    Второй проход производим в противоположном направлении, дюза направлена на нижний край уже распыленной краски. Так, 50% второго прохода перекрывает 50% первого, при этом вторая часть факела покрывает неокрашенную поверхность. Далее работа продолжается по той же схеме с отпусканием курка на границах кузова и постепенным опусканием пистолета вниз. Последний проход делается наполовину вне поверхности детали.

    Не заполняйте краской бачок покрасочного пистолета полностью (лучше делать это наполовину или на 1/3). В противном случае это усложнит управление краскопультом, так как он станет более тяжелым и не таким манёвренным. В дальнейшем это повлияет на качество окрашивания. Плюс возникает риск пролить краску с бочка.

    Зачем нужно отпускать курок в конце прохода?

    Курок отпускается перед границей панели для того, чтобы избежать образование подтёков на краях детали (в результате наложения слоёв краски). Это также позволяет не допустить попадание краски на соседнюю панель.

    Отпускайте курок в конце каждого прохода, а также при достижении зазора между панелями. Этот метод поможет избежать подтёков, минимизировать переопыл и сберечь материалы.

    Покрасочный пистолет должен находиться в движении прежде чем, курок непосредственно нажат, а также в момент отпускания курка.

    1. Если рассматривать этот процесс подробнее, то алгоритм действий следующий:
    2. Начинаем проход за границей детали, нажимаем курок наполовину, так чтобы выходил только воздух (это исключит резкий выход краски при полном нажатии).
    3. При достижении краскопультом края панели, нажимаем на курок полностью для распыления краски.
    4. Отпускаем курок наполовину, прекращая подачу краски, когда пистолет дошёл до другого края.
    5. Продолжаем движение еще примерно на 5 см.
    6. Повторяем последовательность.

    Сколько слоёв краски следует наносить?

    В зависимости от цвета автомобиля и самого типа краски количество слоёв будет различаться. При использовании лака и двухкомпонентной краски, которая наносится без лака, обычно наносят 2-3 слоя с применением междуслойной сушки.

    Слабоукрывистые цвета, а также цвет «металлик» обычно наносятся с применением большего количеством слоёв.

    Сначала идет тонкий связующий слой, дающий хорошую основу для следующих слоёв и снижающий вероятность подтёков. Будет лучше, если он останется немного липким. Сушится он обычно за 1-2 минуты. Затем наносятся более толстые мокрые слои.

    Межслойная сушка

    После каждого слоя краски необходимо делать перерывы для испарения растворителя. Если подождать недостаточное количество времени, растворитель сохранится в нижнем слое. После высыхания это приведет к тому, что он начнет выходить наружу, образуя дефекты.

    Производители лакокрасочных средств обычно указывают нужно время сушки при соблюдении определенной температуры. Если температура окружающей среды будет ниже или же в помещении будет плохая циркуляция воздуха, то время межслойной сушки следует увеличить.

    Технология покраски автомобиля при полном окрашивании (и советы по ее исполнению)

    Последовательность действий всегда нужно планировать заранее. Это поможет исключить образования опыла на поверхности, а также свести к минимуму количество лишних движений и времени в процессе покраски.

    Как уже было сказано выше, в первую очередь прокрашиваем все имеющиеся края и углы.

    Есть большое количество различных применяемых схем покраски. Рассмотрим ниже две самые популярные из них.

    1. Покраска, начинающаяся с крыши со стойками, затем идет передняя дверь и далее по кругу.

    Большие по площади детали, такие как крыша или капот, всегда нужно окрашивать целиком сразу. Не оставляйте окрашенную половину на время. В противном случае это приведет к образованию опыла на подсохшей поверхности и видимым полосам в месте соединения двух частей.

    Некоторые оставляют переднюю дверь открытой, чтобы, сделав круг, закончить рядом с ней. В этом случае сухой опыл не попадет на уже подсохшую краску двери.

    Для удобства окрашивания крыши вы можете использовать подставку (табурет, к примеру).

    2. Покраска всей стороны машины с дальнейшим перемещением вдоль кузова, применяя длинные проходы покрасочным пистолетом.

    При использовании этого метода не нужно постоянно нажимать и отпускать курок, и слой краски везде получается одинаковым. Это наиболее быстрый и продуктивный способ окрашивания. При его применении краскопульт используется с максимальной подачи краски.

    Помещение, в котором вы производите покраску, должно быть достаточных размеров. Ведь вам нужно иметь доступ к свободному перемещению вдоль машины без всяких задержек, так как пистолет нужно двигать с одинаковой скоростью.

    Такой способ покраски подойдет далеко не каждому, так как для него у вас должен иметься навык подобного окрашивания, ровно перекрывая половину прохода другим.

    Неправильная техника распыления

    • Слишком узкий факел приведет к возникновению полос при окрашивании «металликом»
    • Неправильное положение краскопульта в момент нанесения краски также может вызвать появление видимых полос
    • Неверное перекрытие проходов вызовет неравномерность толщины слоя краски, приведет к полосам и подтёкам
    • При маленьком расстоянии между краскопультом и поверхностью кузова скорость выходящего из пистолета воздуха может повлиять на свеженанесенный слой краски. К тому же это может привести шагрени, подтёков и видимых полос при использовании краски «металлик»
    • Если же расстояние будет слишком большое, то краска будет достигать поверхности уже сухой, что может вызвать изменение оттенка цвета. Также это повлияет на потерю краски при окрашивании из-за переопыла
    • Медленный разбавитель допускает изменение расстояния между краскопультом и поверхностью панели, но это может привести к появлению подтёков, если окрашивать слишком близко.
    • При переворачивании пистолета в конце прохода возникнет неравномерное нанесение слоя и опыл по краям панели. К тому же, при этом теряется 65% лакокрасочного материала.

    При соблюдении технологии и наличии необходимых материалов самостоятельная покраска автомобиля не станет трудным занятием. Нужно лишь приноровиться в использовании покрасочного пистолета и следовать вышеперечисленным советам.


    Как покрасить машину своими руками при минимуме затрат

    Понятно, что устранение мелких царапин и других следов эксплуатации на новых авто лучше все-таки доверить профессионалам. Но парк машин в России стар, как мифы о демократии, и на абсолютном большинстве «самодвижущихся повозок» надо красить уже весь кузов. Даже если найти уступчивого мастера, купить материалы по старым ценам, а часть работы сделать самому, операция обойдется дорого. Просто краска, грунт и лак — от 15 000 рублей минимум плюс собственно работа. Старенький «Жигуль» или глубоко подержанная иномарка таких инвестиций от своего владельца вряд ли дождется.

    И тут на сцену выходит материал, который позволит многократно сократить стоимость работ: краска «Раптор». Первоначально этот продукт был разработан крупным брендом для покраски кузовов, грузовых отсеков и рам, и только гораздо позже им стали покрывать весь автомобиль. Фактически, «Раптор» — это следующая ступень развития «антигравия», но в основе лежит не каучук, а полиуретан, поэтому покрытие обладает большей стойкостью к «внешнему раздражителю».

    Пробить такую защиту веткой или камнем практически невозможно, а мелкие ДТП вообще перестают волновать автовладельца. Даже специально содрать «Раптор» с кузова невероятно сложно. Ранее такой краской могли похвастаться только ее разработчики, но сегодня на отечественном рынке уже множество аналогов, которые значительно дешевле оригинала.

    Главное же достоинство подобных материалов в том, что они не требуют специальной малярной камеры и особых навыков нанесения, а сама их структура с крупной шагренью позволяет не волноваться из-за подтеков. Кстати, фактуру можно менять за счет разбавления краски специальными растворителями. Изначально «Раптор» предлагался только черного и белого цвета, но сегодня его уже научились «колеровать», так что можно выбрать фактически любой оттенок. Аккуратным следует быть только с белым: из-за крупной шагрени машину будет сложно отмыть до идеальной чистоты.

    Читать еще:  Перепутал полярность на магнитоле

    Таким образом, всю процедуру восстановления кузова автомобиля можно проделать своими силами прямо на дачном участке: предварительно следует очистить детали от ржавчины, заматировать, а сквозные дыры заварить. Далее следует тщательно обезжирить поверхность — промыть уайт-спиритом и водой — и высушить. Перед тем, как нанести краску, предстоит протравить все специальным грунтом, а бампера, если они нуждаются в покраске, также покрыть грунтом. Для работы потребуется самый обыкновенный бытовой компрессор, а также пистолет для антигравия или мастики, который за доплату идет в комплекте с набором краски.

    Покраска автомобиля

    Часто автолюбители хотят узнать, сколько будет стоить перекраска всего автомобиля, и, узнав цену, решаются сделать это своими руками. Ведь цена, чтобы покрасить машину, очень высока, независимо от марки машины. В итоге автовладельцы начинают искать ответ на вопрос, как покрасить машину, но в итоге ничего толкового не находят. На вопрос о том, как правильно покрасить автомобиль, ответ не такой уж простой и однозначный.

    Чтобы покрасить машину, потребуется изучить особые технологии и прикупить пару новых инструментов. Кроме этого часто водители интересуются о том, какие виды покраски автомобиля бывают, и как должна происходить самостоятельная покраска автомобиля.

    Подготовка

    Конечно же, перед тем, как будет произведена полная покраска автомобиля, нужно подготовить все необходимое для этого. В первую очередь понадобятся инструменты, а во вторую понадобится подготовить поверхность перед тем, как покрасить автомобиль своими руками.

    • В первую очередь перед тем, как покрасить автомобиль, понадобится полностью его помыть, чтобы была возможность оценить состояние кузова.
    • После оценки можно точно определить, что понадобится сделать для подготовки кузова перед тем, как будет производится покраска кузова. Основной предмет, на который нужно осматривать кузов автомобиля, – это коррозия, но кроме этого есть еще много вредителей кузову автомобиля. Одним из таких являются камни, которые вылетают из-под колес и летят прямо в арки и пороги автомобиля. В следствии таких ударов на этих местах часто появляются вмятины, царапины и сколы, которые понадобится убрать.

    Существует три основных типа подготовки кузова перед тем, как начнется покраска кузова.

    • первый этап – это частичная подготовка кузова;
    • второй этап – точечная;
    • третий этап – капитальная.

    Какой вариант подойдет именно вам? Это зависит от повреждений кузова.

    Следует помнить о том, что технология покраски автомобиля подразумевает два этапа, первый из которых подготовка к покраске, занимающей 90% всего процесса, а остальные 10% – это и есть покраска машины.

    • В первую очередь с автомобиля нужно снять все пластмассовые и стеклянные элементы, которые не будут окрашиваться. В этот список входят все стекла автомобиля, бамперы, ручки, значки, зеркала и многое другое. Во время самой покраски рекомендуется снять и колеса. Все работы по снятию ненужных элементов должны производится только с помощью специальных инструментов. Если делать это небрежно, то можно сломать что-то и после покраски придется покупать новые навесные детали на кузов автомобиля.
    • После снятия последнего ненужного элемента нужно начать подготавливать сам кузов для покраски. Здесь нужно снимать слой краски целиком, независимо от того, какой он толщины. Это обязательно, потому что новая краска может неправильно лечь на старую и вскоре отвалится от нее независимо от того, какая толщина этого слоя. В принципе снять целиком слой краски можно в домашних условиях, главное для этого обеспечить хороший свет, при котором можно будет обнаружить все недостатки кузова. На самом деле сделать это можно даже на улице при дневном свете, но на ночь кузов лучше будет загнать в гараж, потому что если ночью пойдет дождь, то кузов моментально покроется ржавчиной, и придется полностью переделывать всю работу. Желательно зачищать кузов до металла и покрывать его слоем грунта за один день. Самым сложным на этом этапе считается зачистка дефектов кузова, потому что осуществить это можно только при использовании отвертки или стамески с шириной не больше 5 миллиметров.

    • Зачистка дефектов считается обязательным условием, потому что их нужно будет либо выпрямить, либо зашпаклевать. Итак, зачищать дефекты кузова нужно максимально грамотно, нужно снимать все слои краски и грунта до самого металла по всей площади повреждения независимо от того, какова толщина этого слоя.
    • Кроме этого после зачистки нужно сделать так, чтобы дефектная поверхность кузова и ровная идеально продолжали друг друга без различных перепадов и резких углов, а еще были одинаковой толщины. Проверить гладкость можно только кончиками пальцев, потому что оборудование, которое способно еще точнее проверить это, еще не придумали.
    • После полной зачистки кузова от старой краски и грунта нужно полностью протереть кузов от пыли. Сделать это можно хлопчатобумажной тканью, которую нужно предварительно смочить в спирте. Это позволит не только очистить грязь, но и обезжирить поверхность.

    На самом деле этап зачистки кузова от старой краски считается самым долгим, потому что нужно предельно аккуратно снимать все слои независимо от толщины, а в конце сделать гладким металл. С первого раза это можно сделать даже в домашних условиях, соблюдая определенный порядок, если есть желание и время. Иногда процесс снятия старой краски затягивается на несколько дней. Тянуть в этом случае конечно же не рекомендуется по той причине, что кузов может начать покрываться рыжиками, если все происходит на улице, а не в гараже.

    • Следующим этапом подготовки кузова перед тем как, начнется полная покраска автомобиля, считается выравнивание тех самых дефектов. Делать это можно в гараже или на улице в зависимости от погоды. Существуют конечно кузовы, которые не имеют дефектов и неровностей после зачистки, но это встречается крайне редко, поэтому этот случай разбирать не будем. Метод выравнивания вмятины с помощью специальных устройств, таких как молоток, состоит в том, что потребуется стучать по неровности с другой стороны до тех пор, пока она не выпрямится. Проблема в том, что этим методом могут воспользоваться только те, кто раньше производил такие работы, ну или можно потренироваться на старых частях автомобиля, если таковые имеются.

    Главные задачи

    Если у вас нет ни опыта, ни таких частей автомобиля, то выравнивание кузова автомобиля можно произвести с помощью шпаклевки, и это уже второй метод. На самом деле у каждого опытного человека, который занимается этим, есть свои секреты о том, как сделать это лучше и качественнее, конечно же и вы сможете открыть для себя новые секреты в процессе ремонта одной машины.

    • Итак, чтобы быстро выровнять поверхность металла, понадобится найти шпатели по размеру дефектов, их должно быть два, первый из металла, а второй из резины. Для новичков рекомендуется использовать финишную шпатлевку, т.к. ее проще обработать на этапе шлифования. Самым сложным в этом деле считается замешивания и нанесение шпатлевки на кузов автомобиля. Замешивание считается сложным по той причине, что нужно правильно подобрать пропорции. На самом деле все можно сделать своими силами, главное прочитать инструкцию. Чаще всего инструкция есть на банке с шпатлевкой и на отвердителе, поэтому инструкция доступна каждому человеку, который купил эти банки. Главное в этом деле соблюдать последовательность замешивания.

    Замешивать смесь нужно примерно 30-40 минут, чтобы масса была однородной.

    • После замешивания нужно сразу же приступать к процессу нанесения шпатлевки на кузовные дефекты автомобиля. Это очень важно, потому что спустя несколько минут после того, как будут пройдены все этапы смешивания, в массе начнет происходить реакция, в ходе которой будет выделяться тепло. Поэтому действовать нужно без замедления, но и не на скорость.
    • Как уже было сказано, в этом процессе есть еще и второй сложный этап – это нанесение. Для этого нам понадобятся те самые шпатели, которые были куплены заранее. Шпатлевание элемента кузова должно производится небольшими слоями, потому что большой вес сможет отвалиться за счет своего веса. Если же неровность элемента достаточно глубокая, то наносить шпатлевку нужно в несколько слоев небольшой толщины, каждому из которых дать просохнуть 20-30 минут при температуре на улице или в гараже +20 градусов или выше.

    Проверить то, что шпатлевка высохла, можно притиранием наждачной бумаги. Если она спокойно двигается, то все засохло, а если нет, то нужно еще подождать.

    • После полного затвердевания нужно произвести финальную обработку кузова наждачной бумагой, в выборе которой у многих тоже есть свои секреты. Она требуется для того, чтобы металл был полностью гладким и готовым к нанесению грунта. Зачистку можно произвести вручную, а можно с помощью специальной шлифовальной машинки. Следует обратить внимание на то, что рекомендовано производить шлифование на сухую, а именно без добавления воды или других жидкостей на шпатлевку. Проблема в том, что любая жидкость разрушает структуру этого слоя, даже если толщина его невелика, он может разрушиться.
    • После полной зачистки кузова нужно нанести слой грунта небольшой толщины на шпатлеванные места с заходом на металл. Перед тем как наносить слой грунта небольшой толщины, потребуется в последний раз прочистить металл спиртом для обезжиривания. После нанесения грунта сразу будут заметны дефекты, которые могут остаться после ремонта. Если таковые имеются, то нужно немедленно устранять их до тех пор, пока кузов не станет идеально ровным.

    Завершающий этап

    Вот так мы подобрались к последнему этапу подготовки кузова, после которого начнется процесс под названием полная покраска авто в новый цвет, в котором у каждого опытного маляра есть свои секреты.

    • На этом этапе еще раз проверяется гладкость кузова.
    • После этого нужно заклеить малярным скотчем все те места, которые не будут подвергаться окраске, такие как: колеса и другие элементы, которые не получилось снять. В некоторых случаях водители решаются перекрасить свою машину в два цвета или несколько цветов, в этом случае малярным скотчем и газетами нужно закрыть еще и те места, которые должны быть выкрашены в другой цвет, а если их много, то нужно будет еще оклеивать под другие цвета. И покрываем весь кузов грунтом.

    Следует обратить внимание на то, что грунт, краску и лаки лучше всего использовать одного производителя, делать это нужно из-за того, что многие краски, грунт и лаки могут не контактировать между собой.

    • После нанесения грунта можно отправляться за краской или сразу же приступать к процессу под названием полная покраска авто, если вы уже купили краску заранее. В магазине вам придется выбрать другой цвет или материал цвета автомобиля, в который нужно будет ее перекрасить.
    • После этого происходит сам процесс окрашивания автомобиля в новый вариант цвета, который нужно производить только в гараже в домашних условиях, соблюдая определенный порядок, потому что на улице на новый слой краски может налипнуть пыль или насекомые. Процесс занимает меньшую часть времени и очень схож с процессом нанесения грунта, поэтому особой разницы в этом нет.

    Технология покраски авто считается одной из самых сложных, но те, кто стремятся к результату, всегда его добиваются.

    Подводим итоги

    После процесса окрашивания автомобиля его новый цвет будет не только радовать водителя, но и привлекать внимание других людей, мимо которых он проезжает. На самом деле технология покраски автомобиля считается очень сложной, но если есть желание, то даже технология покраски автомобиля в желаемый цвет дастся вам без особых трудностей.

    Как самостоятельно подготовить к окраске свой автомобиль

    Практически каждый из нас является владельцем автомобиля. За время длительной эксплуатации транспортное средство теряет внешний вид. Связано это с тем, что лакокрасочное покрытие машины под воздействием погодных факторов, агрессивных химических веществ, теряет свой блеск, покрывается сколами, царапинами, ржавчиной и иными дефектами.
    Выходом из положения является покраска автомобиля. Большинство граждан доверяют проведение этой процедуры опытным малярам. Осуществить манипуляции можно и самостоятельно. Важнейшим этапом при реализации комплекса работ является подготовка авто к покраске. В статье мы расскажем, как это сделать самому, остановимся на нюансах.

    Что нужно для покраски автомобиля

    Прежде всего потребуется сухое, просторное, закрытое помещение (бокс, гараж) с хорошей вентиляцией. Предварительно его необходимо подготовить к использованию:

    • провести тщательную влажную уборку;
    • оклеить стены, пол полиэтиленовой плёнкой;
    • хорошо проветрить, убрать из труднодоступных мест пыль.

    Потребуется набор необходимых приспособлений и материалов, приобрести которые можно в любом специализированном магазине.
    Важным аспектом при проведении работ – это правильность и внимательность. Если поторопиться и делать все не тщательно – результат будет плачевный.

    Инструменты и материалы

    Для покраски потребуется стандартный спектр подручных приспособлений, а также специальные покрытия. Следует купить:

    • краскопульт и компрессор;
    • баллончики, если объем работ небольшой;
    • гаечные ключи, отвёртки. Используются для демонтажа съёмных деталей, чтобы не испачкать их;
    • скребки, шпателя, стамески, кисти – применяются для удаления изъянов, нанесения грунтовки и шпаклёвки;
    • наждаки (круги) с разной зернистостью;
    • шлифовальные машинки или болгарки – для снятия старого покрытия и дефектов, выравнивание неровностей;
    • ветошь – для удаления грязи.

    Шпателя нужны резиновые и металлические. И также потребуется купить следующие материалы:

    • обезжириватель (растворитель, спирт, уайт-спирит);
    • грунтовку, шпаклёвку – создают основу, на которую наносится лакокрасочное покрытие;
    • эмали, базовые краски, лак;
    • малярный скотч, плёнки– убережёт от загрязнения соседние, несъёмные элементы авто;
    • моющее средство.

    Советуем готовить краску не самостоятельно, а в специализированных магазинах. Шпаклёвку и грунтовку покупаем у ведущих производителей.

    Обратите внимание! Подготовительные и малярные работы должны выполняться строго в защитном респираторе. Смеси, лаки, краски в жидком состоянии относятся к разновидности вредных для человека химических веществ.

    Этапы подготовки автомобиля

    Приобретя приспособления, приступаем к работе. Подготовка под покраску авто предполагает реализацию нескольких мероприятий:

    1. Мытье автотранспорта.
    2. Демонтаж съёмных деталей.
    3. Зачистку рабочей поверхности.
    4. Шпаклёвку.
    5. Обезжиривание.
    6. Нанесение нескольких слоёв грунтовки.
    7. Отшлифовку поверхности.

    Технология работ подразумевает последовательность и аккуратность. Неверно или не до конца выполненная операция приводит к появлению различных дефектов.

    Мойка кузова от пыли и грязи

    Сделать это можно самостоятельно. Либо процедура проводится в моечном комплексе. Цель мероприятия – тщательно очистить автомобиль от грязи, пыли, масла. Если некоторые загрязнения не удалились, ликвидировать их можно при помощи уайт-спирита.
    Следующим подготовительным этапом является демонтаж съёмных деталей. Это могут быть: бампера, зеркала бокового обзора, поворотники, противоударная защита, рамки, ручки, элементы внешнего тюнинга, дворники. Процедура убережёт детали от загрязнения.

    Зачистка и шпаклёвка поверхности

    Если будет краситься отдельная деталь, то она предварительно аккуратно обклеивается малярной лентой. Затем посредством зачистки удаляются сколы, трещины на старом покрытии.
    В идеале лучше снять прежнюю краску до грунта. Осуществляются работы при помощи электроинструмента и наждаков, для этого применяется шлифовальная машинка. Тщательно обрабатываются места со ржавчиной, полностью удалив её. Сварочные швы зачищают заподлицо.
    Следом все протирается от пыли и тщательно обезжиривается при помощи ветоши смоченной в растворителе.
    Как затирочные манипуляции выполнены, готовится шпаклёвка. Потребуются резиновые и металлические шпателя. Мероприятия позволяют восстановить геометрию транспортного средства. Шпаклёвки бывают нескольких видов:

    • софт – пригодится для небольших деталей;
    • файн – если присутствуют значительные дефекты;
    • с добавлением стекловолокна – хорошо нивелирует неровности;
    • составы с алюминиевым наполнителем — прост в эксплуатации и легко выравнивает поверхность;

    Рекомендуем Carfit SOFT – полиэфирная смесь или NOVOL FIBER со стекловолокном.
    Раствор готовится небольшими порциями на металлическом листке, в ёмкости с широким дном. Размешивать смесь (основа с отвердителем) лучше металлической лопаткой 40-50 секунд.

    Внимание! Раствор находится в постоянной химической реакции с отвердителем, поэтому работать без суеты, но и не медленно. Если в составе появились комочки, или он подсох, значит материал непригоден к использованию.

    Шпаклёвка наносится энергично шпателями перекрёстно под углом 90 градусов. Зашпаклёванная поверхность будет выступать на 1-2мм. В проблемных зонах при необходимости наносится ещё один или два слоя. Каждый слой обязан просохнуть 50 минут в помещении при температуре от +20 градусов. Как шпаклёвка высохла, деталь обезжиривают и переходят к следующему этапу.

    Читать еще:  Противотуманки вместо дневных ходовых огней

    Грунтовка кузова

    Для этого потребуется краскопульт, который будет разбрызгивать раствор. Сначала деталь оклеивают скотчем или плёнкой, чтобы не загрязнить соседние элементы.
    Грунтование увеличивает срок эксплуатации металла, препятствует возникновению ржавчины. Предварительно надо купить грунтовочную смесь. Рекомендуем выбрать продукцию ведущего производителя, а не дешёвые аналоги. Эти вещества бывают:

    • первичные (праймер) – борются с коррозией;
    • вторичные (герметик)- –заполняют царапины и служат основой для краски.

    Сначала тщательно размешивают рабочий раствор при помощи мерной линейки в ёмкости.
    Следом необходимо:

    1. Залить смесь в краскопульт.
    2. В два слоя наносят «первичку-грунтовку» под углом 45 градусов. Между ними делают паузу 1,5 часа.
    3. После полного высыхания (от 3 до 4 –х часов) наносят «вторичку» в 3 слоя с интервалами 10 минут.

    Можно выбрать уже готовую грунтовку в баллончике и наносить её без краскопульта. Важно чтобы грунт полностью затвердел перед следующей процедурой.

    Шлифование

    Это делается для придания идеальных параметров поверхности. Деталь очищается от пыли тщательно и оклеивается плёнкой или малярной лентой. Следом шлифуем автомобиль, на который уже нанесена шпаклёвка и грунтовка. Пригодится наждачная шкурка №1200. Работы проводятся до момента как поверхность стала матовой.
    Следом деталь очищается от пыли и обезжиривается при помощи ветоши, смоченной растворителем. Тщательно проверяем всю поверхность на наличие дефектов, загрязнений. Теперь можно смело все покрасить.

    Подготовка к покраске пластмассовых деталей

    Понадобится тот же самый набор оборудования. А вот шпаклёвки нужны иные:

    • Otrix — польский качественный и доступный материал для пластика;
    • SolidFlex — за один подход шлифует поверхности, хорошо прилегает;
    • APP Flex Poly-Plast – пластичная и прочная за счёт добавленного в состав полиэстера. Отлично предохраняет транспорт от агрессивного воздействия.
    • MasticPlast — финишный материал на основе полиэстеровой смолы и отвердителя.

    Подготовка пластмассовых деталей автомобиля к покраске аналогична этапам, используемым в работе с металлическими элементами.

    Внимание! Обращаясь со шпаклёвками на основе эпоксидной смолы, применяют специальные перчатки из резины либо очки и защитную маску.

    Заключение

    Выполнить подготовку может человек имеющий минимальные навыки работы со шпателями, наждачкой, электроинструментом, шпаклёвкой и грунтовкой. В процессе проведения мероприятий необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Работать только в защитной форме и респираторах.
    2. Помещение должно быть чистым и хорошо проветриваемым.
    3. Наносить материалы следует аккуратно и внимательно.
    4. Обязательно проводить обезжиривание поверхности на всех этапах.
    5. Тщательно обрабатывать проблемные места.

    При соблюдении рекомендаций можно успешно подготовить авто к окрашиванию. Работы может успешно реализовать любой автовладелец. Надеемся, что статья была полезной и подробно разъяснила, как подготовить транспортное средство к перекраске.

    Как правильно покрасить кузов автомобиля с помощью валика: пошаговая инструкция окрашивания

    Покраска литых дисков своими руками: выбор материала, пошаговая инструкция по покраске

    Инструкция по покраске дубленки в квартире или частном доме

    Как выбрать краскопульт для перекраски автомобиля

    Покраска мебели из ДСП у себя дома: советы новичкам.

    Как покрасить авто самому — подготовка, подбор инструментов и описание процесса

    Узнав стоимость покраски автомобиля в специализированном сервисе, автовладельцы принимают решения в пользу самостоятельного проведения данной процедуры. Однако многие из них не знают, как покрасить автомобиль самому, поэтому мы постараемся в рамках небольшой статьи максимально разобраться в этой теме.

    Вообще покраску авто своими руками может осуществить абсолютно каждый автовладелец, а некоторые умельцы для покраски ограничиваются даже обычным пылесосом. Однако надо понимать, что с его помощью полноценная перекраска автомобиля не удастся, поэтому лучше всего обзавестись специальным компрессором. На нашем сайте представлена статья о том, какой компрессор для покраски авто выбрать и каким требованиям он должен соответствовать, а также несколько вариантов, как сделать компрессор самому.

    Оборудование для покраски автомобиля

    В своем ассортименте СТО имеют множество различного оборудования, с помощью которого проводится профессиональная покраска. Мы перечислим только то, что нужно для быстрого и эффективного нанесения краски в гараже. Материалы и оборудование для покраски автомобиля можно приобрести в специализированных магазинах. Цвет подбирается с помощью компьютера, однако это можно сделать и «на глаз».

    Какое оборудование понадобится для покраски кузова:

    • компрессор, примерная стоимость от 5000 руб;
    • краскопульт (распылитель), от 1500 руб;
    • малярная маска, от 1000 руб;
    • шлифовальная машина, от 2000 руб.

    Материалы для покраски автомобиля:

    • абразивные материалы (наждачная бумага, диски для шлифовальной машинки);
    • краска, лак;
    • шпаклевка (универсальная, финишная и доводочная шпаклевка);
    • грунтовки (акриловая, антисиликон для обезжиривания поверхности, проявочный порошок);
    • пасты (полировочная, матирующая и защитная пасты);
    • малярный скотч;
    • клеенка;
    • бумажные салфетки.

    Примерные расходы на приобретение нового оборудования и материалов — от 10 000 рублей. Можно сэкономить, приобретая подержанное оборудование, но стоит учесть, что от него зависит качество покраски. Возможно, будет выгоднее воспользоваться услугами СТО, если вы собираетесь единожды покрасить машину. Тем более, подобные сервисы применяют специализированное оборудование и гарантируют высокое качество покраски. При небольшом бюджете можно обойтись без шлифовальной машинки, но тогда все работы по подготовке кузова к покраске и последующей полировке придется делать вручную! Все остальные элементы обязательно необходимы.

    Еще один популярный способ сэкономить — сделать самому краскопульт и компрессор. Один из примеров быстрой реализации самодельной системы для покраски:

    Где красить автомобиль?

    У многих новичков возникает такой вопрос в случае, если у них нет гаража, куда можно было бы загнать авто.
    Можно ли покрасить авто на улице?
    Наш ответ: да! Главное, чтобы не было осадков, ветра и была хорошая видимость. (в противном случае может появится дефект «пляжная покраска» — когда в краске будет пыль и песок). Лучшее время суток для такой работы — рано с утра, как только сошла роса: во-первых, целый день впереди, краска успеет схватится до ночного похолодания, во-вторых, в это время обычно нет ни ветра, ни мошкары. Плюсами покраски на улице является то, что не нужно готовить помещение к процедуре и, как правило, впоследствии не надо проводить уборку.

    Подготовка гаража к покраске автомобиля

    Решили и у вас есть возможность красить в гараже? Основная проблема в этом случае — присутствие в помещении пыли, которая впоследствии может попасть на авто. Поэтому этапы подготовки следующие:

    1. делаем общую уборку, выметаем крупный мусор, обметаем стены;
    2. увлажняем стены, пол и потолок, в этом нам поможет наш компрессор со специальным пистолетом или просто бутылка воды с распылителем;
    3. не забываем увлажнить/убрать пыль из скрытых полостей;
    4. для работы одеваем чистую, не пыльную одежду, при необходимости предварительно обдуваем ее.

    Подготовка перед покраской

    Для начала нам необходима тщательная подготовка авто к покраске, а точнее его поверхности. Она требует процедуры очистки от ржавчины и грязи. Здесь отлично справится грубая наждачная бумага. Главное не переусердствовать в тех местах, где грунт вместе со старой краской держится очень крепко.

    Эти области рекомендуется «затуманить», то есть снять верхний слой наждачной шкуркой и затем обезжирить с помощью бензина. Большие площади старой и потрескавшейся краски очищаются специальными химическими растворами.

    Травление осуществляется и с использованием самодельных или покупных паст. Мы же рекомендуем на 0,5 л холодной воды замесить 0,5 картофельный муки и добавить в полученную смесь раствор из 2 л воды и 2 кг каустической соды. Далее смесь нужно непрерывно помешивать и постепенно влить в нее еще 5 л кипящей воды. Приготовленная паста наносится на участок поверхности, после чего нужно подождать около часа, чтобы она смогла подействовать. Затем краска удаляется шпатлевкой и струей прохладной воды.

    Как сделать полную перетяжку салона автомобиля своими руками узнайте на нашем сайте. Вся необходимая информация в одной статье.

    Сэкономьте до 1500 рублей на химчистке автомобиля! В этом обзоре мы описали весь процесс от А до Я.

    Грунтовка и шпатлевка кузова перед покраской

    Если поверхность хорошо очищена, то ее нужно загрунтовать. Делается это с целью того, чтобы впоследствии краска могла надежно и долго держаться. Небольшие участки можно покрыть обычной грунтовкой №138 при помощи кисточки, а вот с большими участками действуют иначе. В этом случае грунтовка разбавляется растворителем №647 (можно №646) и разбрызгивается способом пульверизации.

    Грунтовка крыла профессионалом на автосервисе:

    Последним этапом подготовки остается нанесение шпатлевки. Для проведения этой процедуры лучше использовать кусок прямоугольной листовой резины на 6 (+-2) мм толщины. Нельзя наносить шпатлевку толстым слоем, так как это приведет лишь к ее потрескиванию. Именно по этой причине детали кузова надо предварительно отрихтовать, а некоторые места можно обработать баббитом. Если Вам все же приходится шпатлевать толстым слоем, то наносить нитрошпатлевку рекомендуется несколькими слоями, при этом каждый из них должен хорошенько просушиваться. На этом подготовку к покраске авто можно считать завершенной.

    Как правильно шпатлевать кузов можно узнать с этого видео.

    Перед покупкой подержанного автомобиля его обязательно нужно проверить! Полная проверка авто перед покупкой включает в себя проверку документов и технического состояния машины.

    Краткий обзор самого быстрого автомобиля в мире → тут. Узнайте больше про этот уникальный суперкар.

    Как собрать зарядку для АКБ из подручных средств читайте по ссылке → /tehobsluzhivanie/uhod/kak-sdelat-zaryadnoe-ustrojjstvo.html. Уникальные методы зарядки автомобильного аккумулятора.

    Покраска кузова машины своими руками

    Итак, как подготовить машину к покраске мы разобрались. Теперь переходим к разбору следующего очень ответственного шага. Краска должна подготавливаться непосредственно перед самим началом покраски автомобиля. Разбавляется она растворителем №647 (№646) прямо в банке. Перед использованием краски ее профильтровывают через марлю или же тонкое сито.

    Также будет полезно разогреть полученную эмаль до 50 градусов. Это позволит красить 2-3 слоями, что в 2 раза сократит расходы растворителя. Вязкость краски должна быть подобрана очень тщательно, а последние слои укладываются более жидким раствором. Время на естественную сушку нитроэмали зависит от температурных условий, но в среднем это 15 минут.

    Во время самостоятельной покраски автомобиля полезно шлифовать каждый слой шпатлевки, краски и грунтовки. Обработанные места требует обильного смачивания и периодической промывки водой. Шлифовка же проводится только водостойкими шкурками. Помимо прочего можно использовать шлифовальную пасту. Мелкие царапины на поверхности удаляются очень просто. Достаточно нанести пульверизатором растворитель № 648 или тот же №647.

    Окрашенная поверхность нуждается в полировке, которая осуществляется вращательными движениями. Основную полировку делают с использованием полировочной пасты №290 (тонкий абразив), а доводят поверхность полировочной водой. Здесь пригодится фланелевая тряпка либо цигейковая шкурка. Подробнее о полировке автомобиля своими руками читайте здесь.

    Вот мы и разобрались с тем, как правильно покрасить автомобиль. После окончания всей работы автомобиль желательно помыть и сделать антикоррозийную обработку, которая вполне осуществима в домашних условиях. А чтобы лучше понять весь процесс покраски авто своими руками, мы предлагаем посмотреть следующее видео.

    Как покрасить машину своими руками?

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 (1 Голос)

    Потребность покрасить машину возникает довольно часто: автомобиль поврежден в результате ДТП, на отдельных элементах появились царапины или сколы, на поверхности машины появилась коррозия, в конце концов — вы хотите продать автомобиль или просто сделать его цвет более модным. Если у Вас появилось такое желание, вы можете отдать автомобиль профессиональным автомалярам, но в этом случае придется раскошелиться на крупную сумму, поэтому сегодня мы расскажем вам как покрасить машину собственными руками так, чтобы краска продержалась как можно дольше.

    Сразу оговоримся — мы будем рассказывать только о том, как качественно покрасить автомобиль, не останавливаясь подробно на процессе восстановления элементов после аварии — шпатлевании и выравнивании, это тема отдельной статьи. Итак, примеряя на себя фартук маляра, не помешает лишний раз полюбопытствовать, из чего, собственно, складывается качественная покраска.

    Для того, чтобы свежая краска не теряла презентабельного внешнего вида в течение долгого времени и хорошо предохраняла поверхность автомобиля от коррозии, следует пройти шесть стадий обработки кузова и покраски:

    1 Первичная подготовка поверхности — удаление загрязнений, мойка шампунями

    3 Обезжиривание — удаление органических загрязнений: битумных пятен, следов смазок и т.д.

    4 Создание антикоррозионного покрытия — первичное и вторичное грунтование

    Что вам понадобится для окраски автомобиля своими руками?

    — обезжириватель (уайт-спирит, ацетон, керосин и т.д.)

    — наждачная бумага, металлическая щетка, шпатель, стамеска

    — газеты или пленка для укрытия поверхностей, не подлежащих окраске

    Инструкция по окраске машины своими руками

    1 Мойка и чистка С первым пунктом у вас не должно возникнуть сложностей. Вы можете поехать на автомойку или вымыть автомобиль самостоятельно, в любом случае делать это нужно очень тщательно, так как результат и долговечность покраски на 90% зависит от того, насколько качественно вы подготовили машину к окрашиванию. Прежде чем приступать к следующим шагам, хорошенько высушите машину после мойки 2 Удаление старого лакокрасочного покрытия Итак, все простые работы у нас позади, ко второму этапу следует переходить уже со знанием дела. В случае, если вы окрашиваете только один элемент кузова — дверь, крыло, крышку капота или багажника — то лучше будет снять этот элемент и работать с ним отдельно. Если вы не хотите проводить демонтаж, то вам следует снять все дополнительные элементы — фары, пластиковые и резиновые детали, молдинги и т.д. Элементы, не подлежащие окраске, следует тщательно закрыть при помощи бумаги, картона, укрывной пленки и малярной ленты (скотча). Для того, чтобы удалить старую краску и очаги ржавчины мы можем воспользоваться как старыми проверенными механическими средствами (наждачная бумага, металлическая щетка, стамеска, пескоструйка и т.д.), так и специальными средствами — это смывки старой краски и очистители ржавчины.

    Начинаем удалять старое лакокрасочное покрытие при помощи наждачной бумаги и металлической щетки — это самый простой и дешевый, но и самый трудоемкий способ. Для качественной подготовки поверхности к грунтованию и покраске как правило достаточно 3-4 размерностей абразивной (наждачной) бумаги. При этом следует соблюдать правильную градацию номиналов абразивов. То есть при последовательной обработке разница «номеров» бумаги не должна составлять более 100 единиц (начинать с самой крупной и двигаться к более мелкой). В противном случае может возникнуть просадка материала и спустя несколько месяцев на поверхности покрытия проступят полосы. Удаляя краску, особое внимание уделяйте очагам коррозии, тщательно зачищая их до металлической основы. В качестве альтернативы для удаления старого лакокрасочного покрытия с автомобиля вы можете воспользоваться специальными смывками краски и очистителями ржавчины, тем более что они, скорее всего, все равно понадобятся вам для удаления краски с труднодоступных поверхностей, впадин и контуров, к которым трудно подобраться наждачной бумагой. Чтобы снять старое лакокрасочное покрытие рекомендуем вам использовать аэрозольные смывки — с ними гораздо удобнее работать. Итак, наносим смывку для старой краски равномерным слоем на те поверхности, которые необходимо зачистить и оставляем ее на деталях автомобиля на 20-30 минут. В течение этого времени мы периодически проверяем насколько хорошо идет реакция, насколько размягчилось старое лакокрасочное покрытие, насколько хорошо идет проникновение в очаги ржавчины.
    Когда реакция завершилась (как правило, через 30 минут) и старое покрытие отслоилось и стало мягким, мы счищаем его с поверхности машины шпателем и затем хорошенько протираем обработанное место чистыми тряпками. Если после операции на элементах кузова остались следы старой краски или ржавчины, следует счистить их наждачной бумагой. После окончательного удаления старого лакокрасочного покрытия вы можете еще раз пройтись по остаткам ржавчины и коррозии специальными средствами для удаления ржавчины.
    Теперь вы готовы перейти к следующей процедуре 3 Обезжиривание и ремонт Обезжиривание — также достаточно простой процесс. После удаления старой краски и коррозии, мы удаляем с окрашиваемых элементов кузова жирные пятна, остатки смазок, битумные пятна и другие остатки органики и нефтехимии. Для обезжиривания мы можем воспользоваться как специальными обезжиривателями, так и обычным уайт-спиритом, ацетоном или, на худой конец, простым керосином. Так как это последний этап перед нанесением грунта и краски, нужно убедиться, что на поверхности машины не осталось не только жирных пятен, но также и ворса, пыли, ниток и другого мусора, так как все это может стать источником будущей коррозии.

    Читать еще:  Как прокачивать задние амортизаторы перед установкой

    В случае, если вы делаете ремонт элементов (если деталь повреждена) для выравнивания поверхности кузова потребуется шпатлевка. На очищенную до металла и обезжиренную поверхность наносим немного грунтовки и даем ей высохнуть. Это рекомендуется для того, чтобы шпатлевка лучше держалась. Далее нужно нанести пятно шпатлевки, чтобы обеспечить плавный переход поверхности перед нанесением грунта. Затем это место следует зашлифовать абразивом (наждачкой). После выравнивания и шпатлевания необходимо снова тщательно очистить поверхность и еще раз обезжирить ее. Для усиления стойкости покрытия перед нанесением акриловых грунтовок можно ввести дополнительные укрепляющие грунтовки.
    Итак, переходим непосредственно к процессам окрашивания, первым из которых будет грунтование элементов 4 Грунтование Вообще существует три этапа грунтовки. Первый — фосфатирование металла, препятствующее развитию коррозии. На втором этапе используют выравнивающие грунтовки, которые обеспечивают сглаживание микроскопических дефектов подложки и создают идеальную поверхность перед нанесением лаков и эмалей. Последний этап обеспечивает товарный вид покрытия. Для того чтобы в области колес, порогов покрытие было наиболее качественным, применяется специальная грунтовочная мастика. Для подготовки к самостоятельному окрашиванию автомобиля мы рекомендуем вам использовать специальные аэрозольные акриловые грунтовки и грунт-эмали для ржавчины. Эти составы прекрасно подготовят поверхность машины к нанесению краски

    5 Окрашивание Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом. Существует два варианта красочных покрытий: однослойные (простые) и двухслойные (с эффектом металлика, перламутра, который создается благодаря содержанию в краске частичек слюды). Выбирая краску, следует обратить внимание на то, при какой температуре она сохнет. Некоторые виды красок продаются только в комплекте с отвердителями. Качественное покрытие при использовании таких красок можно получить только при высокотемпературной сушке (80 градусов). В последнее время в магазинах появились эмали, так называемой воздушной сушки, которые полноценно высыхают при температуре +20 градусов без сушильной камеры. Если вы красите машину самостоятельно в гараже, мы рекомендуем вам воспользоваться аэрозольной акриловой эмалью, обычной либо с эффектом металлик или перламутр. Краску следует наносить быстрыми ровными движениями с расстояния 20-30 см сверху вниз — это поможет вам избежать потеков. Окраску следует проводить в 2-3 (лучше 3) слоя, давая высохнуть каждому слою 20-30 минут, прежде чем наносить следующий.
    После того как покраска окончена, переходим к сушке 6 Виды сушки Традиционная профессиональная сушка — в камерах, за счет высокой температуры нагрева. Ультрафиолетовая. Ее минусом является разная степень высыхания краски: верхний сохнет быстрее, чем внутренние. Инфракрасная сушка — излучение проникает внутрь и обеспечивает быструю и равномерную сушку.
    Однако для нашего случая — самостоятельной покраски в гараже — вполне подойдет процесс естественного высыхания, особенно учитывая, что если вы применяете акрил, то он великолепно сохнет при температуре +20 градусов. Для полного высыхания машины в гараже требуется 24 — 48 часов при температуре от +20 градусов.

    Внимание! Нельзя сушить пластик при помощи специальных сушилок и фенов! При высокой температуре он дает усадку.

    После сушки поверхность полируется. Затем наносится акриловый лак и вновь производится сушка. Дефекты — пыль, капельки краски и влаги устраняются полировкой специальной тонкоабразивной пастой.

    Напоследок следует еще раз напомнить о том, что идеальная покраска кузова автомобиля достигается только при четком соблюдении технологии. И о том, что набор маляра должен по возможности состоять из материалов одной фирмы, чтобы избежать эффекта отторжения «неродных» компонентов. Имея под руками весь набор материалов, работу можно выполнить за 1-2 дня. Качественно отремонтированный кузов может прослужить Вам верой и правдой десяток лет

    Замечания и предостережения:

    1 ПОМНИТЕ! При окрашивании машины своими руками аэрозольной краской обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении и не забывайте о средствах индивидуальной защиты

    2 Окраску автомобиля нужно осуществлять в чистом и не пыльном помещении, в котором нет комаров и мух, так как они могут пристать к слою свежей краски.

    3 Имейте ввиду, что если верхний слой краски уже подсох, то это еще не значит, что краска высохла внутри. Для полного высыхания автомобиля требуется не менее 48 часов

    4 Начиная поверхностный ремонт автомобиля, по возможности используйте материалы одной фирмы. Если использовать компоненты разных производителей, может произойти их взаимное отторжение, и новое покрытие не прослужит долго, поскольку в результате химических реакций утратит цвет и свойства. Особенно нетерпимы к инородным компонентам быстросохнущие при комнатной температуре акриловые эмали.

    Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

    Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

    Подготовка к матированию

    Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

    • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
    • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
    • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
    • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
    • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
    • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

    Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

    Матирование поверхности

    Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

    Заключительные этапы матирования это:

    • шлифовка;
    • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
    • промывка чистой водой;
    • протирка губкой или войлоком;
    • просушка;
    • обезжириваниние.

    Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

    Матование обычной поверхности

    Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

    Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

    Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

    Матование транспортировочного грунта

    Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

    Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

    Материалы для матирования

    Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

    Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

    Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

    Инструменты для матирования

    Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

    Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

    Матирование вручную

    При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

    При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

    Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

    Матирование рубанком

    При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

    Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

    Матирование авто при помощи шлифмашинки

    Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

    • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
    • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
    • выравнивания зашпатлеванных участков;
    • снятия транспортировочной грунтовки.

    Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

    Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

    Можно ли красить авто по старой краске?

    Покраска поверхности кузова авто может осуществляться на уже существующий слой краски. Старую окраску в данном случае не удаляют с поверхности кузовных деталей, а наносят новый лакокрасочный слой поверх нее.

    Можно ли наносить грунт на старую краску авто?

    Автомобильная грунтовка может наноситься и на старую краску. При этом заводское покрытие должно прочно держаться за кузовной элемент. Так как грунт не будет хорошо держаться за глянцевую или необезжиренную поверхность, то необходимым условием будет абразивная обработка старой краски.

    Можно ли красить на старую краску без грунтовки?

    Покрасить машину без грунтовки можно, если вы ее отправляете в «последний путь». Если же вы хотите на ней еще поездить, то следует все делать так, как говорит вам технология покраски автомобиля. И чем дороже будут материалы для покраски автомобиля, тем дольше они продержатся на вашем автомобиле.

    Можно ли наносить краску на старую?

    Нанесение новой краски на старую возможно только в том случае, если используются аналогичные составы. Например, акриловая краска может ложиться на такую же акриловую или латексно-акриловую краску. Та же самая ситуация наблюдается и в случае с масляной или алкидной краской.

    Нужно ли убирать старую краску перед покраской?

    Перед началом покраски стен по старой краске необходимо как можно тщательнее обработать окрашиваемую поверхность, удалить старый слой краски, ржавчину, плесень, а также аккуратно очистить стены. … Если никаких повреждений не произошло, то можно начинать покраску по старой краске на стенах и потолках.

    Можно ли наносить эпоксидный грунт на старую краску?

    Нанесение эпоксидного грунта:

    Старую краску нужно отшлифовать P240-P320 на сухую или P500-P600 на мокрую. Перед применением грунт должен быть хорошо перемешан, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. … Красить поверх одного слоя эпоксидного грунта можно через 30 минут, после 2‑х слоёв через 60 минут.

    Какой шкуркой Шкурить старую краску?

    Старая краска снимается водостойкой шкуркой 400-600 с водой. Далее деталь грунтуется, если нет сильных дефектов, которые грунт не уберет. Если они есть, то сначала шпатлевка, потом вышкурить и грунтовать.

    Можно ли красить дерево без грунтовки?

    Грунтовать нужно. Дело в том что древесина не равномерно, но очень активно впитывает краску, если не загрунтовать на поверхности будут пятна. … Адгезия будет хуже, возможно отслаивание краски. Грунтовка не на поверхности древесины, она глубоко проникает в материал, а это дополнительная защита дерева.

    Можно ли красить металл на старую краску?

    Если старое покрытие держится непрочно, его следует полностью удалить. Если слой старой краски не нарушается, прочность достаточна для нанесения нового слоя краски. В этом случае нужно просто очистить основание от загрязнения и обезжирить.

    Нужно ли грунтовать старое Лкп?

    Если часть автомобиля, подлежащая окраске, уже имеет ЛКП, являющееся целостным, без повреждений, то перед покраской его не требуется удалять или грунтовать. Достаточно осуществить его подготовку, сделав матовым.

    Можно ли красить дом поверх старой краски?

    По старой крашенной поверхности можно нанести краску другого вида только в том случае, если перед вторичной покраской будет полностью удален предыдущий краситель. Если вы купили уже окрашенный дом и не знаете, каким составом он был покрашен, можно оторвать небольшой кусочек старой краски и свернуть его в рулончик.

    Можно ли наносить водоэмульсионную краску на старую?

    При нанесении краски на старое покрытие уменьшается срок службы, возникают дефекты, устранить которые бывает невозможно. Специалисты не советуют наносить водоэмульсионные составы на неподготовленную поверхность.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector