Camgora.ru

Автомобильный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подрамник с жесткими рычагами

Подрамник с жесткими рычагами. Все, что вам нужно знать (Автопродукт, Ваз Приора)

Просмотров: 114

10 сентября 2020

Vladimirr0n

Приора турбовая, а ездишь на дешевой узкой резине. Как это развидеть?

BIMER

Автору скажу,что подьем передка при разгоне и клюёт при торможении зависит от высоты центра тяжести относительно колёс.

Ислам Смагулов

Усилитель опора рейки как это делается? Пожалуйста подскажи или сними видео

Custom Сars

До какой величины мало о чем говорит. На сколько примерно, относительно стока уменьшился просвет?
P. S канал супер

Пиня Гофман

Вибрации — да, знакомо. У меня на калине на 120 вибрации.
От подрамника минусы — он может сильно заржаветь, лучше дополнительно от коррозии обработать. Плюс не знаю, как подрамник скажется, если попасть в сильное ДТП.

Алексей Зинов

Про вибрацию на скоростях(свои пять копеек вставлю). Тоже была такая проблема на Калине. Все перешерстили(и балансировали и чего только не перепробовали.) Оказалось все проще простого стояли неродные диски колесные, центральное отверстие было чуть больше, и при монтаже колеса центр колеса чуть смещался от центра вращения и происходило то что автор рассказывал -около сотни появлялась вибрация.

Гражданин Хороший

Тоже такое было. Когда поставил подрамник что тачка стала хуже тормозить. Что тачка перестала клювать)

Андрей Paha_chan

Четко, просто и без грязи — достойный канал, автору — успехов!

Pubg mobile Newbie новичок в папг

Это от фирмы Автопродукт? Уверяют что без переделок подойдёт, иначе вернут деньги

Владимир Корбаков

Молодец автор! Качественный контент готовит! Всё по существу, с примерами! Тайминги указал!

Олег Савельев

Пока моя гранта на гарантии никуда не полезу.

Дмитрий Мариняк

Согласен с Автором,- главное — безопасность! Молоток , Мастер!

Дмитрий

Сначала разберись как работает подвеска у твоего тазика и тогда поймёшь для чего рычаг состоит из двух частей соединённых сайлентблоком. На самом деле достаточно распорки и стабилизатора от приоры.

Denis Maksimov

Очень здорово. Только скажу, что на заводе, даже на многих бывших крупных советских предприятиях бюрократия зашеалиивает. Там инженеру, чтобы болт поменять в конструкции, нужно собрать кучу бумаг собрать и согласований. Это прямо мешает развитию, поэтому автомобили годами не менялись, несмотря на серии многочисленных поломок, слабых и уязвимых мест. В общем самовыпил. Гаражные улучшения и проектирование напрочь лишено подобной порочной практики. Кстати и вопрос безопасности — без усиления кузова вазы складываются как гармошки при мало-мальской аварии, шансов выжить мало. Так нет, на заводе ничего не видят, ничего не слышат, статистикой не владеют и цели такой нет. Отвратительно.

Вуасяджан Пупкович

когда вы уже все на столбы намотаетесь шумахеры хуявы!

Мухаммад Халиков

Езжу на 2110 6года после сильных ям по изгибу на лонжероне справа пошла трещина просто вварить это уже лишь временная мера. поэтому подумываю над подрамником чтобы усилить кузов

Medin Kubai

Вау, человек нормально рассказывает про таз и не матерится через слово как последний гопэн.
Отличный видос, помог мне определится.
А приору жалко, кривенькая и ржавенькая(

nothing else

Привет) подскажи пожалуйста, что лучше на повседнев подрамник с треугольниками или с жесткими рычагами?

Игорь Журавлев

я закладные подрамника приварл к кузову , для жесткости

Эта женская конструкция просто при аварии недает шанса выжить

Подрамник с жесткими рычагами. Все, что вам нужно знать (Автопродукт, Ваз Приора)

Просмотров: 114

10 сентября 2020

Vladimirr0n

Приора турбовая, а ездишь на дешевой узкой резине. Как это развидеть?

BIMER

Автору скажу,что подьем передка при разгоне и клюёт при торможении зависит от высоты центра тяжести относительно колёс.

Ислам Смагулов

Усилитель опора рейки как это делается? Пожалуйста подскажи или сними видео

Custom Сars

До какой величины мало о чем говорит. На сколько примерно, относительно стока уменьшился просвет?
P. S канал супер 👍

Пиня Гофман

Вибрации — да, знакомо. У меня на калине на 120 вибрации.
От подрамника минусы — он может сильно заржаветь, лучше дополнительно от коррозии обработать. Плюс не знаю, как подрамник скажется, если попасть в сильное ДТП.

Алексей Зинов

Про вибрацию на скоростях(свои пять копеек вставлю). Тоже была такая проблема на Калине. Все перешерстили(и балансировали и чего только не перепробовали.) Оказалось все проще простого стояли неродные диски колесные, центральное отверстие было чуть больше, и при монтаже колеса центр колеса чуть смещался от центра вращения и происходило то что автор рассказывал -около сотни появлялась вибрация.

Гражданин Хороший

Тоже такое было. Когда поставил подрамник что тачка стала хуже тормозить. Что тачка перестала клювать)

Андрей Paha_chan

Четко, просто и без грязи — достойный канал, автору — успехов!

Pubg mobile Newbie новичок в папг

Это от фирмы Автопродукт? Уверяют что без переделок подойдёт, иначе вернут деньги

Владимир Корбаков

Молодец автор! Качественный контент готовит! Всё по существу, с примерами! Тайминги указал!

Олег Савельев

Пока моя гранта на гарантии никуда не полезу.

Дмитрий Мариняк

Согласен с Автором,- главное — безопасность! Молоток , Мастер!

Дмитрий

Сначала разберись как работает подвеска у твоего тазика и тогда поймёшь для чего рычаг состоит из двух частей соединённых сайлентблоком. На самом деле достаточно распорки и стабилизатора от приоры.

Denis Maksimov

Очень здорово. Только скажу, что на заводе, даже на многих бывших крупных советских предприятиях бюрократия зашеалиивает. Там инженеру, чтобы болт поменять в конструкции, нужно собрать кучу бумаг собрать и согласований. Это прямо мешает развитию, поэтому автомобили годами не менялись, несмотря на серии многочисленных поломок, слабых и уязвимых мест. В общем самовыпил. Гаражные улучшения и проектирование напрочь лишено подобной порочной практики. Кстати и вопрос безопасности — без усиления кузова вазы складываются как гармошки при мало-мальской аварии, шансов выжить мало. Так нет, на заводе ничего не видят, ничего не слышат, статистикой не владеют и цели такой нет. Отвратительно.

Вуасяджан Пупкович

когда вы уже все на столбы намотаетесь шумахеры хуявы!

Мухаммад Халиков

Езжу на 2110 6года после сильных ям по изгибу на лонжероне справа пошла трещина просто вварить это уже лишь временная мера. поэтому подумываю над подрамником чтобы усилить кузов

Medin Kubai

Вау, человек нормально рассказывает про таз и не матерится через слово как последний гопэн.
Отличный видос, помог мне определится.
А приору жалко, кривенькая и ржавенькая(

nothing else

Привет) подскажи пожалуйста, что лучше на повседнев подрамник с треугольниками или с жесткими рычагами?

Игорь Журавлев

я закладные подрамника приварл к кузову , для жесткости

Эта женская конструкция просто при аварии недает шанса выжить

От «восьмерки» до Датсуна за 30 лет: платформа переднеприводных автомобилей ВАЗ

Большинство производителей используют так называемые глобальные платформы – некую силовую основу-заготовку, которая может объединять автомобили самых разных классов и типов. Более того, в нашу эпоху одну и ту же платформу нередко применяют совершенно разные производители. Глядя на «продукты кооперации», сразу и не скажешь, что между машинами разных классов и марок может быть что-то общее.

Под единой платформой принято подразумевать компоновку и архитектуру – определённые «базовые» точки крепления узлов и агрегатов, их тип и структуру. Подобная унификация преследует единственную цель – процесс производства становится дешевле и быстрее. Разработка платформы всегда требует больших денег, а потому производители стремятся использовать её как можно дольше. Известны случаи, когда одна и та же силовая основа применялась на нескольких поколениях одной и той же модели подряд!

Не стал исключением и ВАЗ – звучит немного удивительно, но в любом переднеприводном автомобиле с ладьей на капоте (за исключением «ларгусоподобных») есть «частичка зубилы», поскольку все они выполнены на единой платформе, которая впервые была воплощена в серийном автомобиле в 1984 году. Это был ВАЗ-2108, ставший основой для не только для собственного семейства, но и для всех последующих переднеприводников.

Lada Samara 1300

Проект Гамма-1 (Самара)

В середине семидесятых годов специалистам ВАЗа стало понятно, что будущее в малом классе за передним приводом. Фиатовская платформа еще не устарела, но для следующего поколения автомобилей она не годилась. Поэтому в рамках соглашения между ВАЗом и Porsche были начаты работы по переднему приводу. Заводчане стремились привлечь к новому проекту и FIAT, но эта компания сотрудничать с Волжским заводом по переднему приводу отказалась и порекомендовала инжиниринговую фирму UTS, которая занималась разработкой технологий. Таким образом, новая платформа рождалась в трех «мозговых» центрах в Тольятти, Турине и Штутгарте.

Проект «Ладога» – прообраз будущей «восьмерки»

Изначально контракт предусматривал разработку лишь одной базовой модели – трехдверного хэтчбека, модели ВАЗ-2108 с двигателем объемом 1,3 л. Однако впоследствии специалисты ВАЗа самостоятельно разработали и пятидверные версии с кузовами типа хэтчбек и седан, а также двигатели иного рабочего объема. Со временем этот опыт пригодился и в разработке следующих поколений переднеприводников ВАЗ – в частности, десятого семейства.

Плод сотрудничества ВАЗа и Porsche – ВАЗ-2108. Первые товарные автомобили поступили в магазины 19 декабря 1984 года

При разработке платформы к некоторым решениям приходили не сразу. Например, на первой серии в силовой структуре кузова применили прямые лонжероны, упиравшиеся в моторный щит и переднюю панель. Однако конструкторы «подсмотрели» у одноклассников (Fiat Ritmo и Opel Kadett) более прогрессивное решение – ниспадающие лонжероны, заходящие в переднюю часть пола. Оно обеспечивало лучшую жесткость передней части несущего кузова и одновременно улучшало пассивную безопасность, поскольку конструкция обладала лучшей энергоёмкостью.

Пятидверная Самара отличается от «восьмерки» боковинами и дверями

Проект платформы, получивший условное название «Гамма-1», довольно типичен по компоновке для автомобилей С-класса восьмидесятых годов: поперечное расположение силового агрегата, передняя подвеска типа Макферсон, реечное рулевое управление, закрепленное на моторном щите, П-образная балка сзади, плоский бак под задним сидением – вот, пожалуй, главные отличительные черты вазовской платформы. В отличие от современных переднеприводников, Спутник оказался лишен переднего подрамника – вместо него в подвеске предусмотрели поперечные рычаги и продольную растяжку.

В отличие от современных переднеприводников, Спутник оказался лишен переднего подрамника – вместо него в подвеске предусмотрели поперечные рычаги и продольную растяжку

Важнейшим параметром любой платформы является колесная база – расстояние между передней и задней осями. У Самары этот параметр равен 2 460 мм – именно он определяет такие важнейшие критерии, как вместимость салона. Конечно, известны случаи, когда в рамках одной и той же платформы колесная база заметно отличается (как, например, у Logan и Logan MCV), но у вазовской платформы нет особого «запаса прочности», поэтому база переднеприводной платформы колеблется в районе 2,5 м. С одной стороны, на переднеприводном автомобиле увеличить длину проще, чем на машине с задними ведущими колесами, но при этом нельзя забывать о жесткости и прочности несущей конструкции. Именно поэтому в своё время вазовцам при разработке минивэна Надежда пришлось использовать узлы и агрегаты полноприводной Нивы, а не платформу Самары или «десятки».

Читать еще:  Реечный домкрат какой лучше

Конструкция рулевого управления и задней подвески все это время оставалась неизменной

Разные модели Самар отличаются габаритной длиной, но не колесной базой!

Жесткость трехдверного кузова базовой модели 2108 по меркам восьмидесятых годов получилась неплохой – 8 200 Нм/градус. К сожалению, «многодверные» модификации не могут похвастать подобной «твердотельностью»: жесткость кузова на кручение у ВАЗ-2109 составляет 6 800 Нм/градус, а седаны (21099 и 2115) получились и вовсе «пластилиновыми» – всего-то 5 500 Нм/градус, что даже хуже, чем у заднеприводных Жигулей! А ведь именно жесткость кузова является важнейшим эксплуатационным параметром, поскольку она определяет управляемость и устойчивость автомобиля. Податливый кузов «дышит» и «гуляет», из-за чего автомобиль хуже слушается руля и ведёт себя менее предсказуемо.

Наиболее жестким на кручение является трехдверный кузов

Пятидверная версия Самары чуть уступает трехдверке по жесткости кузова

У «девяносто девятой» наиболее «пластилиновый» кузов в семействе

Семейство 2110

С одной стороны, обкатанная на Самаре переднеприводная платформа упрощала задачу конструкторам при разработке автомобиля следующего поколения. Однако при этом им неизбежно пришлось «привязаться» не только к прежней компоновке, но и к основным массогабаритным параметрам. Именно поэтому сделать новую модель комфортабельнее «восьмерки» можно было лишь до известной степени. «Десятка» сохранила концепцию проекта «Гамма»: Макферсон спереди и полузависимая балка сзади, поперечно расположенный силовой агрегат, привод на передние колеса… Колесная база по сравнению с исходником восьмой модели немного увеличилась (2 492 мм), но радикально повлиять на вместимость салона (и пространство для ног задних пассажиров) такие изменения не смогли.

Колесная база по сравнению с Самарой немного увеличилась

Кузов «десятки» стал чуть совершеннее, но принципиально конструкция особо не изменилась

Впрочем, «десятка» действительно получилась более прогрессивным автомобилем в сравнении с Самарой, несмотря на общность платформы. Кузов стал заметно более обтекаемым не только визуально – коэффициент лобового сопротивления (Сх) для базового седана 2110 составляет 0,347 против 0,463 у «восьмерки», а у пятидверного хэтчбека 2112 этот параметр еще ниже – 0,335! Кроме того, кузова автомобилей десятого семейства стали заметно жестче – от 7 400 Нм/градус (пятидверный универсал 2111) до 8 400 Нм/градус у седана 21102. Интересно, что длиннобазные мелкосерийные версии Премьер и Консул были еще жестче (!) – 10 500 и 14 300 Нм/градус, ну а двухдверная версия спортивной «сто шестой» обладала и вовсе выдающейся жесткостью кузова в 51 800 Нм/градус – по сути, это уже уровень гоночного, а не гражданского автомобиля.

Компоновочные решения 2110 повторяют «зубильные»

«Десятка» стала более жесткой и обтекаемой, чем Спутник

Обидно, что автомобили «десятого» семейства отличались большей жесткостью кузова, чем Самары, но при этом реакции новой модели на действия водителя были более «размазанными». Несмотря на решения вроде вклеенных стекол, потяжелевший автомобиль утратил ту характерную остроту реакций, за которую советские (и не только) автомобилисты ценили и уважали переднеприводные ВАЗы. Скорее всего, причина крылась в более податливом передке, из-за которого передняя подвеска имела большую степень свободы, чем у «зубила».

Длинные версии «десятки» были заметно просторнее обычных машин

Несмотря на то, что переднеприводная платформа накладывала определённые ограничения, на ВАЗе даже разработали вариант полноприводной модификации универсала с многорычажной задней подвеской – примерно по такой же схеме свои «фомоушены» производит концерн Volkswagen. Увы, серийно автомобили на базе проекта «Гамма» так и остались переднеприводными не только в первых двух поколениях, но и во всех последующих генерациях.

ВАЗ-21106 – наиболее жесткий кузов среди переднеприводных автомобилей на платформе «Гамма»

Калина

Несмотря на то, что формально Калина относится к более низкому классу автомобилей (сегмент В по современной классификации), она базируется все на той же платформе, что и предыдущие переднеприводные модели ВАЗ. В рамках работы над проектом А-93 для Елабуги предусматривалась новая платформа (с уменьшенной колеей по сравнению с 2108), но… так получилось, что в девяностые годы завод с трудом осваивал даже «косметические» модернизации своих старых моделей. Разработка и запуск в производство оригинальной платформы в тот момент были непосильной задачей. Вдобавок оказалось, что проверенная временем платформа не особо и устарела – конечно, если будущую модель относить не к гольф-классу, как это было с Самарой, а к сегменту В, которому на тот момент по основным параметрам как раз и соответствовала вазовская платформа.

Калина – новая машина на прежней платформе

Принципиальная компоновка силового агрегата неизменна – спереди поперечно

Колесная база новой модели под названием Калина (2 470 мм) незначительно отличается от предшественниц. Да и в техническом плане автомобиль с совершенно другим дизайном оставался прежним – все тот же передний привод, Макферсон и балка, реечное рулевое управление… Однако конструкторы использовали пространство гораздо рациональнее, а благодаря компьютерным технологиям (математические модели и 3D-графика) Калина стала совершеннее и комфортабельнее. По сути, именно на этой модели вазовцам удалось «выжать» из проекта «Гамма» максимум, избавив Калину от эргономических недостатков Самары и «десятки». Как оказалось, старая платформа обладала немалым потенциалом и позволила создать на стыке веков вполне современный и конкурентоспособный автомобиль бюджетного сегмента.

Клапанная крышка Гранты (слева) намекает, что у неё много общего с обычной Самарой

Приора

Не секрет, что Приора является модернизированной «десяткой». Колесная база по сравнению с прежней моделью практически не изменилась (2 492 мм), но были привнесены достаточно серьезные нововведения в силовую структуру кузова, который стал более обтекаемым (Сх = 0,320) и качественным. Модернизация штампов позволила улучшить соединения кузовных панелей, сделать более точными переходы и сопряжения. В остальном же Приора не особо отличается от остальных переднеприводных автомобилей из Тольятти, разве что в задней балке появился встроенный стабилизатор. К сожалению, ограничения технологического характера не позволили конструкторам увеличить колесную базу и изменить проем задней двери – оба эти новшества положительно сказались бы на ходовых качествах автомобиля и комфорте пассажиров. Увы, история не предполагает сослагательного наклонения – Приора стала более комфортабельной, чем Самара и «десятка», но все такой же тесной по меркам современного С-класса. Да и разработанные в начале нулевых годов одноклассники вроде Логана были уже намного просторнее, чем новая вазовская машина на все той же платформе.

Подрамник на ваз 2110 своими руками


Лада110


ЛадаPriora

АР 0171 / АР10-2802020

Подрамник с жесткими рычагами без защиты

  • Увеличение жесткости кузова в целом и мест крепления подвески.
  • Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект.
  • Увеличение кастора на 1,5 градуса.
  • Увеличение базы автомобиля на 15 мм.

Внимание! Не применяется с АКПП!

Гарантия: 36 месяцев.
Габариты: 776х1040х259 мм.

Дополнительная опора не входит в комплект, возможно приобрести отдельно – АР 0451.

Точки крепления позволяют установить отдельную защиту – алюминиевую (4 мм), или стальную (2 мм).

* Указана розничная цена для Тольятти. Цену для регионов уточняйте у дилеров.

Многие автовладельцы жалуются на недостаточную управляемость из-за слабой жесткости кузова и мест крепления подвески. Данную проблему можно решить при помощи комплексного подхода по улучшению ходовых качеств автомобиля – установки подрамника.

Описание и отзывы

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Установка подрамника на ВАЗ 2110/Приора

Подводим итоги

Есть ли смысл ставить подрамник на ВАЗ для повседневной езды? Вопрос спорный, особенно когда идет речь об установке подрамника без жестких рычагов. Многие любители тюнинга автомобилей считают, что для повышения управляемости достаточно установить только треугольные рычаги. А отдельно подрамник выступает больше, как усилитель кузова, уменьшая его деформации. Кроме этого неизвестно, как повлияет подрамник в случае ДТП, лучше сдержит удар или, наоборот, в случае бокового удара потянет за собой и другую сторону.

А как считаете вы, нужно ли устанавливать подрамник без рычагов или будет достаточно поставить распорку стоек или усилитель передка (моторного щита, рейки)?

Какой подрамник лучше установить на ВАЗ для повседневной езды?

Нужно ли устанавливать подрамник без рычагов на ВАЗ для повседневной езды?

Ваше мнение о необходимости установки треугольных рычагов на ВАЗ 2110:

Артикул: AP 0171

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.
Читать еще:  Pioneer mvh 150ub схема подключения
Способы оплаты

Варианты доставки

Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

  • Описание
  • Отзывы

Подрамник семейства автомобилей ВАЗ-2110 с жёсткими рычагами.

Жёсткие рычаги обеспечивают новую кинематику подвески.

Назначение: увеличение жёсткости кузова в целом и мест крепления подвески. Улучшение кинематики подвески. Улучшение подвески силового агрегата. Защита силового агрегата от ударов снизу. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект. Увеличение угла Кастера на 1,5 градуса. Увеличение базы автомобиля на 15 мм. На выбор воможно установить алюминиевую (4 мм) или стальную оцинкованную (2 мм) защиту двигателя. Дополнительная опора не входит в комплект, возможно приобрести отдельно.

Применяемость: ВАЗ 2110-2112 и их модификации, ВАЗ 2170-2172 (Лада-Приора) и их модификации.

Схема регулировки развала и схождения остаётся серийной. Угол Кастера регулируется подбором шайб из комплекта, причём верхняя и нижняя шайбы одной стороны должны быть одинаковыми.

Испытания подрамника проводились в экстремальных условиях раллийных гонок ведущими гонщиками России.

Не устанавливается с автоматической коробкой передач!

Подрамник запатентован.

Руководство по эксплуатации Скачать

Подрамник ВАЗ 2110-2112, Lada Priora

  • Описание
  • Характеристики
  • Отзывов (0)
  • Как сделать заказ

Применяемость: Устанавливается на автомобили ВАЗ 2110-2112, Lada Priora

Технические характеристики:

Материал Сталь 20.

Конструкция и правильный подбор материалов позволили получить максимальную жесткость и добиться минимального веса подрамника. Вес подрамника составляет всего 5.4 кг. Что значительно ниже веса аналогов других производителей.

Установка подрамника дает следующие плюсы:

  • увеличение жесткости мест крепления подвески;
  • защита силового агрегата от ударов снизу, что особенно актуально для регионов, где дороги оставляют желать лучшего;
  • уменьшает перемещение элементов кузова;
  • увеличивает общую жесткость кузова (как поперечную, так и продольную);
  • позволяет кардинально изменить характеристики подвески в лучшую строну, управляемость станет собраннее, четче (в не зависимости от того имеется занижение автомобиля или нет);
  • увеличение уровня комфорта за счет улучшения характеристик работы подвески автомобиля и жесткости кузова;
  • увеличение безопасности движения, за счет увеличения жесткости кузова автомобиля;
  • возможна установка с любыми рычагами подвески.

Характеристики
ДетальПодрамник

1. Оформление заказа

После выбора товара нажмите кнопку К упить — товар добавится в вашу корзину.

Далее, если вы закончили выбирать товар, нажмите кнопку ваша корзина .

На странице ваша корзина будут перечислены все выбранные вами товары.

В поле Количество вы пожете изменить количество товара для покупки. После изменения количества товара необходимо нажать кнопку Обновить для пересчета итоговой суммы заказа.

Также можно ввести код скидки в соответствующее поле.

2. Оформление и подтверждение заказа

После ввода необходимой информации для оформления заказа вам нужно нажать кнопку Оформить заказ Ввести все данные

в колонках заказа (ФИО получателя, адрес доставки, контактные данные, вариант доставки, способ оплаты и т.д)

Копия заказа будет выслана на ваш e-mail, указанный при оформлении заказа.

Внимание! Неправильно указанный номер телефона, неточный или неполный адрес могут привести к дополнительной задержке! Пожалуйста, внимательно проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Через некоторое время (обычно в течение часа) после оформления покупки, с вами свяжется наш менеджер по контактным данным, указанным при оформлении заказа. С менеджером можно будет согласовать точное время и сроки доставки, а также уточнить детали.

Примечание : Для постоянных клиентов на сайте магазина есть Регистрация . В своем кабинете вы можете просмотреть содержимое корзины, историю своих заказов,узнать количество скидочных баллов а также повторить или отказаться от заказа, подписаться на рассылку новостей магазина.

3. Оплата и цены

Внимание! Указанные на сайте цены не являются публичной офертой и на момент оплаты могут быть изменены.

Для каждого отдельного заказа возможен только один способ оплаты на ваш выбор. Оплата заказа по частям различными способами невозможна.

Возможные способы оплаты:

  • Наличный расчет .
    Оплата производится наличными курьеру при доставке или в магазине при самовывозе. Вместе с товаром передается не обходимые документы.
  • Оплата банковскими картами.
    Оплата картами МИР, VISA, MASTERCARD, MAESTRO
    Оплата через Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги, Qiwi Valet, Альфа-Клик, Промсвязьбанк.
  • Оплата через Сбербанк .
    Вы можете оплатить заказ в любом отделении Сбербанка. За услугу по переводу денег с вас возьмут от 3 до 7% от стоимости заказа, в зависимости от региона.

Ремонт Priora 183

Снятие рычага, замена сайлент-блоков

Рычаг снимаем с автомобиля для его замены, а также для замены сайлентблоков рычага.
Работа показана на правом рычаге, левый рычаг снимается аналогично.
Отсоединяем шаровую опору от рычага (см. «Снятие шаровой опоры»). Отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу (см. «Снятие растяжки»).
Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).

Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову, удерживая болт ключом того же размера.
При снятии правого рычага вынуть полностью болт крепления не удается из-за малого зазора между болтом и валом привода колеса. Поэтому…

…уперев мощную отвертку или монтажную лопатку в кузов, отжимаем вал привода вместе с амортизаторной стойкой и кулаком…
…и выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.

Выводим рычаг из кронштейна…

…и вынимаем его, сняв с заднего конца растяжки.
При снятии левого рычага подвески отжимать вал привода колеса не надо.

Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками труб подходящего размера.
Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом.
Сняв сайлент-блок с одной стороны рычага, аналогично демонтируем сайлент-блок с другой стороны.

Новые сайлент-блоки предварительно запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим в положении «автомобиль на колесах».
После установки рычага необходимо проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания.

Рычаг передней подвески и растяжка подрамника — снятие и установка


Рычаг передней подвески: 1 – рычаг; 2 – пыльник шаровой опоры; 3 – шаровая опора; 4 – сайлент-блоки рычага подвески (передний и задний)

Примечание: Номера запчастей по данному узлу можно посмотреть здесь

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо

Снять боковой грязезащитный щиток переднего крыла. (см. тут)

Рисунок 5-1 — Рычаг передней подвески: 1 — подрамник передней подвески; 2 — гайка заднего болта крепления рычага к подрамнику; 3 — рычаг передней подвески; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — гайка болта крепления стойки стабилизатора; 7 — гайка болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку; 8 — поворотный кулак; 9 — шаровая опора

Отвернуть гайку 6, рисунок 5-1, болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу 3 передней подвески (ключ Torx Т40, головка «на 13»).

Снять с рычага передней подвески элементы стойки стабилизатора: нижний резинометаллический шарнир, болт крепления, две резиновые втулки, верхний резинометаллический шарнир и шайбу.

Отвернуть гайку 7 болта крепления шаровой опоры рычага передней подвески к поворотному кулаку и отсоединить рычаг 3 от кулака 8 (ключ кольцевой «на 16″, головка » на 16″, удлинитель).

Отвернуть и извлечь болт 1, рисунок 5-2, крепления растяжки подрамника передней подвески к лонжерону моторного отсека (головка «на 13»).

Отвернуть гайку 4 крепления растяжки подрамника передней подвески к рычагу передней подвески и снять тягу 2 (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18»).

Отвернуть гайки болтов крепления нижнего рычага передней подвески к подрамнику, извлечь болты и снять рычаг 6 (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18» удлиненная).

Рисунок 5-2 — Снятие растяжки подрамника передней подвески: 1 — болт крепления растяжки подрамника к лонжерону; 2 — растяжка подрамника передней подвески; 3 — гайка переднего болта крепления рычага передней подвески; 4 — гайка крепления растяжки подрамника к рычагу передней подвески; 5 — подрамник передней подвески; 6 — рычаг передней подвески

— Повторное использование болтов и гаек крепления рычагов передней подвески не допускается. Болты и гайки подлежат обязательной замене.

— Повторное использование гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку не допускается. Гайка подлежит обязательной замене.

— Болты крепления рычага передней подвески к подрамнику установить головками в направлении внутренней части рычага.

— Болт крепления шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к поворотному кулаку установить головкой в направлении передней части автомобиля.

Установить нижний рычаг передней подвески на подрамник, установить болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.

Установить палец шаровой опоры рычага передней подвески в поворотный кулак, установить болт крепления и завернуть новую гайку. При сборке буртик дистанционной шайбы должен попасть в прорезь на поворотном кулаке.

Момент затяжки гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м) .

Рисунок 5-3 — Схема расположения рычага передней подвески относительно подрамника при затяжке резинометаллических шарниров: 1 — шаровая опора рычага передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; X1 — размер для установки рычага равный 24 мм

Внимание. Для затяжки резинометаллических шарниров рычага передней подвески в непогруженном состоянии, установить рычаг как показано на рисунке 5-3. Размер в вертикальном направлении от нижней точки корпуса шаровой опоры до нижней части подрамника в зоне отверстия по центру крепления рычага к подрамнику должен равняться величине X1 = 24 мм.

Рисунок 5-4 — Схема установки домкрата при выставлении размера XI: 1 — рычаг передней подвески; 2 — подрамник передней подвески; А — место установки домкрата под подрамник; Б — место установки домкрата под шаровую опору

Порядок выполнения работ по затяжке резинометаллических шарниров рычага передней подвески:

— установить гидравлический домкрат под подрамник в зоне отверстия «А», рисунок 5-4, по центру крепления рычага передней подвески;

— отрегулировать высоту вылета штока домкрата так чтобы расстояние между пяткой домкрата и нижней частью подрамника соответствовало размеру X1 = 24 мм, рисунок 5-3;

— переместить домкрат под шаровую опору в точку «Б», рисунок 5-4, и установить рычаг так, чтобы корпус шаровой опоры лежал на пятке штока домкрата;

— окончательно затянуть гайки болтов рычага передней подвески к подрамнику.

Момент затяжки гаек 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки, установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной и завернуть гайку.

Момент затяжки гайки 14 Н.м (1,4 кгс.м) (струбцина Sus. 1413 и Sus. 1734, ключ Torx Т40, головка «на 13»).

Установить на место растяжку подрамника и завернуть болт крепления тяги к лонжерону и гайку крепления тяги к рычагу передней подвески. Моменты затяжки болта 62 Н.м (6,2 кгс.м), гайки 62 Н.м (6,2 кгс.м).

Установить боковой грязезащитный щиток переднего крыла

Установить переднее колесо

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колёс

Видео

Как открутить закисший болт в сайлентблоке

Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

  1. Способы откручивания закисших болтов
  2. Обстукивание и физическое воздействие
  3. WD-40 и проникающие средства
  4. Разогрев
  5. Кислоты
  6. Срезание болта

Способы откручивания закисших болтов

Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

Обстукивание и физическое воздействие

Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

  • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
  • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
  • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
  • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

WD-40 и проникающие средства

WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

Разогрев

Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

Кислоты

Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

Срезание болта

Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

  • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
  • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
  • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
  • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

Пошагово работа выполняется следующим образом:

  1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
  2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
  3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

ВАЗ 2170 | Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений | Приора

Ваз 2170 | приложение: моменты затяжки резьбовых соединений | приора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

см. раздел «Двигатель»

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в
пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в
четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты
затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector