Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать подъемник своими руками

Как сделать подъемник своими руками?

По конструкции подъемные механизмы различаются. В первую очередь они делятся в зависимости от количества стоек. На сегодняшний день на рынке представлено множество двухстоечных моделей, а также четырехстоечных модификаций. При этом устройства тяги у них устанавливаются гидравлические либо механические.

Среди автомобилистов наиболее востребованными принято считать параллелограммные подъемные механизмы. Также их еще называют ножничными моделями. Дополнительно существует плунжерный тип устройств. Чтобы самостоятельно изготовить модель в домашних условиях, следует более подробно ознакомиться с конструктивными особенностями наиболее популярных модификаций.

Модель с башмаком на две опоры

Чтобы сделать данного типа ножничный подъемник своими руками, необходимо в первую очередь заняться нижней балкой. С этой целью многие специалисты рекомендуют заготовить заранее струбцину. С ее помощью можно будет удерживать центральный штырь. Однако в первую очередь важно зафиксировать раму. Для этого придется воспользоваться сварочным инвертором.

Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, важно подобрать качественное гидравлическое устройство для поднятия балки. После его установки монтируется ручка. Редуктор для этих целей подойдет одноканальный. Стойку для подъемника можно сделать из алюминиевой пластины. Опоры для механизма устанавливаются в последнюю очередь. Перед этим важно проверить прочность струбцины. Для того чтобы приварить опоры, придется воспользоваться сварочным инвертором.

Устройство с башмаком на три опоры

Собрать с башмаком на три опоры автомобильный ножничный подъемник своими руками довольно просто. В данной ситуации основа заготавливается П-образная. После этого появится возможность зафиксировать подхват. С этой целью многие специалисты рекомендуют воспользоваться струбциной. Непосредственно гидравлический механизм можно устанавливать на винтах. При этом опоры он перекрывать не должен.

Далее, чтобы сделать подъемник для авто своими руками, нужно фиксировать редуктор. Для этого из стального листа вырезается не большая пластина. Приваривать ее необходимо у верхней балки. При этом отступ от края минимум обязан составлять 2.2 см. После этого крепится непосредственно башмак. Первая опора устанавливается у гидравлического механизма. В это время две другие опоры должны располагаться у переднего края модели.

Модель с П-образной задней балкой

А с П-образной задней балкой как сделать подъемник своими руками? Отвечая на этот вопрос, необходимо сказать, что в данном случае будет сложно изготовить основу. Для этого придется нарезать много длинных пластин из стального листа. В этой ситуации специалисты рекомендуют башмак устанавливать чугунного типа. При этом гидравлический механизм обязан располагаться у нижней балки. Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, нужно смонтировать редуктор.

Для этого придется воспользоваться струбциной. Первая опора приваривается только после закрепления зажимной гайки. Балку следует вырезать на станке. При этом расстояние между ее углами обязано минимум составлять 230 мм. Некоторые модификации указанного подъемного механизма предполагают использование насосов. Необходимы они в данном случае для смазки гидравлического механизма. Чтобы устанавливать данную деталь, важно приварить у задней балки дополнительную опору. В данном случае многое зависит от габаритов поршневого насоса.

Подъемник с Г-образной задней балкой

А с Г-образной задней балкой как сделать подъемник своими руками? Чтобы качественно собрать модель данного типа, заготавливают в первую очередь основу. Для этого пластины подбираются стального типа. Минимум их толщина обязана составлять 2.2 мм. Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, нужно прикрепить боковые опоры. С этой целью струбцину использовать не обязательно.

Следующим шагом приваривается непосредственно балка. Чтобы самостоятельно ее изготовить, потребуется три равных по размеру листов металла. Дина их минимум обязана составлять 120 мм. После их сваривания фиксируется верхняя балка. Гидравлический механизм в данном случае целесообразнее использовать малогабаритный. Таким образом, редуктор можно будет разместить рядом с ним.

Модель с заклепками

Складывать данного типа подъемник своими руками (чертеж показан ниже) довольно сложно. В первую очередь необходимо для заклепок заготовить рейсмусовый станок. Далее важно обработать основу для подъемного механизма. Для этого необходимо использовать две пластины. Чугун в данном случае применяется довольно редко. В свою очередь, стальные поверхности менее подвержены коррозии, и это следует учитывать. На нижней балке заклепки делаются с интервалом в 23 см.

Далее, чтобы собрать подъемник своими руками, останется только зафиксировать гидравлический механизм. В данном случае пневматические модификации используются довольно редко. Поршень в этой ситуации в диаметре должен быть не менее 4.5 см. Башмаки чаще всего применяются именно стального типа. Для регулировки подъемного механизма устанавливается рычаг. Для большей стабилизации основы привариваются опоры. Непосредственно площадка делается с резиновыми прокладками.

Устройство с алюминиевым стержнем

Чтобы изготовить с алюминиевым стержнем автомобильный подъемник своими руками, необходимо подобрать трубу диаметром около 4.4 см. После этого верхняя часть ее тщательно затачивается. Необходимо это для того, чтобы приварить к ней подхват. Опор в данном случае нужно заготовить четыре. Повышается стабилизация гидравлического устройства за счет применения специальных зажимных гаек. В некоторых случаях в конструкциях устанавливаются кессоны.

У моделей с насосами они являются довольно востребованными. Опоры чаще всего подбираются стальные. Минимум толщина металла в этом месте должна равняться 3.5 мм. Далее, чтобы сделать подъемник для авто своими руками, требуется установить редуктор. Управляться механизм обязан через рычаг. Непосредственно стержень должен крепиться на продольной платформе. Для этого балка заготавливается жесткая.

Модификация со стальным стержнем

Чтобы сделать данного типа подъемник в гараж своими руками, трубу следует подбирать с диаметром около 4.5 см. Затем нужно заготовить основу для устройства. Чаще всего ее устанавливают П-образной формы, однако другие модификации также имеют право на существование. В данном случае многое зависит от габаритов гидравлического устройства. Также следует учитывать мощность насоса, который предназначен для смазки. Если рассматривать самую простую модель со стальным стержнем, то основу лучше выбрать Г-образной формы. Чугунные балки для нее подходят идеально. Чтобы сделать подъемник в гараж своими руками, далее нужно установить непосредственно платформу для тяги. С этой целью листы используются в основном стального типа. Однако сплав алюминия также является довольно прочным. Непосредственно стержень должен устанавливаться в средней части нижней балки.

С этой целью в этом месте делается выемка. Чтобы зафиксировать верхнюю балку, лучше воспользоваться струбциной. После закрепления гидравлического устройства устанавливается редуктор. Для данного типа подъемного механизма он нужен одноканальный. Стойка в этом случае обязана устанавливаться под опорами. При этом подхват приваривается в последнюю очередь. В данном случае необходимо заранее обсчитать длину рычага, чтобы он не соприкасался с опорами и верхней балкой.

Подъемники для гипсокартона

Собрать с колодками подъемник для гипсокартона своими руками довольно проблематично. В данном случае без струбцины не обойтись. В первую очередь важно сварить основу для устройства. Для этого придется воспользоваться станком. Колодки в данном случае проще всего изготовить из стальных пластин. При этом опоры для них необходимо подбирать довольно прочные, минимальная толщина металла должна составлять 2.2 мм. При этом подхваты существуют самые разнообразные. Нижнюю балку в этой ситуации можно изготовить из стальных листов.

Для этого они вырезаются шириною около 120 мм. Кессоны в данных устройствах используются довольно редко. Также следует отметить, что гидравлические механизмы подходят различной мощности. В данном случае многое зависит от площади нижней балки. Чтобы стабилизировать устройство при эксплуатации, многие специалисты рекомендуют приваривать в нижней балке жесткие опоры. Устанавливать стойку на подъемном механизме необходимо только после фиксации гидравлического устройства. Накладки в данной ситуации монтировать нужно на верхнюю часть колодки. В качестве зажимного приспособления используется обычная гайка. Для регулировки натяжения механизма применяется, как правило, обычный рычаг.

Модели с четырьмя прихватами

Чтобы сделать модель на три подхвата, основу придется изготовить Г-образной формы. В данном случае колодки должны располагаться по ее углам. Для их фиксации используются, как правило, винты. Непосредственно верхняя балка может быть стальной. Листы в этой ситуации целесообразнее покупать с толщиною около 2.3 мм. Насосы для системы подходят только поршневого типа. При этом двухканальные редукторы использовать можно с большим успехом.

Для установки верней балки в первую очередь монтируется подхват. Для его крепежа применятся струбцина. Стержень в данном случае для стабилизации платформы можно подобрать алюминиевый. Фиксация накладок осуществляется в последнюю очередь. Однако перед этим колодки необходимо тщательно зачистить. Для этого лучше всего воспользоваться наждачной бумагой.

Разборный подкат частичной погрузки своими руками

Моя задумка была такова, что нужно сделать такой же подкат по конструкции, по возможности уменьшив его себестоимость, а так же попробовать сделать разборным. Разборным хотел делать для того, что бы во-первых, его удобнее было хранить в гараже, а во-вторых выложить на авито и посмотреть спрос на такую конструкцию. В-третьих, хотел понять, на сколько его сложнее изготавливать, чем обычный подкат, не разборный.

В первую очередь, поскольку хотел снизить его себестоимость, но при этом изготовить из тех комплектующих, которые могу купить, а не которые есть в гараже или у друга, поперся в магазин автозапчастей, что бы купить цапфы и ступицы с подшипниками от ваз 2108, но охренев от стоимости (5 500 за комплект из 2 осей ступиц, самих ступиц и их подшипников), а ведь ещё нужно купить железо, болты, сцепную головку и расходники, я понял, что себестоимость изготовления подката перевалит далеко за 10 000 рублей.

В связи с этим, я решил купить б/у балку в сборе, благо предложений в Питере на авито полно, и везде примерно за одинаковую стоимость в 1,5 тыс.руб. При этом остатки от производства я сдам в металлолом, частично окупив стоимость самой балки.
купил б/у балку

Потом это всё обваривается, вырезаются 4 накладки из 4 мм железа, усиливается косынками и ещё раз обваривается. На мой взгляд, это самое удачное решение в плане надёжности. Ведь предыдущий подкат выдержал тяжеленный Крайслер Вояджер, и даже не согнулся!
уже приварены косынки
вот так это выглядит
Подкат на колёсах
Разобранный подкат будет выглядеть вот так
Крупным планом конструкция дышла


Трапы сварены из проф трубы 40х20 и соединены арматурой
Подкат собран и зацеплен. Сейчас будет тест-драйв)
Зацепили за фаркоп. На самом деле, это фото не несёт никакой смысловой нагрузки)

Напоследок, перед тем как привести смету на материалы, хочу сказать о ошибках или просчётах:
1) Профтрубу 40х20 на трапах для заезда, нужно ставить на ребро, после одного съезда или заезда они немного прогнулись.
2) Не очень удобно одному собирать и разбирать эту конструкцию.
3) После стяжки болтов пластины сжимаются, соответственно после раскручивания болтов трубы остаются зажатыми между пластин, что усложняет разборку.

4) Подкат получился хоть и таким же по ширине, но надо его делать уже, около 10 см. Во-первых, очень мало таких широких машин, что бы их возить постоянно. Мой каптур помещается на эту сцепку с запасом, та же мазда оставила по краям тоже много места. Вояджер, который приходилось возить на прошлой сцепке, влез впритык, но такие машины приходиться возить очень очень редко. А во-вторых, чем он будет уже (в рамках разумного), тем будет меньше нагрузка на раму.

5) Такая конструкция рамы, я имею ввиду прямоугольник без опор под колёса, очень хороша в плане надёжности закрепления авто на раме. То есть машина при погрузке проваливается колёсами в ниши и там остаётся, если колесо большого размера, то его можно дополнительно приспустить, что бы машина плотнее осела в раме. Но это является и огромным минусом при спуске машины с подката, ибо машина застревает колёсами в нишах рамы, особенно, если колёса меньше 15 радиуса.Теперь смета по материалам:
1) Задняя балка — 1500 руб
2) Профтруба 50х50 — 15 п.м. 4 500 руб
3) Профтруба 40х20 — 3 п.м. 450 руб
4) Арматура D14 — 6 п.м. 750 руб
5) Головка сцепная под квадрат 50х50 — 1 600 руб
6) Болты М10х1.25х75 для крепления сцепной головки 2 шт — 80 руб
7) Гайки М10х1.25 2 шт — 30 руб
8) Болты для сборки рамы М12х1.25х75 — 10 шт — 430 руб
9) Гайки М12 — 10 шт 200 руб
10) Болты для крепления осей ступиц (цапфы) к раме 8 шт. 200 руб.
11) Лист железа 1500х550х4 мм покупался за 2 500 руб, но была израсходована 1/3, итого 830 руб
12) На резку всего этого ушло 3 круга отрезных на большую болгарку и около 10 кругов на маленькую — 700 руб
13) Труба стальная ВГП 15х2,8мм для завтуливания рамы, по цене 140 р/м. Потратил 0,5 м. итого 70 руб.
ИТОГО расходы: 11 340.

Это только потраченные материалы без покраски. Сцепку ещё не красил. Затраченного времени ушло 14 часов (работал 2 дня целиком)
Наверно больше не буду делать разборную сцепку, если когда то придётся. Это слишком запарно, всё нарезать просверлить и тд, намного проще и быстрее всё это дело просто сварить. Да и лично у меня, всё таки есть место, где её хранить, хоть и немного потеснившись. Теперь останется покрасить. Данную конструкцию выложил на авито за 20 т.р., рано или поздно, думаю, продам за эти деньги. А пока не продам, буду пользоваться сам) Может попробую вариант сдачи в аренду)
©

Читать еще:  На ховер х3 не работает авто стеклоочистителя

Апилифт. Не чертежи, но картинки с размерами

Уже несколько раз я получал на электронную почту письма с просьбой опубликовать чертежи апилифта или подробные фотографии. Имеют люди желание изготовить апилифт своими руками, говорят, уже и материал закупили, и в общих чертах представляют, что к чему, а вот детализации не хватает.

Чертежами я когда-то в училище зарабатывал себе деньги на авиабилеты Самарканд-Москва и обратно, чтобы слетать в отпуск. А сейчас мне их рисовать просто лень, муторное это дело и скучное…

Поехал специально в деревню, разобрал свою тележку, полдня фотографировал ее с разных сторон и снимал размеры. А теперь попытаюсь описать как все устроено, надеюсь, будет понятно. Внизу статьи еще небольшой видеоролик, где я пробовал объяснить работу некоторых частей.

Итак, вот апилифт в сборе, с боковыми зажимами и вилкой для подъема улья под днище.

Дальше я снял зажимы, вилку, подвижную каретку, одно колесо с кронштейном, чтобы показать их устройство в отдельности.

Конструктивно я разделил лифт на раму, подъемную каретку и кронштейны с колесами.

Боковые стойки рамы изготовлены из профильной квадратной трубы 40х20 мм.

С внешней стороны стоек вдоль всей длины сделан пропил шириной 20 мм, в котором перемещаются оси подшипников каретки.

Вверху каждой стойки вкручены болты М6, их головки не позволяют верхнему подшипнику каретки выйти за пределы стойки. На расстоянии 20 см от верхнего края стоек приварены ручки для удержания тележки с резиновыми рукоятками.

Рама имеет 4 поперечины.

Верхняя – из трубы 40х20 мм, приварена вертикально, посередине боковых стоек. Нижняя – тоже из трубы 40х20 мм, приварена плашмя к торцам боковых стоек. Две оставшиеся поперечины из трубы 30х20 мм, приварены заподлицо с тыльной стороной боковых стоек.

В третьей поперечине для крепления кронштейнов колес просверлены сквозные отверстия под болты М8.

На верхней поперечине с лицевой стороны жестко закреплен ролик с подшипником. Это подъемный блок. В канавке ролика перемещается трос диаметром 3мм. На таком же расстоянии от левой стойки пластинкой с болтами закреплен верхний свободный конец троса.

По краю блока приварен полукруглый бортик, он не дает тросу спадать с ролика. Маркировка подшипника видна на фотографии.

С лицевой стороны второй поперечины есть катушка для наматывания троса при подъеме каретки апилифта.

Высота катушки – 35 мм.

Ось катушки установлена в подшипнике. С тыльной стороны к ней приварен рычаг с деревянной рукояткой. Рукоятка свободно вращается на своей оси.

На поперечине, возле катушки приварены два куска 8 мм прута в качестве стопоров.

Рукоять подъемника тросиком связана с подпружиненным металлическим язычком.

В свободном состоянии пружина опускает язычок вниз, и он упирается в один из стопоров. Это своего рода предохранитель от произвольного опускания каретки с грузом.

Вообще хватает в апилифте мелких деталей. Не знаю, как вы будете все это делать своими руками… Едем дальше.

«Чертеж» колеса с кронштейном.

Ось колеса на подшипнике, с внутренней стороны ось приварена к квадратной трубе.

С внешней стороны ось зафиксирована гайкой.

Внешний диаметр колеса с шиной примерно 380 мм.

Кронштейн колеса – две трубы, сваренные между собой под прямым углом.

На концах труб – пластины для крепления к раме.

В местах крепления верхнюю поперечину болты проходят насквозь.

В нижней поперечине болт вставляется изнутри трубы.

Выдвигая колеса из кронштейнов, можно регулировать угол наклона апилифта к земле и длину опорного рычага.

Подъемная часть – каретка.

Это основной механизм, и деталей здесь больше всего. В основном, корпус сварен из труб 30х20 мм, только внизу две поперечины 30х30мм, внутрь которых входят боковые зажимы для схватывания улья. По центру нижней поперечины каретки приварен блок для троса, аналогичный тому, что на раме.

Каретка передвигается по раме на четырех подшипниках.

Кронштейны подшипников выполнены из 3 мм шины. Подшипники свободно входят в трубы боковых стоек рамы апилифта и перемещаются в них с небольшими зазорами.

В нижней части каретки приварены куски профильной трубы, в которые вставляются элементы подъемной вилки.

Шарниры, удерживающие боковые зажимы имеют вот такой вид.

Когда тяга наклоняет шарнир, квадрат перекашивается, «схватывает» вставленную в него трубу бокового зажима и тянет ее.

Угол наклона шарнира регулируется подпружиненным болтом. Чем сильнее наклонен шарнир, тем больше будет усилие сжатия боковых зажимов.

Сами боковые зажимы выглядят вот так.

Удерживающие «лапы» приварены к трубе не под прямым углом, а с небольшим наклоном в направлении удержания. Изнутри на «лапах» сделаны канавки для придания поверхности ребристой структуры – чтобы надежнее удерживать груз.

Боковые зажимы свободно вставляются через удерживающие шарниры в направляющие трубы.

При работе с ульями боковые зажимы вплотную подводятся к стенке улья, и приводится в действие сжимающий механизм.

Чтобы брать улей под днище, в каретку вставляются детали вилки и фиксируются болтами.

Сжимающий механизм каретки приводится в действие рычагом с тягой. Длина тяги может регулироваться разъемным резьбовым соединением.

Вот и все чертежи. Как видите, деталей достаточно много, некоторые требуют высокой точности обработки, например, втулки подшипников. Мне кажется, изготовить апилифт своими руками будет не просто. Нужен материал, инструмент, приспособления.

Я свой подъемник не изготавливал, я его купил. Мастер, у которого покупал, знает свое дело – это видно по качеству изделия, по тому, как все обработано, подогнано и собрано. Видно, что у него производство уже налажено, поставлено на поток. О том, где покупал, как доставлял и сколько заплатил, я уже писал здесь. Цена, кстати, на тот момент была ниже, чем у других производителей.

Понимаю, что не каждый может позволить себе купить такую тележку – дорого. Поэтому, если мои фотографии кому-то помогут – буду рад. Возникнут вопросы – пишите.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Сборка мини-эстакады своими руками: деревянной и металлической

Добавил(а): Максим Овсянников 24 мая

Эстакада — незаменимый инструмент для осмотра и ремонта легкового автомобиля. Небольшая мини-конструкцию изготавливается в домашних условиях собственными руками. Важно соблюдать все размеры и ориентироваться на габариты вашей автомашины.

Необходимость установки мини-эстакады. Устройство

Современный автомобиль — это технически сложное устройство, требующее периодического технического обслуживания, замены комплектующих и расходников, мелкого ремонта. Многие неопытные автомобилисты предпочитают проводить текущий осмотр машины исключительно на СТО и платить из своего кармана даже за замену масла.

Более опытные водители делают большинство работ своими руками. Для этого в гараже нередко устанавливается самодельная эстакада — конструкция, с помощью которой можно исследовать днище автомашины.

Эстакады бывают двух видов:

    Полноразмерные. Заезжая на эту конструкцию, автомобиль поднимается над землёй примерно на метр. Можно исследовать днище, капот, проводить необходимые манипуляции.

Подходит для обслуживания легковых автомашин и легких грузовиков

Подходит для частичного заезда легковых автомобилей

В первом приближении функции эстакады аналогичны смотровой яме. Она обеспечивает доступ к днищу автомобиля. Однако при высоком уровне залегания грунтовых вод в месте строительства гаража обустраивать смотровую яму нецелесообразно: она будет постоянно заливаться водой, что потребует оборудования дополнительной дренажной системы, а на металлических частях автомашины из-за повышенной влаги появится коррозия.

Полноразмерная эстакада — это монолитная конструкция, которую можно встретить в ремонтных автомастерских и вдоль оживлённых трасс. Для её установки требуется много места — протяжённость изделия составляет около шести метров над землёй плюс заезд. Строительство такого варианта в собственном частном гараже оправдано, если здание рассчитано на два машиноместа, одно из которых пустует.

Мини-эстакада — небольшая переносная конструкция, предназначенная для частичного наезда автомашины. В её основе — две независимые части, не связанные друг с другом. Автомашина наезжает на подготовленный помост задними либо передними колёсами, немного приподнимается над полом или землёй и позволяет автовладельцу провести первичный осмотр или косметический ремонт.

Достоинство мини-эстакады — возможность её использования в ограниченном пространстве. После работы её можно убрать в сторону. Основные минусы конструкции состоят в следующем:

  1. Для заезда на помост необходима ювелирная точность. В противном случае возможно опрокидывание конструкции или повреждение авто.
  2. Элементы конструкции устанавливаются в местах, где исключена возможность того, что они разойдутся в разные стороны от малейшего толчка колёс.

Общие требования

При изготовлении стандартной эстакады необходимо соблюдать ряд требований. Это поможет обеспечить удобную и безопасную работу с автомашиной.

  • Высота полноразмерной ремонтной конструкции — около метра. Это позволяет беспрепятственно забраться под автомобиль, обеспечить достаточный приток естественного света для осмотра ходовой части, провести необходимые манипуляции с запчастями и инструментами. Высота мини-эстакады с частичным заездом — около полуметра: она не предполагает детальной разборки авто.
  • Ширина конструкции напрямую зависит от типа и габаритов автомашины. Не стоит выводить размер до миллиметра, при расчёте конструкции нужно сделать небольшие припуски. Машина должна беспрепятственно заезжать на помост.
  • Мини-эстакады используются для осмотра и ремонта легковых автомашин. Для стационарной конструкции предусматривается дополнительный запас прочности. Благодаря этому изделие со временем не деформируется. Также на него можно закатывать и достаточно тяжёлый транспорт.

Выбор материала

Есть множество способов изготовить эстакаду или мини-эстакаду для ремонта автомобилей своими руками.

Кирпичная конструкция

Эстакада из кирпича — стационарная конструкция, которая чаще используется в сельской местности или за городом. Строительство ведётся методом кирпичной кладки на цементный раствор. Ширина конструкции соответствует расстоянию между колёсами автомашины.

Этот способ имеет ряд недостатков:

  1. Необходимо выделить участок земли для обустройства. Если впоследствии эстакаду потребуется убрать, её демонтаж потребует значительных сил и времени.
  2. Через некоторое время под воздействием перегрузок кирпичная кладка может разрушиться, вследствие чего может потребоваться её демонтаж.

Эстакада из шпал

В основе конструкции лежат несколько железнодорожных шпал. Уложенные одна на другую в стиле «горки» шпалы образуют две основы. Поперёк укладываются колеи, обеспечивающие заезд. Чтобы эстакада из шпал не разъезжалась в процессе эксплуатации, она тщательно крепится скобами.

Такая конструкция также имеет определённые недостатки.

  1. Шпалы в быту встречаются не так часто, и не у каждого автовладельца есть несколько лишних.
  2. В одиночку установить и разобрать подобную установку невозможно. Шпалы слишком тяжелы.
  3. Для хранения железнодорожных шпал требуется место.

Использование эстакады из железнодорожных шпал оправдано на дачном или садовом участке, когда конструкцию оставляют на открытом воздухе круглый год. Для защиты от гниения, изделие пропитывается креозотом.

Из металла

Чаще всего эстакада изготавливается из металла и деревянных досок. Преимущества металлической эстакады:

  1. Мобильность. При желании, конструкцию можно сделать разборной и собирать только перед началом ремонта. Благодаря этому экономится место.
  2. Простота конструкции. Собрать металлическую эстакаду можно своими руками с использованием минимума инструментов.
  3. Долговечность. При должном уходе и своевременном осмотре металлическая эстакада может прослужить около десяти лет и более.

Есть и некоторые недостатки. Металл изначально подвержен коррозии, потому перед работой материал необходимо обработать специальными пропитками.

Среди основных преимуществ деревянной эстакады можно отметить простоту сборки и дешевизну материалов. Её легко установить, а при необходимости можно быстро демонтировать и убрать. Вам не понадобится сложное специализированное оборудование, достаточно обычных плотницких инструментов, которые есть в каждом доме. Среди недостатков деревянной конструкции можно отметить малую долговечность, слабую устойчивость к гниению и насекомым. Частично эти проблемы можно решить с помощью обработки антисептиками, антипиренами и инсектицидами.

Инструменты и материалы

Самостоятельное изготовление деревянной или металлической эстакады требует наличия определённых материалов и инструментов. Нет необходимости закупать сложное специализированное оборудование, достаточно приобрести бытовые электроинструменты, которые продаются в каждом магазине.

Что нужно для строительства металлической эстакады

Для изготовления обычной металлической эстакады потребуются следующие материалы и инструменты:

  1. Металлопрокат.
  2. Сварочный аппарат с набором электродов.
  3. Болгарка, укомплектованная несколькими отрезными кругами.
  4. Куски арматуры.
  5. Крепежи: болты, гайки.
  6. Краска по металлу для окончательной обработки конструкции.

Материалы и инструменты для деревянной эстакады

Для изготовления простейшей переносной деревянной эстакады потребуется минимум материалов и инструментов:

  1. Доски толщиной 45–50 миллиметров. Если используются более тонкие доски, по центру эстакады устанавливаются дополнительные вертикальные опоры.
  2. Две деревянные колодки.
  3. Два куска вагонной доски.
  4. Шурупы (150-ка), гвозди (300-ка), отвёртки, молоток, пила по дереву.

Подготовка к работе и составление чертежа

Перед изготовлением эстакады необходимо провести ряд измерительных работ. Мини-эстакада состоит из двух независимых установок. Ширина каждой из них соответствует колесу автомашины с небольшим запасом. Промежуток между установками равен расстоянию между колёсами автомобиля. На этом же этапе подготавливаются инструменты, материалы и место работы.

Все размеры указаны примерно и рассчитываются для каждой модели авто

Металлическая конструкция своими руками

Если металлическую эстакаду планируется использовать в нескольких местах, или она необходима лишь эпизодически, конструкцию можно сделать в сборно-разборном варианте. Это позволит быстро собрать её по мере надобности в течение получаса.

Сборка металлической эстакады происходит следующим образом:

    Собираются основания тумб. Заготовки нарезаются исходя из размеров колёс автомашины. Заготовки можно разложить на листе ДСП или другой ровной поверхности и зафиксировать под углом 90 градусов (для определения угла можно использовать обычный строительный уголок). После всех промеров заготовки свариваются между собой.

Читать еще:  Цвет космос 665 приора

Все части соединяются под прямым углом

Углы и боковые стены должны быть равными

После сборки можно дополнительно пройти сваркой по основным узлам

В качестве шаблона используется обычный строительный уголок со стороной в 63 миллиметра

По этим мостикам машина будет заезжать на эстакаду

Готовая конструкция зачищается щёткой по металлу, обезжиривается и окрашивается.

Готовая конструкция будет выглядеть примерно так

Изготовление деревянной мини-эстакады

Простейшая деревянная эстакада собирается из двух пар деревянных брусьев сечением 20–20 см. Брусья сбиваются попарно, обрезаются под косым углом. Импровизированная эстакада готова.

Усовершенствованная деревянная эстакада собирается из обрезков досок, которые сбиваются в широкий «щит-пирамиду». На одной из сторон образуется ступенчатый склон для заезда авто.

Ещё один вариант мини-эстакады собирается из четырёх 50-миллиметровых досок, двух колодок, вагонки и крепежей.

  1. Колодки распиливаются на равную длину. Верхний край срезается под углом, в конце необходимо оставить небольшой упор.
  2. К колоде крепятся доски заезда и основания. Для этого используются длинные гвозди и шурупы.
  3. Сбоку к колодам прибиваются страховочные планки.
  4. Сверху прибиваются колодки, ограничивающие движение автомобиля дальше эстакады.

Собирается из четырех досок и брусьев

Подобная конструкция используется для ремонта легковых автомашин. Для тяжёлого транспорта стоит установить стационарную эстакаду.

Видео: Сборка металлической конструкции

Самостоятельно изготовить мини-эстакаду может каждый автовладелец. Очень важно проверить прочность конструкции перед тем, как загонять на неё автомашину и начинать ремонтные работы.

Подкатной лежак для ремонта

Подкатной лежак для ремонта

Всем привет. Мысль изготовить подкатной лежак для ремонта автомобиля закралась ко мне в голову очень давно. Так как в гараже у меня нет смотровой ямы, решил сделать лежак для ремонта автомобиля. Цены на лежаки в магазине сильно высокие, лучше самому делать.
Главное, если не самое важное это колесики. Колеса можно купить на любом строительном рынке.

колеса для подкатного лежака

колесо для подкатного лежака

Всего нам надо будет 6 штук. Далее понадобится металлический профиль 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм. Всего надо 4,5 метра квадратной трубы. Разрезали так:

квадратная труба для лежака 20х20

2 отрезка по 1 метру 4 отрезка по 0,5 метра
Оставшийся профиль отрезал путем подгонки, опираясь на высоту колесика, и конечно просверлил отверстия.

лежак ремонтный подкатной

После сборки немного зачистил и покрыл все эмалью по ржавчине и загрунтовал профиль.

лежак подкатной для автосервиса

подкатной лежак для ремонта авто

лежак подкатной для ремонта автомобиля

У нас еще холодно и поэтому вместо суток, как написано в инструкции она сохла неделю.
Далее вырезал из фанеру 10 мм. лежак, покрыл лаком (лак-янтарь вроде):

подкатные лежаки для автомастерских

Разметил отверстия, просверлил и прикрутил.

подкатной лежак +для ремонта авто +своими руками

лежак подкатной для ремонта автомобиля своими руками

Попробовал покататься по моему полу, а он, как сами видите, не очень-то и ровный, но довольно легко катается, только жестковато. Было принято решение сделать мягче. Взял утеплитель, можно сказать то, что попалось под руку, и прибил степлером прям к доске, только потом вспомнил, что у меня есть другой материал, но и с этим отлично, получается, тепло держит, спине не холодно. Вот что получилось =)

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Подъемник-опрокидыватель в основном предназначен для автомобилей ВАЗ, но может быть использован для любого другого автомобиля массой около 1000 кг. Такой подъемник-опрокидыватель позволяет поднять автомобиль и повернуть его в любую сторону на 30, 60, 90 градусов при выполнении сварочных работ, обработки днища, снятия и установки карданного вала, редуктора заднего моста и т.д.

Подъемник-опрокидыватель для подъема и поворота автомобиля при выполнении сварочных работ, обработки днища, снятия и установки карданного вала, редуктора заднего моста.

Подняв передок, можно заменить сцепление, рулевые тяги, отвернуть болты картера. Подняв задок автомобиля, заменяют пружины, штанги, задний мост, глушитель. При помощи стоек подъемника и дополнительного приспособления снимают и устанавливают двигатель. Автомобиль при выполнении этих работ перекатывается вручную. При замене поперечины двигатель только приподнимается.

Подъемник-опрокидыватель, подъем автомобиля на двух стойках, подъем на одной стойке, снятие и установка двигателя, размеры.

Подъемник-опрокидыватель состоит из стоек с встроенными передачами винт—гайка и опорными узлами. Узлы и детали подъемника, а также их вариации приведены на рисунках ниже. Нумерация деталей на рисунках сквозная.

Стойки на автомобильный подъемник-опрокидыватель, чертежи и размеры.

Стоек две, отличаются они только закрепленными на них траверсами. Траверсы различаются по месту расположения (передние и задние), а также по типу автомобилей — для ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106 и для ВАЗ-2104, 2105, 2107.

Винт имеет в верхней части шестигранник, вращая который и перемещают гайку с закрепленной на ней передней траверсой или задней. Винт через опору опирается на подшипник 8105 (dxDxH=25x42x11 мм). Опора соединена с винтом штифтом. К гайке двумя винтами крепится квадратный лист. На оси гайки прорезной гайкой и шайбой закрепляется пластина с приваренной траверсой (передней) или (задней).

Передача винт-гайка подъемника-опрокидывателя для автомобилей ВАЗ.

В пластине имеется семь отверстий, предназначенных для фиксации пластины болтом М8 относительно квадратного листа и, следовательно, относительно стойки.

Сварка деталей подъемника-опрокидывателя для автомобилей ВАЗ.

Гайка подъемника-опрокидывателя для автомобилей ВАЗ.

Детали подъемника-опрокидывателя для автомобилей ВАЗ, чертежи и размеры.

Стойка представляет из себя швеллер с пазом. К стойке сверху приваривается опорный лист. В стойку вваривается диафрагма. В нижней части стойки к торцу приваривается основание и два ребра. Над пазом (34×52 мм) привариваются три пластины и четыре ребра. К пластинам предварительно привариваются бобышки, после чего одновременно в двух пластинах и бобышках нарезается резьба М10. Стойки при помощи четырех болтов М10-25 крепятся к швеллеру основания.

Стойка и опорный узел подъемника-опрокидывателя для автомобилей ВАЗ.

Основание на автомобильный подъемник-опрокидыватель.

Основание каждой стойки состоит из двух швеллеров. На рисунках швеллер для удобства нанесения размеров показан в перевернутом виде. К швеллеру на концах приварены пластины. В средней части по размерам, сверлятся четыре отверстия диаметром 10,5. Они используются для крепления стойки на швеллере (болты М10-25 с обычными и пружинными шайбами).

Швеллер вставляется в отверстие, образованное стойкой и основанием. К концам швеллера болтами (М8-25) с гайками крепятся опоры, сваренные из пластин. Швеллер с опорами закрепляется при помощи болтов. При ослаблении болтов швеллер можно перемещать относительно другого швеллера основания.

Траверсы на автомобильный подъемник-опрокидыватель.

Траверсы для автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103, 2106 передние и задние, представляют из себя швеллеры № 5 различной длины. В траверсы вварены диафрагмы, а к торцам приварены пластины. Траверсы, как отмечалось выше, привариваются к пластинам. Траверсы крепятся к автомобилю после снятия бамперов с кронштейнами при помощи пластин и пальцев. Фиксируются пальцы в траверсах болтами М8-25, которые через отверстия в траверсах вворачиваются в пальцы.

Траверсы подъемника-опрокидывателя для ВАЗ-2101, 2103, 2106, для ВАЗ-2102 размеры в скобках.

Траверсы для автомобилей ВАЗ-2104, 2105, 2107 имеют несколько другую конструкцию в связи с отличием бамперов и их креплений. Если в рассмотренных случаях (ВАЗ-2101, 2103, 2106) траверсы при помощи пластин крепились непосредственно к передним и задним лонжеронам, то здесь есть смысл воспользоваться промежуточными деталями, соединяющими бамперы с лонжеронами.

Траверсы подъемника-опрокидывателя для ВАЗ-2105, 2107, для ВАЗ-2104 размеры в скобках.

Крепление траверсы внизу справа аналогично рассмотренным. Здесь вместо обычной пластины появляется изогнутая пластина. Второй вариант крепления траверсы можно увидеть на рисунке внизу слева. Здесь появляется палец, приваренный к траверсе.

Еще один способ крепления траверс для автомобилей ВАЗ-2104, 2105, 2107 есть на рисунке выше. Особенность крепления в том, что не используются отверстия для крепления бампера, а у «переходной детали» («переход» от бамперов к лонжеронам) используется отверстие, предназначенное для буксировки.

Для того, чтобы воспользоваться этими отверстиями, к траверсе приваривают прямые пластины, к которым в свою очередь приваривают изогнутые пластины. Крепление траверс производится болтами и гайками. Гайки на болтах фиксируются шплинтами.

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Приспособления для строителей

Простые приспособления на стройке

На любой стройке не обойтись без эффективных и простых приспособлений для облегчения труда и повышения скорости и качества возводимого объекта. Сегодня в этой статье я расскажу о некоторых из них, наиболее простых и эффективных.

Самый простой способ подъема по направляющим, для него достаточно двух веревок и закрепленных направляющих.

Этот способ прост, но есть свои хитрости и трудности, тянуть нужно одновременно и направляющие должны быть надежно закреплены.

Это очень простое приспособление, но и оно облегчает труд, поскольку усилие прилагается вниз, а это всегда легче чем просто тянуть за веревку.

Подъемник в виде колодезного журавля, отлично сокращает время на подъем грузов. Единственный минус в том. что поднимать тяжелые грузы с помощью такого приспособления очень трудно.

Но поднимать груз намного легче, чем без противовеса.

Виды закреплений полиспастов.

С помощью полиспастов можно облегчить себе труд в несколько раз. Все зависит от способа его закрепления.

Если применить закрепление под номером 1, то усилие будет равно весу поднимаемого груза;

2- в два раза меньше чем в первом случае;

3 – в три раза меньше;

4 – в четыре раза меньше, чем в первом случае.

С помощью полиспаста можно поднять груз, не прилагая больших усилий для этого.

На рисунке показаны виды и способы крепления простых подъемников с полиспастами. Подъемные механизмы делают поворотными и простыми не поворачивающимися.

Для облегчения подъема делают электропривод и монтируют кран-балки. Такие механизмы вполне заменяют автокран.

Это конечно только малая часть от всех приспособлений и в одной статье обо всех не расскажешь. Так, что ждите продолжения.

Самые интересные и полезные приспособления для строительства

При строительстве любого объекта, будь то дом или что то другое, требующее подъема тяжестей на высоту, требуется идти двумя путями.

Первый самый простой путь, это нанять людей для поднятия тяжелых материалов, таких как раствор, бетон или что-то похожее.

Второй, сделать подъемный механизм, способный поднять тяжелый груз.

Вот такое приспособление способно заменить, как минимум трех человек и сделано оно из алюминиевой лестницы и электрической тали.

Такой подъемник способен поднять три ведра бетона и работать с его помощью можно и одному. Сварную раму на подшипниках сделать не сложно и закрепить электрическую таль на верху лестницы вполне по силам каждому, немного владеющему электросварочными работами.

Если электроталь закрепить как показано на фотографии к хорошо укрепленному брусу то у вас получится очень удобное приспособление, которое вполне может заменить кран.

Вот такое нехитрое приспособление ускорит ваши работы по шлифовке пазов при строительстве из круглого леса. По такому же принципу можно изготовить и другие приспособления при плотницких работах.

С помощью такой нехитрой приспособы можно не только ломать стены практически без шума, но и прижимать металлические детали при монтаже и сплачивать доски пола при укладке.

Очень удобное приспособление, особенно при изготовлении ограждений и других работах связанных с большим количеством работ с гнутой проволокой и арматурой.

У меня тоже есть опыт работы с почти таким же приспособлением, при изготовлении ограждений и мне понравилось, что скорость работ намного возрастает.

Изготовление такой приспособы для очистки стен от краски не займет много времени, для этого нужен сварочный аппарат, старый бур и приварив металлическую пластину к буру можно увеличить скорость очистки стен с помощью перфоратора.

С помощью насадки, которую сегодня можно купить в магазине и строительного пылесоса, очищать со стены краску можно практически без пыли.

Как сделать полезные механизмы и инструменты для стройки своими руками

Неважно – строите вы дом своей мечты или перестаиваете старенький дачный домик, вам не обойтись без надежных инструментов и строительного оборудования. Практически любое приспособление сегодня можно купить в магазине, но не всегда покупки радуют качеством и еще реже – ценами. Наши форумчане знают, как снизить нагрузку на семейный бюджет и предлагают рецепты проверенных механизмов и инструментов для стройки, сделанные своими руками.

Грузовик…из старой четверки

Привезти песок, щебень, доски, транспортировать бетономешалку и старый холодильник…Необходимость доставить материалы и инструменты во время стройки возникает постоянно. Участник FORUMHOUSE g8o8r8 нашел способ, как сэкономить на грузоперевозках: он переделал в грузовик свою старую четверку!

Бюджетный автотюнинг обошелся умельцу в 3,5 тысячи рублей – столько составили затраты на материалы: железный квадрат, уголки, оцинкованную сталь для погрузочного кузова. Погрузочный кузов g8o8r8 сделал высоким для защиты от дождевой воды: чтобы закрыть щели между ним и кузовом авто по периметру приварены металлические козырьки.

Задний борт кузова поднимается 12-вольтной электрической лебедкой. Это удобно при выгрузке сыпучих материалов и погрузке волоком в кузов досок, камней, мебели и т.д.

g8o8r8 (Участник FORUMHOUSE):

В нашем пункте приема металла за любое авто дают пять тысяч рублей. Это сподвигло на мысль использовать свою списанную четверку для хозяйственных нужд: привезти землю, торф, камни, песок на дачу. А если подвести подрамник, сварить отвал, установить цепи, глядишь, и снежок можно будет зимой гонять.

Подъемник строительных материалов

Еще одна полезная самоделка, которая значительно облегчит жизнь на стройке – подъемник стройматериалов. Например, такой, как у участника FORUMHOUSE Али-бастр.Начав заливать монолитные стены, форумчанин устал вручную поднимать тяжелые ведра с бетоном и смастерил простую в исполнении, но гениальную конструкцию.

Основой подъемника стала металлическая лестница. Чтобы надежно зафиксировать лестницу на стене, в профилированной стальной трубе 15×15 Али-бастр просверлил отверстия и с обратной стороны одел на трубу шайбу, зафиксировав ее шплинтом. Тележка, на которую кладут стройматериалы, движется вверх-вниз на подшипниках № 304 при помощи электролебедки. Расположена она почти параллельно, под небольшим углом к лестнице, за счет чего перемещение происходит плавно.

Али-бастр (участник FORUMHOUSE):

Не зря говорят: лень – двигатель прогресса. Мой подъемник шесть ведер с бетоном поднимает легко!

Рубанок для газобетона

Газобетон – один из самых популярных современных материалов для строительства каменных домов. Крупный формат блоков и технология монтажа, которую можно легко освоить, позволяют возводить здания быстро даже строителям-новичкам.

Но при всех достоинствах, у газобетона есть существенный минус – несовпадения блоков по размеру и необходимость подгонки их друг к другу. Можно использовать для этих целей магазинный инструмент. Но наши форумчане предлагают сделать рубанок для газобетона своими руками. Для этого понадобится: доска толщиной 5 см, пилки по дереву 3 шт., универсальный клей, дверная ручка.

worodew (Участник FORUMHOUSE):

Пилки разрезаем пополам. В доске пропиливаем пазы до половины толщины полотна, смазываем пазы клеем и вставляем пилки. Прикручиваем ручку – и готово.

Мобильный станок для резки пенопласта

А тем, кто утепляет дом пенопластом, придется кстати другая форумчанская самоделка– станок для резки пенопласта, позволяющий отрезать куски необходимого размера просто и быстро, не мучаясь с ножовкой и линейкой.

Пользователь нашего форума ОлегЛьвович для изготовления мобильного станка использовал деревянную рейку 25×25 мм длинной 1,3 метра, нихромовую проволоку сечением 1 мм, пружину, две стальных полосы 20×4 мм, трансформатор 220/36В и провод 15-20 метров.

На FORUMHOUSE форумчанин делитсясхемой устройства самодельного станка:

В отличие от стационарных станков для резки, данное устройство можно свободно перемещать по лесам, и резать пенопласт прямо на месте. При этом, лист можно распустить не только по длине, но и по толщине – для этого к ППС гвоздями дополнительно крепят два профиля. По словам форумчанина, себестоимость мобильного станка составляет 800-1000 рублей, и даже при интенсивной эксплуатации он будет верой и правдой служить несколько строительных сезонов подряд.

Другие примеры станков для резки пенопласта, в том числе, стационарных – в этой теме.

Удобная болгарка

Обращали внимание, что удерживать маленькую болгарку за верхнюю ручку удобно, а большую – нет? Большая всегда норовит вырваться из рук при закусывании в металле. Имея такой печальный опыт, некоторые вообще боятся пользоваться большой болгаркой. Чтобы болгарка всегда оставалась в руках, форумчанин сhichic сконструировал для инструмента самодельную ручку под естественный захват.

сhichic (Участник FORUMHOUSE):

Мощная болгарка может выломать отрезной диск, застрявший в металле, но сама всегда остается в руках. Проверено десятилетним опытом и резкой металла до 14мм.

Пылесос-циклон своими руками

Пыль и мелкий мусор во время стройки или серьезного ремонта – настоящая проблема, бороться с которой при помощи веника и тряпки тяжело и неэффективно. Чтобы облегчить процесс уборки, не тратя при этом деньги на дорогостоящую технику, участник FORUMHOUSE zalman3000на скорую руку из подручных материалов собрал циклон для пылесоса.

Zalman3000 (Участник FORUMHOUSE):

Понадобилось: бочка 20 л – пластик, уголок 45 градусов 40 мм, уголок 90 градусов 32 мм, фильтр масляный от Москвича (как раз на 32 угол садится плотно).

Нехитрая конструкция крепится к пылесосу, и сбор мусора происходит непосредственно во вместительный пластиковый контейнер.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Как самостоятельно изготовить апилифт для перевозки ульев?

На крупных пасеках для транспортировки пчелиных отсеков нужен специальный подъемник – апилифт. Это металлическая конструкция с захватывающей частью и колесами для перемещения. Её можно собрать своими руками, воспользовавшись готовыми чертежами и пошаговой инструкцией.

Устройство и принцип действия

Основными частями подъемника для ульев являются:

  • Рамы. Первая рама неподвижна, поэтому выступает в качестве скелета конструкции, а вторая – двигается параллельно первой и обеспечивает грузу надежную опору. Выполняются рамы из металлических профильных труб с квадратным сечением. От их толщины зависит грузоподъемность и износоустойчивость готовой тележки.
  • Каретка. Берет на себя вес улья, поэтому нагрузка на неё колоссальная. На последних поперечных ограничителях каретки фиксируются боковые зажимы, удерживающие улей в одном положении. Центральный ограничитель нужен для фиксации торса – элемента лебедки, который обеспечивает подъем и опускание груза.
  • Вилки. Это элементы в виде прочных углов, которые ставятся в каретку и исполняют функцию подъема ульев. На них помещается груз.
  • Подшипники. В конструкции присутствует 6 подшипников, 4 из которых находятся на кронштейне, а 2 – на колесах. Благодаря ним тележка легко управляется и плавно перемещается.
  • Рычаг. Позволяет поднять улье на значительную высоту от земли. Тележку нужно подвезти к грузу, регулировать ширину захвата с помощь винта и кронштейна, а затем рычагом оторвать улья от земли и перевезти на нужное место.
  • Колеса с кронштейном. Такая составная часть тележки единая и выступает в качестве приваренной направляющей, но при разборке и транспортировке может сниматься. Кронштейн крепится к раме посредством затягивания двух сквозных болтов в нижней и верхней частях конструкции, а после фиксируется с помощью барашка и помогает надежно фиксировать улей. Колеса на подшипниках нужны для передвижения всего апилифта. Они должны быть широкими, а также иметь крепкую единую основу, камеры для накачивания и рифленую покрышку для удобного буксования.

Апилифт отличается от простой тележки именно наличием зажимов и системы рычагов для отжимания.

Принцип работы у такого приспособления прост:

  1. Боковые зажимы конструкции надежно фиксируют улье.
  2. Ручка-рычаг поднимает груз от уровня земли на некоторую высоту.
  3. Подъемник на колесах перекатывается на нужное место.
  4. Груз опускается на землю также с помощью ручки-рычага.

Конструкция с таким принципом работы выглядит таким образом:

Требования к подъемнику и типовые чертежи

Мобильная установка используется для транспортировки тяжеловесных и габаритных ульев, поэтому она должен обеспечивать грузу безопасность на протяжении всего передвижения. Чтобы это было возможным, самодельный апилифт должен обладать такими характеристиками:

  • Грузоподъемностью до 120-130 кг. В среднем, один отсек весит 40-42 кг, поэтому тележка может перевезти либо тройной улей, либо три отдельные его части.
  • Шириной захвата примерно 35-55 см. Размеры ульев могут быть разными, поэтому стоит предусмотреть регулируемые боковые фиксаторы, с помощью которых можно производить захват и корректировать его ширину в зависимости от габаритов груза.

Правильный развод зажимов позволит фиксировать тяжелый груз без прикладывания особых физических усилий.

Механизм для поднятия у апилифта может быть ручным или механическим, но для облегчения работы большинство пчеловодов делают тележку своими руками с автоматическим приводом.

Определившись с параметрами будущего подъемного устройства, необходимо подготовить его чертеж. Вот примерный чертеж стандартного варианта тележки грузоподъемностью до 130 кг:

Пошаговая инструкция по сборке

Для сборки подъемника потребуются такие материалы и инструменты:

  • трубы профильные с квадратным сечением – 40х20, 30х20, 25х25 мм;
  • болты (M6, M8) и гайки;
  • ручка с нескользящим покрытием (прорезиненным или любым другим);
  • прочные натяжные пружины;
  • стальной трос диаметром 3-4 мм;
  • катушка с таким параметрами: высота – 34 мм, внешний диаметр – 50 мм, внутренний диаметр – 30 мм;
  • ручка к катушке для намотки троса;
  • колеса с внешним диаметром 380-400 мм– 2 штуки;
  • ролики с подшипниками;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • измерительная рулетка.

Подготовив всё необходимое, можно приступать к сборке тележки. Данный процесс можно условно разделить на три этапа, каждый из которых требует отдельного рассмотрения.

Этап 1: сборка рамы

Основой всей конструкции является рама, которую нужно изготовить следующим образом:

  1. Сварить из боковых стоек раму, чтобы в готовом состоянии её длина составляла 1570 мм, а ширина – 370 мм.
  2. К готовой раме перпендикулярно приварить встык 4 трубы. Крайнюю балку прикрепить к боковинам еще и плашмя. Поперечины сверху и снизу должны соответствовать размерам труб рамы (40х20 мм). Для срединных же поперечин нужно использовать меньшие трубы (30х20 мм). Вторую балку устанавливать на расстоянии 500 мм от верхней поперечины, а третью – на расстоянии 380-400 мм от нижней.
  3. Специально для подшипника по длине рамных стоек с наружной стороны сделать вертикальный пропил в 200 мм. По его краям установить болты M6, иначе подшипник будет вылетать из канавки во время эксплуатации тележки.
  4. С двух сторон третьей балки, идущей сверху, высверлить по одному отверстию под болты M В дальнейшем на этих местах будут установлены колесные кронштейны.

Этап 2: установка катушки, подъемного механизма и колес

На этой стадии собранная рама начиняется всеми необходимыми элементами, позволяющими в будущем перевозить груз. Их монтаж производится в таком порядке:

  1. Подшипник диаметром в 40 мм установить на верхнюю поперечину, выдержав от правого края рамы 130 мм.Поверх подшипника закрепить фиксатор (крепеж), предотвращающий выпадение троса из блока, поднимающего груз.
  2. С левой стороны рамы, также на расстоянии 130 мм от первой перекладины, установить роликовую канавку и вставить в него стальной трос, верхний свободный конец которого прибить болтами на левую боковину.
  3. На вторую сверху перекладину, с лицевой стороны, установить катушку, выдержав от правого ребра рамы отступ в 120 мм. В подшипнике установить ось для катушки, на которую будет наматываться трос при поднятии тяжести.
  4. С противоположной стороны от катушки, также на второй балке, приварить рычаг размером в 200 мм. Он должен иметь рукоятку, которая свободно вращается вокруг своей оси.
  5. Возле катушки и рычага прибить кусок прута из стали, который будет исполнять роль металлических стопоров.
  6. При помощи троса присоединить рукоятку рычага к металлическому язычку и пружине. Язычок поможет предотвратить случайный спуск нагруженной каретки. В состояния покоя он будет прижиматься пружиной к стопору. На данном шаге подъемный механизм выглядит таким образом:
  7. Из профильной трубы размером 25х25 мм изготовить кронштейны, на которые установить колесные оси. Для внешней фиксации прибить их гайками.

  • Закрепить кронштейны на раму с помощью стальных прямоугольных пластин размером 110х25 мм. Визуально кронштейны должны представлять собой две трубы размерами в 300 и 230 мм, перпендикулярно сваренные и соединенные с рамой при помощи сквозных болтов M
  • Изготовленная по такой схеме конструкция легко склоняется к земле под разными углами. Это обеспечивается выдвигающимися из кронштейнов колесами.

    Этап 3: монтаж каретки, вилки и зажимов

    Заключительная, но не менее важная часть в изготовлении апилифта. Предполагает выполнение следующих действий:

      Собрать каретку – подъемную установку, состоящую из многочисленных частей, в том числе и зажимов для фиксации груза. Для этого сначала сделать каркас с подшипниками, габариты которого равны 720х380 мм. В качестве материала использовать трубу 30х20 мм. В нижней части изготовить 2 перекладины из трубы диаметром 30х30 мм. В них будут располагаться боковые фиксаторы, захватывающие корпус улья.

    Шарнир наклоняется под действующей тягой, а квадрат, тянущий трубку от бокового зажима, перекашивается. Угол наклона шарнира регулируется с помощью болта с пружиной, а от этого зависит регулировка зажимов. Чем больше наклон, тем интенсивнее сжатие.

    Видео-руководство

    Об основных нюансах, которые стоит учитывать при изготовлении апилифта, рассказывается в видео ниже:

    Полезные советы

    При эксплуатации самодельной пасечной тележки стоит учитывать ряд правил:

    • Перед началом полноценной работы с подъемником проверить его на техническую исправность. Для этого изначального использовать его без груза, обращая особое внимание на такие детали:
    • фиксацию винтиков и гаек, особенно в тех участках, где закреплены ролики троса;
    • плотность прилегания опорно-рамных болтов, зафиксированных через шайбы;
    • полноту вхождения креплений в пазы.
    • Если транспортируются улья с тяжелыми сотами, проверить надежность их фиксации.
    • По возможности освободить улья от всех лишних составляющих. В частности, стоит убрать все подвижные части короба, которые могут напугать пчел.
    • Проверить прочность креплений рамок внутри короба. Если в процессе транспортировки соты оборвутся, то это вызовет агрессию у насекомых. К тому же часть из них может погибнуть.
    • В процессе погрузки улья следить за надежностью фиксатора ручки, поскольку он может выскочить при наклоне тележки, что приведет к падению груза.
    • При перевозке пчел работать в защитной одежде, а также иметь при себе пульверизатор и сетку. Все эти меры помогут защитить себя от укусов насекомых в случае аварии.

    При прикладывании определенных усилий апилифтможно собрать своими руками, что позволит значительно сэкономить на покупке магазинной пасечной тележки. При этом большое внимание нужно уделить монтажу мелких деталей, от которых будут зависеть технические характеристики изготовленной мобильной установки.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector