Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если буксует сцепление

Что делать если буксует сцепление

Сцепление предназначено для кратковременного разрыва потока мощности от двигателя к трансмиссии при переключении передач. Принято считать, что оно присутствует только в механических коробках с ручным или автоматическим переключением, но на самом деле это теоретически необходимая принадлежность почти всех видов трансмиссии. Только реализовано оно может быть различными способами.

Как проявляется проблема со сцеплением

Неисправностей у муфты сцепления может быть несколько, с разным внешним проявлением:

  • сцепление не полностью выключается, «ведёт», то есть частично передаёт через себя крутящий момент даже в полностью выжатом состоянии;
  • обратная ситуация – муфта включена, но передаваемый крутящий момент сильно ограничен или отсутствует, в таких случаях говорят о пробуксовке сцепления;
  • в момент замыкания дисков происходят скачкообразные колебания крутящего момента, рывки и вибрации, муфта «дробит» и резонирует;
  • из сцепления доносятся посторонние шумы и запахи, обычно это гул, треск и запах гари.

Чаще всего при естественном износе проблемы начинаются с появления пробуксовок. Прочие неисправности являются следствием или происходят по причине бракованных деталей и нарушения правил эксплуатации.

Причины пробуксовки сцепления

Износ сцепления происходит непосредственно в моменты смыкания и размыкания дисков, когда существует их взаимное проскальзывание, то есть связан всегда с троганием с места и переключением передач.

Если автомобиль будет непрерывно двигаться по загородной дороге без помех, населённых пунктов и светофоров, то сцепление из расходника превратится в вечный узел, который прослужит дольше, чем двигатель или кузов автомобиля.

Пробуксовку можно считать штатным режимом, когда она прекращается с полным отпусканием педали или штока, а также признаком полного износа, если диски продолжают проскальзывать при повышении крутящего момента двигателя, несмотря на полное снятие усилия с выжимного подшипника.

Злоупотребление неполным выжимом

Помимо своей основной функции, то есть размыкания связи между маховиком двигателя и первичным валом коробки, сцепление способно в определённых пределах трансформировать передаточное число.

Например, при трогании с места колёса, а значит и первичный вал коробки, неподвижны. Приложить к ним крутящий момент двигателя без пробуксовки невозможно, поскольку двигатель внутреннего сгорания – не электромотор, и его крутящий момент при нулевых оборотах также равен нулю.

Коленчатый вал надо раскрутить до получения приемлемой величины момента, приложить его к ведомому диску сцепления, после чего до набора некоторой скорости сцепление будет пробуксовывать.

Данный режим совершенно штатный, но им можно злоупотребить, то есть необоснованно продлевать время пробуксовки:

  • при попытке тронуться как можно более плавно и отсутствии опыта;
  • при трогании со второй или более высокой передачи вместо предназначенной для того первой;
  • компенсируя недостаток тяговых возможностей автомобиля неполным включением сцепления;
  • просто удерживая ногу на педали, не задумываясь о последствиях.

Сцепление при этом перегревается, быстро изнашивается и начинает буксовать при обычной езде, особенно на высших передачах, когда момент на нём максимален.

Загрязнение фрикционных дисков

Грязь на накладках ведомого диска может появиться по разным причинам:

  • подгорание накладок после долгой пробуксовки;
  • езда с глубоким погружением в воду и грязь;
  • попадание смазки во время замены деталей по небрежности;
  • подтекание сальников двигателя и коробки.

Сцепление редко делается с большим запасом по усилию рабочей пружины, поэтому малейшие загрязнения дисков и маховика, которые приводят к падению коэффициента трения, обязательно приведут к срыву в скольжение при попытке передать максимальный момент двигателя.

Сильный износ накладок

Накладки ведомого диска выполнены из специального материала, обладающего высоким коэффициентом трения по стали, но при этом достаточно мягкого.

От пробуксовок он изнашивается, толщина диска уменьшается, рабочего хода нажимного диска уже не хватает для надёжного прижима. В результате наступает пробуксовка, отчего накладки изнашиваются ещё быстрее.

Ослабление пружины нажимного диска

Ведущий диск в сцеплении выполнен в виде корпуса с центральной диафрагменной пружиной. Предварительный натяг этой лепестковой пружины создаётся ещё в процессе монтажа, когда корпус (корзина) притягивается по окружности винтами к маховику.

Со временем это усилие ослабевает из-за усталости металла и температурных нагрузок. Диски прижимаются с уменьшенной силой, и муфта уже не может передавать расчётный момент без проскальзывания.

Износ поверхности маховика

Маховик имеет проточку под ведомый диск, которая работает совместно с ведущим, зажимая накладки. Если машина имеет значительный общий пробег, за время которого неоднократно менялось сцепление, то и на маховике накапливается износ.

Его толщина уменьшается, появляются следы неравномерного износа, впадины и выступы. Всё это снижает усилие прижима и эффективность работы сцепления, приводя к проскальзыванию.

Неправильная регулировка

Конструкция привода сцепления может быть различной, в том числе и требующей периодических регулировок. Пренебрежение регламентом может привести к постоянной загрузке выжимного подшипника, что уменьшает приведённое к дискам усилие.

Результат всё тот же – пробуксовка и ускорение износа.

Как проверить буксует ли сцепление

В зависимости от конструкции трансмиссии, есть разные варианты тестирования сцеплений на пробуксовку.

На маховике

При монтаже корзины с заложенным в неё ведомым диском должен создаваться вполне определённый натяг, определяемый путём измерения зазоров или хода резьбы крепящих корзину винтов.

Этот ход уменьшается из-за износа маховика. Если он излишне велик, или визуально определяется значительный износ рабочей проточки под накладки, то маховик следует проточить до номинального размера или заменить на новый.

На механике

Механическая трансмиссия с ручным переключением устроена таким образом, что начало пробуксовки сцепления при пороговом его износе будет отмечено на самой высшей передаче и максимальном крутящем моменте двигателя.

Для проверки достаточно включить пятую или шестую передачу на скорости около 60-70 км/ч и полностью нажать на акселератор. Если машина начнёт в привычном режиме набирать скорость, а обороты двигателя по тахометру увеличиваться медленно и пропорционально стрелке спидометра, то сцепление пока не буксует.

В противном случае обороты резко возрастут, а скорость машины почти не изменится. Значит сцепление сорвало в пробуксовку, надо немедленно сбросить газ и осторожно отправиться к месту ремонта.

На вариаторе

Наличие сцепления на входе вариатора – редкость, но такое бывает. Определить наличие тут пробуксовки по ощущениям сложно, поскольку сам принцип работы вариатора подразумевает бесступенчатый характер изменения передаточного числа, в точности так же, как и у буксующего сцепления.

Но если замечено ухудшение разгона, переход двигателя на непривычно высокие обороты, то следует произвести диагностику коробки, где сканер, помимо прочего, позволит оценить и состояние сцепления.

На автомате

На том месте, где у механики сцепление, у классического гидромеханического автомата расположен гидротрансформатор. Для него пробуксовка – это совершенно нормальный режим работы, для чего он и создан.

Но сцепления, точнее, фрикционы, в коробке имеются, управляются они гидравлически и служат для придания плавности переключению передач. При их износе разгон ухудшается, в АКПП начинает гореть масло, что определяется по запаху от щупа.

Причиной пробуксовки фрикционов могут быть разные проблемы, чаще всего это отказы в гидроблоке из-за грязного масла. Потребуется капитальный ремонт АКПП.

На роботе

Работа одного или двух сцеплений на роботизированных коробках принципиально не отличается от обычной механики. С поправкой на знак, у коробок с двумя сцеплениями они включаются при нажатии, а не выключаются.

Но поскольку управляет ими здесь компьютер через сервоприводы, то вся эта система требует регулярной проверки сканером и при необходимости адаптации. Не стоит дожидаться проявления описанных выше симптомов пробуксовки, сцепления на роботах, особенно преселективных, стоят значительно дороже.

Сканер же позволит не только оценить состояние, но даже примерно предсказать остаточный ресурс.

Можно ли так ездить

Продолжать эксплуатацию с буксующим сцеплением крайне нежелательно. Не всегда удаётся точно контролировать момент начала скольжения, а мощность при этом выделится значительная.

Настолько, что накладки могут сгореть полностью за считанные секунды. После чего автомобиль будет обездвижен окончательно, возможно в опасном месте на дороге, а при ремонте потребуется менять ещё и маховик, покрывшийся трещинами от перегрева.

После первых признаков пробуксовок надо без резких ускорений и на небольшой скорости проследовать к месту ремонта, где заменить сцепление в комплекте. Попытки сэкономить на отдельных его частях обычно приводят к лишним работам по снятию-установке коробки передач.

Почему возникают рывки при работе сцепления

Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.

Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.

На примере автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) разберем причины неисправности «почему возникают рывки при работе сцепления», а так же способы ее самостоятельного устранения.

Признаки неисправности «рывки при работе сцепления»

При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.

В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.

Причины неисправности «почему возникают рывки при работе сцепления»

— Не отрегулирован привод сцепления

Сцепление должно срабатывать где-то на середине хода педали. Если выше или ниже рывки при его включении-выключении обеспечены.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод сцепления. Подробности и особенности такой регулировки: «Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)».

Проверка правильности регулировки привода сцепления на автомобиле ВАЗ 21083

— Заедает трос привода сцепления

Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.

Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым. Подробности: «Замена троса привода сцепления на ВАЗ 21083 (21093, 21099)».

Трос привода сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

(См. фото в начале статьи)

Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.

Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.

— Поломка ведомого диска сцепления

Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.

Места возникновения возможных поломок ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)

Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).

— Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.

Рабочая поверхность маховика и ведущего диска сцепления 2108

В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей в случае сильного повреждения.

Примечания и дополнения

Помимо неисправностей именно сцепления приводящих к рывкам и ударам в работе схожие симптомы могут возникнут при выходе из строя опор (подушек) двигателя автомобиля, проблемах с коробкой передач.

Почему сгорело сцепление?

Сцеплением называется один из основных узлов трансмиссии автомобиля, отвечающий за передачу крутящего момента от двигателя к колесам. Его основная функция – разъединение и обратное соединение шестерен при включении одной из передач. Без него езда на автомобиле становится невозможной. И если в автоматических коробках передач сцепление работает автономно, то на механике им управляет водитель и при неправильной эксплуатации сцепления может наблюдается его повышенный износ.

Конструкция и принцип работы автомобильного сцепления

Независимо от типа и марки автомобиля, сцепление располагается между двигателем и коробкой передач, синхронизируя их работу. Этот узел состоит из трех основных элементов:

  1. Маховик двигателя – массивный металлический диск.
  2. Ведомый диск или диск сцепления, покрытый фрикционным материалом.
  3. Нажимной диск с корзиной, диафрагменной пружиной и выжимным подшипником.

Маховик жестко скрепляется непосредственно с коленчатым валом двигателя и начинает вращаться при его запуске. Ведомый диск сцепления, покрытый специальным фрикционным материалом, обеспечивающим повышенное трение, прилегает к нему поверхностью и вращается вместе с маховиком за счет возникающей силы трения, прижатый нажимным диском. К ведомому диску или диску сцепления присоединен первичный вал, через который крутящий момент передается на коробку передач.

При нажатии на педаль сцепления, усилие через вилку передается на выжимной подшипник, который надавливает на диафрагменную пружину, отодвигающую нажимной диск. Давление на ведомый диск ослабевает, и он начинает проскальзывать по маховику, переставая вращаться. В результате первичный вал останавливается при работающем двигателе, что дает возможность плавно переключить передачу.

Когда педаль сцепления не выжата, вся конструкция приходит в исходное положение, а это происходит при отжимании педали, – диск сцепления зажимается между маховиком и нажимным диском и начинает вращаться вместе с первичным валом, передавая крутящий момент на трансмиссию, а через нее на колеса автомобиля.

Чтоб означает термин «горит сцепление»?

Это словосочетание можно часто услышать от опытных водителей и автомехаников, которые наблюдают за тем, как новичок пытается тронуться на автомобиле. Но что оно означает технически?

Выражение сцепление горит никак не связаны с опасностью возгорания и пожара в автомобиле, они означают, что из-за неправильной эксплуатации наблюдается слишком интенсивный износ фрикционных накладок ведомого диска, что сопровождается характерным запахом горящего полимера, из которого они состоят, а иногда и дымом.

Видео:Когда Палится Сцепление

Как можно спалить сцепление

Важно понимать, что расход или износ сцепления происходит при каждом нажатии на педаль при начале движения или переключении передачи. Но при нормальной езде ресурса этого узла хватает на сотни тысяч километров пробега, а если сцепление буксует, о чем сигнализирует характерный запах, его хватит ненадолго.

Чаще всего повышенный износ сцепления наблюдается в случаях, когда автомобиль трогается с места. Чтобы продлить срок службы сцепления, лучше всего трогаться в диапазоне до 2000 оборотов в минуту. Опытный водитель определяет этот диапазон на слух, а новичку лучше обратить внимание на показания тахометра. Сцепление практически не изнашивается, если тронуться, вообще не нажимая педаль газа, но это не всегда возможно сделать, особенно в городском транспортном потоке или под горку.

Читать еще:  Расстояние между дорожками печатной платы

В случае если водитель трогается на высоких оборотах свыше 2000 в минуту, происходит интенсивная пробуксовка сцепления, в результате чего расход фрикционного материала существенно увеличивается. Особенно часто это происходит при начале движения под горку, когда водитель боится, что автомобиль может покатиться назад, поэтому перегазовывает, тем самым сильно изнашивая сцепление. Эта же ситуация нередко возникает и при старте со светофора из-за боязни заглохнуть. Иногда при буксировке груза в гору водитель, чтобы не заглохнуть, постоянно выжимает сцепление вместо того, чтобы понизить передачу, это тоже приводит к его повышенному износу.

При разборке узла сцепления можно увидеть, что фрикционные поверхности ведомого диска истончились, на них не видно насечек, при сильном износе из них выпадают удерживающие их заклепки. Как результат – сцепление проскальзывает и буксует, машина движется рывками, а иногда просто не может тронуться с места.

Еще одна характерная ситуация – оставление педали положении полусцепления. Это случается, когда автомобиль трогается, а водитель из боязни заглохнуть не отпускает педаль сцепления полностью. В это время он продолжает проскальзывать по маховику, что ведет к износу. Чтобы избежать этого, педаль сцепления нужно выжимать минимальный временной промежуток.

В экстремальных ситуациях водители новички допускают еще одну ошибку. При старте с места они замечают, что скорость слишком велика. Они оставляют педаль в положении полусцепления и одновременно нажимают на тормоз, в результате – преждевременно сгоревший диск сцепления. При торможении педаль сцепления должна быть выжата в пол, тогда проблем не возникнет.

При эксплуатации автомобиля желательно обратить внимание на еще один момент. Диафрагменная пружина и выжимной подшипник не любят, когда педаль сцепления выжимается слишком долгое время. Рекомендуется не оставлять ее в таком положении более, чем на 30 секунд. Нужно понимать, что сам диск сцепления при этом не горит, а вот подшипник и пружина испытывают излишние нагрузки, что приводит к их преждевременному износу, что тоже негативно сказывается на долговечности сцепления.

Заключение

Чтобы не спалить сцепление требуется соблюдение несложного правила. Скольжение ведомого диска по маховику должно быть минимальным, поэтому трогаться нужно на малых оборотах, желательно до 2000 в минуту, а по возможности вообще не нажимая педаль газа. Педаль сцепления должна быть или полностью отпущена, или выжата в пол до упора, не оставлять её в полусцеплении и минимально использовать ее при буксировке или движении под гору. В этом случае сцепление прослужит максимально долго, что важно для экономной эксплуатации, поскольку цена этого узла и его ремонт обойдутся достаточно дорого.

avtoexperts.ru

Что подразумевается под выражением «горит сцепление», симптомы подобной неисправности, ее причины, а также способы решения, все это мы постараемся разобрать в сегодняшней статье.

Для чего необходимо сцепление

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя через КПП на ведущие колеса авто, а также для кратковременного отключения силового агрегата от трансмиссии при включении передачи в КПП.

Устройство сцепления

Узел сцепления состоит из привода и исполнительного механизма, и устанавливается между двигателем и коробкой передач автомобиля.

Элементы узла:

• Нажимной диск (корзина), жестко прикрученная к маховику;

• Первичный вал КПП.

Привод узла

Привод соединяет педаль сцепления с вилкой включения и может быть гидравлическим или механическим. При гидравлическом приводе усилие от педали передается с помощью давления жидкости от главного цилиндра на исполнительный, который приводит в движение вилку выключения. При механическом приводе используется металлический трос.

Схема работы сцепления

После запуска двигателя, пока педаль сцепления не выжата, корзина с нажимным диском прижата к ведомому, коробка передач находится в нейтральном состоянии (вращаются только первичный и промежуточные валы) и не способна передать крутящий момент на ведущие колеса авто.

При нажатии на педаль сцепления, вилка выключения передает усилие на выжимной подшипник, который, в свою очередь, надавливает на лепестки корзины, заставляя последнюю отойти от маховика (является ведущим диском) и освободить ведомый диск. Крутящий момент от мотора к КПП прерывается (выключение сцепления), и водитель может безопасно включить необходимую передачу.

При отпускании педали вилка отводит выжимной подшипник от корзины, которая вновь прижимает ведомый диск к маховику двигателя и крутящий момент передается через КПП на ведущие колеса автомобиля.

Несмотря на то, что узел сцепления является простым и надежным элементом, но и он также выходит из строя, где зачастую виновником является сам водитель авто.

Признаки неисправности сцепления

• Вибрация на педали;

• Повышение оборотов при движении;

• Затрудненное переключение передач;

• Появление паленого запаха от «сгорания» накладок ведомого диска;

• Педаль берет не в первой трети хода, а практически уже в конце.

Причины износа сцепления:

• Резкое отпускание педали, трогание со 2-й передачи, а также «покатушки» на старте;

• Привычка держать ногу на педали сцепления;

• Выключение сцепления под нагрузкой (например, при съезде с горы для экономии топлива);

• Ждать разрешенного света светофора с включенной передачей и нажатой педалью сцепления;

• Поездки на зажатом «ручнике»;

• Буксировка прицепа или автомобиля.

Словосочетание «горит сцепление» в названии, это не метафора, а реальное название процесса, происходящего в узле сцепления, при различных его неисправностях.

Рассмотрим это более подробно. Так передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит благодаря силе трений между дисками. При этом ведомый диск получается зажатым между ведущим (это маховик коленчатого вала) и нажимным (корзина) дисками.

При включении сцепления ведомый диск начинает прижиматься к ведущему (маховику), что вызывает повышение температуры порядка 300-400 градусов из-за трения их поверхностей.

В случаях, когда толщина накладок ведомого диска уже изношена меньше допустимого, то корзина не может надежно прижать диск к телу маховика и он начинает проскакивать (буксовать) между двумя плоскостями, сильно при этом нагреваясь.

Далее на накладках диска появляются отдельные пригоревшие пятна (пропалены) и если не принять меры к устранению неисправности, то накладки начнут интенсивно выгорать, выделяя неприятный запах гари.

Подобное явление может происходить и в случаях, когда водитель, по той или иной причине резко повышает обороты двигателя (толщина диска в норме), например, при попытке выехать из препятствия (глубокая грязь или снег). Пружины корзины не в состоянии надежно удерживать ведомый диск к маховику при таких оборотах, что вызывает его проскальзывание, сильный нагрев и пригорание накладок, опять же с появлением гари.

Иногда попытка вырваться с подобного плена (когда накладки диска уже не способны сопротивляться повышению температуры) заканчивается полным сгоранием накладок ведомого диска, что ведет к невозможности дальнейшего передвижения автомобиля.

Из практики.

Был случай, когда при снятии узла сцепления на ведомом диске вообще не было накладок, они находились рядом в виде пучка отдельных ниток. Это все, что осталось от накладок при длительном буксовании. Плюс к этому так как накладок не осталось, диск при прокручивании своими накладками как резцом «погрыз» тело маховика. Закончилось это тем, что владельцу пришлось купить помимо комплекта сцепления еще и маховик коленчатого вала.

При движении сцепление должно быть всегда включено (педаль отпущена), кроме таких моментов, как трогание, остановка и переключение передач. Ресурс узла будет тем выше, чем меньше вы будете трогать педаль.
Так при длительном движении с нажатой педалью сцепления (затяжной спуск с горы и пр.) сильно нагревается выжимной подшипник и лепестки корзины, сокращая тем самым их эксплуатационный ресурс.

Ресурс узла

При своевременном обслуживании и щадящем условии эксплуатации сцепление может отходить порядка 150- 200 и более тысяч километров.

Как продлить жизнь сцеплению

Всегда стараться трогаться плавно без рывков, перестать «зажигать» со светофоров, а также искоренить привычку держать ногу на педали сцепления во время движения. Также не рекомендуется использовать авто как буксир для вытаскивания кого-либо из сугробов или подобных ситуаций и не перевозить тяжелый груз на прицепе.

Помимо этого, по мере эксплуатации требуется производить проверку и регулировку сцепления. Это вызвано тем, что со временем увеличивается ход педали, и не происходит полного отключения механизмов. То есть при нажатии на педаль валы не отключаются полностью, что значительно увеличивает нагрузку на зубья шестерен.

Для регулировки замеряется расстояние от полика до накладки педали (на большинстве марок авто это 16 см) и если расстояние ушло от нормы, то производится регулировка педали.

Проверка узла:

• Поднять «ручник» и запустить мотор;

• Включить 3-ю скорость и медленно отпускать педаль сцепления, нажимая на педаль газа;

• При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть;

• В случае, если двигатель не глохнет, то требуется замена ведомого диска сцепления.

Если продолжать эксплуатацию с изношенным диском сцепления до заклепок, то можно повредить сам маховик от заклепок диска. Помимо этого, начнет повышаться температура узла, что отрицательно скажется на пружинах корзины.

Выжимной подшипник

• При износе подшипника появляется шум и писк при нажатии на педаль сцепления.

Корзина

• От нагрева могут лопнуть лепестки дисковой пружины, повредив при этом сам узел или элементы двигателя. При износе сам выжимной диск корзины становится тоньше и при постоянно высокой температуры может расколоться на несколько частей.

Привод

• При работе гидравлического привода могут появится утечки жидкости у цилиндров или в трубопроводе, что придет к неполному выключению сцепления и ударному включению передач.

При механическом приводе возможен разрыв троса или его растяжение, что также отрицательно отразится на работе сцепления.

В заключение

При любых признаках неисправного поведения сцепления рекомендуем, не откладывая на спасательное «потом», сразу выполнить ремонт узла с заменой выходивших из строя элементов. В противном случае остается риск встать на трассе далеко от населенных пунктов с неподвижной машиной.

Неисправности сцепления автомобиля

  • Признаки и причины неисправного сцепления
  • Таблица неисправностей сцепления
  • Пробуксовка
  • Диски не расходятся
  • Биения, звуки, вибрация
  • Неисправности гидропривода
  • Как проверить сцепление
  • Буксует или не буксует
  • Ведет или не ведет
  • Насколько изношен диск
  • Как устранить неисправности
  • Устраняем неисправность диска
  • Устраняем неисправность корзины и выжимного подшипника

Сцепление — это дорогой расходник в автомобиле, который рано или поздно износится, что скажется на трансмиссии. Бывают отклонения в работе, не связанные с истиранием, возникающие на любом пробеге. Рассмотрим симптомы поломок, основные неисправности сцепления и способы их устранения.

Признаки и причины неисправного сцепления

Устройство сцепления у различных автомобилей отличается, но его назначение остается неизменным. Сцепление состоит из диска с фрикционными накладками, корзины и выжимного подшипника. Диск передает вращение от маховика двигателя (ведущего вала) к коробке передач. Ресурс узла зависит от качества используемых при изготовлении материалов (производителя), манеры езды и условий эксплуатации. Например, если часто трогаться с пробуксовкой колес, то поверхность фрикционов будет получать неравномерный (рваный) износ, что значительно сократит ресурс. Регулярная буксировка прицепа с катером или жилого фургона тоже сокращает ресурс накладок.

Но не все поломки связаны с износом. Виновником некорректной работы может стать набегание масла, перекос, провисание пружинных блоков и т. д. Зная признаки неисправности сцепления и стоящие за ними причины, будет легче найти и устранить поломку.

Таблица неисправностей сцепления

Вибрация при включении

Рывки при трогании автомобиля

Диски не расходятся (ведет)

Скрежет при включении

Это тезисные обозначения, для тех, кто хорошо понимает устройство узла. Они помогут сразу определить причину неисправности сцепления и приступить к ремонту. Обычно такими знаниями обладают только мастера автосервиса, поэтому рассмотрим основные признаки поломки сцепления развернуто, а также определим стоящие за этим причины.

Пробуксовка

Распространенная неисправность сцепления, связанная с неплотным прилеганием дисков друг к другу. По сути, это неполное включение, когда передача крутящего момента осуществляется не на 100%. В результате двигатель создает определенные обороты, но до ходовой части они не доходят и автомобиль едет медленнее. Часто проблема сопровождается запахом гари из моторного отсека и снижением скорости. Расход топлива при этом растет. Когда узел только начинает «умирать», признаки пробуксовки проявляются лишь на высоких передачах (4-5-6). Еще сильнее это заметно во время подъема автомобиля в горку. При близком выходе системы из строя пробуксовка проявляется уже на 2-3 передаче, а потом нельзя будет даже тронуться.

С такими симптомами неисправности сцепления чаще всего связан износ фрикционных накладок. Их толщина слишком мала, чтобы полноценно прижаться к маховику, в результате чего и возникает пробуксовка. Порой износ наступает в резиновом уплотнителе КПП, удерживающем масло в коробке. Через сальник техническая жидкость протекает на вал и разбрызгивается по рабочей поверхности фрикционов. Здесь начнется пробуксовка даже на новом узле.

Но неплотное сведение может быть и ввиду износа на маховике. Тогда сила передачи вращения тоже снижается. Если гидравлический привод задвигается не полностью, то сцепление не включится до конца. Причина — механическая преграда на пути или засор в магистралях.

Диски не расходятся

Это обратная ситуация, когда ведомый диск не полностью отстает от маховика при нажатой в пол педали. В результате накладки ведомого диска продолжают касаться рабочей стороны маховика и передача вращения продолжается. Такая неисправность сцепления сопровождается посторонними звуками при включении передачи. Это «возмущаются» каретки синхронизаторов в МКПП, и такая работа может привести к серьезной поломке трансмиссии (выйдет из строя передача), а также капитальному ремонту коробки передач автомобиля.

Причины поломки сцепления в таком случае ищут в пружинящих элементах, форме накладок или муфте со шлицами. Без разборки корпуса со снятием КПП не обойтись, поэтому точную причину проблемы получится узнать путем инструментальной диагностики.

Биения, звуки, вибрация

Если проблема кроется в выжимном, то ситуация сопровождается скрежетом и другими неприятными звуками (хруст, треск) при переключении передач. Поломка возвратной пружины не даст педали вернуться в исходное положение и она может продолжать давить на механизм, сводя дисковые детали. Вибрации и биения возникают из-за деформации ведомого элемента или разболтанности в шлицах на валу. Износ в этом участке приводит к перекосу и не равномерному прилеганию. Возможно, изменил геометрию нажимной диск. Опять-таки нужна диагностика и разборка, чтобы выявить настоящую причину и не менять еще пригодные запчасти.

Неисправности гидропривода

Проблемы со сцеплением возникают и при поломке в гидроприводе, что приводит к неполному срабатыванию механизма во время выжимания педали. Последняя утоплена в пол, а включение передачи происходит со скрежетом, лязгом, или рукоятку кулисы вообще невозможно установить в нужное положение.

Читать еще:  Почему музыка через аукс играет тихо

Еще виновником ситуации бывает рабочий цилиндр — следующий исполнительный элемент в цепочке, реагирующий на нажатие педали в салоне. Если воздушная пробка в нем, то вилка сцепления будет двигаться не полностью. Низкий уровень технической жидкости тоже приводит к ухудшению передачи усилия. Потеря тормозной жидкости наступает из-за:

  • негерметичных соединений;
  • треснувшего пластикового бачка;
  • лопнувших трубок;
  • износа резиновых манжет.

Распространенным симптомом выступает наличие лужицы масла под машиной, если она паркуется в одном и том же месте. Каждый день, выезжая утром, обращайте внимание на следы техжидкости на асфальте. Так Вы не пропустите неполадку в гидроприводе и не допустить полного выхода системы из строя.

Как проверить сцепление

Зная признаки неисправности сцепления, легче выполнить проверку, чтобы убедиться в своих предположениях и быстрее локализовать поломку. Методы проверки разнятся в зависимости от характера неисправности. Рассмотрим некоторые из них по-отдельности.

Буксует или не буксует

Заметив рост оборотов двигателя автомобиля на трассе и не сопоставимую с ними скорость, следует выполнить простой тест:

  1. Остановить автомобиль на обочине.
  2. Включить ручной тормоз.
  3. Установить третью или четвертую передачу.
  4. Нажать на педаль акселератора, добившись 1500 оборотов на тахометре.
  5. Плавно отпустить педаль сцепления.

Ведет или не ведет

Особого метода проверки здесь не существует. Поломку фиксируют предварительно по запаху подгоревших фрикционов. Он появляется, поскольку ведомый диск не разъединяется с ведущим полностью и продолжает тереться при частом переключении передач.

Но более точную картину покажет только диагностика.

Насколько изношен диск

Чаще всего встречается поломка в виде износа ведомого диска. Есть простой способ примерного определения остаточной толщины, чтобы узнать его ресурс. Это поможет не дожидаться пробуксовки, а заранее запланировать ремонт. Для оценки примерного сечения фрикционов необходимо:

  1. Установить автомобиль на ровную поверхность.
  2. Запустить мотор.
  3. Включить первую передачу.
  4. Слегка выжать педаль акселератора.
  5. Начинать отпускать педаль сцепления и смотреть за ее ходом.

Если автомобиль начнет трогаться почти сразу, пока педаль близко к полу — значит диск почти новый и обеспечивает передачу вращения от ДВС к коробке мгновенно. В случае трогания при отпущенной педали до половины хода, износ составляет примерно 40-60%. Когда машина начинает двигаться при почти отпущенной педали, износ фрикционов 90%. Закономерность простая: чем тоньше диск, тем позже срабатывает сцепление при отпускании педали.

Но не всегда виноват сам диск. Порой поломка возникает из-за сбитой регулировки. Особенно это проявляется в автомобилях с роботизированной коробкой передач, где сцеплением управляет электрический привод. По мере износа фрикционов, механизм требуется калибровать, подстраивая под фактическую толщину. Тогда ход педали будет соответствовать состоянию трущегося элемента. С другой стороны, если калибровка выполнялась недавно, то педаль будет работать как на новом авто, но диск при этом может быть сильно изношен.

Как устранить неисправности

Когда сцепление не работает, эксплуатировать автомобиль некомфортно и дальние поездки придется отложить. Даже езда на короткие дистанции в некоторых случаях может привести к повреждению деталей КПП. Поэтому требуется устранить неисправность. В зависимости от вида поломки, применяются разные меры.

Устраняем неисправность диска

Если ведомый диск плохо прижимается к ответной части или продолжает трение после отпускания педали, выполните следующие действия:

  1. Убедитесь, что на поверхность ведомого элемента нет масла. Следы технической жидкости убираются растворителем, а сальник в блоке МКПП заменяется на новый. Не забудьте протереть корпус изнутри.
  2. Проверьте наличие коробления ведомого диска. Если отклонение по торцу более 0.5 мм, то фрикционы будут биться о бортики корзины и передача крутящего момента продолжится. Коробление устраняется механическим путем (стачиванием). Если это не поможет, замените ведомый диск.
  3. Убедитесь в отсутствии перекоса на валу. Нередко он возникает из-за накопившегося мусора в шлицах. Разберите соединение, прочистите его и нанесите немного смазки. Если перекос остался, значит зубцы имеют сильный износ. В качестве первичной меры меняют ведомый диск, а если это не помогло, то под замену подпадает и первичный вал.

Изношенный диск, при котором сцепление буксует, тоже подлежит замене. Раньше можно было заменить только фрикционные элементы, но сейчас деталь меняется в сборе.

Устраняем неисправность корзины и выжимного подшипника

Неприятные звуки при переключении передач свидетельствуют о поломке выжимного подшипника или корзины. В подшипнике появляется износ обоймы и деталь функционирует с перекосом. В корзине ослабляются демпферные пружины или сама диафрагма. Здесь поможет только замена. Каждую деталь можно заменить по-отдельности. Но если сцепление имеет пробег более 100 тыс. км, то целесообразно установить новый комплект, чтобы не снимать коробку повторно через 20-30 тыс. км, когда сломается очередной старый элемент.

При неисправностях гидропривода сперва следует попробовать прокачать сцепление, удалив из системы воздух. Чаще всего это помогает и получится сэкономить. Но если причина проблемы не в завоздушивании, то понадобится замена рабочего или главного цилиндра.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Как прикатать сцепление?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Как прикатать сцепление?

Ну собственно поменял диск корзину выжимной и маховик.
Как правильно прикатать сцепление?
Если можно то по порядку действий.

хз. но мне когда меняли сказали тоже поприкатывать немного (не стартовать резко) хотя бы километров 200.

СМЕХ!
Главное резко не стартовать первые 200км и всё. в остальном можно пользоваться по полной программе.

СМЕХ!
Прошу прощения за ОФФ. На каком пробеге потребовалась замена?

Поменял тока диск, ездил в обычном режиме, ничего — нормально.

Фига се 46000, тут 25000 и ку-ку!

для атмо мало, или прыгать пытались постоянно?

атмо и прыгать это из разных измерений, там вместо прыжка один затуп

Pelegrim
прыгай лучше, и затуп на турбах есть!

Что бы сцепу прикатать, слегка попритравливай её на первой передачи немного, секунды по 3-4, раза 3, и первые 300-400 км не прыгай, вот и всё, но нужно ли это на стоке, вот главный вопрос. на карбоне обязательно, на металлокерамике нет и на стоке, тоже не надо.

Спсибо за ответ. Вопрос а маховик можно перегреть?

а у меня на врыксе сцепа еще не менялась!))))))))))))пробег 130000км)))))))))))))(тип хвастаюсь)

легко, как раз если поездить на буксующем сцеплении.

легко, как раз если поездить на буксующем сцеплении. когда меняли диск сцепления, надо было посмотреть на поверхность маховика, если цвет неоднородный, местами пятна и в синеву, то маховик перегрет и его под выброс.

ну хз 50т.км. и пока родное на стихе

чем черевато перегревание маховика?

Вот я и перегрел, в плеяде сказали весь в трещинах. Овощ мать его!

Видимо вы его не по-овощному использовали))))

Да в общем ничем не чревато. Если маховик перегрет, то надо менять весь узел сцепления. Естественно, вместе с маховиком.

были признаки буксующего сцепления, на оборотах 3500-4500 стрелка тахометра моментами зашкаливала. Заказал только диск сцепления. Снял двигатель. Кстати кто пробовал менять сцепу снятием движка или снятием коробаса, что проще? я как уже написал снял движок. Все поменял прям в подвешенном состоянии. На маховике были места радужных цветов, позвал токаря который десятки сцеплений выводил, он сказал что маховик в полном порядке, на диске который на корзине были покоробленые места. Его выставили в станке и торцонули, за 4 прохода сняли 0,5 мм. Состояние гораздо улучшилось. Была проблема с тем что шла вибрация т.к. сам диск с корзиной закреплены не жостко а подпружинено. Мы поджимали центром в центральное отверстие через проставку. Толщина нового диска сцепления 8,9 мм, старого который я снял осталось 5,9 мм, это так, для информации. Первые разы трогания были для меня сюрпризом , машина прям выпрыгивала. момент схватывания на педали немного сместился и хватать стало моментально. Сейчас километров 500 уже проехал, толи наконец схавал новое сцепление или притерлось. Но все работает отлично. Я рад. Чего и вам желаю. По поводу как прикатать сцепление: поездий некоторое время так, подгазовывая сцепление отпускай медленнее чем обычно , т.е. машина уже поехала на включенной передаче, а ты еще подгазовываешь и сцепу до конца не отпустил, эффект сам по себе интересный, как будто валить сильнее начинает ))) мираж конечно.

Почему рвет диск сцепления

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Просто на Волге маховик ни разу не снимал, поэтому и спрашиваю.

А на снятом выставить его реально иль тож самое?

ПаХан, кури мануал.

там написано что при процедуре выставления коленвал и вкладышы должны быть свежими, тоесть без исноса, тоесть новыми, а вал шлифованым. иначе будет гдето +- лапоть по карте.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

DATCHANINN, обьясни как ты собрался балансировать деталь «кожух» который не крутиться?

DATCHANINN, Варить уже бессмыссленно

ПаХан, срочно меняй на другой, первый попавшыйся, если после замены будет вибрация, то опять меняй, до тех пор пока её небудет (если вибрация невызвана другими причинами.)

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

_________________

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Ну так вроде бы шарниры эту несоосность и должны компенсировать!

ОФФТОП Есть такой пепелац УрАЛ, так вот там соосности (той о которой ты говоришь) нет с завода (конструкция такая)

_________________
Дай Дорогу Дураку .

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Меняли мне колокол правда на сервисе (разбило его кривым маховиком) вместе с маховиком кстати. просто тупо сняли один и прикрутили второй, ничего не било и не вибрировало. второй раз я его сам менял когда ставил фордокоробку (готовил установочный комплект заранее) тоже без вибропроблем.

_________________
С уважением Skor31029

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Сгорело сцепление: причины и последствия

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Причины поломки сцепления
  • Признаки сгоревшего сцепления
  • Способы движения со сгоревшим сцеплением
  • Последствия и ремонт сгоревшего сцепления
  • Профилактика поломок сцепления
  • Что делают опытные автовладельцы, если сгорело сцепление

Ситуация, когда сгорело сцепление, – не редкость для начинающих автолюбителей. Этот узел при неправильной эксплуатации можно вывести из строя буквально за несколько часов, и машина будет обездвижена. Иногда причиной поломки бывают плохие условия дороги или естественный износ.

В любом случае в этой ситуации важно знать как последствия движения на сожженном сцеплении, так и правила начала движения, ведь тронуться как обычно будет невозможно. В нашей статье мы расскажем, что делать, если сгорело сцепление, как двигаться дальше и что говорят об этой ситуации автолюбители со стажем.

Причины поломки сцепления

Если на вашем авто сгорело сцепление, значит, машина испытывала повышенные нагрузки. Произошло это по следующим причинам: вы агрессивно водите либо неправильно трогаетесь при подъеме в гору, буксируете тяжелый прицеп.

Как происходит перегрев механизма? Вы нажимаете на педаль газа, обороты мотора растут, но диски сцепления не сомкнулись: происходит усиленное трение и перегрев узла. Даже если температура повышалась всего несколько раз, сцепление не будет исправно выполнять свои функции.

Чтобы было понятнее, рассмотрим авто отечественного производства «ГАЗель». В результате того, что машина перегружена, она не может тронуться с места, двигатель глохнет. В этом случае автомобилист нажимает на педаль газа, чтобы поднять обороты до 4000-5000, а затем плавно отпускает педаль сцепления, при этом оно не смыкается полностью. Из-за этого раскрутившийся диск врезается в парный маховик и, как шлифовальная машинка, портит механизм.

То же самое случается с машинами, буксирующими прицеп. Из-за тяжелого груза происходит торможение авто, и если у автомобилиста небольшой опыт вождения, он не отпускает педаль сцепления до конца, чтобы машина не заглохла. При этом трогается он на больших оборотах, диски в этот момент не сомкнуты и прокручиваются.

Что делать, чтобы не сгорело сцепление? Для этого важно знать допустимую массу прицепа. По Правилам дорожного движения, вес автомобиля, буксирующего груз, должен быть больше либо равен массе прицепа. Иначе сцепление может выйти из строя.

Вы можете заметить, что сцепление сгорело после того, как пытались выехать из глубокого снега или грязи. Когда машина застревает, не нужно со всей сила давить на газ. Оптимальный показатель — когда двигатель раскручен до 1500–2000 оборотов. В противном случае ДВС выйдет на пик крутящего момента. И если машина застряла, вся тяга передастся на свободно вращающиеся колеса. Произойдет пробуксовка, в результате чего повышенная нагрузка пойдет на сцепление, а также на коробку передач.

Как действовать, чтобы сохранить сцепление, если вы застряли? В этом случае не нужно буксовать, попытайтесь раскачивать авто. Когда есть небольшой зацеп колес, получится чуть-чуть сдвинуть авто вперед. После этого нужно включить заднюю скорость и отъехать назад. В результате этих действий у вас получится достаточно сильно раскачать машину, за счет резонанса транспортное средство легко выедет из грязи.

Признаки сгоревшего сцепления

Как понять, что сгорело сцепление? Обратите внимание на запах. Если вы чувствуете, что пахнет гарью, значит, ведомый диск прокручивается и с огромной силой трется о маховик. Происходит это потому, что из-за силы трения перегреваются фрикционные накладки. Если нагрузка повышенная, неприятный запах будет долго чувствоваться. При этом гарь станет поступать в салон авто, и вы почувствуете ее запах, даже не выходя из машины. Поэтому понять, что сгорело сцепление, сможет даже новичок.

Обратите внимание! В некоторых ситуациях происходит пробуксовка сцепления, при этом гарью не пахнет. В этом случае вы заметите, что автомобиль не может набрать скорость. Причина заключается в том, что маховик передает момент вращения, но он не поступает на ведомый диск. Происходит это потому, что он полностью износился и не может зацепиться с маховиком. Точно так же определяют, что сцепление вышло из строя на мотоцикле.

Читать еще:  Как открутить шкивы распредвалов на приоре

Когда фрикционные накладки изношены полностью, признаки неисправности будут иные. Как понять, что диск сцепления сгоревший:

  • Машина не может тронуться с места. Авто не едет, даже если вы отпустили сцепление. Дело в том, что диск прижимается недостаточно, поэтому крутящий момент не передается на трансмиссию. Это значит, что ведомый диск полностью вышел из строя.
  • Авто двигается рывками. Получается тронуться с места, однако машина не едет плавно, дергается. После разгона данные симптомы исчезают. Но как только вы начинаете двигаться на первой передаче, рывки снова появляются. Кроме того, транспортное средство будет с трудом набирать скорость при переключении на повышенные передачи. Так как диск не полностью прижимается к маховику, передача вращательного момента осуществляется рывками. В результате авто плохо разгоняется. Если разобрать механизм, можно заметить люфты диафрагменных пружин. Они необходимы, чтобы компенсировать и сглаживать нагрузки, поступающие от маховика к КПП. Когда наблюдается люфт демпферных пружин на ведомом диске сцепления, придется устанавливать полностью новый узел.
  • Увеличение хода педали сцепления. Когда диск сгорает, вы обнаружите, что свободный ход педали стал больше.
  • Скорости с трудом переключаются. Когда педаль выжата до конца, включение передачи происходит тяжело, с треском. Такой признак указывает на то, что сцепление выключено не полностью.
  • Замаслились фрикционные накладки диска. В результате происходит пробуксовка. Смазка из трансмиссии поступает на рабочую поверхность сцепления. Все это приводит к тому, что диск проскальзывает и не может зацепиться за маховик. В этом случае вы также почувствуете, что пахнет гарью, а именно сгоревшим маслом. В такой ситуации следует отвезти авто на СТО и диагностировать КПП, чтобы понять, по какой причине масло из картера поступает на диск.

Способы движения со сгоревшим сцеплением

Если сгорело сцепление, как доехать до сервисного центра? Если у вас машина с АКПП, придется вызывать службу эвакуации. Электроника заблокирует механизм, и вы не сможете ехать.

Как поступить, если на машине установлена МКПП и сгорело сцепление? Чтобы стартовать с места без пробуксовки диска, крутящий момент должен быть наименьшим. Из-за передаточных чисел на первой скорости не получится этого сделать. При включении первой передачи авто не будет двигаться. Это значит, что нужно включить вторую либо третью передачу.

Рекомендуем

Это позволит вам снизить силу трения, пробуксовки диска не произойдет, и машина будет ехать. В некоторых случаях требуется включить повышенную передачу. Просто увеличьте обороты, а затем переключите скорость. Однако переключить на низкую передачу получится только с помощью перегазовки. Поэтому включаем рычаг в положение «N», повышаем обороты до 3000, затем включаем вторую скорость.

Последствия и ремонт сгоревшего сцепления

Что будет, если ездить на авто после того, как сгорело сцепление? В случае, когда горит фрикционная накладка, первым выходит из строя маховик. Происходит его неравномерный перегрев. В результате одна часть механизма будет слишком твердой по сравнению с другой, что приведет к его деформации.

Так как рабочая поверхность станет неровной, уменьшится площадь контакта. Это приведет к частой пробуксовке диска. Фрикционные накладки не будут зацепляться с поверхностью и подгорят.

Из-за трения при прокручивании диска его перегрев станет еще больше. Маховик покроется синими пятнами и растрескается, если не выполнить ремонтные работы.

Важно! Заметить синие пятна получится, только если демонтировать КПП.

Если сгорело сцепление, что делать, чтобы уменьшить негативные последствия? Прежде всего при появлении специфического запаха гари, а также если машина стала двигаться рывками, необходимо как можно скорее отправиться в автосервис.

Нельзя ездить на машине в таком состоянии. В противном случае придется заменять сцепление, а также маховик. Если механизм одномассовый с простой конструкцией, вам повезет. Но на авто Skoda, Volkswagen, Audi устанавливают двухмассовые маховики, цена нового элемента достаточно высокая – около 800 долларов.

Чтобы отремонтировать сцепление, понадобится много времени и сил. Для этого демонтируют мотор и КПП, затем выполняют замену дисков. Такую работу можно провести только на СТО. В большинстве случаев достаточно просто поменять фрикционные накладки. Если наблюдается люфт демпферных пружин на ведомом диске сцепления, придется полностью устанавливать новый узел. В результате работы в повышенном температурном режиме приходят в негодность вилка и подшипники, стоимость которых также высокая.

Профилактика поломок сцепления

Чтобы сцепление не сгорело, придерживайтесь следующих правил при езде на автомобиле:

  • Не нажимайте педаль сцепления заранее. Иначе педаль быстро износится. Кроме того элемент будет постоянно перегреваться и работать с меньшей эффективностью.
  • Не отпускайте резко сцепление, переключать скорости следует плавно.
  • Не допускайте, чтобы при остановке авто сцепление было выжато.
  • Не передвигайтесь на повышенных передачах, если это не требуется для набора скорости. В этом случае увеличится расход горючего, педаль сцепления быстрее выйдет из строя.
  • Двигаться нужно начинать с первой скорости, затем переключаться на вторую, третью, четвертую, придерживаясь порядка МКПП.
  • Не перегружайте автомобиль, это может привести к поломке трансмиссии и сцепления.

Что делают опытные автовладельцы, если сгорело сцепление

  1. Если сцепление сгорело, как доехать.

«Был такой опыт – зимой передвигался вообще со сгоревшим сцеплением. Трогался со второй скорости, потом переключал на четвертую и двигался».

Что делать, если скрипит педаль сцепления.

«Нанес RWD-40 на шток педали во втулку, где находится шток. Прошло больше года, скрипов нет. Надеюсь, что и в дальнейшем не будет поломок!».

Сгорело сцепление, как быть.

«По возможности отправляйтесь на СТО. Если пахнет гарью, значит, ведомый, а может и нажимной диск тоже сгорели. Решили выполнять замену? Тогда придется приобрести весь механизм в комплекте либо корзину сцепления. Отличие в стоимости всего узла и диска сцепления существенное. Но так вам удастся сэкономить на замене диска (менять весь узел выгоднее). Кроме того, возможно, и другие детали тоже вышли из строя. Диск, установленный в корзину не из комплекта, не будет нормально функционировать».

Чтобы сцепление не сгорело.

«Почему механизм быстро сгорает? Причина кроется в агрессивной езде. Если разница скоростей большая, водитель резко отпускает ногу с педали, бросает сцепление, значит, узел придется менять раньше положенного срока. Некоторые умельцы сжигают «сцепу» за пару тысяч км пробега».

Рекомендуем

«Действительно, такую поломку можно отнести к гарантийному случаю, но при условии, что сцепление сгорело из-за бракованного материала либо ошибок при производстве механизма. То есть по гарантии можно устранить заводской брак.

Однако гарантия не распространяется на механизмы, которые изнашиваются во время езды автомобиля, либо в случае, когда водитель буксировал слишком тяжелый прицеп, перегружал машину. Например, вряд ли получится по гарантии поменять сцепление, если оно сгорело потому, что человек ехать в гору. Ни один автоэксперт не подтвердит, что такое произошло из-за заводского брака или некачественного материала. Хотя из каждого правила есть исключения».

Поломка сцепления: общие причины и советы по замене

Самым трудолюбивым компонентом в любом автомобиле с механической коробкой передач является сцепление. Каждый запуск, каждая остановка и каждое переключение передач означают, что сцепление так же включается и выключается. Трение, возникающее между диском сцепления, нажимным диском и маховиком, когда сцепление включается, генерирует тепло и износ, и чем больше водитель «едет» на педали сцепления или чрезмерно скользит, тем горячее становится диск сцепления и тем быстрее он носит.

Все, что увеличивает нагрузку на сцепление, также ускоряет износ. Это включает в себя буксировку тяжелого прицепа, перевозку тяжелых грузов в пикапе или раскручивание шин в мощном автомобиле. Рабочие модификации двигателя, которые повышают мощность, также увеличивают требования к сцеплению.

Все муфты рассчитаны на определенный крутящий момент. Номинальная мощность сцепления зависит от применения, двигателя и типа вождения или типа сцепления. Большие, более тяжелые транспортные средства, а также высокопроизводительные машины обычно имеют более мощные сцепления. При этом диск сцепления и нажимной диск могут иметь больший диаметр, чтобы распределить нагрузку по всей площади поверхности. Прокладки на диске сцепления могут иметь более высокую температурную устойчивость, а также более износостойкий фрикционный материал. Мембранная пружина или спиральные пружины в прижимной пластине могут быть более жесткими, поэтому сцепление может выдерживать более высокие нагрузки без проскальзывания.

Состав автомобильного сцепления

Если водитель заменяет запасную муфту с большим пробегом, запасной комплект, скорее всего, удовлетворит его потребности. Тем не менее, если оригинальная муфта показывает признаки перегрева и возгорания, вы можете обновить и ее.

Если сцепление проскальзывает из-за загрязнения маслом, диск не следует заменять до тех пор, пока утечка масла не будет выявлена и устранена. Это может потребовать замены заднего главного уплотнения коленчатого вала, уплотнения входного вала коробки передач или комплекта прокладок впускного коллектора.

Если необходимо заменить загрязненный маслом диск сцепления на автомобиле с относительно небольшим пробегом (скажем, менее 40 000 мм), оригинальную нажимную пластину и выжимной подшипник обычно можно использовать повторно, если они находятся в хорошем состоянии и проходят визуальный осмотр. Но если диск сцепления, нажимной диск или выжимной подшипник на автомобиле с большим пробегом вышел из строя, всегда полезно заменить все три компонента одновременно. Зачем? Поскольку замена сцепления является трудоемкой работой, имеет смысл заменить все сразу, чтобы вам не пришлось заменять что-то другое в дальнейшем.

Примечание: комплект сцепления включает в себя новый или восстановленный диск, нажимной диск и выжимной подшипник. При этом лучше всего использовать цельный комплект, поскольку все детали поставляются одним и тем же поставщиком и подбираются таким образом, чтобы установленная высота была правильной. Несоответствующие детали могут иногда вызывать проблемы с зацеплением и отпусканием.

Иногда сцепление не отключается из-за утечки или износа поршневого уплотнения в главном цилиндре сцепления или в рабочем цилиндре, или из-за утечки гидравлической жидкости из системы. Эти детали также могут быть заменены.

Поломка диска сцепления

На более старых автомобилях, в которых используется механизм расцепления троса, сцепление может не расцепиться, если трос сломан или неправильно отрегулирован. Проблема с поворотной вилкой, которая управляет выжимным подшипником, может вызвать аналогичные проблемы.

Важно: шум сцепления обычно вызывается плохим выжимным подшипником, но он также может быть вызван плохой направляющей втулкой в автомобилях, которые имеют направляющий элементу в задней части коленчатого вала. Втулка поддерживает наконечник входного вала коробки передач. Она может или не может быть включена в комплект сцепления в зависимости от применения.

Также важно состояние маховика. Он должен быть чистым, гладким и плоским для правильной работы сцепления и не иметь трещин. К тому же может потребоваться восстановление поверхности или замена диска.

Принцип работы и устранение поломок

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает в отношении трансмиссии автомобиля. Муфта — это механический компонент в транспортном средстве, который включает и выключает силовую передачу или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя им либо фиксироваться вместе, и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным карданным валом, модулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии. Ее измеряют в фунтах или ньютонах-метрах.

Устройство автомобильного сцепления

Вы нуждаетесь в сцеплении в своей машине, потому что двигатель вращается все время, но колеса вашего автомобиля вращаются далеко не всегда. Чтобы остановить машину без остановки двигателя, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. Благодаря трению маховика двигателя и диска сцепления, вы можете включить ваш вращающийся двигатель на иногда вращающуюся трансмиссию и наоборот.

При этом если вы не включаете сцепление, пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и фиксирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционная сборка сцепления содержит следующие компоненты:

  1. Диск сцепления — подключается к трансмиссии;
  2. Механизм выпуска (механический или гидравлический);
  3. Трос — соединяет педаль сцепления и вилку;
  4. Тяга — соединяет вилку с нажимной плитой;
  5. Нажимной диск — соединяется с диском сцепления;
  6. Маховик — соединяется с двигателем;
  7. Выпуск или выкидной подшипник;
  8. Вилка сцепления — модулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм симптомы отказа сцепления.

Признаки проскальзывания?

Муфта сцепляется только с трением, поэтому, если там нет материала, обеспечивающего это трение, то ваша муфта не будет работать должным образом. Если сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя возрастают. Вы также можете заметить, что сцепление отпустится раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Потенциальные причины, приводящие к проскальзыванию сцепления:

  1. Тяга сцепления или трос нуждаются в регулировке, потому что трос сжимается или корпус троса заполнен ржавчиной;
  2. Тяга сцепления изогнута, смещена или повреждена;
  3. Нажимная пластина ослаблена или деформирована;
  4. Узел сцепления загрязнен маслом из-за утечки вашего двигателя или трансмиссионного масла;
  5. Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что, если ваше сцепление не расцепится должным образом, оно продолжит вращать входной вал. Это может вызвать помол и помешать вашему автомобилю включить в работу двигатель.

Некоторые общие причины, по которым сцепление может застрять:

  • Сломанный или растянутый трос сцепления — тросу необходимо достаточное натяжение, чтобы эффективно толкать и тянуть;
  • Негерметичные или неисправные цилиндры ведомого и/или главного сцепления — утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление;
  • Воздух в гидравлической линии — воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое для создания давления;
  • Неверно отрегулированная связь — когда ваша нога касается педали, эта связь передает неправильное количество силы;
  • Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Примечание: если вы слышите шум, когда нажимаете педаль сцепления или отпускаете ее, или и то и другое при выключенном двигателе, возможно, проблема с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».

Вилка сцепления представляет собой гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шумы, когда смазка высохнет и механизм изнашивается.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector