Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли менять антифриз если он закипел

Нужно ли менять антифриз если он закипел. почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке? что надо знать: о работе системы охлаждения

Почему закипает антифриз: из опыта автовладельцев

  1. Чаще всего проблема в радиаторе «При заклинивании термостата в положении малого круга в жаркую погоду перегрев двигателя будет виден по положению стрелки на панели приборов. Если он заклинит на большом круге, то летом это будет почти не заметно (разве что мотор будет дольше прогреваться до рабочей температуры). Если держит давление клапан крышки радиатора, забиты его соты или выхлопные газы попадают в систему охлаждения, стоит проверить самое простое – просвечивает ли радиатор».
  2. Спешка хороша только при ловле блох «Если антифриз закипает на непрогретом моторе, скорее всего, повело прокладку ГБЦ и ее нужно заменить. Можно, конечно, посмотреть на клапан крышки расширительного бычка. Может, он заел или сломался. Затем нужно проверить уровень антифриза и наличие воздушной пробки в системе. Заливая охлаждающую жидкость, стоит проверить, не сорвало ли патрубки под давлением. Для этого можно использовать дистиллированную воду, чтобы не расходовать дорогой антифриз. Если с системой все в порядке, можно заливать антифриз».
  3. Помпу заменил и порядок «Я столкнулся с проблемой :машина с водой в системе охлаждения работала нормально (вентилятор включался на 92 °С), а когда залил антифриз, стала кипеть. Я опять промыл систему и залил дистиллированную воду – все опять в норме. После длительного изучения проблема была найдена. Оказалось, что из-за более высоких смазывающих характеристик антифриза проскальзывала крыльчатка водяного насоса. Опытным путем было установлено, что при нагревании вода из отверстий для сброса течет нормально, а антифриз еле сочится (при дальнейшем нагревании мотора течь охлаждающей жидкости вообще прекратилась). Замена водяного насоса исправила работу системы».
  4. Нужно чистить и промывать «Причиной того, что закипает тосол, может быть внутреннее и наружное загрязнение радиатора. Грязь собирается между радиаторами кондера и двигателя. Снаружи радиатор следует обмыть «керхером» и заменить жидкость в системе. Если термостат заклинил, то жидкость течет по минимальному кругу (рубашка охлаждения и отопитель).На крышке основного радиатора не должно быть ржавчины, а клапан должен быть исправным. Нагреваясь, антифриз увеличивается в объеме и заполняет расширительный бычок. Когда жидкость остывает, обратный клапан способствует ее «всасыванию» в радиатор до полного уровня».
  5. Во всем виновата пробка «Недавно столкнулся с интересной ситуацией. Ехал по трассе с включенным кондером, и вдруг стрелка температуры поползла вверх. Я выключил кондер, температура снизилась. Но, когда стал ехать в горку, вижу, машина закипает. Я остановился, открыл капот и посмотрел на пробку радиатора: клапан попросту оторвался и отпал. Полторы тысячи км ехал, постоянно доливая воду, нигде не мог купить пробку. Оказывается, без нее мотор кипит, даже несмотря на то, что стояла вискомуфта и постоянно крутился вентилятор радиатора. Позже нашел пробку на разборке, поставил, и проблема ушла!».

Опасность бурления тосола

Если кипит антифриз в расширительном бачке, некоторые водители не беспокоятся на этот счет. Ведь специалисты считают такой процесс вполне нормальным, особенно если силовой агрегат прогрет до температуры 90−95 градусов Цельсия.

Но если тосол кипит, то его потери, а также подтеки и другие признаки должны отсутствовать. Когда техническая жидкость циркулирует по большому кругу, то некоторая ее часть сбрасывается в предназначенную для этого ёмкость. Автомобилисты-новички в такой ситуации могут посчитать, что антифриз закипел. Но на самом деле произошло совершенно иное: были сброшены излишки жидкости.

Но не каждое бурление тосола можно назвать безопасным для «здоровья» мотора. Если это происходит, когда силовой агрегат находится в холодном состоянии, и при этом появляются побочные симптомы, то это серьезный повод, чтобы проверить, в каком состоянии находится система. Основными признаками, которые красноречиво говорят о наличии неисправности, являются:

  • Через 2−5 минут после остановки мотора кипит вода в расширительном бачке. Основной причиной является неисправный клапан, встроенный в крышку радиатора. После прекращения циркуляции тосола жидкость, скопившаяся в головке цилиндров, нагревается довольно быстро и увеличивается в объеме. Это происходит по той причине, что клапан радиатора находится в открытом состоянии. Поэтому тосол устремляется в бачок, двигаясь по верхнему сбросному патрубку. Бурление или обнаружение подтеков на корпусе рабочей емкости может говорить о том, что клапан пробки просто застрял. В таком случае через самое слабое место в емкости (пластиковую резьбу клапана) пары и воздух могут прорываться наружу. Это может привести к взрыву сосуда.
  • Если из выхлопной трубы владелец наблюдает белый дым в довольно большом объеме, при этом на блоке цилиндров заметны подтеки, то это указывает на то, что прокладка между блоком и головкой цилиндров была пробита. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения. Именно это и приводит к бурлению антифриза и его закипанию. Оно хорошо заметно в бачке. Даже новичку понятно, что если пробита прокладка головки блока цилиндров, то такая проблема является критической, ее необходимо незамедлительно устранить.

Неисправности с крышкой бачка и встроенными клапанами — несерьезные неполадки. Но все же нельзя относиться легкомысленно к таким проблемам. Иначе из системы начнет быстро уходить антифриз. Также они могут спровоцировать и перегрев силового агрегата. Если это произошло, то вентилятор во время движения будет включаться очень часто.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке

Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару

  • В расширительном бачке начал пениться антифриз: что делать и почему это происходит

Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.Грязный радиатор
  7. В случае, если машин поблизости нет, то через упомянутое время, убедившись, что кипения уже нет, и жидкость «успокоилась», аккуратно открутить крышку расширительного бачка охладительной системы и долить чистой воды. Если ехать недалеко, то можно использовать какие-либо негазированные напитки. Залить до отметки.
  8. Завести машину, включить печку на максимум и на низких оборотах продолжить путь. Как только температура охлаждающей жидкости станет равна +90°С, нужно делать остановку и опять ждать минут 40. Если ехать недалеко, то вам повезло. В противном случае нужно искать вариант с эвакуатором или буксиром.
  9. По приезду на станцию технического обслуживания расскажите мастерам о проблеме, обычно они без труда найдут поломку (среди описанных выше) и починят ее.
  10. Также обязательно попросите их поменять антифриз, поскольку жидкость, которая находится на данный момент в системе, уже потеряла свои эксплуатационные свойства.
  11. Выполнить диагностику поломки с тем, чтобы найти причину закипания и устранить ее, дабы ситуация не повторялась впредь.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

О работе системы охлаждения

Часто во время движения, особенно когда на улице стоит жара, закипает антифриз в расширительном бачке. Почему это происходит и как это устранить, интересует автовладельца в первую очередь. Чтобы ликвидировать неисправность, необходимо понимать, по какому принципу работает система охлаждения. В противном случае будет довольно проблематично выявить причину неполадки и на месте провести её устранение.

При запуске двигателя он находится в непрогретом состоянии. Поэтому тосол циркулирует только по малому кругу охлаждения. Он включает:

  • водяную рубашку двигателя;
  • печку;
  • термостат.

В этот момент в бачке уровень жидкости находится в пределах нормальных значений. По мере того как происходит прогревание силового агрегата, начинает открываться большой контур циркуляции, проходящий через основной радиатор. Это приводит к тому, что объем технической жидкости в системе расширяется. Её излишки оказываются в бачке. При возрастании давления оно частично стравливается при помощи перепускного клапана. Он присутствует на крышке рабочей емкости.

Когда тосол достигает температурных показателей в 95 градусов Цельсия, он увеличивается в объеме до максимальных значений. Его излишки сбрасываются через верхний патрубок радиатора. По этой причине у многих автомобилистов и возникает впечатление, что закипает тосол в расширительном бачке. Почему это происходит, может объяснить любой опытный автолюбитель.

В зависимости от того, какую конструкцию имеет система в конкретном автомобиле, крышка с клапаном может устанавливаться или на горловину радиатора, или размещаться непосредственно на бачке. Во втором случае сброс происходит только после того, как давление поднялось. Этот рабочий сосуд сообщается с атмосферой посредством отверстия, присутствующего в пробке.

Может ли антифриз испаряться: сам по себе из расширительного бачка?

В предыдущей статье про замену охлаждающей жидкости (через какой пробег), можете посмотреть ее здесь. Под видео, мне задали такой вопрос – «у меня периодически падает уровень антифриза в расширительном бачке, причем ничего нигде не течет, все исправно (проверяли на СТО). Но периодически я добавляю антифриз до уровня?» Это нормально или нет? Может ли он испаряться? Как это происходит, ведь система вроде бы герметична? Это очень частые вопросы, которые вводят особенно новичков в ступор, ведь если жидкость упадет ниже определенного уровня, тут и перегреть мотор можно. Сегодня я раскрою эти вопросы, ну и конечно же видео версия внизу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Состав антифриза (ТОСОЛА)
  • Закрытый расширительный бачок
  • Разные двигатели
  • Разные жидкости
  • Как правильно добавлять антифриз?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале мне хочется сказать — что у меня есть уже статья, про поломки в системе охлаждения, когда антифриз не испаряется, а уходит! Скажем через патрубки, соединения, шланги, радиаторы и т.д. Почитайте ее перед этим материалом, возможно у вас есть утечки. Сегодня же мы будем говорить именно об испарении, и на каких автомобилях это актуально

Состав антифриза (ТОСОЛА)

Я уже про это писал много раз, но здесь стоит повторить для понимания:

Самый большой компонент это дистиллированная вода, затем идет этиленгликоль или пропиленгликоль (в современных охлаждающих жидкостях может быть и глицерин) + присадки и красители (их меньше всего)

Как мы с вами понимаем, что основной компонент это вода, а как мы знаем из физики, она банально испаряется. Утром была лужа (солнце посветило), через пару часов лужи нет

Так и из антифриза, вода может испаряться, соответственно уровень падает, причем, чем жарче и суше погода, тем больше уходит уровень. Никаких чудес просто физика

НО это если оставить антифриз открытым, скажем на солнце.

Закрытый расширительный бачок

Еще один не понятный вопрос — как антифриз испаряется, ведь расширительный бачок – закрыт? Нет, конечно до системы охлаждения есть доступ, есть специальная крышка. Но мы же ее не откручиваем когда ездим?

И тут все достаточно просто. Зачастую крышка, имеет два клапана – низкого и высокого давления.

Когда машина прогревается, то охлаждающая жидкость также разогревается, объем ее растет. Чтобы систему не разорвало, производители делают клапан высокого давления (обычно он встроен в крышку), при показателях скажем в 1,1 – 1,4 АТМ (у различных производителей по-разному), он открывается и сбрасывает излишнее давление. Система приходит в стабильность

Именно с этим «открытием» — выходит часть воды. Пусть небольшая, но крышка может открываться помногу раз.

Конечно затем, скажем ночью, когда мотор остынет, давление в системе также начинает падать, причем теперь в другую сторону, оно становится крайне низким, шланги начинают сужаться. Опять же чтобы не получить повреждения, крышка-клапан открывается, только уже начинает подсасывать воздух из окружающей среды.

Кстати если он влажный, то уровень антифриза в охлаждающей системе, может даже расти.

Разные двигатели

Также мне хочется рассказать про различные моторы, не у всех автомобилей охлаждение одинаково, это зависит от некоторых параметров:

  • От материала блока. У кого-то используется чугун, у кого-то алюминий. Все это будет сильно влиять на охлаждение мотора и испарения антифриза. Например, алюминиевый блок прогревается быстрее, давление в системе из-за этого может быть и 1,1 и 1,4 АТМ, чаще открывается клапан высокого давления. У чугунного блока, прогрев медленнее, параметры могут быть 0,9 – 1,0 АТМ, в идеале он медленнее теряет жидкость

  • Система каналов.Также сильно зависит, как будет прогреваться мотор, сколько температуры он отводит.
  • Количество антифриза. У кого-то оно больше, у кого-то меньше. Чем меньше, тем больше прогрев, больше давление и открытий клапана
  • Радиаторы. Опять же современные имеют малый объем, они не так эффективно рассеивают тепло.
  • Термостат.Есть так называемые холодные и горячие. У них различное открытие, горячие «ждут» пока температура прогреется для больших показателей, чем холодные. От этого также зависит испарение антифриза, хотя и косвенно

Так что нельзя сравнивать различные автомобили, например у одного испаряется больше, у другого вообще не падает уровень, нужно смотреть на устройство конкретного варианта

Разные жидкости

Сейчас это указывают многие производители. Дело в том, что охлаждающие жидкости не стоят на месте, а развиваются. Если это применить к VOLKSWAGEN эволюция шла от G11 до G13.

Так вот, есть информация, что более совершенные антифризы испаряются меньше, ибо в них добавлены специальные присадки. Кстати они и кипят при более высоких температурах.

Так что если у вас залит G11, ну или наш ТОСОЛ, есть большая вероятность что уходить они будут больше, чем фиолетовый G13.

Как правильно добавлять антифриз?

Если уровень у вас упал, то его нужно восполнить. И вроде бы элементарный вопрос – купил такой же и налил. Но многие начинают из этого делать трагедию и пишут — что нельзя наливать антифриз, а нужно лить только дистиллированную воду! НО так ли это?

Я бы лить дистиллированную воду не стал бы!

  • Если у вас жаркая страна, тогда разбавлять водой можно. Но вот если у вас холодная страна, вы понижаете нижний порог. Банально он у вас замерзнет в – 20, -25 градусов. А вот если добавите такой же антифриз, просто порог замерзания останется на этом же уровне
  • Вы понижаете и верхний порог. Многие готовые антифризы, при атмосферном давлении могут кипеть при + 105, +110 градусах. Когда добавите воду, эти значения упадут
  • Снижаете защитные свойства присадок. Таким образом, будет быстрее разрушаться система охлаждения (включая помпы, термостаты и т.д.)
  • Смазка. Как ни крути, антифриз немного маслянистый, таким образом, пусть немного, но смазывает помпу, термостат и другие части системы. Если разбавляете водой, эти свойства банально упадут

Так что лейте туже марку антифриза, что вам указывает производитель, ну или ту который вы сами заливали при замене.

Сейчас видео версия, смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, мои материалы вам понравились. Переходите и читайте другие на моем сайте, а я заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(4 голосов, средний: 5,00 из 5)

В час по чайной ложке: куда уходит антифриз?

Несколько лет назад мы писали короткий, но точный гид по причинам течей антифриза. Если хочется получить какие-то начальные сведения об этом не очень приятном явлении, можете посмотреть этот материал. Сегодня мы посмотрим на вопрос с другой точки зрения: как понять, куда именно он уходит, и как проще найти причину постоянно снижающегося его уровня. Так сложились звёзды, что за уровнем антифриза у нас начинают следить только тогда, когда он ливанёт под машину водопадом или начнёт уходить в небеса паром из-под капота. Ну или если мотор перегреется или печка перестанет работать. А вот так, ради интереса перед поездкой открыть капот и посмотреть на бачок – это увольте. Слишком сложно. И, между прочим, зря. Если вовремя заметить, что антифриза становится меньше, можно избежать многих проблем. Особенно если знать, куда эта жидкость уходит из бачка.

Читать еще:  Рейтинг зимних колес липучка

Наверное, я всё же немного погорячился, когда упрекал некоторых автовладельцев в лени. Есть такие бачки, в которых ровным счётом ни черта не видно. Например, на Солярисах. Но сути дела это не меняет: следить за уровнем антифриза всё-таки надо.

Уходит или нет?

Для начала решим важный вопрос: что считать опасным снижением уровня антифриза? Уточню формулировку: имеет ли право уровень антифриза сам по себе немного снижаться? Или любой расход этой жидкости должен приравниваться к катастрофе в системе охлаждения?

Вопрос совсем не праздный. В Интернете некоторые авторы и комментаторы в жарких спорах забрасывают друг друга лопнувшими бачками системы охлаждения и брызжут кипящим антифризом в попытках доказать свою правоту. Некоторые из них убеждены, что раз система герметичная, то любой расход антифриза свидетельствует о поломке. Другие уверены, что антифриз – это раствор этиленгликоля (иногда – пропиленгликоля) и воды, и посему его испарение – процесс нормальный. На ехидные вопросы разряда «Ну и куда там испаряется вода из герметичной системы?» обычно отмалчиваются или кидают в оппонента очередной бачок. В общем-то, правы и те, и другие.

Система охлаждения действительно герметичная. Но не совсем. Её делают не для космического корабля, и тот факт, что теоретически она должна легко выдерживать давление в две (и даже чуть больше) атмосферы, ещё не делает её настолько герметичной, чтобы вода из антифриза не испарялась совсем. И если за пару лет приходится доливать граммов 200-300 – это нормально. А вот если каждое ТО уровень уходит на те же 200 г – это уже повод искать, где этот антифриз нашёл себе дорогу на свободу. Ладно ещё, если он течёт наружу…

Капли, лужи и моря

Как это ни печально, но подтекать антифриз может везде. Найти, где именно он это делает, часто бывает сложно. Не всегда это хорошо видно, поэтому есть несколько способов облегчить поиск места утечки.

Начнём с того, что у антифриза есть особенность: чаще он течёт на холодном моторе. Причина проста: при нагреве материалы расширяются и небольшие неплотности перестают пропускать жидкость. Особенно часто это заметно, если антифриз убегает через помпу. На горячем моторе можно облазить всё, но ничего не увидеть. А под холодной машине на асфальте появятся капли антифриза. Впрочем, на холодном моторе антифриз уходит не только через помпу. Могут быть виноваты и другие детали, в том числе – хомуты на патрубках. Так что не всё так однозначно.

Если антифриз уходит, можно попробовать купить специальную флюоресцентную добавку. Эта такая штука, которая здорово светится в ультрафиолетовом свете. Её добавляют в антифриз, потом УФ-фонариком проверяют все детали системы охлаждения. Место утечки будет видно сразу. Только не забывайте читать инструкцию: часто после такой проверки антифриз надо сливать, систему промывать и заливать свежую жидкость. Впрочем, сейчас есть антифризы, которые светятся в ультрафиолетовом свете сами по себе, безо всяких добавок.

Второй способ найти место утечки – это использовать повышенное давление, которое создается компрессором. Таким методом обычно ищут в нормальных автосервисах. Правда, в ненормальных это делают один раз и сразу после заезда машины в бокс, а это не совсем правильно. После того, как мотор остынет, антифриз может потечь там, где на горячем моторе всё было сухо, поэтому проверять нужно и на холодном моторе тоже. А этого некоторые делать не хотят.

Отдельная история – это утечка антифриза из-за неисправной пробки расширительного бачка. О том, как её проверить, мы рассказывали довольно подробно, поэтому повторяться не будем. Но вспомнить её необходимо по одной простой причине: если течёт подозрительно много и изо всех щелей, то причина может быть именно в этой пробке. Точнее, в её клапане, который перестал стравливать избыточное давление. Так что если «свистит» сильно и по всем швам, проверьте пробку, лишний раз сделать это не помешает. Иначе может лопнуть бачок (привет, «десятка», Шнива и иже с ними) или даже радиатор. Ну или что-то другое, что окажется недостаточно готовым к издевательству слишком высокого давления. Да и вытекать антифриза по этой причине будет очень много. Тут под машиной будет не лужа, а целое море. Особенно – сразу после остановки мотора.

Допустим, уровень снижается, а под машиной всё сухо. Куда уходит антифриз?

Лучше бы печка!

Есть два варианта развития событий. При первом антифриз течёт в салон, при втором – в мотор. Начнём с первого.

Не заметить, что антифриз потёк в салон, невозможно. Путь у него один: через радиатор печки и его патрубки, так что всё, что связано с отоплением и вентиляцией салона, будет криком кричать об утечке антифриза. Первые признаки – это белый пар, который «выстреливает» из дефлекторов в момент включения печки, и запотевшие окна. Ну и очень своеобразный сладкий запах антифриза в салоне. Менее заметный, но самый очевидный признак – это мокрый от антифриза пол. Так как печка стоит внутри, деваться антифризу некуда, только течь на пол. Кстати, с коврика, если его не снять и не просушить, убрать антифриз сложно. Но основную его долю можно убрать туалетной бумагой, если поставить несколько рулонов торцом на ковёр. Если что, подойдёт самая дешёвая. Одним словом, не заметить течь через радиатор печки очень сложно. А вот дальше – как повезёт. На некоторых машинах радиатор печки можно заменить, если просто лечь вверх ногами головой под панель, на других придётся снимать всю панель. Но всё-таки это лучше, чем второй вариант скрытой течи.

В этом случае антифриз уходит в масло. Если его уровень в бачке регулярно понижается, а наружу он не течёт (даже в салон), придётся немного понервничать. На совсем старых автомобилях типичное слабое место – прокладка ГБЦ. Если она прогорела, антифриз пойдёт в цилиндры и будет там гореть, о чём скажет белый дым из выхлопной трубы и пузыри в расширительном бачке, если нажать на педаль газа. Это вещь очевидная и всем знакомая. Но сейчас в очень многих автомобилях стоит теплообменник (или несколько, они бывают разными), в котором в непосредственной близости текут масло и антифриз. И вот они-то и бывают причиной ухода антифриза. Если теплообменник выходит из строя, в нём масло и антифриз смешиваются. В этом случае в антифриз попадает масло, а в масло – антифриз. Если такое происходит, ничего хорошего не случается.

Как понять, что есть проблема с теплообменником? В первую очередь надо оценить состояние масла и антифриза внешне. Антифриз ни в коем случае не должен иметь в себе каких-то отложений. Грязный антифриз нужно обязательно менять, но важно другое: если есть подозрение, что в нём появилось масло, нужно принимать срочные меры.

Насчёт поиска масла в антифризе есть смешная история из Интернета. Не совсем опытный автовладелец предположил, что столкнулся с этой бедой на новом Супербе. Он поехал к дилеру, но проблему обнаружить не удалось. За диагностику однако денег взяли: случай не гарантийный, желание клиента. Обеспокоенный человек поехал к друзьям, где ему ещё раз проверили машину и также ничего не нашли. В итоге выяснилось, что автовладелец просто не знал, что антифриз сам по себе маслянистый, но палец в бачок засунул и сделал вывод. Зачем он это сделал, никто не знает. Может, просто знакомился с автомобилем. В реальной жизни эмульсию в бачке видно сразу, палец туда совать не надо. Особенно на горячем моторе.

Попадание антифриза в масло определяется тоже легко – по эмульсии. Но тоже надо иметь в виду, что иногда лёгкий светлый налёт на крышке маслозаливной горловины – это не эмульсия, а всего лишь конденсат. И это нормально. На всякий случай лучше вытащить щуп уровня масла и посмотреть на него. Если эмульсии нет, переживать не стоит.

Очень подлый тайный уход антифриза «в никуда» – это его уход в масло АКП. Тут немного намудрили инженеры многих компаний (привет, Volvo, Opel, Mitsubishi и ещё кое-кто) с теплообменниками АКП внутри радиаторов системы охлаждения. Когда он там протечёт, одному богу известно. А может, и ему не всегда известно. Способы проверки точно такие же, как и в случае смешивания моторного масла и антифриза: следить за чистотой последнего и по возможности – за состоянием масла АКП. Второе, конечно, сложнее, особенно если у коробки нет щупа. Но и убивать автомат коктейлем из антифриза и масла тоже не стоит.

Чтобы не текло

Теоретически заставить уровень антифриза быть постоянным не так уж сложно. Достаточно лишь следить за системой охлаждения. Вовремя менять помпу (помним золотое правило, которое работает на большинстве автомобилей – каждую вторую замену ремня), сам антифриз и контролировать состояние пробки расширительного бачка. Последнее особенно важно для неновых автомобилей. Повышенное давление может досрочно вывести из строя уставшие патрубки или радиатор, а это обидно.

Если найти течь самостоятельно никак не получается, не стоит лить в систему всякие чудо-жижи из разряда «стоп-течей» или сыпать туда горчицу или табак. Да, иногда может помочь, но вероятность добить всё, что пока ещё живо, заметно выше. Лучше отремонтировать то, что уже умерло. А при запахе антифриза в салоне устранять проблему нужно немедленно: пары антифриза – штука довольно ядовитая и может навредить здоровью.

Причины закипания охлаждающей жидкости двигателя авто и чем это опасно

Перед тем как приобретать свой первый автомобиль, обязательно изучите особенности его строения и работы комплектующих запчастей. Без внимания нельзя оставить движок, который скрывает в себе массу нюансов, способных свернуть ваши планы не только на длительные поездки, но и на перемещение из дома на работу и обратно. Дело в том, что автомобиль включает в себя расходные детали и жидкости, которые можно поменять самостоятельно. К таким предметам можно отнести всевозможные ремни, масла, лампочки и охлаждающие жидкости.

Часто бывает такое, когда из-под крышки расширительного бачка вытекает тосол. Эксплуатировать машину в таком состоянии нельзя – это может привести к оплавлению составляющих двигателя.

Сегодня мы рассмотрим причины закипания охлаждающей жидкости в бензиновом двигателе, поговорим о последствиях и сделаем некоторые выводы, которые касаются данной ситуации.

Почему закипает машина, причины

Причин, по которым кипит антифриз, много. Так как устройство двигателя от ВАЗ и других автомобилей – это сложноустроенная конструкция, включающая в себя разные комплектующие, необходимые для ее функционирования, она требует к себе внимания со стороны владельца.

Причины, по которым в бачке закипел антифриз, делим на несколько групп:

  • недостаток жидкости в расширительном бачке;
  • поломка одной из деталей;
  • жидкость пришла в негодность.

Обратимся к частным случаям, из-за которых из-под крышки расширительного бачка вытекает антифриз. Они характерны как для отечественных автомобилей, так и для иномарок.

Низкий уровень антифриза

Наиболее частая причина, из-за которой бурлит антифриз в расширительном бачке – это его недостаток. Даже самые внимательные водители порой забывают о такой простой вещи, как своевременная доливка ресурса в бачок. Это приводит к тому, что, то количество жидкости, которое есть в наличии, не справляется со своими задачами, нагревается и начинает кипеть.

Чтобы убедиться в недостаточном количестве тосола, смотрим на резервуар, в который он залит. На нем вы найдете две отметки: «Min» и «Max». По ним и ориентируемся.

Теперь перед вам встает вопрос о том, что делать, если двигатель закипел именно из-за недостатка ОЖ. В таком случае, действия ответственного человека выглядят так:

  1. Обязательно дожидаемся, когда двигатель остынет, и открываем крышку расширительного бачка (она откручивается против часовой стрелки);
  2. С помощью отвертки снимаем зажимы с хомутов, которые прилегают к бачку, и сливаем из них остатки жижи в какую-нибудь канистру или бутылку;
  3. К шприцу присоединяем шланг от катетера и «Высасываем» остатки ОЖ из самого бачка;
  4. Прикручиваем на место все хомуты и заливаем новый антифриз до нужного уровня (не стоит лить до отметки «Max», лучше оставить немного места);
  5. Закручиваем крышку резервуара как можно плотнее и можно запускать двигатель.

Вы можете не проводить операции со сливой старого антифриза, и сэкономить на этом десять минут времени. Но жидкость, которая уже подвергалась кипению, потихоньку теряет свои свойства. Так что лучше сделать все по той технологии, о которой было сказано.

Сложности после замены жидкости

Если тосол бурлит в расширительном бачке из-за того, что вы давно его не заливали, то достаточно будет пополнить уровень ОЖ, и можно будет приступать к эксплуатации автомобиля.

Но может случиться чуть более неприятная ситуация: тосол не испарился в течение времени – он вытекает из бачка, так как его герметизация нарушена. В такой ситуации, проводим детальную проверку, при ярком свете, следующих комплектующих:

  • стенки и дно бачка;
  • раструбы;
  • шланги.

При наличии даже небольшого отверстия в любой из этих деталей, проводим замену. Если у вас не получится найти дефектов, то отправляемся в СТО, так как вашей машине нужна детальная проверка системы охлаждения. Если не обратить на это внимание, закипания охлаждающей жидкости будут преследовать вас регулярно.

Другие причины

Есть также другие факторы, из-за которых из-под крышки расширительного резервуара может начать бежать ОЖ. Сторонние причины закипания выглядят так:

  • Поломка радиатора. Основная задача данной детали заключается в том, чтобы постоянно охлаждать жидкость. Так что, если двигатель ведет себя странно, но уровень ОЖ находится на достаточном уровне, это может стать одной из причин неисправности.
  • Поломка термостата. «Закипел тосол» – частая фраза людей, в автомобиле которых сломался термостат. Он нужен, чтобы подавать раствор тогда, когда он становится нужен двигателю (когда он достигает температуры в +85 градусов Цельсия).
  • Неисправность помпы. Он перекачивает ОЖ и обеспечивает ее циркуляцию по всей системе.
  • Выход из строя охлаждающего вентилятора. Он уменьшает температуру нагрева системы двигателя и жидкости.
  • Плохой антифриз. Экономия на расходных вещах – частая проблема начинающих водителей. В случае такой проблемы, вам не только нужно будет избавиться от некачественного ресурса, но и купить более дорогой аналог.

Если вы столкнулись с вопросом о том, что делать, если закипел движок, то сначала нужно выяснить, какие последствия принесла эта ситуация.

Возможные последствия перегрева

Мы условно разделим последствия того, что в расширительном бачке кипит тосол, на три группы: легкие, средние и тяжелые. Рассмотрим каждый пункт:

  • Легкая степень: двигатель был перегрет в течение десяти минут. В том случае, если двигатель закипел, а в течение десяти минут его заглушили, то единственная проблема, к которой это может привести – это деформация поршней. Чтобы исправить ситуацию, достаточно заменить детали, долить антифриз, и можно отправлять в путь;
  • Средняя степень: двигатель был перегрет в течение двадцати минут. Здесь список поломок становится больше. Среди известных прецедентов можно выделить такие: прогорание прокладки блока цилиндров, поломка межкольцевых перегородок, появление трещин на головке блока цилиндров. Чтобы ехать дальше, вам придется сначала провести диагностику, а потом заменить все неисправные запчасти;
  • Тяжелая степень: двигатель был перегрет более получаса. Список поломок, когда тосол бурлит в резервуаре больше, чем тридцать минут, такой: масло теряет все свои свойства и перестает выполнять задачи, поршни ломаются и обгорают, клапанные гнезда вылетают, выход двигателя из строя.

Сталкиваться с ремонтом не хочет никто. Так что своевременно узнаем причины закипания двигателя и исправляем их.

Насколько опасно закипание антифриза

Помимо поломки двигателя и полного выхода его из строя, может произойти более опасное событие: двигатель взорвется. Суть здесь даже не в последующем ремонте нового оборудования для работы вашей машины. Такой фактор, как взрыв двигателя, с большой вероятностью нанесет вред здоровью водителя и всех пассажиров автомобиля.

Выше мы описали причины закипания охлаждающей жидкости бензинового двигателя в автомобилях ВАЗ и других марках. Все они могут диагностироваться самостоятельно водителями, которые имеют минимальные навыки обращения с деталями своей машины.

Так что не забывайте и не ленитесь регулярно проводить технической осмотр расходных комплектующих. Кроме того, следите за уровнем масла и давлением в шинах. Безопасная езда приносит куда больше удовольствия, чем постоянный риск.

Кипит антифриз в расширительном бачке — причины, явления и способы устранения

Закипевший антифриз – неприятное явление, которое возникает при частом стоянии в пробках или эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. Чтобы избежать неприятностей, следует знать причины перегрева охлаждающей жидкости (ОЖ) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает двигателю остыть?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, патрубков, расширительного бачка и других элементов, предназначена защищать двигатель от перегрева, отводя излишнюю тепловую энергию. В качестве ОЖ в современных автомобилях используется антифриз или тосол, так как у них выше температура кипения, чем у воды. В крайнем случае, можно доливать воду, но желательно дистиллированную.

Читать еще:  Дэу нексия не работает вентилятор печки

При эксплуатации в тяжелых условиях или неполадках в системе охлаждения возможно закипание ОЖ, при котором перегревается двигатель. Перегрев может быть трех видов:

  • Слабый. Мотор проработал с закипевшим антифризом не более 5 минут. Каких-то значительных повреждений при этом не должно произойти.
  • Средний. Двигатель проработал с кипящей ОЖ от 10 до 15 минут. В этом случае возможны обрывы труб охлаждающей системы и течь горячего антифриза. Могут появиться течи в радиаторе, поршневые кольца подвергаются усадке, что влечет за собой увеличение расхода масла в два раза. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется утечка масла.
  • Сильный. При сильно перегретом двигателе есть вероятность взрыва. Последствия сильно перегретого мотора катастрофические: перегорают и плавятся поршни, перегорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, перегородки между поршневыми кольцами разрушаются, а кольца привариваются друг к другу, деформируются клапана, их гнезда разрушаются.

Если кипит антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Важно не допускать перегрева двигателя.

2 Кипит антифриз – причины

Ниже рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

  • Недостаточный уровень ОЖ в расширительном бачке. Необходимо следить за ее уровнем в течении эксплуатации, если он недостаточный, то нужна доливка. Следует дождаться, когда жидкость остынет, чтобы залить нужное количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, нужно открутить крышку на расширительном бачке и заливать ОЖ, пока ее уровень не окажется между отметками минимума и максимума. Причиной недостаточного уровня жидкости в бачке может быть утечка или недолив при обслуживании.
  • Неисправность радиатора. Возможны следующие проблемы при его работе:
  1. Засорение труб радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция ОЖ, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
  2. Во время эксплуатации в охлаждающей системе возникает накипь, образуются соли, которые оседают на трубах и внутри радиатора, что снижает их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной ОЖ. Эффективность охлаждения падает.
  3. Радиатор может не работать по причине неисправности вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Определить, что не работает вентилятор, можно на слух: если вентилятор не будет крутиться, то двигатель будет работать тише обычного.

Закипевший антифриз – неприятное явление, которое возникает при частом стоянии в пробках или эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях

Для возобновления работоспособности охлаждающей системы, в случае засорения и нарушения проходимости, необходимо промыть радиатор и всю систему, очистив от накипи и загрязнений. Если не работает вентилятор, причина может быть в неисправности проводки или в перегоревшем предохранителе. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

  • Неисправный термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может занимать два положения: открытое и закрытое. Термостат регулирует температуру жидкости в охлаждающей системе двигателя. При закрытом клапане двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, благодаря этому ускоряется прогрев мотора. Когда двигатель нагревается, клапан меняет свое положение, открывается, ОЖ течет по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

  1. ОЖ постоянно закипает, в этом случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая охлаждаться, так как клапан заклинило в закрытом состоянии.
  2. Холодный двигатель долго прогревается.

Чтобы определить неисправность устройства, нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть патрубки термостата. При осмотре следует проявлять осторожность, чтобы не получить ожоги при соприкосновении с патрубками. Нужно потрогать патрубок, присоединенный к радиатору. Если он более горячий по сравнению с остальными, этого говорит о неисправности термостата. В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство.

Для определения неисправности устройства, первым делом нужно заглушить мотор, открыть капот и осмотреть патрубки термостата

Важным элементом охлаждающей системы является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается лишнее давление, появляющееся при перегреве. Если он неисправен, это может привести к выдавливанию кипящего антифриза в расширительный бак. Неисправную пробку нужно менять.

За прокачку антифриза по охлаждающей системе отвечает помпа – водяной насос. Обычно она идет в комплекте с ГРМ и меняется согласно регламенту, поэтому следует регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

3 Что делать при закипании охлаждающей жидкости?

Признаком неисправности охлаждающей системы является индикатор температуры ОЖ, который расположен на приборной панели в салоне. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно установить максимальную температуру и мощность, что даст возможность перегретому антифризу перейти на отопление автомобиля. Далее следует медленно, без рывков, ехать до ближайшей станции техобслуживания.

Если во время движения загорелась лампочка перегрева силового агрегата, нужно остановить автомобиль с включением знака аварийной остановки. Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор, чтобы он доставил автомобиль на автосервис.

Если из-под капота пошли клубы дыма, нужно немедленно остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остыл. Нельзя сразу же откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200–250 градусов, можно получить ожог. Доливать следует ту же жидкость, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированную воду. Доливать антифриз следует только после того, как он перестанет кипеть.

Выявить и устранить причину закипания антифриза просто, но следует придерживаться некоторых правил при эксплуатации автомобиля:

  • контролировать уровень антифриза, доливать при необходимости;
  • использовать качественные ОЖ, некачественный антифриз пенится;
  • регулярно менять охлаждающую жидкость согласно регламенту или по мере необходимости;
  • промывать охлаждающую систему и радиатор при замене ОЖ;
  • проверять на работоспособность воздушный клапан и термостат;
  • осматривать и менять патрубки при наличии дефектов;
  • при необходимости или по регламенту менять помпу с комплектом газораспределительного механизма.

Обнаружить и исправить некоторые неисправности по силам любому автолюбителю.

Почему пенится антифриз в расширительном бачке?

Внезапно повалившая пена из расширительного бачка – довольно пугающее явление. Особенно, если автомобилист не готов к подобной ситуации и не знает, чем она может быть вызвана. О том, почему пенится антифриз в расширительном бачке, и что с этим делать – читайте в статье.

Прокладка ГБЦ

Пожалуй, самая распространённая причина образования пены в расширительном бачке – это прохудившаяся прокладка под головкой блока цилиндров (ГБЦ). Однако при этой неисправности есть три варианта развития событий с различными проявлениями и различной степенью опасности для мотора.

  1. Отработавшие газы из цилиндров стали проникать в систему охлаждения. В этой ситуации в рубашку охлаждения начнут нагнетаться выхлопы. Произойдёт это потому, что давление в камере сгорания будет выше, чем в системе охлаждения. В некоторых случаях, когда пробитый в прокладке ГБЦ туннель между цилиндром и рубашкой охлаждения достаточно большой, при такте всасывания из-за разряжения в цилиндр будет впрыскиваться антифриз. При этом будет наблюдаться падение уровня антифриза в системе и характерное парение из выхлопной трубы. В плане эксплуатации авто эта поломка проявит себя систематическим перегревом мотора из-за газовых пробок. Сама пена в бачке больше будет похожа на пузырение мыльной воды. Антифриз может слегка потемнеть, но не потеряет прозрачности и своих рабочих свойств.

  1. Контур системы охлаждения пересекается с контуром смазки. В большинстве случаев при этой поломке проникновение становится взаимным: антифриз попадает в масло, а масло просачивается в охлаждающую жидкость. Параллельно будет образовываться обильная эмульсия – бежевая или коричневая маслянистая масса, продукт активного перемешивания воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха. Антифриз, в особо запущенных случаях, превратится в эмульсию и начнёт выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка в виде бежевой жидкой эмульсии. Уровень масла вырастет, а под клапанной крышкой и на щупе также начнёт скапливаться эмульсия. Эта поломка опасна тем, что одновременно страдают две жизненно важные для ДВС системы. Смазывание нагруженных узлов ухудшается, теплообмен падает.

  1. Прокладка прогорела в нескольких местах, и все три раздельных контура переплелись между собой. Последствия могут быть самые непредсказуемые: от перегрева и появления пены в расширительном бачке до гидроудара. Гидроудар – это явление, связанное со скапливанием большого количества антифриза или любой другой жидкости в цилиндре. Жидкость не позволяет поршню подняться до верхней мёртвой точки, так как является несжимаемой средой. В лучшем случае мотор не запускается. В худшем – гнётся шатун. Это явление редко наблюдается в малолитражных рядных ДВС. Гидроудары из-за прохудившейся прокладки ГБЦ чаще встречаются у объёмных V-образных моторах.

Ремонтируется подобная поломка исключительно заменой прокладки ГБЦ. При этом обычно выполняются две стандартные процедуры: проверка головки на наличие трещин и оценка плоскостей прилегания блока и ГБЦ. В случае обнаружения трещины головка подлежит замене. А при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головы шлифуется.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

Почему закипает тосол или антифриз: причины, при какой температуре это происходит и методы предотвращения кипения

Антифриз в машине необходим для нормализации температуры двигателя: зимой он не дает ему переохлаждаться, а летом, наоборот, перегреваться. Закипание охлаждающей жидкости – довольно распространенная неприятность для автомобилистов. Чтобы предпринять какие-либо меры, когда кипит тосол, нужно выяснить, почему это произошло. Сделать это будет проще, если вы знаете об основных свойствах охлаждающей жидкости.

Проблема «налицо»

Температура кипения тосола и антифриза

Если брать в расчет физические свойства охлаждающей жидкости (ОЖ), температура кипения тосола: +100 градусов. Но на практике это значение увеличивается до +108 градусов (у некоторых марок до +125). Точно сказать невозможно: все зависит от давления, а также производителя и присадок, которые он добавляет в свою продукцию.

Последствия закипания ОЖ

Они могут быть довольно драматичными для автомобиля. Условно есть несколько степеней этой неисправности, и каждую из них стоит рассмотреть отдельно:

  1. Слабый перегрев. Если экстремальная ситуация, сопровождающаяся обильным паром, продолжалась не более 10 минут, можно утверждать, что автовладельцу повезло. Машину нужно немедленно остановить, заглушить двигатель. Паниковать в такой ситуации не стоит: нужно выяснить причину и решить проблему. Затевать немедленный ремонт всего мотора не надо.
  2. Средний перегрев. Считается произошедшим, если кипение продолжалось более 20 минут. Здесь возможно проявление уже более серьезных последствий. Среди них – деформация головки блока цилиндров (ГБЦ), образование на ней трещин, прогорание прокладки, поломка перегородок, разделяющих кольца на поршнях, течь масла через поврежденные сальники. Здесь потребуется основательная диагностика двигателя и частичный его ремонт.

При сильном перегреве детали и агрегаты мотора начинают последовательно разрушаться. Проблема коснется всех систем автомобиля: пойдет так называемая волна, которая будет буквально рушить «внутренности» двигателя:

  • поршни начнут плавиться;
  • жидкий металл попадает на стенки цилиндров и поршень ломается;
  • если мотор не заглох, масло начинает перегреваться и терять свои смазывающие качества, что ведет к выходу из строя трущихся элементов;
  • к шейкам коленвала прилипают расплавленные частицы, что затрудняет его вращение;
  • при вылете клапанных гнезд под действием полуразрушенных поршней, коленчатый вал просто разламывается на части, после чего поршень может пробить одну из стенок БЦ, что приведет к полному разрушению двигателя.

Причины и способы решения

Одна из банальных причин, почему закипает антифриз в расширительном бачке, заключается в недостаточном уровне охлаждающей жидкости. Обычно в такой ситуации на приборной панели загорается соответствующая лампочка. Но можно, например, в яркий солнечный день и не заметить тревожного сигнала. Также может выйти из строя датчик температуры либо элементарно перегореть сама лампа. Поэтому перед дальней поездкой рекомендуется проверять уровень антифриза «вручную». А заодно осмотреть подходящие к расширительному бачку патрубки и убедиться в их целостности, то есть в отсутствии протечек. Но есть и другие «виновники» закипания ОЖ.

Термостат

Это вторая основная причина, почему кипит тосол. Термостат обеспечивает циркуляцию антифриза по большому кругу охлаждающей системы. При пуске двигателя, чтобы его быстрее прогреть, в устройстве закрывается клапан, и жидкость не попадает в радиатор, перемещаясь по малому кругу. Если термостат неисправен, после достижения рабочей температуры двигателя ОЖ по-прежнему циркулирует не по всем магистралям, что вызывает перегрев. Проверить работоспособность термостата несложно. Для этого достаточно потрогать патрубок, отходящий от радиатора внизу: если он холодный, устройство неисправно.

Термостат, встроенный в охлаждающую систему

Здесь есть небольшой нюанс: термостат периодически или постоянно может открываться наполовину. Определить это сложно, т. к. устройство то нормально работает, то нет. В этом случае следует проверить все остальные возможные причины (описаны далее), вызывающие перегрев двигателя. Если везде все в порядке, нужно установить заведомо исправный или новый термостат.

Поломка пробки радиатора или расширительного бачка

Эта неисправность приводит к увеличению давления в охлаждающей системе. При этом на панели приборов никаких тревожных признаков не обнаруживается: стрелка, указывающая температуру, стоит в нужном секторе. Проблема решается покупкой исправной крышки с клапаном, который выпускает лишнюю жидкость обратно в расширительный бачок.

Так выглядит расширительный бачок с пробкой

Радиатор

Его плохая работа чаще всего связана с естественным износом или постоянной эксплуатацией авто в тяжелых дорожных условиях, например, когда много пыли в воздухе. В итоге радиатор засоряется снаружи, и в расширительном бачке кипит тосол. Внутри тоже могут возникнуть проблемы в виде накипи в трубках и осадках. Последние могут образоваться из-за некачественного антифриза. Для решения проблемы придется снимать радиатор и тщательно промывать его. Как временная мера, – заливка в систему охлаждения специальной присадки, которая хоть и немного, но очистит внутренние магистрали.

Так выглядит забитый радиатор

Некачественная охлаждающая жидкость и воздушная пробка

Именно она оказывает влияние на эффективность отвода тепла от нагревающихся деталей. Между тем постоянная потребность в продукте активизирует деятельность подпольных цехов, изготавливающих подделки. «Левый» антифриз может закипать раньше, чем даже вода. У «правильной» ОЖ температура кипения тосола +108 и более градусов. Температура закипания напрямую связана с давлением: когда оно повышается, верхняя граница передвигается еще выше. Застывает качественный антифриз при 40-60 градусах ниже нуля. Срок смены охлаждающей жидкости — 2-3 года либо 80 тыс. км пробега. Здесь опять-таки все зависит от условий эксплуатации: если они тяжелые, новую жидкость заливать нужно чаще.

Воздушная пробка в системе тоже может привести к закипанию антифриза, т. к. в этом случае объем антифриза недостаточен. Решить эту проблему можно самому.

Ниже рассмотрен процесс удаления «пробки» на примере ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, 2114, 2115:

  1. Как гласят законы физики, воздух скапливается в наиболее высоком месте, а в авто — это узел дроссельной заслонки. Найдите патрубки ее подогрева (их два) и снимите один из них.
  2. Открутите пробку расширительного бачка и закройте горловину чистой ветошью.
  3. Дуйте в бачок до тех пор, пока из снятого патрубка (или штуцера) вместо воздуха не потечет антифриз. Как только это произойдет, немедленно наденьте патрубок обратно.

Если вам этот способ покажется сложным, можно воспользоваться другим методом:

  • запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры;
  • заглушите мотор, и, как в предыдущем варианте, открутите хомут на патрубке дроссельной заслонки и дождитесь, пока потечет антифриз, потом трубку наденьте обратно.

Еще более простой способ, требующий заезда на горку передом так, чтобы радиатор оказался в наивысшей точке. Поставьте автомобиль на ручной тормоз.

  • открутите пробку расширительного бачка;
  • резко нажмите на педаль газа несколько раз: одновременно попросите помощника доливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок;
  • продолжайте процедуру до тех пор, пока не перестанут выделяться воздушные пузырьки.

Точно так же удаляется воздух из охлаждающей системы «классики» ВАЗ2101-2107. Вся разница в том, что здесь придется отворачивать еще и пробку радиатора, которой у 2108-2115 нет.

Неисправность водяного насоса

При ее возникновении помпа перестает прокачивать жидкость в системе, что приводит к прекращению отвода тепла от нагревающихся деталей двигателя. Причина поломки насоса – износ либо низкое качество детали. Обычно выходит из строя подшипник (иногда это сопровождается характерным свистом) вала, что заканчивается заклиниванием устройства. Реже ломается крыльчатка, тогда при работе двигателя слышен посторонний шум. В любом случае деталь нужно поменять.

Читать еще:  Стуки при трогании с места

Помпа со сломанной крыльчаткой

Как видно, причины закипания разные. Устранение неисправности может потребовать нескольких минут или одного-двух дней. Работы можно провести самостоятельно или придется ехать в автосервис. Поэтому разумнее вовремя проходить техобслуживание, следить за герметичностью соединения патрубков (подтягивать хомуты), чистить радиатор, особенно после тяжелой дороги.

Что делать, если тосол или антифриз закипел

Если вы заметили, что стрелка указателя температуры переваливает за «сотню» в красный сектор, загорается сигнальная лампочка (если она есть), вентилятор постоянно включен, а из-под капота начинает появляться пар, первое, что нужно сделать – «освободить двигатель от нагрузки. Переключите скорость на нейтральную передачу и, не глуша мотор», снижая скорость, остановитесь. Одновременно включите на полную мощность отопитель салона, чтобы жидкость циркулировала по большему объему системы и таким образом охлаждалась.

  • после остановки машины заглушите двигатель, оставив «печку» работать;
  • откройте капот для обдува силового агрегата воздухом;
  • выждите минут 15-20;
  • не открывайте до истечения этого времени пробку радиатора или расширительного бачка (можно обжечься);
  • через 15-20 мин. обмотайте руку ветошью и осторожно, медленно открутите крышку радиатора, бачка;
  • долейте в систему антифриз или, если его нет, обычную воду;
  • до ближайшей станции техобслуживания или дома лучше ехать на буксире или эвакуаторе;
  • если возможности доехать на «тросе» нет, придется каждые 5-8 км останавливаться, доливать охлаждающую жидкость, и, выждав, пока остынет мотор, продолжать такое же «нудное» движение.

Чего нельзя делать

Есть несколько несложных правил, которых стоит придерживаться, когда закипела охлаждающая жидкость. Соблюдая их, вы убережете себя от возможных травм (ожогов), а мотор от необходимости капитального ремонта:

  • сбросьте обороты до минимума, не газуйте, чтобы двигатель не испытывал нагрузок;
  • после остановки не глушите сразу мотор, дайте ему поработать хотя бы минуту-другую;
  • открыв капот, не прикасайтесь к деталям и агрегатам, т. к. они сильно нагреты;
  • не поливайте силовой агрегат холодной водой — резкий перепад температуры ни к чему хорошему не приведет, к тому же можно вызвать замыкание в электрооборудовании; необходимо дождаться, чтобы двигатель остыл сам, постепенно, при естественном обдуве его воздухом;
  • после остывания мотора и долива охлаждающей жидкости нельзя продолжать движение при достижении температуры более 90 градусов.

Выполнение этих требований обезопасит водителя и уменьшит материальные затраты на восстановление нормальной работоспособности двигателя.

Почему кипит антифриз в расширительном бачке: обзор распространенных поломок

Нехватка тосола в системе охлаждения

Антифриз хоть и медленно, но все же выкипает, его периодически (2 – 3 раза в год) приходится доливать. Соответственно, первым делом достаточно дождаться, пока кипение прекратится, снять крышку расширительного бачка и долить антифриз (желательной той же марки, что и ранее использовался).

В некоторых автомобилях предусмотрено 2 горловины для заливки антифриза: через расширительный бачок и радиатор. Если конструкция такая, то тосол добавляют в каждую из них до указанных меток (если их нет, то в инструкции к авто имеются рекомендации от производителя касательно требуемого объема жидкости в системе охлаждения).

Утечка антифриза

Нехватка тосола в системе может указывать на наличие утечки охлаждающей жидкости. В этом случае после доливки антифриза двигатель может нормально работать 1 – 10 дней, но далее проблема снова возвращается. Поэтому не лишним будет провести детальный осмотр патрубков, соединений с расширительным бачком.

Часто утечки обнаруживаются и на самом радиаторе из-за появления в нем трещин (устраняется только его заменой, рекомендуется устанавливать медный, хоть и стоят такие в разы дороже, а не алюминиевые).


Система охлаждения двигателя

Первым делом хотелось бы более подробно разобраться с тем, как охлаждается двигатель. Система в целом не сложная, но есть некоторые нюансы в её работе. Необходимо понимать, что как только вы запустили двигатель автомобиля, он интенсивно нагревается. В нём расположены специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость под давлением и отводит часть тепла. Основные элементы системы охлаждения: радиаторы, помпа, термостат, крышка расширительного бачка (воздушный клапан), патрубки и т.п.

Температура кипения антифриза больше, нежели воды. Именно поэтому он используется в современных автомобилях. Если же вспомнить курс физики, то можно сделать вывод – повышение давления приводит к увеличению точки кипения. Соответственно, чем выше давление, тем при большей температуре закипит ОЖ. Но тяжелые режимы эксплуатации (к примеру, стояние в пробках) неминуемо приводят к постоянному увеличению давления в системе. Когда оно достигает определенного значения, открывается воздушный клапан, тем самым стравливая лишний пар в атмосферу.

Неисправен термостат

Система охлаждения автомобиля разделена на 2 части: малый и большой контур. Антифриз не поступает в большой контур до тех пор, пока не разогреется до 70 – 80 градусов. Далее – открывается специальный клапан (термостат, реагирующий именно на нагрев) и охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор.

Если же термостат неисправен, то антифриз циркулирует только по малому контуру (который не соединен с радиатором). И охлаждение тосола попросту не происходит (радиатор при этом либо вовсе холодный, либо слегка теплый). Из-за этого система охлаждения работает неправильно, двигатель мгновенно после запуска двигателя перегревается.

Как проверить работоспособность термостата? Если технически предусмотрена его возможность извлечения, то снять и протестировать, поместив клапан в горячую воду, нагретую примерно до 90 градусов (термостат при этом должен «раскрыться»). Если этого не происходит, то клапан однозначно вышел из строя.

В автомобилях, где термостат не извлекается, его попросту выбивают (так как изначально он «запрессован»). Вероятней всего, что при этом он будет поврежден, поэтому подобную процедуру следует выполнять уже купив заблаговременно новый термостат.

Повышенное давление в системе охлаждения

Система охлаждения является закрытой. Но жидкость при нагреве расширяется, внутреннее давление растет. Во многих автомобилях для его нормализации устанавливают обратный клапан, который сбрасывает «излишек» тосола в расширительный бачок. В момент, когда происходит тот самый «сброс», антифриз в бачке буквально «булькает», что неопытные водители и расценивают как кипение.

Но если подобное происходит слишком часто, то это может указывать на неисправность клапана обратного хода (засор, его заклинивает). Временная мера – вообще удалить этот клапан (подсоединив патрубок к бачку напрямую). Но при первой же возможности его все же следует установить.

Как работает система охлаждения

Иногда за закипание по ошибке можно принять легкое бурление, которое возникает при нормальной работе охладительной системы. В ней есть два контура: малый, в который входит водяная рубашка двигателя, термостат и печь, и большой – он проходит через основной радиатор. Алгоритм движения антифриза выглядит так:

  • пока двигатель не прогрелся, работает только малый контур, в расширительном бачке нормальное количество жидкости;
  • по мере нагрева открывается большой контур циркуляции, антифриз нагревается и увеличивается в объемах, попадает в бачок, отверстие в крышке которого стравливает лишнее давление;
  • когда система нагревается до определенного уровня, жидкость проходит через радиатор, а излишки сбрасываются через его патрубок. Иногда в этот момент может возникнуть ощущение, что антифриз закипает, тогда как в действительности это не так;
  • при остывании двигателя давление падает, жидкость уменьшается в объеме, через перепускной клапан в систему входит воздух.

Прожог прокладки блока цилиндров

Одна из самых сложных поломок, из-за которых закипает антифриз. Прожог прокладки приводит к тому, что из системы охлаждения тосол начинает затекать в блок цилиндров, там же он сгорает, попадая в выхлопную систему. Часто это сопровождается густыми белыми выхлопными газами. И при этом уровень тосола в системе охлаждения регулярно опускается до минимального, хоть видимых утечек обнаружить и не удается.

При такой поломке в расширительном бачке также могут появляться следы от моторного масла – его «подсасывает» из блока цилиндров. После устранения неисправности чистка системы охлаждения – обязательна.

Ремонт подразумевает проведение разборки двигателя с заменой поврежденной прокладки. Естественно, выполнять это следует только специалисту, так как потребуется повторно настраивать расположение клапанов, устанавливать в верное расположение распределительный вал и так далее.

По какой причине чаще всего прогорают прокладки? Можно выделить ключевые:

  • естественный износ;
  • неправильно выполненная установка ранее (не затянуто, не смазана резьба затягивающих болтов и подобное);
  • некачественная прокладка;
  • использование б/у прокладок;
  • регулярный перегрев двигателя.

Без детальной диагностики работы моторы не обойтись при таком раскладе.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке

Когда в системе недостаточно охлаждающей жидкости, температура кипения падает. В большинстве случае проблема решается обычной доливкой. Желательно выполнять её на холодную. Обусловлено это тем, что при высокой температуре жидкость расширяется. Поэтому если вы зальете в расширительный бачок до о, при остывании системы тосола станет значительно меньше.

Собственно, в доливке нет ничего сложного. Находим расширительный бачок и выкручиваем пробку. Она может быть как обычной пластиковой, которая не выполняет практически никакой функции, так и герметичной. После того как мы её выкрутили, заливаем необходимое количество антифриза. Желательно, чтобы уровень антифриза в расширительном бачке был между о и «минимум». Что касается причин, из-за которых упал уровень, то их всего несколько. Вполне вероятно, что при обслуживании системы недолили тосола. Второй вариант – утечка.

Неисправен насос

Циркуляция охлаждающей жидкости обеспечивается циркулирующим насосом (помпой), которая в действие приводится либо ременной передачей, либо от электродвигателя. Если же насос перестанет качать тосол, то он попросту не будет успевать охлаждаться, протекая через радиатор. Как правило, при такой поломке на приборной панели загорается сигнал «Check». Ремонт – замена насоса на новый.

В двигателях, где насос приводится в действие ременной передачей (встречается преимущественно в старых авто) также следует проверить не проскальзывает ремень. Это может возникать из-за попадания масла, антифриза, воды (в дождливую погоду).

Не работает вентилятор

Вентилятор устанавливается позади радиатора и создает мощный воздушный поток, который и охлаждает протекающую через него охлаждающую жидкость. Если он неисправен или не включается (так как вышел из строя температурный датчик), то радиатор будет продуваться недостаточно, соответственно, температура двигателя хоть и медленно, но будет подниматься до критической отметки свыше 110 градусов. Такое происходит преимущественно в теплую пору года, так как зимой и без вентилятора радиатор будет нормально охлаждаться при средних нагрузках двигателя.

Ремонт – либо замена вентилятора, либо термодатчика. В качестве временной меры можно рассматривать удаление термодатчика и подключение крыльчатки напрямую к 12В (к аккумулятору). В этом случае он будет работать постоянно без отключения (только когда включено зажигание).

Воздушный засор

Если в систему охлаждения попадает воздух, то образовывается пневматическая пробка, из-за которой тосол попросту не циркулирует через радиатор. Преимущественно подобное возникает при появлении небольших пробоин в патрубках или в самом радиаторе (через них воздух и «подсасывает»). Антифриз при этом практически сразу закипает в расширительном бачке после запуска двигателя.

Ремонт подразумевает устранение пробоины, найти её проще всего через тщательный осмотр системы охлаждения при запущенном двигателе. Необходимо найти, где именно жидкость просачивается.

Вам также может быть интересно

Почему антифриз стал коричневым или ржавым?

Если антифриз стал коричневым, это повод проверить работоспособность узлов системы охлаждения, а также качество самой смеси. Разобраться, почему жидкость поменяла оттенок, поможет проверка сразу нескольких факторов. Побробнее в статье на нашем сайте.

Почему пенится антифриз и образуется пена в расширительном бачке?

Автомобиль, от двигателя которого плохо отводится тепло, чувствителен к любому перегреву. Если антифриз пенится, это свидетельствует о проблемах с его составом и требует внимания со стороны владельца машины. Разберемся со специалистами, что делать в этой ситуации.

Низкое давление окружающей среды

С подобным можно столкнуться во время путешествий. Дело в том, что чем выше автомобиль находится над уровнем моря, тем ниже температура кипения охлаждающей жидкости. Это – простейшие законы физики, известные ещё со школьного курса.

Если на высоте 0 метров над уровень моря температура кипения будет в диапазоне 100 – 110 градусов, то на высоте в 2,5 – 3 км кипеть антифриз начнет при 85 – 90 градусах. Но перегрева двигателя при этом возникать не должно. Это не поломка, а естественное поведение охлаждающей жидкости.

Почему антифриз уходит из расширительного бачка и как это исправить?

Добрый день. Сегодня расскажу почему антифриз уходит из расширительного бачка. В статье рассмотрены все возможные причины потери антифриза и методы их исправления.

Традиционно для нашего сайта статья содержит большое количество фото и видео материалов и будет полезна широкому кругу автовладельцев.

Как устроена система охлаждения современного автомобиля?

Для наглядности предлагаю посмотреть вот это видео:

Как видно, в процессе работы не предполагается расходование антифриза (в отличие от масла в ДВС). Соответственно, при полностью исправной системе охлаждения, вы будете только менять антифриз по регламенту (обычно раз в 3-5 лет) и никуда из расширительного бачка он не уйдет.

Почему антифриз уходит из расширительного бачка?

Антифриз из системы охлаждения может уходить только двумя путями — течью и испарением.

Течи в системе охлаждения.

Это самые распространенные неисправности системы охлаждения. Диагностируются визуально, по намоканию грязи и по каплям антифриза под машиной. Выглядит это визуально вот так:

Течи патрубков.

Выглядит это вот так:

Ремонт — только замена! Дело в том, что резиновые патрубки пластичны, они в процессе работы меняются в размерах и изгибаются. Поэтому, добавление герметика или горчицы не решит проблему течи, даже временно.

Замечено, что рассыхаются и трескаются патрубки для автомобилей российского производства! если есть возможность покупайте от иномарок и подрезайте в размер или переходите на силикон! Патрубки из силикона служат дольше чем машина! Но стоят в 3-4 раза дороже.

Течи радиаторов.

Выглядит течь радиатора вот так:

Причина — повреждение радиаторов охлаждения дорожными камнями и коррозия! Да коллеги, радиаторы подвержены коррозии, особенно это касается алюминиевых изделий.

Дело в том что антифриз имеет срок службы от 3 до 5 лет, после этого имеющихся в нём ингибитора коррозии прекращают действия и антифриз начинают буквально жрать алюминий. для того чтобы избегать химической коррозии Необходимо своевременно менять антифриз, но про это у нас на сайте есть отдельная статья.

Ремонт течи радиаторов возможен двумя способами — пайкой и герметиком.

С пайкой радиаторов всё просто: если повреждён бачок или горловина и радиатор медный или латунный, то его паяют оловом, посредством мощного паяльника и в качестве флюса используют кислоту.

Выглядит запаянный радиатор вот так:

Если радиатор алюминиевый, или если пайка невозможна, применяют герметики.

Вот небольшое видео с обзором работы этих самых герметиков:

Есть и народный метод — в горловину радиатора следует бросить 4-5 столовых ложек порошковой горчицы на каждые 10 л охлаждающей жидкости. Горчица работает ничуть не хуже чем дорогие герметики.

После использования герметиков, обязательно, через 2-3 дня меняем весь антифриз, несмотря на рекламные заявления производителей.

Дело в том, что игнорирование этого правила, приводит к тому, что герметик под действием кислорода из воздуха забивает радиаторы.

Течь помпы (насоса).

Водяной насос или помпа — это единственный механический элемент во всей системе охлаждения. Привод помпы, как правило, осуществляется от ремня ГРМ или от приводного ремня. Естественно, как и любое механическое устройство, помпа имеет определенный срок службы и на большинстве автомобилей помпу меняют вместе с ремнем ГРМ, то есть при пробеге 50000-100000 км.

Естественно, иногда случаются внеплановые отказы помпы. Проявляется это в виде люфта и течи, вот небольшое видео с примером отказа помпы:

Решение только одно — замена помпы на новую, никакие пайки герметики здесь не помогут.

Пробой прокладки головки блока цилиндров или трещины ГБЦ.

Это весьма распространенная неисправность, особенно на старых автомобилях и автомобилях подвергшихся перегреву. В среднем, прокладка головки блока цилиндров служит 150000 км или 7-10 лет.

При пробое прокладки ГБЦ охлаждающая жидкость из расширительного бачка будет уходить очень быстро, иногда в бачке будет происходить выделение газов и выплескивание жидкости, а выхлоп, приобретет специфический белый цвет. У нас есть отдельная статья про признаки пробоя прокладки ГБЦ и повторяться мы не будем.

Испарение воды из антифриза.

В системе охлаждения двигателя есть один важный элемент — пробка расширительного бачка. Она нужна для того чтобы поддерживать в системе избыточное давление.

Т. е. сама по себе система охлаждения герметична, а перепускной клапан срабатывает при давлении порядка 2 кг на сантиметр. Сделано это для того чтобы избежать закипания при локальном перегреве и исключить испарение воды из антифриза.

Многие автовладельцы, чтобы убрать течи, выламывают клапан из пробки, а у многих он не работает по причине неисправности.

После того как клапан перестает функционировать, система охлаждения начинает работать на атмосферном давлении. Соответственно, на «горячих» двигателях, антифриз буквально кипит, а на обычных двигателях, с рабочей температурой порядка 95 градусов, происходит активное испарение воды из антифриза.

Если у вас уходит антифриз из системы, но не обнаружено утечек и прокладка ГБЦ цела, необходимо долить дистиллированную воду до уровня и заменить крышку расширительного бачка.

Заключение.

В сегодняшней статье мы разобрали все основные причины почему антифриз уходит из расширительного бачка. Если вы хотите дополнить статью, или если у вас остались вопросы пишите комментарии.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector