Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не работает стояночный тормоз

Почему не работает стояночный тормоз?

Возможные неисправности или почему не работает ручной тормоз

  • Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов).

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси).

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их.

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза.

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените сальник полуоси).

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Сколько стоит подтянуть ручник?

В зависимости от региона вашего проживания, цены могут отличаться в 2-3 раза. Например, в Москве и Московской области такая «пустяковая» работа может стоить 300-1000 рублей, все зависит от жадности автосервисов. В провинции подтяжка ручника обойдется в сумму около 100-250 рублей.

Проще всего сделать эту работу своими руками (делов минут на 10), но для этого понадобится гараж с ямой, либо эстакада.

Отсутствие правильного натяжения троса может не только стать причиной того, что ручник не держит, но и привести к перегреву и ускоренному износу фрикционных накладок, барабанов. Рассмотрим как осуществляется регулировка стояночного тормоза барабанного типа, а также как подтянуть трос ручника на автомобиле с задними дисковыми тормозными механизмами.

Ручник не держит

Статья и представленные видео посвящены регулировки ручного тормоза, но в некоторых случаях ручник не держит по причине изношенных тормозных колодок либо отсутствия троса. Если ручной тормоз не работал с момента покупки автомобиля, перед началом регулировки убедитесь, что трос не был оборван из-за естественного износа или плохого крепления.

Барабанные тормоза

Проще всего регулировка ручника осуществляется на барабанной тормозной системе. Схематическое изображение устройство ручного тормоза ВАЗ 2113-15.

Поднятие рычага ручника приводит к перемещению тяги (5), от которой к каждому из колес под днищем автомобиля идут контуры троса. Проходя через тормозной щит, тросы соединяются с рычагами ручного привода колодок. При поднятии ручника трос воздействует на рычаг (13), верхняя часть которого закреплена на оси (12). В итоге созданное рычагом усилие через разжимную планку равномерно передается на тормозные колодки, прижимая их к барабанам.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ

За исправностью тормозной системы нужно следить в первую очередь, ведь от этого зависит ваша безопасность и сохранность автомобиля. Тем более что подобный ручной тормоз ВАЗ имеет простую конструкцию, а ремонт не требует наличия сложных инструментов. Отечественные автомобили не имеют сложных элементов или нестандартных креплений и чинятся обычным гаражным инвентарем среднестатистического автомобилиста.

Заботьтесь о своем автомобиле, и он отплатит вам долголетием и безотказной работой.

Ручник на задних дисковых тормозах

Чтобы уделить больше внимания процессу регулировки и не вдаваться в тонкости принципа работы стояночного тормоза с механическим приводом на дисковых тормозах, перечислим лишь основные виды устройства.

  • Тормозной диск удерживается дополнительной колодкой, которая при поднятии ручника посредством коромысла прижимается к рабочей поверхности диска.
  • Устройство тормозного диска позволяет разместить во внутренней полости отдельные тормозные колодки. Принцип работы напоминает работу барабанных тормозов.

  • Конструкция с механическим подпором рабочего поршня. В полости тормозного поршня располагается храповик (для автоматического сведения колодок), в который упирается шпилька с трапецеидальной резьбой. Изогнутая штанга приводит в движение шпильку путем проворачивания вала с концентрической проточкой.
  • Регулировка

    В случае с наиболее распространенным барабанным типом конструкции отрегулировать ручник можно вращением регулировочной «собачки». Сам регулятор может находиться в боковой либо нижней части тормозного механизма. Доступ к нему осуществляется через технологическое отверстие в щите, которое должно быть прикрыто заглушкой.

    В некоторых видах конструкции регулятор может стопориться пружинящим элементом, поэтому для освобождения и вращения «собачки» его придется отгибать. Устройство ручника на задних дисковых тормозах и регулировочный механизм отлично показаны на видео.

    Одним из элементов тормозной системы автомобиля выступает стояночный тормоз, в кругах автомобилистов его называют ручником. Механизм нужен для того, чтобы авто, во время стоянки оставалось на месте (особенно на уклонах). Каждый уважающий себя автомобилист просто обязан знать, как подтянуть ручник.

    В чем важность исправности системы

    Исправность стояночного фиксатора очень важна, как и любых других элементов, входящих в перечень тормозной системы автомобиля. Задачи, которые выполняет хорошо работающий ручник:

    1. Обеспечивает остановку машины на любых неровностях местности (подъемы, уклоны и т. д.).
    2. Помогает в ситуациях, когда основной тормоз отказал или при экстренном торможении.
    3. Создает управляемый занос (необходимо обладать определенными навыками).
    4. Временно может заменить основную систему (когда она вышла из строя).

    Но помните – использование такого механизма, вместо основной системы категорически запрещено хотя бы потому, что он не предназначен для этого. В крайнем случае, когда такое использование все же необходимо, не стоит натягивать ручной тормоз слишком резко, это может ввести автомобиль в занос, спровоцировав опасную ситуацию, в которой можете пострадать как вы, так и другие участники движения.

    Ручник состоит из трех главных деталей:

    1. Привод ручника.
    2. Исполнительный механизм.
    3. Узел управления.

    Привод являет собой металлический трос. Именно этот трос и приводит в действие колодки автомобиля либо его останавливающую систему (в зависимости от конструктивных особенностей машины). Деталь, которая передаёт усилие на два троса, призвана равномерно распределить усилие между колёсами.

    Иногда трос может послабляться, это и приводит к ситуации, когда не держит ручник и его нужно подтянуть. В результате общими силами работников СТО или собственноручно должна быть произведена регулировка ручника.

    Исполнительным механизмом ручника, который нужно подтянуть, являются колодки задних узлов, которые приводятся в действие как от ручного, так и от ножного приводов. Таким образом, конструкцию не приходится сильно усложнять.

    Как работают?

    Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

    То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

    Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

    Причины регулировки стояночного механизма

    Проверять состояние тормозов следует один раз на 30 000 километров пробега или ежемесячно. При подозрении, что с устройством что-то не так, проверять деталь можно и чаще, тем более что в такой проверке нет ничего сложного, и она проходит очень быстро.

    • Можно заехать на крутой подъем и хорошо натянуть рукоятку ручника. Если машина не начинает скатываться после того, как вы отпустили основную педаль, значит, всё в порядке. Если же автомобиль начинает двигаться, попробуйте сильнее подтянуть рукоятку, то же самое? Можете смело загонять машину на смотровую яму и менять расходные части.
    • Есть еще один способ проверки работоспособности. Включите первую передачу, подтяните ручку ручника и неспешно, плавно, начинайте трогаться, если ручник работает, у вас ничего не выйдет, и мотор попросту заглохнет. Если машина хоть и туго, но поедет, значит, ручник нужно подтянуть, безопасность движения уже под угрозой. Для этого опять же загоните машину на яму и осмотрите систему.

    Почему может не работать ручник:

    1. Трос сильно ослаб.
    2. Стерлись колодки.
    3. Большой зазор между накладками и диском (барабаном).

    Когда нужно проводить регулировку ручного тормоза

    Правильная работа системы стояночного тормоза обеспечивает безопасность дорожного движения, соответственно, она всегда должна работать исправно.

    Ручник нужно подтягивать и настраивать, когда:

    • менялись накладки или диски (барабаны);
    • регулировались тормозные колодки или накладки;
    • заменён трос ручного тормоза;
    • произведён обратный монтаж регулирующего механизма;
    • сильно вырос свободный ход ручки стояночного механизма.

    Чтобы исправить систему, можно поехать на станцию технического обслуживания, но можно сделать это и самому, для этого нужно знать — как правильно произвести регулировку стояночного тормоза.

    В принципе, обладая общим представлением о процессе, вы сможете подтянуть стояночный механизм. Единственное, о чем следует помнить, перед тем как подтянуть тросик ручника это то, что весь процесс должен проходить с соблюдением техники безопасности и в отведенном для этого месте. В противном случае возможно нанесение вреда человеку, который занимается ремонтом.

    Как подтянуть

    Итак, ваш ручной тормоз не держит. Следовательно, нужно либо поменять, либо подтянуть его трос. Справиться с этим без особого труда может каждый. Признаком правильной регулировки выступает тот факт, что количество щелчков свободного хода рычага примерно – 5.

    Регулировка троса ручника везде схожа и мало зависит от особенностей модели автомобиля, просто путем послабления троса выставляется зазор между накладками – колодками задних тормозов, тормоза (если ручник не держит одно колесо) машины.

    Чтобы подтянуть трос ручника, следуйте таким правилам:

    1. Поднимите машину на опору или закатите на смотровую яму.
    2. Приподнимите ручку стояночного тормоза на 2-3 щелчка.
    3. В барабане ослабьте контргайку, фиксирующую натяжку троса.
    4. Путем вращения регулировочной гайки подтяните трос.

    1. При правильной регулировке, натянутый ручник должен обеспечивать торможение, в чем можно убедиться, попытавшись покрутить диск машины.

    В конце регулировки нужно поставить машину на землю и проверить ручник в действии, если все сделано правильно, автомобиль хорошо фиксируется на месте, его невозможно сдвинуть даже нескольким мужчинам. В противном случае необходимо заново подтянуть механизм.

    Диагностика

    Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

    Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

    Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз). Основные причины

    1. Как работают?
    2. Гидравлика или механика
    3. Причины, по которым не работает ручной тормоз
    4. Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

    Честно говоря, «ручник» или ручник в городе особо не нужен, особенно если у вас есть машина с автоматом и там есть режим парковки. Большинство водителей чаще всего включают механика. Почему? Все просто — климат здесь суровый, а потому, если зимой поставить стояночный тормоз, можно попасть в плохую ситуацию — на задних барабанных тормозах банально будет замерзать. Однако, как нас учат ПДД, ставить нужно во избежание аварийных ситуаций, например, вы вышли из машины на нейтральной передаче и забыли поставить ручник — вы уехали, и он покатился. Значит, до аварии недалеко! Поэтому обязательно проверить этот тормозной элемент, если он не работает (не держит) вы не проходите техосмотр. Но почему это происходит, каковы причины этого? Давайте разбираться …

    Ручник или ручник, это просто бич на нашем ВАЗе. Очень часто оказывается, что дергаешь за ручку этого тормоза, и ничего не происходит — машина катится.

    При прохождении техосмотра действует золотое правило:

    Если машина встает после трех щелчков, значит, ручник исправен, можно вручить желаемый билет. Но если он плохо работает при 4 и более щелчках, значит работоспособность низкая или отсутствует!

    Поврежденные машины отбуксируют для ремонта или затяжки ручника, без него никак.

    Как работают?

    Схема работы тривиальна и проста — есть ручка, которая соединяется с кабелем, который, в свою очередь, находится в специальной оплетке (то есть в ней течет кабель). Далее этот провод зацепляется за специальный регулировочный винт (его можно закручивать и откручивать), который соединяется с рейкой, по краям которой проходят два провода, идущие к двум задним колесам. Эти тросы (идущие к колесам) находятся в сетке со специальной скобой, именно он отстегивает блоки и блокирует барабаны.

    Проще говоря, когда мы перемещаем рычаг вверх (поднимаем ручник), трос растягивается и тянет два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов кронштейны раздвигают задние блоки, которые блокируют колеса.

    Гидравлика или механика

    Стоит отметить, что в настоящее время не все задние тормоза тросовые или механические, теперь есть довольно много ручных тормозов, которые работают с гидравлическим приводом, особенно на задних дисковых тормозах, а не на барабанных тормозах. Гидравлика дублирует работу основной тормозной системы.

    Это означает, что при поднятии ручки специальный поршень создает давление на задние диски, и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, причины сильно другие, чем с механическим аналогом.

    Причины, по которым не работает ручной тормоз

    Часто причины тривиальны и работа на самом деле длится 10 минут (подробнее об этом позже), но теперь перечислим основные моменты:

    • Износ задних тормозных колодок. Обычно это сопровождается скрежетом при торможении. Кабель не затянуть, не пойдет. Вначале необходимо заменить колодку, желательно сразу на оба колеса, так как они изнашиваются одинаково.
    • Стояночный тормоз отрегулирован неправильно. Также может случиться так, что регулировочный винт просто ослаблен — его нужно подтянуть.
    • Кабельный клин в оболочке. Это часто случается время от времени и часто проявляется на «старых» автомобилях пятилетнего возраста и более. Влага может попасть между оболочкой и самим кабелем, она ржавеет, и кабель заклинивает в оболочке. Его можно смазывать и полировать, чтобы он работал правильно. Это можно исправить, заменивкабели для новых.
    • Обрыв кабеля. Бывает, что трос рвется, как от самой ручки, так и под автомобилем, его нужно заменить.
    • Лед или соль, химические вещества на поверхности прокладки. Это редко, но бывает, особенно после езды по глубоким лужам. Рекомендуется чистить блоки, слегка нажимая на них во время езды на короткие расстояния. Все отложения следует убрать.
    • Тормозное масло или жидкость попадает на колодки. Например, опорный цилиндр протекает, возможно, негерметичен сальник на задней оси. Сначала устраните причину утечки, затем очистите колодки. Конечно, они очистятся после нескольких циклов торможения. При сильном «масле» колодки следует заменить на новые, т. К. — поверхность накладок может полностью пропитаться маслом.

    По опыту знаю, что это обычно первые четыре причины. Например, в нашем ВАЗе бронированный трос очень часто время от времени подвергается коррозии, либо рвется, и его нужно вовремя подтягивать.

    Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

    Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в разных регионах стоимость может колебаться от 200 до 1000 рублей. Например, в столице цена часто 500 — 1000, а в регионах можно потянуть и 250 руб.

    И честно говоря, сама работа идет буквально несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Вам нужно затянуть центральный винт, тот, что посередине, на ручном тормозе, затянуть гайку и, таким образом, натянуть тросы.

    Конечно, если они ржавые или потрескавшиеся, лучше довериться мастеру, ведь заменить провода от задних барабанов не так-то просто.

    Задние колеса тормозят раньше передних ваз 2114

    Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин »

    Что делать, если не растормаживаются передние колеса? В первую очередь – искать причину. Их может быть довольно много, и симптомы у всех одинаковые, хотя некоторые отличия и существуют. Если вы не слишком соображаете в матчасти, проще отправиться на СТО и отдать свою машину в руки профессионального автомеханика. Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

    Читать еще:  Чем смыть старую краску с автомобиля

    Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

    Не растормаживаются передние колеса по-разному:

    иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

    Не отпускает оба колеса

    . Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

    Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

    Заклинило поршни и колесных тормозных

    , и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.

    Обязательно стоит проверить все шланги

    . Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

    Не растормаживается одно из колес

    При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

    • Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках
      . Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
    • Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
    • Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
    • Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
    • Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
    • Окислены направляющие
      . После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

    Почему первыми тормозят задние колеса

    Тормозная система предназначена для остановки автомобиля, для управляемого изменения скорости, а также для удерживания авто на месте на протяжении длительного времени. Тормозная сила может создаваться электрическим или гидравлическим тормозом-замедлителем в трансмиссии, двигателем, колесным тормозным механизмом. В машины устанавливают 3 разновидности тормозных систем: стояночная, рабочая, запасная.

    В тормозных системах используют такие типы тормозных приводов: гидравлический, механический, электрический, пневматический и комбинированный. Независимо от типа привода автомобиль всегда тормозит четырьмя колесами. Передние колеса автомобиля блокируются первыми.

    Получается, что первыми тормозят именно передние колеса. Некоторые думают, что задние колеса тормозят первыми, потому что во время торможения большая часть массы авто приходится на переднюю ось, в то время как задняя часть разгружается. Но это не так. Если бы задние колеса блокировались первыми, то машину бы бросало в занос, ведь при блокировании задних колес, машине уже вс равно, в какую сторону двигаться. Так что задние колеса никогда не должны блокироваться первыми.

    Интересное видео, посвященное тормозным системам.

    Кандидат в мастера спорта по автоспорту Д. ЗЫКОВ.

    Не каждый автомобилист знает, что с помощью тормозов можно не только остановить и удержать машину на месте, но и преодолеть скользкий участок, опасный поворот, развернуться и даже перескочить неширокую канаву или выбоину. Большинство автолюбителей думают, что после нажатия на педаль тормоза эффективное торможение продолжается до полной остановки автомобиля. На самом деле это не так. Максимальное замедление достигается тогда, когда колеса еще вращаются, но уже находятся как бы на грани срыва в скольжение. В этот момент их сопротивление качению достигает максимума. Когда же колеса останавливаются и начинают скользить по дороге, сила трения падает и тормозной путь увеличивается. Мастерство торможения заключается, таким образом, в том, чтобы остановить автомобиль одновременно с прекращением вращения колес. Но прежде чем дать практические рекомендации, как этого добиться, нелишне напомнить о том, какие бывают тормоза и как они работают.

    Надежные тормоза появились не сразу. Довольно долго для замедления хода на автомобиле использовали специальные «башмаки», которые прижимались к шинам задних колес. Системы эти были капризными, а их механический привод — ненадежным. К тому же, чтобы тормоза работали эффективно, нужно было прикладывать к рычагам или педалям очень большие усилия. Из-за этого почти на всех первых автомобилях тормоза приводили в действие длинными рычагами.

    На смену «башмакам» в начале 1910-х годов пришли ленточные трансмиссионные тормоза. Конструкция трансмиссии была дополнена тормозным барабаном, к которому при помощи специального механизма прижималась лента, чаще всего стальная. В ленточных тормозах привод был тоже механический, но усилий для их срабатывания требовалось меньше. Тогда-то и появились педали тормоза на сравнительно коротких рычагах. У ленточных тормозов есть очень существенный недостаток: они практически не работают при езде задним ходом. А главное, с ними, как со всеми тормозами с механическим приводом, невозможно добиться равномерного и одновременного срабатывания тормозов на всех колесах. Тем не менее трансмиссионные тормоза используются и сейчас, в основном на большегрузных автомобилях, но вместо ленты в них ставят фрикционные колодки. В легковых машинах такие системы применяются только в стояночных тормозах (например, в «Волге» ГАЗ-21).

    В начале века тормозами с механическим приводом оборудовали только задние колеса автомобилей. Тогда считалось, что машина с передними тормозами будет «клевать носом» и даже может перевернуться. На самом деле проблема заключалась в другом: конструктивно было практически невозможно поставить механический привод тормозов на управляемые колеса. Аналогичные современным тормоза с гидравлическим приводом на передних колесах появились лишь в 1924 году на автомобилях «Крайслер». С тех пор автомобилестроители всего мира перешли на системы тормозов с гидравлическим приводом, которые используются и сегодня. Гидравлическая система гарантирует одновременное срабатывание и равномерное усилие тормозных механизмов всех четырех колес и обладает помимо этого высокой надежностью.

    Причины

    Ваз 2109 неисправности тормозов

    Причины появления неисправностей:

    • Тормозная жидкость по каким-то причинам вытекает из цилиндров.

    Примечание: недостаток тормозной жидкости может быть причиной появления многих проблем с автомобилем. Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы она была в достаточном количестве.

    • Педаль тормоза плохо «ходит». В этом случае, при нажатии на нее, установка тормоза не доходит к колесам за оптимальное время, поэтому наблюдается задержка тормоза.
    • Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда различными путями (возможно, недавно осуществлялся ремонт машины, и мастер что-то не уследил, или же пропускает какой-нибудь клапан).

    Не работает педаль тормоза

    Ваз 2109 не тормозит заднее колесо

    При этом педаль не обязательно не работает вовсе. Она работает, но не правильно. То есть, при нажатии на нее нагрузка является слегка повышенной. И даже если водитель не сильно нажал на педаль, то торможение является слишком ощутимым. При этом автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала он идет быстро вперед, а затем возвращается обратно. Устранить эту неполадку можно так:

    • Для начала поменять детали цилиндров, которые уже работают не с полной силой.
    • Тормозные колодки нужно тщательно промыть и просушить (если они чересчур покрыты маслом, то они не смогут нормально функционировать).
    • Нужно проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все же здесь есть, то его незамедлительно нужно удалить.

    Примечание: воздух в тормозной системе – это то же самое, что и воздух в человеческом организме. И когда он дойдет до точки периферии, то организм (автомобиль) перестанет правильно работать.

    • Заменить кольца, шланги, после чего прокачать систему.

    Ваз 2109 не тормозят задние колеса

    • Диск следует тщательно прошлифовать. Необходимо измерить его толщину. Если она является слишком маленькой (менее 17, 8 мм), то диск срочно нужно менять, так как при торможении он не успевает замедлить свою скорость за необходимое время.
    • Поменять уплотнительные кольца.

    Долгое торможение

    Ваз 2109 нет тормозов

    После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло. Чтобы устранить эту проблему, следует:

    • Помыть и высушить колодки. Это необходимо для того, чтобы избавиться от ненужного количества масла.

    Примечание: при необходимости тормозные колодки можно и вовсе заменить. Это нужно, если они уже вышли из строя.

    • Поменять детали, которые повреждены. Прокачать систему. Если поршни заклинивают, то необходимо устранить эту проблему.
    • Дать остыть всем тормозным механизмам, если они перегрелись.
    • Если в машине установлены колодки с несоответствующими накладками, то их нужно поменять.

    Примечание: желательно использовать колодки, рекомендуемые производителями Ваз 2109.

    Не все колеса растормаживаются

    Ваз 2109 если не работают передние тормоза

    То есть, не все колеса начинают вовремя тормозить. Эта проблема решается так:

    • Нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. Если нет, то следует отрегулировать свободный ход педали.
    • Иногда в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость, проникает бензин. Это приводит к тому, что резинка цилиндра слегка разбухает.

    Примечание: в таком случае необходима замена поврежденных деталей. Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

    • Если заклинивает поршень цилиндра, то нужно проверить его и при необходимости заменить.
    • Также желательно отрегулировать выступание регулировочного болта. Нужно, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

    Машину заносит в сторону

    Иногда во время торможения автомобиль ведет себя не так, как нужно. То есть, его заносит в сторону, он быстро подается вперед и тому подобное. Решение этой проблемы есть. Конечно, желательно провести полную диагностику автомобиля в автосалоне. Но в домашних условиях исправить эту неполадку также можно:

    • Если заедает поршень главного тормозного цилиндра, то нужно заменить хотя бы поршень. В некоторых случаях замена поршня не способна полностью исправить данную проблему. Поэтому приходится заменить весь цилиндр целиком.
    • Иногда трубка, по которой протекает тормозная жидкость, забивается. Поэтому жидкость не имеет доступа к колесам. Собственно, именно поэтому торможение и не происходит своевременно. Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться прочистить ее.
    • Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что они замасливаются.

    Примечание: в таком случае не нужно сразу же приступать к их замене. Можно просто очистить их от излишков масла.

    • Регулятор давления также может работать неправильно. Это приводит к тому, что машина перегревается. В итоге и в тормозной системе также повышается давление.

    Примечание: следует отремонтировать или заменить этот регулятор.

    • Давление в шинах также может отличаться. Важно, чтобы шины были накачаны одинаково, ведь именно из-за этого и возникает проблема с разным давлением.

    Вышел из строя вакуумный усилитель

    Чтобы проверить, нормально ли работает вакуумный усилитель, можно проделать следующее:

    • Выключить двигатель.
    • Нажать несколько раз на тормоз.
    • Удерживая ногу на педали, завести автомобиль.
    • Если при этом педаль опустилась вниз, значит вакуумный усилитель тормозов работает нормально.

    Примечание: в противном случае нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как если он поврежден, то наблюдаются некоторые проблемы в тормозной системе.

    Исправить все неполадки в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому придется обратиться за помощью в автосервис, даже если делать этого не хочется. Возможно,цена домашнего ремонта была бы ниже. Конечно, пересмотрев много фото и видео в Интернете на данную тему, можно попытаться что-то сделать. Да и любая инструкция,написанная выше,поможет быстро и качественно произвести работу. Однако с тормозами шутки плохи, так что лучше не шутить.

    Тема: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    Перестали работать задние тормоза на 10-ке. Если поднять колесо на домкрате, нажать тормоз, то колесо можно провернуть руками с небольшим усилием. Передние два колеса держут мертво. На одном из задних колес заменен цилиндр, тормоза прокачаны, результатов никаких. Поршни из колесного цилиндра выдвигаются от силы на 1-2 мм(в положении «педаль в пол») Ручник работает отлично. Колодки новые.

    Помогите, в чем может быть дело? Грешу на регулятор давления, потому как больше никакие мысли в голову не лезут.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    проверь уровень тормозной жидкости! если ее маловато то у тебя етечка в заднем контуре.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    С жидкостью порядок. Уровень в норме, не уменьшается, утечки нет.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    не работает именно замененный ТЦ?

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    тогда возможно у тебя забилась трубка в заднем контуре давление не поступает у тебя (если говоришь что цилиндры меняные и протечек нет). больше бумаю не в чем! а передние нормально работают?

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    Не работают оба задних и старый и новый. Передние работают отлично.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    меняй трубки и все заработает!

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    95% не работает «колдун» — регулятор давления. Можно устроить такую проверку — разгоняешься на первой, тормоз в пол — смотришь на тормозной след. Потом кладешь в багажник что-нибудь тяжелое (килограм 150, не меньше) или сажаешь на заднее сиденье троих друзей и проделываешь то же самое — разгон, резкое торможение. Если разница будет, то в первую очередь смотреть РД. Иногда его проблема решается двумя рублями (1+1). Которые запихиваются в этот регулятор.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    to makaroff: Задние колеса вообще не блокируются при торможении «педаль в пол». Передние идут юзом, а задние так и катятся дальше. Так что думаю эта проверка результатов не даст.

    Re: ВАЗ 2110 Не работают задние тормоза. В чем дело?

    задние не блокируются, когда ты без нагрузки? А с нагрузкой (150-200кг) тоже не блокируются? Если ты не проверял, то настоятельно советую это проверить.
    Я уже здесь писал, как проходил ТО. Повторюсь. На ТО проверка тормозов происходит так — на первой передаче разгон, тормоз в пол, проверяющий смотрит следы на асфальте. Черные следв от всех четырех колес — ТО прошел. Только от передних колес — иди прокачивай тормоза. Я их «обпрокачивался» нах — всё равно передние колеса на юз с черным следом, а задние как-будто вообще не тормозят. Хорошо, что пообщался потом с умными людьми. Рассказали, что да как — на первой передаче машину (без нагрузки. ) не разогнать так, чтобы она успела задними колесаим на юз пойти. РД не даст. ТО прошел потом без проблем. Проблема решилась двумя рублями, засунутыми под «язычок» РД (имитируем нагрузку — ведь не разрешили бы мне ТО проходить с друзьями на заднем сиденье, а груза подходящего не было).

    Устройство барабанных тормозов

    Всем привет, сегодня рассказываю про барабанные тормоза, их устройство и неполадки. Исправная тормозная система в машине, это безопасность и ваша и пассажиров и окружающих людей. Поэтому следить за ней и ремонтировать своевременно в ваших же интересах. Некоторые машины оснащены только дисковыми механизмами, однако большинство имеет дисковые спереди и задние барабанного типа.

    1. Устройство
    2. Принцип работы
    3. Плюсы и минусы
    4. Отличия
    5. Признаки неисправностей
    6. Неисправности
    7. Замена на дисковые

    Устройство

    Устройство задних барабанных тормозов показано на картинке ниже. Такой тип тормозного механизма имеет барабан в качестве вращающегося элемента. В неподвижной части опорный щит и колодки.

    На рисунке элементы 1 и 3 являются неподвижными, а элемент 2 вращается.

    В устройство такого типа тормозов входят:

    • Барабан, который прикреплен к ступице колеса;
    • Колодки с накладками;
    • Рабочий цилиндр тормозов, имеющий 2 поршня с манжетами и пыльниками;
    • В нем же вкручен штуцер, при помощи которого происходит прокачка жидкости;
    • Стяжные (возвратные) пружины, которые цепляются к колодкам и удерживают их в нужном положении;
    • Тормозной опорный щит, прикрепленный к балке моста;
    • Поддерживающие колодки стойки;
    • Нижняя опора для колодок с регулировкой, это регулировка задних колодок, позволяющая выставить нужный зазор между барабаном и колодкой, чтобы тормоза хорошо срабатывали и в то же время они не соприкасались, когда это не нужно;
    • Механизм тормозной жидкости;

    Кроме стандартных устройств с одним цилиндром, как на фото выше, существуют механизмы с двумя цилиндрами.

    Их эффективность признана более высокой, чем первого варианта. Принцип работы барабанных тормозов с двумя цилиндрами такой же, только вместо нижней опоры установлен второй цилиндр. В таком механизме поверхность касания колодки к барабану по площади больше, значит и торможение сильнее.

    Читать еще:  Рейтинг зимних шин r18 для кроссоверов

    Принцип работы

    Вот как работают эти устройства: Тормозная жидкость, после нажатия водителем на педаль тормоза из главного цилиндра поступает к рабочим цилиндрам, выдавливая их поршни. Эти поршни выдвигаются и заставляют колодки прижаться к барабану. Тем самым снижая его вращение и останавливая колеса. Это получатся из-за трения накладок о поверхность барабана. После прекращения надавливания тормозной педали колодки оттягиваются обратно пружинами. И торможение прекращается. Жидкость из рабочих цилиндров выталкивается обратно в главный цилиндр. Износ колодок будет неравномерным у передних и задних колес, что следует при замене учесть.

    Плюсы и минусы

    Это устройство обладает своими плюсами и минусами. Начнем с минусов:

    • Доказано, что эффективность торможения этого типа механизмов немного ниже, чем у дисковых. Тормозной путь получается длиннее почти на 20%. Это обусловлено такими причинами: недостаточная площадь контакта, которую не обеспечивают даже два цилиндра и возникающее скольжение, которое вызвано проникшей в механизм пылью.
    • Перегрев барабанов из-за отсутствия охлаждения, при торможении температура барабанов может подниматься до 6000 градусов.
    • Сниженное значение предельной нагрузки, при высоком давлении может разорвать барабаны давлением жидкости.

    Однако, не все так плохо, есть и неоспоримые преимущества у этого механизма:

    • Закрытая конструкция позволяет получить хорошее тормозное усилие, и можно повысить поверхность трения сделав барабан шире и колодки тоже. Именно это обеспечило повсеместное применение такого механизма на всех грузовиках и автобусах.
    • Степень стойкости к износу и продолжительность службы накладок увеличенная, что вызвано не столь сильным контактом трения, как у дискового тормоза.
    • Хорошая защита от попадания внутрь грязи которой дисковый вариант не обладает.

    Утверждать какие тормоза лучше дисковые или барабанные не стану, легковые машины в основном на дисковых, однако для автобусов и грузовых машин они не годятся.

    Отличия

    Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных? Главным отличием является тормозящий элемент, в дисковых это диск, в барабанных понятно – барабан. Устройство тоже разное, дисковый тормоз имеет специальный тормозной суппорт, а в барабанном тормозной цилиндр. Колодки тоже применяются разные. В барабанном они распираются, прижимаясь к нему, а в дисковом сжимаются, и зажимают диск. Что лучше работает? Чтобы в этом разобраться нужно стать как минимум механиком или испытателем тормозов.

    Оба механизма имеют свои плюсы и минусы, однако оба достаточно эффективны до сих пор, иначе от них бы давно отказались.

    Признаки неисправностей

    При появление таких признаков следует проверить состояние всей тормозной системы:

    • При торможении происходит увод транспортного средства в сторону, это означает неисправность одного из механизмов торможения.
    • Скрип задних механизмов, может быть вызван отслоением накладок от колодок, деформацией или поломкой пружин, вследствие чего колодки перекошены.
    • Возможно соскакивание зажимов с поддерживающих стоек, скрипы вызываются их попаданием между барабаном и накладками колодок.
    • Появление при торможении рывков либо вибрации педали вызывается деформацией барабана.

    Неисправности

    Существует семь главных проблем:

    • Износ барабана либо колодок. Наиболее опасным будет одновременный износ этих деталей, тогда колесо может просто заблокировать намертво. При небольшом износе барабанных стенок нужна его проточка, чтобы сточить бортики и подравнять поверхность. После этого следует выполнить регулировку системы натяжения колодок. Замену их делают когда:
    1. Для наклеенных толщина фрикционного слоя достигла 1,6 миллиметров.
    2. Для приклепанных накладок износ достигает 0,8 миллиметра от заклепки.Перекашивание колодок довольно частая причина повреждения барабана, его неравномерного стачивания, в результате которого приходится его заменить.
    • Ломаются пружины, стойки или распорные планки.
    • Разрыв тросика либо отламывание рычажка ручного тормоза
    • Отслоение накладок от колодок
    • Разрушение манжета, задир цилиндра, разрыв шланга, разгерметизация трубопровода, в результате происходит утечка жидкости из системы и её завоздушивание. Появляются отказы тормозов.
    • Коррозия пружин, в результате которой они не работают как положено.

    Чтобы избежать неприятностей, связанных с неисправностями тормозной системы рекомендуется:

    Проверять состояние накладок каждые 20 тысяч пробега, при необходимости менять, ремкомплект задних колодок покупаете в магазине. Тут важно не ошибиться с маркой и моделью, похожесть с толку сбивает, поэтому лучше с собой иметь старые колодки для образца. Обращать внимание на потеки и пятна на земле, там где стоял ваш автомобиль. Смотреть за уровнем тормозухи внутри бачка на главном цилиндре.

    Замена на дисковые

    Многие специалисты, и в том числе я говорят о том, что замена барабанных тормозов на дисковые связана с большим количеством проблем:

    1. Первой проблемой становится адаптация механизма ручного тормоза к дисковому механизму. Конструкция отличается слишком сильно, поэтому к новым тормозам старый ручной подсоединить не выйдет. Тут два способа решения – либо придумать, как переделать старый механизм, чтобы он работал, либо устанавливать новый. Первый вариант сможет выполнить только механик с большим стажем работы, и то не каждый возьмется. Второй вариант проще и доступнее, однако стоимость его не маленькая. Просто приобретаете и устанавливаете гидроручник на новые механизмы.
    2. Второй проблемой становится выбор подходящего для замены механизма с нужными размерами и чтобы эффективно справлялся с торможением. Чтобы не было отличия по диаметру или шпилькам. Зачем покупать тормоза которые не подойдут, или будут работать хуже тех, что были? При этом стоит не забывать требовать сертификаты качества, на приобретаемые механизмы. Только так можно быть уверенным что это надежные фирменные детали.
    3. Третья проблема возникает после замены механизмов. Дело в том, что любые конструктивные изменения в машине, влияющие на управление и так далее, требуется обязательно вносить в техническую карту и страховой документ на машину. Только так вы сможете избегнуть штрафов и прочих неприятностей от ГИБДД и недопонимания механиков, которым придется обслуживать ваш автомобиль.
    4. Четвертая и самая трудная, вам могут отказать в регистрации средства, если посчитают что после модернизации машина перестала соответствовать нормам безопасности, или требованиям регламента по правилам эксплуатации. Поэтому предварительно выясните, можно ли зарегистрировать такое изменение конструкции вашего автомобиля, а потом начинайте думать, как поменять барабанные тормоза на дисковые.

    Если не жалко нервов, денег и времени, можете приступать, никто вам не запрещает.

    Это все друзья, подпишитесь на обновления, если еще этого не сделали и поделитесь с друзьями информацией через ссылку, им тоже не повредит подписаться, до встречи.

    Плохо работают задние тормоза

    Рейтинг: 28 841
    Репутация: +45

    Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 331 раз

    • Цитата

    Сообщение Беркут4044 » 25 мар 2013, 19:02

    Сообщения: 386 Зарегистрирован: 11 дек 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: с СССР Авто: ездит

    Рейтинг: 736
    Репутация: +1

    Поблагодарили: 1 раз

    • Цитата

    Сообщение Anton72 » 25 мар 2013, 19:03

    Я тоже хочу завтра поменять колодки, вот думою может не стоит

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    Сообщения: 4443 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
    Награды: 1

    Рейтинг: 27 792
    Репутация: +37

    Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 393 раза

    • Цитата

    Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:08

    Сообщения: 375 Зарегистрирован: 26 фев 2013, 00:00

    Рейтинг: 675
    Репутация: +2

    Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза

    • Цитата

    Сообщение HummeroK » 25 мар 2013, 19:11

    Сообщения: 2580 Зарегистрирован: 17 май 2011, 00:00 :
    Награды: 1

    Рейтинг: 5 952
    Репутация: +25

    Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 15 раз

    • Цитата

    Сообщение сальвадор » 25 мар 2013, 19:11

    Сообщения: 15101 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
    Награды: 3

    Рейтинг: 104 287
    Репутация: +197

    Благодарил (а): 1202 раза Поблагодарили: 1316 раз

    • Цитата

    Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:16

    Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

    Осим хаим!

    Сообщения: 4443 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
    Награды: 1

    Рейтинг: 27 792
    Репутация: +37

    Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 393 раза

    • Цитата

    Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:18

    Сообщения: 1221 Зарегистрирован: 13 окт 2011, 00:00

    Рейтинг: 3 524
    Репутация: +4

    Благодарил (а): 58 раз Поблагодарили: 38 раз

    • Цитата

    Сообщение mono1 » 25 мар 2013, 19:23

    Сообщения: 4443 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
    Награды: 1

    Рейтинг: 27 792
    Репутация: +37

    Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 393 раза

    • Цитата

    Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:24

    Сообщения: 15101 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
    Награды: 3

    Рейтинг: 104 287
    Репутация: +197

    Благодарил (а): 1202 раза Поблагодарили: 1316 раз

    • Цитата

    Сообщение Григорьич » 25 мар 2013, 19:29

    Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

    Осим хаим!

    Сообщения: 4443 Зарегистрирован: 05 мар 2011, 00:00 Откуда: я везде Стаж: 2000г. Авто: Toyota :
    Награды: 1

    Рейтинг: 27 792
    Репутация: +37

    Благодарил (а): 21 раз Поблагодарили: 393 раза

    • Цитата

    Сообщение Перевозчик » 25 мар 2013, 19:29

    Дак оба же не могли в раз клинануть? А если главный тц перепускал, это что значит. И еще вроде шипение было слышно при нажатии, когда педаль проваливалась.

    Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:

    Григорьич , Спасибо большое. Успокоил. mono1 , тоже спасибо.

    Неравномерно изнашиваются колодки, причины и что делать

    Нередко автовладельцы, проводя техническое обслуживание тормозной системы, замечают, что происходит неравномерный износ колодок.

    Причем выражаться эта проблема может по-разному – полностью стирается только один конкретный элемент, износ может быть более сильным только на определенном механизме (правом или левом, переднем или заднем).

    В общем, вариаций – немало, но в любом случае это сигнализирует о возникновении проблемы в работе тормоза или привода, которую обязательно нужно устранять.

    Особенности функционирования

    Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.

    Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.

    Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.

    В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.

    При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.

    При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.

    Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.

    Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.

    Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.

    Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.

    А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.

    Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.

    В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.

    Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.

    Распространенные виды неравномерного износа

    Но существуют помимо нормального стирания и другие типы износа, среди которых чаще всего встречаются такие, как:

    • Внутренняя или внешняя колодка стирается быстрее;
    • Клиновидный износ;
    • Колодки одного механизма стираются быстрее, чем второго (на одной оси);
    • Колодки задних барабанных механизмов изнашиваются интенсивнее, чем на передней оси.

    У каждого из указанных видов неравномерного стирания тормозных колодок может быть несколько причин, поэтому рассмотрим их более детально.

    Одна из колодок трется быстрее

    Итак, замечено, что внутренняя колодка дискового тормоза значительно тоньше, чем внешнего, хотя износ их должен быть равномерным.

    Причина такого износа обычно кроется в том, что поршень после растормаживания не полностью возвращается в исходное положение, из-за чего внутренняя колодка остается немного прижатой к диску и постоянно с ним контактирует, что и приводит к ее более быстрому стиранию.

    Происходит это зачастую из-за повреждения уплотнителя поршня, из-за чего внутрь цилиндра попадает грязь, которая становиться причиной подклинивания.

    Решается такая проблема разборкой суппорта, промывкой и очисткой цилиндра, а также заменой поврежденного резинотехнического элемента.

    Повышенный износ внешней колодки происходит тоже по вине резиновых компонентов – уплотнителей направляющих.

    В результате грязь и влага, попавшие на направляющие, приводят к появлению коррозии, которая становиться причиной подклинивания самого суппорта, из-за чего внешняя колодка постоянно контактирует с диском.

    В этом случае проблема решается снятием суппорта, очисткой и смазкой направляющих, заменой уплотнителей.

    Ржавчина и грязь может также стать причиной износа как внешнего, так и внутреннего.

    Их образование на составных элементах может привести к подклиниванию как самих колодок, так и суппорта.

    Поэтому необходимо периодически проводить разборку и чистку составных элементов механизма.

    Клиновидное стирание

    Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.

    Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.

    Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.

    К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.

    Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.

    К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.

    Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.

    Колодки одного механизма трутся быстрее, чем второго

    Если с одной стороны, к примеру, справа колодки трутся быстрее, чем слева, чаще всего видным становится привод, хотя и не всегда.

    Если рассматривать только сами рабочие элементы, то повышенный износ может происходить из-за ржавчины и грязи, особенно на направляющих.

    Из-за коррозии подвижность суппорта сильно снижается, а если сюда еще добавить и грязь в самом цилиндре, то и получится, что обе колодки будут постоянно прижаты к диску, что и обеспечит их ускоренный износ.

    Еще один вариант, касающийся самих механизмов. Если тормозной диск покоробило и его геометрия нарушена, то это обязательно скажется на колодках в виде их ускоренного износа, поэтому при необходимости нужно делать проточку тормозных дисков.

    А вот если брать привод, то причину следует искать не в том механизме, который больше изнашивается, а на другом.

    Если в одной из магистралей привода появиться воздушная пробка, или он закупорен грязью, то жидкость не сможет в должной мере воздействовать на поршень, и из-за этого колодки просто не будут прижиматься к диску.

    Обычно такая проблема дополнительно проявляется в виде увода автомобиля в сторону при торможении.

    К причинам этой проблемы можно частично отнести пробой магистрали привода. Но обычно такая поломка выявляется очень быстро, поэтому особо на износ колодок она не влияет (если конечно не продолжать эксплуатацию авто с одним неработающим контуром).

    Неравномерный износ с одной стороны на оси (справа или слева) может давать неисправность модуля АБС (если эта система имеется).

    Этот модуль при поломке прекращает регулировать давление жидкости, из-за чего возможна подача на один из механизмов повышенного давления, что и приведет к ускоренному износу.

    Чтобы устранить такую проблему, следует провести комплексное обслуживание:

    • очистить суппорт;
    • заменить все резинотехнические элементы;
    • оценить состояние привода;
    • Прокачать тормоза;
    • Провести диагностику модуля АБС.

    Проводя эти меры, можно выявить причину, из-за которой элементы одного из механизмов стираются больше, и устранить ее. Да и сама профилактика тормозной системы будет не лишней.

    Износ колодок барабанного механизма

    Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.

    Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.

    Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.

    Читать еще:  Схема подключения передней камеры

    Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.

    Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.

    В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.

    Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.

    Плохо работают задние тормоза

    Самая тема забраться на горку повыше и адски вкручивая скатиться с нее зажав тормоз. Что не сотрется — то выгорит 🙂

    А потом водички на роторы. Вот веселье-то будет!

    Самая тема забраться на горку повыше и адски вкручивая скатиться с нее зажав тормоз. Что не сотрется — то выгорит 🙂

    я без горки, после того как неудачно прокачав залил колодки и диск минералкой, проехал где то метров 700 на тормозе зажатом все восстановил. Выбираешь прямую дорогу асфальтовую (лучше если под уклон), включаешь пониженную передачу и вкручиваешь. Большая скорость не обязательна, мне было достаточно 700 метров проехать на 10кмч и все снова стало работать на ура.

    Колодки полоскал в бензине, жег на плите, мыл с фейри, с кометом. Диск протирал спиртом, бензином

    Я б удивился если после такого они тормозили. Разве что морозом еще не пытал их ))

    бензином.
    а каким бензином?
    просто авто-бензин с заправки с кучей присадок.
    протирать надо бензином «Галоша» это специально отчищенный бензин. продаётся там-же где и лаки краски.

    опять же надо проверить на масло. надо намочить колодки, на веле и попробовать затормозить, если первые секунды(до испарения воды с трущихся поверхностей) торможение норма. значит масло. протирать как колодки так и диск. при сильном загрязнении колодки в бензине лучше утопить, не надолго.
    край, новые колодки.

    самое умное — прожечь на спуске

    Уже советовали, да видимо тормоза переселились в головы.

    Уже советовали, да видимо тормоза переселились в головы.
    быть может))

    Как тормоза, не заработали?

    Сварил колодки, бульон голимый получился. Мать говорит, что недосолен. Короче, я его вылил. А колодки сейчас поеду тестировать.

    Зря вылил, веломановцы бы с удовольствием выпили бы и еще добавки попросили, а то запеченные в микроволновке явно не найс.

    Вы не поверите, но колодочный суп действительно оказался очень вкусным и полезным блюдом. Когда я выехал на тротуар и подразогнался, пришлось притормозить из-за ковыляющей впереди бабки. В этот момент из переднего тормоза раздался такой душераздирающий визг, что я сам-то чуть с вела не слетел, благо, контакты спасли. Ну а бабуля после такого, наверное, в жизни уже ничего не испугается. Но это все мелочи жизни. Вскоре скрип пропал, а тормоз начал тормозить. Через 40 км уже тормозил не хуже заднего. Такие дела.

    В общем, приз за лучший рецепт переходит пользователю Саид.

    Ну а я избавился точно от такой проблемы по совету уважаемого
    samcherny,

    Интересно , что именно передний перестал нормально тормозить , и хужее и хужее с каждым днем .
    Ну , как все и 646 протирал и на плите пожарил , только варить не догадался-результата не было .
    Уже и наборчики для прокачки смастерил , и тут эта тема попалась на глаза .
    Так я сегодня на спуске рядом с Бицей раза три слетел вниз на зажатом тормозе , И уже на второй раз я почти сделал Стоппи , т.е. реально зад сантиметров на 50 оторвался , я аж очконул)))
    И обрадовался одновременно .
    Так что вылечилось жирное пятно . Но прокачаю все равно .

    а каким бензином?
    просто авто-бензин с заправки с кучей присадок.
    протирать надо бензином «Галоша» это специально отчищенный бензин. продаётся там-же где и лаки краски.

    опять же надо проверить на масло. надо намочить колодки, на веле и попробовать затормозить, если первые секунды(до испарения воды с трущихся поверхностей) торможение норма. значит масло. протирать как колодки так и диск. при сильном загрязнении колодки в бензине лучше утопить, не надолго.
    край, новые колодки.

    О боже мой. У меня вот так. Водой залил тормоз — стал тормозить и скрипеть. Вода высохла — больше не скрипит, но и не торможзит.

    Я смазал оба тормоза маслом после того как цепь смазал. Зачем я решился на этот эксперимент. Откладывал его . но не удержался. Хотел знать что будет. Думал что они плавнее станут тормозить. И не будут сильно изнашиваться. А оказалось что вообще не тормозят.

    Газовой плиты нету. Уайт-спирт, промывка водой, мылом, керасином — не помогли. Наждачкой тоже не помогло.

    Думаю купить ацетон ещё. И потом и на сковороде пожечь. Так как газа нету.

    После замены колодок машина плохо едет

    Ребят! Образовалась такая прооблема — машина, приора, 2012 года, пробег 24000. На выходных заменил колодки передние, сейчас при переключении скоростей, машину как будто за жопу держат! Медленный разгон, и после сцепления на газе провал как будто вначале. Есть специалисты?

    Комментарии (5)

    после короткой поездки посмотрите не греются ли тормозные диски?
    судя по всему проблема плохой динамики автомобиля из-за постоянно трущихся колодок.

    Колеса вращаются нормально! Загонял на подъёмник.

    Как любая новая деталь, колодки должны пройти определенный период приработки, во время которого площадь поверхности соприкосновения конкретного тормозного диска и конкретной тормозной колодки значительно увеличивается. Именно поэтому, по возможности, необходима мягкая «обкатка-притирка», без резких торможений в период прохождения первых 200 километров. На любой цивилизованной СТО после замены тормозных колодок вам должны об этом напомнить. Рекомендуется также, при движении по прямой и незагруженной дороге, если близко позади вас никто не едет, периодически слегка и плавно нажимать педаль тормоза. В этом случае слой фрикционного материала с колодок ровно распределяется по диску. При таком сопряжении поверхностей повышается безопасность и исключается возникновение вибраций.

    Чтобы обеспечить колодкам долгий срок службы, первые 500 километров следует избегать экстренных и затяжных торможений. При этом эффективность торможения может быть несколько снижена. Зато потом вы получите эффективное и безопасное торможение, да и увеличите срок службы колодок.

    Причины скрипа после замены колодок на новые:

    1. Если вы все же не прислушались к нам и купили, что попалось под руку (или при виде привлекательного ценника), не удивляйтесь, когда колодки заскрипят. Это может быть или подделка, или просто некачественная колодка. Можно ли устранить скрип? В этом случае вряд ли.

    2. Несовместимость тормозных колодок и тормозного диска. Если вы поставили керамические колодки на родные тормозные диски, которым уже не один год, появление скрипа вам почти гарантировано. И не только в случае с керамическими. Покупая новые колодки, лучше заранее поинтересоваться на специализированной СТО и/или на форумах, насколько совместимы те или иные колодки с родными дисками. Если меняете в сборе с дисками — подобрать их путем логических рассуждений. Зачастую, дабы не рисковать, лучше брать колодки и диски не просто одной фирмы, а еще и одной версии. В данном случае вероятность появления посторонних звуков минимальна. Но, скажем, любители заряженных авто могут возразить, что нередко одна фирма может выпускать хорошие колодки, другая — отличные диски. Да, но об этом тоже лучше интересовать у тех, кто уже экспериментировал и сравнивать характеристики и предназначение колодок и дисков.

    3. Скрип может быть поначалу (после замены или сразу после покупки авто). В этом случае не спешите бежать на сервис, в автосалон или в магазин. Попробуйте 1000—1500 км обкатать тормоза по вышеуказанным рекомендациям. Если изначально вы не «убивали» новые тормоза, скрип должен пропасть. Если нет — значит, колодки и диски несовместимы по составу использованных материалов. Не помогла обкатка — попробуйте, разогнавшись до 80-100 км/ч (на пустой дороге, а не в городе или на оживленной трассе), резко надавить на педаль тормоза. Подобные упражнения нередко помогают. Впрочем, может быть и еще одна причина. Точнее, даже «причинка» — автомобиль долго стоял или в тормоза набилась грязь (песок, мусор и пр.). В этом случае нужно просто «прокачать» тормоза прерывистыми нажатиями на педаль

    Страшного ничего в этом нет, все нормально, тормоза придут в порядок через некоторое время. Первое время после замены эффективноть тормозной системы падает, и это надо учитывать при езде. Дело в том, что тормозные диски и барабаны изнашиваются неравномерно, и на поверхности диска появляются кольцевые борозды и выступы. А поверхность новых колодок ровная, и при установке новых колодок на старые диски, площадь контакта тормозных колодок и диска может уменьшатся в несколько раз. Отсюда и плохие тормоза. Через некоторое время рабочая поверхность фрикционного материала колодки, от трения, принимает форму рабочей поаерхности диска,площадь контакта увеличивается, и тормоза приходят в норму. При одновременной замене колодок и дисков( барабанов) такого эффекта не бывает.

    Почему у меня после замены передних колодок, проваливается педаль тормоза?

    Если педаль провалилась один или несколько раз, а при дальнейших нажатиях стала жесткой — то беспокоится не о чем. При установке новых колодок, поршни вдавливаются в тело тормозного цилиндра, и между колодкой и поршнем образуется зазор больше чем надо. И при первых нажатиях на педаль тормоза, поршень выдвигается из цилиндра и выбирает появившийся зазор, после того, как он упрется в колодки педаль становится жесткой. И все становится как раньше. Если педаль даже после нескольких нажатий продолжает проваливаться, то скорее всего, что то не так собрали, или появилась неисправность в тормозной системе.

    Существует ли иной порядок прокачки тормозов, отличающийся от классического (начинать прокачку от дальнего колеса и заканчивать самым ближним к ГТЦ)?

    Да существует, различие между порядком прокачки, японских машин с правым и левым расположениями руля можно посмотреть тут:Порядок прокачки тормозов.
    Но на некоторых современных машинах, для прокачки потребуется включить зажигание. Не путайте с действием — завести двигатель!

    При торможении с большой скорости, больше 100кмч, у меня вибрирует руль, и при снижении до 60 кмч вибрация пропадает. А при торможении с маленькой скорости нет вибрации?

    Если у вас не кривые и правильно отбалансированные колеса, то причина биения в кривых тормозных дисках, обычно передних. Проверить это просто, надо снять колесо, закрутить обратно все колесные гайки и проворачивать ступицу. И если диск кривой, то будет видно как изменяется зазор между диском и тормозным суппортом при вращении диска. Если биения не видно, невооруженным глазом, лучше воспользоваться специальными приборами. Удостоверившись в том что диск кривой — его можно проточить, если позволяет остаточная толщина диска, или менять на новый.

    Я поменял кривые тормозные диски на новые, и через некоторое время они опять стали кривыми, почему?

    Тут два варианта ответа:
    1й — бракованные тормозные диски, металл которых просто не выдерживает заданные параметры.
    И 2й — ваш стиль езды. С 1м вариантом все понятно, брак есть брак. Во втором сложнее. Если вы любите погонять, в смысле быстрых разгонов и резких торможений, и после этого с красивыми брызгами проезжаете по хорошей, глубокой луже, редкий тормозной диск останется ровным. Тоже самое может произойти на мойке автомобилей, когда на ваши, раскаленные от резких торможений диски, польют водой при мойке машины, или вы проедете мимо поливалки, щедро поливающей мостовую холодной водой. Причина коробления кроется в резком охлаждении горячего диска, и вы этого можете не заметить. Причем более качественые изделия могут простить намного больше, чем изделия неизвестных производителей.

    Почему у меня плохо держит ручник? ведь там стоят самоподводящиеся колодки!

    Ну не самоподводящиеся колодки, а специальная система регулирования зазора между колодкой и барабаном, если у вас барабанные тормоза. Если вы пользуетесь ручником раз в год, то ни о каком ручнике можете и не думать, система регулировки зазора работает только тогда, когда поднимается и опускается ручник. Суть работы системы в том, что при износе фрикционного материала увеличивается зазор между колодкой и барабаном, увеличивается ход поршня тормозного цилиндра(тормоза хватают ниже чем обычно)и увеличивается угол отклонения тормозной колодки. На одной из тормозных колодок стоит специальный механизм,приводимый в действие при работе ручника, и если зазор больше нормы, он приходит в действие и подкручивает зубчатое колесико, которое уменьшает зазор между диском и колодкой, регулируя одновременно работу тормозной системы задних колес и ручника. Если ручник используется раз в год, то за один раз механизм не успевает выбрать большой зазор, и тормозная система работает не эффективно. Так что пользоваться ручником надо раз в день, или при каждой поездке, не обязательно оставлять машину на ручнике, просто поднять — опустить и ехать. И такое каждодневное движение тросов ручника не позволяет зимой им закисать, и терять подвижность.

    Почему меняют тормозную жидкость? я не менял ее 6 лет, и ничего, нормально езжу!

    Если вам не дорог ваш автомобиль, да и жизнь, то можете его вообще не обслуживать и не ремонтировать. Есть определенные периоды обслуживания автомобиля и замены жидкостей, что и когда менять можно посмотреть здесь:Сроки замены . Тормозная жидкость гигроскопична( любит собирать в себя влагу), и ее температура закипания около 230 — 260 градусов, а при наличие в ней воды( которая кипит при 100С) температура закипания понижается. И в один нудачный момент, при хорошем оттормаживании, жидкость перегреется и закипит, педаль тормоза провалится, и тормозов просто не станет. Куда вы приедете без тормозов — зависит от ситуации, ручной тормоз вам поможет не сильно, но уверяю, что после остановки адреналин будет литься фонтаном. Кроме того старая жидкость начинает разъедать резиновые уплотнители главного и рабочих тормозных цилиндров. А в некоторых случаях повреждает «зеркало» цилиндра, и просто установкой ремкомплекта тут не обойдешься.

    Почему при торможении мою машину кидает в сторону?

    Скорее всего у вас потерял подвижность один из передних тормозных цилиндров, обычно с той стороны, в какую бросает машину при торможении. Возможно там повреждены пыльники направляющих суппорта или самого тормозного поршня. В повреждения попадает влага, там образуется ржавчина, которая со временем не дает двигаться поршню или направляющим. При нажатии на педаль тормоза, возникает большое усилие, которое заставляет подвижные детали двигаться в одну сторону, при отпускании ржавчина не дает им вернуться обратно, а тормозные колодки остаются прижаты с диску. По этому увеличивается износ тормозных колодок, и при отсутствии зазора это колесо начинает тормозить раньше остальных, и машину начинает уводить в сторону при торможении.

    Я самостоятельно менял передние колодки, но они не вставали на место, хотя внешне они такие же, как те что стояли. И мне пришлось забить их молотком, по другому они не хотели лезть. Я правильно сделал?

    Что поменяли колодки — правильно, а то что забили молотком — нет. Колодки должны иметь некоторую подвижность, в противном случае они не будут отходить от диска, и будут постоянно перегреваться сами и перегревать тормозной диск, и быстро изнашиваться. Как правильно менять колодки описано тут:Замена тормозных колодок. На крайний случай можно вытащить одну или обе демпферные пружины, которые держат колодки в суппорте, и при первой возможности подточить колодки и поставить пружины на место.

    Почему у меня скрипят тормоза?

    Скрип тормозов обычно бывает из-за состава фрикционных накладок на колодках, если колодки новые, или не стерлись до основания. С этим скрипом придется смириться или поменять колодки на другие. На оригинальных колодках, и колодках около оригинальных производителей, ставятся специальные скобки — скрипуны. Они своим скрипом, при торможении, информируют водителя и окружающих о желательной замене колодок. Если на это не обращать внимания, то скрип переходит в скрежет, а если и на это забить, то машина может остаться без тормозов. Когда тормозной диск сотрет металлическое основание колодки, и примется за поршень тормозного цилиндра. И к замене колодок приплюсовывается замена тормозных дисков, и поршня тормозного суппорта.

    Почему у меня зимой, после нескольких торможении педаль становится очень жесткая, а после того как я несколько раз нажму на нее, она становится как обычно мягкой? Причем этот эффект появляется только утром, после сильных морозов.

    Дело в том, что тормозная жидкость, как и все жидкости склонна к замерзанию, особенно при наличие в ней воды. И когда вы нажимаете на тормоз, замерзшая вода не дает жидкости проходить к цилиндрам, и получается эффект жесткой педали. После того как несколько раз нажмут на педаль, жидкость разогревается, и все приходит в норму. Чтобы такого не было, лучше поменять тормозную жидкость.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector