Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять аккумулятор пежо 307

Как снять аккумулятор пежо 307

Как Снять Аккумулятор С Пежо 307 Видео

Целью аккумуляторной батареи в автомобиле является подача напряжения при запуске двигателя и питание всех приборов при выключенном двигателе. Независимо от того, насколько хорошо это устройство, его всегда придется менять, когда оно выполняет свою собственную жизнь. Ниже приведена более подробная информация о лучшем аккумуляторе Peugeot 308 и о том, как его заменить.

В этом случае может возникнуть необходимость замены аккумулятора автомобиля Peugeot 206, 408 или другой модели, если устройству больше не разрешено выполнять свои основные функции. Другими словами, помогите запустить двигатель и удерживайте заряд внутри. Если автомобильный аккумулятор быстро разрядится, это может привести к повреждению или повреждению его внутренних компонентов. Если аккумулятор не запускает двигатель, работа машины будет просто невозможна. Даже если батарея разряжена не полностью, она будет больше разряжаться во время работы двигателя, когда активируются нагреватель, оптика и другие потребители напряжения.

Изменения сегодня батарея включена Peugeot 308, как его называют другие модели, лучше, если это устройство уже разработало свой собственный информационный лист, даже если оно все еще работает нормально. Обычно срок службы таких устройств составляет около 3-5 лет. Итак, если вы потратили время на батарею, вы должны это знать есть неисправности вариации появляются мгновенно.

Аккумулятор установлен под крышкой

Если вы не знаете, какую батарею ставить на свой Peugeot, есть несколько критериев, которые следует учитывать перед покупкой. Остановимся на них подробнее.

Снимаем батарею Peugeot-308/408

При покупке товара вам необходимо изучить следующие моменты:

  1. Размеры аксессуаров Это очень важный момент, потому что, если устройство носит более общий характер, вы не сможете установить его на посадочной площадке. Любые владельцы автомобилей, которые однажды установили и сняли аккумулятор, знают об этом решении. Размер батареи зависит от года выпуска и типа двигателя. Размеры 19х24,2х17,5 см, 19х20,7х17,5 см, 19х24,3х17,5 см, 19х27,8х17,5 см.
  2. Основным параметром, который следует учитывать при покупке, является ток батареи. Кроме того, в автомобилях Peugeot этот параметр может варьироваться в зависимости от типа двигателя и года выпуска. Он состоит из 75-80 Ач, 70-75 Ач, 60 Ач, 52-62 Ач. Подробно, параметр мифа — это возможность уточнить в рабочей тетради. Если у вас нет этой информации в руководстве, проверьте батарейный отсек, установленный на вашем автомобиле — вы можете указать ток здесь.
  3. Другим фундаментальным аспектом является полярность аксессуара. Автомобили Peugeot используют одинаковую полярность, к сожалению, некоторые машины оснащены батарейками обратной полярности, что делает покупку в принципе не смущающей. Суть в том, что на устройствах с обратной полярностью плюсы и минусы меняются, поэтому у вас могут возникнуть проблемы с подключением, так как проводов может быть недостаточно.
  4. Пусковой ток. Вам также понравится это, в руководстве по обслуживанию необходимо точно указать, как оно также вызывается для проверки параметров установленной батареи.

Есть несколько производителей, которым можно доверять:

  1. Чтобы зажечь Peugeot, откройте капот и поднесите машину-донор очень близко к получателю.
  2. Двигатели обеих машин заглушены.
  3. Во-первых, чтобы подключить сигарету, от машины-донора подключается кабель от плюса к плюсу.
  4. Отрицательный кабель должен быть заземлен на корпусе Peugeot.
  5. Подождите пару минут, это позволит частично зарядить автомобильный аккумулятор получателя.
  6. Затем запускается двигатель донорской машины, нужно подождать еще 5 минут. Позже устройство заклинило, и Peugeot должен попытаться запустить. Если двигатель не запускается, вам нужно будет повторить функцию снова, просто подождите дольше. В конце концов, двигатель Peugeot должен запуститься.

Аккумулятор для Peugeot 308 1.6 бензин: Bosch 60Ah R

Как самостоятельно извлечь аккумулятор на автомобиле Peugeot, и об этом следует помнить — подробная аннотация приведена в видео ниже (создатель ролика — Александр Раковский).

Как снять и заменить аккумулятор на Peugeot 308 – пошаговая инструкция

Аккумуляторная батарея обязана обеспечивать надёжный и быстрый пуск двигателя при любой погоде и на любом морозе. К сожалению, срок её службы ограничен и зависит от массы самых разных моментов, в том числе и количества потребителей на борту автомобиля. Какой аккумулятор стоит на Пежо 308 с завода и какой выбрать лучше для замены, придётся думать уже после первых двух—трёх лет эксплуатации машины.

В сегодняшней статье я расскажу вам как самостоятельно снять и заменить аккумуляторную батарею на Peugeot 308 в случае ее разрядки или выхода из строя.

Аккумуляторная батарея на Peugeot 308 – какую выбрать

Аккумулятор питает бортовую сеть автомобиля при остановленном моторе, а также дает энергию для запуска силового агрегата. В процессе эксплуатации батарея изнашивается, а ее емкость падает. Поэтому через 3-7 лет может потребоваться приобретение новой АКБ.

Компания Peugeot не занимается личным производством аккумуляторов. Она делает закупки у производителей, которые представлены в таблице ниже. При этом на авто, идущие на отечественный рынок, преимущественно устанавливаются источники питания фирмы Fiamm.

Независимо от фирмы производителя аккумулятора компания Peugeot предоставляет на батарею 12 месяцев гарантии. Согласно отзывам автовладельцев проблемы со штатным АКБ начинаются через 3-4 года эксплуатации.

При выборе аккумулятора, как родного так и сторонних брендов в первую очередь следует обращать внимание на какой рынок рассчитан автомобиль. Связано это с тем, что батареи существенно отличаются по размерам и не являются взаимозаменяемыми.

Немаловажным критерием является емкость батареи. Допускается небольшое отличие от родного аккумулятора. Существенная разница приведет к неоптимальной работе АКБ и снижению ее ресурса.

Согласно заверениям производителя при выборе АКБ наиболее важным параметром является пусковой ток. Его рекомендуемые значения приведены в таблице ниже.

Таблица — Ориентировочный рекомендуемый пусковой ток в зависимости от объема силовой установки Пежо 308

Видео: Выбор аккумуляторной батареи на автомобили Peugeot 308

Основные причины выхода из строя аккумуляторной батареи Peugeot 308

Основными причинами выхода из строя аккумуляторных батарей на автомобиле Peugeot 308 можно считать следующие факторы:

  • Повреждения корпуса и пластин аккумулятора
  • Замыкание пластин
  • Разрыв внутренней цепи аккумулятора
  • Сульфатация пластин

В большинстве случаев при выходе из строя аккумуляторной батареи не стоит бежать и покупать новую. Можно обратиться в специальные сервисы и узнать а вдруг возможен ремонт старой АКБ

Как заменить аккумуляторную батарею на Peugeot 308 – пошаговая инструкция + фото

Для того, чтобы снять и заменить аккумуляторную батарею на автомобиле Ford Focus нам понадобиться выполнить следующий порядок действий:

  1. Открываем капот и снимаем данную крышку.
  2. Достаем воздушный фильтр, щелкнув защелку справа снизу фильтра.
  3. Снимаем крышку аккумулятора.
  4. Отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора движением вверх.
  5. Около провода плюсовой клеммы откручиваем ключом другой провод.
  6. Далее отключаем белую клемму.
  7. Достаем блок предохранителей, отжав защелки сверху и снизу на блоке
  8. Убираем провода и блок рядом в правую часть двигателя. Оставляем пока там.
  9. Полностью снимаем защитный кожух аккумулятора.
  10. При необходимости выкручиваем минусовую клемму.
  11. Раскручиваем все крепления аккумулятора.
  12. И достаем аккумулятор. Меняем на новый при необходимости или отправляем на зарядку, устанавливаем в обратном порядке.

Закрываем двери на Пежо 308 без аккумулятора

Аккумуляторная батарея обязана поддерживать жизнеспособность электрооборудования, когда двигатель выключен. Однако батарея может выйти из строя неожиданно, тогда владелец оказывается в незавидной ситуации. Дело в том, что центральный замок в штатной комплектации отказывается работать без электричества. Как закрыть двери Пежо 308 без аккумулятора, как их потом открыть, разберёмся прямо сейчас.

Как закрыть двери, если аккумулятор разряжен?

Мы закрыли двери без АКБ, сейчас Вам расскажем как это сделать.

Аккумулятор сел в ноль, поэтому его нужно зарядить. Предположим, что нет возможности оставить машину под присмотром или же зарядить АКБ от импульсной зарядки на месте стоянки. Оставлять наш 308 Пежо открытым опасно, а запустить мотор невозможно, прикурить не у кого. Катастрофа.

Ничего подобного. Каждый производитель придумал свой алгоритм действий на этот случай, концерн PSA — не исключение. Во-первых, человеку, разбалованному электроникой, отсутствие электричества кажется армагеддоном. Во-вторых, чтобы открыть капот нужно попасть в салон, а он закрыт…

На самом деле, водительская дверь оборудована обычным механическим замком — вставляешь ключ, поворачиваешь, открываешь или закрываешь замок.

Другое дело — пассажирская и задние двери. Там чуть сложнее.

Закрываем и открываем задние двери без помощи центрального замка

В аварийном режиме можно закрыть и задние, и переднюю пассажирскую дверь.

С задней дверью посложнее

Для этого не нужно использовать центральный замок, можно обойтись без электричества. На торце каждой из этих дверей, чуть ниже защёлки, расположен специальный замок с прорезью , в которую как раз входит штатный ключ зажигания.

Чтобы заблокировать любую дверь без аккумулятора, поступаем так:

  1. Открываем дверь.
  2. Вставляем штатный ключ в прорезь замка на торце двери.
  3. Проворачиваем ключ на одну восьмую оборота по часовой стрелке.
  4. Захлопываем дверь.

Теперь снаружи её открыть невозможно. Даже после подключения батареи. Открываются задние и правая передняя дверь только из салона, потянув за ручку привода замка. При этом хитрый замок на торце устанавливается в исходное положение.

Как вынуть АКБ и закрыть машину

Для того, чтобы снять АКБ и закрыть машину без аккумулятора, достаточно заблокировать три двери при помощи вышеприведённого способа, а водительская дверь закрывается ключом. Следовательно, поступаем так:

  1. Из салона открываем капот.
  2. Снимаем аккумулятор.
  3. Закрываем задние и правую переднюю дверь так, как указано выше.
  4. Закрываем капот.
  5. Закрываем водительскую дверь ключом.
  6. Идём заряжать АКБ.

Закрытие двери багажника без аккумулятора

Чтобы закрыть дверь багажника, придётся лезть туда из салона.

С багажником ситуация похожая, закрыть без АКБ его можно, открыть обычным способом нельзя.

Чтобы открыть багажник без аккумулятора, нужно опустить спинку заднего сиденья , найти тонкую отвёртку с прямым шлицом, дотянуться до замка багажника. С левой стороны корпуса замка багажника есть отверстие, в которое нужно вставить отвёртку и сдвинуть фиксатор влево. Багажник открыт. Не забывайте вовремя заряжать аккумулятор и добрых всем дорог!

Пежо 308 горит значок аккумулятора

Пару раз попадались на драйв2ру записи по этой забавной ошибке и вот она посетила и меня — ехал в прошлый выходной по городу, выскочила ошибка и загорелся значок разряда аккумулятора. Остановился, перезапустил двигатель — ошибка пропала.
Доехал до дома нормально, двигатель заглушил и вновь он уже не завелся, показав что аккум разряжен.

Вообще с электрикой у нас странные отношения — с вечера может что-то тупить, а утром заведется машина как ни в чем не бывало.
Рассудив, что утро вечера мудренее оставил все как есть.

Утро оказалось не сильно лучше вечера:) Машина завелась, но пока разворачивался во дворе стал свидетелем медленного отмирания электроники автомобиля — сначала дворники, потом свет и как финал — усилитель руля:)

В общем, машина неделю стояла у подъезда, а я по утрам-вечерам едучи в общественном транспорте гулял по интернету, искал возможные причины. Все сходилось на генераторе.
Собственно, визит в сервис, куда я доехал вчера, это подтвердил — интегралка под замену. Заодно заменили подшипник.

Итог — я снова на коне, или точнее на льве:))

Нужна помощь. Начала выскакивать ошибка, заменил аккумулятор ( родной ак прослужил 5 с половиной лет ) на след день опять ошибка, сняли генератор на стенде протестировали, работает при нагрузке 60А видает 14.0 , щетки целы. Диллер сказал что можно заменить реле-регулятор или как ее называют шоколадку, но на генератор Valeo родной шоколадки нет в природе, а замена на аналог результата не дает, так сказали в 2 местах которые сталкивались с такой проблемой. Уехал от официала по местным СТО которые ремонтируют французов говорят что нужна замена генератора, суммы разные от 1000 $ у диллера до 300 на других СТО кому верить не понятно. Тема не нова я перечитал форумы по ситроену С4 и пежо и склоняюсь я что проблема в блоке управления зарядки АКБ которая появилась в 2011 году, якобы без нее на дорестайле умирали АКБ раз в 2 года. Вот я и в раздумьях на что тратить деньги или не тратить а посоветоваться тут. Что делать?

код запчасти GR 6500 или 28236841

Есть блок состояния заряда 9802043480 ( фото норм нет, да и не знаю есть ли у меня он )

Подскажите возможно в Киеве есть специалисты ( кроме официалов ) которые могут помочь.

Приехал блок зярядки АКБ.

Из старого блока вытаскиваем предохранители из боковой части слева

Сам процесс занял минут 10. Сняли и поставили на место. Далее диагностика, и необходимые 14,5 В при нагрузке. Ошибка выскакивала минут 10 после установки, но как отъехал от сервиса все стало ок. Вроде все.
Отдельное спасибо olbobr1 за дельные советы).

Price tag: $110 Mileage: 52250 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

Вот теперь и я задумался, те же симптомы были, кинули минус напрямую с гены на АКБ, все ок. Но вот не помню, есть на дизеле такой блок или нет. Завтра посмотрю)

У меня 2008 год и нету ни блока на аккуме ни датчика на клемме. Снимали гену на стенде все ОК . Ошибки нету. А напряжение от 12.7 до 13.1 В. Аккумулятор менял пол года назад, видимо умер из-за недозаряда. Заводится тоже трудно. Куда лезть не знаю. Мож кто подскажет?

Ну у тебя под красной крышкой тоже стоит блок с предохранителями. Может он?

Я тут на форуме дигностов наткнулся по поводу этого блока и оказывается, что их дилеры должны были менять, там надо смотреть по каким то цифрам, но не те что спереди и если 3 и 4 цифра меньше 12,то под замену, на ситриках и 508 я видел отзывную по этому блоку, а на пыжа не видел, но чел который это писал на форуме, похоже сам работает или работал у дилера

Да 508 и с5 меняли, но это отзывная была, но там к примеру из-за этого блока машины не заводились, а постучишь по нему и все ок

Да, верно, но мне попадалась так же инфа по отзывной и по с4,а на счёт пыжей я так понял, что оф. отзывной не было, но блоки косячные на них стояли

Ну у меня 3008;был выпуск середина 10 года АКБ сдох в 16 году в мае))) блок зарядки был родной и проблем я с ним не испытывал.

У меня 308 11г, в августе 3 аккум уже поменял, зарядка тоже не идёт, гена выдаёт чуть больше заряда аккума, гена исправный, я эту проблему обнаружил только в августе, но она у меня давно, т.к. 3 аккум уже, ну и чувствуется что заводится тяжело, даже с новым аккумом, в выходные для проверки переставлю этот блок с разбитого пыжа кореша, но вот самое интересное, что в параметрах в бси есть пункт в «информации водителя» по отслеживанию заряда аккума, так вот я переставил с датчика заряда на блок бси и заряд идёт норм, но всё равно аккум как будто разряжен

У нас вообще должно что-то указывать на разряд аккома?

По сообщениям из форумов если акум умирает то быстро и без предупреждений, у меня была проблема с зарядкой, до необходимых значений. Поменял акум который прослужил 5,5 лет оказалось что дело было не в нем а в этом блоке. Гену мне тоже снимали и смотрели, щетки в норме как для моего пробега.

А что было со старым блоком, какие проблемы?

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

У меня на днях накрылся Гена, но почему-то не одна лампочка не показала разряд. Только тогда, когда сел акком в 0,начались глюки по электрике (отказ магнитолы, потом абс и уселитель руля). Заменили щётки на гене, теперь зарядка 13,6 (проверил с помощью прибора в прикуриватель), но как-то мне не нравится.

Это нормально, в твоём случае надо мерить на выходе с генератора, и данный блок что у автора поста, ставили только на моторы евро 5.

В отказ пошел, и не выдавал положенные 14-14.5 В напряжения, выскакивала ошибка, напряжение было около 12-12.3 В.

А с новым АКБ мерили?! И старым блоком?! Вообще 5,5 лет это приличный срок для АКБ. Просто просадки на зарядке могли быть именно из-за АКБ.

С новым акб и cтарым блоком 13,2В через Diagbox через комп короче)) через вольтметр на прямую околоко 12,3В но тогда возможно акамулятор не подзаряжен был и несмотря на проблемы зарядка то шла, с учем постоянно горящей лампочки акамулятора ( на фото) Вот так я ездил около 3 дней, после недельного простоя ошибка обнулилась, пол дня ездил без нее, потом вечером снова появилась, и тут я окончательно понял что нужно менять блок, и с новым блоком 14,5В при нагрузке. 2 й день ошибок нет.

Читать еще:  Дроссельная заслонка засорилась симптомы

У меня не показывала лампа разряда

А с новым АКБ мерили?! И старым блоком?! Вообще 5,5 лет это приличный срок для АКБ. Просто просадки на зарядке могли быть именно из-за АКБ.

У нас у всех стоит лампочка которая высвечивается в случае разряда аккома? Только сейчас обратил внимание, что при включении зажигания у меня не светится эта лампа.

Если горит значек акб, значит машина едет на акамуляторе, как на резервном питании, при этом генератор не выдает ток, так должно быть на нормальных машинах, но на пежо это не совсем так, генератор может и работать, но зарядка не будет 13.8-14.5В. Вот он и ругаеться на низкий заряд, при етом зарядка идет, но она не постоянна, как и ошибка не постоянна. Да и сама она сбрасываеться спустя несколько дней простоя ( как итог с того что мне говорили на сервисах) Блок зарядки акб который я поменял и который устанавливают с 2011 года оказался редким Г что на 308 что на С4.

У нас у всех стоит лампочка которая высвечивается в случае разряда аккома? Только сейчас обратил внимание, что при включении зажигания у меня не светится эта лампа.

горит лампочка аккумулятора (проблемы с генератором)

13 лет на сайте
пользователь #106646

Nickl, проверю, как я понимаю, на пробой.

Проверил все в сотый раз. Собрал поставил на машину — заряда нету, но теперь начала еле еле гореть лампочка аккумулятора и загораться ярче с поднятием оборотов. Наконец-то какие то признаки куда копать. Утром перекину еще один регулятор со щётками, в этом, похоже либо оборвался проводок на щётку либо прослаблены пружинки.

Если есть под рукой «лишний» и «ненужный» регулятор — попробуй подпаять провода к щеткам, вывести их наружу и померь сопротивление вращающегося ротора — очень может быть что из-за центробежных сил замыкает обмотка ротора именно при вращении. Ну и другие эксперименты потом можно попробовать будет

А вообще тлеющая лампочка — признак того, что генератор не самовозбуждается и забирает ток внешнего возбуждения. Причина — нарушение режима работы цепи, по которой формируется напряжение самовозбуждения

14 лет на сайте
пользователь #87435

13 лет на сайте
пользователь #106646

А что значит «по отдельности»? Если имеется в виду отдельно реле и отдельно регулятор , то реле-регулятор — это единое электронное устройство. Поддерживает такой ток возбуждения, чтобы на выходе генератора было напряжение не выше 14В (обычно).

А подбор регулятора будет корректнее делать не по марке и модели авто, а по марке генератора, т.к. на один и тот же двигатель могли ставиться генераторы разных производителей.
Если предложили «самый распространенный от Фольксвагенов», то скорее всего там Бош. Цену можно узнать в магазинах или на экзисте например. А поменять его — там два винта открутить и ими же прикрутить новый

12 лет на сайте
пользователь #152608

Nickl, сегодня добрался в гараж и поставил новенький диодный мост и новенький регулятор (со щетками он одно целое). Завожу — зарядка есть, стабильно 14В даже со всеми потребителями. Потом глянул — горят лампочки на приборке: зарядка, ручник, датчик омывайки, датчик предельной температуры ОЖ, датчик минимального уровня стеклоомывателя и т.д. Причем лампочки горят ровно и постоянно. Я так понимаю, что мог быть обрыв провода который подключается к минусовой клемме.

13 лет на сайте
пользователь #106646

К минусовой клемме чего?

12 лет на сайте
пользователь #152608

Сорри, к минусу генератора.
Машина Вольво 460.
Вот схема приборки, 4.30 — стабилизатор напряжения, постоянно горят лампочки 4.07, 4.22, 4.20, 4.13, 4.25. При этом стрелочные указатели прекрасно работают. Глядя на схему думаю, что всё-таки диодный мост тут виноват, а не обрывы проводов.

13 лет на сайте
пользователь #106646

Эти все лампочки через диоды (от 4.07, 4.20, 4.13, 4.25) на схеме, в параллель к ним лампочка зарядки и резистор соединены с минусом через вывод 1.1, а этого соединения с минусом быть не должно.
Это если я правильно рассмотрел точки на схеме. Если при этом зарядка идет, то ищите где провод возбуждения коротит на массу. Подозреваю, что зарядка появляется не сразу после заводки а если хорошенько газануть.
Диодный мост скорее всего не виноват, т.к. в противном случае для замыкания этого провода на массу должен быть пробит один маленький диод и один большой из тех, которые сидят на минусовом выводе силового выпрямителя.

Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его «в воздухе» и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть — то провод коротит на массу.

12 лет на сайте
пользователь #152608

Попробуйте отсоединить провод возбуждения от генератора, подвесить его «в воздухе» и завести. Если лампочки гореть не будут, то виноват генератор (регулятор или мост), если будут гореть — то провод коротит на массу.

Обязательно попробую, спасибо

12 лет на сайте
пользователь #152608

Nickl, продолжение истории. В выходные хотел попробовать отсоединить провод возбуждения, снял, сунулся заводить — аккумулятор снова разряжен. Зарядил аккумулятор, зарядка была. Сегодня ехал вечером и после хорошей ямки лампочки на приборке потухли, а с ними потухла и зарядка, поехал в гараж. Разобрал гену в 100ый раз — все в порядке, все в номинале. Тут следует уточнить, новый диодный мост имеет всего 6 больших диодов, маленьких диодов на «миунусовой» части нет, только дырки под них. Поскольку зарядка с ним была, я этому внимания не уделял.
Короче собрал все снова, поставил на машину. На холостом лампочки на приборке горят и зарядка есть (но ток скачет, от 13.65 до 13.90 ), прикол в том что при трогании лампочки на приборке гаснут и зарядка пропадает. Так и ехал — остнавливаешся на светофоре и зарядка появляется. Когда доехал — зарядка пропала совсем. Я фигею как говорится.
Генератор конструктивно такой:

Совершенно точно можно сказать, что зарядка есть при оборотах двигателя ниже 1000. Видать ротор .

12 лет на сайте
пользователь #152608

Источник проблемы найден. В востановленном генераторе были бракованные контактные кольца. Внешне все отлично и при проверках все было в порядке, теперь, когда зарядка пропала совсем, выяснилось что одно кольцо не имеет контакта с выводом к которому припаяна обмотка ротора. Данная болячка уложила 2 диодных моста (пробиты даже одни и те же диоды).

11 лет на сайте
пользователь #226896

Отпишу свою проблему , возникшую этой зимой . Бортовой вольтметр всегда показывал 14.5v. Вроде и поездки долгие были , но на следующее утро акума хватало , на секунд 10 прокрутки и он сдыхал . То есть ездишь и за всё время на утро должно было хватить, а дальше как повезёт . В один прекрасный момент , завёл и показания вольтметра 12 . А потом начало падать и лампочка гены загорелась. Проехав какое то время лампочка гены погасла и бортовик покзал 14/5v . За день повторилось пару раз и к вечеру всё . Горит лампочка гены и вольтаж идёт на минус 12 . Просто до этого вольтаж выдавал, а амперов для зарядки не хватало. Если времени для зарядки достаточно , а симптомы вышеизложены , есть повод призадуматься.
Оказались изношены щётки . Просто иногда контачили иногда нет , вот и терялась зарядка. Просто случилось всё в морозы и думал на контакты.А оказалось всё намного проще.
Стартер в эту зиму тоже мозги колошматил. Вроде схватит , а потом срывается. Замена бендикса и проблема исчезла.
Может кому нибудь поможет.

11 лет на сайте
пользователь #206148

Подскажите толковых электриков на Каменной Горке-Кунцевщине, чтобы можно было отремонтировать (снять-установить) генератор, а если точнее, то скорее всего регулятор напряжения.

18 лет на сайте
пользователь #5127

народ, нужен совет)
Машина — Мазда Премаси 99гв., 1.8 бенз
Первый раз проблема началась в августе прошлого года — пропала зарядка, машина стала (было сухо, луж не было).
Зарядил аккум, поставил — все ок, зарядка есть. решил, что хороший стук всегда вылезет, купил жене вольтметр в прикуриватель и сказал поглядывать на него иногда. чуть что — выключить фары и домой))

Собственно, до прошлой недели все было ок, проблем с зарядкой никаких не было.
Но, по словам жены — пару дней назад после форсирования глубокой лужи ненадолго загорелась секунд на 10 лампочка аккума, и тут же потухла. Вчера после форсирования этой же лужи — лампа аккума снова ненадолго загорелась, но напряжение бортовой сети упало до 12в и прогрессивно снижалось, но! если погазовать — поднималось до 13в (генератор находится высоко, залить его маловероятно). Вобщем, домой доехала, но аккум уже крутить стартер был не в состоянии. Снял аккум, зарядил, сення утром поставил — завел.
Первые секунд 5 напряжение было около 12.5в. потом поднялось до 14.1-14.2 и стабильно держится независимо от нагрузки.

Снимать гену и к ремонтникам?

18 лет на сайте
пользователь #5127

снял таки гену и отвез на Некрасова.
вердикт — обмотка статора в некоторым местах при попадании воды коротила на корпус
после того, как гена просыхал — все приходило в норму
короче, поменяли мне статор и дело с концом.

7 лет на сайте
пользователь #911433

Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня следующий вопрос: автомобиль ауди а4 2007 года,
Генератор 150А фирмы valeo.
На днях загорелась лампа зарядки аккумулятора, ну конечно первое, что я сделал это замерил напряжение на аккумуляторе. Напряжение в норме: 14,5 без нагрузки, с нагрузкой не падал меньше чем до 14. Расстроился, думаю все конец генератору! Снял отдал проверили на стенде, вердикт все в порядке с генератором. Кстати на холостых оборотах лампа тухнет, даешь газу и снова загорается, но за неделю зарядка осталась в норме.
Подключал шнурок, ошибок нет. Обрывов цепи тоже нет.
Я думаю что реле полетело. Может у кого есть какие идеи? Буду благодарен за советы.

12 лет на сайте
пользователь #144537

7 лет на сайте
пользователь #1259345

Помогите пожцалуйсто мера 124 горят лампочки акума и все остальные постоянно генератор сделал но зарядка только 12 и лампочки горят дальше

6 лет на сайте
пользователь #1561796

Загорелась лампочка аккумулятора на пежо 306. Заводишь все нормально, транспарант не горит. Газанешь сразу загоралась. Все знакомые электрики в один голос — генератор, а точнее реле-регулятор. Померил зарядку -14.4. Ремень натянут и все вышеописанные симптомы проверены — режим)).
А вот проверка всей бортовой электроники — не режим ( Потухла подсветка часов, не работали стекло подъемники, не работал задний стеклоочиститель).
Причина была — сгоревший предохранитель на 15А. крайний справа в верхнем ряду. он же и был виной вником загоравшейся лампочки.
Так что может быть все просто Как и у некоторых чудо-мастеров (кинуть шнурок в Гродно чирик стоит). пшикнут на болты крепления узла, якобы снимались. Тряпочкой потрут, щёки надуют при описании выполненных работ и как он з-ся подлазить, снимать защиту и правый подкрылок. И подняв глаза к небу многострадально произнесет -100
Что и подтверждает в своем рассказе Rhezus.. цапонлак в шприце на раз решил бы эту проблему, а не новый или б.у. статор

p.s. удачи на дорогах. ни гвоздя ни жезла

14 лет на сайте
пользователь #98774

авто Optima 2.4 GT-line JF 2016. машина новая, 3 месяца.
стало скакать бортовое напряжение от 12,5В до 14,5В.
может сдохло РР? и вообще, что это может такое быть?
и может кто знает, генератор у Optima 2.4 GT-line JF 2016 управляется РР или по CAN шине?

Пежо 307 нет зарядки аккумулятора

  • Home
  • BMW 3
  • Ford Mondeo
  • Honda Accord
  • Nissan Primera
  • Volkswagen Passat
  • Opel Vectra
  • Peugeot 406

Peugeot 406: Системы запуска и зарядки

Технические характеристики Тип системы 12 вольт, отрицательная клемма соединена с кузовом автомобиля Аккумулятор малообслуживаемый Генератор Valeo или Mitsubishi Стартер Valeo или Bosch

Аккумулятор

Проверку плотности электролита в аккумуляторе необходимо производить каждые 3 месяца для того, чтобы определить нагрузочную способность аккумулятора.

https://tophochu.ru Цветы в Тюмени — цветочный магазин дисконт центр в Тюмени.

Проверка производится плотномером. При определении плотности электролита необходимо учитывать температуру аккумулятора. При температуре электролита ниже 15° С на каждые 10° меньше этой температуры из измеренной плотности вычтите значение 0,007. Для каждых 10° свыше 15 ° добавьте 0,007.


Плотность электролита в аккумуляторе

Плотность электролита измеряйте в каждой банке. Разница в плотности 0,04 или больше между двумя любыми банками указывает на потерю электролита или сульфатацию пластин.

Если плотность электролита между двумя любыми банками отличается больше, чем на 0, 04, аккумулятор подлежит замене. Если плотность электролита ниже требуемой, но одинаковая во всех банках, аккумулятор необходимо зарядить.

В случае использования необслуживаемого аккумулятора состояние аккумулятора можно проверить только вольтметром.

В аккумуляторах со встроенным индикатором степени заряженности состояние аккумулятора определяется по цвету индикатора. Зеленый цвет индикатора соответствует полной зарядке аккумулятора. Черный цвет индикатора указывает на необходимость зарядки аккумулятора. Синий цвет индикатора свидетельствует о низком уровне электролита в аккумуляторе.

Зарядка Зарядка аккумулятора должна производиться, когда аккумулятор снят с автомобиля.

1. Зарядку аккумулятора производите зарядным током от 3,5 до 4 ампер до тех пор, пока плотность электролита в аккумуляторе не будет повышаться в течение 4-х часов.

2. Использование больших токов для быстрой зарядки аккумулятора не рекомендуется, т.к. в этом случае может произойти коробление пластин из-за перегрева.

3. Во время зарядки аккумулятора температура электролита не должна превышать 37, 8° С.

1. Аккумулятор расположен на передней левой стороне отсека двигателя. Снимите крышку аккумуляторной батареи, ослабьте отрицательную клемму аккумулятора и снимите ее.

2. Отсоедините положительную клемму и снимите ее.

3. Отвинтите два болта и снимите зажим крепления аккумулятора.

4. Извлеките аккумулятор из моторного отсека.

5. Чтобы снять коробку для аккумулятора, снимите корпус воздушного фильтра.

6. На моделях с кондиционером отвинтите винт крепления ремня влагоотделителя к передней части коробки аккумулятора (указан стрелкой).

7. Отвинтите внутренние болты (указаны стрелками) крепления коробки для аккумулятора к металлическому основанию.

8. Отвинтите также один внешний болт (указан стрелкой) крепления к подвеске установки воздушного фильтра.

9. Переместите в сторону все провода и шланги и извлеките коробку для аккумулятора из моторного отсека.

1. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

2. После подключения клемм к аккумулятору смажьте их техническим вазелином.

3. После подсоединения аккумулятора включите зажигание на 10 секунд перед запуском двигателя. Это позволит электронным системами и блокам управления войти в рабочий режим.

Система зарядки

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит при включении зажигания, проверьте подключение проводов к генератору и целостность контрольной лампы.

Если лампа все еще не горит, проверьте электрическую цепь от генератора до лампы.

Если все электрические цепи исправны, значит, неисправен генератор и его следует заменить или отремонтировать.

Если контрольная лампа зарядки аккумулятора горит при работе двигателя, остановите двигатель и проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора, а также подключение проводов к генератору.

Проверка регулятора напряжения

1. Подсоедините вольтметр к полюсам аккумулятора и запустите двигатель.

2. Увеличьте обороты двигателя до стабилизации показаний вольтметра, который должен показывать от 12 до 13, но не более 14 вольт.

3. Включите максимальное количество электрических потребителей (фары, обогреватель заднего стекла, вентилятор отопителя). При этом напряжение, вырабатываемое генератором с регулятором напряжения, должно находиться в пределах от 13 до 14 вольт.

4. Если напряжение не соответствует требуемым величинам, причиной неисправности могут быть изношенные щетки генератора, слабые пружины щеток, неисправный регулятор напряжения, неисправный диод, обрыв обмотки статора или дефектные контактные кольца ротора.

Генератор переменного тока

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Снимите вспомогательный приводной ремень.

3. Снимите резиновые чехлы, закрывающие клеммы генератора, затем отвинтите гайки и снимите провода с генератора.

4. На дизельных двигателях объемом 2.1 литра отвинтите болт крепления насоса усилителя рулевого управления и переместите насос в сторону без отсоединения от него гидравлических шлангов.

5. Отвинтите верхнюю подвеску генератора. Отвинтите нижний стяжной болт генератора.

6. Извлеките генератор из моторного отсека.

Установка Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Система запуска двигателя

Если стартер не работает в положении ключа «запуск двигателя», возможны следующие причины: – неправильный код системы антизапуска; – неисправен аккумулятор; – обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером; – неисправно тяговое реле; – механический или электрический дефект стартера.

1. Для проверки аккумулятора зажгите фары. Если они тускнеют через несколько секунд, значит, аккумулятор разряжен. 2. Подзарядите или замените аккумулятор. Если фары не тускнеют, включите стартер и наблюдайте за светом. Если они тускнеют, значит, напряжение поступает к стартеру и неисправность находится в нем. Если фары продолжают гореть ярко (и отсутствует щелчок тягового реле стартера), это указывает, что имеется повреждение в электрической цепи или неисправно тяговое реле. Если стартер вращается медленно, а аккумулятор в хорошем состоянии, то это указывает что стартер неисправен или присутствует значительное сопротивление в электрической цепи стартера.

Читать еще:  Прерывистый режим дворников матиз

3. Если подозревается повреждение в электрической цепи, отсоедините аккумулятор и очистите все соединения и контакты в цепи питания стартера. Повторно подключите аккумулятор и, используя вольтметр, проверьте напряжение по элементам электрической цепи до стартера.

4. Если аккумулятор и электрическая цепь в хорошем состоянии, снимите провод питания с тягового реле и подключите к нему вольтметр. Поверните ключ зажигания в положение «запуск двигателя». В этом положении должно быть полное напряжение аккумулятора.

5. Контакты тягового реле могут быть проверены подключением вольтметра между контактом тягового реле, соединенного со стартером и землей. При повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» вольтметр должен показывать напряжение. При отсутствии напряжения неисправен соленоид тягового реле или обгорели контакты тягового реле.

6. Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит неисправен стартер.

1. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

2. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. При необходимости улучшения доступа снимите воздушный фильтр и систему труб.

3. Отвинтите две гайки (указаны стрелками) и снимите провода с тягового реле стартера . Отключите электрический разъем управления тягового реле.

4. Отвинтите три болта, поддерживая стартер (стрелкой указана шина заземления на одном из болтов).

5. Извлеките стартер из нижней части двигателя.

Установка Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Датчик давления масла

1. Датчик расположен на передней стороне блока цилиндров над масляным фильтром.

2. Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

3. Снимите защитный чехол, закрывающий электрический разъем датчика, и отключите разъем.

4. Вывинтите датчик из блока цилиндров и заглушите отверстие соответствующей пробкой.

1. Проверьте уплотнение датчика и при необходимости замените.

2. Ввинтите датчик в блок цилиндров и затяните соответствующим моментом. 3. Подключите к датчику электрический разъем.

Датчик уровня масла

Снятие датчика уровня масла Датчик расположен на задней стороне накладки блока цилиндров со стороны маховика.

Наилучший доступ к датчику – снизу автомобиля.

Снятие и установка См. подраздел 6.1.6.

Система зажигания
Система зажигания (бензиновые двигатели)
Другое на сайте:

Проверка функционирования системы охлаждения (Ежегодно или каждые 20000 км пробега)
Многие серьезные нарушения в работе двигателя связаны с неисправностями системы охлаждения. Если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией, то ее функционирование и срок службы также напря .

Внутренняя отделка двери
Расположение электрического разъема на внутренней ручке двери 1 – фиксатор разъема, 2 – электрический разъем, Стрелка – направление вытягивания фиксатора электрического разъема. Снятие Сняти .

Внешние зеркала заднего вида
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Зеркало заднего вида с ручной регулировкой 1. Снимите резиновый защитный чехол с ручки регулировки зеркала и снимите внутреннюю декоративную отделку зеркала .

Блок предохранителей и реле Peugeot 307

Рассматриваем автомобиль Peugeot 307 выпущенные в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годах в кузовах хетчбек, седан, универсал, купе.

Предохранители в салоне Пежо 307

Схема блока предохранителей Пежо 307 вариант 1

Схема блока предохранителей Пежо 307 вариант 2

Описание

110А Задний противотуманный фонарь.
215А Задний стеклоочиститель.
415А Передние стеклоподъемники Вентиляционный люк.
515А Левый стоп-сигнал, в т.ч. и стоп-сигнал прицепа.
720А Задний плафон, передний плафон, фонарь местной подсветки, прикуриватель, освещение перчаточного ящика.
930А Клавиши стеклоподъемников, импульсные клавиши стеклоподъемников (для неимпульсных не годится), клавиша вентиляционного люка.
1015А Диагностический разъем, задняя электрическая розетка 12 В.
1115А Автомагнитола, многофункциональный дисплей «В», подрулевые переключатели, электронный блок управления автоматической коробкой.
1210А Передний правый и задний правый габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака автомобиля и прицепа, блок дистанционного управления замками, охранная сигнализация, ESP, фонари аварийной сигнализации, подсветка пепельницы и панели управления кондиционером, электроподогрев сидений, прикуриватель, контактор положения рычага селектора автоматической коробки, блок регулятора фар.
1430А Блокировка/ полная блокировка замков, привод суперблокировки.
1530А Задние стеклоподъемники.
165А Коммутаторный блок двигателя, охранная сигнализация, сажевый фильтр, подрулевые переключатели, подушки безопасности.
1710А Задний правый стоп-сигнал, дополнительный стоп-сигнал.
1810А Диагностический разъем, подрулевые переключатели, выключатель стоп-сигнала и датчик сцепления, датчик уровня охлаждающей жидкости, 2-й датчик тормозной системы.
1930А Шунт PARC.
2210А Передний левый и задний левый габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака автомобиля и прицепа.
2315А Сирена охранной сигнализации, датчик объема салона.
2415А Приборная панель, автомагнитола, многофункциональный дисплей, кондиционер.
2630А Электрообогреватель заднего стекла.

Схема блока предохранителей в салоне Пежо 307 вариант 3

Описание

  • F1 15 A Задний стеклоочиститель.
  • F2 30 A Система блокировки и суперблокировки замков.
  • F3 5 A Блок системы подушек безопасности и пиротехнических натяжителей.
  • F4 10 A Контактор педали тормоза (стоп-сигнала) и сцепления, датчик уровня охлаждающей жидкости, датчик положения маховика коленвала, датчик системы ESP, насос присадки для сажевого фильтра, диагностический разъем, светочувствительное зеркало заднего вида.
  • F5 30 A Передние электростеклоподъемники, вентиляционный люк в крыше, электрообогрев зеркал.
  • F6 30 A Электростеклоподъемники задние.
  • F7 5 A Задний и передний плафоны, плафоны индивидуального освещения, освещение перчаточного ящика.
  • F8 20 A Автомагнитола, радиотелефон, многофункциональный дисплей, сирена охранной сигнализации, электронный блок охранной сигнализации, коммутационный блок прицепа, модуль учебного автомобиля, питание блока подрулевых переключателей.
  • F9 30 A Розетка 12 В передняя, розетка 12 В задняя.
  • F10 15 A Компьютер АКП, компьютер системы контроля падения давления воздуха в шинах, контактор стоп-сигнала.
  • F11 15 A Диагностический разъем, блок сажевого фильтра, цепь малого тока замка зажигания.
  • F12 15 A Модуль автошколы, парктроник системы парковки.
  • F13 5 A Коммутационный блок двигателя, датчик дождя и освещенности.
  • F14 15 A Коммутационный блок прицепа, панель приборов, электронный блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей, автоматический кондиционер, гарнитура «свободные руки».
  • F15 30 A Блокировка и суперблокировка замков.
  • F16 — Шунт PARC.
  • F17 40 A Обогрев заднего стекла.
  • F39 20 A Обогрев сидений водителя и пассажира.

Предохранители и реле под капотом Пежо 307

Монтажный блок расположен в левой части моторного отсека. И состроит, условно, из 2-х частей.

Схема блока предохранителей под капотом Пежо 307

Описание

  1. 10А Выключатель фонаря заднего хода автоматической коробки, реле блокировки автоматической коробки, выключатель фонаря заднего хода механической коробки, датчик скорости, блок электропитания свечей накаливания, датчик присутствия воды в дизельном топливе, расходомер воздуха DW.
  2. 15A Электроклапан абсорбера топливных паров, топливный насос.
  3. 10A Электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок АБС или ESP.
  4. 10A Компьютер впрыска, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, реле системы дополнительного подогрева, электронный блок АКП, электронный блок управления переключением передач в АКП, реле шифт-лок АКП.
  5. 15A Датчик сажевого фильтра.
  6. 15A Передние противотуманные фары.
  7. 20A Электродвигатель насоса омывателя фар.
  8. 20A Реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, цепь электропитания компьютера впрыска.
  9. 15A Левая фара ближнего света.
  10. 15A Правая фара ближнего света.
  11. 10A Левая фара дальнего света.
  12. 10A Правая фара дальнего света.
  13. 15A Звуковой сигнал.
  14. 10A Электродвигатели насосов омывателей ветрового и заднего стекол.
  15. 30A Кислородные датчики, электро клапан системы рециркуляции отработавших газов, катушка зажигания, регулятор высокого давления системы топливо подачи дизельного двигателя, цепь электропитания инжекторов.
  16. 40A Электро клапан регулирования давления наддува силового агрегата с АКП.
  17. 30A Реле нормального и ускоренного режимов работы очистителя ветрового стекла.
  18. 40A Электродвигатель системы кондиционирования воздуха.

Схема блока предохранителей под капотом Пежо 307 вариант 2

Описание

  1. 20 A Питание компьютера двигателя и реле большой скорости вентилятора системы охлаждения.
  2. 15 A Звуковой сигнал.
  3. 10 A Омыватели переднего и заднего стекол.
  4. 20 A Омыватель фар.
  5. 15 A Топливный насос и электромагнитный клапан адсорбера (на бензиновом двигателе 2,0 л).
  6. 10 A Процессор четырехступенчатой АКП, выключатель блокировки рычага селектора АКП, импульсный выключатель стеклоподъемника, реле большой скорости вентилятора системы охлаждения, левая и правая ксеноновые фары.
  7. 10 A Компьютер ABS/ESP, компьютер насоса усилителя руля.
  8. 25 A Замок зажигания, выключатель стартера.
  9. 10 A Блок дополнительного подогрева (Дизель), датчик уровня охлаждающей жидкости.
  10. F10 30 A Компоненты системы электронного управления двигателем (катушка зажигания, электромагнитные клапаны, кислородные датчики, компьютеры, форсунки, свечи накаливания), электромагнитный клапан адсорбера (на бензиновых двигателях 1,4 л и 1,6 л).
  11. 40 A Вентилятор кондиционера.
  12. 30 A Малая/большая скорость очистителя ветрового стекла.
  13. 40 A Питание интеллектуального коммутационного блока (+ после замка зажигания).
  14. 30 A Компрессор (бензиновые двигатели 2 л).
  15. 10 A Правая фара дальнего света.
  16. 10 A Левая фара дальнего света.
  17. 15 A Левая фара ближнего света.
  18. 15 A Правая фара ближнего света.

Отдельно размещен F41 — 15 A Процессор шестиступенчатой АКП.

Предохранители высокой мощности (макси) находятся в нижней части блока.

Аккумулятор для Peugeot 307

Peugeot 307 – автомобиль одноимённой французской компании, который пришёл в 2001 году на смену своему предшественнику Пежо 306. Модель была представлена в трех- и пятидверном кузове хэтчбек.

Модельный ряд комплектовался бензиновыми двигателями или турбодизелями различного объёма и мощности, механической или автоматической коробкой передач. Спустя пару лет с начала продаж появились новые версии в кузове:

  • купе – кабриолет со складной жёсткой крышей, которая при помощи электропривода за несколько секунд убиралась в багажник;
  • универсал, который предлагался в двух вариантах: с двумя или тремя рядами сидений, с обычной или прозрачной крышей;
  • седан для южноамериканского и китайского рынка.

За свою короткую историю автомобиль претерпел два рестайлинга: 2002 и 2005 года, в результате которых изменился дизайн передней части.

Выпуск автомобилей гольф-класса завершился в 2008 году.

  1. Штатная аккумуляторная батарея
  2. Альтернативные варианты для замены
  3. Замена аккумулятора

Штатная аккумуляторная батарея

На свои автомобили Peugeot 307 французская компания устанавливала исключительно аккумуляторы европейского типа обратной полярности. Напряжение АКБ, как обычно для источников энергии, предназначенных для легковых автомобилей, составляло 12 В.

Но в зависимости от количества лошадиных сил двигателей, которыми комплектовался модельный ряд, требовались различные величины мощности батареи и пускового тока. Чем мощнее мотор, тем больше необходимо энергии для его надёжного запуска. А в свою очередь увеличение мощности аккумуляторной батареи ведёт пусть и к незначительному, но всё-таки росту её габаритов. В связи с этим на различных модификациях Пежо 307 АКБ могла иметь несколько вариантов основных параметров, а именно:

  • ёмкость: 45 А/ч;
  • пусковой ток: 420 А;
  • размеры (ДхШхВ): 207х175х190 мм;
  • ёмкость: 50 А/ч;
  • пусковой ток: от 420 до 480 А;
  • размеры (ДхШхВ): 207х175х190 мм;
  • ёмкость: 60 А/ч;
  • пусковой ток: от 570 до 640 А;
  • размеры (ДхШхВ): 242х175х190 мм;
  • ёмкость: от 50 А/ч до 62 А/ч;
  • пусковой ток: от 420 до 620 А;
  • размеры (ДхШхВ): 207х175х190 мм;
  • ёмкость: от 60 до 75 А/ч;
  • пусковой ток: от 570 до 760 А;
  • размеры (ДхШхВ): 242х175х190 мм;
  • ёмкость: от 75 до 80 А/ч;
  • пусковой ток: от 650 до 760 А;
  • размеры (ДхШхВ): 278х175х190 мм.

Альтернативные варианты для замены

Автомобиль Пежо 307 снят с производства более десятилетия назад, что существенно усложняет подбор для него оригинального аккумулятора на замену. Но компании, специализирующиеся на выпуске автомобильных аккумуляторных батарей, предлагают широкий ассортимент аналогов с параметрами, идентичными штатной батарее.

Оптимальные варианты АКБ для замены:

  1. Аккумулятор автомобильный Bosch S3 005 – хвалёное немецкое качество в сочетании с вполне демократичной стоимостью имеет следующие параметры:
    • ёмкость: 56 А/ч;
    • пусковой ток: 480 А;
    • размеры (ДхШхВ): 242х175х190 мм.
  2. Аккумулятор автомобильный Varta Blue dynamic D24 – ещё один вариант продукции из Германии с такими характеристиками:
    • ёмкость: 60 А/ч;
    • пусковой ток: 570 А;
    • размеры (ДхШхВ): 242х175х190 мм.
  3. Аккумулятор автомобильный DETA – источник энергии немецкого производства с параметрами:
    • ёмкость: 64 А/ч;
    • пусковой ток: 640 А;
    • размеры (ДхШхВ): 242х175х190 мм.

Замена аккумулятора

АКБ на Peugeot 307 находится в двигательном отсеке с правой стороны. Для его снятия необходимо:

  1. Заглушить двигатель.
  2. Поднять капот.
  3. Отвернуть крепёжные винты решётки коробки притока воздуха;
  4. Снять решётку с правой стороны корпуса батареи.
  5. Ключом на 10 ослабить крепление провода на минусовой клемме и снять его.
  6. Тем же ключом ослабить крепление провода на плюсовой клемме и снять его.
  7. Используя торцевую головку на 13 с удлинителем, открутить специальный болт.
  8. Снять закрепляющий зажим батареи.
  9. Извлечь аккумулятор.

Установка аккумуляторной батареи осуществляется в обратной снятию последовательности.

Горит лампочка зарядки аккумулятора но зарядка есть Пежо Боксер

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. При повороте ключа зажигания на приборной панели загорается целый ряд сигнальных ламп. Они сигнализируют об исправности системы и готовности двигателя к запуску. На одном из таких индикаторов нанесено изображение аккумулятора. При включении зажигания он начинается подсвечиваться, а после заводки двигателя — гаснет.

Это сигнализирует о том, что на АКБ пошла зарядка. Но что делать, если этого не произошло? Почему горит лампочка зарядки аккумулятора даже после запуска? Чтобы решить существующую проблему, вы должны понимать суть взаимодействия генератора транспортного средства и источника питания АКБ. В процессе движения аккумулятор находится в режиме постоянной подзарядки напряжением 13,2 Вольт.

С увеличением оборотов движка напряжение на выходе генератора возрастает. Но это недопустимо. Чтобы ограничить напряжение в цепь возбуждения ротора врезается небольшое реле-регулятор. Его задача — снижение тока до нормального уровня даже при существенном повышении числа оборотов.

Итог — поддерживание напряжения заряда АКБ на стабильном уровне. Если горит лампочка аккумулятора, то это свидетельствует об отсутствии зарядки со стороны генератора. Как работает схема? Как только частота вращения ротора возрастает, повышается и фазовое напряжение. В результате напряжение на выводах сигнальной лампочки аккумулятора выравнивается, и она гаснет. При этом идет зарядка АКБ. На самом деле причин того, что загорелась лампочка аккумулятора и не гаснет существует множество.

К ним можно отнести:. В первую очередь выйдите из машины и на работающем двигателе производите замер напряжения на клеммах АКБ зажимы ни в коем случае не снимайте. Если зарядка идет, то напряжение должно быть на уровне При отсутствии заряда уровень напряжения будет намного ниже — около 12 Вольт.

Показания бортового вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, сигнальная лампа заряда на приборной панели не горит, на клеммах аккумулятора около 12 Вольт, а сам АКБ почти Горит лампочка зарядки аккумулятора но зарядка есть Пежо Боксер. В такой ситуации зачистите места соединений проводов на самом источнике питания.

Если здесь напряжение намного выше, чем на АКБ, тогда зачищайте тридцатую клемму. При необходимости замените провод, идущий от генератора до аккумулятора. Напряжение на аккумуляторе при этом нормальное около 14 Вольт. Включение нагрузки к примеру, фар приводит к смещению стрелки заряда в крайнее левое положение.

Не горит лампа зарядки АКБ. Как найти причину.

Основная причина — слабое натяжение ремня на шкиве генератора натяните ременьа в случае его повреждения — замените. К такой проблеме может привести и пробой одного из диодов, а также обрыв фазной обмотки статора. Отключите зажигание и проверьте диоды мультиметром. В случае пробоя замените. Проверьте щетки генератора. Для этого достаньте их и измерьте длину.

ВИДЕО: Генератор ПЕЖО БОКСЕР 3

Если она меньше пяти миллиметров, то щетки лучше заменить. При повороте ключа в замке зажигания сигнальная лампа заряда не горит, датчик заряда не срабатывает, зарядки на АКБ. Причина — перегорание предохранителя. Его обозначение — F10, номинал — 10 Ампер. В случае если установка нового предохранителя не дала результатов, то причину нужно искать в реле зажигания или самом замке. После включения зажигания заряда нет, все приборы работают, сигнальная лампа контроля не загорается.

Если лампочка загорается, то причина проблем — обмотка возбуждения генератора. Второй вариант — плохой контакт в разъеме. Если после зачистки результата нет, то существует риск перегорания самой лампы.

При повороте ключа в замке зажигания лампа заряда горит, а после заводки продолжает свиться. При этом зарядки нет или появляется периодически. Причина — недостаточный контакт провода на разъеме с приборной панелью он может окислиться. Напоследок проверьте реле-регулятор. Для этого на его контакты подайте напряжение с АКБ.

Если на щетках есть 12 Вольт, то реле исправно. Если нет, то устройство подлежит замене. Если у вас появились проблемы с зарядкой АКБ не гаснет сигнальная лампа или не загорается вовсето проверяйте все версии. Но, как правило, проблема всегда на поверхности, а причина — плохой контакт, перегоревшая лампочка или неисправное реле-регулятор. Удачи на дорогах и конечно же без поломок. Сообщений в теме: 2 Всего 11 Зарегистрирован: Сообщений в теме: 1 Всего Зарегистрирован: Сообщений в теме: 2 Всего Зарегистрирован: Я там все зачистил и прикрутил на место,но всеравно лампочка загорается время от времени при запуске,во время движения не загорается.

Читать еще:  Разные свечи в двигателе

Сообщений в теме: 2 Всего 12 Зарегистрирован: Сообщений в теме: 1 Всего Зарегистрирован: L3H2 11г. Возраст: Сообщений в теме: 5 Всего Зарегистрирован: Сообщений в теме: 8 Всего Зарегистрирован: Киров т. PUMA 22 л. МВ Vario фургон Возраст: Сообщений в теме: 7 Всего Зарегистрирован: Итак, сегодня, после трехдневного простоя, пыжик завелся как ни в чем не бывало, минуту потарахтев, потихоньку тронулся в путь, и вот.

Ну что ж, думаю ехать не далеко, вольтметр кажет 11,7, потушил лишнее, поехал, в итоге мин 20 езды, мотор прогрет, а лампа все горит.

Загорается не сразу, через мин после пуска двигателя, вольтметр на обороты не реагирует. Шкиф генератора при работе движка крутиться без видимых слышимых шумов, проскальзований, вибраций и тп. Начать можно с проверки состояния щёток регулятора и состояния контактных колец генератора.

Peugeot boxer горит лампа зарядки аккумулятора

Если после этого всё равно горит, то это у него внутри катастрофф назревает, поможет только вскрытие и профилактические работы с заменой поношенного или находящегося на грани. Петруха 03 дек 1. Первым делом проверяем клемы проводов на АКБ. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня.

Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается. Я так думаю что если внимательно прочитать то всё станет понятно, разжёвано до безобразия. Извиняюсь за объём, но менее развёрнуто будет не понятно. Писал не я, я просто процитировал самое вкусное и интересное.

5 распространенных проблем с аккумулятором на вашем Дукато

Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит. В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятораа также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.

Электрооборудование — Ремонт автомобилей своими руками

Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого — понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне.

Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора. Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора.

Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже — примерно 12V.

Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе.

«Одной из самых болезненных стала проблема с магнитолой». Мнение владельца Peugeot 307

Денис купил этот автомобиль только потому, что нужно было «перехватить» на время что-то бюджетное и экономичное. И еще из-за… прикольного цвета. В итоге к Peugeot 307 прикипели, он задержался в семье. Подробности – в рассказе владельца:

– Два с половиной года назад на семейном совете решено было продать на тот момент отличную рабочую «лошадку» Audi A4 1.9 TDI. Хотелось поскорее погасить кредит за квартиру, надоело переплачивать банку проценты. Вырученных денег как раз хватило на то, чтобы рассчитаться с долгом.

Думали с женой, что какое-то время обойдемся без машины, годик-другой подкопим и/или созреем на новый кредит для приличного авто. Но это оказалось непросто. Дети, школа, кружки, выезды на природу, любимые автопутешествия – все это требовало личного транспорта. Поэтому решили все же взять на время какой-нибудь бюджетный и экономичный автомобиль. Максимальная сумма, которую на тот момент могли себе без лишних телодвижений позволить, – 4000 долларов. Среди возможных вариантов были Volkswagen Golf IV, Fiat Punto и даже Citroёn Xsara, хотя к «французам» всегда был настроен довольно скептически.

Но в итоге у нас появился Peugeot 307 с бензиновым 109-сильным мотором 1.6 и «механикой». Забегая вперед, скажу: «Пыжик», он же «Лев», он же «Собака», за время эксплуатации смог приятно удивить.

Зелененькая и бодрая

На объявление о продаже этой машины наткнулись случайно. Чего уж скрывать, жена сразу «запала» на цвет – довольно необычный зеленый «металлик». Когда приехали смотреть автомобиль, оказалось, что для 16-летки у него еще и состояние вполне бодренькое.

Главными аргументами в пользу выбора именно этого авто стали надежный по отзывам мотор и отличное состояние кузова. Была лишь пара незначительных моментов, на которые можно было спокойно закрыть глаза, учитывая возраст машины и относительно небольшую для ее состояния стоимость. Уложились ровно в 4000 долларов. Можно было купить и дешевле – за 3500-3700, этих машин на рынке хватает, но все решило состояние.

До нас на автомобиле ездила женщина. И, видимо, действительно относилась к нему бережно. Как минимум своевременно обслуживала и ремонтировала на проверенных СТО. Обычно не верю «заманухам» про прежнего владельца – пенсионера, женщину и т.д., но тут сработало. К прежней хозяйке «Пыжик» попал из Франции, в Беларуси она была единственной его владелицей.

Брали с пробегом 160 тысяч километров. Сейчас, спустя два с половиной года, на спидометре 206 тысяч, то есть наездили 46 тысяч.

Самое большое расстояние, которое машина проехала за день, – около 1100 километров, это была дорога в Берлин.

Ничего критичного

По большому счету проблем у автомобиля при покупке и не было. Единственное, о чем нас предупредила бывшая владелица, – на панели постоянно загорается «чек» ABS. И, видимо, как следствие – при торможении «била» педаль.

Но так как функционально нам это не сильно мешало, какое-то время ездили так. Когда показали мастеру, оказалось, что проблема была в венце ABS, который «проскакивал». Поставили на место – проблема исчезла.

По кузову была всего пара незначительных «жучков» на капоте и крышке багажника. Кстати, в этой машине пластиковые крылья, так что эти места еще меньше подвержены ржавчине.

Поломки за более чем два года также можно пересчитать по пальцам одной руки. Одной из самых болезненных для нас оказалась проблема с… магнитолой. Вернее, конкретно с радио. Сигнал то просто барахлил, то пропадал вовсе. Сначала пытался разобраться сам, но ничего не вышло. Потом попробовал обратиться к специалистам на радиорынке – большинство разводило руками.

Один, правда, взялся перепрошить за 20 долларов, но гарантии никакой не дал. В итоге проблема никуда не исчезла. Тогда решил поискать б/у магнитолу – более-менее подходящий вариант можно было найти за 50 долларов. Плюнул и перешел на диски. У родителей на чердаке как раз завалялась отличная подборка. Зато дети выучили наизусть все песни Земфиры, «Смысловых галлюцинаций» и познакомились с шедеврами классической музыки.

Еще пару раз «глючил» кондиционер – переходил только в режим «печки», но через некоторое время сам же и перестраивался. К слову, Peugeot 307 до 2005 года выпуска часто винят в слишком проблемной электронике. Если не считать озвученных нюансов, меня это обошло стороной.

С мотором проблем нет. Эти двигатели не зря славятся своей надежностью. До 2003 года рекомендованный интервал ТО на этих машинах был 30 тысяч. Меня это сильно поразило при покупке. Решил, что буду обслуживать машину гораздо чаще.

Масло меняю каждые 8-10 тысяч километров. Обычно заливаю Castrol 5W30, оно стоит около 25 долларов. Хватает от замены до замены – доливать не приходится. Масляный фильтр всегда стараюсь покупать хороший, обычно это Knecht стоимостью около 10-12 долларов.

После пробега 30 тысяч пришлось поехать на диагностику подвески, так как появились характерные стуки. В итоге поменяли комплект сайлентблоков, поставив хороший «китай», – это обошлось в 19 долларов, наконечники рулевой тяги – по 8 долларов, две шаровые опоры – по 10 долларов. Еще немного подтекает масло возле корпуса масляного фильтра. Мастер рекомендовал заменить ремкомплект – это будет стоить 4-5 долларов. Возможно, в скором времени придется заняться задними амортизаторами. На СТО сориентировали на 40 долларов. А в целом считаю, что задняя подвеска (балка) здесь просто неубиваемая.

Вот, пожалуй, и все нюансы, с которыми пришлось столкнуться. Машина недорогая в обслуживании, все запчасти доступны и по наличию, и по цене. «Пыжик» и правда не доставлял никаких проблем в течение двух лет эксплуатации, оказался надежным и неприхотливым. Возможно, мне просто повезло. Но я больше склонен верить многочисленным позитивным отзывам владельцев Peugeot 307 такой же модификации.

О плюсах и минусах

Экономичность – одно из самых очевидных преимуществ этой машины. По трассе это 5-6 литров на 100 километров при скорости 90 и около 6,5 при 120 километрах в час. Смешанный цикл – примерно 7,4 литра. Конечно, «пилить» по автобану на скорости 140 этой машине будет сложновато, но 110-120 на хорошей дороге вполне себе крейсерская скорость для нее.

Заводится отлично. Зимой пару раз нервировала, но чтобы не завелась вообще – такого не было. Хотя, откровенно говоря, предыдущие две зимы были никакими.

Автомобиль устойчивый, маневренный, шустрый, легко управляется. По трассе идет как влитой. Не могу сказать, что очень мягкий, но и жестким тоже не назовешь. Такой крепкий «середнячок». Рулится отлично. В повороты вписывается четко, без кренов. Еще одним плюсом считаю хороший обзор для водителя.

Несмотря на то что внешне «Пыжик» кажется маленьким, он довольно вместителен и комфортен. Проверено дальними расстояниями в том числе. Двум людям среднего телосложения на заднем ряду вполне удобно.

На сиденья для водителя и пассажира спереди тоже пожаловаться не могу. За рулем ездим и я, и жена – не помню, чтобы жаловались на уставшую спину или затекшие ноги.

Радует и качественная отделка салона. Хороший мягкий пластик, нержавеющие хромированные детали, прочная ткань обивки – внутри 16-летний автомобиль, как мне кажется, выглядит вполне достойно.

Багажник вместительный. Объема 341 литр хватает и для обычной поездки за город с кучей провианта, и для дальнего путешествия с 2-3 небольшими чемоданами. А еще здесь складываются задние сиденья – при необходимости можно перевозить даже габаритные вещи.

Минусов не так много, но они тоже есть. Например, у этого Peugeot маловат клиренс. Но опять же смотря в каких целях его использовать. Если кататься каждые выходные на охоту на болотистое Полесье – это проблема. Мы же несколько раз ездили отдыхать с палатками – автомобиль справился с разбитыми дождями лесными дорогами если не на «отлично», то на крепкую «троечку» точно.

Еще в машине слабовата шумоизоляция. По сравнению с той же Audi это земля и небо, конечно. Но в целом совершенно неожиданно для нас Peugeot 307 смог приятно удивить. Настолько, что сейчас, когда встал вопрос о смене автомобиля на более современный, есть большие сомнения, стоит это делать или все же оставить его как второй. Масла в огонь подлил знакомый директор СТО, когда узнал, что мы надумали продавать «Пыжика», – говорит, машина слишком удачная, чтобы безосновательно от нее избавляться.

Конечно, для многих это откровенный «корч». Но я скажу так: если нужна небольшая экономичная машина, а в средствах вы ограничены, Peugeot 307 с бензиновым мотором 1.6 вполне достойный вариант, например, для новичков. Хотя, конечно, многое зависит от того, на какой экземпляр повезет наткнуться. Нам и правда повезло.

Предохранитель стартера на Пежо 307 — где находится

Блоки электрических предохранителей находятся в приборной панели (со стороны водителя) и в моторном отсеке.
Запасные предохранители, а также специальный пинцет А для их демонтажа расположены на внутренней поверхности крышки блока предохранителей, расположенного в приборной панели.

Снятие и установка предохранителя
Перед заменой сгоревшего предохранителя необходимо выяснить и устранить причину неисправности.
Номера предохранителей нанесены на панели блока предохранителей.
Для демонтажа предохранителей используйте специальный пинцет A.

Всегда заменяйте сгоревший электрический предохранитель на предохранитель того же номинала.

Имеем:
машина жены — Пежо 307, 2004 г.в., 2,0i, АКПП (AL4)
VF33CRFNF83678145

Предыстория:
На прошлой неделе жена с детьми съездили в кинотеатр, приехали к дому, никаких намеков на беду не было.
Через пару часов жена решила съездить в магазин, но машина не завелась, т.е. стартер даже не цикает.

Что было сделано:
проверен аккумулятор, напряжение — почти 13 вольт, пробовал ставить свой аккум — не помогло.
Снимал впуск, доставал стартер, возил его на сервис — с ним все в порядке.
Делали комп. диагностику, ошибок нет, диагност сказал, что 90% блок предохранителей в моторном отсеке, поменял блок результат — 0.

Вчера опять снял впуск, чтобы проверить проводку от блока предов до стартера — все звонится.

Короче буду рад толковым советам и идеям по данной беде.

Личный кабинет

Перейти в гараж

← Вернуться Из списка

Вариант 1

Предохранители в салоне

Схема

Описание

110А Задний противотуманный фонарь.
215А Задний стеклоочиститель.
415А Передние стеклоподъемники Вентиляционный люк.
515А Левый стоп-сигнал, в т.ч. и стоп-сигнал прицепа.
720А Задний плафон, передний плафон, фонарь местной подсветки, прикуриватель, освещение перчаточного ящика.
930А Клавиши стеклоподъемников, импульсные клавиши стеклоподъемников (для неимпульсных не годится), клавиша вентиляционного люка.
1015А Диагностический разъем, задняя электрическая розетка 12 В.
1115А Автомагнитола, многофункциональный дисплей «В», подрулевые переключатели, электронный блок управления автоматической коробкой.
1210А Передний правый и задний правый габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака автомобиля и прицепа, блок дистанционного управления замками, охранная сигнализация, ESP, фонари аварийной сигнализации, подсветка пепельницы и панели управления кондиционером, электроподогрев сидений, прикуриватель, контактор положения рычага селектора автоматической коробки, блок регулятора фар.
1430А Блокировка/ полная блокировка замков, привод суперблокировки.
1530А Задние стеклоподъемники.
165А Коммутаторный блок двигателя, охранная сигнализация, сажевый фильтр, подрулевые переключатели, подушки безопасности.
1710А Задний правый стоп-сигнал, дополнительный стоп-сигнал.
1810А Диагностический разъем, подрулевые переключатели, выключатель стоп-сигнала и датчик сцепления, датчик уровня охлаждающей жидкости, 2-й датчик тормозной системы.
1930А Шунт PARC.
2210А Передний левый и задний левый габаритные фонари, фонарь освещения номерного знака автомобиля и прицепа.
2315А Сирена охранной сигнализации, датчик объема салона.
2415А Приборная панель, автомагнитола, многофункциональный дисплей, кондиционер.
2630А Электрообогреватель заднего стекла.

За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер — 7, а за задний номер — 9.

Блок под капотом

Блок можно условно разделить на две части.

Общая схема верхней части

Обозначение

  1. 10А Выключатель фонаря заднего хода автоматической коробки, реле блокировки автоматической коробки, выключатель фонаря заднего хода механической коробки, датчик скорости, блок электропитания свечей накаливания, датчик присутствия воды в дизельном топливе, расходомер воздуха DW.
  2. 15A Электроклапан абсорбера топливных паров, топливный насос.
  3. 10A Электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок АБС или ESP.
  4. 10A Компьютер впрыска, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, реле системы дополнительного подогрева, электронный блок АКП, электронный блок управления переключением передач в АКП, реле шифт-лок АКП.
  5. 15A Датчик сажевого фильтра.
  6. 15A Передние противотуманные фары.
  7. 20A Электродвигатель насоса омывателя фар.
  8. 20A Реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, цепь электропитания компьютера впрыска.
  9. 15A Левая фара ближнего света.
  10. 15A Правая фара ближнего света.
  11. 10A Левая фара дальнего света.
  12. 10A Правая фара дальнего света.
  13. 15A Звуковой сигнал.
  14. 10A Электродвигатели насосов омывателей ветрового и заднего стекол.
  15. 30A Кислородные датчики, электро клапан системы рециркуляции отработавших газов, катушка зажигания, регулятор высокого давления системы топливо подачи дизельного двигателя, цепь электропитания инжекторов.
  16. 40A Электро клапан регулирования давления наддува силового агрегата с АКП.
  17. 30A Реле нормального и ускоренного режимов работы очистителя ветрового стекла.
  18. 40A Электродвигатель системы кондиционирования воздуха.

Назначение предохранителей нижней части

130/50А Группа вентиляторов охлаждения двигателя.
230А Электродвигатель насоса систем ESP/ABS.
330А Электроклапаны систем ESP/ABS.
460/70А Цепь питания интеллектуального блока управления коммутацией бортовых систем.
570А Цепь питания интеллектуального блока управления коммутацией бортовых систем.
620А Электроподогрев сидений.
730А Замок зажигания с противоугонной системой, цепь электропитания.
870А Электродвигатель насоса усилителя рулевого управления.

Service Box, выдает такую вот картинку и указывает, что реле №18 VI- — ФИОЛЕТОВЫЙЗАПРЕЩЕНИЕ ЗАПУСКА
Где это реле может стоять?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector