Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не нажимается педаль тормоза

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео — Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая — неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

9 причин почему бьёт педаль тормоза

Всем привет сегодня рассмотрим такой вопрос. Почему же бьёт педаль тормоза при торможении. Попробуем разобраться в основных причинах данной неисправности.

Итак, как вы уже знаете тормоза это один из важнейших узлов на автомобиле и даже больше это залог ваше и нашей безопасности. Но есть, одно но, как и любой автомобильный узел, тормозная система тоже подвержена износу и как следствие неисправностям. И самой загадочной считается биение педали тормоза во время торможения.

Но всё-таки, что, же может являться причиной столь загадочного явления. И как устранить это биение? Наверное, таким вопросом задавался каждый, кто сталкивался с данной проблемой. Давайте попробуем разобраться.

Бывает так, что биение педали связанно со скоростью, чем выше скорость, тем сильнее бьёт педаль. Кроме биения вибрация передаётся на кузов автомобиля и рулевую рейку. В общем, не обращать внимания на эти вибрации, не получится тем более это сигнал к тому, что пора заняться тормозной системой.

Первая самая распространённая причина это кривые или повреждённые тормозные диски. В таком случае нужно немедленно сменить тормозные диски с обеих сторон.

Вторая причина это передние тормозные колодки (накладки) тоже довольно-таки распространенная причина лечится заменой колодок.

Третья причина это задние тормозные колодки. Тоже нередко становится причиной, из-за которой бьёт педаль тормоза, лечится заменой тормозных колодок.

Четвёртая причина это задний тормозной барабан. Большой износ или искривление может вызвать биение педали.

Пятая причина это тормозные цилиндры. Причем это могут быть как передние, так и задние, они могут не правильно работать, так же они любят закипать. Решается заменой неисправного цилиндра.

Иногда бывает такое, что вроде всё поменял из вышеперечисленного, но проблема осталась педаль как и била, так и продолжает бить. В таком случае, возможно, нужно поменять сразу несколько неисправных узлов. Также проблема может быть в некачественных запчастях или есть проблемы с балансировкой тормозных дисков.

Бьёт педаль тормоза при торможении

Выше были перечислены самые распространённые причины вибрации педали тормоза. Теперь можно перейти к причинам, которые встречаются редко, но все, же встречаются.
Шестая причина это критический износ ступичного подшипника.

Седьмая причина это сильный износ или повреждение так называемых «Ромашек» и «саблей».

Восьмая причина это разбалансированные колёса. Конечно, в таком случае в основном вибрация передаётся на кузов, но все, же решается балансировкой либо заменой колёс.

И девятая возможная причина это не дотянутые или ослабленные болты либо гайки, на скорости тоже напоминает, что-то наподобие биения педали тормоза.

Ну, вот и всё мы рассмотрели основные причины, почему бьёт педаль тормоза на автомобиле. Всем пока.

Основные причины почему бьёт и вибрирует педаль тормоза (Видео)

Педаль тормоза стала твердой? Знакомая проблема? Реши ее простыми способами

Езда на транспортном средстве всегда сопряжена с различными рисками. Качественная система торможения позволяет избежать большей части из них. Таким образом, если вы обнаружили тугую или мягкую педаль тормоза, нужно сразу же заняться решением данной проблемы. Не стоит тянуть при возникновении подобных проблем, лучше провести тщательную диагностику, чтобы обнаружить, в чем именно кроется причина неполадки.

О том, какие действия предпринять, в случае если педаль тормоза мягкая, но при нажатии тормоза машина тормозит, а также в других похожих ситуациях, мы и поговорим сейчас.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

  • Засорен фильтр воздуха
    вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется поменять вакуумный усилитель в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана
    . Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

Диагностика вакуумного усилителя

Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений
.

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто

. Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса


Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
  • правое заднее;
  • левое заднее;
  • правое переднее;
  • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
  • переднее левое;
  • переднее правое;
  • заднее левое;
  • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

    Прокачка

    Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.
Читать еще:  Загорелся чек восклицательный знак

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали

также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Если педаль не продавить

Усилие на педаль облегчает вакуумный усилитель.

Слишком тугая педаль тормоза – проверьте вакуумный усилитель.

Значит, если педаль стала твердой, или слишком туго нажимается – причина связана с ним. Это может быть банально отсоединившаяся или треснувшая резиновая трубка, идущая от выпускного коллектора двигателя. Или поломка самого ВУ, чаще всего связанная с его разгерметизацией.

В редких случаях могут происходить поломки или разъединения рычагов – с этим будут связаны характерные звуки при нажатии на педаль. Иногда под педаль попадает инородный предмет или загнутая часть коврика.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

#1 Гладиатор

Наш паровоз вперёд лети!

Добрый день. Появилось время — хочу заняться тормозами.

Есть наболевшая проблема — низкая эффективность торможения (замедления) и мягкая тормозная педаль.

Т.е. тормоза как бы есть, но для критической ситуации — явно слабоваты — могу не успеть остановиться. Т.е. на педаль давлю (хоть в пол) — а замедляется медленно. О юзе даже и речи нет.

По аналогии с велосипедом — есть такие, у которых давишь на педаль и заднее колесо блокируется до чёрной полосы на асфальте, а на другом — давишь — а быстро не остановишься, нет эффективного замедления (вот так у меня).

1. Тормоза прокачаны. Правда, отвёртку в колдун не втыкал, но багажник загрузил на 100 кг.

2. Передние цилиндры были подзакисшими. Немного «обработал» касторкой. При движении без торможения — не подклинивают, диски холодные. При езде по городу — работают. После поездки диски тёплые (передний правый и задний левый — горячее, чем аналогичные передний левый и задний правый). Задний правый диск — самый «холодный». При торможении машину никуда не уводит. Вибрации нет.

3. ГТЦ стоит Pilenga. Шток вакуумника не регулировал. Если стоять на светофоре и держать на тормозе ногу — педаль не опускается, т.е. ГТЦ вроде не перепускает.

4. При незаведённой машине невозможно накачать тормозную педаль. Раньше, после нескольких качков её ход становился всё меньше и меньше и педаль вставала колом. Сейчас этого нет. Правда если при нажатой педали завести мотор — она немного уходит вниз. Ну и при накачивании педали немного шипит — сопит. Правда, на заведённой — обороты ДВС при качании не меняются.

5. Тормозные шланги новые (Lukas), тормозуха свежая, нигде не течёт.

6. Колодки ATE, не подделка, притирал тихонько 200 км.

Что посоветуете? С чего начать? Спасибо!

В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Пт авг 27, 2021 2:24 am

Мягкая педаль тормоза

  • Автор
  • Сообщение

Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Ср ноя 02, 2011 3:57 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Валера » Ср ноя 02, 2011 4:18 pm

_________________
Счастье – это когда предыдущий 3,14здец уже закончился, а следующий ещё не начался . . .

марина ’93 4a-fe (08/2005 — 10/2006)
марина ’94 4a-fe (03/2010 — 04/2013)
алроуд ’01 2,5 TDI (06/2013 — наст. вр.)

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Ср ноя 02, 2011 4:32 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Dasya » Ср ноя 02, 2011 4:34 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Валера » Ср ноя 02, 2011 4:37 pm

_________________
Счастье – это когда предыдущий 3,14здец уже закончился, а следующий ещё не начался . . .

марина ’93 4a-fe (08/2005 — 10/2006)
марина ’94 4a-fe (03/2010 — 04/2013)
алроуд ’01 2,5 TDI (06/2013 — наст. вр.)

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Ср ноя 02, 2011 4:52 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Dasya » Ср ноя 02, 2011 4:55 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение strut-23 » Ср ноя 02, 2011 5:00 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Ср ноя 02, 2011 5:02 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Dasya » Ср ноя 02, 2011 5:05 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Ср ноя 02, 2011 5:20 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Валера » Чт ноя 03, 2011 1:24 pm

_________________
Счастье – это когда предыдущий 3,14здец уже закончился, а следующий ещё не начался . . .

марина ’93 4a-fe (08/2005 — 10/2006)
марина ’94 4a-fe (03/2010 — 04/2013)
алроуд ’01 2,5 TDI (06/2013 — наст. вр.)

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Georgik » Чт ноя 03, 2011 4:01 pm

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение Валера » Чт ноя 03, 2011 4:09 pm

_________________
Счастье – это когда предыдущий 3,14здец уже закончился, а следующий ещё не начался . . .

марина ’93 4a-fe (08/2005 — 10/2006)
марина ’94 4a-fe (03/2010 — 04/2013)
алроуд ’01 2,5 TDI (06/2013 — наст. вр.)

Re: Мягкая педаль тормоза

Сообщение antik » Чт ноя 03, 2011 10:15 pm

Может пригодится, и + мой вопрос. ТУТ

з.ы. Сегодня ради эксперимента, пока ехал, на светофоре остановился, со всей дури нажал на тормоз, педаль под усилием, но ушла в пол, после этой процедуры следующее первое торможение было отличное, потом опять вата.
Купил ремкомплект ГТЦ, завтра переберу, отпишусь как ощущения.

з.з.ы. Вакуум работает 100%

Сдается мне, если педаль под усилием ушла в полик, то манжеты слегка перепускают тормозуху.

Тема: Стала очень тугой педаль тормоза

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Golf Регистрация 26.04.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 708

    Спасибо:
    Получено: 2
    Отправлено: 0

    Стала очень тугой педаль тормоза

    Собссно стала почему-то очень тугой педаль тормоза и свободный ход уменьшился. Ходит сантиметров пять. Эффективность торможения тоже снизилась. Чтобы резко тормозить надо давить с очень неслабым усилием.

    Что случилось то? Воздух или вода? Откуда они туда попали?

    ЗЫ: Тормозную жидкость, все колодки и все диски менял чуть меньше года назад. Уровень в норме.

    Phaeton Регистрация 20.10.2004 Адрес Россия, Москва, ВАО Возраст 56 Сообщений 3,126

    Спасибо:
    Получено: 3
    Отправлено: 0

    Mike
    Похоже что-то с вакуумным усилителем, может трубочка какая перетерлась?

    Golf Регистрация 26.04.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 708

    Спасибо:
    Получено: 2
    Отправлено: 0

    Nick, ой блин не хотелось бы. Надеялся, что ерунда.

    На самом деле по ощущениям действительно что-то похожее на отсутствие усилителя, мне просто самому в голову не пришло.

    Может у кого еще какие версии есть?

    Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Сообщений 9,907

    Спасибо:
    Получено: 8
    Отправлено: 0

    тормозуха очень грязная?

    Passat Регистрация 07.10.2004 Адрес МО, Одинцово Возраст 46 Сообщений 1,041

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 1

    Mike
    1. Порвался вакуумный усилитель тормозов
    2. Подтекает главный тормозной цилиндр, и в вакуумник насосало тормозную жидкость ( если ушло в бачке).

    Сдерни шланг с вакуумника. Дожны падать обороты, резко. Если у тебя ужеупали, то скорей всего порвало вакуумник

    Golf Регистрация 26.04.2005 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 42 Сообщений 708

    Спасибо:
    Получено: 2
    Отправлено: 0

    КОМРАД, тормозуха вроде чистая. Светло желтая такая.

    Kikif, в бачке уровень не ушел нисколько. Обороты в норме.

    Я сейчас вышел и провел маленький эксперимент — попробовал как себя ведет педаль на заглушенной машине и на заведенной. На самом деле все-таки вакуумник работает, т.к. на заглушенной педаль вообще каменная, а когда заводится, то педаль проваливается(но не очень далеко) и становится легче.

    И еще: при нажатии педаль издает ПШШШШ, а при отпускании ТСССС довольно громко. Не обращал внимания на то, было ли это или нет. ](*,)

    Passat Регистрация 07.10.2004 Адрес МО, Одинцово Возраст 46 Сообщений 1,041

    Спасибо:
    Получено: 0
    Отправлено: 1

    Mike там физика простая. При работе двигателя в вакуумнике образуется разряжение. При нажатии на педаль тормаза открывается клапан, и вместе с педалью, шток проталкивает мембрана вакуумника и давит на тормозной целиндр.

    Естетсвенно, что мембрана рвется в одном месте, а не вся. Поэтому частично вакуумник все — же работате.

    Возможно это все таки перетерлась трубка, идущаа к вакуумнику, либо лопнула и подсасывает воздух. Хомуты проверь. Слушай постороннние звуки.

    Возможно это не мембрана, а клапан замерз.

    Педаль тормоза периодически становится тугой

    Сообщение Sly » 07 апр 2011, 15:14

    • Цитата

    Сообщение flavor » 07 апр 2011, 15:24

    • Цитата

    Сообщение Vovan » 07 апр 2011, 22:20

    • Цитата

    Сообщение flavor » 07 апр 2011, 22:36

    • Цитата

    Сообщение diss » 24 май 2011, 17:48

    • Цитата

    Сообщение amk » 20 окт 2011, 14:07

    • Цитата

    Сообщение Sly » 20 окт 2011, 17:55

    Вакуумный насос

    • Цитата

    Сообщение Виталий 1970 » 14 окт 2013, 10:59

    • Цитата

    Сообщение fantik » 14 окт 2013, 13:49

    Читать еще:  Как определить обрыв провода мультиметром

    • Цитата

    Сообщение Игорь » 15 окт 2013, 00:35

    Виталий 1970 , приветствую вас в Белорусском Audi клубе!

    • Для печати
    • FAQ (ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
    • Правила форума
    • Расписание съездов Белорусского Audi Клуба
    • Как вступить в Белорусский Ауди Клуб?
    • Как добавить изображение в сообщение на форуме?
    • Как связаться с Администрацией сайта?
    • Клубная жизнь
    • Жизнь клуба
    • Съезды клуба
    • Архив анонсов Клубных мероприятий
    • Филиалы клуба
    • Брестский филиал
    • Витебский филиал
    • Гомельский филиал
    • Гродненский филиал
    • Могилёвский филиал
    • Бобруйский филиал
    • Клубы-побратимы
    • Друзья клуба
    • Автосервисы СТО
    • Предложения з/ч
    • Exist.by
    • Клубные сувениры с символикой
    • О нашем проекте
    • Модели Audi
    • Audi 80, 90, Coupe
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • Audi 100, 200 и V8
    • Audi A2
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • Audi A3
    • 8L
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • 8P
    • Audi A4
    • B5
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • B6
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • B7
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • B8
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • Audi A5
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • Audi A6
    • C4
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • C5
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • C6
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • C7
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • С8
    • Audi A8
    • D2
    • Двигатель
    • Трансмиссия
    • Топливная система
    • Подвеска и Рулевое управление
    • Тормозная система
    • Охлаждение, отопление и кондиционирование
    • Выхлопная система
    • Кузов и Салон
    • Электрооборудование
    • D3
    • Audi TT
    • Audi Allroad
    • Audi Q3
    • Audi Q5
    • Audi Q7
    • Эксплуатация автомобиля
    • Расшифровка VIN + История обслуживания (Audi, VW, Skoda, Seat)
    • Руководства по эксплуатации
    • Программы для диагностики авто
    • ETKA, ELSA
    • VAG-Com
    • Автодата
    • Общетехнические вопросы и системы
    • Выбор масла
    • Выбор запчастей
    • Средства по уходу за автомобилем
    • Автозвук
    • Электрооборудование
    • GPS навигация
    • Тюнинг
    • Шины, диски
    • Кузов, салон, оптика
    • Выбираем автомобиль
    • Новинки от Audi
    • Юридическая консультация
    • Выбор СТО
    • Отзывы об СТО
    • Оффтоп
    • Всё обо всём
    • Всё о мото-вело
    • Всё о компьютерах, мобильниках и IT
    • Всё о бизнесе
    • Юмор
    • Путешествия
    • Беларусь
    • Постсоветское пространство
    • Европа
    • Ближний восток
    • Азия
    • Америка
    • Африка
    • Австралия
    • Антарктида
    • На досуге.
    • Онлайн игра
    • Поздравления
    • Объявления
    • Автомобили
    • Диски/Шины
    • Запчасти
    • Другое
    • Отдам даром! Приму в дар!

    Кто сейчас на форуме

    Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

    Бьет в педаль при торможении: причины и способы устранения поломки

    Безопасность водителя и пассажиров зависит от технического состояния транспортного средства. Любая выездка на автомобильную дорогу – риск. Находясь за рулем неисправной машины, водитель подвергает себя и других участников дорожного движения неоправданному риску. Тормозная система в системе авто являются ключевой, ведь без исправных тормозов водитель просто-напросто не сможет остановить машину, которая будет продолжать движение даже с зажатой педалью тормоза. Когда авто не реагирует на нажатие педали – очевидная проблема, требующая экстренного решения. Но помимо очевидных проблем существуют и неочевидные, например, когда бьет педаль при нажатии тормоза. Многие автовладельцы при первом проявлении симптома поломки тормозной системы бьют тревогу и отправляются на СТО. Однако часть автолюбителей продолжает ездить за рулем неисправного автомобиля, осознано повергая себя и окружающих опасности. Биение педали – серьёзная проблема, на которую нельзя закрывать глаза. Дальше расскажем, почему бьет в педаль тормоза и как действовать в подобной ситуации.

    Устройство тормозной системы и главная причина биения педали

    Концептуально тормоза автомобиля образуют гидравлическую систему и функционируют по тому же принципу. Ни одна современная машина не обходится без педали тормоза, главного тормозного цилиндра (ГТЦ), рабочих тормозных цилиндров, контура (патрубки, шланги), бачка для тормозной жидкости. В зависимости от модели и модификации тормозная система авто может включать ABS, вакуумный усилитель – это не главные элементы, а вспомогательные, способствующие увеличению безопасности и комфортабельности авто. Принцип работы системы довольно прост: водитель зажимает педаль тормоза, мускульное усилие передается ГТЦ, который преобразует механическую энергию в гидравлическую. За счет возросшего давления тормозной жидкости происходит её воздействие на рабочие цилиндры. Результатом одного простого действия – нажатия педали тормоза – становится прижатие колодок к тормозным дискам. Автомобиль начинает плавно или резко снижать скорость, всё зависит от того, насколько сильным и резким было нажатие педали. Очень важно иметь хотя бы минимальное представление устройства и принципа работы тормозов, прежде чем переходить к главной причине – почему бьет педаль при нажатии на тормоз.

    Являясь гидравлической системой, тормозам свойственны все особенности гидравлики. Когда бьют тормоза при торможении, происходит обратный эффект – исполнительный механизм возвращает в ГТЦ полученное механическое усилие. Зачастую это и становится причиной неприятного явления. Почему так происходит? Всё дело в том, что с активной ездой происходит естественный износ дисков и барабанов, причем стираются элементы системы, как правило, неравномерно. Нередко вследствие постоянного воздействия высоких температур происходит искривление поверхности дисков (агрессивная езда, частые и резкие торможения). В результате прижатие колодок к дискам происходит не по всей площади, а с явными провалами на проблемных участках. Опытные водители еще называют эту поломку – «проваливание» колодки. Особенно ярко неисправность дает о себе знать во время движения на высоких скоростях. В таких случаях водители отмечают, что бьют тормоза при торможении с большой скоростью. В первую очередь следует осмотреть диски и барабаны, вполне может быть, что они просто исчерпали свой ресурс.

    Другие вероятные проблемы

    Задача водителя – следить за состоянием тормозной системы и уровнем жидкости. В случае отклонения уровня жидкости от нормы следует восполнить необходимое количество вещества для адекватной работы главных исполнительных устройств. Но, когда есть поломка, действовать следует иначе. Водителю также могут досаждать:

    1. Тормозные колодки. Не только диски, барабаны, но и колодки могут провоцировать обратную отдачу усилия в педаль. Разберите тормоза, внимательно осмотрите поверхность прижимных колодок. Они склонны к залипанию на барабанах, частичному или полному разрушению. В случае необходимости замените новыми, оригинальными экземплярами.
    1. Тормозной барабан. Если бьет педаль тормоза при торможении на ВАЗ, вполне может быть, что задние барабаны забились грязью и пылью. Не будет лишней проверка качества поверхности изделия. В случае деформации барабан обязательно будет провоцировать лишние вибрации, передающиеся и на педаль.
    1. Тормозной цилиндр. Неправильная работа тормозных цилиндров – еще одна распространенная причина недуга. Часто они «закисают» и перестают справляться со своим основным предназначением. Попробуйте обработать их WD-40, иногда так удается вернуть цилиндру работоспособное состояние, но чаще всего требуется именно замена детали.

    Часто так бывает, что автовладелец меняет буквально всё, но проблема остается. Если и дальше бьет в педаль при торможении, вспомните, какие элементы были установлены на ваш автомобиль – оригинальные или аналоги. От качества деталей многое зависит, в том числе и стабильность работы тормозной системы. Вообще на тормозах лучше всего не экономить и сразу приобретать качественные изделия на сайте. При этом работой должен заниматься грамотный специалист, ведь в случае некорректного монтажа колодки, диска или барабана возможно проявление вышеописанного симптома.

    Заменил колодки, диски, барабаны – педаль всё равно бьет, что делать?

    Иногда замена барабанов не приносит должного результата – педаль всё равно продолжает бить. Очень важно первое время «обкатать» новые тормоза, ездить аккуратно и не превышать скорость. Вполне может быть, что спустя 2-3 тысячи километров после замены изношенных элементов системы педаль перестанет бить. Если этого не происходит, и проблема дальше дает о себе знать, следует искать и устранять другие неисправности. Специалисты различают еще косвенные причины, почему бьют тормоза.

    Они не имеют прямого отношения к тормозам, но могут иметь самое прямое отношение к проявлению различных симптомов неисправности. В первую очередь следует проверить ступичный подшипник. Из-за подшипника бьет в педаль тормоза крайне редко, но, если колеса автомобиля были доведены до ужасного состояния, подшипники исключать нельзя. Их стоит проверить первыми во время диагностики.

    Вслед за ступичными подшипниками наиболее популярными причинами проблемы становятся:

    • разбалансированные колеса – обязательно проверьте авто на стенде, выставите корректные угловые значения развала-схождения колес;
    • неправильная затяжка болтов – бывает и так, что водитель тратить уйму средств на замену колодок, ступичных подшипников, а после обнаруживает неправильный момент затяжки болтов;
    • сломались, износились передние рычаги – потребуется квалифицированная помощь и ремонт авто.

    Если вы смогли обнаружить изношенную, сломанную деталь самостоятельно – сразу же меняйте её. Не стоит пытаться её восстановить, «латать» на ходу, ведь при любой средней нагрузки она окончательно развалится и принесет другие, существенные проблемы. Когда вы поняли, что бьет в педаль при торможении, но понятия не имеет, что могло стать причиной – без раздумий отправляйтесь в сервисный центр. В данном случае экономия времени и денежных средств – не самый лучший вариант.

    Квалифицированный персонал СТО должен проверить геометрию дисков и баранов, осмотреть главные компоненты тормозной системы и «нагрузить» автомобиль на специальном стенде. Комплексный подход к выявлению и устранению поломки непременно даст плоды. Если же вы достаточно хорошо разбираетесь в машинах, то можно попытаться самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для этого необходимо иметь под рукой набор необходимого инструмента и располагать данными ближайшего автомобильного магазина, чтобы после осмотра и диагностики авто приобрести необходимую деталь. Качественная и правильно выполненная работа с использованием оригинальных запчастей станет залогом стабильной, плавной работы тормозов.

    Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

    Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

    Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

    Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

    Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

    1. Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины
    2. Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет
    3. Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность
    4. Как проверить вакуумный усилитель тормозов
    5. Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео
    6. Воздух в тормозах как исправить проблему
    7. Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

    Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

    И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

    1. Вышел из строя вакуумный усилитель
    2. Завоздушилась тормозная система

    Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

    Уровень шипения при нажатии на педаль – какой нормальный а какой нет

    Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

    Читать еще:  Перетяжка обшивок дверей приора

    Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

    Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

    Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

    Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

    В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

    Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

    Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

    Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

    Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

    Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

    К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

    Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

    Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

    Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

    1. Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
    2. Останавливаем движок.
    3. Выжимаем педаль тормоза.
    4. Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
    5. Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
    6. В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

    Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

    Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео


    Воздух в тормозах как исправить проблему

    Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

    Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

    Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

    Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

    Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

    1. Глушим мотор;
    2. Нажимаем на тормоз;
    3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
    4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

    Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

    Как прокачать тормоза за 5 минут – видео

    Тугая или мягкая педаль тормоза: причины и их устранение

    По сути, сила, с которой приходится воздействовать на педаль тормоза, еще ни о чем не говорит, она может нажиматься с разным усилием и находиться в разных состояниях. Этих состояний бывает несколько.

    Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, при этом, что особенно важно, не случается никаких рывков или тем более провалов, свидетельствующих о проблемах в системе. Помимо провалов или рывков есть еще два варианта, которые указывают на ближайшую поломку в тормозной системе, а также на то, что нужно провести осмотр.

    Например, случай если педаль при нажатии очень туго вдавливается или же наоборот, слишком легко уходит в пол, нужно обязательно обратиться в сервис, либо самостоятельно починить. Это говорит о явной неполадке, и ездить с такими тормозами категорически не приемлемо.

    Кстати, причина, по которой педаль тормоза туго вдавливается, не обязательно из того числа стандартных поломок, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы. Иногда это касается только тормозов одной фирмы или модели. Поэтому стоит подробнее рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также сказать о том, каким образом их исправить.

    В случае если педаль легко вдавливается, то это, скорее всего, говорит о том, что имеет место поломка главного тормозного цилиндра или же вышел из строя вакуумный усилитель.

    Тугая педаль тормоза

    Есть восемь основных причин, по которым тормоза вдруг становятся слишком жесткими:

    • в вакуумном усилителе установлен воздушный фильтр, который по разным причинам может засориться. Единственный вариант починки — это замена воздушного фильтра;
    • в вакуумном усилителе также есть клапан, так вот, его корпус может заедать. В этом случае необходимо полностью заменить вакуумный усилитель;
    • проблема с диафрагмой вакуумного усилителя, она может иметь трещину или порыв. При наличии такой поломки также полностью меняется вакуумный усилитель;
    • поломка наконечника вакуумного усилителя. В этом случае можно заменить только наконечник;
    • в вакуумном усилителе установлен обратный клапан, который может перестать срабатывать или же заедать. Можно обойтись полумерами и заменить обратный клапан;
    • если в камеру вакуумного усилителя поступает топливо, то, скорее всего, нарушена герметичность усилителя, или же, как и прежде, может быть сломан обратный клапан. Необходимо заменить полностью вакуумный усилитель и обратный клапан;
    • впускной коллектор и вакуумный усилитель соединены между собой шлангом, который со временем может перетереться. Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. В первом случае починить можно полностью заменив шланг, а в случае ослабления на штуцере подтяжкой хомута или заменой хомута. Нужно напомнить, что соединения и состояние шлангов нужно регулярно проверять, нередко в морозы шланги трескаются или слетают со штуцеров. Пока шланг находится в холодном состоянии, проблем не возникает и тормоз нормально работает, а также сохраняет привычную ноге жесткость. Но когда машина ездит, система и шланг нагреваются, он становится мягче и может поддаваться деформации и сползать. Кроме того, шланги изнашиваются, в этом случае они слоятся, и нередко внутри. В итоге тормозная жидкость с трудом проходит через шланг, и нажатие заметно затрудняется;
    • нередко из-за применения плохой тормозной жидкости, а также при регулярном попадании топлива и иных жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Выходом из ситуации будет ремонт тех самых рабочих цилиндров, плюс ко всему необходимо заменить тормозную жидкость.

    Насколько вакуумный усилитель хорошо работает, можно проверять самостоятельно несколькими способами, они перечислены ниже:

    • для начала включите двигатель и дайте ему немного времени поработать, чтобы система полностью разрядилась. Теперь проверьте тормоз, нажав на него, в случае сильной упругости можно смело говорить, что неисправен усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через пять минут снова нажмите на тормоз. Для того чтобы понять, что именно не исправно в данном случае, шланг или усилитель снова нажмите на педаль. Если спустя эти минуты педаль по-прежнему остается жесткой, то с большой долей вероятности можно говорить о поломке клапана вакуумного усилителя;
    • вот пример второго тестирования. Не запуская двигатель, нажмите несколько раз подряд на тормоз, это позволит разрядить тормозную систему и снять нагнетание. Теперь, не отпуская педаль тормоза, включите двигатель, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, это свидетельство того, что сам вакуумный усилитель в рабочем состоянии.

    Мягкая педаль тормоза

    Если педаль тормоза стала непривычно легко проваливаться, это говорит о том, что в системе может быть одна или несколько поломок. Мягкость тормозов по своей сложности ничем не отличается от твердой педали и требует выяснения причины и ее устранения.

    Вот несколько наиболее частых и вероятных причин, по которым тормоза становятся мягкими или проваливающимися:

    • в тормозную систему попал воздух. Подобную поломку можно устранить известным методом прокачивания тормоза до полного удаления пузырьков воздуха.

    В свою очередь воздух в тормозную систему может попасть разными путями:

    • в тормозной системе и в бачке очень мало тормозной жидкости, также может лопнуть и разгерметизироваться трубопровод;
    • некоторые поломки в головном тормозном цилиндре, в результате этого в неисправном цилиндре тормозная жидкость нагревается и закипает. В ином случае может заклинить поршень. В этом случае придется ремонтировать тормозные цилиндры или же хотя бы попробовать полностью заменить тормозную жидкость в системе.

    Никогда не оставляйте проблемы с тормозами на потом, ведь то, что с натяжкой работает сейчас, буквально через полчаса может вообще перестать работать, и в самый не подходящий момент автомобиль останется без тормозов. Не экономьте на своей безопасности.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты