Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему проваливается педаль тормоза

Почему проваливается педаль тормоза.

Проваливается педаль тормоза — такая неисправность может привести к печальным последствиям и разумеется её следует устранить как можно быстрее. В этой небольшой статье мы подробно рассмотрим почему проваливается тормозная педаль, основные причины и как устранить эту неисправность своими силами, не прибегая к услугам автосервиса.

Для начала хочу сказать, что у заботливого и внимательного водителя, при своевременной диагностике тормозной системы и своевременной замене тормозной жидкости ,такая неприятность как провалившаяся в пол тормозная педаль не случится никогда.

Но если уж произошёл отказ тормозной системы и педаль провалилась, как всегда в самый неподходящий момент, то следует взять себя в руки и быстро среагировав, затормозить машину рычагом стояночного тормоза (ручником). Далее следует аккуратно добраться до гаража и в спокойной обстановке найти причину отказа и устранить её, как будет описано ниже. Ещё можно остановить машину при неисправных тормозах, как показано в видеоролике под статьёй.

Кстати, проваливаться педаль тормоза может когда вы на неё нажали и затем запустили двигатель. При этом тормозная педаль немного провалится и ничего страшного в этом нет, наоборот это свидетельствует о нормальной работе вакуумного усилителя тормозов. Но если тормозная педаль провалится в движении, то тут уже всё серьёзно и следует как можно раньше устранить эту неисправность.

Почему проваливается педаль тормоза — причины .

Рассмотрим из-за каких причин проваливается педаль тормоза (появляется её увеличенный рабочий ход), а затем будет описано как их устранить.

Увеличенный рабочий ход тормозной педали (её так называемое проваливание) может быть из-за:

  • Недостаточного уровня в бачке тормозной жидкости.
  • Нарушение герметичности в гидравлической системе тормозов.
  • Попадания воздуха в тормозную систему.
  • Увеличения зазора между колодками и тормозным барабаном (диском).
  • Большого износа фрикционных накладок тормозных колодок.
  • Большого износа тормозных дисков (тормозных барабанов).
  • Повреждения уплотнителей в главном тормозном цилиндре (не держит давления).
  • Потери прочности (упругости) тормозных шлангов от их старения.

Устранение увеличенного хода (проваливания тормозной педали).

Первым делом проверяем требуемый уровень тормозной жидкости в бачке. На многих современных иномарках имеется датчик, и при понижении уровня тормозной жидкости меньше необходимого, контакты датчика замыкаются и на панели приборов загорается лампочка, оповещающая водителя о необходимости доливки тормозной жидкости в бачок.

Но на более старых машинах датчика нет и проверять уровень следует визуально. На некоторых машинах в бачке имеются метки, а на некоторых тормозная жидкость должна быть залита до края заливной горловины бачка. Поэтому уточните в мануале своего автомобиля, до какого уровня должна быть залита тормозная жидкость.

Да и на машинах с датчиком всё же не помешает открыть капот и проверить уровень визуально (бачок прозрачный и всё видно), так надёжнее и времени занимает секунды, (вдруг с электрикой что то не в порядке и датчик уровня не сработал).

Постепенное снижение уровня тормозной жидкости в бачке, при отсутствии её подтекания, связано с износом фрикционного материала тормозных колодок. И понижение уровня тормозной жидкости до метки «МИН» (когда нет утечек) косвенно свидетельствует о предельном износе колодок и разумеется из следует заменить (при какой толщине колодок следует считать их предельно изношенными и как заменить изношенные колодки подробно описано вот тут).

После доливки тормозной жидкости следует прокачать тормоза, так как из-за понижения уровня жидкости в бачке, не исключено попадание воздуха в систему.

Если же обнаружено нарушение герметичности тормозной системы (утечка жидкости), то течи следует немедленно устранить. Если же тормозная жидкость из бачка убывает (уровень понижается), а мест утечек жидкости нигде не обнаружено, то причиной убывания жидкости как правило является нарушение уплотнения главного тормозного цилиндра (ссылка на него ниже) со стороны вакуумного усилителя тормозов.

При этом тормозуха может проникать в камеру вакуумного усилителя и в дальнейшем всасываться в двигатель при его работе (при разряжении во впускном коллекторе). Эта неисправность часто ставит начинающих ремонтников или водителей в тупик, так как тормозная жидкость уходит (уровень её понижается), её приходится постоянно доливать, а утечек не видно.

Для того чтобы убедиться в этой неисправности, следует отсоединить идущий от штуцера впускного коллектора до вакуумного усилителя вакуумный шланг (отсоединяем шланг от штуцера усилителя), затем вынуть из крышки усилителя вакуумный клапан 3, показанный на рисунке слева, и внимательно осмотреть его.

При наличии вышеописанной неисправности (которая ставит новичков в тупик) на клапане будут хорошо видны следы тормозной жидкости, да и на внутренних стенках шланга иногда тоже (поможет фонарик). Если на клапане обнаружены следы тормозной жидкости, то для устранения этой неисправности потребуется разборка и переборка главного тормозного цилиндра (как правило замена манжет).

Но бывает увеличенный рабочий ход (проваливается педаль тормоза) и из-за неисправностей колёсных тормозных цилиндров (суппортов). На всех современных автомобилях колёсные тормозные цилиндры обеспечивают автоматическую регулировку зазора между фрикционным материалом колодок и тормозными дисками (барабанами). А значит увеличение зазора свидетельствует о неисправности колёсных цилиндров (суппортов).

Для восстановления автоматики регулирования (то есть чтобы поршни гидроцилиндров в суппортах продвинули упорные кольца) следует разогнать машину до скорости примерно 30 — 35 км/ч на сухом асфальте и резко сделать 5-6 торможений. После этого нужно сделать столько же резких торможений, включив заднюю передачу и двигаясь задним ходом.

Если это не поможет устранить неисправность, то колёсные цилиндры (суппорта) следует снять с автомобиля и восстановить как я подробно описал вот в этой статье.

Ну а что касается тормозных шлангов, то есть потери их упругости, то некоторые подвальные фирмы делают их из таких материалов, что шланг может потерять упругость всего через год эксплуатации, а то и раньше. Поэтому заменять тормозные шланги следует по возможности только качественными изделиями от авторитетных фирм.

А вообще советую установить на свой автомобиль армированные тормозные шланги, которые сейчас уже стоят не так дорого как раньше и многие фирмы продают их любой длинны. Подробнее о замене тормозных шлангов на армированные, да и вообще как существенно увеличить эффективность тормозов на своей машине, советую почитать вот эту статью.

И последнее: заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту тормозную жидкость, которую рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля. И покупайте тормозуху только от авторитетных фирм (см. рекомендуемые на фото), так как от некачественной тормозной жидкости могут прийти в негодность резиновые детали (уплотнения) главного и рабочих тормозных цилиндров, а так же вакуумного усилителя. Да и тормозным шлангам от дешёвого суррогата»здоровья» не прибавится.

Ну и не забываем, что менять тормозную жидкость следует раз в два года, независимо то того, стояла ваша машина всё это время в гараже, или ездила.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта небольшая статья будет полезна начинающим водителям и поможет ответить на вопрос — почему проваливается педаль тормоза и как избавиться от этой неисправности, успехов всем.

Педаль тормоза медленно проваливается причина

Вообщем головняк замучал.

Прокачиваю тормоза, педаль колом стоит. завожу мотор, нажимаю на педаль — педаль медленно уходит в пол практически.

манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла

Данная тенденция замечена не только на моей машине.

замена ГТЦ к положительному результату не привела.

какие ГТЦ кто ставит , именно УАЗовский интересует

ну у меня такой и стоял .

ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя

ну у меня такой и стоял .

ставил и двух и однобочковый. уходит педаль при работе вакуумного усилителя
У меня только второй новый заработал-запчасти.

течей тормозной жидкости точно нет нигде?
«колдун» (регулятор торможения заднего моста) есть?
Гибкие шланги новыестарые?
колодки на барабанах давно смотрелименяли?

течей нет, колдунов нет, дисковые тормоза везде, шланги новые

с чего началось?

да всегда так было если честно

замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..

теперь хочу чтоб не проваливалась педаль
покупать опять новый — и что это даст?

Может производитель какой новый есть. про АДС знаю

да всегда так было если честно

замена не дала результата. в итоге забил на это, ибо выкидывать по 1000 р каждый раз на ГТЦ жалко..

теперь хочу чтоб не проваливалась педаль
покупать опять новый — и что это даст?

Может производитель какой новый есть. про АДС знаю

ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть, продольные царапки посмотреть.

Завтра закручу в ГТЦ заглушки и будет тот же самый эффект — трубки, воздух в системе и прочее сразу отметется

я же написал что без заведенного двс — педаль колом стоит. все везде прокачено и супорта стоят правильно. их еще японцы на заводе так поставили )

ну попробуй под манжнты фум ленты что ли мотануть,

Это что то новенькое )

Это что то новенькое )

старенькое. еще когда шарик был покрыт кипящей водичкой под манжеты нитки подматывали и на сальники под пружинки. у мня нссан кабстар года нет педаль так же уходит, гомосекии официалы говорят что так и надо, правда там абс и прочяя хня муйня.

Может глянуть зазор толкателя ВУТа и ГТЦ?

это то куда? ежели его нет растормаживаться не будет. больше ни на что не влияет, ну крроме самых запущенных случаев с шаловливыми ручками.

на всех жигулях так было.держим педаль .заводим. педаль уходит.но не в пол конечно

Я в курсе как проверить работу усилителя

Педаль должна уходить, но не в пол

на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало

Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме

на 1/3 педаль встает колом, далее запускаем двс и падаль на 2/3 уходит медленно в пол. куда уходит этот объем тормозухи?

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало

Трубки чтоли раздувает медные? Стоят трубки 5 мм медные, шланги тормозные в норме

ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.

ну для полного научного подхода надо еще при этом процессе за объемом тормозухе в бачке следить. ежели уменьшается когда пдаль вниз идет тогда хз а если нет то гтц перепускает.

Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками

вот такая вот незадача

Не уходит
В ГТЦ ставил заглушки, педаль не уходит с заглушками

вот такая вот незадача

ну значится либо воздух пузырем гдето в петле трубки болтается либо шланги дует третье я не могу придумать. посмотри трубки колец не должно быть на них и бугров, как канализация должны быть проложены.

Закручивал заглушки в цилиндр. педаль не уходит в пол при заведенном ДВС.
примем что цилиндр исправен.

Все равно не понимаю куда уходит тормозуха — 2/3 всего объема ГТЦ — это не мало
http://www.youtube.com/watch?v=ecPq07usDS4

Методом половинного деления попробуйте локализовать проблемное место:
Заглушите только один контур (перед или зад). Снова уходит — значит проблема в нем.
Далее на проблемном контуре глушите на тройнике ветку на правоелевое колесо.
Писали, что некоторые цилиндры реально трудно прокачать, т.к. там прокачной штуцер как бы не в самом верху находится. ТОгда откручивают цилиндр, доворачивают его краном вверх, и прокачивают в таком положении (только поршни надо чем-то зажать, струбциной, например). Ещё, говорят, бывает, что медная трубка в конусном обжиме криво встает — так, что в ней отверстие зажимает.

Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.

Сейчас шляпу на панаму поменять не так просто. ))))

я понимаю что ГТЦ УАЗ не подарок и в нем вся беда.
лично меня напрягает круглая задняя манжета у переднего поршня 11

Она должна держать давление от заднего поршня.. Способна ли круглая манжета это сделать на 100 % . не уверен.
но тогда жидкость должна прибавляться в переднем бачке и убавляться в заднем. сегодня это я проверю

..пока не готов что то координально менять. через неделю уезжаем в горы.

Спасибо за оценку авто. приятно )

Василий Алибабаевич,у него мосты НЕ от уаза,ВСЕ чатыре ДИСКОВЫХ суппорта.Уазовская шляпа,новая или новодельная с ними работать НЕ будет.
Японский суппорт либо заклинит,либо лопнет,НО подсасывать воздух в систему НЕ БУДЕТ.
Машинка у автора ИЗУМИТЕЛЬНАЯ, временем и походами проверенная,просто он немного не догоняет (бывает).
Выкидываем всю шляпу и ставим гидроблок от Форда.Стоит копейки,вакума НЕ надо,а напомню, у автора дизель,решает ВСЕ проблемы,ибо есть форды с огромными суппортами и все под этот гидроблок.

Дай фото этого гидроблока

Читать еще:  Подлокотник с креплением к сиденью

тоесть по сути тупо не хватает объема родного уазовского рабочего цилиндра чтобы продавить все суппорта ?

тоесть по сути тупо не хватает объема родного уазовского рабочего цилиндра чтобы продавить все суппорта ?

всегда считал что на дисковые тормоза надо меньше объема чтобы продавить все.

Все там хватает. проблема в перепускании самого ГТЦ. внутри косяк

это надо смотреть какие суппорта и диаметры/ход рабочих цилиндров .
ПС если проблема с ГТЦ почему с заглушенными магистралями не проваливается ?
я бы попробовал заглушки по концам магистралей вместо РТЦ .

все. пока хорош. 2 дня напробовался.

Вообщем головняк замучал.

Прокачиваю тормоза, педаль колом стоит. завожу мотор, нажимаю на педаль — педаль медленно уходит в пол практически.

манжеты визуально новье. замена тоже ни как не повлияла

Данная тенденция замечена не только на моей машине.

замена ГТЦ к положительному результату не привела.

какие ГТЦ кто ставит , именно УАЗовский интересует

Если беспокоит то что педаль в пол уходит при заводке то это норм.
таким способом проверяют работу вут. накачал педаль. завел. педаль должна провалиться. неубирая ноги с педали. глушишь двс. педаль должна подняться. усилия ноги не хватит чтоб ее удержать нажатой. так работа вут проверяется.
Можешь проити в ближайший диллерский центр и попросить тест драйв. на новой иномарке. точно так же будет. только на ино педаль быстрее назад поднимется. я насколько понимаю от пружин внутри зависит.

На уаз неимеет значения прокачка на заведенном двс или глушенном. воздух должен выйти весь и так и так.

Если педаль постоянно в полу течей нет а соответственно и завоздушивания то 100 прлцентов гтц.

Как вариант:
Менял ГТЦ на новый( ГТЦ при мне проверили на стенде АДС, в качестве сомнений не было), прокачал по мануалу систему, жидкость пошла без пузырей. Педаль проваливается, повторные прокачки не помогли.
Через день начал тупо прокачивать с доливкой жидкости в бачок ГТЦ.
И чудо свершилось! В какой то момент из заднего рабочего цилиндра пошел воздух и немало! В тормозных трубках остался воздух при соединении с ГТЦ, хотя визуально жидкость в них была. Пока воздушная пробка не прошла по всей системе, прокачать ее не удалось.
Был непрокачан гтц перед установкой. пока ездил неделю воздух скопился у цилиндров.
Гтц прокачивать перед установкой желательно.

чудес не бывает. воздух не мог появиться ни откуда.

Встрой. вреж. вставь. приделай.
сосок для безкамерных колес в крышку бачка . накачай насосом воздух. стравливай с трубок.

Педаль тормоза медленно проваливается причина

Если нет нигде течи тормозной жидкости ( соединения трубок, тормозные шланги, штуцера прокачки, течь в салоне под тормозным штоком у гидроусилителя) тогда нужно прокачать и заменить торм. жидкость, если дефект остается то разобрать и проверить манжеты главного тормозного цылиндра.

На ГТЦ очень похоже, если воздух никуда не попал.

Как сказали в сервисе, воздух бы дал постоянную неисправность.
А как может попадание левого колеса в ямку (и соответствующий удар) повлиять на ГТЦ?

Сейчас подумал, что во всех случаях дефект дорожного полотна я видел и подтормаживал в этот момент.
Позавчера притормозил при съезде на обочину, чтобы высадить пассажира. За мной был грузовик, поэтому тормозил не очень активно.
Ямка была небольшой, но глубокой. Педаль провалилась, после чего 5 км до дома так и проваливалась. Машина ночь постояла и как ничего и не было. Все замечательно.

Внутри все выглядит прекрасно- никакого износа ,потертостей
И на фига ремкомплект тогда? Или Вы, что то проглядели. Лупой часовой воспользуйтесь — иногда открываются интересные подробности.
Проанализируйте ситуацию, внимательней понаблюдайте.
В каких условиях проваливается педаль?
Если после срабатывания АБС, то я бы съездил к дилеру (только над душой стоять надо, иначе веры им нет) и прокачал бы систему с использованием сканера (блок АБС завоздушен).
Вообще с блоком АБС не ясно — может ли его неисправности, типа не герметичности клапанов или насос не создающий необходимого давления, вызывать такой эффект и может ли при этом не выскакивать ошибка.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24
после чего убедился, что в природе р/к для этих ГТЦ нет.
Вот цитата не помню откуда: «На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Мне привезли под номером D1323 по DELCO.
Все манжеты подошли как родные. Только сальник и мет. кольцо пришлось ставить старые.

Неисправность тормозного цилиндра состояла в набухании мажеты и её крошении (зацепление) о подающую тормозную жидкость отверстие.»
Вот и он — http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1% 82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D1%8 1%D0%BF.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=D1323
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=75E024B8&sr=-4

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:31
А вот нашел автора — http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=62110

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:33
P.S.
пару дней «курил» тырнет
Не то ты «курил» видать 🙂 🙂

[QUOTE=albano-1967;1053789655]И на фига ремкомплект тогда? Или Вы, что то проглядели. Лупой часовой воспользуйтесь — иногда открываются интересные подробности.
Проанализируйте ситуацию, внимательней понаблюдайте.
В каких условиях проваливается педаль?
Если после срабатывания АБС, то я бы съездил к дилеру (только над душой стоять надо, иначе веры им нет) и прокачал бы систему с использованием сканера (блок АБС завоздушен).
Вообще с блоком АБС не ясно — может ли его неисправности, типа не герметичности клапанов или насос не создающий необходимого давления, вызывать такой эффект и может ли при этом не выскакивать ошибка.

albano-1967 добавил 19.01.2013 в 10:24

Вот цитата не помню откуда: «На 90тыс. перестал тормозить 1 контур. Порывшись в мануалах, нашел похожий ( по размерам манжет ) р/к.
Применялся на — DAEWOO: ARANOS 95-97, ESPERO 91-99, LANOS 97-, LANOS седан 97-, NEXIA 95-97, NEXIA седан 95-97, NUBIRA 97-, NUBIRA Break 97-, NUBIRA Wagon 97-, NUBIRA седан 97-, TICO 95-00 OPEL: ASTRA F 91-98, ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 98-02, ASTRA F.

Мне привезли под номером D1323 по DELCO.
Все манжеты подошли как родные. Только сальник и мет. кольцо пришлось ставить старые.

Неисправность тормозного цилиндра состояла в набухании мажеты и её крошении (зацепление) о подающую тормозную жидкость отверстие.»
Вот и он — http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1% 82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D1%8 1%D0%BF.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&QueryDetail=D1323
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=75E024B8&sr=-4

Я тоже купил несколько ремкомплектов Autofren D1323(f22ff23,8) , D1167 (f23,8) , D1662(F23,8). Не подошло почти ничего. Из всего этого богатства выбрал только один манжет на замену второго (среднего- их там всего три штуки F23,8 по наружи), а первый и третьий манжет поменял местами, тк они одинаковые. Посчитал 1-ый манжет наиболее важным и поменял его местами с третьим. Прокачали тормоза , педаль тормоза проваливаться перестала . Проехал 200 км,дефект больше не появлялся.
Манжеты 1-ый и 3-ий одинаковы и имеют обозначение:
Delphi POS-K 18045365AA — их просто необходимо найти оригинал или качественную замену. Напомню ,что у меня Лачетти Вагон с АБС, 1,8.
Или попробовать найти ремкомплект D1323f23,8 Autofren/
И еще при снятии ГТЦ он настолько присосан гидроусилителем, что снять его было затруднительно.

Почему проваливается педаль тормоза или бьет при торможении?

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Вы никогда не испытывали ощущения, когда во время движения проваливается педаль тормоза, а у вас, одновременно с этим, проваливается душа вниз, к пяткам? Нет? И не нужно до этого доводить тормозную систему автомобиля, и испытывать свою нервную систему.

Совершенно нет смысла описывать последствия неисправных тормозов во время движения. А для того, чтобы тормозная система как можно реже преподносила вам сюрпризы, нужно систематически диагностировать её состояние. Выполнение инструкций производителя по обслуживанию тормозной системы снизит риски её неисправности до минимума.

Не игнорируйте требования по: проверке уровня тормозной жидкости, своевременной замены тормозной жидкости по достижении указанного срока и т.д.

Типичные неисправности тормозной системы

Любая неисправность тормозов имеет под собой вескую причину. Это может быть: последствия или , снижение качества тормозной жидкости, выход из строя манжетов или вообще .

В любом случае, если вы почувствовали, что тормоза не работают в привычном, штатном режиме, например, произошёл провал педали тормоза или стук в педали тормоза и т.д., необходимо проверить всю систему и принять решение о ремонте.

Важно помнить, что «само не рассосется». В тормозной системе авто не бывает «авось» или «уже нормально, ещё поезжу». Либо проводите ремонт тормозов своими руками, либо на автосервис.

Почему проваливается педаль тормоза

Замена тормозных колодок. Если после замены тормозных колодок, педаль проваливается несколько раз, а затем стала привычно-жёсткой, то не о чём беспокоится. Это связано с образовавшимся зазором между поршнем и колодкой. Пара нажатий, и поршень выберет зазор. Если же педаль не станет жёсткой, то нужно искать неисправность в системе, либо что-то вы не так установили.

Провал педали тормоза может быть и из-за разгерметизации системы. Низкий уровень тормозной жидкости, завоздушивание системы, не отрегулирован зазор между колодками и диском. Естественно решением этих проблем является, соответственно: долив тормозной жидкости до уровня, и .

Замена тормозных дисков. Вы её провели и замечаете, что при торможении бьёт педаль тормоза. Ощущение такое, что торможение происходит рывками. Прочитайте бумажку (инструкцию) которая идёт с новыми тормозными дисками. Желательно это сделать до того, как начнете производить замену дисков.

В этой умной бумажке должно быть написано, что после замены, на протяжении 500 км. пробега, могут быть ухудшены характеристики тормозной системы. То есть, нужна банальная обкатка дисков. Если же, после обкатки по-прежнему бьёт педаль тормоза, то на диагностику, срочно.

Причины биения педали, могут быть разные: деформация диска, неисправность системы АВС и т.д. Но причину биения педали, выяснить нужно обязательно.

Педаль тормоза медленно возвращается или не возвращается вовсе. Причина может быть в главном тормозном цилиндре. Следует начать с проверки возвратной пружины, затем . Если всё в порядке, то ремонт или замена ГТЦ неизбежны.

Когда вы неожиданно для себя услышали, что шипит педаль тормоза, то можете не сомневаться – вакуумный насос пришёл в негодность. При неисправности вакуумного насоса, начинается подсос воздуха через уплотнение штока педали. Пора на автосервис.

Итак, мы с вами попытались разобрать основные причины провала педали тормоза. В любом случае, при первых же проявлениях неисправности или нештатной работы педали тормоза, необходимо принимать меры к поиску и устранению этой неисправности.

Почему проваливается педаль тормоза? Причины и следствия!

Если у автомобиля имеются проблемы с тормозной системой, то управление данным ТС представляет большую опасность. Ведь если при езде откажут тормоза, то остановить автомобиль сможет только столкновение с каким-либо препятствием. Чтобы этого не случилось необходимо следить за исправностью тормозной системы. В некоторых случаях первым симптомом нарушения работы тормозов является провал педали тормоза. Существует несколько причин, по которым это происходит.

Уровень тормозной жидкости ниже нормы. Если автомобиль оборудован гидравлической тормозной системой, то имеется бачок в который заливается жидкость. На этом бачке имеются две метки Min и Max. Когда происходит износ колодок, то тормозной цилиндр вынужден толкать колодки дальше, при этом объем в системе увеличивается, а уровень в бачке снижается. Если жидкость будет ниже отметки Min то в тормозную систему попадет воздух, присутствие которого может привести к нарушению работы тормозов. После этого педаль будет по немного проваливаться, и со временем эффективность тормозов сильно снизится. Чтобы этого не случилось, старайтесь следить за уровнем жидкости в бачке и следить за тем, чтобы колодки не достигли максимального износа. Нужно знать, что если смешать жидкость разных производителей, то это приведет к серьезным проблемам, вплоть до того чтоб вам придется производить замену тормозной системы.

Следующей причиной данного явления является износ и выход из строя одного из тормозных цилиндров, как правило, рабочих. Потому как когда выходит главный тормозной цилиндр, то тормозов у вас уже – нет. Решения проблемы только одно заходим в магазин запчастей lifecars.com.ua и ищем новые рабочие цилиндры. Также при замене тормозных цилиндров следует проверить всю тормозную систему на герметичность, возможно следует заменить тормозные шланги.

Тормозная педаль может провалится после ремонта тормозной системы, например замены колодок или тормозного диска. После проведения таких работ сбои в работе тормозов является нормальным явлением. Это потому что новым деталям нужно некоторое время чтобы приработаться. Обычно для этого требуется около 400 км. На протяжении этого периода вы будете ощущать, что при торможении автомобиль дергается или же проваливается педаль. Если после прохождения этого периода не произошло изменений, то возможно, что вы неправильно установили колодки. Причиной этого может быть деформирование суппорта на дисковых тормозах. При повороте суппорта на несколько градусов, то нормальной работы тормозов не будет. Поэтому при замене колодок проследите, чтобы суппорт не был смещен.

Также педаль может проваливаться из-за неисправности вакуумного насоса или возникновение трещин в его шлангах. В этом случае в систему попадет воздух, который и будет причиной провала педали тормоза. Здесь поможет только замена вакуумных шлангов и прокачка системы.

При возникновении небольших изменений в работе тормозной системы, сразу же нужно провести диагностику. Ведь незначительная поломка может представлять опасность для водителя и других участников движения.

Почему проваливается педаль тормоза

  1. Основные причины неисправностей
  2. Еще несколько причин
  3. Видео

Исправные тормоза – это один из главнейших залогов безопасности во время движения. Каждый автомобилист должен очень ответственно подходить к вопросу диагностики и устранения неисправностей. В противном случае он подвергнет риску и себя, и пассажиров, а этого допускать нельзя.

Читать еще:  Что лучше еженедельная или стабильная прошивка miui

Каждый водитель со временем начинает буквально чувствовать каждую педаль, поэтому он быстро замечает, если с ними что-то не так. Но самое главное, что нужно просто знать, почему проваливается педаль тормоза, и как всё это можно устранить.

Наверное, не требуется объяснять, в чём заключается главная проблема – автомобиль, набрав высокую скорость, становится опасным как для водителя и пассажиров, так и для других участников движения. На таких скоростях решения должны приниматься практически мгновенно, соответственно, и тормоза должны также реагировать.

Основные причины неисправностей

Низкий уровень тормозной жидкости

Вообще, тормозную систему необходимо регулярно диагностировать, чтобы выявить неисправности и какие-либо проблемы на ранних стадиях.

Итак, у вас провалилась педаль тормоза в пол. В чём может быть причина?

  • Последствия замены тормозных колодок.
  • Разгерметизация системы.
  • Низкий уровень тормозной жидкости.
  • Попадание воздуха в систему и т.д.

Последствия замены тормозных колодок

Становится понятно, что причин на самом деле довольно много, поэтому нельзя прямо так уж однозначно и сразу ответить, почему проваливается педаль тормоза. Даже если у вас есть подозрения, то лучше всё равно провести комплексную диагностику. По крайней мере, лишней она не будет.

Если вы недавно поменяли тормозные колодки, то педаль может проваливаться из-за этого. Особых причин для беспокойства тут нет, потому что через некоторое время она вновь станет привычно жёсткой. Конечно, только в том случае, если всё установлено правильно и других дефектов нет.

Есть и другие причины – разгерметизация, низкий уровень тормозной жидкости, плохо отрегулированный зазор между колодками и диском и т.д. Всё это различные виды неполадок тормозной системы, которые время от времени могут случаться. В подобных ситуациях помогут различные мероприятия:

  • Прокачка тормозной системы транспортного средства;
  • Регулировка и точная настройка тормозов;
  • Заливка новой тормозной жидкости и т.д.

В некоторых случаях начинают ощущаться как будто удары педали во время торможения. Чувствуется, что автомобиль тормозит рывками и дёргается. Иногда эта неисправность проявляется после установки новых тормозных дисков.

Может тормозить рывками

В этом случае и вовсе не о чем беспокоиться, потому что после установки новых тормозных дисков полезные характеристики системы снижаются. Необходимо набрать порядка 500 километров, после чего всё вновь придёт в норму. Т.е. речь идёт об обкатке новых дисков. Но если заявленные 500 км позади, а проблема не уходит, тогда необходимо отправлять машину на диагностику.

Еще несколько причин

Следует проверить возвратную пружину

Педаль может заедать или просто медленно работать ещё по нескольким причинам. Поэтому следует принять сразу несколько диагностических мер:

  • проверить состояние возвратной пружины;
  • проверить уровень тормозной жидкости;
  • проверить состояние вакуумного насоса (особенно если слышится шипение) и т.д.

Если самостоятельная диагностика не принесла нужных результатов, то тогда стоит непременно обращаться за помощью к профессиональным автомеханикам. Они позволят быстро устранить неисправности. Самое главное, чтобы тормозная система вновь работала в штатном режиме. Шутить с этим не стоит, но если знать, почему проваливается педаль тормоза, можно быстро всё исправить!

Видео

Один из случаев ремонта мягкой педали тормоза:

Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме

Провал педали с одновременным ухудшением эффективности тормозов часто ассоциируют с разрывом тормозного шланга. Бывает и такое. При этом гидравлическая жидкость тормозов выплёскивается наружу и уровень её в бачке главного тормозного цилиндра (ГТЦ) падает до нулевого. Поскольку тормозная система современного автомобиля дублирована, то повторное нажатие активирует второй контур и автомобиль остановится, хотя и с меньшим замедлением. Но бывают ситуации, когда уровень жидкости не снижается, а педаль настолько мягкая, что прожимается практически до пола, не вызывая торможения. Рассмотрим возможные источники такого поведения самой влияющей на безопасность системы автомобиля. Проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит.

Частичное разрушение армированного шланга

Гибкие шланги, соединяющие колёсные тормозные механизмы с расположенной на кузове гидросистемой, на самом деле обладают гибкостью не во всех направлениях. При создании внутри них высокого давления, а оно в тормозной системе может достигать 200 атмосфер , они проявляют значительную жёсткость на расширение. Обеспечивается это прочной армирующей оболочкой из текстильного корда, расположенной между двумя резиновыми слоями.

При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.

Жидкость превратилась в газировку

Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.

  • Уплотнения системы выполнены из материала, преграждающего путь как жидкостям, так и газам. Но на определённом этапе их старения возможна стадия, когда жидкость они ещё с трудом, но удерживают, а воздух начинает проходить почти беспрепятственно. В результате при любом торможении движущиеся части уподобляются насосу, накачивающему в область гидравлики забортный воздух. Он накапливается и частично растворяется в жидкости. Несжимаемость рабочего тела исчезает, ход штока рабочего цилиндра увеличивается.
  • Помимо внешнего проникновения паразитного газа, возможно его образование и из самой жидкости. Она обладает свойством гигроскопичности, то есть способна хорошо растворять водяные пары из атмосферы. Температура кипения воды значительно ниже, чем у исходного состава, над которым специально работали инженеры, повышая его температурный порог. Образовавшийся водяной пар является газом, поэтому наступают уже описанные выше явления. Причём произойдёт это в критический момент, когда тормоза интенсивно работают, что сопровождается нагревом.
  • Возможны и более прозаические причины завоздушивания тормозов. Это ошибки при их ремонте и плохая прокачка. Что и проявится при первой попытке экстренно затормозить.

Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.

Дефекты главного цилиндра

Поршни ГТЦ снабжены манжетными уплотнениями. При этом каждое из них способно изнашиваться самостоятельно. Возможна ситуация, когда одна из манжет уже не в состоянии удержать давление, а все прочие работают нормально. Или вследствие коррозии образуются выемки на зеркале ГТЦ. Тогда жидкость, даже не имея выхода наружу, будет перепускаться между поршнем и цилиндром. Внешнее проявление дефекта сходно с прочими описанными. Отличием станет полная бесполезность повторных нажатий.

Износ тормозных механизмов

Для обеспечения минимального хода педали каждая пара рабочего цилиндра и колодки снабжена механикой самоподвода. Как только водитель нажимает на педаль, колодки должны немедленно начинать своё давление на диски или барабаны. Для этого им следует находиться на минимальном расстоянии от поверхности трения. Этого не происходит сразу после ремонтных вмешательств, поэтому многие чувствовали, как проваливается педаль тормоза после замены колодок. Второе торможение возвращает всё в норму.

Но материал дисков, колодок и барабанов склонен к износу. Зазоры растут, при этом свободный ход должен возрастать. Избежать этого позволяют устройства, которые после подхода колодки до контакта и отпускания педали допускают её возвращение не туда, где она была, а на строго нормированное минимальное расстояние. Это упругие уплотнения на поршнях суппортов дискового тормоза или разрезное пружинное кольцо в рабочем цилиндре тормоза барабанного.

Ничто не вечно, механизмам самоподвода тоже свойственен износ, а также усталость материала. Со временем они начинают плохо выполнять свои функции, что приводит к значительному удалению колодок. А чтобы вернуть их на место, нужно отправить в цилиндр дополнительную порцию жидкости, проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит.

Опасные биения

Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.

Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.

Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.

Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!

Педаль тормоза медленно проваливается причина

Доброго времени суток уважаемые.

Поменял передние колодки Patron(от старого хозяина) на Brembo.

Вчера ехал по трассе где-то около 150-160 км/ч. и пришлось резко тормознуть.
Остановился,заглушил.
Через некоторое время вернулся в авто,завел. И мне показалось что педаль начала очень очень медленно проваливаться.
Подумал что после интенсивной езды колодки нагрелись или еще че нибудь. Вообщем так хотелось попасть домой что не придал должного внимания.

Сегодня с утра пошел разбираться.
При не заведенном авто педаль жесткая и при нажатии с любым усилием стоит на месте.
Когда авто заводишь и нажимаешь педаль тормоза с должным усилие она медленно,но верно проваливается.
Но не до пола. Доходит где-то до половины и все,прекращает проваливаться.
Течей нигде нет.
Вакуумные шланги вроде все целые.

При езде тормозит нормально. Но со второго,третьего качка хватает моментально чуть принажимая педаль.
А если нажимать плавно,когда стоишь в пробке,то проваливается,но опять же не до конца.
Тормозит нормально.

В чем может быть причина?

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

На холодную, когда заводишь и педаль уходит примерно на половину это нормально, Работает вакуумник,

В пробках и на светофорах у меня тоже уходит (если сильно жать) но для удерживания машины достаточно легкого нажатия, При обычной езде нормально,

Уже года 2 так езжу и не парюсь,

__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП

Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)

Ночь не спал мысли все в голове перекручивал.
Лазил в нете и начитался столько ужасов.
Приговаривают очень много запчастей.

Вечером специально выехал прокатиться и проследить данный процесс.
Значит происходит все то же самое выше описанное.
Плюс к этому обнаружил еще один момент.
При резких и коротких нажатия на педаль тормоза на ходу( например 20 нажатий за 10-12 секунд),где-то на 10 раз нажатия педаль становится дубовой и авто плохо тормозит. Но потом если продолжать держать,такое впечатление,что вакуумник накачивает и авто оттормаживается.
При следующим нажатии все ОК.

Проанализировав данные симптомы сделал вывод(поправьте если где-то неверно изложил свои мысли).
Если бы была гидравлика и какая-то течь,то даже при незаведенном моторе педаль хоть немного но проваливалась. Так как нажимал педаль я очень с внушительным усилием.
Я думаю,что что-то связанно с воздухом.
Либо вакуумник(что как-бы не очень радует),либо где-то пропускает воздух какое-то соединение(на что я больше надеюсь).
Какие мысли по этому поводу?

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП — продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

Поменял все колодки по кругу.
Перед Brembo.
Зад TRW.
Поменял тормозную жидкость в системе.
Прокачал все колеса,воздуха нигде не было.

Педаль все равно медленно уходит,но не до конца. Такое впечатление что где-то воздух уходит до определенного момента,а потом педаль прекращает уходить где-то чуть чуть ниже середины(расстояние между не нажатой педалью и поликом).
Повторюсь что такой момент происходит только на заведенном авто. Когда авто заглушено педаль как вкопанная как не нажимай.
Теперь буду смотреть все вакуумные соединения. Думаю взять мыльный раствор и пшыкать на все соединения связанные с вакумником.
Если там все будет хорошо,куда дальше лезть?

Читать еще:  Что такое сход развал колес

__________________________
Автомобиль: Mercedes w124 2.0 бензин 1986 года
Mercedes A140 1.4 бензин 1998 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1995 года
Mercedes w124 2.0 бензин 1991 года
Mercedes w211 E270 CDI 2004 года
Mercedes V-classe V280 1998 года
Mercedes W220 S320 CDI 2001 года
Mercedes W163 ML320 газ-бензин 2001 года
Откуда: Беларусь,Могилев

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: C124 220
Откуда: Минск

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.

__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.

_________________

Помните, что второе дыхание, может стать последним !

__________________________
Автомобиль: W140 300S DT

_________________

Помните, что второе дыхание, может стать последним !

__________________________
Автомобиль: W140 300S DT

Педаль тормоза медленно проваливается причина

Сначало сделай как я пишу.
если не поможет то будем думать дальше.

покапай отработкай для начало.

Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.

Мужики может пригодится кому совет. После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ.

у меня там от руки закручено:crazy:

Зато всё новое теперь. crazy:

Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?

ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги

Кто разбирал вакуумник и помнит какая там конструкция? Там же вроде клапан на клапане сидит и вакуум стравливает из одной части усилителя в другую. Может это те клапана не работают?

Вот нарыл устройство вакуумника

ЗМЕЁНЫШ, Ты решил свою проблему?

Пока нет, я ей сейчас не пользуюсь, она на зимовке. Скоро разбужу и на СТО загоню, а сейчас заранее проблемы выявляю, т.к. не уверен, что слесари сразу правильно установят неисправность.

поставлю ка я на педаль возвратную пружинку. и не буду ***** себе мозг=)

Она там и должна быть. А у Вас что не было?

дорогой падла..у нас от 2000-3000 рэ
У 21Сергей21 есть по 500 руб.

Добавлено через 6 минут 52 секунды
Значит сам вакуумник прекрасно работает. Нужно посмотреть возвратную пружину педали — скорее всего она соскочила (сломалась, просто растянулась).
Еще попробуй весь педальный узел, в кабине и моторном отсеке, смазать сначала WDшкой, а потом силиконом. В моторном отсеке пшикай очень обильно.

Дело обстоит так, тормозит изумительно, усливает тоже, вроде всё отлично, только когда тормоз нажимаешь, педаль сразу не отходит назад. как бы зависает. Иногда очень удобно..особенно в горку трогаться. пидалька вроде как нажата газуй не хочу, только вот у меня от постоянно горения стопа начинают плавиться плафоны. Что мне делать?

только вчера победил енту проблемму .Все дело в вакумнике разобрал его и все трущиеся внутри поверхности втулок смазал тонким слоем солидола и теперь все сразу заработало и педалька сразу назад убегает как положенно:drinks:

http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15091
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3338
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=4181
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8643

Ну суть проблемы ясна))
Суть проблемы ясна — кому-то не хватает вежливого посыла в ПОИСК (http://forum.allgaz.ru/search.php)

закончилось тем что сосед по гаражу засандалил заместо штатной пружины, пружину от возврата задних тормозных колодок, всё поехал,
а как теперь педаль возвращается (быстрее пули)

Какой :swoon::ohmy: ужас, это ж как теперь давить надо, чтобы затормозить? 🙂

поменял. проблема не ушла(((теперь грешу на вут. придется менять!
Не торопись менять ВУТ. Тормозуха в ВУТ может попадать ТОЛЬКО из ГТЦ.
Значит поменял на плохой ГТЦ.

Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Еще была мысля что износились втулки на которых крутится педаль. Может такое быть?
Очень может такое быть! И часто бывает.

Значит поменял на плохой ГТЦ.

как так плохой. покупал не на рынке,а в магазине!еще меня свист смущает в вут!

Он вчера родился.

Тормозуха в вакуумнике — главный тормозной пропускает через переднюю манжету.
А если педаль на полу, то мне думается, что внутри вакуумника клапана перепускают. А он шипит при этом? Под капотом можно к нему прислушаться. Педаль должна возвращаться в исходное положение, там пружина в вуте стоит. А если на заглушенном — нормально, то сткорее всего, клапана в вуте развалились. А если они изготовлены из Ярославской резины, то точно развалились.

Почернели колесные диски, краска горела.
Что тогда с тормозными механизмами? До какой температуры нагрелись они?

Добавлено через 37 секунд
ГТЦ снят с донора.
Донор не подходящий.

А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи. через пару десятков торможений все повторилось. еле до дома доехал

Имею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

Подскажите как вам удалось решить проблему?

мею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось.

скорей всего разбухли манжеты в гтц и она закрывает перепускное отверстие, либо это отверстие забито грязью, т.е перепускное отверстие призвано снимать давление в контуре после того как отпустил педаль, а у вас этого не происходит или происходит периодически.

c255pt, ВУТ = вакуумный усилитель тормозов

а так же можно проверить шланг который идет от него в двигатель

объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 15 секунд
объясни пожалуйста эту абривиатуру
вакуумный усилитель тормозов

Добавлено через 45 секунд
вот та же проблема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37414&highlight=%F3%F1%EA%EE%F0%FF%E5%F2%F1%FF+%ED%E0%E6 %E0%F2%E8%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0

Усилитель умер. Меняйте. Наверное в нем еще и тормозуха плескалась.

точно умер задави жабу и меняй.

Авто стояло более 2 месяце в гараже на ручнике.
Заменил диски (аналогичные заводским по характеристикам), покрасил барабаны, передние колодки (всё не снимая), передние колодки только сверху (из балончика) и то, только для виду, одним тоненьким слоем. Машина хранится в гараже (сухой, но не отапливаемый).
Колеса крутятся хорошо.
Выехал.
Заметил, что на подъёме не скатываюсь назад. Педаль тормоза не до конца возвращается. Пришлось ехать и помогать ногой.
Приехал на место. Прошёл всё ведешкой. Машина постояла.
Поехал за отцом в аэропорт и всё нормализовалось. Стало как раньше. Педаль возвращается в крайнее верхнее положение, всё как нужно (тьфу-тьфу-тьфу).

Вопрос:
Это из-за долгого простоя? И не проявится ли это вновь (таких стоянок не планируется, максимум неделю)?
Просто собрались ехать на Украину (1300 км в один конец), как раз зимой перед стоянкой всё подготовил.
Не охота встать с тормозами в дороге.

1) Если снять помочь педали вернуться на место, то колеса крутятся очень легко, мизинцем без усилий (говорю о всех 4).
2) ОЖ заводская, чистая, уровень по максимуму.
3) Во после езды барабаны еле теплые. Тормозные диски горячие, но руку можно держать спокойно (именно тормозные).

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.

После поездки и обрызгивания педали, а также элементов ГТЦ ведешкой, всё вернулось на свои места.

Вот и боюсь не появится ли эта проблема вновь.
Не появится. Ежедневная эксплуатация или по возможности более частая, залог работоспособности машины. А то в «стойле «застоялась, теперь «суставы ломит»

сегодня все ослабил смазал отработкой-не помогло,
Отработка не подходит для таких мест смазки.

Добавлено через 3 минуты 45 секунд
завтра ещё попробую
Пообовать всегда полезно. 🙂
Но в этом узле надо по другому.
Снять ВУТ и разобрать этот узел. Почистить от грязи, высохшей смазки. смазать все и аккуратно собрать.

всмыслу ВУТ, то это проблематично вроде как
ВУТ не надо разбирать.
Его надо снять, чтобы не мешал 🙂
Разобрать надо узел качания рычага. передающего движение штока от педали тормоза на шток ВУТа.

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Снять ВУТ и разобрать этот узел.
Плохо написал! Собака отвлекала ))))))

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил — наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

Было тоже самое. Только я не снимал весь узел. Сначала пропрыскал все WD-40, постоянно при этом гоняя педаль рукой в обе стороны. После того, как педаль стала ходить легче, пропрыскал все силиконовой смазкой и опять гонял педаль в обе стороны рукой. Силиконовой смазки советую не жалеть, использовал вот эту: _http://avtopasker.ru/goods/22203.htm После всех этих операция педаль стала отлично возвращаться в исходное положение.

сегодня дошёл до гаража всё-таки, демонтировал 2 коротких болта(свободно), а вот нижний болтяру, который держит кронштейн(перемещается с затруднением), еле вытащил — наверняка этот узел причина не возвращения педали,в моём случае:)

:yes2: всё в поряде, спасибо за консультацию:)

У меня такая же проблема. Машина стояла года 2 или может больше без движений. Уговорил брата чтоб мне ее подогнал. Я ее привел в чувства, залил горючку, зовел не поверите, с полтычка ничего не ремонтирую, обрадывался. Но оказалось рано, но не огорчился тоже, сам на это пошёл. Решил прокатиться по территории ГСК. Разогнался, хорошо едет думаю, нажимаю на тормоз, тормозит, смотрю вниз, а педаль то упала и нехочет подниматься, я ее ногой поднял, доеал обратно, начал следовать советам одного знакомого, в машинах не опытный лазун, но в русских мотоциклах налазился. Так вот прокачали с другом все колесики, долил жидкости новой, и впал в депрессию после того как нажал на педаль, она падает, но постепенно, как будто ее год не кормили, поднимаеться. тормозит на подъеме машины на бугор только тогда когда педаль в пол, отпускаю катиться потихоньку, поднимаю в нужное положение ее, тормоза исчезают как и надо, вот незнаю, хочу снять вакуум и гтц. Незнаю что получиться, но буду надеяться на лучшее, были бы деньги и время, поставил бы все новое, вт только 28 июня пойду в лагерь красная звезда отдавать долг Родине. Пожелайте каких нибудь напутствий Волголюбы ветераны, и вообще как разбираеться вакуум и гтц, и как собираеться, и стоит ли? а вот Волгу я полюбил с первого раза как сел за руль)))простор для русской души за баранкой этого пылесоса))):bayan:

Добавлено через 3 минуты 24 секунды
и если несложно, то пишите в личку. спасибо заранее))):thankyou::thankyou::thankyou::thankyou:

Доброго времени суток!

Пробежался по теме беглым взглядом. Вроде бы мой диагноз, но все же уточню.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом. Возвращается педаль очень медленно.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.

Подскажите, с чего стоит начать «копать»?

Возвращается педаль очень медленно.
Это одна проблема.
Именно она обсуждается в этой теме.

С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться
Все остальное — это другие проблемы.
Соответственно — ищем и читаем другие темы.

Возвращается педаль очень медленно.
смазать все сочленения рычагов под капотом и в педальном узле. не поможет — замена вакуумника.

С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо.
для начала проверить всю систему на предмет утечек. уделить особое внимание рабочим цилиндрам.
при отсутствии оных( утечек, а не цилиндров) прокачиваем систему.

И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.
смотрим регулятор тормозных усилий, ака колдун. если работает — регулируем. не работаем — меняем.

При неполном нажатии и возвращении педали колёса не блокируются и накат нормальный. Звонил мастеру — говорит наверно вакуумник, его 2 года назад он сам же и перебирал и всё было нормально. А я вот думаю мажеты ГТЦ распухли и перекрывают компенсационное отверстие.

Добавлено через 19 минут 39 секунд
лопнула пружинка в ГТЦ
А вот это может быть, даже не подумал. Недели 2 назад, с утречка, топнул на месте по педали тормоза и был довольно громкий звук *бум*, но тогда выскочил поршень из цилиндрав левом колесе (диски и колодки совсем изношенные были, теперь заменены). Я при ремонте в СТО глядя на поршень ещё удивился, неужели он так стукнуть мог.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector