Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему гонит масло через сапун

Почему гонит масло через сапун

    18 0 23k
    0 0 44k

Симптомы забитого сапуна – замасливание внешней поверхности блока цилиндров в области ведущего из картера патрубка и масляного щупа, корпуса воздушного фильтра или дроссельной заслонки. Обычно такая проблема возникает из-за несвоевременного обслуживания системы вентиляции картерных газов или в случае когда двигатель интенсивно выкидывает масло через сапун. Последнее может быть признаком серьезных неполадок, в том числе критического износа деталей цилиндропоршневой и клапанной группы.

Утечка из-за банального засорения патрубка и маслоотделителя также опасна, так как приводит к нарушению работы системы смазки мотора. Обо всех основных последствиях и причинах выброса масла из сапуна и способах предупреждения этого явления расскажем в этой статье.

Почему масло выходит через сапун

Попадание масла в сапун в небольшом количестве не является признаком неполадок. Одной из функций этого узла, является именно отделение взвешенных частиц масла, содержащихся в картерных газах и возвращение их в двигатель. Основное назначение сапуна – сброс избыточного давления в подпоршневом пространстве блока цилиндров путем отвода смеси водяных и топливных паров во впускной коллектор.

Сапун в системе вентиляции картерных газов

Чтобы проще было понять, почему гонит масло через сапун или щуп, кратко разберем устройство и принцип действия системы вентиляции картерных газов.

Конструкция может несколько отличаться в зависимости от модели, однако всегда включает в себя три основных элемента – корпус, маслоотделитель (маслоотражатель) и один или два патрубка. В некоторых автомобилях сапун дополнительно оснащается клапаном, открывающимся при достижении определенного давления в картере или разряжения во впуске.

Гибкий патрубок может соединять вывод из картера со впускным коллектором, корпусом воздушного фильтра двигателя и карбюратором (напрямую, через корпус фильтра или клапанную крышку) или воздушным патрубком перед дроссельной заслонкой. Маслоотражатель может размещаться в корпусе сапуна, в отдельном корпусе, а также под клапанной крышкой, если отвод воздуха во впуск организован из-под неё.

Дополнительно функцию маслоуловителя выполняет встраиваемый в патрубок пламегаситель в виде спиральной проволоки или сетки.

Общий принцип действия у всех систем один и тот же: картерные газы поступают в камеру сгорания непосредственно через впуск или карбюратор, а содержащееся в них масло – под клапанную крышку или в картер.

Масло в впускном коллекторе попавшее через сапун

Маслоуловитель забитый шламом

Если система вентиляции функционирует неправильно, объем картерных газов или содержание в них масляных частиц слишком велико, двигатель выкидывает масло через сапун в избыточном объеме, оно полностью не отделяется маслоотражателем и попадает во впускной коллектор и карбюратор вместе с газами.

Симптомы неисправности системы вентиляции картера

  • запах горелого масла в салоне авто при работе двигателя;
  • повышенный расход топлива и масла;
  • следы масла на корпусе и патрубке сапуна снаружи или вблизи них;
  • дым из маслозаливной горловины при откручивании крышки;
  • засорение жиклеров карбюратора, замасливание корпуса воздушного фильтра, дроссельного узла и внутренностей впускного коллектора;
  • выдавливание масла через прокладки, сальники, отверстие щупа.

Причины, по которым кидает масло через сапун, прокладки и сальники

При сильно забитом сапуне создается настолько высокое давление в подпоршневом пространстве, что масло из картера может выдавить даже через контрольное отверстие для щупа, сальники и прокладки двигателя. Поэтому при первых признаках неисправности нужно установить причины выброса масла через сапун. Основные неполадки и их последствия перечислены в таблице ниже.

Причина выброса маслаПочему это происходитПоследствия
Критический износ поршневых колец, реже прогорание клапана или поршняГазы из камеры сгорания прорываются в подпоршневое пространство. Система вентиляции не справляется с увеличившимся объемом.Падение компрессии, заметное снижение мощности двигателя, трудности с запуском, троение, выдавливание масла через уплотнители.
Износ маслосъемных колпачковВ камеру сгорания попадают излишки масла, забиваются канавки поршневых колец. Из-за неплотного прилегания клапанов к седлам газы проникают в надклапанное пространство, создавая избыточное давление и нарушая работу системы вентиляции картера.Повышенный расход масла, образование нагара на тарелках клапанов и седлах, замасливание свечей, прогорание клапанов, ускоренный износ поршневых колец.
Засорение маслоотражателяИз-за засора не отделяются масляные частицы, содержащиеся в картерных газах, в результате чего они вместе с парами попадают во впуск.Замасливание воздушного фильтра, жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки, ухудшение работы двигателя вследствие нарушения состава топливовоздушной смеси.
Забившийся патрубок сапунаМасло выбрасывается вместе с картерными газами в результате увеличения давления в картере из-за невозможности его сброса через сапун.Выдавливание масла через отверстие щупа, прокладку поддона, сальник коленвала и другие уплотнения. Возможен срыв патрубка с вывода сапуна или проникновение газов через образовавшиеся в нем трещины.
Вышедший из строя клапан сапунаИз-за заклинивания клапана не происходит сброс давления при его увеличении свыше допустимых пределов.Выдавливание масла через уплотнители из-за нерабочей системы вентиляции, троение, ухудшение работы двигателя из-за избыточного давления в подпоршневом пространстве.
Забитый воздушный фильтрИз-за сниженной пропускной способности фильтра происходит подсос вместе с частицами масла из системы вентиляции картерных газов.Замасливание жиклеров карбюратора, дроссельной заслонки (в инжекторных моделях), нарушение состава топливовоздушной смеси.
Превышен уровень маслаИзбыток масла вместе с газами попадает в сапун, маслоотделитель не справляется с их отводом.Быстрое засорение маслоотделителя, образование сгустков масла в шланге, попадание его во впускной коллектор.

Диагностика и устранение причин

При возникновении проблемы, когда двигатель выкидывает масло через сапун, проведите осмотр впускной системы, вентиляции картера и сделайте диагностику двигателя. Чтобы устранить последствия и причину, начните с воздушного фильтра и его корпуса. Забившийся фильтрующий элемент заменяем, замасливание на узлах устраняем очистителем.

Диагностика почему выдавило масло через сапун: видео

  1. Проверьте уровень масла в двигателе, предварительно заглушив его и выждав минимум 15 минут. Уровень не должен превышать максимальной отметки на щупе более чем на 5 мм. Лишнее масло необходимо откачать через отверстие щупа.
  2. Осмотрите систему вентиляции картера на предмет отсутствия трещин и засоров в патрубке, сгустков масла в маслоотделителе, проверьте работоспособность клапана PVC (при наличии). Загрязнения удаляются путем промывки сольвентом, бензином, соляркой или керосином. Вышедшие из строя элементы подлежат замене.
  3. Диагностируем состояние двигателя. В первую очередь выкручиваем и осматриваем свечи. Наличие черного глянцевого налета однозначно указывает на избыток масла в камере сгорания. Последовательно измеряем компрессию в цилиндрах.

Разброс между цилиндрами не должен превышать 1 бар. Снижение компрессии указывает на негерметичность камеры сгорания из-за прогорания клапана, поршня, износа или залегания поршневых колец. Если компрессия в норме, но есть следы замасливания в камере, необходимо проверить маслосъемные колпачки.

Как почистить сапун?

Для чистки сапуна нужно отсоединить патрубок, демонтировать с двигателя и разобрать корпус, извлечь маслоотделитель и клапан (если имеется). Все детали промыть бензином, керосином или соляркой, удалив масляные отложения. Просушить и собрать в обратном порядке.

Почему через сапун выдавливает масло: как устранить неисправность

Достаточно распространенной проблемой на многих автомобилях отечественного и иностранного производства является то, что гонит масло через сапун. В зимний период, особенно с наступлением значительного похолодания можно встретить неисправность, когда замерз сапун, выдавило масло и видны потеки на наружной поверхности силового агрегата. Сразу отметим, что данный признак, а также дым и масло из сапуна являются поводом к немедленной диагностике двигателя, так как игнорирование указной проблемы может привести к скорому и дорогостоящему ремонту мотора.

Отметим, что если через сапун идет масло, диагностика первопричины может быть затруднена. Для точного определения основной проблемы потребуются навыки, специальное оборудование и т.д. Однако в ряде случаев водитель может понять, почему с сапуна бежит масло, без привлечения сторонних специалистов. Другими словами, диагностика проводится самостоятельно в гаражных условиях. В этой статье мы поговорим о том, почему капает масло из сапуна, а также что делать автовладельцу, если через сапун выбрасывает масло.

Масло из сапуна: что делать и как найти причину

Начнем с того, что во время работы двигателя в картере накапливаются так называемые картерные газы. Для того чтобы не создавалось избыточное давление, имеется специальный клапан для вентиляции. Данное решение позволяет закрытому картеру сообщаться с атмосферой. Указанный клапан и является сапуном. Простыми словами, сапун на ДВС фактически нужен для того, чтобы выравнивать давление внутри двигателя.

Следует отметить, что в картере газы смешиваются с масляным туманом. В результате частицы смазки попадают в сапун. Хотя внутри устройства имеется специальная сетка-маслоуловитель, определенная часть масла может выходить наружу. С учетом данной информации допускается незначительное загрязнение системы, что является нормой. В случаях, когда вытекает много смазки, следует отдельно искать, почему с сапуна кидает масло.

На инжекторных моторах заметны следы попадания масла в области дросселя, силовой агрегат также теряет свою приемистость и мощность, заметно увеличивается расход топлива. Получается, для проверки необходимо не только осмотреть наружные поверхности под капотом, но и снять воздушный фильтр, дроссельный узел и т.д.

Почему масло вытекает через сапун

Если появилось масло с сапуна, причин может быть несколько. С учетом различных особенностей перед самостоятельной диагностикой нужно обратить внимание на дополнительные симптомы.

  1. Прежде всего, масло давит в результате значительного износа поршневых колец. Это значит, что газы из камеры сгорания проникают через уплотнение в картер двигателя, после чего там создается слишком высокое давление. Избытки давления заставляют масло вытекать через сапун.
  2. Еще одной возможной причиной может быть засорение стока маслоотражателя. В этом случае газы и частицы масла, которые теряют возможность нормально пройти, выходят через сапун, а не через очиститель.
  3. Также в списке стоит отметить значительное снижение пропускной способности воздушного фильтра. В таком случае мотору попросту не хватает воздуха на впуске. Результатом становится появление масла в корпусе фильтра и на самом фильтре.
  4. Не следует исключать и возможных проблем с самим сапуном. Как правило, из строя выходит клапан, забивается проходное отверстие в сапуне и т.д. Нормальная вентиляция нарушается, отработанные газы попадают в картер ДВС и поднимают давление.
  5. В ряде случаев перелив моторного масла намного выше рекомендуемого уровня приводит к тому, что излишки вытекают через сапун. Получается, лишнее масло попросту давит из двигателя. В подобной ситуации следует проверить уровень смазки и привести его в норму при обнаружении проблем.

Гонит масло через сапун: дизель и бензиновый ДВС

Диагностика двигателя при утечках масла через сапун предполагает комплексный подход. Для проверки нет необходимости разбирать силовой агрегат. Становится понятно, что на начальном этапе следует оценить состояние сапуна, убедиться в его работоспособности и прочистить устройство в случае такой необходимости. Также проверяется уровень масла по щупу. Если с уровнем все в порядке и отсутствуют другие дополнительные признаки неполадки, тогда оптимально заменить сапун на заведомо исправный.

Убедившись в том, что сапун исправен и вентиляция находится на приемлемом уровне, потребуется произвести ряд замеров и оценить состояние ЦПГ. Как уже было сказано, причиной могут быть вышедшие из строя кольца, то есть понадобиться промерить компрессию в двигателе.

Также на необходимость замерять компрессию может дополнительно указать и цвет выхлопных газов. Для проверки достаточно завести мотор, после чего оценить выхлоп. Если мотор дымит синим или сизым дымом, тогда это может быть признаком попадания моторного масла в цилиндры по причине износа поршневых колец. Во время проверки компрессии нужно замерять показания в каждом отдельном цилиндре. При нормальном состоянии ЦПГ компрессия должна быть на отметке от 11 МПа и выше (рекомендуется ознакомиться в технической литературе применительно к конкретному типу ДВС). В случае обнаружения разбега по показаниям в цилиндрах отличия не должны превышать 1 МПа.

Отсутствие снижения компрессии укажет на то, что дальнейшие проверки будут связаны с системой вентиляции. Способ проверки данной системы будет рассмотрен на примере отечественной модели ВАЗ 2110. На других авто могут встречаться некоторые индивидуальные особенности, но общий принцип будет похожим.

  • В самом начале нужно отсоединить трубки от крышки клапанов, сапуна и патрубка воздуховода. Затем следует оценить степень их загрязнения. Если трубки забиты или грязные, тогда их можно прочистить очистителем карбюратора или бензином. После понадобится продуть их сжатым воздухом или высушить естественным образом.
  • Далее нужно добраться до маслоотделителя, выкрутив фиксирующие болты и сняв его крышку. После этого извлекается сам маслоотделитель. Данное устройство выполнено из специальных пластин. Требуется разобрать элемент и промыть. Промывку можно сделать в бензине, после чего высушить.
  • Параллельно рекомендуется осмотреть и промыть клапан, а также проверить рабочий ход штока. Это возможно после извлечения устройства. Подклинивание клапана также устраняется промывкой. Весь список описанных действий позволяет поддерживать систему вентиляции картера в чистоте и сохранять ее работоспособность.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного становится понятно, что рост давления картерных газов и утечки масла через сапун указывают на ряд проблем с сапуном или ДВС. Быстрое обнаружение и устранение неисправности позволит уменьшить стоимость ремонта силового агрегата. Это актуально в том случае, если проблему устранить на раннем этапе, то есть без последствий, которые возникают после длительного игнорирования неисправности и дальнейшей активной эксплуатации двигателя.

Напоследок отметим, что достаточно часто обильные утечки масла через сапун появляются не сразу. Другими словами, смазочный материал может слегка подтекать, что иногда малозаметно. В других случаях через сапун из системы смазки с учетом небольшого пробега (в среднем, 1-3 тыс. км) может уходить около 0.5 или литра смазочного материала. При такой значительной утечке эксплуатацию ДВС прекращают, проводится диагностика и ремонт.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Очистка системы вентиляции картера Лада Приора

Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания

Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается, и появляются течи масла через уплотнения.

Для того чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.

Очистку системы вентиляции картера двигателя необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.

Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.

Для того чтобы очистить систему вентиляции нужно снять впускной коллектор воздуха, крышку головки цилиндров.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Открываем капот и отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.

Снимаем защитный экран двигателя.

Отсоединяем и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

Отсоединяем колодки проводов от катушек зажигания.

Отводим жгут проводов в сторону.

Разрезаем или расстегиваем хомут крепления жгутов проводов системы управления двигателем

Отстегиваем колодку проводов от датчика фаз.

Снимаем дроссельный узел, не отсоединяя от него шланги.

Соединение дроссельного узла уплотнено резиновой прокладкой

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения к вакууму

Несмотря на то, что впускной трубопровод и дроссельный узел имеют отличия от тех же узлов, применяющихся на других модификациях автомобиля, снятие дроссельного узла выполняется аналогично.

Отсоединяем шланг подвода разряжения.

Ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера

Отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка на крышке ГБЦ

Ослабляем затяжку самореза крепления направляющей трубы щупа уровня масла

Головкой на 10 откручиваем две колпачковые гайки верхнего крепления впускного трубопровода к крышке ГБЦ

Головкой на 13 откручиваем два болта и три гайки нижнего крепления впускного трубопровода

Места крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (рисунок 14, шпильки В и отверстия А под болты) показаны стрелками (впускной трубопровод, топливная рампа и форсунки для наглядности сняты)

Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров.

Выводим впускной трубопровод из-за жгута проводов

Снимаем впускной коллектор вместе с направляющей трубкой щупа уровня масла.

После этого снимаем крышку головки блока цилиндров.

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута малого шланга вентиляции картера

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута шланга большого шланга вентиляции картера

Ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна жгута проводов

Ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна колодки жгута проводов форсунок

Головкой на 8 откручиваем 14 болтов крепления крышки головки болтов

Поддеваем крышку отверткой за выступ

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Промойте шланги бензином или керосином, продуйте сжатым воздухом и просушите.

Прочистьте отверстия штуцеров и патрубков для подсоединения шлангов

Выворачиваем шесть болтов крепления сепаратора с внутренней стороны крышки головки цилиндров.

Сожмите пассатижами фиксаторы маслоотражателя сепаратора, выньте маслоотражатель из маслоотделителя.

Подденьте аккуратно отверткой резиновое уплотнительное кольцо и снимите его

Сильно обжатое или потерявшее эластичность кольцо замените новым.

Перед установкой крышки головки блока очистите (от старого герметика) и обезжирьте привалочные поверхности головки блока цилиндров и крышки головки блока.

Читать еще:  Подсос воздуха карбюратор к 151

Нанесите тонкий слой герметика на привалочную поверхность головки блока цилиндров.

Установите шланги и детали в порядке, обратном снятию.

Система вентиляции картерных газов приора

И вновь поднимается тема и вопрос о вентиляции картерных газов .

Столкнулся и я с этим вопросом сегодня когда полез чистить дроссель своего Е-газ . Первыми делом с чем я столкнулся когда снял гофру — это масляная пленка внутри её . Дроссельная заслонка тоже была в соплях и с масляными отложениями что давало повышенные холостые обороты . Машинка любит покрутить мотор так то что я увидел не вызвало удивления . Использовал в качестве промывки этого безобразия очиститель карбюратора … Залил вовнутрь от души половину баллона, дал откиснуть мин 20 , завел с трудом конечно, чихала, пердела, дымила минут 5 , потом зашелестела .

Разобравшись с этой мутней задался вопросом — как сделать отвод этой гадости чтобы она дымила в гофру своими масляными парами . Ведь если разобравшись логически и подумав — ведь это СО2 с маслом смешивается с воздухом и попадает в котлы — естественно что КПД мотора будет меньше чем когда поступает чистый отфильтрованный воздух + масло быстрее изнашивается

1. Просто сделать отвод трубки вниз к защите ( как на старых жигах и тавриях делали ) а на патрубке сосок заглушить, но первая задача — если дроссель сосет воздух, значит и идет отсос этих газов т.е смогу ли они выходить сами по трубке в атмосферу или будут варится в моторе

2. Сделать фильтр газов . Насмотрелся в ютьюбе как колхозят такие фильтра — желание такую приблуду лепить под капот нет … Хотя может и практично

3. Влепить в разрыв трубки топливный пластиковый фильтр . Вариант интересен простотой установки но, но как повлияет уменьшение диаметра трубки в этом разрыве на пропускную способность и будет ли толк .

Вентиляция картерных газов — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

И вновь поднимается тема и вопрос о вентиляции картерных газов .

Столкнулся и я с этим вопросом сегодня когда полез чистить дроссель своего Е-газ . Первыми делом с чем я столкнулся когда снял гофру — это масляная пленка внутри её . Дроссельная заслонка тоже была в соплях и с масляными отложениями что давало повышенные холостые обороты . Машинка любит покрутить мотор так то что я увидел не вызвало удивления . Использовал в качестве промывки этого безобразия очиститель карбюратора … Залил вовнутрь от души половину баллона, дал откиснуть мин 20 , завел с трудом конечно, чихала, пердела, дымила минут 5 , потом зашелестела .

Разобравшись с этой мутней задался вопросом — как сделать отвод этой гадости чтобы она дымила в гофру своими масляными парами . Ведь если разобравшись логически и подумав — ведь это СО2 с маслом смешивается с воздухом и попадает в котлы — естественно что КПД мотора будет меньше чем когда поступает чистый отфильтрованный воздух + масло быстрее изнашивается

1. Просто сделать отвод трубки вниз к защите ( как на старых жигах и тавриях делали ) а на патрубке сосок заглушить, но первая задача — если дроссель сосет воздух, значит и идет отсос этих газов т.е смогу ли они выходить сами по трубке в атмосферу или будут варится в моторе

2. Сделать фильтр газов . Насмотрелся в ютьюбе как колхозят такие фильтра — желание такую приблуду лепить под капот нет … Хотя может и практично

3. Влепить в разрыв трубки топливный пластиковый фильтр . Вариант интересен простотой установки но, но как повлияет уменьшение диаметра трубки в этом разрыве на пропускную способность и будет ли толк .

Вентиляция картерных газов — бортжурнал Лада Приора Хэтчбек 2011 года на DRIVE2

Появились следы отпотевания патрубка вентиляции картерных газов

фото с интернета

Решил его снять и все протереть.Снял, протер, решил заглянуть внутрь патрубка и обнаружил

Эмульсия сидела только в глубине патрубка, заглянул в отверстия куда прикручивается этот патрубок, там чисто.Под маслозаливной крышкой все в порядке, на щупе масло тоже чистое.

Сначала думал промыть этот патрубок, но было принято решение поставить новый. Т.к. этот уже деревянный и продавленный хомутами.

Этот патрубок тоже был отпотевший, решил и его снять, заглянуть внутрь

фото с интернета

Как выяснилось хомуты на нем ослабли и он болтался, внутри никаких белых налетов обнаружено не было. Поставил его на место.

Начал читать интернет. Какая причина образования этого налета.Наличие паров воды в картерных газах, попадая в этот патрубок, охлаждаются в нем и осаждаются в виде эмульсии. Так же может образовываться и во 2ом патрубке вентиляции или на крышке маслозаливной.

Ну это происходит естественно в зимнее время. Возможно так же из-за коротких поездок на не прогретом двигателе.

Потом как выяснилось, рекомендуется заводом-изготовителем, чистить систему вентиляции картера двигателя каждые 60 тыс. км пробега. Для чего необходимо снимать крышку клапанов, что на 16кл. двигателе не очень то и быстро сделать. ( как чистить систему можно найти в интернете)

Почитав коментарии по данной теме, однозначного вывода сделать нельзя нужно чистить или не обязательно.Кто-то говорит ДА, присутствуют отложения, смолы и бла бла бла…Кто-то же говорит обратное, на пробеге 50-100 тыщ, разбирали, а чистить там и нечего.

Как я понял, что самое злачное место это именно этот патрубок, в него и надо заглядывать время от времени.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 55000 км

Доработка малой вентиляции картера — бортжурнал Лада 2112 Dvinuyn 2005 года на DRIVE2

Решил сделать доработку малой вентиляции картера.Начну с того, что расскажу для чего необходима система рециркуляции картерных газов (СРКГ).Во время работы ДВС в масляном поддоне скапливаются картерные газы, которые поступают через неплотно прилегающие к стенкам цилиндра поршневые кольца. Чтобы стравить давление в картере, придумали систему рециркуляции картерных газов. Если раньше на авто картерные газы стравливали в атмосферу, то в настоящее время запрещается, так как не соответствуем стандартам ЕВРО-4, 5, 6… На наших машинах устанавливают замкнутую СРКГ. Таким образом, происходит круговорот картерных газов. Конечно же, в данной системе есть свои минусы — картерные газы захватывают частицы масла, образуя небольшой туман, поступают вновь в двигатель, проходя через ДУ, РХХ, ресивер, клапана и тем самым происходит загрязнение впуска, а это в свою очередь отрицательно влияет на работу двигателя (выдавливает заглушки ДВС). Чем больше пробег авто, тем больше количество отложений. Часто можно встретить машины с сопливиющими патрубками, датчиками и потеющим мотором. Поэтому необходимо следить за вентиляцией картера.

На наших авто присутствует малая и большая вентиляция, которая врезается в патрубок воздушного фильтра. Газы проходят через дроссельный узел и ДМРВ, загрязняя их. Если бы через ДУ проходил чистый воздух, то проблем с плавающими оборотами, поломками ДМРВ и РХХ не было.На Приоре-2, Калине-2 и Гранте начали подключать малую вентиляцию не к ДУ, а после него, то есть в ресивер. Таким образом, данная доработка дошла до АвтоВАЗа!

Тоже самое сделал и я. Для начала купил шланг, не сразу нашел его, так как диаметр маленький. Далее подсоединил шланг к ресиверу, а на ДУ поставил заглушку.

Что изменилось:1. Дроссельный узел будет меньше загрязнятся.2. Уменьшается вероятность выдавливания заглушек блока ДВС.3. При резком сбрасывании газа, машина не клюет носом.4. При переключении передач стало немного плавнее.

5. И самое главное, что я обнаружил! Раньше, когда давишь полностью педаль газа в пол, начинает немного звенеть (может пальчики или гидрики) двигатель. После небольшой доработки я меня практически полностью исчез посторонний звук!

Теперь можно поэкспериментировать с большой вентиляцией картерных газов.

Всем удачи, подписывайтесь!

переделка малого контура вентиляции картерных газов — бортжурнал Лада Приора Седан 2007 года на DRIVE2

Добрый день уважаемый читатель!Сегодня речь пойдет о более менее чистом воздухе))))!

Как то ковыряясь в просторах Drive2 я наткнулся на ВОТ ЭТУ СТАТЕЙКУ,в которой автор PhiX все подробно расписал и описал все плюсы этой процедуры, результаты от данной доработки, вообщем кому интересно почитайте!

Данную процедуру сделал и я себе, но сделал ее чуток по своему, врезал топливный фильтр в шланг малого контура вентиляции картерных газов!для данной процедуры нам потребуется:1. Шланг маслобензостойкий (внутренний диаметр 8мм).2. Хомут.3. Фильтр топливный от классики(можно обойтись без него, просто на прямую перекинуть и все).4. Нож, ножовка, отвертка!Снимаем старый шланг малого контура вентиляции, он нам больше не нужен, далее первым делом отмеряем нужную длину нового шланга(учитывая фильтр) и примерно прокладываем его от места выхода из ДВС до впускного ресивера, я подключил его к одной из пластмассовых пипок сняв резиновую заглушку которая идеально села на штуцер в который входил шланг вентиляции в дроссельной заслонке, тут все легко и просто, а со стороны ресивера придется подпилить одну из стенок которые защищают саму пипку(см. фото ниже), потому что она не даст поставить и затянуть хомут, а без него никак, шланг слетит сразу же!В принципе вот и вся процедура, которая займет не более 10 минут вашего времени!

Теперь РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ:

Какой нибудь прибавки мощности или еще чего либо я вроде бы как не заметил, изменений в динамике тоже не очень наблюдал, вообщем как было так все и осталось.А вот по поводу чистоты воздуха:я сделал эту процедуру два месяца назад и специально не писал про это в журнале, хотел посмотреть что будет с врезанным мною фильтром, так вот, за два месяца он закакался очень хорошо, на фото видно что с ним случилось, а ведь вся эта кака летит через дроссель в ресивер, я конечно понимаю что этот фильтр не 100% панацея, но все же думаю что место ему должно быть, теперь хочу сделать маслопомойку на большой контур вентиляции)))!

Спасибо за внимание)!Всем удачи

Как это все выглядит!Тут видно какую стенку защитную на пипке ресивера я подпилил и куда одел резиновую заглушку)))))!

ВОТ ЧТО СТАЛО С ФИЛЬТРОМ за два месяца ежедневного использования авто, а ведь до этого вся кака оседала на дросселе и в ресивере!

Заменил сапуны . Доработал первый контур, обычным топливным «невским» фильтром .
Герметик использовать не стал, надобности не вижу .

Немного теории ( о работе двух контуров фильтрации газов ) :

Эта два контура вентиляции картера. шланги первого и второго кон­туров представляют собой два дополнительных шланга (один малого диаметра, другой большого), по которым кар­терные газы, прошедшие маслоотделитель, подаются в ка­меру сгорания через дроссельный патрубок.Маслоотдепитель расположен в крышке головки цилиндров.

Первый контур имеет калиброванное отверстие (жик­лер) в дроссельном патрубке. От маслоотделителя к жикле­ру идет шланг малого диаметра. Шланг большего диаметра (шланг второго контура) идет от маслоотделителя к шлангу впускной трубы (наддроссельное пространство).

На режиме холостого хода все картерные газы подают­ся через жиклер первого контура (шланг малого диаметра). На этом режиме во впускной трубе создается высокое раз­режение и картерные газы эффективно отсасываются в за- дроссельное пространство. Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигате­ля на холостом ходу.

На режимах под нагрузкой, когда дроссельная заслонка открыта частично или полностью, через жиклер первого контура проходит небольшое количество картерных газов. В этом случае их основной объем проходит через второй контур (шпанг большого диаметра) в шланг впускной трубы перед дроссельным патрубком и затем сжигается в камере сгорания.

Замена патрубков системы охлаждения приора

5.1 Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения

1. На штуцерах и патрубках обычного типа шланги крепятся посредством хомутов. При этом могут использоваться как стандартные хомуты с червячным приводом, так и одноразовые хомуты скручиваемого типа. Последние при подсоединении шланга подлежат замене на более практичные стандартные.

2. При помощи отвертки ослабьте хомут и сдвиньте его вдоль шланга вверх, полностью освободив штуцер/приемный патрубок. Аккуратно снимите шланг со штуцера. Новые шланги обычно снимаются без особых проблем, в то время как старые могут оказаться “прикипевшими”.

3. Не поддающийся отделению шланг следует попытаться освободить, повращав его на штуцере, затем можно аккуратно поддеть срез шланга тупым инструментом, не прилагая при этом чрезмерного усилия, — помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан со штуцера ножом: несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор.
4. При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Если изначально для крепления шлангов были использованы хомуты скручиваемого типа, их следует обрезать и при установке заменить более надежными винтовыми или червячными. Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльной водой, либо прогреть в теплой воде концы шланга — не используйте в качестве смазки никакие масла.
5. Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Разместите хомуты на посаженных на штуцеры участках шланга, заведя их за торцевую развальцовку. Прочно затяните хомуты.
6. Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущее обслуживание ).
7. Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

Подведенные к теплообменнику отопителя шланги

Замена патрубка системы охлаждения

Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.

Патрубок системы охлаждения

Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.

Патрубки можно поделить на два типа:

  • отводящие;
  • подводящие.

По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.

Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.

Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Система охлаждения двигателя

Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.

К таким составляющим можно отнести:

  • радиатор;
  • водяной насос;
  • термостат;
  • пароотводящие шланги термостата;
  • пароотводящие шланги радиатора;
  • расширительный бачек;
  • подводящие шланги радиатора;
  • электровентиятор радиатора.

Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.

К чему приводят повреждения

Самой частой причиной является перегрев двигателя. выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.

Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.

Процесс замены патрубка

Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.

Читать еще:  Удаление катализаторов в Красноярске

Стоит помнить, все процедуры нужно проводить на остывшем двигателе, особенно слив охлаждающей жидкости, иначе можно травмироваться.

Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.

На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.

Не в коем случае, не стоит использовать масло и ему походные материалы, так как патрубок может разъесть через время, а так же масло может попасть в систему охлаждения.

Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.

После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.

Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.

Стоимость ремонта и деталей

Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.

Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.

Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:

Лада Приора Хэтчбек Снежка «Нюша» › Бортжурнал › Замена радиатора, патрубков, вентилятора, промывка системы охлаждения и легкая ее модернизация и еще мелочи.

Всем добрый день.
Некоторое время назад мной было проведено небольшое ТО своей Нюши.
Что же было сделано:
1. Заменен радиатор охлаждения который потек (в самом его любимом месте в левом углу) еще прошлой осенью и была залита какая то гадость и так мы благополучно проездили по текущий момент. Радиатор был куплен давно в красненькой коробочке по моему ДААЗ по цене 1700,00 руб.
Описывать как его снимал и ставил нет смысла все легко и просто так как я снимал бампер (нужно было помудрить с туманками) и при наличии ямы ну и конечно помощника брата.
Вот он старый текущий негодяй

Отчетливо видно где тек

Отчетливо видно где тек

Ну и вот он новый красавец встречаем его

2. Так как в систему охлаждения лилась гадость решено было ее промыть и почитав неплохие отзывы про продукцию Лавр была куплена Классическая промывка системы охлаждения LAVR Art Ln1103 по цене 150,00 руб.
Делалось все по инструкции от производителя с промывкой в 30 минут с очистителем и двумя промывками чистой водой (воду брал просто кипяченную)
Сказать, что вода с первой промывки слилась очень грязная не могу, так мутная и немного с типа песком.
Ну собственно смотрите сами

Вот такое слилось после первой промывки, толи средство плохое то ли система не засрана сказать трудно

Две другие промывки не фоткал вода была гораздо чище да и так как эта процедура долгая уже устали так как было это уже под утро.
3. Раз уж меняем радиатор заодно был инсталлирован новый Вентилятор охлаждения LUZAR 11 лопастей а вот его артикул — LFc0103 по цене 1 269,00 руб.
Установка абсолютно штатная старый снял новый поставил. Результатом остался доволен дует сильнее и гораздо тише и теперь в салоне его практически не слышно и срабатывание можно заметить по скачку напряжения. Видео есть кому интересно пишите кину на почту.
Вот он самый

Вот так он выглядит

4. Учитывая, что система охлаждения была подвергнута разбору было решено поменять патрубки и доработать подводящую трубу.
Ранее был куплен вот такой комплект Патрубки радиатора и отопителя ВАЗ-2170 Lada Priora с хомутами, к-т СПОРТ, ROSTECO его артикул 20354 по цене около 900,00 рублей.
Вот так он пришел

Картинка с сайта, но в оригинале именно так он и пришел

Патрубки мягкие и по моему очень даже неплохого качества. В общем посмотрим как они будут служить.
Вот их общий вид после установки

По моему неплохо смотрится

Ну и была снята подводящая труба и немного переварена, а именно был врезан ввод под расширительный бачек и убран отвод для подогрева дроселя. Это было сделано для того что бы убрать лишние сопли так как у меня установлен грантовский термостат. Варил отец и при сварке выяснилось что ранее установленный тройник от 2110 был некачественным а точнее сопливил из за большой поры в сварном шве. Когда отец нагрел его эту пору было заметно.
Вот так теперь все организовано

Тут видно что нет отвода для обогрева дроселя и врезан подвод для расширителя в общем труба похожа на грантовскую ток подвод с другой стороны.

Тут видно что нет отвода для обогрева дроселя и врезан подвод для расширителя в общем труба похожа на грантовскую ток подвод с другой стороны.

5. От времени облезла краска на подставке под аккумулятор и была покрашена черной матовой краской из баллончика в 2 слоя.

6. Ну и на последок был заменен воздушный фильтр (меняю с заменой масла), заменено масло и залито как всегда MOBIL Super 3000 X1 5W-40″ (стараюсь всегда менять максимум до 8500 тыс. пробега а после зимы 7500), масляный фильтр MANN W914/2 ну и свечи Q20PRU11 NIPPON DENSO в основном меняю при смене масла но не больше 15000 тыс. пробега.
В планах еще замена сцепы, передних тормозных дисков, передних и задних колодок ну в общем много чего.

Сапун двигателя что это такое

НАЗНАЧЕНИЕ

Задача сапуна в конструкции автомобиля – соединение подпоршневого пространства двигателя с атмосферой. Дополнительно сапун установлен и в клапанной крышке головки блока.

В процессе работы силовой установки движение узлов, механизмов, смазочного материала приводит к повышению давления внутри картера и под крышкой. Помимо этого, в подпоршневом пространстве скапливаются картерные газы, которые тоже повышают давление.

Поршневые кольца не способны обеспечить полную герметичность камеры сгорания, поэтому часть рабочих газов прорывается и попадает в подпоршневое пространство.

Работа мотора сопровождается перепадами температур, из-за чего внутри образуется конденсат. Скопление влаги внутри мотора недопустимо, поскольку она – основная причина образования коррозии.

Смесь из рабочих газов, прорвавшихся в картер, влаги, частиц масла, которые примешиваются при контакте со смазкой, и называются картерными газами. Возрастание давления внутри картера обычно сопровождается ухудшением работоспособности двигателя, так как газы создают дополнительное сопротивление узлам и механизмам.

Если же газы в подпоршневом пространстве скопляться в большом количестве, то происходит их прорыв через неплотности и «слабые» составные элементы – сальники, щуп, уплотнители и т. д.

Поэтому важно выравнивать давления и отвод газов. И это делает сапун, по сути, являющийся воздушным клапаном. Отметим, что этот элемент используется не только на двигателе, он используется и в КПП, задних мостах.

Помимо поддержания давления в блоке цилиндров, сапун многие автолюбители используют для диагностики мотора. Он помогает определить степень износа цилиндропоршневой группы и залегание колец.

При износе составных частей мотора или закоксовке поршневых колец в подпоршневое пространство попадает большое количество газов. А благодаря сапуну это хорошо заметно по дымности выходящих картерных газов. При хорошем состоянии ЦПГ дыма в картерных газах практически нет.

Диагностика неисправности

Если из выхлопа идет черный или сизый дым, это признак неисправности клапанов — они могли прогореть. Также могли деформироваться кольца. В этом случае нужно замерить давление в цилиндрах. В бензиновых моторах оно должно быть на уровне 11-13 МПа, в дизеле — 20-32 МПа.

Читать дальше: Эра глонасс нужно ли устанавливать

Чтобы понять степень загрязнения суфлера, необходимо открутить патрубки от крышки. Если они сильно загрязнены, чистим их специальными средствами или просто бензином. Для проверки маслоотделителя придется открутить несколько болтов. Затем достаем узел и оцениваем его состояние — если он забит нагаром, промываем и просушиваем его.

Иногда клапан может немного подклинивать, что приводит к проникновению газов в картер и к повышению давления. Как правило, такая проблема решается путем промывки узла. Однако, чтобы его промыть, придётся сначала демонтировать.

Чтобы отличить залегание поршневых колец от прогорания одного из клапанов, проверяем давление в цилиндрах — надо определить цилиндр с наименьшим давлением. Затем осматриваем свечу этого цилиндра. Если залегание колец произошло в этом цилиндре, на свечке будет нагар. Если же дело в клапане, свеча будет выглядеть нормально.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ранее сапун представлял собой обычный штуцер с одетым на него шлангом, отведенным вниз. Такая конструкция обеспечивала отвод картерных газов в атмосферу. Чтобы исключить выброс масла, перед сапуном устанавливался маслоотделитель. Этот элемент изменял траектории движения газов, при этом масло благодаря инерции оседало на стенках маслоотделителя и стекало в поддон.

Система вентиляции картера ВАЗ 2111: 1. Картер двигателя. 2. Сапун. 3. Шланг от сапуна к патрубку клапанной крышки. 4. Маслоотделитель под клапанной крышкой. 5. Тонкий шланг от клапанной крышки к штуцеру с жиклером блока дроссельной заслонки. 6. Штуцер с жиклером на блоке дроссельной заслонки. 7. Толстый шланг от клапанной крышки к впускной трубе.

В современных авто, для повышения экологичности, используется целая система отвода этих газов. Благодаря ей они выводятся не в атмосферу, а подаются в цилиндры, где и сгорают.

Эта система включает в себя:

  1. Сапун.
  2. Маслоотделители.
  3. Патрубки.

Примечательно, что в системе отвода картерных газов используется несколько маслоотделителей – лабиринтный, центробежный, сеточный.

Размещается сапун в самых разных местах нижней части блока двигателя. Он может быть как отдельным элементом, так и выступать в качестве корпуса для щупа.

Сапун – элемент очень простой по конструкции, но от него зависит работоспособность мотора. Если его заглушить, то уже через несколько минут возросшее давление выдавит масло. Если масло выйдет через щуп, тогда достаточно лишь восстановить уровень смазочного материала и вытереть подкапотное пространство. Но если масло продавливает сальники коленчатого вала, то без их замены не обойтись.

В сапуне нет никаких подвижных частей, поэтому ломаться в нем нечему. Но обслуживания он все же требует. Маслоотделитель не способен уловить все масло и масляные частицы в газах остаются. Часть их оседает на внутренних стенках сапуна вместе с сажей и загрязняющими элементами. Постепенно диаметр трубок уменьшается, что ухудшает вентиляцию картера. В зимнее время к грязи на стенках добавляется замерзшая вода.

На некоторых авто система вентиляции картера предусматривает подачу газа в крышку клапанов, где они дополнительно проходят через маслоуловительную сетку перед тем, как поступят в цилиндры. Соты этой сетки также закупориваются грязью, поэтому пропускная способность снижается. «Выливается» это в продавливание сальников распределительного вала.

Как почистить сапун своими руками

Сапун является клапаном, задача которого заключается в удалении картерных газов, скопившихся внутри силового агрегата. В нем имеется уловитель масла с противопыльным фильтром, вот почему его следует периодически очищать. Как почистить сапун своими руками мы сейчас объясним.

Как почистить сапун своими руками

Для начала вам надо найти местоположения сапуна. С этой целью надо поднять капот, чтобы найти под ним коробочку, имеющую квадратную форму, на которую подводится 2 патрубка.

Один патрубок идет от моноинжектора, второй от фильтра которым очищается воздух. На разных автомобилях он может иметь различное расположение, однако суть его работы от этого не меняется.

Как почистить сапун своими руками — произведите демонтаж головной части фильтра, занимающегося очисткой воздуха, который называется воздуханом в народе. Для этого вы должны произвести предварительное обесточивание транспортного средства, выключение зажигание и отсоединение отрицательной клеммы с аккумулятора.

Далее осуществите снятие впускного коллектора, расположенного по воздуханом, после чего вы сможете увидеть требуемый вам сапун, для закрепления которого, скорее всего, применяют по 2 болта.

Отсоедините затем снимите крышку. Далее вы обнаружите отбойник масла, который затянут с помощью шпильки. Вы должны открутить гайку на шпильке воспользовавшись длинной головкой, но без ее снятия, так как для ее фиксации на картере применяют специальное кольцо, которое невозможно будет надеть обратно вслепую без демонтажа поддона.

Воспользуйтесь шомполом который можно соорудить из обычной проволоки, для того чтобы прочистить трубки. Вам следует проверить крышку сапуна и произвести прочистку ершика расположенного на входе патрубка. Он нужен для гашения пламени, образуемого при недостаточной степени компрессии.

После того как вы прочистите его, проведите проверку сапуна, которая не представляет особых сложностей. Вам надо запустить мотор, затем открутить маслозаливную пробку сама горловина должна быть заткнута с помощью ладони. Вы должны чувствовать, отсутствие давления.

Как почистить сапун своими руками — затем попросите помощника, чтобы он выжал педаль газа, и довел обороты двигателя до 3000-4000 и снова ладонью проверьте, есть ли давление. При этом должно чувствоваться небольшое давление. Если сапун забился, его чистка не дает результатов, проверьте кольца, возможно они залегли.

Далее начните проверку компрессии, которая показывает, в каком состоянии износ цилиндров и колец. Перед тем как начать его проверку вам следует обязательно прогреть силовой агрегат и подключить компрессометр. Если измеряемая величина будет недостаточная, надо принимать меры для устранения этих причин.

Как почистить сапун своими руками мы рассказали, достаточно просто!
Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Что это и какова его роль

Главная задача этого сапуна − поддержка необходимого давления в закрытой ёмкости. Во время работы двигателя внутри накапливаются разнообразные газы, и если их не выпускать, то мотор не сможет нормально работать. Если говорить совсем простыми словами − это клапан, который при повышении давления стравливает излишки воздуха.

Ещё одна полезная функция этого устройства: понижение температуры и вентиляция двигателя.

Важный момент. Кроме своих основных функций, сапун является своего рода фильтром и не даёт пыли и грязи попадать в двигатель.

Сапун в двигателе

Дыхательный клапан исключает протечку масла из картера. Сапун выпускает воздух и газы, которые образуют цилиндры головного блока. Происходит это благодаря поступлению воздуха из атмосферы после остановки и выключения зажигания водителем. Также сапун исключает попадание грязи внутрь двигателя, из-за чего они получили широкое применение на внедорожниках.

Подобно другим механизмам, сапуны склонны забиваться и накапливать грязь, а также выходить со строя. Периодически устройства нужно проверять и принимать меры по своевременной замене. Эксплуатация повреждённых или забитых сапунов мотора приводит к ухудшению эффективности работы и перевесу давлений во внутренней плоскости. Масло из картера только этого и ждёт, подготавливая свой побег. А этого допускать нельзя категорически.

Где находится

В большинстве случаев сапун расположен недалеко от маслоналивной горловины, от него идёт шланг, подключённый к корпусу воздушного фильтра. Кроме установки непосредственно в мотор, прибор можно обнаружить и в таких местах, как:

  1. Коробка передач − в кпп у сапуна такая же функция, что и в моторе − контролировать давление. При сильно забитом клапане оно вырастает и сквозь уплотнители может начать течь масло.
  2. Задний и передний мосты. В них тоже есть масло, и для поддержания нормального давления также имеется сапун. При сильном загрязнении клапана может возникнуть подтечка масла.

Справка. Необходимо периодически проводить очистку устройства (каждые 10-15 тысяч километров). А если часто приходится ездить по бездорожью и пересекать водные препятствия, то идеальным будет очистка через 2-3 поездки.

Как устроен

Прибор очень простой и состоит всего из пяти деталей.

  1. Внешний корпус. Он изготовлен из металла, во время езды повредить его практически невозможно.
  2. Пружина для прижимания. Она заменяет электромеханический привод.
  3. Прокладка из резины. Служит для обеспечения герметичности в те моменты, когда нет необходимости сбрасывать лишнее давление.
  4. Стопорная гайка. Элементарный способ фиксации устройства. Варианты изготовления зависят от модели.
  5. Сам сапун. Имея внутри сквозное отверстие, даёт возможность выхода лишним газам.

Справка. Если устройство сильно загрязнено − лучше сразу менять на новое, не пытаясь его очистить.

Большинству автомобилей проведения профилактической очистки два раза в год хватает для безупречной работы на долгое время.

Обслуживание

Чтобы исключить вероятность продавливания сальников нужно периодически чистить систему вентиляции двигателя. Если удалять загрязнения 2 раза в год, то проблем с проведением работ не возникнет, поскольку грязь удаляется ветошью.

Читать еще:  Ремонт автомобильных компрессоров беркут

Загрязненный сапун Skoda Octavia

Начинать следует с самого сапуна. В одних двигателях он крепиться при помощи болтов, в других же сапун плотно посажен в посадочное место.

После извлечения стенки сапуна тщательно протираем ветошью. Если загрязнение сильное, то удаляются они проволокой или отверткой. Перед установкой сапуна посадочное место протираем.

Патрубки системы вентиляции промываем и прочищаем шомполом, сделанным из ветоши и проволоки.

Патрубок сапуна приора 16 клапанов

Вот я как то давненько проверял
Снял шланг и просунул туда сверло. Т.е. я не чего из шланга не доставал, там просто не чего не было.

А вот в ресивере два штуцера *(второй для адсорбера), вот если их поменять местами будет реально глохнуть на ХХ. У «адсорбера» штуцер не калиброван, а у «вентиляции» в пластике внутреннее отверстие калибровано. Снаружи оба штуцера одинаковые.

www-shurik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для www-shurik
Найти ещё сообщения от www-shurik

Изображения

im30.jpg (69.6 Кб, 60 просмотров)
sergei7fh
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sergei7fh
Найти ещё сообщения от sergei7fh

Вряд ли шланги перепутали.

Вообще достаточно снять шланг с крышки клапанов и заглушить его.
Аналогично заглушить ВУ тормозов и штуцер адсорбера и оценить размер утечки.

Если она уменьшиться, по очереди проверить все шланги. Только вентиляция картера по логике должна давать утечку.
Её размер вычисляется ЭБУ и легко компенсируется.

www-shurik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для www-shurik
Найти ещё сообщения от www-shurik

Вряд ли шланги перепутали.

Вообще достаточно снять шланг с крышки клапанов и заглушить его.
Аналогично заглушить ВУ тормозов и штуцер адсорбера и оценить размер утечки.

Если она уменьшиться, по очереди проверить все шланги. Только вентиляция картера по логике должна давать утечку.
Её размер вычисляется ЭБУ и легко компенсируется.

Т.е в обраную сторону должно продуваться легче из задроссельного пространства в головку блока цилиндров ?

Добавлено через 50 минут
на стр 1 написано:Меня другой вопрос интересует — правильно ли он был установлен с завода. Ибо направление газов — от головы в коллектор, а шланг в этом направление продувается хуже. Так вот хотелось бы узнать в каком направлении должен продуваться тонкий шланг? (жиклер стоит со стороны головки блока цилиндров)

sergei7fh
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sergei7fh
Найти ещё сообщения от sergei7fh
luchsergey
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для luchsergey
Найти ещё сообщения от luchsergey
Просмотр загрузок

Т.е в обраную сторону должно продуваться легче из задроссельного пространства в головку блока цилиндров ?

Добавлено через 50 минут
на стр 1 написано:Меня другой вопрос интересует — правильно ли он был установлен с завода. Ибо направление газов — от головы в коллектор, а шланг в этом направление продувается хуже. Так вот хотелось бы узнать в каком направлении должен продуваться тонкий шланг? (жиклер стоит со стороны головки блока цилиндров)

У меня шланг пустой (фото выше показывал), там сверло вставлял не для того, чтобы что то вытащить, а реально показать, что там не чего не было. Просто шланг. А жиклёр у меня только в самом ресивере — точно не знаю как он там делается ( отливается за раз при литье из пластика +/- с некоторой точностью или как то калибровано делается более точно).

Но в любом случае, если например если этот шланг одеть на штуцер адсорбера, а адсорбер на место шланга, сразу подсос воздуха сильно возрастает и ЭБУ уже начинает тупить (обороты плавают). А больше там вроде не чего перепутать (с завода).

Помимо шланга есть разброс в установке заслонки самого дросселя. Я её снимал, там нет никаких пазов, а отверстия для болтов М5 диаметром около 8мм. Т.е. заслонку можно зажать и ровно и криво. Как с завода ставят я не знаю, я просто её закрыл до конца (села плотно) и затянул винты. Процент открытия дросселя стал 1% (видимо чуть чуть встала заслонка не так). Но на работе ДВС вообще никак не сказалось.

Почему сапунит двигатель и что с этим делать

Не понимаете, почему сапунит двигатель? Это означает, что в картере накапливаются отработанные пары, оказывая давление изнутри силовой установки. Такое происходит с любым мотором, в том числе исправным — в последнем случае прорыв газа бывает слабым, и система вентиляции всё автоматически нормализует. А вот на старых, порядком изношенных ДВС, а также при наличии определённых неполадок — клапан со своей функцией не справляется.

Устройство сапуна, где находится

Чтобы лучше понять причины неисправности, полезно разобраться в устройстве узла. Как правило, он выглядит одинаково у всех производителей — в виде двух штуцеров, выходящих из‐под маслоуловителя в клапанной крышке. Различают сапун большой и малый.

  1. Первый имеет большое сечение и соединён непосредственно с впускным коллектором.
  2. На втором предусмотрели отверстие в 1–2 мм, которое выходит в систему впуска через систему дросселя. Малый сапун справляется с небольшой частью выхлопных газов.

Большой сапун

Когда давление в картере возрастает, что характерно для подержанных транспортных средств, через поддон выходит большое количество газов. Картер ДВС непосредственно соединён с верхней частью клапанного механизма особой трубкой. Механизм сапуна уравнивает разность давлений, впуская наружный воздух.

Независимо от расположения, назначение устройства такое же. Примечательно, что клапан имеет добавочный фильтр, не позволяющий грязи, воде и лишним частичкам проникать внутрь ДВС вместе с атмосферным воздухом. Ниже описаны причины, и как устранить образование излишек картерных газов.

Причины, почему сапунит двигатель

Для начала узнаем, почему мотор сапунит. Происходит это по двум основным причинам, которые приведены ниже.

Проблема всегда сопровождается характерными признаками: течь и жор масла, сизый дым из заливной горловины на прогретом моторе.

Из косвенных причин выделяют неправильный подбор масла. Некачественное моторное масло парится, выгорает и оставляет отходы. Общее состояние дизельного агрегата при этом неблагоприятное — снижение компрессии, туман под капотом, чрезмерное разряжение во впускном тракте.

Вентиляция картера

Вентиляция отвечает за сброс излишек давления в атмосферу. Вначале её сделали по самому простому принципу — она имела всего одно отверстие с маслоуловителем, во избежание перерасхода смазки. Постепенно рециркуляцию усовершенствовали, и теперь это уже сложная конструкция, где излишки газов сначала поступают к воздушному фильтру, а затем снова в мотор. Есть также автомобили, в которых отработанные пары сразу выводятся в коллектор.

Вентиляция картера

Как бы там ни было, в задачу клапана входит открывание/закрывание системы. Если он повреждается, то стопорит в одном положении, что сразу негативно отражается на работе силового агрегата. Заклинивание дросселя бывает двух видов:

  • открытое, когда некоторая доля пара проходит в полость сгорания, обедняя горючую смесь и вызывая перебои, повышение расхода солярки и пропуски зажигания — особенно плохо это сказывается на современных ДВС;
  • закрытое, когда внутри мотора создаётся высокое давление, масло выдавливается через манжеты и уплотнители — дополнительно загаживаются свечи зажигания, образуется сажа на клапанах, и всё это сопровождается увеличением расхода горючего.

Очевидно, что неисправная вентиляция не отводит пары. Они постепенно накапливаются внутри картера. Рано или поздно происходит их выброс, что сопровождается громким хлопком. А это риск серьёзной поломки двигателя.

Чтобы проконтролировать работу вентиляции, надо демонтировать лючок маслозаливной горловины. Если неисправности нет, то он легко снимется, а из горловины не будет выплёскиваться смазка или идти сизый дым. Если дизель сапунит, но масло не ест — это нормальный признак, означающий что вся система в порядке.

Поршневые кольца

Износ поршневой группы приводит к увеличению теплового зазора внутри силовой установки. В итоге кольца не обеспечивают должного уплотнения. Из‐за этого определённая часть смазки просачивается и попадает в рабочую камеру. Здесь она выгорает вместе с горючим, что приводит к увеличению давления в картере.

Залегание поршневых колец приводит к серьезным проблемам

Часто неисправность колец сопровождается миганием «check engine» на щитке приборов. Это легко проверить, замерив компрессию двигателя. Если она покажет меньше 11 единиц, это подтвердит догадку о том, что в одном из цилиндров залегли кольца.

Как устранить неисправность

Если дизель сапунит, что делать? В случае с изношенными кольцами обычно проводят ремонт двигателя. Заменяют кольца, поршни или растачивают цилиндры блока. Конкретный способ устранения определяется на стадии диагностики, когда выявляется точная причина неисправности. Одновременно проверяют ГБЦ — здесь не должно быть поломки втулок или клапанов, иначе замена поршневых элементов ничего не даст.

Клапан вентиляции желательно как можно быстрее прочистить. Часто он забивается грязью, и движок начинает сапунить. Кроме того, выход масла через трубку сопровождается накоплением пыли. Она и зажимает выпускной канал рециркуляции. В конечном счёте, на длительно работающем двигателе создаётся лишнее давление, провоцирующее утечку масла сквозь уплотнительные элементы.

Очистка сапуна проводится в снятом виде. Если он сильно забит продуктами износа, то рекомендуется сразу ставить новое устройство. Перед этим место установки надо тщательно прочистить, чтобы исключить ранее засорение.

Как не стоит делать

Неправильно решать проблему отсоединением вентиляционной трубки картера от клапанной крышки и выводом его под машину — это только крайняя мера, помогающая добраться до гаража или близлежащего сервиса. Дело в том, что шланг начнёт собирать пыль, подсасывая при работе поршней грязный уличный воздух. Такая экономия на полноценном восстановлении системы лишь усугубит ситуацию. Всё может закончиться сложным капремонтом агрегата, так как быстро износится ЦПГ, коленвал и другие узлы.

Каждые 10–15 тыс. километров пробега сапуны желательно осматривать, особенно если машина часто эксплуатировалась вне асфальта. Также обращать на эти детали внимание надо при обнаружении течи масла на ДВС. Делается это путем снятия устройства и осмотра хода крышки. Она должна свободно перемещаться, без залипания.

Очистка системы вентиляции картерных газов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Система вентиляции картера – нужна для того, чтобы атмосферу не засорять и отработанные газы пускать на догорание повторно, данная система осуществлялась в очень многих автомобилях, начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая такими машинами как Лада Приора, Лада Гранта и т.д., но когда двигатель изношен, данную систему убирают сами люди выводя все шланги системы вентиляции картера как правило в бутылку, либо же просто на улицу, мы это будем разбирать в этой данной статье, поэтому если Ваш автомобиль прошёл уже довольно большой пробег, то данная статья Вам будет в пользу.

Примечание!
Очистку вентиляции разбирать будем исключительно лишь на 16 клапанных движках, если у Вас 8 клапанник стоит, то переходите к статье: «Очистка вентиляции картера на ВАЗ 2114», в данной статье данный движок и описывается, для очистки вентиляции картера 16 клапанного двигателя, нужно будет запастись: Пассатижами не большими, отвёртками с различными головками и всевозможными ключами, кроме этого будет нужен герметик для крышки ГБЦ и новая прокладка!

Краткое содержание:

Из чего состоит система вентиляции картера?
Из шлангов, из маслоотделителя, из маслоотражателя, все эти детали можно увидеть на схеме ниже, всё это со временем загрязняется и поэтому систему вентиляции картерных газов разбирать время от времени нужно и прочищать внутри от грязи и масла её, тогда двигатель работать будет нормально и вся грязь которая находится в системе вентиляции, не будет лететь в движок на повторное догорание, у двигателей же которые прошли довольно большой пробег (200 тыс. км. и выше), данную систему попросту в бутылку выводить рекомендуем, чтобы она не душила двигатель у автомобиля и он более менее ехал, а чтобы вывести вентиляции картера в бутылку, понадобится отвёртка и подходящая (Небольшая) ёмкость, более подробно как это всё сделать, смотрите в видео-ролике который размещён в конце статье, в нём подробно всё как раз и показано.

Когда нужно очищать систему вентиляции картера?
Всё зависит от того, насколько хорошо работает двигатель, если поршневые кольца у него изношены и он в вентиляцию картера постоянно забрасывает масло, то её гораздо чаще прочищать будет нужно, в отличие от того, если двигатель будет новый или откапиталенный просто, в таких движках прочищать систему вентиляции нужно раз в 40.000 тыс. км. примерно (Прочищать её нужно перед заменой масла), можете по чаще если есть свободное время, хуже от этого не будет, а вот сильно загрязнённая вентиляция картера, будет затруднять отвод картерных газов в цилиндры, из-за чего давление газов внутри движка повыситься и газам просто не куда будет деваться кроме того, как через сальники выходить и другого рода уплотнения, в связи с чем масло начнёт течь через сальники (В основном из-за загрязнённой системы вентиляции картера, масло начинает вытекать через передний сальник коленвала).

Как очистить систему вентиляции картера на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как приступить к работе, снимите корпус воздухофильтра, так как он мешать сильно будет, если Вы не умеете это делать, то ознакомьтесь со статьёй, под названием: «Замена корпуса воздушного фильтра на десятках»!

Снятие:
1) Тяжелее всего снимать крышку ГБЦ остальные же детали которые относятся к системе вентиляции (А это в основном шланги), снять проще простого, в общем начнём, сперва разъединить провода будет нужно между собой, а именно верхние разъёмы (см. фото 1) и нижние разъёмы (Указаны красной стрелкой), как только это будет сделано, снимите разъёмы, для этого сожмите пальцами две защёлки на одном разъёме и снимите его (см. фото 2) и то же самое проделайте с другим разъёмом, просто не сняв, они мешать будут, да и вообще крышку ГБЦ Вы без снятия этих разъёмов не снимите, потому что провода просто не дадут это сделать, оба разъёма сидели на кронштейнах, поэтому отверните болты их крепления и снимите оба кронштейна с крышки ГБЦ, более подробно как это сделать, смотрите на фото 3 и 4 ниже.

2) Теперь выпускной коллектор снимите с крышки ГБЦ, он крепится на болтах и кстати, когда Вы его снимите, замените все уплотнительные кольца, во-первых они стоят не дорого и во-вторых после замены, Вы будете 100% уверены в том, что воздух нигде пропускать коллектор не будет, так как кольца то новые будут стоять, более подробно как это сделать, Вы можете вычитать в статье под названием: «Замена ресивера на 16 клапанном автомобиле».

3) Затем приступайте к снятию шлангов, они держаться за счёт хомутов, хомуты ослабляются при помощи отвёртки или гаечных ключей если отвёрткой не удобно работать, все хомуты которые Вам нужно будет ослабить и все шланги которые Вам нужно будет снять, Вы можете увидеть на фотографиях чуть ниже:

Примечание!
Снятые шланги промойте при помощи бензина или керосина, потом их нужно просушить на солнце и если есть возможность, то ещё продуйте сжатым воздухом их (Компрессором например), перед установкой убедитесь что шланги сухие, при необходимости вытрете их на сухо при помощи тряпки и кстати, все те места куда шланги подсоединяются, тоже тряпочкой аккуратно прочистите и удалите всю грязь с них!

4) Когда всё будет закончено, снимите крышку с Головки Блока Цилиндров, она крепится на пятнадцати болтах, данные болты выкручиваются торцевым ключом или накидной головкой и воротком «на 8», потом отвёрткой крышка отделяется от ГБЦ и снимается с автомобиля, удобней всего её отделять от ГБЦ в тех местах, где специальные выступы есть для этого, один из таких выступах указан синей стрелкой.

5) После того как крышка ГБЦ у Вас будет на руках, гаечным ключом или накидным, отверните шесть болтов которые сепаратор крепят к ней (Несколько болтов указано на большом фото) и отсоедините его от крышки (см. маленькое фото).

Примечание!
Данный сепаратор является неотъемлемой частью системы вентиляции картерных газов, в нём есть такая деталь как маслоотражатель, чтобы его вытащить, сжать боковые фиксаторы будет нужно при помощи пассатижей (см. фото 1,2), на маслоотражатели будет установлено резиновое уплотнительное кольцо, его подцепив отвёрткой, тоже снять нужно (см. фото 3,4) и заменить его на новое, если такое кольцо трудной найти в автомагазинах, тогда разрешается не менять его если оно будет в нормальном состоянии, а именно: Оно не должно быть сильно обжато, резина не должна загрубеть и потерять свою эластичность, а так же на кольце не должно быть трещин и другого рода повреждений!

Установка:
Установка всех деталей производится в обратном порядке снятию, но перед установкой, всё промойте тщательно бензином или керосином, к самой крышке ГБЦ это тоже относится, на ней не должно быть грязи, а так же зачистите от старого герметика (Отвёрткой или мелкозернистой шкуркой) поверхность куда крышка ГБЦ устанавливается, после зачистки, обезжирьте её и нанесите новый герметик, так как это показано на маленьком фото ниже:

Дополнительный видео-ролик:
Интересный ролик, который немного даст Вам дополнительной информации по системе вентиляции картерных газов, расположен чуть ниже:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector