Camgora.ru

Автомобильный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Детали и узлы передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ 1111

Детали и узлы передней подвески автомобиля ОКА ВАЗ 1111

Автомобиль ВАЗ под индексом 1111 с названием Ока представляет собой малолитражный вид компактного городского транспортного средства. Благодаря своим размерам, данный транспорт является одни из самых удачных решений для езды в современных больших городах. Общее устройство ВАЗ 1111 выполнено по стандартной технологии, независимая передняя подвеска, поперечная задняя балка и передний привод.

У автомобиля Ока передняя независимая подвеска реализована по типу Макферсон. Это предполагает наличие амортизационной стойки, которая содержится в рулевом механизме. Состоит подвеска ВАЗ 1111 из нескольких узлов:

  • два поворотных кулака и ступичных механизма с подшипниками;
  • две амортизационные стойки;
  • два рычага нижнего поперечного расположения с сайлентблоками и шаровыми опорами;
  • два рычага нижнего продольного расположения с коническими втулками;
  • рулевая рейка с тягами и рулевыми наконечниками;
  • штанга стабилизатора;
  • полуоси с механизмом ШРУС;
  • подрамник.

Каждый из этих узлов несёт в себе различную функциональную нагрузку, дополняя друг друга в работе, чем и объясняется неплохая надёжность подвески ВАЗ 1111.

Более полную картину работы можно представить, разобрав по отдельным узлам. Так придёт понимание того, что собой представляет автомобиль Ока в целом и его передняя подвеска.

Передние амортизаторы

Стойка с амортизаторами является самым сильно нагруженным узлом. На неё возложены функции по контролю сцепления колёс с дорожным полотном и участие в управлении автомобиля. Ока довольно лёгкая машина, поэтому исправность этого узла играет очень важную роль.

Стойка представляет собой пустотелый стакан с кулаком крепления к кулаку ступичного механизма, внутрь которой вставляется вкладыш амортизатора и фиксируется он стопорной гайкой. Для придания жёсткости, в ней предусмотрена опорная площадка для пружины, которая и придаёт машине Ока необходимый параметр вертикальной устойчивости. Стойка крепится к кузову автомобиля с помощью опорной площадки, в которой находится подшипник, называемый опорным.

Опорный подшипник вмонтирован в площадку крепления, в его внутреннюю часть вставляется верхний конец штока амортизатора с нанесённой резьбой и фиксируется гайкой. Этот подшипник позволяет амортизатору поворачиваться вслед за колёсами и при этом гасит угол наклона кузова к жёсткому штоку. Нижняя часть механизма закрепляется к поворотному кулаку двумя болтами, одним из которых регулируется угол развала колеса.

Благодаря такой конструкции, стойка с амортизирующим вкладышем ВАЗ 1111 является очень простой, надёжной и максимально функциональной.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

  • Ставим авто на смотровую яму;
  • Забираемся под авто и берем монтировку;
  • Вставляем монтировку между поперечным рычагом и подрамником. Раскачиваем рычаг;
  • Таким же образом проверяем состояние стойки стабилизатора;
  • Вывешиваем передок авто;
  • Взявшись за колесо раскачиваем его в поперечном направлении (тянем «от себя-на себя»);

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Нижние рычаги, штанга стабилизатора и рулевая рейка

Предназначение поперечных нижних рычагов является удержание механизма ходовой части в вертикальном устойчивом положении. Крепятся они одним концом к ступице, а другой к подрамнику. Крепление к поворотному кулаку осуществляется через шаровую опору, она предназначена для поворачивания ступицы. Шаровая опора является одной из самых быстро выходящих из строя деталей автомобиля Ока.

Небольшой ход рычагам по оси крепления к подрамнику придают впрессованные в них сайлентблоки. Они обеспечивают необходимый вертикальный люфт всей ходовой части, чем и достигается устойчивое положение машины на дороге.

Продольные нижние рычаги необходимы для удержания ходовой части в продольной плоскости. Крепятся они одной стороной к поперечным рычагам, а другой к подрамнику. С помощью конусных втулок, расположенных на обоих концах рычагов, ходовой части автомобиля Ока, обеспечивается необходимый продольный люфт. Конусные втулки этого узла довольно надёжные из-за не существенной нагрузки и меняют их очень редко.

Несмотря на то, что ходовая часть независимая, для стабилизации её функционирования предназначена штанга стабилизатора. Она объединяет всю ходовую часть в слаженный механизм. Удерживается стабилизатор на передней части кузова и на поперечных нижних рычагах. В местах крепления, стабилизатор оснащён резиновыми втулками, которые обеспечивают ему необходимый люфт.

Главным поворотным механизмом ВАЗ 1111 является рулевая рейка, оснащённая тягами и наконечниками. Рулевые наконечники устанавливаются в кулак и являются главным соединительным звеном руля и колёс машины.

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

  • Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
  • Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
  • Износ шаровой опоры;
  • Повреждение пружины;
  • Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

  • Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
  • Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
  • Ухудшение управляемости;
  • Неравномерный износ шин;
  • Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков

Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Опорный подшипник на Весте: артикул, причины стука, замена

Если стучит опорный подшипник на Весте, то опытный водитель услышит об этом в первую же поездку. Новичкам рекомендуется провести манипуляции, которые позволят наверняка понять, стоит ли менять механизм.

Опорный подшипник Лады Весты – элемент подвески, который устанавливается под опору и влияет на комфорт управления автомобилем, а также на маневренность при рулении.

Опора стойки и опорный подшипник Лады Весты

Опорный подшипник передней стойки на автомобиле Лада Веста обеспечивает вращение амортизатора и поворотного кулака во время руления водителем. Аналогичная система актуальна для всех машин, на которых устанавливаются стойки МакФерсон.

Применяется механизм только для передней подвески, так как задние колеса в рулении не участвуют.

Артикулы оригинальных деталей, цены

Опорный подшипник передней стойки Весты СВ Кросс, как и другие версии этой модели отечественного автомобиля, имеет каталожный номер (артикул) – 8450006730.

Стоимость этого элемента подвески, по информации одного из онлайн-магазинов, – около 1500 рублей, но цены могут достигать отметки в 2300 рублей.

Когда меняется

В инструкции для автомобиля указано, что опорники, устанавливаемые на Ладу Весту, могут проехать около 55 тысяч километров.

Косвенные признаки, указывающие на то, что подшипник вышел из строя:

  • Слышен скрип в районе опорных чашек при прохождении поворотов.
  • Со стороны лонжерона слышен стук во время езды на плохой дороге.
  • Снизилась управляемость при прохождении поворотов.

Веста в автосервисе

Чтобы исключить или подтвердить поломку механизма, можно провести диагностику в сервисном центре или в «домашних» условиях.

Стучит и шумит опорный подшипник на Весте

Если стучит опорный подшипник на Весте, то опытный водитель услышит об этом в первую же поездку. Новичкам рекомендуется провести манипуляции, которые позволят наверняка понять, стоит ли менять механизм.

Как понять, что виноват именно подшипник

Существует три методики, которые позволяют понять точно, исправен ли опорный подшипник на Lada Vesta.

Первый: открывается капот и в месте, где к кузову автомобиля крепится опора, удаляется защитный пластиковый элемент. Верхняя площадка штока передней стойки прижимается рукой. После нужно попросить покачать автомобиль из стороны в сторону, сначала прикладывая усилия к багажнику, чтобы машина поднималась и опускалась, а затем к дверному проему.

Второй вариант: рука проверяющего кладется на пружину, установленную на переднюю стойку. Предварительно стоит открутить колеса с передней оси для удобства. Второй человек садится за руль и начинает крутить его из стороны в сторону. Металлический стук и биение в руку свидетельствует о критическом износе подшипника.

Последний вариант: при движении по неровной дороге нужно отключить все устройства, издающие звук: магнитолу, кондиционер, вентилятор и остальное. После стоит прислушаться к работе подвески во время прохождения поворотов, лежачих полицейских, кочек и ям.

Из-под передних колесных арок будет слышен характерный стук.

В отличии от ступицы, проверять опорный стакан можно прямо на улице во дворе, поэтому рекомендуется делать это каждые 20 тысяч километров пробега.

Причины стука

Единственная причина, почему опорный подшипник на Lada Vesta издает характерный стук, – это его полный износ.

Если автолюбитель недавно поменял механизм и тот снова застучал, то причина может быть в качестве товара.

Ломается механизм и из-за попадания в глубокую яму. Сразу после этого в салоне появляется характерный звук.

Замена опорного подшипника на Весте

Поменять опорный подшипник можно и без привлечения специалистов из автосервиса, если сравнивать с тем же ступичным. Иногда достаточно инструкции с фото.

Легко провести процедуру, если есть видео замены опорного подшипника на Весте с подробным объяснением.

Читать еще:  Почему сильно запотевают окна в машине

Аналоги детали и цены

Вопрос о том, от чего подходит подшипник опоры на Ладу Весту, возникает из-за дороговизны оригинального механизма.

Купить можно аналог от «Балаково Запчасть», цена – 300 рублей. Это самый дешевый вариант.

Доступна замена продукцией компаний Tork и Patron, цена – около 700 рублей, что в два раза дешевле оригинала.

Также могут автолюбители рассмотреть вариант от производителя Asin, который предлагает комплект из двух подшипников и двух опор всего за 2300 рублей.

Стоимость замены у дилера

Замена опорного подшипника на Весте в официальном дилерском центре может обойтись в 700-1000 рублей.

Запчасти у дилера

Часто автовладельцы меняют этот механизм по гарантии, так как она не истекает до первой поломки.

Как поменять опорный подшипник своими руками

Поменять опорники на Лада Веста гораздо легче, чем выжимной или ступичный подшипник. Сделать это можно в «домашних» условиях.

  1. Ослабьте гайки на колесах.
  2. Подоприте автомобиль сзади, поставьте его на ручник и поднимите переднюю часть с помощью домкрата.
  3. Снимите переднее колесо.
  4. Открутите болт, который держит шток амортизатора сверху, снимите его из чаши опоры.
  5. Поднимите амортизатор, подставив домкрат под палец шаровой опоры.
  6. Придерживая шток шестигранником на 22, ослабьте гайку, которая удерживает подшипник.
  7. Стяните пружину на витках стяжками, отпустите домкрат.
  8. Опустите шток, достаньте опорный подшипник.

Сборка происходит в обратном порядке.

Процессы диагностики и сборки опорного подшипника может выполнить даже новичок, если разберется в том, где установлены описываемые в инструкциях детали.

Опорный подшипник передней стойки

Большинство переднеприводных авто спереди оснащаются независимой подвеской типа МакФерсон. Особенностью типа данной подвески является использование амортизационной стойки – главного элемента подвески данного типа еще и в качестве поворотного кулака ступицы.

Такая конструктивная особенность подразумевает не только работу в возвратно-поступательном движении стойки, включающей амортизатор и пружину, но еще и проворот вокруг оси. Таким образом осуществляется возможность управления автомобилем.

И особой сложности в конструкции нет – имеется стойка, в нижней части закрепленная при помощи болтового соединения к ступице колеса. Внутри стойки размещен амортизатор, а поверх нее – винтовая пружина. На стойке также имеется проушина для закрепления рулевой тяги.

Возможность проворота вокруг оси осуществляется шаровыми опорами снизу и опорным подшипником в верхней части.

Особенностью опорных подшипников является не только возможность проворота опоры, но еще и крепление ее к кузову. В этом и заключается главная задача данного подшипника.

Особенности конструкции верхних опор

Стойка передней подвески (АвтоВАЗ)
1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3-верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 – защитный кожух; 10 – буфер хода сжатия

Конструкций опор стойки – несколько, но задача у них всех одна: крепление стойки к кузову и возможность ее проворота вокруг оси.

Зачастую верхняя опора подшипника состоит из опорника, к которому крепится шток амортизатора. Опорник также выступает крепежным элементом к кузову авто. Внутри опорника располагается упорный подшипник, который и обеспечивает возможность вращения стойки относительно кузова.

Есть и конструкция подвески, где крепление верхней опоры к кузову вовсе не производится. Состоит такая опора из резиновой подушки, внутрь которой заплавлен опорный подшипник. В такой конструкции опора не крепиться к кузову, она просто поджимается к нему пружиной. Поскольку стойка достаточно глубоко посажена в место посадки, практически полностью исключается возможность выскакивания стойки с посадочного места. И все же имеется небольшой упор от возможного выскакивания стойки с посадочного места в виде небольшой опорной шайбы, которая может быть даже пластиковой.

Какая бы конструкция верхних опор не была, она является элементом, который в верхней части удерживает пружину подвески в поджатом состоянии, предотвращая ее контакт с кузовом авто. При этом наличие подшипника позволяет совершать вращательное движение стойки относительно оси.

Во многих авто представлена в виде опорной пластины, которой производится крепление к кузову. Внутрь этой пластины помещена резиновая подушка с упорным подшипником, на который опирается пружина. Внутри опорной пластины установлена втулка, в которую устанавливается шток амортизатора и фиксируется там гайкой.

Если рассматривать все это в подкапотном пространстве, то по бокам имеются массивные выступы с отверстием по центру, из которых видно гайки крепления штока амортизатора. По периметру этого отверстия расположены три торчащих шпильки с гайками. Это и есть крепление опоры к кузову.

В некоторых конструкциях, где используется опорная подушка, в подкапотном пространстве по бокам расположены лишь выступы с отверстиями, в которых видно гайку крепления штока амортизатора и широкую шайбу.

Визуально определить верхние опоры достаточно легко. Нужно лишь попросить кого-то покрутить руль, а самому смотреть в подкапотное пространство. Там, где видно будет вращение штока вместе с гайкой и будет указывать на верхние опоры.

Определение неисправности

Имея достаточно сложную конструкцию, включающую подшипник, резинотехнический элемент, втулки, пластину крепления, шайбы, неисправностей опоры не особо много, и все они связаны с сильным износом самого упорного подшипника.

Проявляется неисправность опоры обычно в виде стуков и скрипов в верхней части подкапотного пространства. Этот стук может доносится как с какой-то одной стороны, так и с обеих. Зачастую этот стук прослушивается только при движении по неровностям.

Определить, является ли причиной стука износ подшипника опоры достаточно просто. Для этого нужно открыть капот и взявшись за выступающий шток амортизатора, с хорошим усилием его пораскачивать в стороны. Если имеется боковое смещение, то это указывает на критический износ подшипника.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Проверка опорных подшипников ВАЗ

Можно также пораскачивать авто вбок, держать за крыло авто. Если при этом не наблюдается в месте крепления опоры смещения или оно не соответствует амплитуде колебаний, слышны характерные щелчки, то опорный подшипник изношен и требует замены.

Последовательность работ и замена опорного подшипника на разных машинах, в которых опора выступает еще и поворотным кулаком, практически одинакова.

Необходимый инструмент

Для выполнения операции по снятию опоры для замены понадобиться:

  1. набор рожковых и накидных ключей;
  2. специальный ключ для фиксации штока амортизатора;
  3. стяжки для пружин;
  4. съемник для шарового шарнира рулевой тяги.

Также понадобятся новые опоры. На некоторых моделях авто возможна замена только самого подшипника, но все же рекомендуется полная замена опор.

Замена опоры на Лада «Калина»

Видео: GЗамена опорного подшипника(опоры) передней стойки 2108

Рассмотрим последовательность действий по замене опорного подшипника вместе с опорой на автомобиле Лада «Калина». Все работы по замене с одной из сторон производится так:

  1. Автомобиль устанавливается на ремонтную площадку и обездвиживается ручником и противооткатными башмаками. Сторона, где будет производиться замена опоры, поддомкрачивается, предварительно ослабляется крепление колеса. После поднятия колеса, оно полностью демонтируется.
  2. Далее работы производятся в подкапотном пространстве. Вначале при помощи специального ключа удерживается шток амортизатора, а накидным ключом откручивается гайка его крепления. Эта гайка сидит достаточно крепко, поэтому возможно потребуется наращивание ключей для увеличения усилия.
  3. Следующий этап – выпрессовка наконечника рулевой тяги из опоры. Выполнив это, откручивается два болта крепления опоры к ступице колеса, и она опустится вниз. Но при этом важно проследить за патрубками тормозной системы – они не должны быть натянуты, поэтому возможно потребуется что-то подкладывать под ступицу.
  4. В подкапотном пространстве откручиваются гайки крепления опорной пластины к кузову авто. После этого будет возможность извлечь стойку в сборе.
  5. Уже на снятой стойке, стяжками сжимается пружина, чтобы при дальнейшей разборке она не «выстрелила». После этого откручивается внутренняя гайка, удерживающая опору на штоке.
  6. Открутив внутреннюю гайку появиться возможность снять опору в сборе, при этом стяжки будут удерживать пружину в сжатом состоянии.
  7. После на место изношенной опоры устанавливается новая, и производится сборка в обратной последовательности.

Обязательным условием является замена опор с обеих сторон. Поэтому после замены одной опоры выполняются все работы и с другой стороны авто.

Замена на Volkswagen Polo II

Видео: Замена опорного подшипника и опоры стойки (правая стойка, снятие)

А вот на автомобиле Volkswagen Polo II опорной пластины нет. К тому же пространство крыла позволяет провести операции по замене несколько быстрее и проще. Последовательность работ на данном авто такова:

  1. В начале откручивается гайка крепления верхней опорной шайбы. После авто поддомкрачивается и снимается колесо. Чтобы не отсоединять стойку от ступицы, нужно поднять автомобиль на домкрате как можно выше.
  2. Далее отсоединяется наконечник рулевой тяги. После этого появится возможность опустить стойку вместе со ступицей вниз. Далее выворачивается ступица вбок, что позволяет вывести стойку из-под крыла и положить ее вбок.
  3. Стяжками фиксируются пружины, после чего откручивается внутренняя гайка крепления опоры и она снимается.
  4. Устанавливается новая опора и производится сборка в последовательности, обратной разборке.

На этом работы по замене верхней опоры вместе с подшипником завершены. Если сборка произведена правильно, то в дальнейшем при движении на автомобиле никаких стуков не должно быть.

Устройство передней подвески

1. Шаровой шарнир рычага подвески. 2. Нижний рычаг подвески. 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости. 4. Растяжка. 5. Кронштейн подрамника для крепления растяжки. 6. Проушина подрамника. 7. Лонжерон подрамника. 8. Кронштейн подрамника для крепления рычага подвески. 9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости. 10. Обойма. 11. Кронштейн подрамника для крепления штанги стабилизатора. 12. Болты крепления левого лонжерона подрамника. 13. Передняя поперечина подрамника. 14. Пружина подвески. 15. Стойка передней подвески. 16. Подушка штанги стабилизатора. 17. Распорная втулка. 18. Резиновые втулки крепления подрамника. 19. Упорные шайбы. 20. Приварная гайка кузова для крепления подрамника. 21. Стойка брызговика кузова. 22. Корпус верхней опоры. 23. Резиновая часть верхней опоры. 24. Верхняя обойма опоры. 25. Нижняя обойма опоры. 26. Упорная шайба подшипника скольжения. 27. Уплотнительное кольцо подшипника. 28. Верхняя опорная чашка пружины. 29. Втулка подшипника. 30. Буфер хода сжатия. 31. Защитный кожух. 32. Нижняя опорная чашка пружины подвески. 33. Эксцентрик болта. 34. Клеммный кронштейн стойки подвески. 35. Болты крепления стойки подвески к поворотному кулаку. 36. Поворотный кулак. 37. Диск тормоза. 38. Грязеотражательное кольцо. 39. Ступица переднего колеса. 40. Подшипники ступицы колеса. 41. Подшипник шарового шарнира. 42. Защитный чехол шарового шарнира. 43. Шаровой палец. 44. Резинометаллический шарнир рычага подвески. 45. Подушка крепления растяжки. 46. Приварная втулка кузова для крепления подрамника. 47. Резинометаллический шарнир стойки штанги стабилизатора. 48. Резиновая втулка стойки штанги стабилизатора.

Передняя подвеска независимая, типа «качающаяся свеча» (Мак-Ферсона), агрегатируется вместе с силовым агрегатом и рулевым управлением на подрамнике. Подвеска компактна и проста, хорошо сочетается с рулевым управлением реечного типа и поперечным расположением силового агрегата.

Компоновочная схема передней подвески и специфика конструкции ряда ее узлов создают отрицательное плечо обката, когда точка пересечения оси поворота колеса с полотном дороги лежит за пределами наружном части колеи автомобиля. Отрицательное плечо обката создает условия для применения диагонального привода тормозных механизмов колес, при котором вероятность заноса автомобиля при торможении практически исключена. Это повышает безопасность вождения автомобиля.

Передняя подвеска является связывающим звеном между кузовом и передними колесами. Через элементы передней подвески передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Составные части, входящие в переднюю подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Подсборка, в которую входят силовой агрегат с приводами колес, тормозные механизмы передних колес, рулевой механизм и передняя подвеска, заранее отрегулированная на специальном приспособлении, монтируется снизу при сборке автомобиля на конвейере.

Подрамник в сборе с навешанными агрегатами и узлами крепится к кузову в четырех точках болтами с опорными шайбами 19 через резиновые втулки 18. Болты крепления подрамника завертываются в приварные гайки 20 и втулки 48 кузова.

Подрамник состоит из двух продольных лонжеронов 7 и передней поперечины 13, выполненных из труб. Они соединяются между собой: правый лонжерон и поперечина сваркой, левый лонжерон и поперечина — болтами 12. К задней части лонжеронов крепится болтами опора 5 (см. гл. 26) рулевого механизма. Болтовое соединение левого лонжерона с поперечиной 13 (см. гл. 23) и опорой рулевого механизма 5 (см. гл. 26) позволяет снимать коробку передач с автомобиля без снятия всего подрамника с установленными на нем агрегатами и узлами.

К лонжеронам подрамника приварены: кронштейны 11 для крепления штанги стабилизатора 9, кронштейны 8 для крепления рычагов подвески, кронштейны 5 для крепления растяжек 4, а также кронштейны для крепления силового агрегата. На концах поперечины 13 и сзади лонжеронов приварены проушины 6 для крепления подрамника к кузову.

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих и гасящих элементов.

Направляющее устройство подвески определяет характер перемещений колес относительно кузова, а также передает силы и моменты от колес на кузов. К направляющему устройству относятся нижний рычаг 2 с растяжкой 4, телескопическая стойка 15 и поворотный кулак 36, соединяющий стойку и рычаг между собой. К направляющему устройству относится также штанга 9 стабилизатора поперечной устойчивости.

Нижний V-образный рычаг подвески образован поперечным кованым рычагом 2 и растяжкой 4 из прутка, направленной назад. Растяжка соединяется с поперечным рычагом болтом в одном положении, при котором метка А (ребро) на растяжке направлена вверх. Другой конец растяжки соединяется с передним кронштейном 5 подрамника посредством двух гаек и резиновых подушек 45 с упорными шайбами 19. Перемещением растяжки, осуществляемым путем навертывания или свертывания гаек ее крепления, регулируется продольный наклон оси поворота.

При ходах подвески рычаг 2 поворачивается в пределах упругой деформации резинометаллического шарнира 44 и резиновых подушек 45. При этом проворачивание резинометаллического шарнира в гнезде рычага или его втулок относительно друг друга не допускается.

Телескопическая стойка 15 подвески двухтрубная, двустороннего действия, с переменным потоком жидкости. Телескопическая стойка совмещает в одном узле функции несущего и направляющего устройства, а также гасящего элемента.

Верхняя часть стойки 15 крепится в стойке 21 брызговика кузова двумя самоконтрящимися гайками через высокоэластичную опору 22. Конструкция верхней опоры обеспечивает «качание» стойки при ее телескопировании и хорошее гашение высокочастотных вибраций, передаваемые шинами на кузов. Вращение стойки при повороте колес обеспечивается подшипником скольжения (поз. 26, 29), расположенным в верхней опоре 22.

Нижняя часть стойки 15 соединена с поворотным кулаком 36 при помощи клеммного кронштейна 34 с эксцентриковым устройством для регулировки развала передних колес.

На телескопической стойке устанавливаются: витая цилиндрическая пружина 14, пенополиуретановый буфер 30 хода сжатия (упругие элементы подвески) и верхняя опора в сборе с подшипником скольжения и болтами крепления. Пружина подвески установлена между верхней 28 и нижней 32 опорными чашками. Нижняя чашка 32 приварена к стойке подвески, верхняя 28 крепится вместе с опорой на штоке стойки. Буфер хода сжатия 30 устанавливается на штоке в сборе с защитным кожухом 31, который предохраняет шток от механических повреждений.

Пружина 14 изготовлена из специальной пружинной стали и в зависимости от длины под контрольной нагрузкой делится на два класса: А и Б. Пружины класса А маркируются желтой краской по внешней стороне средних витков, а класса Б — зеленый.

Буфер 30 хода сжатия ограничивает ход сжатия подвески. В момент ограничения в него упирается опора буфера, напрессованная на корпус телескопической стойки. Буфер изготовлен из мелкоячеистого полиуретана, на наружной поверхности имеет две кольцевые канавки, определяющие место деформации буфера. В третью нижнюю кольцевую канавку заходит полиэтиленовый защитный кожух 31.

Читать еще:  Чем покрасить днище автомобиля от коррозии

Верхняя опора обеспечивает эластичную связь стойки с кузовом и является одной из точек, относительно которой происходит поворот оси колеса. Опора состоит из корпуса 22, к поверхности которого привулканизирована резиновая втулка 23. В корпус опоры запрессованы, а затем приварены два болта крепления верхней опоры. Резиновая часть корпуса опоры зажата на штоке гайкой между нижней 25 и верхней 24 обоймами опоры.

Подшипник скольжения состоит из пластмассовой втулки 29, на верхнем торце которой имеется слой из тефлоновой ткани, и упорной шайбы 26, прилегающей к этой ткани. Втулка подшипника установлена в верхнюю опорную чашку пружины. Поверхность контакта пары скольжения защищена от грязи резиновым уплотнительным кольцом 27, зажатым между упорной шайбой подшипника и опорной чашкой пружины.

Несмотря на короткую базу автомобиля, для гашения боковых кренов применяется стабилизатор поперечной устойчивости. Он выполнен в виде штанги 9, которая крепится к кронштейнам 11 подрамника обоймами 10 с резиновыми подушками 16. Концы штанги через короткие стойки 3 соединяются с рычагами 2 подвески. В головки стоек запрессованы: в верхнюю — резиновая втулка 48, в нижнюю — резинометаллический шарнир 47. Через верхнюю головку стойки проходит штанга стабилизатора, а нижняя головка крепится болтом к рычагу 2 подвески.

Нижний конец рычага подвески соединяется посредством шарового шарнира 1 с поворотным кулаком 36. Палец 43 шарового шарнира заходит в коническое отверстие рычага 2 и крепится самоконтрящейся гайкой.

Шаровой шарнир состоит из неразъемного корпуса, в который залит специальной смолой подшипник 41, изготовленный из низкофрикционной тефлоновой ткани. Он охватывает шаровую головку пальца 43. Внутренняя полость шарнира герметизируется защитным армированным чехлом 42. При сборке шарнира в чехол закладывается смазка ШРБ-4, рассчитанная на весь срок службы автомобиля, при условии сохранения герметичности защитного чехла. Корпус шарнира крепится снизу двумя болтами к поворотному кулаку.

Верхняя часть поворотного кулака крепится к кронштейну телескопической стойки двумя болтами 35. Верхний болт имеет эксцентрик 33, который упирается в отбортовку щеки кронштейна, а цилиндрическая часть болта проходит через овальное отверстие кронштейна и цилиндрическое отверстие поворотного кулака. Такое крепление обеспечивает перемещение поворотного кулака относительно кронштейна стойки при повороте верхнего болта, что позволяет регулировать развал передних колес.

В полости поворотного кулака устанавливается двухрядный шариковый подшипник 40 закрытого типа с «вечной смазкой». Он фиксируется в поворотном кулаке двумя стопорными кольцами. На этом подшипнике вращается ступица 39 переднего колеса, которая при помощи шлиц соединяется с хвостовиком корпуса шарнира привода колеса. Крепится ступица на хвостовике гайкой, под которую устанавливается упорная шайба. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком. Изнутри полость поворотного кулака защищена от загрязнения грязеотражательным кольцом 38. которое заходит в кольцевую проточку кулака, образуя лабиринтное уплотнение. К фланцу ступицы колеса крепится двумя болтами тормозной диск 37.

При ходе сжатия, когда колесо автомобиля движется вверх, пружина 14 подвески сжимается за счет телескопирования стойки. Нижний рычаг 2 подвески вместе с растяжкой 4 поворачивается в своих шарнирах. При этом изменяется угол наклона телескопической стойки и одновременно срабатывает гидравлический элемент стойки, поглощая энергию колебания. Затем вступает в действие буфер 30 хода сжатия, упираясь в опору стойки подвески.

При ходе отдачи усилием пружины 14 колесо автомобиля перемещается вниз, стойка подвески растягивается и одновременно изменяется угол ее наклона. При растяжении стойки срабатывает также гидравлический элемент стойки. «Качание» стойки при ее телескопировании происходит за счет деформации резиновой части 23 верхней опоры. При перемещении рычага подвески происходит закручивание (раскручивание) штанги 9 стабилизатора, работающей как торсион. Штанга создает наибольшее сопротивление в сторону крена кузова, уменьшая этим самым его наклон.

Устойчивость автомобиля, износ шин передних колес и расход топлива в значительной мере зависят от углов установки передних колес. Различают следующие углы установки колес.

Развал колес — это наклон колес в вертикальной плоскости относительно средней линии автомобиля. Развал может быть положительным, если колеса наклонены наружу, или отрицательным, если колеса наклонены внутрь автомобиля. Угол развала в основном влияет на равномерность износа протектора шин передних колес. Когда он нарушен, происходит повышенный износ внутренних или наружных дорожек протектора. Регулируется развал верхним болтом 35 при ослабленных гайках болтов крепления поворотного кулака.

Схождение — это такое положение передних колес, когда расстояние между внутренними закраинами ободьев колес спереди меньше, чем сзади. Расстояние измеряется на уровне оси колес. Нормальное схождение колес повышает устойчивость автомобиля и уменьшает износ шин. Схождение регулируется изменением длины рулевых тяг. У переднеприводного автомобиля схождение близко к нулю, так как тяговые силы, приложенные к колесам, стремятся свести колеса спереди.

Угол продольного наклона оси поворота. Ось, относительно которой происходит поворот колеса, имеет такой наклон, при котором верхняя часть оси наклонена назад. Такой угол наклона оси называется положительным в отличие от отрицательного, при котором верхняя часть оси наклонена вперед. При положительном значении угла самовозврат колес в среднее положение после поворота улучшается, при отрицательном — ухудшается. Угол продольного наклона оси поворота регулируется гайками растяжки 4 при ослабленной гайке крепления растяжки к нижнему рычагу подвески. Для уменьшения угла продольного наклона гайки навертывают на растяжку и. наоборот, для увеличения угла — свертывают.

У нового обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полной нагрузкой 225 кгс, которая распределяется по 75 кгс на двух передних сиденьях, и 75 кгс по центру заднего сиденья, углы установки колес должны иметь следующие значения:

  • развал — 0°±30
  • схождение — 0±1 мм
  • продольный угол наклона оси — 2°±30

Шариковые упорные подшипники в верхней опоре стоек М2141.

Руль немного не возвращался в среднее положение, в общем надоело это. Диагноз — подклинивает верхние опоры стоек с подшипниками скольжения.

В общем, что на что меняем:

Подшипник скольжения 2141-2904170-10 и подшипник упорный 108905 с пыльником 3302-3001017.

Подшипник N108905 упорный шкворня ГАЗ 3302 (Газель) имеет внутренний диаметр 25,1мм, внешний — 51мм. Диаметр штока амортизатора типа «Плаза стандарт» равен 25 мм.

Из ниже показанной кучи деталюх потребуется только толстая стальная шайба и пластмассовый вкладыш подшипника:

Снимаем с авты стойки, стягиваем пружины и разбираем и обнаруживаем: что супер-пупер амортизёры «Плаза Арктика» после

300км не шибко резкой езды позорно «обмочились». Ну и пёс с ними.

Далее задача состоит в том, чтобы при помощи подручных средств откромсать от пластиковых вкладышей родного опорного подшипника всё лишнее и получить в итоге центровочную втулку. Можно применить для достижения результата болгарку, нож итд. Я пользовался ножницами по металлу, крупной шкуркой и напильником. Втулка не даст штоку амортизатора свободно болтаться в отверстии верхней чашки пружины.

Изготовление пластиковой втулки.

Порядок сборки верхней опоры с опорным подшипником качения, амортизаторы «Плаза».

Стальная шайба необходима, иначе шток амма разворотит центральное отверстие в резинометаллической опоре стойки. Металл опоры довольно хилый. Далее одевается опора, шайбы, гайки. Были сомнения в долговечности и надежности, но эта конструкция катается и зимой и летом уже 2 года без проблем. Установка подшипника увеличивает высоту стойки на чуть более 1 см, что не влияет на базовые установки сход/развал.

Если используются амортизаторы с диаметром штока 22 мм плюс переходная центрующая втулка с наружным диаметром 25 мм (например у Bilstein PNE-3151 ), то высоты втулки (21 мм из комплекта) не хватает для того чтобы разместился весь этот бутерброд с подшипником суммарной высотой 25 мм. Требуется изготовить либо новую втулку с высотой 26 мм, либо отпилить от такой же втулки кольцо высотой 5 мм. Вариант с проточкой штока амортизатора на станке отпадает из-за трудоемкости. Жалко портить хорошую вещь!

Колхоз с Бильштайнами:

Остальное собирается в той же последовательности, как в случае с «Плазой». Лыски на штоке при сборке не достают до выступов штампованной гайки. В торце штока амортизатора пришлось сделать пропил под ударную отвёртку.

Опорный подшипник для Рено Логан: выбор, диагностика, замена

Когда менять опорный подшипник на Рено Логан

Сроки замены опорного подшипника не регламентированы, а меняется он, как только становятся явно видны (и слышны) признаки износа. Важно не пропустить момент замены подшипника, поскольку он очень важен для сохранения правильной геометрии подвески и рулевого управления автомобиля.

Признаки износа опорного подшипника следующие:

  • стук и скрип в районе передней стойки при повороте руля и проезде неровностей;
  • нестабильная работа рулевого управления, машину может уводить в сторону, она может начать рыскать по дороге;
  • может пострадать плавность вращения руля;
  • неровности и вибрации активно передаются на рулевую рейку, а от неё на рулевую колонку и руль;
  • шток передней стойки располагается выше уровня опорной чашки лонжерона.

Чем может закончиться езда с изношенным опорным подшипником, догадаться несложно. В лучшем случае мы угробим рулевую рейку и стойку, а в худшем можем не справиться с управлением в критической ситуации.

Диагностика опорного подшипника Рено Логан, как проверить

Чтобы проверить, в каком состоянии находится опорный подшипник на Логане, достаточно открыть капот, опереться руками об упорную чашку лонжерона и покачать автомобиль вверх-вниз. При возникновении люфта или стука, подшипник подлежит замене. Кроме того, можно попросить помощника повращать рулём, а мы в это время понаблюдаем за поведением опорного подшипника.

Если будет замечено смещение стойки или тот же люфт, замена неизбежна. Кроме того, показателем исправности подшипника может стать положение штока амортизаторной стойки. Он не должен сильно выступать за верхнюю границу чашки. Опорный подшипник на Логане не восстанавливается и нуждается только в замене.

Выбираем опорный подшипник на Рено Логан, какой лучше

Для начала определимся с параметрами подшипника. Независимо от производителя, подшипник должен иметь такие линейные размеры:

  • высота 9 мм;
  • внутренний диаметр 16 мм;
  • наружный диаметр 56 мм.

Поскольку подшипник меняется в паре с опорной резиновой шайбой амортизатора, но стоит знать и её параметры — высота 46 мм, внешний диаметр 104 мм, внутренний диаметр 18 мм, выполнена шайба из синтетического каучука. Судя по отзывам владельцев, наибольшим доверием публики пользуется оригинальный комплект (гайка, подшипник, чашка, резиновая шайба). Его каталожный номер 8200651172 или 6001547499, это ни что иное, как комплект SNR с артикулом AP 40016 S0, который устанавливался на Логан с завода. Цена оригинального комплекта около 400 гривен. Есть ещё ряд производителей подшипников для Логана:

  • GSP 0510762 — китайский подшипник, никудышнее качество, пройдёт максимум пару тысяч км, цена два с половиной доллара;
  • испанский подшипник Metalcaucho 004180 , цена 120 гривен ($4), отзывов о нем мало, но на вид качество хорошее;
  • немецкий подшипник Febi с артикулом 010089 и ценой 160 гривен на 2018 год, стабильное качество, выносливый, ходит долго;
  • японские подшипники Kayaba самые дорогие, артикул MB01504 , цена порядка 370 гривен.

Не меньшую роль будет играть опора амортизатора. Её цена сопоставима с ценой подшипника. Судя по отзывам владельцев, наибольшей популярностью пользуются резиновые опоры SNR KBLF041765 (210 гривен), оригинальная реношная опора 08200651172 с ценой 220 гривен, на сотню дороже опора SWAG 060 92 7504 , комплект Monroe MK0300 обойдётся 630 гривен на одну сторону, а полный комплект SKF VKDA 035633 T на две стороны потянет на 1430 гривен.

Меняем опорные подшипники на Логан своими руками

Для спокойной замены опорного подшипника передней стойки нам понадобится минимум инструментов и пара часов времени. Что нужно:

  • домкрат и подставка;
  • головки на 13 и на 18;
  • стяжка для пружины;
  • шестигранный ключ на 6;
  • стандартный набор инструментов и новые подшипник, опора амортизаторов и ступичная гайка.

Если все это под руками, можем начинать работу по такому алгоритму:

  1. Ставим автомобиль на ровную площадку, наличие смотровой ямы и подъёмника необязательно.
  2. Устанавливаем противооткаты под задние колеса.
  3. Срываем колёсные болты и ступичную гайку.
  4. Вывешиваем автомобиль на домкрате, снимаем колесо.
  5. Освобождаем тормозной шланг, открутив кронштейн ключом на 10.
  6. Открываем расширительный бачок с тормозухой, при необходимости откачиваем жидкость до минимальной отметки, чтобы жидкость не пролилась во время вдавливания поршня.
  7. Головкой и рожковым ключом откручиваем суппорт.
  8. Головкой на 18 откручиваем болты, которые крепят стойку к поворотному кулаку.
  9. Освобождаем поворотный кулак и подвешиваем его к кузову.
  10. Снизу все готово, теперь под капотом откручиваем гайку крепления стойки, придерживая шток шестигранным ключом на 6.
  11. Снимаем стойку в сборе.
  12. Зажимаем стойку в тисках, устанавливаем стяжку для пружины и сжимаем её.
  13. С помощью шестигранника и головки снимаем подшипник, опору и отбойник амортизатора.
  14. Устанавливаем новый комплект на стойку.

Сборка проводится в обратной последовательности.

Для справки, момент затяжки ступичной гайки 280 Н•м, гайки крепления верхней опоры зажимаются с усилием 44 Н•м, гайку крепления верхней тарелки пружины зажимают с усилием 62 Н•м.

О том, как закрутить резьбовое соединение с нужным усилием без динамометрического ключа мы разбирались здесь.

Опорный подшипник передней стойки – замена, устройство и эксплуатация верхней опоры

Передняя подвеска типа MacPherson благодаря своей простоте, технологичности и малым неподрессоренным массам быстро захватила большую часть автомобильного рынка, начиная с последней четверти 20-го века. Один из её конструктивных узлов, а именно верхний опорный подшипник, выглядит хорошим примером того, как самое важное преимущество схемы, в плане ресурса, можно превратить в одно из её слабых мест.

Более подробно, что это за узел, с какими неисправностями приходится сталкиваться автовладельцам и как их устранить читайте ниже.

Опорный подшипник и опора передней стойки — нельзя путать эти понятия

Некоторые автовладельцы неверно трактуют термины и, зачастую, покупают детали, которые не подходят или не нужны.

  1. Опорный подшипник обеспечивает вращения стойки, он состоит из обойм c шариками.
  2. Верхняя опора — это корпус для подшипника и переходная деталь крепления стойки к кузову авто.

Между кузовом авто и верхней чашкой должен быть определённый зазор. В верхней части соединения с корпусом предусмотрено резьбовое соединение, на конец штока устанавливается стопорная гайка. Данные детали отмечены на схеме.

Где расположен опорный подшипник, место установки

Как уже было сказано, базируется ОП в корпусе верхней опоры, которая расположена под капотом автомобиля, а именно на стаканах кузова, под левым и правым передними колесами.

Верхняя часть опоры находится сверху этих «стаканов». Обычно стойка крепится на 3-4 болта, а посредине опоры расположена центральная гайка крепления штока.

Общая схема узла

Вариантов исполнения узла верхней опоры и подшипника зависят от марки авто. Общая схема соединения при этом остается неизменной: стойка крепится к кузову автомобиля в строго определенном месте. Обеспечивается жесткость крепежа, подвижность узла, за счет установки подшипника качения.

Таблица – деталировка узла передней стойки

Номер деталиНаименование детали
111180-2902840-00Подшипник
211180-2902812-00Буфер хода сжатия с защитным кожухом
311180-2905002-00Стойка телескопическая правая
411190-2902812-00Буфер хода сжатия с защитным кожухом
511190-2905002-00Стойка телескопическая правая
621080-2901056-00Гайка М14х1,5
711180-2902810-00Ограничитель хода верхней опоры стойки
811180-2902821-00Опора верхняя стойки в сборе
921080-2902830-00Болт
1011180-2902834-00Ограничитель хода сжатия верхней опоры стойки
1111180-2902760-01Чашка пружины верхняя
1211180-2902760-00Чашка пружины верхняя
1311180-2902723-00Прокладка изолирующая пружины верхняя
1411190-2902723-00Прокладка изолирующая пружины верхняя
1511190-2902712-00Пружина передней подвески
1611180-2902712-00Пружина передней подвески
Читать еще:  Продать сломанную машину быстрым простым способом

Устройство

Устройство самой простой модификации ОП состоит из:

  • Верней пластины. В ней чаще всего находится крепление к кузову (это могут быть шпильки с резьбой или просто отверстия под болты);
  • Нижней пластины. Еще один элемент опоры, цель которого – жестко зафиксировать подшипник на месте, и не давать возможности внешней гильзе перемещаться под нагрузкой;
  • Подшипника. Их существует несколько типов. В основном он запрессовывается в корпус между пластинами так, чтобы он прочно сидел и не имел люфта.

Ока, передняя стойка амортизатор

23 августа 2014, 19:36 #1

Окаводы подскажите кто в курсе , возможно ли заменить амортизатор передней стойки на катридж (вкладыш) KYB , может кто то уже ставил ? и если ставил то какой модель ?

23 августа 2014, 20:12 #2

А смысл. Если только нет Оковского.

24 августа 2014, 09:11 #3

Оковские есть в магазине ,но полностью стойки ,а это по цене кусается ,вот и возник вопрос ,вытряхнуть и поставить катриджи ,а этой фирмы масляные самое то что надо ,вот только не знаю есть на оку или нет ,на 09,08,есть точно .

27 августа 2014, 22:24 #4

В общем разобрался с катриджами (вкладыш) на стойку ,есть только в продаже на сегодня газовые Монро и китайские на оку ,правда ещё в одном магазине вроде как родные оковские ,завтра пойду туда смотреть .Монро мастера не советуют жёсткие ,KYB по диаметру подходят по высоте нет и подобрать сказали не реально ,печалька

28 августа 2014, 10:20 #5

Менять передние стойки в домашних условиях сложновато,но я справился,без стяжек пружин вообще морока еще та,а со стяжками(взял у друга)намного проще. Перед снятием промаркировал местА установки регулировочных болтов,и все равно пришлось потом развал-сход регулировать,выставил в «ноль»,пока вроде нормально.

28 августа 2014, 14:56 #6

Да нет я сам делать не буду ,слишком много там головняка ,у меня есть хорошая мастерская там всё и поменяют ,делают на совесть и не дорого ,вот выбрать только надо что лучше ,щас есть в наличии у продавцов ,Польские ,Украина Агат ,и наши Камаз,ну и Китай хрен пойми , что выбрать нужен совет ,хочется что б мягкая была и кушала всякие стыки и швы на дороге ,про Монро я молчу газ жесть

28 августа 2014, 21:02 #7

Естественно наши(Камаз). А чтоб мягкая была-пружины надо подбирать.

29 августа 2014, 20:11 #8

К сожалению Камазов нету ,осталось только Агат стойка и вкладыши Агат и вкладыш ещё какой то фирмы тоже масло но по мягче ,взял их ,сёдня потратился не хило , два вкладыша 1400+ рейку взял 1800 ,2 наконечника 400 и два диска по 550 на зад жавно надо было поменять ,вот завтра еду ставить всё ,спросил сколько ,сказали порядка 2500 за всё ,вот ещё говорят где брал могут быть не разборные стойки ,вот это будет попадос ,надеюсь повезёт и будет всё нормально .

29 августа 2014, 20:44 #9

. есть любители, которые перебирают стойки и амортизаторы. так как там все элементы прменяются ВАЗ-2101 и ВАЗ-2108.

31 августа 2014, 00:01 #10

Привет всё поменял ,стойки разюорные повезло ,с рейкой малость по выпендривались пока поставили ,ад отбойники поставил с девятки мои легли ,а сам я из Краснодара .Завтра поеду делать развал схождение колёс ,сёдня сделали так на глаз ,лишь бы доехать ,завтра на стенде сделают и можно будет не заморачиваться ещё годика 3 ,передок весь перекидал считай за 5 лет ,а машине всего 8 ,начал с ГРМ ,жрало не по детски тоже на мучался и мастеров достал ,пока шкив не поменял привода генератора ,и сразу всё стало на место ( брал беушную ОКУ 2года) .

31 августа 2014, 11:21 #11

Ну вот сход развал сделали ,руль стал нормальным и возвращаться стал наместо сам ,после поворота ,стойки не стреляют ,остался карбик малость надо под шаманить ,чёт кушает многовато и хорошо прогретый двигатель при включении вентилятора теряет обороты ,генератор в идеале ,по ходу уровень маловат в карбе.

31 августа 2014, 19:03 #12

окавод, 31 августа 2014, 00:01, #10

Привет всё поменял ,стойки разюорные повезло ,с рейкой малость по выпендривались пока поставили ,ад отбойники поставил с девятки мои легли ,а сам я из Краснодара .Завтра поеду делать развал схождение колёс ,сёдня сделали так на глаз ,лишь бы доехать ,завтра на стенде сделают и можно будет не заморачиваться ещё годика 3 ,передок весь перекидал считай за 5 лет ,а машине всего 8 ,начал с ГРМ ,жрало не по детски тоже на мучался и мастеров достал ,пока шкив не поменял привода генератора ,и сразу всё стало на место ( брал беушную ОКУ 2года) .

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

5 сентября 2014, 21:59 #13

Насчет «годика три»я бы не уверен(хотя-какие там у вас дорОги. )А в общем не надо по каждому поводу имхо машину»подшаманивать»-главное-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ!А при вкл. вентилятора теряет обороты-не бери в голову- так и должно быть(если интересно-разжую подробно).

вот отсюда пожалуйста если можно по подробнее ,на счёт падения оборотов и есть ли способ это устранить ,да и ещё у меня такая проблемка выскакивала ,если ближний свет + дворники дождь + поворот любой и начинает пульсировать лампочка зарядки ,это нормально или просел мост диодный ?,сейчас правда не знаю дождя нет и свет отключил с автомата ,то было завёл двигатель и ближний горит ,заглушил и потух

6 сентября 2014, 12:54 #14

Начнем с АКБ-нормально заряженый аккум.на клеммах выдает более 12 В,при откл. потребителях-12,4-12,6В.Если не так-надо заряжать.При работающем генераторе на клеммах должно быть 13,6-14,6 В.(не менее!)Не так-проверь регулятор напряжения(замени), или диодный мост генератора. Далее:при натянутом ремне генератора и вкл.фарах+дворниках+поворотниках и т.д.++пульсация лампочки зарядки в такт с реле поворотов допустима,но не обязательна(при напряжении,повторюсь 13.6-14.6 В.). Падают обороты двигателя при включении вентилятора охлаждения: т.к. этот двигатель самый прожорливый потребитель,берет аж 14 Ампер при работе,отсюда возрастает нагрузка на валу генератора и как следствие-слегка падают обороты мотора.Попробуй добиться нормального напряжения бортовой сети и зарядки АКБ-и будет тебе счастье. Посмотри в личку.

6 сентября 2014, 13:32 #15

АКБ заряжен 100% 12,4 утром после сигналки с обеда до утра .,напряжение заряда 13,6-14,2 ,пару раз видел 14,6 и 15,1 В,вот гдето так ,генератор перебрал вылетел мост диодный,заменили подшипники и мост и регулятор напряжения ,ремень хороший не пробуксовывает ,обороты тупо поднял где то до 1100 ,стало проще ,но иногда при хорошем прогреве в пробках по городу обороты падают чуть ли не до остановки движка ,может проблема ещё и в карбе ,но вроде мастер делал ,,но видать надо действительно залезть самому

6 сентября 2014, 15:02 #16

Я где-то говорил уже.но повторюсь:НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ,т.е. не требуй от нее идеала,он недостижим(хотя-нет предела совершенству. ).А при перегреве обороты падают-скорее всего-бензонасос,карб лучше не трогать(при хорошем пуске и нормальной тяговитости ессно. )у всех моторов такая бяка,перегрел-начинает дохнуть.

7 сентября 2014, 01:05 #17

Бензонасос у меня стоит не родной ,я заменил его на Пекаровский ,он без проблемный ,а вот в карбе я подозреваю низковат уровень топлива ,раньше таких проблем не было ,это началось после последней профилактики карба ,уменьшил мастер топливо в поплавковой и движок при прогреве хорошем стал дохнуть ,и на холодную без подсоса плохо пускается ,а вот ещё проблемка на горячую чуть по стоял и без педали газа не запустишь или долго крутить ? с этой проблемой уже и не знаю как бороться ,зажигание вроде норм сам выставлял по стробу ,новый карб сам от регулировал и ездил расход был 3.8 на 100 ,щас поменял жиклёр на 2 камере поставил 100 ,а был 95.2 ,движок по мягче работает и расход подлетел 4,8-5,5 ,горд 6,8-8 на 100

7 сентября 2014, 10:02 #18

Судя по симтомам,машина в НОРМАЛЬНОМ(!)состоянии,все эти заморочки в порядке вещей,не бери в голову(бери на метр ниже). Удачи!

6 февраля 2015, 14:35 #19

Дорогие мужчины,встал вопрос о замене передних стоек на Оке,сейчас продают в основном вкладыши,бывают ли не разборные стойки,если да то как это можно опредилить, у меня ока СеаЗ 2004 года

6 февраля 2015, 16:09 #20

ольга404, 6 февраля 2015, 14:35, #19

Дорогие мужчины, встал вопрос о замене передних стоек на Оке, сейчас продают в основном вкладыши, бывают ли не разборные стойки, если да то как это можно опредилить, у меня ока СеаЗ 2004 года

. продают неразборные (в сборе) стойки. но это значительно дороже.

Вопрос: — В каком городе продают вкладыши.

6 февраля 2015, 21:50 #21

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер.

Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

7 февраля 2015, 14:07 #22

ольга404, 6 февраля 2015, 21:50, #21

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер. Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

.на Оке 25 лет езжу. однажды менял целиком переднюю стойку. другую Б/У поставил.

. и не разглядывал марку стойки. не знаю, что такое Монро, Агат и т.д.

. у меня родные стойки разборные.

7 февраля 2015, 16:29 #23

ольга404, 6 февраля 2015, 21:50, #21

В Рязани,нашла только вставку амортизатора монро,еще агат тоже вставка, а если окажется что стойка не разборная то деньги на ветер.

Я немного не так задала вопрос, меня интересует какие стойки стоят на оке, (родные) разборные или нет, и можно ли поменять только вставку.

Ответ по существу-на Оке стоят разборные(родные)стойки,возможна замена любых их компонентов(вставок,подшипников,пружин,смазкии т.п.).Удачи.

9 февраля 2015, 14:30 #24

Купила передние газовые,теперь следующий вопрос- задние тоже нужно будет менять на газовые или можно оставить масленые?

9 февраля 2015, 15:29 #25

И еще, какие пружины лучше поставить под газовые амортизаторы

Замена верхней опоры передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для замены верхних опор передних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо снять переднюю стойку (желательно вместе с поворотным кулаком, чтобы не сбить развал колес) и частично разобрать ее.

Необходимые инструменты

— Накидной ключ или головка на «13»

— Рожковый, торцевой ключи или головка на «17»

— Съемник наконечников рулевых тяг

Подготовительные работы

— Специальным ключом ослабляем затяжку гаек штока амортизаторов на обеих стойках

Ослабляем затяжку гайки штока амортизатора передней стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отгинаем замятый буртик гайки ступицы переднего колеса и накидным изогнутым ключом или головкой с воротком на «30» ослабляем ее затяжку

— Ослабляем затяжку болтов передних колес

— Поддомкрачиваем автомобиль с обеих сторон вывешиваем и снимаем передние колеса

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 если вывешены оба передних колеса, то стабилизатор поперечной устойчивости не поджимает элементы передней подвески автомобиля. Переднюю стойку снять при этом намного проще.

— Очищаем от загрязнения передние стойки, поворотные кулаки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг

Порядок замены верхних опор и опорных подшипников передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем передние стойки с автомобиля

На примере правой стойки передней подвески.

Отсоединяем и снимаем суппорт (отвернув ключом на «17» два болта крепления). Подвешиваем его на проволоке, чтобы тормозной шланг был не натянут.

Отворачиваем два болта крепления суппорта к поворотному кулаку

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного рычага стойки. Расшплинтовываем гайку его пальца и ключом на «17» отворачиваем ее. Съемником или при помощи монтажки выпрессовываем палец из бобышки поворотного кулака. Подробнее: «Замена наконечников рулевых тяг автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Отворачиваем гайку ступицы переднего колеса. Используем ключ или головку на «30». Снимаем гайку и установленную под ней шайбу.

Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Торцевым ключом или головкой на «17» отворачиваем два болта крепления шаровой.

Отворачиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку передней подвески

Отворачиваем три гайки крепления верхней опоры передней стойки к кузову автомобиля («чашке»). Используем накидной, либо торцевой ключи или головку на «13».

Отворачиваем три гайки крепления опоры стойки к кузову автомобиля

Снимаем переднюю стойку вместе с поворотным кулаком. Сдвигаем ее на себя, одновременно извлекая хвостовик наружного шруса из поворотного кулака. Стараемся сильно не перемещать наружный шрус вдоль оси, чтобы не выдернуть из коробки внутренний. Очищаем снятую стойку от загрязнения.

— Частично разбираем переднюю стойку

Сжимаем пружину подвески. Для этого устанавливаем на нее две стяжки, одну напротив другой. Крючки стяжек зацепляем за 4-5 витков пружины. Равномерно и поочередно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Сжимаем пружину передней стойки при помощи стяжек

Снимаем верхнюю опору передней стойки. Для этого специальным ключом отворачиваем гайку крепления штока, снимаем ее, ограничитель хода верхней опоры и саму опору с опорным подшипником. Остальные детали стойки можно не снимать.

— Заменяем старую верхнюю опору передней стойки в сборе с опорным подшипником на новую
— Собираем переднюю стойку
— Устанавливаем переднюю стойку на автомобиль

Вставляем верхнюю часть стойки в «чашку» кузова, хвостовик наружного шруса в отверстие поворотного кулака. Нижнюю часть поворотного кулака совмещаем с корпусом шаровой опоры. Присоединяем наконечник рулевой тяги. Закрепляем детали передней стойки.

Аналогично заменяем верхнюю опору с опорным подшипником на второй передней стойке.

Примечания и дополнения

— Верхняя опора стойки за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески. За счет этого гасятся высокочастотные колебания при проезде неровностей. Опорный подшипник позволяет стойке поворачиваться при вращении рулевого колеса вместе с передними колесами.

— Верхние опоры передних стоек с запрессованными в них опорными подшипниками необходимо заменить при возникновении дробного стука со стороны подвески при проезде неровностей («гребенки»), появлении скрипов, иных посторонних звуков, затруднения при вращении рулевого колеса.

— Дробный стук при проезде неровностей может быть вызван неисправностью наконечников рулевых тяг или рулевой рейки, посторонние звуки при вращении рулевого колеса появляются при выходе из строя шаровой опоры подвески. Поэтому прежде чем приступать к замене верхних опор стоек на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует провести диагностику передней подвески и выявить неисправность именно опор.

— Возможно снятие передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 для замены верхних опор без поворотного кулака. Для этого придется отворачивать болты крепления стойки к поворотному кулаку. Один из них является одновременно регулировочным болтом развала передних колес. Поэтому, в таком случае, после замены опоры и установки стойки обратно, необходимо отрегулировать развал передних колес.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector