Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока отвалилась скоба крепления капота

Ока отвалилась скоба крепления капота

Почему так не строят?

Кароч. Планирую строить дом. Возник вопрос: почему строительство частных домов из жб панелей не имеет широкого распространения? По моему мнению, ставить краном панели, соединяя их между собой — намного проще и, главное, быстрее, чем по кирпичику выкладывать. Я понимаю, что нужна техника(ну кран), что нужно привезти эти панели, но время стройки ведь несравнимо меньше, чем при кирпичной кладке. И потом, такие панели, насколько я знаю, изготовлены «пирогом», т.е. там уже есть утеплитель. Соответственно не нужно будет утеплять стену(кирпичную) и облицовывать её облицовочным же кирпичом))! Поставил, грубо говоря, 4 панели — вот тебе и коробка, сверху плиты перекрытия и готово!
Какой смысл трепать нервы с этими кирпичами, армопоясами?
Я утрирую конечно, но всё же.
Кстати, я всю жизнь прожил в панельных многоэтажках и не жужжал вообще.

В чём причина? Дороже может в разы по сравнению с классическим строительством?

На Мадагаскаре может начаться настоящий голод

Местные уже добавили в свой рацион насекомых и кактусы.

Голод свирепствует на юге Мадагаскара. Годы сильнейшей засухи и песчаные бури превратили пахотные земли в пустоши. В ООН уже назвали ситуацию «катастрофической», а глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли, побывавший в регионе, сравнил ситуацию с фильмом ужасов.

«Мои дети плачут. Постоянно, изо всех сил. Один даже упал в обморок от того, что так сильно плакал», — рассказала мать восьмерых детей Синази.

Мадагаскар — первая страна в мире, которая страдает от голода из-за глобального потепления, заявили в ООН. Ситуацию ухудшили высокая рождаемость и пандемия коронавируса.

«Пятеро детей и три женщины умерли. Я видел это собственными глазами. Они умерли от голода», — глава округа Берари в Амбувумбе Метари Рабефамури.

Местные жители вынуждены есть насекомых, корни растений и кактусы. В городе Амбувумбе некоторые питаются остатками кожи, которые им отдают обувные мастера. Их жарят на костре или кипятят, добавляя соль.

Сколько «лежачих полицейских» нужно, чтобы разрушить машину

Например, в симуляции можно изучить, сколько «лежачих полицейских» нужно, чтобы разрушить разные модели автомобилей, когда те едут на полной скорости. 100 «лежачих полицейских» не преодолел никто. Почти добралась до финала только бетономешалка.
виа

Семейный тур выходного дня. Москва-Нелжа-Дивногорье

В начале лета мы выбрали маршрут Москва — Дивногорье — Нелжа — Куликово поле.
В Дивногорье мы уже были по пути на море, можно загуглить что это. В двух словах: посетить интересно.

Но я бы хотел рассказать о Нелже. Это место меня, как и всю семью удивило. Мы не ожидали увидеть такое в Воронежской области.

Но обо всем по порядку. Наберитесь терпения.

Будет порядка 100 фоток.

Мышонки на арбузном поле

Наглость — второе счастье

Водитель внедорожника решил миновать пробку, повернув с Литейного моста на Пироговскую набережную не по правилам. Но встретил на пути защитника ПДД.

Видеозаписью конфликта, произошедшего днем 26 августа, поделился на своей странице петербургский автоюрист Артур Вишенков. Ролик записал мужчина, не захотевший пропускать нарушителя.

Машины уперлись друг в друга на трамвайных рельсах, откуда привыкшие ездить «по понятиям» нередко поворачивают с моста на набережную, игнорируя запрещающие это делать дорожные знаки.

«Ты взрослый человек. Тут же было место, я мог легко повернуть. Зачем ты это делаешь, объясни?» — пытался воззвать к совести водитель «Ленд Крузера» в малиновом пиджаке.

Напоминание о том, что поворот налево с моста по правилам невозможен, ничуть его не смутило.

«Нельзя, понятное дело. Но все же поворачивают. Там же, видишь, пробка бешенная! — показал он на соблюдающих ПДД водителей, машины которых образовали затор на съезде с моста. — Так ты будь человеком, мужчиной будь!»

Но уступить дорогу автор видео не согласился. Он предпочел распространить запись в соцсетях с тем, чтобы гражданина на «Крузаке» привлекли к ответственности.

22 дня Севера (мотопутешествие)

Маршрут особо не планировал. Хотелось заехать к ребятам, что ежегодно катают на Рыбачий в рамках мероприятия «Мотозаполярник», покрутиться по побережью Баренцева и Белого морей, заехать в Хибины и докатать Карелию (куда не успел за прошлые разы), на обратном проехать через Питер. Ну и ещё традиционный, небольшой сплав по Шуе. По времени прикидывал где-то на месяц, получилось чуть быстрее, аккурат 22 дня.

Итак, по факту поездки, выкладываю фотоотчет с комментариями.

Сразу напишу, на чём и куда ездил, что потратил (разумеется, приблизительно и округлённо):
1. Техника: BMW R1200RT (три кофра на 120 литров).
2. Маршрут: Москва — Белое море – Баренцево море (Териберка, Рыбачий) – Хибины – Карелия (Сортавала, Рускеала) – Балтийское море — Москва.
3. По расстоянию: от МСК до МСК, вышло около 8 000 км.
4. По деньгам (приблизительно): бензин – около 16 т.р., еда — около 6 т.р., прочие расходы — около 5 т.р.
5. Снаряжение: Палатка, коврик, газ. плитка, непромокашки и прочая мелочь.

Будет 276 фото и видео

Инопенсионеры

В аэропорту Кабула новый взрыв

Намёк товарищу Паштету

В московском аэропорту Внуково задержали Зию Бабаева — сына девелопера Мехраджа Бабаева.

Зия стал знаменит после того, как в 2009 в Швейцарии погонял на спорткарах с сынками Тельмана Исмаилова и протаранил на своей ламбе фольксваген местного жителя. Мужчина попал в реанимацию, но адвокаты Бабаева замяли скандал. Теперь же непростого парня тормознули уже российские таможенники во Внуково по дороге из Стамбула (где, кстати, как раз тусуются дети Исмаилова).

С собой нашли часы Breguet за 10 лямов, подвески, серьги и браслеты, ювелирку от «Тиффани» и «Диор» — всё вместе тянет на полмиллиона долларов. Ювелирку отправили на экспертизу, Зии грозит как минимум уголовка за уклонение от уплаты таможенных платежей, а может быть, и «контрабанда стратегически важных материалов» (кое-какие украшения были из платины и титана) — а это до семи лет.

Ну что ж, здравствуйте, детишки

Солдат из Саратова

Квартирный вопрос

Дискотека 1994 г.

The Kiffness X Thai Pile Driver

Сцук, Панорама, хватит уже!

А неплохая идея

У ворот аэропорта в Кабуле прогремел взрыв, взорвался смертник и есть пострадавшие

Взрыв произошел за пределами восточных ворот аэропорта, ведется стрельба. Есть раненые и погибшие.

Курсант Маруся 12 лет

В Липецкой области подарили ноутбук «малоимущей», которая оказалась дочерью чиновницы

«Это дочь Катаевой, которая живет в Липецке. Какой позор! Совсем совесть потеряли! Неужели на селе нет достойных, кроме ее дочери, которая ездит на дорогущей машине и имеет квартиру в Липецке, которую ей купила мама. Раиса Николаевна, не позорьтесь. Отдайте ноутбук нуждающимся в нем», — написали пользователи сети, как только администрация выложила фото награждения.

Комментаторы так же заметили, что чиновники даже и не скрывают, что раздают сами себе подарки. «Только посмотрите на фото. На ней золота столько, сколько этот ноутбук весит. А те, кто действительно нуждаются – обделены», «Вот интересно, квартира, которая принадлежит дочери чиновницы, досталась ей как сироте?», — теперь задаются вопросами местные жители.

Ревность?

Таня и Олеся заподозрили супругов в неверности, вычислили «разлучницу» и пришли к ней во двор. После того, как Кристина вышла к ним, бой-бабы включили камеру — сначала девушку обматерили, потом облили зеленкой, порвали на ней платье и бельё и отправили гулять в таком виде по двору. Никто из находящихся на улице мужчин ей не помог, не дали даже куртку прикрыться.

Кадры жестокого унижения попали сначала в сеть, а потом и в руки полиции — подруг вызвали на допрос. Отрицать вину не стали, а поступок свой объяснили ревностью. Возбуждено уголовное дело за истязание малолетних. Одна из подруг помещена в изолятор.

В РАН призвали убрать 90% видеокамер с дорог

По мнению экономиста, сейчас видеокамеры не обеспечивают безопасность на дорогах, а лишь «унижают» водителей. Он уверен, что если сократить их количество в 10 раз, то безопасность движения не поменяется, однако водителям станет легче.

Это изощрённая форма унижения человеческого достоинства и иезуитских поборов граждан

«К сожалению, огромное количество граждан России, по причине того, что они попали много раз под камеры видеофиксации ограничены или поражены в своих правах. Начиная от выезда за рубеж и заканчивая даже запретом на участие в выборах. Камеры видеофиксации никакого отношения давно не имеют к безопасности движения и их пора повсеместно снимать. Это изощрённая форма унижения человеческого достоинства и иезуитских поборов граждан. Та политическая сила, которая пойдёт в Госдуму и начертит на своих знамёнах обещание уменьшить количества камер в 10 раз — сможет снискать поддержку 40 миллионов автовладельцев», — подчеркнул эксперт.

В середине августа стало известно, что МВД России разрабатывает дополнительные меры слежки за водителями на дорогах, чтобы выявлять правонарушения. Для этого в ведомстве предложили установить в светодиодные балки машин ДПС видеокамеры.

Почему не открывается капот на Калине?

  • Причины
  • Как открыть капот Калины, если порвался тросик
  • Как открыть капот, если сломался замок
  • Что делать, если открыть не получается
  • В каких случаях поможет регулировка замка
  • Вертикальная регулировка замка
  • Горизонтальная регулировка замка
  • Ремонтные работы своими руками
  • Готовим инструменты
  • Способ 1: замена тросика
  • Способ 2: замена блокиратора и страховочного механизма
  • Дополнительные работы
  • Полезные советы

Если не открывается капот Калины, надо сначала узнать причину неисправности. Обычно это бывает связано с поломкой замка или обрывом приводного каната. Не исключено также, что сбилась регулировка и потребуется провести настройку.

Причины

Таким образом, основных причин неисправности бывает три:

  • оборвался тросик, соединяющий замок с активатором;
  • механическая поломка блокиратора;
  • сбились настройки.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик

Известно несколько распространенных методов открыть крышку отсека при обрывании каната. Если на Ладе Калина установлена не стоковая облицовка со значком, а тюнингованная, то процесс заметно осложняется. Придется поднять машину на яму и попробовать воздействовать на механизм снизу или же вырезать отверстие, а после заменить переднюю декоративную накладку. А вот с заводской решеткой все гораздо проще.

Нужна будет проволока (15-16 см в длину), загнутая на одном конце крюком. Ее надо просунуть через самую верхнюю прорезь решетки в области замка капота, захватить крюком пружину и потянуть в сторону. Этого будет достаточно, чтобы крепление открылось.

Другие варианты открывания:

  • если тросик порвался ближе к области рукоятки в салоне, то его можно также подцепить проволочным крюком или отверткой, вытянуть на себя и открыть капот;
  • поднять автомобиль на подъемник, снять защиту картера и пыльник под радиатором — далее нащупать рукой гайку, к которой закреплен трос, и потянуть в сторону.

Как и говорилось выше, на Калине стоит декоративная пластиковая радиаторная облицовка, которая стоит недорого. Если не получается открыть капот никаким из способов, то можно просто ее выломать в зоне шильдика, а после образования свободного доступа к механизму, воздействовать на него отверткой или другим инструментом.

Как открыть капот, если сломался замок

Теперь о том, как открыть крышку при неисправном блокираторе. Неисправностей здесь тоже бывает несколько.

  1. Замок заедает, нормально не срабатывает при воздействии рукой на рычажок, так как изношены механизмы или отсутствует смазка. Тут можно попросить помощника надавить сверху руками на крышку моторного отсека несколько раз в области расположения замка, а самому одновременно потянуть за рукоятку. Если сделать так несколько раз, то капот должен открыться. Потом надо тщательно смазать все элементы конструкции или отремонтировать замок.
  2. Рычаг ослаб частично либо полностью, его ход не позволяет тросу растянуться. В этом случае надо разобрать рукоятку с кожухом, затем потянуть непосредственно за тросик. После этого отрегулировать длину троса или заменить всю конструкцию.
  3. Проблема наблюдается зимой, при сильных морозах. Это означает, что детали замка замерзли. В этом случае достаточно прогреть машину, затем надавить на крышку в зоне замка. Лед разобьется, капот откроется. Затем надо смазать внутренние компоненты механизма.

Бывает, что причина проблемы кроется не в тросе и блокираторе. Если на Ваз 1117 установлен электромеханический замок, то проблема может наблюдаться с аккумулятором. Разряженная батарея не подает питание на механизм открывания, поэтому капот не открывается. В этом случае надо будет зарядить АКБ (придется обратиться к автоэлектрику) или воспользоваться одним из описанных способов воздействия на тросик.

Что делать, если открыть не получается

Обычно замок капота не получается открыть вышеописанными способами, если примерзли его внутренние элементы. Выше было написано, что можно прогреть двигатель автомобиля, чтобы отогреть систему. Однако этого может быть недостаточно.

Приведем несколько дополнительных способов, которые помогут решить проблему:

  • полить на замок специальной жидкостью для размораживания или отбуксировать машину в теплый бокс на 1-2 часа;
  • продуть механизмы теплым воздухом фена, протянутого из гаража;
  • отогреть замок зажигалкой, но аккуратно, чтобы не расплавить краску кузова;
  • полить на замок кипяток.

Что же делать, если не работает ни один из способов. Придется ехать в автомастерскую, а если машина не заводится — то необходимо вызвать эвакуатор.

В каких случаях поможет регулировка замка

Корректировка блокиратора потребуется, если крышка стала плохо запираться или открываться. При этом также может появиться вибрация — она будет сначала еле различимой, а потом дребезжание постепенно усилится.

Таким образом, регулировка поможет в следующих случаях:

  • капот плохо работает — пока несколько раз не хлопнешь, нормально не закроется;
  • он также не всегда открывается, пока не потянешь с силой;
  • при натяжении тросика незаметно легкого подпрыгивания, а при запирании слышен посторонний металлический стук;
  • при движении на машине крышка вибрирует, так как неплотно закрыта.

Чтобы отрегулировать замок, надо вооружиться несколькими инструментами. Обязательно гаечным ключом 19 размера, набором отверток разного размера, маслом для смазки замка типа литол.

Вертикальная регулировка замка

Она нужна в том случае, если заклинило капот на Калине, он не запирается нормально и дребезжит по дороге. В данном случае настраивается длина защелки. Ниже пошагово о том, что надо сделать при вертикальной регулировке:

  • ослабить контргайку на защелке, придерживая элемент одной из отверток (обычно с плоским жалом);
  • увеличить длину защелки (грибка) методом выворачивания ее отверткой против часовой стрелки, если капот слабо запирается и вибрирует во время езды;
  • укоротить грибок, если крышка туго открывается.

Таким экспериментальным способом определяется правильная длина защелки. На завершающем этапе обязательно закручивается контргайка.

Горизонтальная регулировка замка

Металлический посторонний шум и трудности с отпиранием капота — это повод для проведения горизонтальной регулировки. Контргайка в этом случае также ослабляется, затем грибок передвигается в горизонтальной плоскости вперед или назад. Тут опять действуем экспериментальным путем — передвинули вперед, проверили. Если плохо, то передвигаем в другую сторону.

Читать еще:  Генератор замыкает на корпус

Ремонтные работы своими руками

Ниже представлена инструкция по ремонту замка. Она несложная, при наличии соответствующих инструментов, вполне выполнима своими силами.

Готовим инструменты

В работе понадобятся следующие инструменты:

  • длинный мягкий шнур (длиннее в 2 раза, чем сам канат привода);
  • набор отверток;
  • плоскогубцы, пассатижи;
  • ключ на 13/19;
  • трещотка с головкой;
  • смазка литол.

Способ 1: замена тросика

Конструктивно блокиратор капота Ваз 1117 выполнен в виде пружины. Чтобы начать ремонт, сначала потребуется разобрать декоративную накладку. Она крепится на саморезах поверх рамы передка — их надо выкрутить отверткой.

  • вытащить концевик наружной защиты тросика из кронштейна, а затем из штатной петли;
  • вынуть наконечник запирающей пружины из отверстия радиаторной рамки;
  • отвернуть винт крепления рукоятки отпирания капота и вынуть его;
  • сдвинуть втулку, освобождая конец тросика;
  • распрямить трос и вытащить его с ручки — в этом деле поможет длинный шнур, благодаря которому удастся отследить магистраль прокладки нового привода (его надо привязать к концу троса);
  • вытащить трос из отверстия в моторном отсеке — оно находится возле моторчика дворников;
  • скинуть с тросика плоскую шайбу и пластиковый концевик, надежно прикрепить конец шнура.

Останется целиком вынуть привод замка капота и проложить новый трос. Шнур поможет вдеть новый трос на свое место.

Способ 2: замена блокиратора и страховочного механизма

Автомобиль ставится на ровную площадку. Мероприятие по замене проводится в следующей последовательности:

  • ослабить контргайку грибка (защелки) ключом на 19 или специальными пассатижами;
  • отверткой вывернуть штырь, затем демонтировать его вместе с пружиной, контргайкой и шайбой;
  • отвернуть шпильки фиксатора страховочного крючка, целиком вытащить его.

Далее остается снять тросик, как было описано в инструкции выше. Все детали заменяются новыми и смазываются литолом.

Дополнительные работы

Капот Ваз 1117 может не отпираться также из-за неправильной работы концевика. Такое случается в жаркую погоду, когда металл кузова деформируется (расширяется), и кнопка концевика не дотягивает до внутренней части крышки, что вызывает ошибочное срабатывание.

Кроме того, многие владельцы Лады решаются на проведение тюнинга — например, внедрение модифицированного газового амортизатора. Смысл доработки в замене штатной стойки на тюнингованный вариант. Если у вас имеются хоть какие-то технические навыки ремонта, то операция продлится всего 20 минут.

Полезные советы

Чтобы замок капота служил верой и правдой долгое время, за ним нужно регулярно ухаживать. В частности, своевременно смазывать маслом (литолом). Это поможет:

  • сохранить рабочие свойства зимой;
  • противодействовать ржавчине;
  • снижать коэффициент трения;
  • лучше выдерживать влагу, соли и щелочи.

Теперь вы знаете, почему на Лада Калина не открывается капот. Если проблему с замком устранить не удается, вы всегда можете обратиться на СТО, где опытные мастера оперативно все сделают. При желании здесь же можно доработать механизм.

Как сделать так, чтобы капот не дребезжал на ходу

Летние пробки способствуют обострению слуха: многокилометровый затор и включенный на полную мощь кондиционер создают в тандеме достаточную нагрузку на двигатель, чтобы даже идеально настроенный агрегат начал издавать неприятные вибрации.

Изношенный же мотор и вовсе в такой ситуации способен «троить». Неужели разом вышли из строя все цилиндры или в бак попала вода?! И когда до подобной жизни успела дойти вполне свежая машина? А может «умерла» резиновая подушка одной из опор силового агрегата? Это уже не так катастрофично для семейного бюджета, но все же!

Прежде чем бить тревогу и заказывать в магазинах достаточно дорогие запчасти для устранения подобных неисправностей, нужно открыть капот и внимательно осмотреть самую близкую к зрителю часть — «телевизор», металлическую рамку в которую установлены фары, к ней также крепится радиаторная решетка.

Очень часто причина жуткого барабанного «крещендо» кроется в ней. Вернее, на ней.

Металлический стук чаше всего появляется не из-за трясущегося двигателя, а от происходящих на ходу соприкосновений крышки капота и «телевизора».

Для борьбы с таким явлением автопроизводители устанавливают в местах сопряжения капота и передка машины специальные резиновые буферы, которые выглядят как конусы со срезанной вершиной или цилиндры.

Именно они защищают одно железо от соударений с другим железом. Утеря такой резинки по той или иной (из-за аварии, некачественного ремонта или банального старения материала) и становится причиной такого рода стуков.

Заметим, что демпферы со временем стираются, повреждаются и даже сминаются, становясь ниже. Некоторые автобренды предусматривают подобное развитие событий и делают эти резиновые детали регулируемыми по высоте.

Но большинство производителей не заморачиваются подобными проблемами будущих владельцев своих машин.

Если резинка регулируется по высоте (обычно это можно сделать покрутив ее на оси вправо-влево), выкручиваем ее вверх и забываем о неприятных звуках, если железо в местах соударений не успело потерять лакокрасочное покрытие. В последнем случае придется еще и его восстанавливать.

В случае же потерявшего форму или вообще отсутствующего демпферующего элемента его замену придется либо выписать за смешные деньги из Китая, либо заказать «родной» или его аналог в отечественном интернет-магазине.

Это выйдет подороже, но тут уж каждый сам решает, какой из путей его больше устраивает.

В любом случае, на приобретение этой маленькой резинки будет потрачено куда меньше денег, чем на диагностику и ремонт якобы вышедшей из строя подушки опоры мотора и уж тем более на его «капиталку».

Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе.

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем!

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений!

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет.

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого.

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Автокрепеж, клипсы, пистоны для Nissan

Автокрепеж для Nissan

Все японские продукты автомобилестроения — это уникальная гармония инженерных и дизайнерских решений. Среди них большой популярностью пользуются автомобили марки Nissan. Линейка представлена в таком разнообразии моделей, что любой может выбрать подходящий вариант для себя.

Читать еще:  Зазор в приводе клапанов

Nissan: преимущества

На отечественном рынке огромным спросом пользуются малолитражные Nissan. Эти машины с легкостью преодолевают склоны и подъемы. Они одинаково успешно эксплуатируются в условиях загородного бездорожья и на городских идеальных автомагистралях.

Те, кто приобретает Nissan, твердо уверены: автомобиль — это действительно средство передвижения, а не роскошь. Владельцы машин этой марки дорожат своим временем и безопасностью близких. Они избавлены от необходимости посещения станции техобслуживания. Послепродажный сервис и всяческие гарантии от производителя усиливают счастье обладания японским совершенным автомобилем.

Единственное, что нужно делать автолюбителю, это стать клиентом обширной сети обслуживающих центров Ниссан. Все остальное — работа специалистов. Они подтянут нужные узлы и отладят механизмы, а в случае необходимости заменят изношенные запчасти новыми фирменными.

В то же время иномарка обязывает владельцев всегда иметь под рукой качественный автокрепеж для Nissan Qashqai. Он необходим для быстрого проведения косметического ремонта или замены навесных элементов.

Автокрепеж оптом от «КрепАвто»

Внутреннее пространство Nissan являет собою мечту об автомобильном комфорте. Здесь все подогнано, все углы сглажены, а приборы размещаются на фронтальной панели так органично, как будто составляют с нею единое целое.

Ощущение гармоничного пространства создается не только комплексом инженерно-технических решений, но и качественным автокрепежом. Винты, вставки под саморезы, заглушки и заклепки для Nissan помогают «держать» обивку потолка, стен и кресел. Благодаря им прочно «сидят» в пазах стекла, уплотнители, шумоизоляция.

Но, к сожалению, фирменный металлический или пластиковый автокрепеж для Ниссан альмера— это продукт одноразового использования. Болты и гайки, удерживающие ручки, кнопки, а также декоративные вставки «справляются» со своей работой отлично. Достаточно извлечь хотя бы один раз пистон, клипсу или фиксатор, как срок их службы заканчивается. Повторно установить ни одну заглушку не удастся.

Именно поэтому connector и аutoclip для Nissan x-trail должны быть в большом количестве у каждого автовладельца. Если понадобится отреставрировать поврежденный участок обшивки, то автомобильные защелки разного назначения будут незаменимы.

Опытные водители предпочитают покупать клипсы или пистоны для Nissan juke оптом. Это позволит в любой момент быстро поставить новый уплотнитель, если в дороге возникнет нештатная ситуация. Их изготавливают из каучука и резины. Это очень плотный материал, но даже на нем сказывается длительная эксплуатация.

Со временем резина имеет свойство истончаться и терять плотность. Заменить уплотнители для стекол или дверей можно своими силами.

Однако для этого понадобится качественный пластиковый автокрепеж:

  • фиксаторы;
  • коннекторы;
  • гайки или болты;
  • саморезы и вставки под них.

Наконец, в салоне есть множество фирменных аксессуаров, которые также требуют периодической замены. Приобрести зажим или саморез от Nissan, в принципе, можно. Однако это потребует определенных временных затрат. Кроме того, фирменный автокрепеж стоит достаточно дорого. Поэтому так актуальна продукция, представленная на krepauto.ru.

Преимущества сотрудничества с «КрепАвто»

Купить пластиковый или металлический крепеж для Ниссан в СПб или Москве можно в нашем интернет-магазине. В каталоге отображены графические схемы каждого элемента и его размеры. На складе компании в Санкт-Петербурге — такой же яркий ассортимент.

У нас можно выбрать:

  • клипсы для крепления бампера Nissan Almera;
  • клипсы для монтажа защиты Nissan Qashqai;
  • клипсы для монтажа подкрылка Nissan Note;
  • универсальные>распорные пистоны;
  • клипсы разных цветовых оттенков;
  • пистоны винтовые;
  • держатели и колышки.

Преимущества нашей продукции в том, что она полностью идентична фирменной. Однако наш крепеж имеет более низкие цены. При этом клиентам «КрепАвто» не придется переплачивать посредникам, поскольку мы сотрудничаем с поставщиками.

Скидки оптовым покупателям.

Материал изготовления (пластик) отличается эластичностью, устойчивостью к механическому воздействию и перепадам температурных режимов. Для оптовых покупателей мы предлагаем гибкую систему скидок.

Замена пыльников рулевой рейки ока

Снятие и установка рулевого механизма Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы
Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

Снимите передние колеса.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Крепление рулевой рейки ока

1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.

А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике

У переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными моделями на передние колеса приходится большая нагрузка. Передние колеса являются не только направляющими, но и ведущими. Вследствие этого требуется большее усилие для их поворота. Поэтому на этих автомобилях применяется рулевое управление с реечным рулевым механизмом, имеющим большее передаточное отношение и более высокий коэффициент полезного действия. Этот тип рулевого управления компактен и прост по конструкции, более экономичен в изготовлении и хорошо сочетается с переднеприводной компоновкой и поперечным расположением силового агрегата Рулевое управление травмобезопасное, с карданными шарнирами и рулевым механизмом типа «шестерня — рейка», с креплением тяг рулевого привода к торцам рейки.

Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.

Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.

Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.

На валу приводного зубчатого колеса нарезаны шлицы и проточена кольцевая канавка для крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала 33. Стяжной болт вилки проходит через кольцевую проточку вала, исключая их разъединение.

В зацеплении с зубьями приводного зубчатого колеса находится рейка 20. Она своей цилиндрической частью опирается на пластмассовую втулку 9. Втулка рейки устанавливается в правой части картера в цилиндрическую расточку, для фиксации на втулке выполнены три выступа, входящие в пазы картера. Для исключения зазора между втулкой и рейкой во втулке имеются три площадки с повышенной радиальной эластичностью.

Зубчатая часть рейки находится между зубчатым колесом 15 и упором 16 рейки, который поджимает рейку к зубчатому колесу усилием пружины. Упор фиксирует рейку в боковом направлении и обеспечивает прямолинейное ее перемещение вдоль оси рулевого механизма. Упор рейки уплотняется в картере резиновым кольцом 17, которое одновременно гасит ударные нагрузки, чтобы исключить стук в зоне упора. Пружина поджимается к упору гайкой 18 со стопорным кольцом 19. Это кольцо имеет гофры, которые, поджимаясь к боковой поверхности гайки, фиксируют ее. При сборке рулевого механизма гайку устанавливают так. чтобы был обеспечен минимальный зазор 0,12 мм между гайкой и упором. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей, чтобы не происходило заклинивания рулевого механизма. Учитывая, что крепление гайки влияет на безопасность движения автомобиля, она дополнительно раскернивается в двух противоположных местах. Положение гайки после регулировки рулевого механизма маркируется краской.

Подпружиненный упор обеспечивает беззазорное зацепление зубчатого колеса с рейкой по всей длине последней.

При сборке на зубчатый профиль рейки, зубья колеса, цилиндрическую часть рейки и подшипники рулевого механизма наносится смазка Фиол-1. Полость между гайкой 32 подшипника и пыльником 31 заполняется смазкой Униол-1.

На резьбовых концах рейки рулевого механизма установлены внутренние шарнирные наконечники 3 рулевых тяг, внутренний наконечник состоит из шаровой опоры 22 и контргайки 21, навернутых на резьбовой конец рейки 20 упора 25 тяги с пружиной 26 и шаровой головки наконечника тяги Шаровая головка зажата между сферической поверхностью опоры 22 и полусферой металлокерамического упора 25 пружиной 26. Шаровая опора навертывается на рейку моментом, обеспечивающим безлюфтовое сочленение шаровой головки наконечника тяги с рейкой и в этом положении фиксируется контргайкой 21, пояски которой вдавливаются в специальные канавки шаровой опоры и рейки При сборке в полость внутреннего наконечника закладывается смазка ШРБ-4.

Выход рейки из картера рулевого механизма герметизируется двумя гофрированными чехлами 4. Для исключения скольжения чехлов при работе уплотнительные части чехлов на картере и на наконечниках тяг закреплены пластмассовыми хомутами 23. Для обеспечения свободного прохождения воздуха из левого чехла к правому в зоне втулки 9 рейки в картере рулевого механизма выполнены каналы.

Ход рейки ограничивается упором поверхности контргаек внутренних шарниров в торцы картера рулевого механизма.

На резьбовых участках внутренних наконечников навернуты наружные наконечники 1 тяг рулевого привода с контргайками 2. В полости наружного шарнира наконечника расположен разрезной пластмассовый вкладыш 11, который обжимает шаровую головку пальца 13. Вкладыш поджимается к шаровой головке пальца пружиной. другой конец которой упирается в опорную шайбу 10, завальцованную в наконечнике При сборке наружного наконечника в него закладывается смазка ШРБ-4. Полость наружного наконечника защищена от загрязнения резиновым колпачком 12. Рулевая колонка состоит из рулевого колеса 36, рулевого вала и кронштейна 34 крепления рулевого вала.

Рулевой вал состоит из верхнего 37 и промежуточного 33 карданного валов Верхний вал представляет собой трубу, с обжатыми концами, на нижней части вала выполнены эвольвентные шлицы и кольцевая проточка для соединения с вилкой промежуточного вала; на верхней части — конус, шлицы и резьба для соединения с рулевым колесом, а средней части вала приварено кольцо противоугонного устройства. Верхний вал установлен в трубе 39 кронштейна 34 на двух шариковых подшипниках 38, унифицированных с подшипниками ВАЗ-2108.

Инструкция замены, регулировки и установки замка капота на ВАЗ

Заедающий или плохо работающий замок на капоте, к сожалению никогда не входит в число тех поломок, которые водители ремонтируют сразу. Хотя регулировка этого небольшого механизма два раза в год избавила бы многих владельцев Жигулей от необходимости проводить замену замка капота на ВАЗ 2114 в самое неудобное время и срочно.

Читать еще:  126 Мотор 16 клапанный приора

Запорный механизм выходит из строя постепенно, только в 2% случаев, он ломается внезапно, трескается пружина или вылетает страховочный крючок. В остальных случаях замок расшатывается постепенно, и водителю приходится все сильнее хлопать крышкой. Как произвести замену, регулировку механизма самостоятельно, используя минимум инструмента и не имея достаточного опыта.

Устройство капотного замка

Вся линейка ВАЗ имеет механическое устройство замка, с аналогичными основными частями. У ВАЗ 2114, 2115 установлена дополнительная пластмассовая защита под бампером. Это важно помнить, когда происходит заклинивание крышки после того, как порвался тросик. В остальном запорный механизм имеет следующие детали. На примере замок капота ваз 2110.

  • штырь защелки;
  • пружины — защелки замка, крючка;
  • контргайка;
  • стопорная шайба;
  • крючок — ось крючка, ручка;
  • чашки — верхняя, нижняя;
  • тяговый механизм — держатели, втулка, уплотнитель, оболочка;
  • рукоятка.

Работает замок на всей линейке Жигулей предельно просто: захлопывая капот, штырь попадает в штатное отверстие на раме и удерживается пружиной. Нажав на тяговую рукоятку в салоне, защелка освобождается, открывается небольшой зазор. Нажав на рукоятку предохранительного крючка, крышка полностью открывается.

Функции капотного замка

Предназначение любого запорного механизма, будь то замок капота ваз 2109, или БМВ, плотно удерживать крышку моторного отсека, препятствуя проникновению в подкапотное пространство уличной грязи и воды. Подкапотное пространство обеспечивается оптимальной вентиляцией, но проникновение воздуха не должно происходить через крышку.

«Болезнь» 90% ВАЗовских автомобилей в том, что через полгода после эксплуатации замок капота начинает разрушаться: истирается личинка, пружины теряют жесткость, тросик (тяговые механизм) перетирается, на нем могут образовываться трещины. Поэтому следует проводить регулировку замка два раза в год, меняя, при необходимости, вышедшие из строя детали. Иначе – внезапное открытие капота на трассе гарантировано.

Первичные проблемы с замком капота

Первые неисправности в запорном механизме заметны сразу же. Если обратить на них должное внимание, то отремонтировать замок поможет простая регулировка. Личинка замка капота на ВАЗ 2109, например, изготовлена из промышленной стали и чтобы она полностью сломалась, требуется игнорировать первые сигналы неисправности не один месяц.

  1. Каждый раз, закрывая капот, требуется сильнее хлопать крышкой и даже давить на раму.
  2. Появляется лязг и дребезжание крышки на неровной дороге. Причем это хорошо слышно в салоне.
  3. Замок не закрывается с первого раза.
  4. При ослаблении тросика требуется несколько раз дернуть рукоятку, чтобы замок открылся.
  5. После нажатия на ручку капота в салоне крышка не приподнимается, образуя зазор, а остается на месте. Щель между рамой и крышкой можно увидеть, только если приподнять крышку самостоятельно.

Если эти признаки только появились в автомобиле, можно провести регулировку замка, это предотвратит необходимость его полной замены.

Как отрегулировать замок капота

Первые неисправности, которые замечает водитель можно устранить путем несложного осмотра и подтягивания или замены некоторых деталей. Регулировка замка капота на все автомобили ВАЗ проводится по двум основным этапам: горизонтальная и вертикальная.

Вертикальная регулировка

Вертикальная регулировка это проверка оптимальной длины замочной защелки. Это необходимо сделать, если крышку капота невозможно плотно зафиксировать в закрытом положении. При езде слышится дребезжание, даже при включенном моторе, когда машина стоит на месте наблюдается небольшое подпрыгивание крышки.

Для регулировки используют накидной ключ на 19 и отвертку с плоской головкой. Этапы вертикальной регулировки.

  1. Ослабить контргайку на защелке. Чтобы сама защелка не проворачивалась, ее придерживают отверткой.
  2. Если крышка капота плохо или совсем не закрывается, необходимо отрегулировать длину защелки. Ее нужно просто выкрутить (увеличить) отверткой.
  3. Если крышка дребезжит и вибрирует при езде, длину защелки укорачивают, вкручивая защелку на несколько оборотов.
  4. Проверка правильной настройки длины защелки выполняется только через эксперимент.
  5. Никаких размеров, расчетов и измерений сантиметровой лентой нет даже на производстве.
  6. После того, как механизм отрегулирован, контргайку следует затянуть ключом, придерживая защелку замка.

Горизонтальная регулировка

Провести горизонтальную регулировку на ВАЗ 2115 необходимо в том случае если наблюдается заедание замка при открытии или слышится металлический скрежет при езде.

Горизонтальная регулировка защелки производиться в несколько этапов:

  1. Ослабляется контргайка.
  2. Фиксатор защелки передвигается в горизонтальной плоскости, чтобы при закрытии личинка совпадала со штатным отверстием рамы.
  3. Проверка соответствия и затягивание контргайки.
  4. Регулировка помогает избавиться от проблемы, при незначительных сдвигах рабочего механизма в процессе постоянных нагрузок при езде.

Если какая либо деталь требует замены, производится ремонт замка.

Ремонт

Для ремонта замка с заменой деталей потребуются следующие инструменты:

  • рожковый ключ на 17 и 19;
  • жидкое масло для смазки;
  • набор отверток;
  • плоскогубцы или пассатижи.

Самостоятельный ремонт замка требует некоторой сноровки и неторопливости, поэтому нужно рассчитывать минимум на 2 часа. Сначала следует определить какой механизм в замке вышел из строя, чаще всего ремонта требуют:

  • пружины (зама, крючка, защелки);
  • замена тяги.

Отремонтировать за несколько минут замок капота в первый раз вряд ли удастся.

Замена пружины замка

Пружина замка находится на раме автомобиля. Износ металлической детали, деформация и трещины служат причиной того, что капот нельзя плотно закрыть. Поставить пружину замка, на примере ВАЗ 2114 можно в несколько этапов:

  1. Отсоединение от пружины тягового механизма. Используется отвертка.
  2. Снятие пружины.
  3. Установка новой пружины замка.

Замена пружины защелки

Если требуется сменить пружину фиксатора защелки, например, на ВАЗ 2114, потребуется плоская отвертка и ключ на 19. Поменять пружину можно в три этапа:

  1. Отдача (ослабление) контргайки.
  2. Откручивание штыря.
  3. Когда запорный механизм снят, производится замена пружины на новую и аналогичная сборка в обратном порядке.

После ремонта рекомендуется всегда проверять, как после замены детали защелкивается капот.

Замена пружины крючка

В отличие от двух предыдущих замен пружин, чтобы заменить пружину замка потребуются или пассатижи или тонкий пинцет. Ремонт более кропотливый и требует определенного навыка. Работа производится по следующему принципу:

  1. Отверткой поддевается стопорная шайба, которая удерживает ось крюка.
  2. Шайба вынимается из пазов пинцетом (или пассатижами).
  3. Вынимается ось крюка.
  4. Снимается пружина.

После замены пружины сборка механизма производится в обратном порядке.

Замена тяги

Менять привод замка нужно в том случае, когда фиксаторы находятся в рабочем состоянии, а при открытии капота ручкой с салона крышка не открывается. Замена тяги производится по следующему принципу:

  1. Тросик освобождается от крючка (сам крюк снимать не нужно).
  2. Ключом на 13-ть отдается крепление оси рукоятки.
  3. Рукоятка снимается.
  4. Плоскогубцами выпрямляется загнутая часть тросика.
  5. Выдвигается стопорная втулка и освобождается конец тросика.
  6. Снимается петля с рычага тяги.
  7. Со стороны мотора вытягивается тяга.
  8. С держателей освобождается оболочка и производится замена детали.

Сборка новой тяги проводится в обратном порядке. После замены любой детали требуется дополнительная регулировка механизма.

Установка спортивных замков

Спортивные замки на капот можно установить вместо штатных деталей или как дополнительную страховку. Рекомендуется не отказываться от оригинального запорного механизма, это дополнительная гарантия того, что капот не вскроют злоумышленники, фиксаторы у ВАЗовских автомобилей достаточно прочные и выдерживают значительные механические усилия, если их вскрывать.

Установка спортивных замков на капот ВАЗа потребует наличия дополнительных инструментов и некоторых навыков, весь процесс занимает несколько часов.

Инструменты и материалы

  • рулетка или линейка;
  • напильник круглый;
  • дрель;
  • рожковый ключ на 19;
  • крестовая отвертка.

Подготовка к установке

Перед установкой спортивного замка требуется точно вымерять на планке места крепления штоков.

  1. в раме над фарами сверлятся отверстия и устанавливаются штоки.
  2. верхушки штоков намазываются солидолом, и прикрывается крышка капота, чтобы на крышке остались отпечатки.
  3. на капоте, на отпечатанных следах от штоков следует просверлить необходимые отверстия.

Этапы сверления капота:

  1. Крышку капота сверлят изнутри наружу.
  2. Берется самое маленькое сверло, и сверлиться отверстие на солидольном круге.
  3. Отверстие расширяется большим сверлом.
  4. Проверка отверстий на дополнительное растачивание.
  5. Отверстие должно отстоять от штока на 1-2 мм.

Подготовительная процедура перед монтажом спортивного замка закончена.

Монтаж

Установка замка также требует использовать сверло для закрепления его на капоте. Этапы работы:

  1. С пластины на замок капота ваз 2106, например, снимается защитное покрытие, пластина прикладывается к капоту и отмеряется четыре отверстия крепления пластины.
  2. Тонким сверлом сверлиться крышка под саморезы.
  3. Пластина прикручивается саморезами.
  4. Штоки затягиваются до оптимального положения.
  5. В отверстия штоков вставляются шпильки.
  6. Монтаж страховочных тросиков.
  7. Установка завершена.

Безусловно, и ремонт и регулировка замка не сложная процедура, которую легко можно делать самостоятельно. Хорошо укрепленная крышка это безопасность водителя на дороге, трудно представить, чем может обернуться внезапно открывшийся на трассе капот.

Ока отвалилась скоба крепления капота

Этот товар выбрали 3 покупателя

  • Описание
  • Доставка и оплата
  • Отзывы (0)

Скоба крепления тяги замка двери правая на ВАЗ 2110-2112, Лада Приора

Оригинальная скоба крепления тяги замка двери правая, которая поставляется на конвейер Автоваза.
Предназначена для замены вышедших из строя штатных.

Доставка:

Доставка Почтой России

Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру
Срок доставки от 3 до 12 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 200 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки.


Курьерской службой Почты России EMS
Расчет стоимости доставки (город отправления Тольятти)
Отслеживание посылки по трек-номеру

Срок доставки от 2 до 7 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 550 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки.


Первым классом Почты России.

Срок доставки от 2 до 9 дней, в зависимости от удаленности Вашего населенного пункта от Тольятти
Стоимость доставки от 250 рублей. Стоимость зависит от веса, габаритов и объявленной ценности посылки. Внимание! Максимальный вес отправлений 1 классом 2,5 кг.

Доставка Транспортной Компанией:

Срок доставки до 10 дней, по всей России, только в крупные города. Габаритные посылки выгоднее на 50% чем почтой.


1. СДЭК

Курьерская служба доставки с очень большим количеством филиалов по всей России. Стоимость доставки от 180 рублей. Срок доставки от 2 до 5 дней. Рекомендована для отправки негабаритных грузов. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.cdek.ru


2
. GTD (Бывший Кит)

Низкие тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://gtdel.com/


3. Энергия

Низкие тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://nrg-tk.ru/

4. Деловые линии

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.dellin.ru/


5. ПЭК

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений (кроме бамперов и капотов). Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://pecom.ru/


6. ЖелДорЭкспедиция

Средние тарифы, средняя скорость доставки. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений в населенные пункты, в которых представлена только данная компания. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.jde.ru/


7. Байкал Сервис

Средние тарифы, быстрая доставка. Рекомендована для отправки средне и крупногабаритных отправлений в населенные пункты, в которых представлена только данная компания. Рассчитать стоимость доставки и выбрать филиал: https://www.baikalsr.ru/

Если Вы не можете определиться со способом доставки, то при оформлении заказа выберите любой способ. После оформления заказа, с Вами свяжется менеджер и предложит наиболее быстрый и недорогой способ доставить Ваш заказ.

Срок отправки заказов 1-4 дня.

Срок отправки заказов с индивидуальными параметрами (Крашенные детали, сшитые под заказ обивки сидений) от 7 до 14 дней.

Доставка осуществляется по России и СНГ.

Доставка в страны Европы осуществляется Почтой России или EMS.

Независимо от выбранного способа, вскрывайте посылку и проверяйте целостность при получении в филиале Почты или транспортной компании.

Капот — снятие, установка и регулировка

Примечание. Для снятия и установки капота вам потребуется помощник.

1 Откройте капот и укройте защитными покрывалами крылья и панель под лобовым стеклом для предохранения лакокрасочного покрытия от царапин.

2 Отсоедините все тросы и провода, мешающие снятию. Отсоедините трубки омывателя лобового стекла от сопла на капоте.

3 Для обеспечения правильности установки обведите петли и болты крепления маркером (см. рис. 9.3).

4 Вместе с помощником с двух сторон примите вес капота на себя. Поочередно отверните болты крепления петель. Подняв вверх, снимите капот вдвоем.

Рис. 9.3. Обведите маркером петли капота, чтобы облегчить его установку. Стрелки указывают болты крепления петель к капоту

5 Устанавливается капот в порядке, обратном снятию. Совместите петли капота с контурами, нанесенными при снятии.

6 Регулировку положения капота в проеме осуществляют, ослабив болты (гайки) крепления и сдвигая капот из стороны в сторону и вперед-назад.

Примечание. Болты, устанавливаемые заводом-изготовителем, — центровочные, они не регулируются. Чтобы отрегулировать положение капота относительно

петель, необходимо заменить заводские болты на стандартные с плоскими и стопорными (гроверными) шайбами.

7 Обведите петли маркером, чтобы определить дальнейший процесс регулировки.

8 Ослабьте болты и понемногу выровняйте капот в проеме. Затяните болты или гайки петель и проверьте положение капота, аккуратно опустив его.

9 Если необходимо, отрегулируйте узел замка капота, двигая его в прорезях крепления на опоре радиатора вверх-вниз и влево-вправо, пока капот не будет закрываться надежно и не установится заподлицо с крыльями. Нанесите метки совмещения или обведите головки 6олтое крепления замка капота, чтобы обозначить его исходное положение, затем ослабьте болты и установите замок в нужное положение (см. рис. 9.9). По мере регулировки положения замка затягивайте болты крепгения.

Рис. 9.9. Для регулировки положения замка в горизонтальной или вертикальной плоскости ослабьте болты (показаны стрелками)

10 На последнем этапе отрегулируйте положение опорных подушек капота, расположенных на опоре радиатора, таким образом, чтобы поверхности капота в закрытом положении и крыльев были заподлицо друг с другом.

11 Для предупреждения заеданий и износа детали замка капота и петли капота следует регулярно смазывать литиевой смазкой.

Рис. 9.10,а. Для регулировки положения передней кромки капота по высоте изменяйте высоту опорных подушек капота (одна указана стрелкой)

Рис. 9.10,6. В моделях выпуска с 20D1 года регулируемые опорные подушки предусмотрены также и на капоте

10 Замок и тросик замка капота — снятие и установка

Внимание! Всегда блокируйте систему пассивной безопасности, когда собираетесь работать в непосредственной близости от ее компонентов, чтобы исключить возможность случайного срабатывания подушек безопасности, что может привести к серьезной травме (см. главу 12).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector