Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему ока дергается при езде

Почему ока дергается при езде

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. 8) должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Вообщем сабж собственно. Едешь себе спокойно, никого не трогаешь и тут машинка начинает дергаться, чаще всего на кочках, но и на ровной дороге может. Причем закономерности не вижу. Может и сутки нормально откатать, а может и просто замучить. Холостой держит стабильно, заводиться хорошо. Был у карбюраторщика — глянули бензонасос, несколько прокладок убрали, стал лучше качать, но эффекта не дало. Свечи отличные, пробовали менять — результата нет, провода тоже говорят нормальные. Куда копать дальше ума не приложу. Может кто сталкивался с таким. а то дискомфорт полный. На машине стоит обратка. на перегрев насоса не грешу, да и может начать дергаться даже утром, когда насос точно не может быть перегретым.

Ока дергается при движении на малых оборотах

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправный конденсатор,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.

Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:

— с размером под ключ на 21 мм;

— с размером под ключ на 16 мм;

Почему возникает боль во время движения

Для выполнения любого движения необходим целый оркестр слаженно работающих мышечных групп, будь то даже обычный подъем руки вверх. И сокращения эти должны быть последующими, а не хаотичными, и с определенным типом сокращений. Каждая мышца имеет свое название, связанное с ее функцией в двигательном действии. Всего есть пять ролей, и почти что любая из мышц может принимать различные роли в зависимости от движения.
Сейчас я начну говорить не совсем понятными для многих словами, но это самый упрощенный вариант, как можно объяснить и при этом не потерять смысл таких вещей как движение и работа мышц во время движения. Без этого понимания будет сложно разобраться в причинах появления некоторых мышечных болях во время движения, о которых я буду писать далее.

Чтобы было понятнее, давайте для начала разберемся, что же такое движение. Определение простого движения со стороны биомеханики и кинезиологии звучит так:

Движение рассматривается как перемещение одного конца сустава или региона позвоночника при стабилизации другого.

Оптимальное движение выполняется в соответствии с законами биомеханики и рефлекторной деятельности нервной системы, поэтому для его реализации тратится меньше всего энергии.

Критерии оптимального движения: плавность, целенаправленность, траектория, оптимальный объем движения

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

Обычно проявляется так — вы нажимаете педаль, происходит провал оборотов, машина тормозит, через пару секунд «выстреливает». При плавном ускорении такого нет, автомобиль ускоряется без рывков и дёрганья. В этом случае чаще всего причиной является система зажигания

  • свечи
  • высоковольтные провода
  • катушки зажигания
  • распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

  • Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания
  • Киа Спортаж дёргался и троил из-за неисправной катушки зажигания
  • Хонда Аккорд троила и дёргалась, проблемы с системой зажигания
  • Тойота камри дёргается из-за неисправной катушки зажигания.
  • Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием
  • Пробой изоляторов свечей зажигания часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Машина дергается при разгоне: основные причины и что делать – 4КОЛЕСА – медиаплатформа МирТесен

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

  1. Плохое топливо
  2. Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов
  3. 12 Способов которыми вы можете сами проверить проблему провалы при разгоне и рывки при разгоне
  4. Как именно машина начинает дергаться
  5. Засорившиеся воздушный и топливный фильтры
  6. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
  7. Диагностика в сервисном центре
  8. Лада Ока 2005 — поломка
  9. Машины в продаже
  10. Лада 1111 Ока, 1994
  11. Лада 1111 Ока, 2005
  12. Лада 1111 Ока, 1997
  13. Свечи зажигания
  14. Машина дергается при движении (на ходу)
  15. Диагностика
  16. Засорившиеся или неисправные форсунки
  17. Другие причины
  18. Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала
  19. Неправильная калибровка блока управления двигателем
  20. Комментарий специалиста:
  21. Засорившиеся или неисправные форсунки
  22. Регулировка уровня поплавка
Читать еще:  Как понять логику девушки

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Топливный насос в случае износа или забивания сетки приемника также может быть причиной неровной работы двигателя.

Самостоятельная проверка автомобиля, выявление симптомов

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

12 Способов которыми вы можете сами проверить проблему провалы при разгоне и рывки при разгоне

Здесь вы найдете общие (и не очень распространенные) источники проблем с колебаниями двигателя, которые помогут вам диагностировать и, по возможности, решить проблему.

Если ваш автомобиль оснащен карбюратором, перейдите к последнему разделу.

В этой статье вы найдете информацию по следующим темам:

  1. Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS)
  2. Проверьте систему зажигания
  3. Проверьте на вакуумные утечки
  4. Проверьте топливную систему
  5. Проверьте корпус дроссельной заслонки
  6. Проверьте время зажигания
  7. Проверьте регулируемый соленоид газораспределительного механизма
  8. Проверьте датчик массового расхода воздуха
  9. Проверьте датчик абсолютного давления в коллекторе (MAP)
  10. Проверьте датчик кислорода
  11. Проверьте систему рециркуляции выхлопных газов
  12. Проблемы с карбюратором

Как именно машина начинает дергаться

Зачем нужно давать ответ на этот вопрос? Дело в том, что по характеру дерганья и условиях, при которых оно проявляется, можно сразу отбросить несколько причин, чтобы не копать в заведомо ложных направлениях. Например, если автомобиль подергивается только тогда, когда вы резко отпускаете педаль акселератора, то вам придется перебрать всего две причины из двадцати описанных ниже. Убедительно?

Эта часть статьи рассчитана, по большому счету, на начинающих водителей. Если вы ас со столетним опытом вождения, смело переходите к следующей части.

  1. Машина дергается на холодную (во всех остальных пунктах – двигатель прогрет до рабочей температуры). Это вполне нормальная работа двигателя. Причину и саму проблему легко исключить путем прогрева мотора.
  2. Дерганье происходит при трогании с места. До того, как лезть под капот, убедитесь, что вы трогаетесь с первой передачи, обороты не падают ниже 1000, а педаль сцепления отпускается плавно. Если ваша техника езды идеальна – придется искать причину под капотом.
  3. Автомобиль дергается во время разгона. Опять же, убедитесь, что разгон осуществляется на подходящей передаче. Например, если вы «воткнули» 3-ю передачу при скорости 20 км/ч, и вдавили тапок в пол, немудрено, что машина начнет дергаться. Если вы все делаете, как положено, то причина под капотом.
  4. Дерганье происходит при движении на малом газу. Все то же самое – двигатель не обязан работать ровно, если ему дается непосильная нагрузка. Например, при езде в горку обороты следует поддерживать выше средних, для чего надо либо поддать газку, либо включить пониженную передачу. Если же на малом газу машина дергается без нагрузки – придется копать глубже.
  5. Машина подергивается на ходу при стабильных средних оборотах. Если передача подобрана в соответствии с нагрузкой – проблема под капотом.
  6. Двигатель нестабильно начинает работать при езде на высоких оборотах. С большой долей вероятности можно сказать, что здесь причина в системе питания. Ищите ниже пункты, которые относятся к этой системе, и прорабатывайте их.
  7. Авто дергается при резком отпускании педали газа. Очень часто устранить эту проблему получалось путем повторной прошивки БК. В целом же, дерганье в таких условиях можно списать на некую инерционность систем, управляющих работой двигателя. То есть, они попросту не успевают мгновенно подстроиться под новый режим.

Если после прочитанного вы остались уверенными в том, что причина дерганья машины – не ваш стиль езды, продолжаем погружаться в тему.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

Модуль управления двигателем (ECM, автомобильный компьютер) использует датчик положения дроссельной заслонки (TPS) для контроля положения дроссельной заслонки в корпусе дроссельной заслонки. Датчик помогает компьютеру регулировать топливовоздушную смесь в любой момент во время работы двигателя. Вы можете найти TPS, установленный на одной стороне или внутри корпуса дроссельной заслонки, в зависимости от вашей конкретной модели. И он подключается непосредственно к валу дроссельной заслонки.

Большинство датчиков положения используют переменный резистор для изменения выходного напряжения на компьютере в соответствии с углом дроссельной заслонки. Таким образом, когда дроссельный клапан находится в нерабочем положении, компьютер знает, сколько топлива нужно добавить в смесь.

Вы можете использовать электромеханическую конфигурацию датчика, чтобы узнать, работает ли он правильно. Для следующего теста вам понадобится цифровой мультиметр.

TPS имеет три провода, обозначенные как источник питания, сигнал и земля. Вы можете определить каждый провод с помощью мультиметра или электрической схемы, прилагаемой к вашему руководство по ремонту автомобиля .

  1. Установите вольтметр на 20 вольт в диапазоне постоянного тока (постоянного тока).
  2. Отсоедините электрический разъем от датчика.
  3. Подсоедините черный провод вольтметра к надежному заземлению. Вы можете использовать отрицательную клемму на вашей батарее или металлическую поверхность на двигателе или неокрашенную часть.
  4. Поверните ключ зажигания в положение «Вкл. (Работа)», но не запускайте и не пытайтесь запустить двигатель.
  5. Проверьте каждый клеммный провод на жгуте провода красным индикатором.
  6. Напряжение, которое остается постоянным (обычно 5 вольт), является напряжением питания. Если нет напряжения питания, в этой части цепи, идущей к датчику, имеется короткое замыкание или обрыв.
  7. Чтобы проверить напряжение сигнала, необходимо снова подключить электрический разъем к TPS. Вы можете провести обратное исследование оставшихся двух проводов, чтобы идентифицировать сигнальный провод (или использовать электрическую схему, прилагаемую к вашему руководству по ремонту, чтобы идентифицировать провод). Если вы не можете провести обратный контроль проводов, вы можете отсоединить разъем жгута проводов, присоединить тонкий медный провод к каждому из разъемов клемм для проводов, которые необходимо проверить, и снова подключить электрический разъем, чтобы медные провода болтались. из корпуса жгута. Но не позволяйте медным проводам соприкасаться.
  8. Теперь поверните ключ зажигания в положение «Вкл (работа)», но не запускайте и не пытайтесь запустить двигатель.
  9. Подключите черный провод измерителя к земле и красный провод к каждому медному проводу, пока вы открываете и закрываете дроссельный клапан рукой.
  10. Один из проводов должен обеспечивать сигнальное напряжение, которое плавно возрастает от 1 до 5 вольт и обратно до 1 вольт при открытии и закрытии дроссельной заслонки.

Если напряжение сигнала не уве личивается или плавно уменьшается, застревает, исчезает или отсутствует напряжение, замените датчик положения.

Обратите внимание, что некоторые датчики положения могут быть перенастроены для правильной работы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Если обратное зондирование датчика нецелесообразно, вместо этого вы можете проверить сопротивление:

  1. Выключить ключ зажигания и отсоединить электрический разъем от датчика положения.
  2. Определите сигнальные и питающие провода, используя руководство по ремонту вашего автомобиля.
  3. Установите свой мультиметр на шкалу «Ом» (сопротивление)
  4. Подключите провода измерительного прибора к клеммам на TPS, которые соответствуют сигналу и напряжению питания, когда разъем жгута подключен.
  5. Поверните дроссельный клапан рукой, наблюдая за дисплеем на своем счетчике.
  6. Сопротивление должно увеличиваться и уменьшаться при открытии и закрытии дроссельной заслонки. Если сопротивление не меняется, застревает или прыгает, или ваш счетчик показывает бесконечное сопротивление, замените TPS.

Проверьте провода свечей зажигания и другие компоненты системы зажигания.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Почему дергается Киа Рио инжектор при разгоне

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда Киа Рио начинает дергаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

Видео

Видеоматериал расскажет, какие причины дёрганья автомобиля, а также методы устранения неисправности

Причины неисправности

Причин, по которым автомобиль может дергаться при разгоне немного, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

  • Плохое качество бензина.
  • Проблема в бензонасосе или топливной системе.
  • Выход со строя датчика массового расхода воздуха.
  • Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
  • Неисправность скрывается в зажигании.
  • Неисправность кроется в ЭБУ.

Методы устранения

Для того чтобы устранить дергание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти со строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дергаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечам и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла. При необходимости заменить свечи, предварительно выставив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания. Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел со строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки. Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Вывод

Устранить причину дергания Киа Рио при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Что делать, если машина дёргается при разгоне или при движении на малых оборотах

Нередко владельцы автомобилей сталкиваются с тем, что их машина дёргается при разгоне или при движении на малых оборотах; причины этого явления могут быть весьма разнообразными. В некоторых случаях оно сочетается с провалом, возникающим при надавливании на газ, в других осложняется тем, что мотор самопроизвольно глохнет. При появлении таких признаков не рекомендуется продолжать пользоваться автомобилем: требуется заказать своевременную диагностику на сервисе.

Причины проблемы при разгоне

В ряде случаев можно обнаружить причину без компьютерной проверки узлов. При определении такой неисправности в случае набора скорости следует внимательно изучить сопутствующие симптомы.

Провал и рывок

Нередко автовладельцы сталкиваются с явлением, когда при надавливании на педаль газа ощущается пропуск в росте оборотов, в результате машина дёргается при разгоне. Особенно часто подобное случается при резком нажатии. Такое может произойти из-за ряда неполадок:

  • Если автомобиль с карбюраторным двигателем, может оказаться забитым топливный или воздушный фильтр.
  • Если машина с инжекторным мотором, причина может крыться в засорении форсунок.
  • В моделях с дизельным силовым агрегатом проблема чаще заключается в ухудшении подачи топлива или забившихся форсунках.
  • В некоторых случаях подёргивание вызвано заливкой низкокачественного либо не соответствующего параметрам ТС горючего.
  • Если авто старое, проблема может появиться при повышенной температуре воздуха.
Читать еще:  Пуско зарядное устройство т 1012а инструкция

Сначала стоит подождать очередной заправки и посмотреть, исчез ли симптом при заливке другого топлива. Если проблема сохранилась, стоит поменять топливный и воздушный фильтр. Если это не поможет, следует обратиться в мастерскую для диагностики топливной системы. Важно не затягивать с ремонтом: в таком режиме мотор потребляет на порядок больше горючего.

Подёргивания и глохнущий двигатель

Если автомобиль глохнет после рывка, требуется как можно скорее обратиться в сервис: такое поведение чревато попаданием в ДТП, например, на перекрестке. В зависимости от поломки могут потребоваться следующие действия:

  • Замена топливных фильтров.
  • Диагностика бензонасоса.
  • Чистка или замена форсунок.
  • Установка новых свечей зажигания.
  • Проверка и отладка системы запуска ДВС.
  • Тестирование электромодуля зажигания.

Как правило, если машина дёргается при трогании с места и глохнет, двигателю не хватает топлива на разгон, реже причина кроется в сбоях электрики.

Подёргивания и ровная работа мотора

В ряде случаев рывки не вызваны неправильной работой двигателя: автомобиль дёргается, но мотор работает бесперебойно. Для определения причины требуется выполнить ряд действий:

  • Проверить расположение колёс, их люфты. Машину поднимают на домкрате либо подъёмнике, определяют наличие зазоров и креплений вручную.
  • Обратить внимание на надёжность креплений ДВС. Достаточно покачать агрегат из стороны в сторону руками: если он сильно смещается, скорее всего, крепёжные элементы ослабли либо выпали.
  • Проверить целостность стоек стабилизаторов. Машину требуется раскачать, исправные стойки издают едва слышный звук, схожий с шипением.
  • Уделить внимание качеству крепления колёс.

Если машина дёргается на ходу или при наборе скорости с места с такой силой, что продолжать движение невозможно, целесообразно вызвать эвакуатор. Если по каким-либо причинам сделать этого нельзя, требуется передвигаться, включив аварийный сигнал, на скорости до 30 км/ч .

Почему авто дёргается при езде на малых оборотах?

Если дефект отмечается, когда транспортное средство едет на малых оборотах двигателя, причины также могут сильно варьироваться. Чаще речь идёт о сбоях системы топливного снабжения, но поломка может крыться и в других узлах.

Система питания

Этот узел наиболее часто страдает при подаче неправильного состава воздушно-топливной смеси. Если машина дёргается при движении на малых оборотах, потребуется проверить следующее:

  • Состояние корпуса дросселя: в нём могут оказаться трещины.
  • Исправность датчиков холостого хода.
  • Герметичность и чистота форсунок.
  • Состояние воздуховодов, процент износа.

Если диагностические действия выявили, что с этими деталями есть проблемы, рекомендуется сразу установить новые запчасти. После обслуживания требуется проверить качество соединений, герметичность, уровень давления в топливном узле.

Система зажигания

Неисправность может крыться в преждевременном воспламенении воздушно-топливной смеси, реже речь идёт о слабом напряжении на свечных элементах. В ходе диагностики проверяют следующее:

  • Исправность катушки зажигания.
  • Состояние набора свечей.
  • Отсутствие механических дефектов проводки.
  • Функциональность трамблера.
  • Корректность показателей датчиков распредвала и коленвала.
  • Исправность коммутатора.

Нередко подергивания вызваны установкой свечей неправильного размера либо нарушением технологии монтажа. Замена поможет избавиться от неприятного явления.

Коробка передач

Если владелец слишком редко выполняет обслуживание КПП, не соблюдает интервал замены смазочных веществ, машина начинает дёргаться при езде на малых оборотах. Особенно характерна неисправность для автомобилей с автоматической трансмиссией и роботизированной коробкой. При суммарном километраже, превышающем 150–200 тысяч , весьма часто появляются заметные рывки. В результате этого масло в КПП начинает пениться, раствор делается гуще или, напротив, жиже. Восстановление коробки передач лучше проводить в сервисе, на это уходит в среднем 3–4 часа . Самостоятельно работу лучше не проводить: не всегда под рукой есть нужный инструмент, к тому же эта задача не из легких, особенно если коробка имеет автоматическую конструкцию.

Акселератор

Когда автомобилист быстро надавливает на газ, количество оборотов силового агрегата сразу возрастает, что способно вызвать снижение эффективности вакуумных регуляторов. После этого, если двигатель начинает работать с малыми оборотами, его трамблер западает, ТС движется с рывками. При непрерывном сжигании топлива водитель стремится увеличить обороты ДВС, сделать это быстро не удаётся, если регуляторы функционируют со сбоями либо выходят из строя полностью. В итоге при несинхронной подаче кислородного потока и открытия заслонки топливо сгорает не сразу, это может повредить подшипник угла опережения.

При ремонте сначала проводится диагностика регуляторов: шланги с патрубками снимают, прикрыв их вручную. Если в ходе работы мотора вакуума нет, причина в поврежденной дроссельной заслонке. Деталь следует заменить, после чего протестировать автомобиль.

Вывод

Если машина дёргается при разгоне или при движении на малых оборотах, причины могут заключаться в дефектах топливной системы, двигателя, КПП, зажигания или других узлов. Чтобы понять, каким системам требуется ремонт, необходимо обратить внимание на характер подёргиваний, интенсивность и сопутствующие признаки. Для точного определения проблемы целесообразно провести диагностику в мастерской, особенно если у владельца нет опыта починки автомобиля своими руками или отсутствует необходимый инструмент.

Машина дергается при резком разгоне Приора — 16 клапанов! — 49 ответов

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

– внимательно осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

Автомобиль плохо разгоняется

Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин-1.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выжмите сцепление и включите первую передачу.

Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

Двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

Существуют две основные причины:

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Для начала определите, есть ли бензин в баке.

Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Основные причины

Машина начинает барахлить на скорости
На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

  • забит фильтр или маслоприемник в картере,
  • в масляном насосе нет рабочего давления,
  • засорены масляные каналы ГРМ.

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

  • при начале движения,
  • при разгоне,
  • при постоянном положении педали акселератора.

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос о том, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. С виду, вроде бы, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле от таких подергиваний становится совсем не смешно. Особенно жутко начинаете чувствовать себя, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, любую поломку легче предупредить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему транспортному средству во время движения. И тут появляется проблема: не каждый водитель может чувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу стоит определиться с очередностью действий:

  1. Проверять авто на подергивание при езде на холостом ходу недопустимо. Это необходимо делать только при движении.
  2. Проверка должна начинаться на самом ровном и лишенном опасности участке пути, где отсутствует бурное движение.
  3. Для проверки начните по очереди проводить переключение передачи с нажатием на каждой из них на педаль газа.
  4. Если транспортное средство начинает дергаться без вашего участия, следовательно, первопричину неполадки нужно искать в этой проблеме.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Зачастую автовладельцы Лады Приора замечают, что их транспортное средство дергается при разгоне во время нажатия на педаль газа. Ощущаются подобные провалы только при резком нажатии на газ и на малых оборотах. В такой ситуации рекомендуется проверить на исправность датчик холостого хода, положение уровня дроссельной заслонки, свечи зажигания.

Читать еще:  Сб рация в машину

Рекомендованные сообщения

  • Новичок
  • Users
  • 1
  • 12 публикаций
  • Марка авто:Lada
  • Откуда:Тольятти

у знакомого проблема: У меня РХХ в порядке. Машина дёргается на ходу. Иногда. Проверил высоковольтные провода и свечи. Воды в баке нет. Что с моей Приорой?.

Сам не понимаю в чём дело. В чём to могут быть проблемы? напишите, ребята! Заранее спасибо!

  • Продвинутый
  • Advanced Members
  • 3
  • 198 публикаций
  • Марка авто:—
  • Откуда:Togliatti

Если машина на гарантии пусть на диагностику съездит. Просто так машина дергаться не станет. Как вариант бензин говно.

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Частые короткие и резкие рывки

Частые короткие и резкие рывки (частое резкое подергивание) могут быть следствием нарушения нормального искрообразования: при дефектных свечах, значительно повышенной по сравнению с нормой величине искрового промежутка, загрязненных проводах и крышке распределителя.

Слабое мягкое подергивание может быть вызвано слишком малым (менее 0,6 мм) искровым промежутком свечей зажигания.

Следует еще раз отметить, что в любом случае перед вмешательством в систему питания сначала всегда целесообразно проверить техническое состояние системы зажигания и найти явные дефекты и нарушения регулировок в отношении зазоров между электродами свечей, установки угла опережения зажигания, чистоты высоковольтных проводов, катушки зажигания, исправности коммутатора и вакуумного регулятора опережения зажигания.

Убедившись, что причина нарушения работы двигателя по всей вероятности в карбюраторе, целесообразно визуально оценить состояние его узлов и элементов с целью выявить дефекты до опробования на двигателе. Это особенно важно, если карбюратор был снят с автомобиля и еще не проверен в движении. После устранения выявленных таким образом дефектов во всех случаях гарантируется возможность запуска двигателя и движения хотя бы с прикрытой воздушной заслонкой.

Чтобы детально осмотреть элементы карбюратора, снимите с корпуса крышку. Далее проверяйте состояние элементов карбюратора отдельно по трем основным частям: крышке, корпусу и корпусу дроссельных заслонок.

Топливоподводящий штуцер 1 (см. рис. 7) должен быть плотно завернут в соответствующей бобышке крышки карбюратора. Сетка топливного фильтра 2 под штуцером в полости крышки перед игольчатым клапаном не должна иметь разрывов, а ее ячейки ? сплошного загрязнения отложениями. Корпус игольчатого клапана 15 должен быть плотно затянут на крышке. Шарик иглы при легком нажиме должен свободно утапливаться в ее тело и возвращаться обратно.

Жиклеры эконостата и инерционного обогатителя на двух топливозаборных трубках, запрессованных в нижнюю плоскость крышки, не должны иметь засорений.

Воздушная заслонка 8 должна максимально плотно (без косых щелей, неравномерных зазоров у кромок) перекрывать входную горловину и без заедания поворачиваться на оси.

Нажимая отверткой на нижнюю половину закрытой воздушной заслонки, убедитесь, что она свободно поворачивается на оси и легко, без заедания, возвращается в закрытое положение.

Рычаг на оси 9 воздушной заслонки не должен иметь люфта в месте заделки.

Шток диафрагменного механизма пускового устройства при принудительном утапливании должен легко перемещаться и при освобождении под действием сжатой пружины возвращаться в исходное положение.

В заключение проверьте герметичность игольчатого клапана, поворачивая крышку иглой вверх и создавая разрежение в штуцере хотя бы резиновой грушей: в течение 30 с сжатая груша не должна хоть сколько-нибудь заметно менять свою форму.

Электромагнитный клапан 15 (рис. должен иметь иглу с наконечником и жиклер 16 требуемой маркировки. Клапан должен быть завернут в крышку достаточно плотно, до полного вдавливания резинового уплотнительного кольца в дистанционную втулку.

При осмотре корпуса убедитесь, что поплавок 4 без малейшего заедания вращается на оси 5 и не имеет заметного перекоса. Фиксатор 6 оси поплавка должен быть вставлен в соответствующие пазы на стенке поплавковой камеры. Верхняя часть фиксатора не должна выступать за плоскость корпуса карбюратора.

Сняв фиксатор, ось и поплавок, убедитесь в чистоте поплавковой камеры.

Проверьте наличие и соответствие требуемым маркировкам главных жиклеров: двух топливных 7 под пробками 8 в стенке поплавковой камеры, и двух воздушных 11 с эмульсионными трубками.

Держатель 10 распылителей ускорительного насоса должен быть плотно вставлен в корпус карбюратора.

Шарик нагнетательного клапана ускорительного насоса должен свободно перемещаться в канале держателя распылителей (проверяется по стуку).

Ось рычага ускорительного насоса должна быть плотно запрессована в кронштейны, винты крепления крышки 14 затянуты. Когда вы оттягиваете рычаг привода ускорительного насоса, должно ощущаться сопротивление сжимаемой пружины диафрагмы.

Теперь проверьте ускорительный насос, заливая в поплавковую камеру бензин на половину ее глубины и вручную перемещая приводной рычаг. При этом после нескольких качков, необходимых для заполнения полости диафрагмы насоса, при каждом перемещении рычага из распылителей должны выходить ровные, не попадающие на стенки большого и малого диффузоров струи топлива. Нарушение формы и направления струй топлива чаще всего свидетельствует о засорении распылителей.

При подкачивании топлива из-под держателя 10 распылителей оно не должно подтекать.

При отсутствии струй топлива из распылителей убедитесь в свободном перемещении рычага привода ускорительного насоса на оси: бывает, что он «зависает» в отведенном положении и не воздействует на диафрагму. В этом случае размочите ось тормозной жидкостью и пассатижами раскачайте рычаг на оси.

При отсутствии «зависания» рычага убедитесь в исправности нагнетательного клапана и чистоте отверстий распылителей. При отсутствии положительного результата разберите диафрагменный механизм ускорительного насоса, промойте его полость и продуйте все отверстия каналов ускорительного насоса сильной струёй воздуха.

Малые диффузоры 17 должны быть вставлены до упора в гнезда корпуса. При этом входные отверстия их каналов должны быть обращены к главным воздушным жиклерам.

Верхняя приваленная плоскость корпуса карбюратора не должна иметь выступающих забоин.

Оси 1, 4 (рис. 9) дроссельных заслонок 2, 3 должны свободно поворачиваться и не заклиниваться в крайних положениях. Если оси проворачиваются туго, размочите их бензином, тормозной жидкостью или другим растворителем.

Упорный винт 25 на рычаге дроссельной заслонки второй камеры должен быть отрегулирован таким образом, чтобы обеспечивать тонкую (до 0,05 мм) щель у кромок закрытой заслонки.

Каналы системы вентиляции картера, включая штуцер 26 подачи картерных газов, должны быть очищены от отложений и легко продуваться.

В специальном блоке 10 на корпусе дроссельных заслонок должен быть установлен винт 8 регулировки состава смеси на холостом ходу, фиксируемый резиновым уплотнительным кольцом 9. Сам блок с прокладкой 11 должен быть плотно привернут к корпусу.

Устранив визуально обнаруженные неисправности и не добившись нормальной работы карбюратора, приступайте к проверке его систем, причем в первую очередь тех, которые потенциально могут вызвать отмеченные дефекты. Рассмотрим их в приведенном выше порядке.

Причины, вызывающие рывки и мелкие подёргивания автомобиля во время езды

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.
Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Из-за чего дергается ока

Собственно в чем выражается трабла: Дерганья, даж, подглыхания постреливания в глушак проявляются при нажатии хорошем на педаль газа в момент движения нагрузкой под (разгон, подъем в горку), и в этом районе в режиме движка слышится звук, как где-то буд-то подсекает воздух. На холостых работа устойчива двигателя, на нейтрали дерганий нет. Последняя была 92-м заправка 300 км назад 20-тью литрами.

7000 Пробег км, свечи поменяны после 5000 на Вчера. NGK проехал 500 км по трассе, столкнулся раз второй с этой проблемой. Проявилась в момент Ауди обгона, которая еле тащилась. ОКА дергаться стала (глохнуть), как бы испугалась происходящего. обогнал Короче еле-еле, как на диком Случилось козле это, когда выехал на сырой трассы участок, чем ближе к месту назначения, больше тем слякоть, дождь и встречный ветер, встречных от грязь машин. Перед этим обгонял и которые 10-к, наших тоже еле тащились (50-60 км/ч). Ну участками рыхлый был снег и гололед, думал на это.

сотню Оставшуюся доковылял на мелких оборотах, правая чуть нога не отпала.

Проблема в обоих случаях (раз первый 2 месяца назад, лечили чисткой заменой и карба фильтров тонкой очистки) проявилась во зимней время влажной погоды, под капотом на тыльной его стороне конденсат, двигатель и воздухан пробоев, сухие не наблюдается (дело было ночью).

опять Сегодня сыро, идет дождь. Заглянул капот под, обнаружил, что на катушке зажигания у коммутатора от провода слетел резиновый наконечник, натянул на Поехал. место на заправку, дерганья при вышеописанных проявлялись режимах. Залил до полного бака 92-го, после «дерганья» кормления прекратились, но нет былой приемистости, набирает вяло.

Есть мысль, что отказ отлично (не нормально) работать происходит по двум причинам — сельский бадяжный бензин и система зажигания при погоде влажной.

Решил пока ничего не трогать, если, поездить глюков с провалами не будет при погоде влажной (а пока дожди), то почищу карб, двигаться чтоб шустрее .

А мож все-таки коммутатор это или катушка? У меня данная наблюдается проблема на трех машинах: на моей старой (отцовской г.в.), на 2001 старой (1998 г.в., на данный момент отцовской), и на продана новой (2004 г.в.). На моей новой проявлялось не пока, в силу незначительного времени эксплуатации. происходит Все по одинаковому сценарию: при езде в погоду сырую начинает чихать в карбюратор при внатяг «движении». Борюсь с этим таким способом: гараж в загоняю, чтобы подкапотное пространство просохло, жидкостью проливаю WD-40 все разъемы, относящиеся к системе том, в зажигания числе и высоковольтные. В бак — присадку Moli Liqui для прочистки карбюратора и впускных примерно, клапанов 160р. стоит. Всех принятых хватает мер на 4-5 месяцев, потом все повторяется. ярко Особенно проявляется на не до конца прогретом двигателе.

Ока дергается на разгоне. Набирает вяло. Схема поиск

а диагноза? Накатом и при равномерном движении все ок. – Не ступицы.
Ну если подумать. Закрывая подсос ты меняешь соотношение “бизин/воздух”. Тобишь без подсоса у тебя бедновата смесь на рабочих режимах. Вывод? Бензину подаётся мало. Что регулирует подачу бензина в смесь? Жиклёры. Дальше подсказывать?

ЗЫ: не ленись, возми брошюрку тюфякова, перетряси-перепроверь карб на газетке дома, настрой его по уму. И сам себе много раз “спасибо” скажешь когда машина без проблем будет ближайшей зимой заводиться.

Да она заводится с полтыка. Вводная ошибочна. После поста повторил эксперимент безрезультатно. Карб еще не целованный. Это не лень, – кмк, не в нем дело.

Попробовал крутить подлиннее – лучше едет и не дергает. На второй до восьмидесяти пяти ровно. На третьей с 60 до 70 рывки. Пока не поставлю диагноз никуда не полезу. Думаю.

Что делать, если автомобиль дергается при разгоне

Наиболее часто автомобиль начинает дергаться при проблемах с топливной системой. По разным причинам в цилиндры подается недостаточное количество смеси, либо она поступает неравномерными порциями.

Виновниками такого безобразия, как правило, является забившиеся воздушный и топливный фильтры, нарушения в работе дроссельного узла или неисправный бензонасос. В первом случае логичным выходом из положения является замена или очистка фильтрующих элементов. Нарушения в работе дросселя чаще всего вызваны как повреждениями его деталей, так и их банальным загрязнением.

В последнем случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла. Если же виновен бензонасос, нужно осмотреть и при необходимости заменить поврежденную диафрагму или, как вариант, проблемный клапан. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса.

Причина подергиваний автомобиля при разгоне может быть и более простой — некачественное топливо. Речь может идти в частности о несоответствии октанового числа, разбавленной структуре и нестабильном химическом составе горючего.

В любом случае, помимо характерных рывков после заправки появятся провалы в наборе скорости, нестабильные обороты (как холостые, так и в рабочем диапазоне), повышенный расход топлива, и, наконец, борткомпьютер может выдать ошибки, связанные с работой топливной системы.

Если вы столкнулись с такой симптоматикой, имеет смысл продолжить движение без перегрузок до первой попутной АЗС. Там нужно будет заправиться до полного бака, чтобы сделать топливный состав менее вредным для мотора. Еще лучше топливо полностью слить, однако такой сценарий во время движения по загородной трассе не всегда приемлем. При первой возможности нужно будет также проверить и при необходимости прочистить сетку топливоприемника.

Характерные рывки и подергивания могут спровоцировать также неисправные датчики системы управления двигателем. Наиболее часто виновниками являются датчики положения дроссельной заслонки или массового расхода воздуха.

Основной признак того, что вышел из строя датчик положения дроссельной заслонки, — скачущие обороты. Кроме того, двигатель может начать глохнуть на холостом ходу. Чтобы точно поставить диагноз, нужно вооружиться электронным мультиметром, способным измерять постоянное напряжение, и лучше всего сделать это на сервисе.

Симптомы выхода из строя датчика массового расхода воздуха в свою очередь — потеря мощности двигателя, затрудненный пуск и опять-таки «плавающие» обороты мотора. Также же проблему может вызвать барахлящий датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания выбирается неправильно.

Дергания автомобиля вполне могут спровоцировать также неисправные свечи зажигания и/или высоковольтные провода.

Чаще всего проблему вызывает нагар на электродах, что ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Соответственно, можно попробовать очистить или заменить свечи. В первом случае лучше всего использовать ультразвуковую обработку или же очистить свечи самостоятельно с помощью щеток по металлу, наждачной бумаги, пескоструя или химикатов. Если же дело в проблемных высоковольтных проводах, никакой ремонт не поможет — только замена.

Рывки при наборе скорости могут объяснятся также неисправностью трансмиссии, причем чаще всего проблема связана с повреждениями автоматической коробки передач или муфты Халдекс.

Как правило, проблему вызывает несвоевременная замена технических жидкостей и некомпетентное обслуживание трансмиссионных узлов. Если проблему запустить, после толкания в пробках возможен перегрев трансмиссии.

Кроме того, современные «автоматы» чувствительны к качеству и уровню смазки. Если ушло как минимум 0,5 литра трансмиссионного масла, водитель наверняка почувствует сильные рывки при движении автомобиля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector