Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Антикоррозийная обработка

Антикоррозийная обработка. Пошаговые действия.

Для чего нужна антикоррозийная обработка?

Для чего нужна антикоррозийная обработка.

Антикоррозийная обработка.С завода антикором днище покрывают специальным составом, но обычно слой защиты достаточно тонкий. На престижных иномарках слой защитного покрытия толще, а на российских авто и бюджетных иномарках с обработкой кузова производители особо и не стараются. По этой причине кузова автомобилей ржавеют быстро, если, они дополнительно не обрабатываются специальным составом.
Антикоррозийная обработка в основном производится снаружи кузова, она выполняет основные функции:
защищает кузов от повреждений и коррозии, продлевает срок службы кузовному металлу;
улучшает шумоизоляционные свойства – после обработке шум меньше проникает в салон автомашины
Антикоррозийную обработку (АО) рекомендуется производить один раз в два-три года, на новом автомобиле ее желательно делать сразу же, пока на днище и колесных арках еще нет грязи, потому что грязь тем более от наших дорог очень плохо влияет на наш металл. Среди популярных составов можно отметить следующие материалы для обработки:
Dinitrol;
Прим Антишум;
Тектил;
Rust Stop;
Krown;
LIQUI MOLY
На рынке продукция представлена в широком ассортименте, и это далеко не весь перечень выпускаемого промышленностью антикора. Среди отечественных материалов наиболее популярна битумная мастика, она стоит относительно дешево, обладает всеми необходимыми свойствами для защиты кузова.

Обработка днища автомобиля антикором.

Цена антикоррозийной обработки в автосервисах может существенно отличаться, но в любом случае ее низкой назвать нельзя. Стоимость покрытия днища антикором зависит от модели автомобиля, ценовой политики самого предприятия, оказывающего данный вид услуг. Антигравийная обработка может дополнительно включать в себя обработку скрытых полостей и колесных арок, в некоторых случаях по желанию заказчика обрабатывается только днище. В среднем стоимость услуг колеблется в пределах от 3000 до 12000 рублей в зависимости от марки автомобиля, сделать «антикорозийку» Тектилом обойдется дороже, чем Антишумом.

Цены на услуги не слишком дешевые, ну почти все автовладельцы производят обработку днища автомобиля антикором своими руками. В целом работа несложная, самый главный недостаток здесь заключается в том, что процедура эта достаточно грязная(в прямом смысле этого слова).

Наносится «Антикор» на днище кузова и колесные арки двумя способами:

распылением из пульверизатора или баллончика(ручной и автоматический способ)

Давайте рассмотрим , как обрабатывается кузов мастикой с помощью нанесения кистью.

Делаем следующим образом:

загоняем свой автомобиль на яму или подъемник ;

снимаем подкрылки, если они установлены(если конечно они у вас есть);

тщательно промываем днище(дно своего авто), колесные арки от грязи;

если есть следы коррозии, их необходимо устранить – подварить поврежденные участки, хорошенько зачистить металл;

обезжириваем поверхность, которую вы собираетесь обрабатывать;

если мастика слишком густая, можно добавить в нее немного воды(только не слишком много);

размешиваем мастику для обработки днища;

кистью наносим состав на обрабатываемую поверхность.

Для обработки ровных участков также можно использовать валик. Мастику следует наносить в два слоя (можно и в три), затем по инструкции изготовителя, необходимо дать просохнуть ей в течение 20-24 часов. Но если на улице не идет дождь или снег, движение автомобилю можно начинать уже через три часа.

Антикоррозийная обработка своими руками распылением

Для «антикоррозийки» вместо кисточки и валика можно использовать пульверизатор, таким способом покрытие днища кузова составом производится намного быстрее. Но у этого метода есть и свои недостатки:

  • мастика летит во все стороны, поэтому необходимо тщательно укрывать лакокрасочное покрытие машины, стены помещения и самого себя;
  • от распыления в воздухе создается неприятный запах, еще некоторые антикоры содержат вредные вещества в составе, при работе с ними следует пользоваться респиратором.
  • Желательно респиратор менять. За одну покраску 2-3 респиратора.

Основное преимущество нанесения антигравийного покрытия распылением заключается в том, что при этом способе составом покрывается вся поверхность, включая скрытые полости, и обработка получается более качественной и долговечнее. Принцип выполнения работ здесь такой же, что и при нанесении антигравия кистью – необходимо сначала кузов подготовить, а после окончания процедуры дать возможность мастике (антикору) высохнуть.

Обработка кузова антикором из баллончика.

Антикоррозийный состав нередко продается в аэрозольных баллончиках с распылителем. Как правило, емкость флакона составляет в среднем от 500 до 1000 мл, например, подобную продукцию поставляет компания Liqui Moly. Распылять из баллончика удобно в случае, если необходимо обработать поверхность в плохо доступном месте, а также сделать локальную обработку. Использовать флаконы для обработки всего днища не слишком удобно – на работу уходит много времени. Но это лучший из вартантов что бы не переплачивать Автосервисам

Антикоррозийная обработка колесных арок.

Обработка колесных арок антикором защищает кузовные детали от щебня и гравия. Антикоррозийный состав уберегает металл от коррозии, еще одна ощутимая польза от «антикоррозийки» – это снижение шума от дороги в салоне автомобиля.

Антигравийную обработку колесных арок производим в следующем порядке:

  • ставим автомобиль на ровную площадку:
  • демонтируем колесо на той стороне, где в первую очередь будет производиться нанесение антикора;
  • поверхность, которую необходимо будет обработать, тщательно промываем, а затем обезжириваем. Очень хорошо, если в наличии имеется Керхер – с помощью мойки под давлением металл отмывается почти весь;
  • иногда частицы грязи все равно остаются на железе, поэтому основательно промыть арки удается с помощью автохимии;
  • берем жидкость Cleanol для очистки двигателя, разбавляем ее наполовину водой (в пропорции один к одному), тщательно размешиваем;
  • берем полутора литровую пластмассовую бутылку, заливаем в нее очиститель, сверху устанавливаем пистолет для мойки, поливаем раствором колесную арку;
  • 5-10 минут ожидаем (необходимо, чтобы раствор разъел остатки грязи), затем также водой с помощью Керхера смываем очиститель;
  • основательно сушим поверхность под обработку – чтобы она быстрее высохла, желательно использовать тепловую пушку;

Банки с антигравием есть двух типов – специально с крышкой под пистолет или с разбрызгивателем. Если есть компрессор и все соответствующее оборудование, используем первый тип банок. Для этого пробиваем сверху крышку у емкости, устанавливаем пистолет и покрываем поверхность антикоррозийным составом. Перед этим не забываем снаружи закрыть кузов целлофаном или плотной бумагой – необходимо избежать попадания «антикоррозийки» на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Очень эффективно защищает колесные арки от повреждений антикор Body 950, он продается как в аэрозольных баллончиках, так и в емкостях, предназначенных для разбрызгивания состава с помощью компрессора.

Сначала необходимо отрегулировать пистолет так, чтобы подача воздуха была максимальной, а антикоррозийного состава – минимальной. Такой подачей удобно будет покрыть антигравием все трещины и поры на металле колесной арки. Затем постепенно увеличиваем подачу Body 950, вторично покрываем составом обрабатываемую поверхность.

Антигравий Body для обработки кузова с помощью компрессора продается в литровых банках, обычно для покрытия четырех колесных арок легкового авто требуются два флакона. Антикоррозийный состав может быть белого, серого и черного цвета, но расцветка принципиальной роли не играет – можно обрабатывать автомобиль любым составом.

Обработка днища автомобиля внутри салона

Нередко автовладельцы обрабатывают антигравием кузов внутри салона, обычно обработку производят попутно, во время кузовного ремонта. В процессе эксплуатации машины накопившаяся в салоне влага просачивается сквозь коврик, и пол начинает ржаветь изнутри. Чаще всего пол прогнивает в месте крепления передних сидений, точнее, где крепятся кронштейны кресел.

Для того чтобы обработать «антикоррозийкой» днище изнутри, необходимо разбирать салон:

снимать передние сиденья и задний диван;

полностью демонтировать ковролин.

После разборки следует очистить пол от грязи и пыли (пропылесосить), тщательно вымыть днище, затем его обезжирить. Все ржавчину защищаем, при необходимости подвариваем металл.

Обрабатывать антикором пол в принципе можно и распылением, но такой метод в салоне применять крайне нежелательно – очень легко можно запачкать антигравием пластмассовые элементы, панель приборов. Чаще всего обработку пола производят несением битумной мастики с помощью кисточки. Валиком здесь работать тоже неудобно – поверхность днища в основном рельефная.

После нанесения битумной мастики поверхность пола можно покрасить снаружи краской в цвет кузова, но прежде чем красить, необходимо дать время просохнуть битуму. Обычно требуется сутки, чтобы битумная мастика основательно просохла(но желательнее 24-28 часов). После всей обработки собираем салон – укладываем ковролин, ставим на место сиденья.

Понравилась статья? Подпишитесь на бесплатную рассылку по почте.

И вот Вы почистили свой автомобиль и защитили свой металл от коррозии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Во сколько автомобилисту обойдется антикор-обработка и можно ли сделать ее самостоятельно

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Для чего нужна автомобилю антикоррозийная обработка, лишний раз объяснять наверняка не нужно. Данное средство способно защитить кузов от образования «рыжиков», тем самым обработка гарантированно продлевает максимальный срок эксплуатации автомобиля, позволяя тем самым избежать дорогостоящего ремонта. Цена услуги определяет тем, какая часть (или части) кузова покрываются обработкой, сколько слоев защитного покрытия требуется сделать, а также какая общая площадь у этого покрытия будет. Помимо этого, цена незначительно коррелируется от класса автомобиля: малолитражка, внедорожник, микроавтобус и т.п.

Как правило, базовый набор антикоррозийной обработки состоит из покрытия одним защитным слоем арок, порогов и днища. Такая услуга на отечественном рынке будет стоить от 7.5 до 12.5 тысяч рублей. Обработка скрытых полостей добавит к этому ценнику еще 2-3 тысячи рублей. Создание двухслойной антикор-обработки увеличит стоимость услуги примерно на 60-70% от ее начальной цены. Многие сервисы дают гарантию обработки на 7 лет, однако на практике переделывать ее лучше каждые 3-5 лет.

Само собой, антикоррозийную обработку днища, порогов, арок и скрытых полостей можно сделать самостоятельно. Это позволит сэкономить немало денег, однако потребует наличия представительного количества свободного времени. Для такой работы прежде всего придется купить специальный состав. Благо сегодня средств для защиты от ржавчины продаются на АЗС, а также во многих супермаркетах. Можно использовать и «народные» средства: пушечное сало, битумную мастику или мовиль. Также нужно иметь доступ к площадке или гаражу с автомобильной ямой.

Килограмм пушечного сала обойдется примерно в 450 рублей. Мастика будет стоить примерно столько же. Мовиль обойдется чуть дороже, однако данное средство разливается в бутыли по 450 грамм. Помимо всего перечисленного для работы понадобится пистолет или компрессор. Открытые поверхности можно обрабатывать, используя обычную кисть. По итогу с приобретением всех инструментов и сырья, самостоятельная антикор-обработка обойдется в 3-5 раз дешевле, чем в салоне. Перед началом работ следует также помнить о том, что если в каких-то местах кузов уже был побит ржавчиной, то перед началом населения защитного слоя коррозию следует убрать.

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать про 7 вредных привычек автомобилистов , которые ускоряют и удорожают ремонт.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

«Задуваем» машину: как сделать антикор своими руками

Первый враг автовладельца, который хочет сохранить свой автомобиль недолго – коррозия кузова. Предупредить ее можно, полностью обработав его специальными препаратами. Такую услугу предлагают профессионалы, но далеко не всегда это то, что вам нужно.

Есть несколько видов работ, которые называют общим термином “антикоробработка”. Все они именуются так с полным правом и имеют право на существование, но каждый уместен в своем случае.

  • Нанесение защитной мастики (битумной или иной) на открытые участки снизу кузова – днище и колесные арки. Самый распространенный вид работ, который, однако, решает вопрос защиты только самых доступных частей кузова – а это даже не половина всех проблем, которые несет кузову коррозия.

Если старый антикор не отслаивается из-за ржавчины, его можно обновить защитным составом, без помощи препарата с ингибитором. Но с порогами, лонжеронами и прочими закрытыми объемами такое не пройдет.

  • Задувка скрытых полостей. Самая опасная коррозия – та, которая невидимо развивается в дверях, порогах, лонжеронах, балках и других несущих частях кузова. Чтобы покрыть антикоррозионным материалом эти труднодоступные объемы, специальный распылитель нужно завести в указанные полости. В большинстве случаев мастера делают это через отверстия – имеющиеся (так называемые технологические) и специально просверленные.
  • Полная антикоробработка с частичной разборкой автомобиля. За этот громоздкий процесс берутся только избранные мастера, зато он гарантирует действительно эффективную защиту металла от ржавления. Чаще всего этот способ избирают те, кто хочет проделать работу своими руками – чтобы сделать все на 100 % правильно и сэкономить деньги.

Прежде чем перейти к алгоритму полной задувки кузова, напомним, что строго говоря, любой вид антикорбоработки должен включать в себя первым делом уничтожение имеющихся очагов коррозии, и только затем – нанесение того или иного защитного слоя. Первая задача во многих случаях решается применением препаратов с ингибиторами, вторая – защитными антикорами. То есть новый автомобиль можно задувать сразу защитными восковыми или битумными составами, а машины, в скрытых полостях которых уже имеется ржавчина, придется обрабатывать поочередно двумя препаратами.

К слову, одна из причин, по которой ответственным автомобилистам приходится делать антикор своими руками, в том, что фирменные СТО с полным комплексом антикоробработки, работают только в больших городах. А гаражные умельцы – при всем к ним уважении – предлагают только второй этап обработки, причем с использованием народных смесей на основе пушечного сала, которое бессильно против уже начавшейся коррозии.

Залог успеха – в распылителе на конце шланга-удлинителя. Для жидких составов его отверстия должны быть до 1,0 мм, подходит наконечник от шланга аэрозольного баллона с “Мовилем” (на фото самый тонкий).

Инструменты

  • препараты соответствующего назначения: защитно-консервирующий и (если машина не новая) – состав с ингибитором. По нормам фирменных СТО на автомобиль нужно 2,0 – 2,5 л препарата каждого типа, но практика показывает, что неопытный мастер-автолюбитель в стремлении к идеалу расходует вдвое больше.
  • компрессор с давлением 4-6 атм (можно взять в аренду)
  • стандартный пистолет для задувки “под евробанку” (продается в автомагазинах как пистолет “для гравитекса”)
  • евробанка (придется купить нечто, в нее упакованное – например, гравитекс).
  • трубка с распылителем на конце. Важное замечание: отверстия распылителя должны быть диаметром 0,8 – 1,0 мм, расположены радиально в количестве 4 – 6 штук. Для задувки дверей нужен будет распылитель дополнительно с одним отверстием на торце. Трубки из комплекта пистолета обычно имеют отверстия большего диаметра, но нужный распылитель можно купить вместе с аэрозольным баллоном для задувки препарата типа “Мовиль” – придется только помудрить, чтобы состыковать трубки разного диаметра со штуцером пистолета.

Да, покупка и аренда инструмента потребует некоторых расходов, но они не идут ни в какое сравнение с ценами на подобные виды работ на СТО. К тому же качество задувки кузова антикорами трудно проконтролировать, а брак в работе мастеров проявится только через несколько лет. В этом дополнительный смысл самостоятельного выполнения данной работы.

Подготовка

Чтобы сделать все качественно, придется разобрать салон, снять подкрылки и некоторые узлы под капотом (в зависимости от модели авто). Самое трудное здесь – не сломать пластиковые детали, в особенности в местах крепления у ним крепежных пистонов. Потолок, торпедо и те элементы интерьера, которые останутся на местах, нужно оклеить защитной пленкой и малярным скотчем – препараты под давлением при малейшей неаккуратности будут разбрызгиваться во все стороны.

Читать еще:  Боковая подсветка по вургафту

К задувке машину нужно готовить: удалить отделку салона, просверлить отверстия в недоступные полости, снять некоторые детали под капотом, подкрылки, накладки и пр. То, что осталось в салоне, закрыть пленкой.

К слову, качественные антикоры уважаемых брендов не вредят краске и после некоторых усилий отмываются даже со светлой обивки потолка (проверено!).
Все закрытые объемы нужно продуть сжатым воздухом – в дверях и балках под днищем могут быть скопления пыли и песка. Собственно, в идеале нижнюю часть кузова и прилегающие к нему доступные объемы нужно промыть мойкой высокого давления и тщательно высушить.

Настройка оборудования

Очень важно перед работой отладить работу распылителя: вы должны быть уверены, что жидкость безупречно распыляется даже тогда, когда трубка с распылителем находится внутри закрытой детали и вы не можете контролировать качество распыла. А оно зависит от давления воздуха, длины трубки чистоты отверстий, особенностей пистолета. Имейте в виду, что в некоторых случаях качественное распыление происходит только в момент нажатия на курок пистолета и после его отпускания, а при длительном нажатии на курок распылитель распыляет только воздух.

Распылитель должен давать симметричные конусы препарата, которые охватят все пространство на 360 градусов. Диаметр отверстий на фото – 1,0 мм.

Поэтому “отрепетируйте” работу оборудования, когда распылитель находится на виду, под вашим контролем, играя курком и наблюдая за подачей жидкости через прозрачную трубку. Возможно, на протяжении задувки вам придется все время нажимать и отпускать курок, добиваясь непрерывного распыления. Также подача жидкости будет нарушаться при наклонах неполного баллона.

Куда дуть

Места, которые нужно покрыть антикором, известны всем бывалым автомобилистам. Для многих популярных моделей имеются фирменные карты задувки с указанием всех полостей и отверстий, через которые к ним можно добраться. Неоценимые советы в этом плане даст сварщик-рихтовщик, которому приходилось ремонтировать подобную вашей модель после ДТП или коррозионных разрушений.

Нанесение антикора

Открытые поверхности и замкнутые детали небольшой протяженности можно задувать без трубки, коротким наконечником пистолета, учтите лишь, что в таком случае жидкость подается щедро и нажатия на спуск должны быть короткими – во избежание перерасхода.

Закрытые детали большой протяженности задувайте трубкой, вводя ее на максимальную глубину и вытягивая на себя при нажатом спуске пистолета. По ходу работы контролируйте, не прекратилась ли подача жидкости через некоторые отверстия распылителя, поскольку они имеют свойство забиваться.

На этом фото – простейший вариант антикоробработки: пистолет без шланга-удлинителя и напыление на легкодоступную поверхность колесных арок.

Не постесняйтесь собирать препарат, который будет стекать через отверстия, щели и сварочные швы – подставляйте под машину тару типа классических консервных банок. После простейшей фильтрации его можно будет использовать повторно (если не хватит чистого препарата). Имейте под рукой ветошь, чтобы вытирать подтеки.
Если вы используете последовательно два препарата (с ингибитором и консервирующий), не забудьте выдержать паузу между ними согласно рекомендаций производителя.

Рекомендации Авто24

Собственно нанесение препарата не займет и половины времени, которое вам придется потратить на данную процедуру в целом – настройтесь на подготовительные работы немалого объема. Будьте готовы к тому, что вас ждет не очень чистая работа, но пусть вас утешает уверенность в том, что вы гарантированно защитили вашу машину от ржавления на многие годы.

Антикор дверей

Сложно отыскать автовладельца, которого порадуют пятна ржавчины, проявившиеся на дверях его машины. Между тем, вероятность их появления достаточно высока: двери постоянно подвергаются «атакам» песчинок и мелких камешков во время движения, а в непогоду сдерживают натиск атмосферной влаги, не пропуская её внутрь салона. Хороший хозяин обязан позаботиться о сохранности дверей авто, заказав для них профессиональную антикоррозионную обработку.

Антикоррозийная обработка дверей в сервисном центре «Мангуста»

Сервисный центр «Мангуста» является официальным дилером мирового производителя антикоррозионных составов – компании WAXOYL (Швейцария). Мы более четверти века выполняем для российских автовладельцев работы по восстановлению антикоррозионного покрытия элементов кузова. Тщательное соблюдение технологических требований, доскональное знание конструктивных особенностей и использование качественных покрытий – принципы, которые позволили нам стать лучшими в своей сфере. Защитите двери своей машины от коррозии на долгие годы, обратившись к нам в сервисный центр.

Стоимость услуги, в зависимости от размера автомобиля:
  • 1 класс — представители: Fiat Panda, Mercedes Smart, Reault Twingo, Citroen C1, Oka и автомобили подобного размера.
  • 2 класс — представители: Audi А3, Chevrolet Laccetti, Ford Fusion, Honda Civic, Hynday Getz, Mazda 3, Opel Astra, Peugeot 208, Renault Logan, Skoda Fabia, Daewoo Nexia, Lada Kalina и автомобили подобного размера.
  • 3 класс — представители: Audi A6, VW Passat, Citroen C5, Fiat Doblo, Ford Mondeo, Honda Accord, Hynday Sonata, Mazda 6, Nissan Tiana, Nissan Qashqai 1, Opel Omega, Peugeot Partner, Renault Megan, Toyota Avensis, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer 10, Kia Rio; автомобили подобного размера.
  • 4 класс — представители: BMW X3, Ford Tourneo Connect, Renault Duster, Hynday Tusson, Mazda BT 50, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai 2, Land Rover Freelander и автомобили подобного размера.
  • 4′ класс — Газель/длиннобазная с металлическим поло
  • 4″ класс — Газель/длиннобазная бортовая
  • 5 класс — Микроавтобус длиннобазный

Цены в рублях, НДС 18% включен.

Класс1Класс 2Класс 3Класс 4Класс 4′Класс 4»Класс 5

Услуга1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс
WAXOYL СТАНДАРТ9400 руб11000 руб12400 руб15300 руб18300 руб
WAXOYL РАСШИРЕННАЯ11000 руб12900 руб14900 руб17700 руб19800 руб
«жидкий локер» на 4 арки2900 руб2900 руб3400 руб4000 руб4000 руб
демонтаж/монтаж подкрылков (4 шт)1600 руб1600 руб1600 руб2200 руб2200 руб
представители:Fiat Panda, Mercedes Smart, Reault Twingo, Citroen C1, Oka и автомобили подобного размера.Audi А3, Chevrolet Laccetti, Ford Fusion, Honda Civic, Hynday Getz, Mazda 3, Opel Astra, Peugeot 208, Renault Logan, Skoda Fabia, Daewoo Nexia, Lada Kalina и автомобили подобного размера.Audi A6, VW Passat, Citroen C5, Fiat Doblo, Ford Mondeo, Honda Accord, Hynday Sonata, Mazda 6, Nissan Tiana, Nissan Qashqai 1, Opel Omega, Peugeot Partner, Renault Megan, Toyota Avensis, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer 10, Kia Rio; автомобили подобного размера.BMW X3, Ford Tourneo Connect, Renault Duster, Hynday Tusson, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai 2, Land Rover Freelander и автомобили подобного размера.Chevrolet Blaser, Ford Explorer, KIA Sorento, Mazda BT-50, Nissan Pathfinder, Toyota Land Cruiser 200 и автомобили подобного размера.

1/2 обработки (только днище или только скрытие полости) считается как 60% от полной обработки

Используемые материалы

В своей работе мы используем исключительно первоклассные антикоррозионные составы швейцарского бренда WAXOYL: Professional 120-4 и Hardwax. Это надёжные покрытия, которые:

  • надёжно закрепляются на поверхности металла;
  • образуют эластичную плёнку толщиной не более 60-80 мкм, которая обладает стойкостью к механическим и атмосферным воздействиям, не повреждается в результате вибраций и изгибов металла;
  • защищают металл от влаги, кислот и электролитов в режиме 24/7;
  • сохраняют все свойства в широком диапазоне температур, в том числе при морозе до – 40°С.

Этапы антикоррозионной защиты дверей

  • Демонтаж ручек, обивки, пластиковых накладок и др.
  • Удаление грязи с помощью моечного аппарата высокого давления и обычной мойки.
  • Осушение влаги струёй горячего воздуха.
  • Обработка антикором поверхности металла, в том числе скрытых полостей.
  • Сборка двери.
  • Удаление остаточных следов обработки.

Почему автовладельцы обращаются в сервис «Мангуста»

Качественная обработка антикоррозионными составами существенно продлевает срок службы автомашины, сохраняет презентабельный вид кузова и его эксплуатационные качества. Использование составов WAXOYL – это гарантия надёжности и долговечности антикора: в течение заявленного производителем периода времени на металле не появится ни малейших признаков ржавчины. Вы будете пользоваться машиной в течение многих лет и сумеете выгодно продать её, планируя покупку нового авто.

Обработка антикором днища и скрытых полостей кузова

Дата публикации: 19 апреля 2016 .
Категория: Автотехника.

Несущий элемент каждого автомобиля – это, конечно же, кузов и его днище, которое выполняет функцию так называемой платформы, на которой располагаются основные элементы авто. Именно поэтому при приобретении б/у машины покупатель в первую очередь обращает внимание именно на днище, так как если оно будет в плачевном состоянии, то и тратить силы на его ремонт смысла нет.

Благодаря современным технологиям и последним разработкам сегодня с конвейера сходят автомобили в укрепленных кузовах, которые покрываются специальными материалами, например, стекловолокном или полимерами. К сожалению, пока что такую обработку можно встретить далеко не на всех машинах, особенно это касается отечественных моделей, кузов которых изготавливается из обычного металла, подверженного пагубному влиянию коррозии. Но, даже если вы являетесь обладателем иномарки, то это не означает что в какой-то момент вы не окажетесь с «голым днищем». Дело в том, что некоторые производители, стремясь снизить себестоимость автомобиля, предпочитают не тратиться на дополнительные обработки, в итоге потребители получают «кота в мешке».

Коррозия быстро прогрессирует и может за считанные месяцы поразить самые важные и дорогостоящие элементы машины, что, в свою очередь, будет сказываться на работе ходовой части, подвески и прочих элементов. Если вы проводите диагностику и обработку в специализированном автосервисе хотя бы раз в год, то переживать не о чем, а если вы предпочитаете делать все самостоятельно, то обязательно внимательно проверяйте все возможные места возникновения ржавчины.

Виды коррозии металлов

Образования ржавчины могут быть разного характера, и сегодня существует порядка 20 разновидностей такого «поражения». Рассмотрим основные типы коррозий:

  • Газовая – разрушает глушитель, выпускную трубу, а также фаски тарелок выпускных клапанов, расположенных в камере сгорания.
  • В неэлектролитах. Чаще всего такой коррозии подвергаются топливные и масляные системы.
  • В электролитах. Ржавчина образуется в результате застоя влаги.
  • Под напряжением. Чаще всего такая коррозия появляется в областях, подверженных сильному напряжению.
  • Контактная – образуется в местах, где контактируют металлы разного потенциала.
  • Щелевая. Этот тип коррозии появляется в результате застоя и контакта влаги с кислородом в узких зазорах, щелях и трещинах ЛКП.
  • Атмосферная – появляется в процессе неправильной транспортировки, эксплуатации или хранения автомобиля.
  • Биокоррозия – это ржавчина, которая появляется под воздействием микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности.
  • Структурная. Образуется после сварки.
  • Механическая. Этот тип коррозии наиболее распространен, так как он образуется от ударов гальки или щебенки.

Также коррозия может образоваться, если вы часто ездите по высокой траве или по песку, оставляете автомобиль зимой на открытом воздухе или, наоборот, в непроветриваемом гараже.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Исходя из того, что типов ржавчины существует огромное множество, к антикоррозийным составам предъявляются строгие требования, например:

  • антикор должен быть экологичным, то есть он не должен представлять угрозу, как для окружающей среды, так и для человека;
  • составы должны обладать хорошей морозоустойчивостью, благодаря чему все защитные свойства будут сохраняться при низкой температуре;
  • антикор должен быть пластичным, чтобы во время вибрации состав не деформировался;
  • обладать высокой активностью (это касается автомобилей, которые уже были затронуты коррозией);
  • антикоррозийный материал должен быть устойчив к абразивам.

Этим требованиям отвечает большинство покрытий, но чтобы выбрать лучший и произвести антикор днища автомобиля своими руками, не будет лишним рассмотреть основные виды антикоррозийных составов.

Типы антикоров

Сегодня существует несколько категории антикоррозийных средств, которые применяются при внешней или внутренней обработке поверхностей.

Битумные (мастики)

Такие состав образуют на поверхностях битумную пленку, которая обеспечивает гидроизоляцию открытых частей кузова. Среди таких средств можно выделить несколько составов:

  • Сланцевые мастики. Используются для защиты днища и внешних сторон колесных арок.
  • Разнобитумные мастики. Также образуют на поверхности защитный слой, но помимо этого, они также защищают днище от механических повреждений. Кроме этого, разнобитумные мастики устойчивы к сильным морозам (выдерживают -60 градусов).
  • Битумно-каучуковые мастики. Применяются как для внешней, так и для внутренней обработки. Составы этого типа отличаются повышенной эластичностью.

Если говорить о производителях битумных материалов для защиты кузова, то стоит выделить следующие бренды.

TECTYL

«Тектил антикор» является продуктом голландской фирмы Valvoline. Составы этого производителя разделяются на несколько типов: первого, второго и третьего поколения. Первые замедляют образование коррозии. Вторая группа включает в себя жидкости, в состав которых входят металлизированные наполнители, увеличивающие абразивостойкость защитной пленки. Третье поколение составов TECTYL – это новейшие антикоры разработанные на основе мелко дисперсионных коллоидных растворов с частицами цинка.

DINITROL

Производится состав в Швеции. «Динитрол антикор» представлен в дух видах: CAR – для наружных поверхностей и ML – для защиты внутренних элементов. Антикоры последнего типа отличаются мягкостью и хорошей текучестью, благодаря чему они заполняют микро-трещины, препятствуя образованию коррозии. Главным преимуществом антикоров этого производителя является минимальное содержание растворителей.

MERCASOL

Еще один шведский производитель, изготавливающий качественные битумные составы. Для обработки успешно используются средства под названием «Меркасол антикор». При этом составы серии ML применяются для защиты внутренних поверхностей, а AL был разработан специально для днища. Кроме этого, MERCASOL предлагает высокоустойчивые защитные лаки и спреи.

«Антикор Боди» изготовлен на основе битума, каучука и синтетических смол. Высокоэластичный состав этого бренда надежно защищает днище автомобиля от механических повреждений, которые можно получить когда из-под колес летит гравий, щебень и прочее. «Антикор Прим Боди» пользуется большой популярность у автовладельцев благодаря своим характеристикам, долгому сроку использования и невысокой цене.

Восковые

Составы на парафиновой основе отлично показывают себя, пока они находятся в жидком состоянии. Но, как только средство начинает испаряться с поверхности, пропадают и его антикоррозийные свойства, поэтому такие антикоры считаются менее долговечными, чем битумные аналоги. Еще один минус – это плохая адгезия и механическая прочность.

Тем не менее, восковая антикоррозийная защита обладает своими преимуществами. Например, антикор можно наносить как на окрашенные, так и на «голые» металлические поверхности.

Если говорить о производителях, то автолюбители выделяют следующие бренды восковых составов:

TURBO

Продукт бельгийской компании. Помимо воска в этом составе содержится ряд разнобитумных компонентов, что придает этому средству большую прочность. Покрытие не замерзает при низких температурах и не меняет своих свойств в жару.

WAXOYL

Швейцарский антикор применяется наружно. Состав отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и хорошей пластичностью.

Новейшие

Если говорить о мастиках, то их преимущество заключается в том, что эти составы проникают в саму поверхность, оставаясь в ней надолго и препятствуя образованию коррозии. Однако при этом средства ненадежно защищают от механических повреждений и образованию новых трещин. Восковые средства покрывают поверхность пленкой, но не проникают внутрь, в результате получается, что если ржавчина уже появилась в какой-то области, то она продолжит развиваться.

Для того чтобы совместить все плюсы и исключить минусы этих двух составов на свет появился «Раст Стоп антикор» от канадской фирмы RUST STOP. Этот состав проникает в поверхность на молекулярном уровне, благодаря чему удается вытеснить более 95% влаги. В итоге на поверхностях образуется надежный изолирующий слой, состоящий из углеводородов. По сравнению с аналогами «Раст Стоп» никогда не затвердевает.

Помимо битумных, восковых и новейших антикоров существуют также мовиль, антигравий и другие составы.

Как правильно производить обработку антикором

Для самостоятельной обработки днища автомобиля защитным покрытием вам понадобится:

  • обезжириватель (можно использовать обычный ацетон или уайт-спирит);
  • инструменты для соскабливания грязи и уже образовавшейся коррозии (отвертки и проволочные щетки);
  • наждачка;
  • распылитель или кисточка для нанесения защитного состава;
  • зеркало, для того чтобы у вас была возможность обследовать все части днища.

Далее, вам потребуется подготовить самодельный состав, который может состоять из следующих материалов:

  • шумоизоляционный материал (например, Body 950), которого будет достаточно и 400 миллилитров;
  • любое средство для защиты днища от механических повреждений;
  • вибропоглощающая масса, обладающая антикоррозийными свойствами (например, «Кордон»);
  • непосредственно сам антикор, выбранной вами марки;
  • обычный пластилин;
  • коричневое пушечное сало;
  • герметик или любой другой аналог, который можно использовать для заполнения щелей и трещин.

После того как вы подготовили все необходимое для обработки, необходимо произвести следующие шаги:

  • Снимите утеплители и старые шумоизоляционные материалы.
  • Снимите колеса.
  • Если вы обрабатываете внутренние области, то наденьте защитные чехлы на кресла и приборную панель.
  • Тщательно помойте автомобиль и дождитесь, пока он полностью высохнет (чтобы ускорить процесс можно использовать теплый сжатый воздух). Для мойки подойдет обычный мыльный раствор, подаваемый под напором.
  • Обработайте поверхности наждачкой или резиновым шлифовальным блоком, чтобы избавить от коррозии.
  • Обезжирьте подколесную зону и обработайте ее шумоизоляционным материалом.
  • Смешайте пушечное сало, пластилин и вибропоглащающий состав. Нагрейте эту смесь на водяной бане и дождитесь, пока она не почернеет, после этого жидкость можно снять с огня.
  • Полученный состав нанесите кисточкой на днище автомобиля толстым слоем.
  • Обработайте винты снятых деталей антикором, после чего подождите 3-4 часа и установите их на место.

Для того чтобы все было сделано правильно обрабатывать поверхности рекомендуется в следующем порядке:

  • колесные арки;
  • крепежи и места соединения болтов;
  • подвеска;
  • внутренняя часть капота;
  • шаровые опоры;
  • сварные швы.

После обработки не используйте автомобиль на протяжении суток.

В заключении

Произвести обработку защитным составом можно самостоятельно, главное, хорошо промыть поверхность и очистить ее от любых загрязнений. Однако вы можете обратиться и в специализированный автоцентр, например, в «Амт антикор»,«Примула антикор» или в любую другую организацию, в название которой входит слово «антикор».

100% защита автомобиля от коррозии по шведской технологии!

Защита отдельных деталей кузова: днище, пороги, арки, элементы подвески…

Антикор+Антигравий+Антишум от 8000 руб

  • Обработка любых марок автомобилей от микролитражек до большегрузов
  • Помогаем даже изрядно ржавым авто
  • Пескоструйная очистка старого покрытия (никакой химии, наждачки и УШМ)
  • Останавливаем сквозную коррозию
  • 100% проникновение в скрытые полости
  • Визуальный контроль поверхности
  • Гарантируем отсутствие коррозии, а не ТОЛЬКО целостность АНТИКОРРОЗИЙНОГО покрытия
  • Шведский антикор, цинк, полиуретан

Это всего лишь несколько преимуществ, которые вы получите с в компании Песка.Нет

Базовая стоимость услуг

Диагностика состояния антикоррозийного покрытия — БЕСПЛАТНО!

Наименование услугиЦена (руб)
Обработка внутренних полостей ML-составом7 000
Полный комплекс антикоррозийной обработки
Легковые авто A, B-классот 12 000
Внедорожникиот 15 000
Стоимость обработки других классов а/м здесь

Процесс антикоррозийной обработки

Подготовительный этап

Техническая мойка , демонтаж подкрылок , защитных деталей кузова

Предварительная мойка

Мойка специальным безщелочным шампунем. Удаление под высоким давлением жировых пятен и грязи. Сушка термопушкой и сжатым воздухом

Укрыв кузова, тормозной. выхлопной системы и других необрабатываемых поверхностей автомобиля защитными покрытиями. .

Обработка скрытых полостей

Применяется специальное оборудование, позволяющее распылить антикоррозийный состав в скрытые полости дверей, багажника, капота и других. Mercasol имеет повышенную проницаемость, которая заполняет стыковые швы и микротрещины. Смазывает механизмы дверных замков, стеклоподъемников, тем самым предотвращает замерзание в зимний период. Срок службы этой антикоррозийки очень долговечный.

Обработка арок, подкрылок и днища, шумоизоляция

Обработка новейшим составом Mercasol, у которого нет аналогов. Применяется для новых и подержанных автомобилей с пробегом, имеющим очаги коррозии, останавливая процесс распада металла. Наносится в любую погоду.

Монтаж подкрылок , защитных деталей кузова. Удаление остатков антикоррозийного состава с лакокрасочного покрытия.

Мы работаем только со шведскими материалами Mercasol

Даже если коррозия уже появилась, то составы, которые мы используем остановят ее распространение. Антикоррозийные материалы глубоко проникают в структуру ржавчины и нейтрализуют уже начавшийся процесс.

Антикоррозийная обработка кузова авто своими руками.

Воздействию агрессивной внешней среды подвержены все элементы автомобиля, но особенно подвержены коррозии металлические детали. В результате воздействия антигололёдных составов, влаги и технических жидкостей образующаяся на металлических элементах коррозия не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к снижению расчётных характеристик узлов и деталей, а в некоторых случаях эксплуатация машины становится невозможной.

Содержание этой статьи

В большинстве случаев заводская антикоррозионная обработка недостаточно защищает кузов и оперенье автомобиля. Даже на престижных моделях антикоррозийное покрытие автомобиля со временем теряет свои свойства, не говоря уже о бюджетных моделях, где о защите кузова думают в последнюю очередь.

Коррозия элементов

Элементы автомобиля в разной степени подвергаются воздействию вредных внешних факторов. Так же коррозионная стойкость во многом зависит от модели автомобиля. О слабости коррозионной стойкости элементов авто можно узнать на форумах в соответствующих разделах обсуждения модели. Наиболее подвержены коррозии следующие элементы автомобиля:

  • Пороги;
  • Крылья;
  • Двери;
  • Днище;
  • Оконные рамки.

Современные антикоррозионные материалы позволяют надёжно защитить элементы кузова автомобиля, нужно только правильно их подобрать и нанести в соответствии с инструкцией производителя.

Антикоррозийные материалы

Антикоррозионные материалы условно можно разделить на две основные категории, предназначенные для:

  1. обработки внешних поверхностей;
  2. обработки и заполнения внутренних полостей.

Такие поверхности, как днище, колёсные арки, пороги сильно подвержены воздействию песка и камней, поэтому антикоррозийная защита на эти элементы должна наноситься толстым слоем. В качестве защиты используют специальные мастики на основе битумных смол, полимеров или каучуковых соединений. Помимо антикоррозионной защиты данные составы снижают шумовую нагрузку в салоне автомобиля.

Антикоррозийная обработка днища и колёсных арок этими составами проводится при помощи кисточек или распылением, используя специальное оборудование. Консистенция мастик достаточно густая, поэтому обычно при проведении обработки их разводят до нужной консистенции рекомендованными растворителями, которые после нанесения испаряются.

Разведённой растворителями мастикой элементы следует обрабатывать несколько раз с обязательной сушкой между нанесёнными слоями.

Препараты для защиты внутренних полостей имеют жидкую консистенцию и должны иметь следующие свойства:

  • Хорошую проникающую способность;
  • Нейтрализовывать ржавчину;
  • Хорошие влагоотталкивающие и водовытесняющие характеристики.

В основе таких препаратов лежат восковые или масляные составляющие. Для качественной профессиональной обработки внутренних полостей обязательно потребуется пистолет для антикора и компрессор.

В качестве такого приспособления обычно используется полихлорвиниловая трубка со специальным распылителем на одном конце.

Способы проведения антикоррозийной обработки

Антикоррозийная обработка авто может проводиться в автосервисе или своими руками. Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

Обработка в сервисе

Этот способ антикоррозионной обработки имеет главное достоинство в том, что его будут выполнять профессионалы, ежедневно выполняющие такие работы.

Существенным недостатком антикоррозийной обработки автомобиля в автосервисе является невозможность проверить качества выполненных работ и вся надежда на честность работников сервиса.

При выборе автосервиса следует обратить внимание на оборудование, при помощи которого будут проводиться работы. Обязательна мойка и оборудование для продувки и сушки скрытых полостей. Так как наносить антикор на грязные или влажные поверхности бессмысленно. Перед началом работ следует узнать у специалиста, какими материалами и как будет проводиться обработка.

Тектил антикор, видео:

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

У этого способа главными преимуществами является возможность сэкономить денежные средства на выполнение работ и выбрать антикоррозионные составы по своему усмотрению. Процесс антикоррозийной обработки не слишком трудоёмкий и сложный, а используемые материалы не являются токсичными и не причиняют вреда здоровью.

При выполнении работ своими руками качество антикоррозийной обработки будет зависеть только от вашего умения и навыков. Из существенных недостатков при выборе этого способа обработки следует отметить большие сроки выполнения работ и в большинстве случаев отсутствие необходимого оборудования.

Какая лучше антикорозийка для авто?

От правильного выбора антикора во многом будет зависеть качество проведённых работ. Предлагаемый спектр продукции можно разделить на несколько групп в зависимости от применения и химического состава.

Для внутренних полостей с недостаточным проветриванием требуются эластичные водоотталкивающие материалы. Для наружных поверхностей требуются прочные, мастика должна защищать поверхность даже при попадании песка и камней.

Жидкие антикоры

Невысыхающие составы с масляной основой позволяют качественно заполнить все микротрещины. Составы находятся в постоянной жидкой фазе, что позволяет им покрывать вновь образующиеся дефекты. Данные средства не имеют высокой прочности, поэтому применять их на открытых поверхностях не имеет смысла.

К жидким средствам относятся составы на парафиновой основе, а наносить их можно как на окрашиваемые поверхности, так и на металл. При высыхании на поверхности образуется плёнка защищающая поверхность от высыхания.

На смену неплохо зарекомендовавшим себя составам Мовиль и Body приходят более новые качественные препараты, к примеру, Noxudol 750 и Mercasol.

Мастики

Мастики, применяемые для защиты наружных поверхностей, разделяются на:

  • Битумно-каучуковые;
  • Сланцевые;
  • Резинобитумные.

Для защиты от коррозии пола салона, поверхности крыльев, багажника автомобиля обычно применяют битумно-каучуковые мастики. В большинстве случаев её используют для обработки внутренних поверхностей не подверженных воздействию окружающей среды. Допускается применение и на открытых поверхностях, но срок службы такой защиты становится намного меньше.

Сланцевые мастики в основном применяются на наружных поверхностях автомобиля, таких как днище автомобиля или внешних поверхностей колёсных арок. Нанесённый сланцевый антикор после полного высыхания образует твердую пленку, надёжно защищающую обработанные поверхности. Помимо антикоррозионных свойств сланцевые мастики обладают еще и шумоизоляционными качествами, снижая уровень шума в салоне.

Резинобитумные мастики имеют повышенную устойчивость к перепаду температур. Обрабатывать такими мастиками можно как внутренние, так и наружные поверхности автомобиля. Нанесённый слой достаточно эластичный чтобы переносить перепады температур и при этом не потрескается и не отслоится.

Спектр мастик для обработки автомобиля достаточно широк и определиться с тем какой антикор для авто лучше достаточно сложно.

Антикоррозионные грунтовки

Антикоррозийный грунт для авто – достаточно новый элемент для защиты кузова от коррозии, имеет плотную консистенцию и высокую водостойкость. Перед нанесением на поверхность антикоррозийный грунт по металлу соединяется с окислителем, после высыхания образует чрезвычайно твёрдое покрытие.

Обрабатывать можно как внутренние, так и внешние поверхности защищаемого автомобиля, в зависимости от вида обрабатываемой поверхности антикоррозийная краска по металлу может наноситься как при помощи распылителя, так и кисточкой.

Антикор своими руками

Подготовительный этап

Автомобиль тщательно вымыть со специальными шампунями и тщательно высушить, для просушки полостей и труднодоступных мест использовать сжатый воздух или промышленный фен.

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому следует подготовить автомобиль. Для чего следует освободить багажник от всего находящегося в нём, снять всё преграждающее доступ к обрабатываемым поверхностям (защиту колёсных арок, утеплители, шумоизоляцию), в салоне снять обшивку дверей, кресла, заднее сидение и напольное покрытие.

Если автомобиль уже подвергся воздействию коррозии, то такие места следует тщательно зачистить от ржавчины. Для её устранения следует использовать наждачную бумагу или преобразователи ржавчины согласно прилагаемой инструкции. После удаления ржавчины эти места лучше обработать антикоррозионными грунтовками.

Подготавливаем инструменты и антикоррозийные средства для автомобиля. Для облегчения работ автомобиль следует установить на смотровую яму или подъёмник.

Выполнение работ

Работы проводить следует в тёплое время года или в отапливаемом, хорошо проветриваемом помещении. Обрабатывать автомобиль можно начинать с любого участка, главное не допускать необработанных мест.

Пока обработанные поверхности сохнут можно заняться днищем, а потом и наиболее трудоёмкими в обработке колёсными арками. Для их обработки потребуется снятие колёс автомобиля, в целях безопасности работы следует проводить, поочерёдно снимая колёса.

Антикоррозийная обработка днища, видео:

Автомобиль должен фиксироваться при помощи противооткатных башмаков и устанавливаться на козелки или упоры. Проводим обработку колёсных арок мастикой при помощи кисточки или методом распыления, если имеется соответствующее оборудование.

Пока нанесённая мастика сохнет можно заняться обработкой внутренних поверхностей дверей. Обработку их лучше проводить жидкими составами в баллончиках – это намного быстрее и удобнее.

К тому времени как будет проведена обработка всех дверей, можно будет приступать к повторной обработке поверхностей автомобиля. К этому времени произойдёт застывание мастики, обычно время сушки между слоями составляет 2–4 часа, а окончательного застывания – не менее суток.

После повторной обработки можно приступать к обработке внутренних поверхностей: порогов, усилителей жёсткости и т. д. Для проведения этих работ своими руками следует использовать антикоры в баллончиках со специальными насадками, позволяющими направлять составы в труднодоступные места.

Заключительный этап

Тщательно осматриваем автомобиль и убираем все подтёки и пятна антикора на лакокрасочном покрытии автомобиля. Это лучше сделать пока эти составы полностью не высохли. Для их удаления лучше использовать Уайт спирит или авиационный керосин, они не так агрессивно воздействуют на лакокрасочное покрытие, но хорошо удаляют применяемые составы с поверхности.

Вас заинтересует эта статья —

Ждём до полного высыхания антикора и устанавливаем на место снятые с автомобиля элементы. При установке на место обивки дверей, не забываем прочищать от засохшего мовиля специальные отверстия для отвода воды.

При удачном стечении обстоятельств на полную антикоррозийную обработку автомобиля потребуется 3–4 суток. Периодически в процессе эксплуатации следует контролировать состояние обработанных поверхностей и при обнаружении нарушении повторить весь процесс заново.

Антикор обработка автомобиля своими руками

Коррозия – это та самая беда всех автомобилей, которая начинает преследовать их с момента выпуска автомобилей с конвейеров. В результате действия ржавчины, металлическая часть кузова теряет свою прочность, таким образом, он постепенно разрушается. Это необратимый процесс, так как автомобиль находится в постоянном контакте с влагой, а значит, подвержен ее действию всегда. Тем не менее, действие коррозии можно замедлить или даже ненадолго остановить. Для этого производят антикор автомобиля или используют преобразователи ржавчины. Сегодня вы узнаете, как выбрать антикор, подготовить поверхность и обработать кузов автомобиля.

Антикоррозийная обработка автомобиля — что нужно знать?

Прежде всего, нужно усвоить, что обработка кузова антикором самостоятельно заметно снизит эффективность данного процесса. Все дело в том, что у вас, скорее всего, попросту отсутствует необходимое оборудование, которое имеется в наличии во всех мастерских соответствующего профиля. Тем не менее, есть несколько правил, которые помогут выполнить данную процедуру правильно:

  • Ни в коем случае не пренебрегайте такой процедурой, как экономия времени на подготовительные работы.
  • Если имеется возможность, то все же лучше приобрести соответствующее оборудование, которое имеется на автомастерских.
  • Обработка автомобиля антикором не терпит применения различных «народных средств». Это совершенно не тот случай, поэтому при обработке автомобиля очень точно соблюдайте технологию выполнения.

Обработка антикором бывает двух видов: полная или частичная.

  1. Полная обработка подразумевает нанесение антикора на все участки кузова, уязвимые против ржавчины. Это могут быть колесные арки, различные проемы и прочие элементы, которые не вентилируются открытыми потоками воздуха.
  2. Частичная обработка выполняется только для отдельных элементов кузова, которые имеют большую вероятность подвергнуться воздействию коррозии. Это может быть обработка днища автомобиля, лонжеронов и тому подобного.

Как выбрать «правильный» антикор?

Теперь самое время выбрать подходящий антикор. Среди множества марок их можно разделить на две основные группы – это битумные и на основе воска. Средства на основе воска замедляют процесс коррозии, таким образом, продлевают жизнь металлическим частям. Битумные средства представляют собой защитную оболочку в виде цинка, которые уменьшают вероятность возникновения коррозии. Кроме того есть вещества на основе парафина и каучука, которые защищают металл от первой причины появления ржавчины – влаги.

По способу нанесения антикор можно подразделить на средства распыляемые на поверхность, те, что наносятся с помощью кисти или с помощью которых осуществляется обливание. Следует сразу отметить, что средства, продаваемые в баллонах, идеально подходят в качестве временной меры защиты от коррозии, так как их состав малоэффективен и не предназначен для обработки больших площадей кузова. А вот средства, которые наносятся с помощью кисти, имеют вполне весомое свойство, которое позволяет в полной мере защитить кузов автомобиля.

Последний способ разделения средств – это зона обработки. Дело в том, что разные поверхности кузова имеют соответствующие воздействия, которые объясняются нарушениями вентиляции, а также их скрытностью от воздействий влаги. Самое главное, на что стоит обратить внимание – это качество продукции. В обязательном порядке, состав антикора должен быть строго сертифицирован.

В качестве хорошего антикора можно привести такое средство, как FL019. Это битумное средство, которое представляет собой жидкую резину. Отлично подойдет для тех, кто эксплуатирует свой автомобиль в условиях суровой зимы. Цена на него составляет около 200 рублей за 500 мл.

Готовим авто к обработке

После того, как вы выбрали антикор, необходимо подготовить кузов автомобиля к обработке. В качестве подготовительных мероприятий также можно считать выбор необходимого инструмента. Для этого вам понадобится распылительное оборудование, дрель, различные кисти и газета, которая предохранит части кузова от антикоррозийного средства.

Вначале нужно снять с автомобиля все предметы, которые затрудняют доступ к металлическим деталям кузова. Это может быть шумоизоляция, различные уплотнители, пластиковые накладки и облицовка. Кроме того, настоятельно разобрать весь салон, кроме торпеды, а также различные подкрылки, защищающие лонжероны и т. д. Из багажника также демонтируется вся облицовка. Не забудьте закрыть педали с помощью газеты. Дело в том, что качественный антикор достаточно скользкий, а смыть его потом будет очень проблематично.

Далее автомобиль нужно тщательно вымыть. Это делается для удаления грязи и полной очистки поверхности, чтобы антикор лег равномерно и обеспечил достаточную защиту кузова. В процессе мойки очень рекомендуется использовать автомобильные моющие средства, которые необходимо полностью смыть и дать кузову просохнуть.

Как правильно наносить антикор

Начиная обработку, нужно вначале обработать скрытые поверхности. Если доступ к ним слишком затруднен, можно использовать дрель, чтобы создать небольшое отверстие для прохода насадок распыляющих антикор. При этом, диаметр дрели не должен превышать 13 миллиметров, иначе можно серьезно нарушить жесткость кузова. Не пренебрегайте также наличием различных технологических отверстий и соблюдайте определенную скорость для равномерной обработки. В этом деле главное не спешка, а качественное и полное нанесение.

Следующими на очереди являются колесные арки автомобиля и его днище. В первую очередь начните с лонжеронов, так как их повреждения плохо сказываются на креплении двигателя. Как только вы их обработаете, можно смело приступать к нанесению антикора на арки, а затем днище автомобиля. При использовании распыления особое внимание уделите сварным швам.

Следующим на очереди является моторный отсек автомобиля. В этом случае нужно быть предельно осторожным. Скользкая жидкость не должна попасть на генератор или радиатор. Дело в том, что после высыхания или до него ремень генератора будет проскальзывать и не обеспечит полной зарядки аккумулятора, а соты радиатора могут забиться, что нарушит охлаждение двигателя. Особое внимание уделите лонжеронам и их полостям изнутри. Ни в коем случае не сверлите их! Не забудьте обработать подставку аккумулятора, и крепления различных механизмов, в том числе и подвески.

Переходим к багажнику. Нанесите вещество на заднюю часть фонарей – это предотвратит вероятность появления окисления. После этого, обратите внимание на пол багажника. Тщательно, тонким слоем покройте его пол и место для запасного колеса. После этого обработайте стенки и саму крышку.

В последнюю очередь обработке подвергается салон. Здесь нужно обработать полы, так как на них стекает вся влага с ботинок зимой или во время дождей и нижние части дверей. Если есть такая возможность, то антикор рекомендуется распылить во внутрь на сколько это возможно.

На этом обработка антикором автомобиля завершена. Как видите, это совсем не сложно, самое главное – это соблюдать технологию.

Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля требует понимания некоторых особенностей химических и физических процессов, происходящих на поверхности кузова. Необходимо выяснить, что такое коррозия. Этот процесс является разрушением твердых материалов под воздействием электрохимических и физических реакций, происходящих на поверхности некоторых предметов при их взаимодействии с внешней средой. Здесь твердыми материалами являются не только металлы, но и пластик, бетон, дерево. Хотя они состоят из других химических веществ, но под воздействием внешней агрессивной среды они быстро разрушаются.

Теперь рассмотрим определение коррозии по отношению к автомобильной теме. Кузов, как видимый внешне привлекательный элемент автомобиля, так же, как и менее привлекательное его дно, при движении или на стоянке подвергается агрессивному воздействию разрушительных факторов: осадки в виде снега, дождя, камни и песок на дороге, вода, химические реагенты на городских дорогах и т. д. Эти факторы очень многочисленны. От всего этого защищает кузов автомобиля слоем лака, красочным покрытием и грунтовкой, а также оцинкованным слоем внизу кузова.

Если эти защитные слои будут повреждены, то вода проникнет на незащищенный слой металла. В результате начнется коррозия, окисление и появление рыхлого слоя оксида железа. Медь и алюминий имеют наружный слой металла, который сам же и защищает нижние слои. Ржавчина на стальном кузове имеет структуру в виде пор, которые только способствуют дальнейшему процессу коррозии.

Многие неопытные автомобилисты думаю, что процесс коррозии нельзя предотвратить, если ржавчина достигла голого металла. Это мнение ошибочно, так как пораженный коррозией металл можно зачистить начисто и далее снова сделать для него защиту, а дно автомобиля следует полностью обработать антикоррозийными составами.

После рассмотрения процессов коррозии и причин ее возникновения, необходимо выяснить, как можно уберечь свою машину от этого пагубного процесса, а также разобраться, имеется ли защита автомобиля с завода, и как часто требуется выполнение антикоррозионной обработки, лучше всего своими руками.

Какие автомобили ржавеют больше – старые или новые

Этот вопрос кажется довольно простым, но здесь имеются некоторые особенности и нюансы. Не все новые машины имеют высокое качество изготовления, так же как и старые, которые тоже могут иметь различное качество металла кузова, и его покрытий. Для новых и старых автомобилей причинами возникновения можно назвать несколько:

  • Кузов и отдельные части конструкции различных марок машин, даже известных автомобильных заводов могут быть чрезмерно тонким и плохо обработанным.
  • Нанесенный в заводских условиях слой защитного покрытия оказался тонким.
  • Сложность устройства кузова или ошибки в технологии сборки создают риск возникновения ржавчины для различных мест автомобиля, независимо от его возраста.
  • Далеко не все изготовители автомобилей уделяют большое значение защите кузова от коррозии.
  • Основным фактором являются условия эксплуатации автомобиля. В некоторых районах на дорогах много песка, зато сухой воздух, в больших городах зимой применяют в больших количествах специальную дорожную химию для устранения гололедицы, вдобавок действует большая влажность, возникающие происшествия на дорогах и т. д.

Виды средств для антикоррозионной обработки

По назначению антикоррозийные средства можно разделить на два главных направления:

  1. Для наружных поверхностей.
  2. Для внутренних полостей.

Средства для наружных поверхностей

  • Мастика на основе битума – производится из битумных и синтетических смол. Она может выполнять одновременно две главные задачи: предохранение чистого металла, и защита металла от механических воздействий. Обычно слой мастики на автомобиле не более 400 микрометров.
  • Поливинилхлоридный комплекс материалов, который наносится на каучуковый слой. Обычно его наносят в условиях завода, он считается наиболее долговечным и практичным покрытием.
  • Жидкий пластик является наиболее дешевым вариантом защиты, но имеющим малую степень защиты от механических повреждений. Его обычно используют для подготовки автомобиля к продаже. Неопытному покупателю говорят, что автомобиль полностью подготовлен, и сделана полная антикоррозийная защита.

Средства для скрытых полостей

  • Вещества на основе масла, удобны своим жидким состоянием. Они способны заполнять все мельчайшие трещины на обработанной поверхности.
  • Парафиновые вещества изготавливают с применением воска и парафина. Они удобны тем, что образуют после высыхания эластичную парафиновую пленку, которая сохраняет эластичные свойства даже при больших перепадах температур.

После ознакомления с объемом работ и применяемыми антикоррозионными веществами, необходимо выяснить, возможна ли обработка днища и всего кузова антикоррозионными составами самостоятельно. Оказывается это вполне можно сделать самому, и без всякой опасности: в продаже имеются средства, не обладающие ядовитыми свойствами или едким запахом. Однако стандартные способы безопасности не будут лишними. Лучше использовать очки для защиты глаз, и перчатки для рук.

Самостоятельная обработка кузова антикором

Перед началом обработки необходимо провести подготовительные мероприятия:

  1. Убрать из багажника все содержимое.
  2. Убрать все вещи, мешающие легкому доступу к наружной поверхности кузова: утеплитель капота, листы шумоизоляционного материала, коврик багажного отделения и т. д.
  3. Места поверхности кузова, где имеется ржавчина или вздутая краска, удалить.
  4. Произвести тщательную мойку автомобиля во всех труднодоступных местах. При этом температура воды должна быть не менее 70 градусов. Мойка должна проходить в три этапа: облить водой, нанести моющие химикаты, смыть большим количеством воды.
  5. После мойки необходимо хорошо протереть поверхность кузова, промыть и продуть пороги.
  6. Дворники лучше снять с машины на время, так как после обработки нижней поверхности капота некоторые антикоррозионные вещества могут попасть на дворники и разъесть их резинки.
  7. Сиденья лучше накрыть, чтобы случайно не испачкать.
  8. Педали нужно накрыть какой-либо тканью или бумагой для предотвращения проникновения на них химических веществ. При случайном попадании скользких веществ на педали, в дальнейшем может образоваться неприятная ситуация на дороге.

Если вся работа выполнена по инструкции и материалы были качественными, то такой защиты должно хватить на несколько лет эксплуатации автомобиля.

Далее рассмотрим саму обработку кузова. В ее процессе может понадобиться следующее:

  • Антикоррозийное средство.
  • Сверло по металлу.
  • Электродрель.
  • Кисти.
  • Распылитель.
  • Набор слесарного инструмента.
  • Накидка для защиты сидений.
  • Ветошь.
  • Заглушки для отверстий.

Необходимость каждого предмета рассмотрим позже. Обычно антикоррозионным средством обрабатывают только днище, пороги, сварные швы, стойки дверей, завальцованные соединения. Поэтому самостоятельная обработка от коррозии машины состоит из четырех этапов:

  1. Обработка колесных арок и днища в два слоя.
  2. Обработка скрытых полостей.
  3. Обработка мест соединений кузовных деталей и сварных швов.
  4. Внутренние места багажника и капота.

Перед началом работы нужно тщательно проверить качество промывки, сушки и протирания кузова автомобиля. Необходимо визуально осмотреть весь кузов на предмет дефектов поверхности. Сколы, трещины, царапины на краске необходимо обработать заблаговременно, иначе весь смысл антикора сведется к нулю. Крупные и мелкие царапины требуется зачистить и зашлифовать. Места гнутой поверхности нужно выпрямить, а сколы и царапины зачистить, загрунтовать. Затем эти места пройти шпатлевкой, шлифшкуркой и покрасить.

После этого необходимо ознакомиться с инструкцией на средство против коррозии, важным моментом является выдерживание температурного режима. В инструкции также описывается много полезных советов по правильной обработке различных мест кузова. В легкодоступных местах поверхность можно обрабатывать распылителем, а в трудных для доступа местах лучшим выбором будет введение средства через фабричные отверстия различного крепежа. Если таких отверстий нет, либо деталь долго демонтировать, подойдет сверло и электродрель. Конечно, из-за этого не стоит сверлить много отверстий, которые в будущем также начнут ржаветь. Лучше применять для обработки заводские отверстия. А для вновь просверленных отверстий подойдут приготовленные резиновые или пластиковые заглушки.

Обработка днища

  1. Для удобной обработки машину необходимо поставить на яму, затем демонтировать колеса.
  2. Заготовьте вспомогательное освещение и проведите тщательных осмотр всей поверхности, которую предстоит обработать: места порогов, шаровые шарниры, детали подвески и элементы крепежа, болтовые соединения, сварочные швы.
  3. Если все готово к работе, то можно наносить антикоррозионное средство. Для этого обычно применяют кисть или безвоздушный пистолет, который прилагается в комплекте к некоторым видам антикоррозийных составов.
  4. Для покрытия труднодоступных мест применяют специальную насадку с гибкой трубкой. Днище автомобиля обычно покрывают два раза, так как оно работает в более тяжелых условиях, по сравнению с другими частями кузова.

Обработка скрытых полостей

Под скрытыми местами подразумевается верхняя часть подкапотного пространства. Там наиболее уязвимыми местами являются сварные швы, стыки деталей и панелей, крепежные элементы, усилители и кронштейны, место под аккумуляторной батареей, моторный щит и место вокруг фар.

При проведении работы под капотом следует соблюдать аккуратность, не допускать попадания антикора на ремни привода генератора, газораспределительного механизма. Если это средство попадет на ремни, то результаты могут быть непредсказуемыми: ремень генератора станет проскальзывать, что приведет к недостаточной зарядке батареи, скольжение ремня вентилятора приведет к перегреву двигателя, а неправильная работа газораспределительного механизма может привести к загибанию клапанов и капитальному ремонту двигателя.

Багажник машины нужно хорошо обработать по соединительному шву между колесной аркой и боковиной заднего крыла. Нельзя забывать про обработку поперечины рамки заднего стекла, заднюю сторону фонарей.

Обработка салона

​Эта работа не займет много времени. Нужно осмотреть и промазать кронштейны сидений, крепления поперечин, дверные проемы по линиям уплотнителей и швы по низу проемов. Обработка салона также требует аккуратности, чтобы не испачкать черным антикором светлые элементы интерьера салона.

При обработке антикором дверей, не рекомендуется пачкать проводку, динамики и стеклоподъемники. Обрабатывающий состав, конечно, не влияет на качество контакта, но все может быть, и лучше в этом деле не рисковать. Так же как и с труднодоступными местами, попробуйте обойтись заводскими отверстиями для обработки трудных мест. При их отсутствии можно просверлить отверстие.

При наружной обработке средство распыляют на сварочный шов по низу окна, а при внутренней обработке необходимо промазать замок и внутренние швы.

После работы зеркала и стекла нужно очистить от брызг моющими средствами, установить на место снятые элементы, снять защитные чехлы, убрать бумагу.

На этом процесс обработки машины закончен. Другой слой антикора наносят по мере износа, сроки зависят от условий езды на автомобиле и качества антикоррозийного состава. Эффективность обработки в результате зависит от многих факторов: соблюдение инструкции, качества материала, состояние поверхности, условий эксплуатации. Если кузов уже проржавел насквозь, то никакое средство уже не поможет.

Слишком тонкий слой средства быстро сотрется от мелкого гравия, а чрезмерно толстый быстро потрескается и отвалится. Новые детали кузова автомобиля не обработаны антикором, поэтому перед установкой их нужно обработать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector