Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Новые гидрокомпенсаторы надо прокачивать

Гидрокомпенсаторы — это оборудование, которое использует давление масла, для того чтобы регулировать зазор между распредвалом и клапанами, что приводит к снижению расхода топлива. Основные части гидрокомпенсаторов — это внешний цилиндр и подвижная часть с пружиной. Также устройство оснащено клапанами в виде небольших шаров, которые зажимают пружины. В полость гидрокомпенсатора необходимо залить масло путём выдвижения внутренней стороны. Затем нужно обратно сжать механизм. Далее масло поступает на подшипник рокера.

Способы замены гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Для того, чтобы заменить гидрокомпенсатор, нужно чтобы двигатель автомобиля остыл окончательно, дабы не получить ожёг. После того как двигатель полностью остынет — давление масла будет равняться минимуму. Следует произвести фиксацию шкива таким образом, чтобы не сдвинуть его с места. К тому же будет не лишним заодно поменять старую прокладку головки блока. Следует учесть, что перед тем как устанавливать гидрокомпенсаторы автомобиля Hyundai Accent, их необходимо наполнить маслом. Для этого гидрокомпенсаторы необходимо погрузить в ёмкость, которая полностью заполнена маслом, придавливая их несколько раз для того, чтобы не оставались пузырьки воздуха. Для разборки гидрокомпенсатора необходимо использовать домкрат, а также гаечные ключи и отвёртки.

Разборка компенсатора автомобиля осуществляется следующим образом :

В первую очередь нужно отсоединить крышку блока цилиндров путём выкручивания болтов. Затем сопоставить круглое отверстие, находящееся на оси ремня, с зазубриной ярко-красного цвета, которая находится с левой стороны головки цилиндра. Для этого необходимо, при помощи домкрата, поднять колесо, находящееся с правой стороны автомобиля и повернуть его до совпадения. Далее произвести фиксацию оси с ремнём путём обмотки их паклей, создавая несколько хомутов.

Метки на цепке распредвала и звёздочках должны быть направлены в разные стороны. Для удобства эти положения можно пометить ярким маркером. Затем необходимо снять цепку с распределительного вала частично с одной звёздочкой, оставив часть с осью ремня. Гидрокомпенсаторы автомобиля снимаются вручную без особых приспособлений. После поднятия распредвала рекомендуется снять четыре гидрокомпенсатора , а также не забыть отодвинуть ось. Она находится в прежнем положении, так как зафиксирована хомутами.

После сборки всех запчастей автомобиля, нужно следить за тем, чтобы не перетянуть болты. Специальный динамометрический ключ использовать не рекомендуется.

После того как все запчасти находятся на своих местах, следует завести двигатель. Поначалу он будет тарахтеть более громко, чем всегда. Это происходит во время прокачки гидрокомпенсатора маслом.

Замена гидрокомпенсатора автомобиля Hyundai Accent

Замена гидрокомпенсатора автомобиля требуется в том случае, когда в салоне раздаётся громкий звук во время запуска двигателя. Тревожным сигналом служит повторяющийся звук несколько раз. Проверку гидрокомпенсатора можно осуществить очень быстро. Нужно просто сжать его. Если это невозможно, значит гидрокомпенсатор менять ещё рано. Если внутри образовался воздух, компенсатор начнёт сжиматься. В таком случае он подлежит замене. Достаточно проверить всего один гидрокомпенсатор и не проверять все остальные, потому что другие компенсаторы имеют примерно такой же срок годности и со дня на день выйдут из строя.

Но шум не всегда является причиной поломки. Иногда требуется просто развернуть вокруг шкива клапан и пружину. Поворачивая коленвал, нужно достичь того, чтобы клапан, издающий громкий шум, стал открываться. Также аккуратно должна вращаться пружина и клапан. Следует запустить мотор и внимательно послушать: если всё равно раздаются звуки — операцию проделать ещё раз. Если это не принесёт желаемый результат, гидрокомпенсатор необходимо заменить.

Замена гидрокомпенсаторов двигателя Хендай Акцент относится к работам по ремонту двигателя, и должна выполняться при наличии определенных навыков.

Что такое гидрокомпенсаторы?

Гидрокомпенсаторы зазоров передают усилие о распредвала к клапанам. Они выполняют функцию устранения зазоров в приводе и выглядят как саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Масло под давлением подается к внутренним полостям гидрокомпенсатора по каналу системы смазки мотора через боковое отверстие в толкателе. Отверстие выполнено в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. Когда клапан закрыт, толкатель прижат к кулачку распредвала, а гильза к торцу стержня клапана. Когда давление в обеих полостях одинаково, обратный клапан гидрокомпенсатора прижат пружиной к седлу в плунжере. В таком положении зазоры как таковые в механизме клапанов отсутствуют. Когда распределительный вал вращается, кулачок набегает на толкатель, таким образом перемещает его и плунжер. Перемещение плунжера в гильзе провоцирует резкое увеличение давления в полости. Толкатель вместе с гильзой перемещаются и открывают клапан. Далее распределительный вад вращается, в результате чего кулачок уменьшает давление на толкатель. Давление масла в одной полости становится ниже по сравнению с другой. Обратный клапан открывается, пропуская масло из полости, соединенной с масляной магистралью двигателя, в другую полость. Давление в ней возрастает, гильза и плунжер перемещаются относительно друг друга и выбирают зазор в клапанном механизме.

Признаки неисправности гидрокопменсаторов

Основным признаком неисправности гидрокопменсаторов является шум при работе газораспределительного механизма

Как устранить шум клапанов?

Перед тем, как менять гидрокомпенсатор, шум клапанов можно попробовать устранить, слегка повернув пружину и клапан, издающий шум. Также стоит проверить состояние пружины.

Замена гидрокомпенсаоров двигателя

Чтобы произвести замену детали, нужно:
  • Снять корпус распределительного вала
  • Снять нажимной рычаг и сухарь, который установлен на стержне клапана
  • Из гнезда в головке блока вытащить гидрокомпенсатор
  • Смазать новый гидрокомпенсатор и само гнездо моторным маслом
  • Установить детали на место в обратной последовательности

Гидрокомпенсаторы двигателя DOHC, выполненные в виде цилиндрических толкателей, расположенных между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана. Таким образом обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании. Принцип действия гидрокомпенсатора показан на рис. 4.11 . Масло под давлением, необходимым для работы гидрокомпенсатора, подается в его внутренние полости А и Б из канала В системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности. При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана. Давление в полостях А и Б одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2. При этом зазоры в клапанном механизме отсутствуют. При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7. Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости Б. Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1. При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости Б становится ниже, чем в полости А. Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости А, соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость Б. Давление в полости Б возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидрокомпенсаторам, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров. Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидрокомпенсаторам остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки. Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидрокомпенсаторов. Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидрокомпенсаторы при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидрокомпенсатора может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом в различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

2. Проверьте гидрокомпенсатор, нажимая на него каким-либо заостренным инструментом (кулачок должен быть обращен к гидрокомпенсатору затылочной частью). Если гидрокомпенсатор исправен, он должен утапливаться со значительным усилием. Если это усилие невелико, гидрокомпенсатор неисправен.

3. Для замены гидрокомпенсатора снимите распределительный вал (см.

Нужно ли прокачивать новые гидрокомпенсаторы перед установкой

Здравствуйте! Ауди А6 Ц5, 2.5ТДИ новые гидрокомпенсаторы перед установкой нужно ли прокачивать? Или просто ставить как есть? Спасибо!

Новые должны быть уже заполнены маслом, просто устанавливаете и они должны работать.
Собственно и проверить перед установкой их не сложно: попробуйте сдавить гидрик, если он заполнен маслом, то вам будет это сделать ну очень трудно (а может и не сможете надавить).

Вот наглядное фото, два заполнены маслом, а третий пустой

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки «гидриков» с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры. Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит. Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д., подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.: Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Читать еще:  Чем литые диски лучше штампованных

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Автор: Сочи Авто Ремонт

Гидрокомпенсаторами осуществляется поглощение зазоров, имеющихся между рабочими областями распредвала, штангами и рокерами коромысла, не учитывая температурный режим, и степень износа узлов. Но, иногда внутри деталей возникают засоры и в данном случае им требуется прокачка. Как прокачать гидрокомпенсаторы самому?

Вам следует учитывать, что гидрокомпенсатор расположен между клапанным торцом и толкателем. Снимите крышку, установленную на моторе машины, произведите очистку вентиляционного клапана картера используя специальный карбспрей.

Как прокачать гидрокомпенсаторы

Также вам следует закупорить свечные колодцы при помощи обтирочного материала или ветоши. Далее отверткой, следует поддеть деталь, которая расположена над гидрокомпенсатором. Затем ее с аккуратностью следует сдернуть с гидрокомпенсатора, не пугаясь того, что эта деталь вывалится у вас (ее легко можно установить обратно).

Вытащите гидрокомпенсатор воспользовавшись пассатижами. Устройство должно выйти без особых затруднений.

Попробуйте изготовить несложное приспособление, которым вы будете пользоваться для прокачки. Для этого следует подготовить шприц, затем надеть капельницу на него. В качестве прочищающего средства воспользуйтесь средством называемом «SHUMMA». Данное вещество следует залить в шприц, после чего должна образоваться пена, с последующим ее превращением в жидкость.

Другой конец этой самодельной капельницы оденьте на гидрокомпенсатор, в месте, где расположено есть отверстие. После чего можно начать его прокачку, просто нажав на шприц, чтобы средство для очистки («SHUMMA») попало в гидрокомпенсатор.

Как прокачать гидрокомпенсаторы — вы можете осуществить подобные манипуляции несколько раз, и осуществить его продувку с помощью карбспрея. Вам надо обратить внимание, что во время прокачки гидрокомпенсатора, из бокового отверстия, имеющегося в нем должна вытекать жидкость.

Выполните следующий этап с целью проведения профилактики. С этой целью гидрокомпенсатор следует разместить в сосуде, наполненном спецсредством «SHUMMA». Оставьте устройство отмачиваться в этом положении примерно на один час, затем повторите процесс прокачки.

При работе с этими устройствами не забывайте, что гидрокомпенсаторы это неразборные узлы, поэтому заливку масла в него произвести не получиться. Вот почему вам следует снова повторить процесс прокачки, только без «SHUMMA», а при помощи масла. Далее положите гидрокомпенсатор в емкость небольшого размера, которая наполнена маслом на один час. Когда это время пройдет, его надо достать и заново прокачать.

Как прокачать гидрокомпенсаторы самому мы посоветовали, попробуйте!

Как прокачать гидрокомпенсаторы видео

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Прокачать гидрокомпенсаторы не снимая

Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

  1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах.
  2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
  3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Читайте также:

Если ваш автомобиль оснащен гидроусилителем руля, значит, рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью замены рабочей жидкости. В данной процедуре нет ничего сложного, поэтому, мы расскажем, как легко и просто заменить жидкость гидроусилителя своими .

В ходе проведенных исследований специалистам удалось установить, что двигатель, работая на холостых оборотах, в момент, когда автомобиль стоит в пробке, или останавливается перед светофором, потребляет до 30% топлива от суммарного расхода. Разумеется, чтобы сократить расход, необходимо внедрить систему, которая могла бы контролировать работу двигателя в момент, когда автомобиль не .

Одним из этапов капитального ремонта двигателя является комплекс работ с ГБЦ. Некоторые из этих работ можно выполнить своими руками, сохранив, таким образом, лишнюю копейку, и сделав работу более качественно. Ярким примером этого является работа по притирке клапанов. Сегодня мы с вами научимся это делать своими .

Прокачка гидрокомпенсатора – необходимая операция, которую нужно выполнить при замене ГК, а также после профилактики и чистки ГК. Прокачка нужна для того, чтобы удалить воздух, который попал в полость гидрокомпенсатора. Сегодня мы решили рассказать читателям о том, как прокачать гидрокомпенсаторы.

Можно прокачивать двумя способами. Один предполагает прокачку с использованием работающего двигателя. Второй осуществляется в ручном режиме. Масло заливается принудительно.

Первый вариант нужен, если вновь установленные гидрокомпенсаторы стучат при запуске автомобиля или, если автомобиль долгое время находился без движения, и часть масла могла вытечь из ГК.

Гидрокомпенсаторы, если они находятся в рабочем состоянии, но в них имеется воздух, после трех-пяти минут работы двигателя перестают стучать. Если этого не происходит, следует выполнить следующие операции с работающим двигателем:

• Двигатель должен работать на 2500 оборотах в течение 3-4 минут. Можно менять обороты с 2000 до 3000.

• Дать двигателю поработать на холостых оборотах 30-40 сек.

• Двигатель глушится и остается в таком состоянии в течение одной минуты.

• Двигатель заводится. Если стук исчез, то это означает, что гидрокомпенсаторы прокачались. Если стук не исчезает, весь цикл повторяется. Цикл может повторяться 5-7 раз, пока не будет достигнут положительный результат. Если стук не затихает, то причина находится гораздо глубже и нужно проводить диагностику.

Второй вариант нужен, если гидрокомпенсаторы сняты. Давайте выясним, как прокачать гидрокомпенсаторы в снятом состоянии. Эта процедура может занять много времени, если гидрокомпенсатор не разобран. Если его разобрать, то процесс пойдет несколько быстрее. Правда на промывку и чистку гидрокомпенсатора уйдет немало времени.

Если ГК не разобран, то его нужно уложить в плоскую емкость с чистым маслом. Гидрокомпенсатор должен находиться плунжером вверх. Уровень масла должен быть выше среднего паза. После этого начинается процесс прокачки. Пальцем нужно приложить усилие к плунжеру, и из клапана должно начать выходить более грязное масло.

Нажатие и отпускание выполняется несколько раз, пока не начнет выходить чистое масло. Если масло после нажатия не появляется, вполне вероятно, что заклинило шарик в клапане. Можно аккуратно сдвинуть шарик иголкой. Но при этом не должна быть повреждена поверхность шарика.

Для того чтобы по-другому прокачать гидрокомпенсатор, его нужно разобрать. Как прокачать гидрокомпенсаторы в разобранном состоянии? Нужно несильно постукивать ГК по плоской поверхности. Желательно, если это будет листовая резина или кусок ткани, положенной на деревянную поверхность. Стучать следует до тех пор, пока не начнет выходить плунжер.

Затем плунжер разбирается. Все детали промываются в растворителе, удаляется вся грязь и налет. Часто процесс чистки занимает достаточно времени, так как грязь плохо удаляется.

После этого емкости плунжера заполняются маслом.

Не лишним будет напомнить, что перед прокачкой гидрокомпенсатора нужно поменять масло, проверить его уровень, чтобы опять не произошел эффект завоздушивания.

Если после всех операций стук не исчезает, то нужно обратиться к мотористу, который поставит диагноз и даст рекомендации по ремонту двигателя.

Итак, после смены ремня ГРМ остался непонятный цокот.
Один знакомый посоветовал проверить состояние гидрокомпенсаторов (гидриков).

Так как придётся разбирать впускной коллектор, то я купил сразу всю сопутку:
— Герметик (ABRO) – 300 руб.
MD199282 Средняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 530 руб.
MD331883 Верхняя прокладка впускного коллектора (оригинал) – 590 руб.
MD303148 Прокладка под клапанную крышку (THG) – 2 шт. по 440 руб. = 880 руб.
MD198128 Сальник свечного колодца (THG) – 6 шт. по 200 руб. = 1 200 руб.
— Растворитель (большая бутылка) – 200 руб.
— Ацетон (большая бутылка) – 200 руб.
Итого: 3 500 руб.

Не смог найти прокладку под дроссельную заслонку и прокладки под EGR.
Куда бы ни заходил – нет в наличии, только под заказ через 10 дней.
Так что тут как раз и понадобится герметик – специальный для высоких температур.

Ещё обязательно надо взять с собой кучу тряпок – они потом ой как понадобятся.

Как обычно, снимаем аккумулятор, чтобы ничего не коротнуло.
К тому же, полку аккумулятора удобно использовать для ключей, головок и т.п.

Затем скидываем косу с катушек, да и вообще всех фишек, которые есть рядом с впускным коллектором.
Можете не бояться снимать фишки – они все разные, поэтому в другие места их не воткнёте.

В общем, далее разбирать и разбирать.
Те болты, что я откручивал, я закручивал обратно, чтобы не забыть, куда какой.
Советую по ходу разбора фотографировать, чтобы потом можно было разобраться, что как шло.

Когда я снял впускной коллектор, я оху… охренел – сколько же там всего накопилось!
Как я был прав, когда на всякий случай взял большие бутыли ацетона и растворителя.

Сначала я скоблил плоской отвёрткой, ибо растворитель бы очень долго всё это разъедал.
Потом уже заливал растворитель, брал тряпку, и вперёд, всё это оттирать.

Часть трубок вообще были наглухо забиты – их я пробивал сначала гвоздиком, а потом уже всё тем же растворителем и тряпкой.
Чтобы тряпка пролазила, я нарезал из неё полосок сантиметра 2-3 в ширину.

Из дроссельной заслонки я вытащил круглую пластину – там всего два болта открутить.
Так удобней, да и почистить можно всё гораздо качественней.

Вообще, сейчас самое время почистить всё, что можно.
Потому что не так часто в обычной жизни снимается впускной коллектор.

Вытаскиваем бронепровода из свечных колодцев.
Далее отцепляем патрубки и снимаем крышки распредвалов.
Так как крышки эти давно никто не снимал, они… прилипли.
Я их поддевал ключом как рычагом, в некоторых местах подковыривал аккуратно отвёрткой.

Я слежу за уровнем масла, меняю его зачастую даже раньше, чем нужно.
Поэтому тут всё хорошо и чистенько.

А вот кольца (прокладки) свечных колодцев… деревянные!
Капец, их даже не согнуть – хорошо, что купил сразу новые.

Далее приступаем к снятию осей.
Болты надо откручивать равномерно.

Внимание!
При снятии осей гидрики могут выпасть из своих мест в коромыслах.
Перед тем, как снимать оси, надо заткнуть сливные каналы тряпочкой.
Если этого не сделать, доставать потом упавший туда гидрик будет тяжело.

Если в кратце, то суть гидриков в том, что они выбирают зазор.
Кто знает, например, на жигулях надо было периодически замерять зазор и вручную подкручивать до необходимого.

По идее, надо вытаскивать каждый гидрик и сжимать его.
Если он в порядке, сжиматься он не должен.
Если он сжимается на половину и больше, то скорей всего ему кирдык.
Также не должно прокручиваться уплотнительное кольцо.

У меня 3 гидрика были какие-то «левые» — сжимались, и крутилось кольцо.
К тому же они явно отличались от всех остальных.
Ещё два гидрика были с разбитыми «попками».

Конечно, ещё штук пять у меня были под подозрением, но их можно вернуть к жизни.
Об этом чуть ниже…

Гидрики стоят в районе 1 000 руб. за штуку.
Можно взять неоригинал – тогда дешевле – в районе 600 руб.
Это если покупать в магазине.
Я нашёл человека, который пачками торгует этими гидриками.
Ну и, собственно, купил у него оригинал по 580 руб. за штуку (MD377560).
Итого: 2 900 руб.

Кстати, в комплектации указан другой код гидрика, но вы их вряд ли найдёте – везде прописано «Замена производителем», и новый код.

Обратите внимание на разницу между гидриками.
Справа оригинал — на нём или просто FL, или FL 377560.

Реинкарнация (прокачка) гидриков

Неизвестно, что там в гидриках внутри налипло, поэтому я решил прокачать их все.
Для этого понадобится:
— Солярка (литра хватит)
— Баночка (чашка) высотой от 5 см, куда можно поместить руку
— Баночка, куда поместятся все гидрики (не на земле же им лежать)
— Проволока 1.0-2.0 мм в диаметре, сантиметров 6 в длину

Итак, первый этап…
Наливаем солярки в чашку и моем все гидрики сверху.
Помытые складываем во вторую чашку.

Второй этап…
Выливаем солярку из чашки и наливаем новую (чистую).
Загибаем проволочку уголком, чтобы один конец был размером с гидрик.
Затем опускаем гидрик в баночку «кнопкой» вниз, вставляем проволочку и нажимаем на шарик внутри.
Нажимайте аккуратно, когда нажмёте – сразу почувствуете.
Нажимаем несколько раз туда-сюда – я нажимал раз по 20.
Суть в чём – надо, чтобы оттуда вытекло масло, а солярка промыла.

Читать еще:  При отключении сигнализации двери не открываются

Третий этап…
Выливаем «грязную» солярку и наливаем «чистую».
Поочерёдно опускаем гидрики уже «кнопкой» вверх, проволочкой нажимаем на шарик внутри.
Тут тоже надо раз 10-15-20 понажимать, чтобы вышел весь воздух.
Теперь, гидрик официально прокачан!
Если на него нажать, то исправный гидрик не будет сжиматься вообще.
Для пущей уверенности я положил их на 3-4 часа, а потом проверил: все держали солярку внутри.
То есть, даже после 4 часов я их не мог сжать.

Гидрики обязательно выпадут из коромысел, поэтому я их обмотал изолентой.
Затем ставил ось на место, прихватывал её болтами, подгонял коромысла.
И когда всё подогнано – снимал изоленту и докручивал болты.

Внимание!
Болты закручивать равномерно и аккуратно.
Нельзя их затягивать до победного, иначе сорвёте резьбу.
Вообще, конечно, тут лучше иметь динамометрический ключ.

Далее собираем всё, что разобрали.
Попутно меняем прокладки и пшикаем WD’шкой на резьбу вкручиваемых болтов.

Если кто не знает или не помнит, вот схема подключения свечей к катушкам.

В-общем, я всё собрал, завёл, и… и чудо!
Никакого цокота нет, никаких постукиваний нет!

Зачем РАЗРЯЖАТЬ гидрокомпенсаторы перед установкой ДВС ЗМЗ Авторемонт

Показать панель управления

  • Опубликовано: 5 июн 2019
  • Способ сделать разряд гидрокомпенсаторов .
    Тематические видео:
    АВТО ЛАЙФХАК clck.ru/EzS6D
    АВТОЭЛЕКТРИКА clck.ru/EzS3q
    ЖЕСТЬ НА СТО clck.ru/EzS7n
    РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ clck.ru/EzS2q
    РЕМОНТ ХОДОВОЙ clck.ru/EzS5a
    РЕМОНТ ДВС clck.ru/EzS5n
    РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ clck.ru/EzS7K
    РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ clck.ru/EzS5w
    РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ clck.ru/EzS74
    РЕМОНТ КУЗОВА clck.ru/EzS8A
    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ clck.ru/EzS4a
    *********Всем легких дорог и зеленых светофоров.
    **********Девиз Петровича: «ГРЯЗНЫЕ РУКИ ПРИЗНАК ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ ДЕНЕГ»
    **********По вопросам пишите mehanikpetrovich777@gmail.com
    **********Подписывайтесь на канал , пишите комменты, ставьте палец вверх.

Комментарии • 68

Да Змз движок со своими причудами, разряжать видимо надо при разборки Гк,все равно промывать и проверять работу клапана,а вот заряжать поршенек надо наверно наполовину,а сам корпус заливать полностью,кататься с громыхающими компенсаторами сотни километров убьют Гк ,и засрет нагаром поршня. При установке валов обязательно проверять зазоры на закрытых клапанах,при прорутке колен вала вхолостую без запуска . Написать крупным шрифтом памятку и заучить ,и других научить . А конструкторам сего мотора и производителям Кол, А можно и по башке бестолковой .

Наконец то дали дельный совет. Я впервые стоткнулся на 406 моторе с этой блятской оказией . Протекла прокладка ГБЦ,заменил,завожу движек трясет,стреляет,разорвал глушитель, все поставил на старые метки ,ничего не нарушил. Смотрю ютуб по поводу правильного положения распредвалов , ага у меня выхлопной вал на зуб смещен ,о как же мотор раньше работал вот удивляюсь !! Сместил на зуб —метки идеальные!! Завожу ХУ ХУ ХУ ,но не стреляет работает на двух цилиндрах подпрыгивает !! Поменял свечи ,поставил нулевые провода, опять Ху, но 3—4 цилиндры слегка подхватывают, свечи мокрые ,поршня мокрые . Замотал листом нержавейки глушак ,ехать надо срочно,да и ремонтировать движок без запчастей на даче гиблое дело — магазин нужон рядом, ну поехал в город ,думаю мож пробздится . Не едит ,орет,но на первой и второй разгоняю,доезжаю до трассы разгоняю до 90км ч,40 км проехал не пробзделся ,трясет но хоть малый газ держит,в гору как умирающая кляча,еле на свою стоянку заехал . пересмотрел ютуб . Подобного совета никто не дал !! Разобрал движок ,клапана целые,поршня с кольцами целые,железки внутри все чистые,я промывку колец и движка сделал,после промывки движок так и не заработал. Но цпг конечно подношено но работать должно . Решил поменять поршня с кольцами и пальцами, притер клапана,читаю про гидрокомпенсаторы, но никто толком так и не сказал как правильно ставить гидрики . Две недели убил на переборку,с пользой конечно,но чуство поганое что не нашел причину осталось, я понимал что зазор должен быть,но все уверяли что гидрик сам его выставит

Вот я посмеялся когда читал, все тоже самое сейчас прохожу. Оказия действительно блядская. Поменял прокладку гбц и понеслось как по твоему рассказу. Дружище скажи, это из за гидриков, потому что я как раз добрался до них . что все-таки разобрался? Они ссуки или как?

Как правильно ставить гидрокомпенсаторы

Как прокачать гидрокомпенсаторы?

Об устройстве, принципе работы и о замене гидрокомпенсаторов (ГК) мы уже вели речь, но считаем необходимым вновь обратиться к этой теме и раскрыть вопрос – как прокачать гидрокомпенсаторы? Данная процедура считается обязательной и должна выполняться как после замены ГК, так и в случае их чистки. Прокачка гидрокомпенсаторов позволяет удалить излишки воздуха, которые попали в его полости. Это необходимо делать для беспрепятственного доступа масла в ГК.

Что необходимо знать о прокачке ГК?

Существует два способа, как можно прокачать гидрокомпенсаторы. Первый из них представляет ручную прокачку, другой – автоматическую, при которой двигатель сам осуществляет данную процедуру. Прокачка осуществляется в случае, когда после замены ГК, при запуске двигателя отчетливо слышен шум их работы, что не является нормой.

Автоматическая прокачка гидрокомпенсаторов

  1. Необходимо запустить двигатель и на протяжении 4-х минут обеспечить его работу в диапазоне 2-3 тысяч оборотов, не менее. После этого, еще около 30 секунд двигатель должен поработать на холостых оборотах .
  2. Затем, двигатель на 1 минуту необходимо заглушить.
  3. Вновь заводим двигатель. Если стук исчез, значит, гидрокомпенсаторы прокачались и все отлично. Если же стук все еще присутсвует, процедуру необходимо повторить еще около 5 раз. В случае если никаких технических проблем с мотором нет, стук ГК пропадет.

Ручная прокачка гидрокомпенсаторов

Данная процедура осуществляется только в условиях, когда гидрокомпенсаторы сняты с двигателя. Для прокачки необходимо уложить ГК плунжером к верху в емкость с маслом. Уровень масла должен быть примерно по линии среднего среза ГК. После этого, пальцем осуществляется нажатие на плунжер ГК. Вы заметите, как через клапан начнет выходить грязное масло. Нажимать на плунжер необходимо до тех пор, пока масло, выделяемое из клапана, не станет чистым.

Данный процесс представляет собой быструю ручную прокачку ГК. Есть еще вариант прокачки разобранного гидрокомпенсатора, но этот процесс отличается большой длительностью.

В завершении напомним еще одну важную деталь, что после замены ГК на двигателе, необходимо обязательно заменить масло и строго проверить его уровень. Если масла в двигателе будет недостаточно, в системе не создастся необходимое давление, которое и качает моторное масло по каналам в ГК. В таком случае, гидрокомпенсатор завоздушится и снова начнет стучать в ходе работы.

Лада Калина седан ☠Knuckles Turbo☠ › Бортжурнал › Секреты установки гидрокомпенсаторов

Секреты установки гидрокомпенсаторов

Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:
•новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
•не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, завоздушенность которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока прокачается система смазки);
•после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать 10-15 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
•при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
•в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
•при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.

При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.

Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда — несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.

Стук гидрокомпенсатора – вероятные причины и их решение.

Есть две причины стука гидрокомпенсатора – в его внутреннюю полость не поступает масло (или поступает, но мало), изношены рабочие поверхности, из-за чего масло из наполненного компенсатора выдавливается наружу. Масло может не поступать в гидрокомпенсатор из-за попадания металлической стружки (остатки производства) в очень тонкий канал или из-за его закоксовывания при использовании некачественной смазки. Проблемы из-за стружки обычно возникают на этапе обкатки или после нее. Если же стук в приводе клапанов начал появляться после 20 тыс. км, вероятнее всего, закоксовались тонкие масляные каналы.

Заклинивший гидрокомпенсатор – это, как правило, результат использования некачественного масла.

В последнем случае проблему может решить промывка двигателя с использованием соответствующей добавки к маслу. Если после пробега, указанного в инструкции к промывке, стук на прогретом и на холодном двигателе не исчез, придется демонтировать гидрокомпенсатор и промыть его (если он разборный), или заменить на новый. Канал в головке блока можно почистить с помощью ершика для чистки зубов.

Chevrolet Niva The small gray submarine › Бортжурнал › Правильная установка и прокачка гидрокомпенсаторов для ВАЗ2123, ВАЗ21214 (головки старого образца до середины 2008 года)

Как и обещал описываю свой метод установки и прокачки гидриков с картинками.

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214 представлено на картинке (нарисовано схематично).

Устройство гидрокомпенсатора ВАЗ21214

Первым делом удалите крышки, фиксирующие плунжер (они жестяные, поддеваются отверткой), функционал этой крышки чисто транспортный.

Крышка фиксирующая плунжер

Разбираем гидрокомпенсатор (частичная разборка 🙂 ), согласно первому рисунку. Кстати если вы не мыли гидрики с частичной разборкой, рекомендую произвести полную разборку, т.е. разобрать обратный клапан, тарелка клапана поддевается ножом, будьте осторожны не потеряйте маленькую пружинку (на схеме не указана, расположена между тарелкой и шариком, она подпружинивает шарик). Промываем все части тщательно в бензине. Высушиваем и собираем. Ложим в чистую тару (рекомендую пометить расположение гидрокомпенсаторов). Соответственно промываем и высушиваем (продуваем) колодцы гидроопор и рампу подвода масла (она разбирается).

Рампа подвода масла ВАЗ21214

Проверяем работоспособность гидрокомпенсаторов. Гидрики сухие и собраны. Зажимаем гидрик в ладонь и давим большим пальцем на плунжер, Гидрик должен сжаться и вернуться в исходное положение без заеданий.

Перед установкой гидрокомпенсаторы

а) промыты
б) сухие
в) крышки плунжеров удалены
г) проверены.

Приступаем к установке.

Для работы понадобится

а) динамометрический ключ
б) головка на 24
в) шило
г) пинцет или отвертка-шлиц
д) медицинский шприц 5 мл или более
е) чистое моторное масло

Порядок работы:

1) Проверка гидроопоры.Сдавливаем собранную и сухую гидроопору усилием борльшого пальца, должна сдавливаться и возвращаться без заеданий.
2) устанавливаем рампу подвода масла, вкручиваем от руки сухие гидроопоры
3) затягиваем все гидроопоры (пока они сухие) моментом 22 н на м. Проверяем что при нажатии на гидроопору она прожимается до конца, возвращается в исходное положение и не клинит.Если подклинивает то возможны варианты
а) снизить момент до 18 н на м
б) поменять гидроопору местами с соседней
в) заменить на новую.

Обратите внимание что все гидроопоры должны быть затянуты ОДИНАКОВЫМ моментом.
4) Наполняем маслом каждую гидроопору по порядку
а) вытаскиваем плунжер, ложим его в сторону в чистое место (например пустая небольшая коробочка).
б) пинцетом (или шлицевой отверткой) достаем поршенек с шариковым клапаном, если вместе с поршнем достается и пружина, пружину отцепить и опустить обратно в корпус гидроопоры. Поршень ложим в тоже место что и плунжер
в) Набираем в шприц (я использую на 5 мл) моторное масло, заливаем масло шприцем в корпус гидроопоры до краев.
г) смазываем поршень маслом, наполняем его маслом
д) вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Продавливаем шилом до конца пока поршень не погрузится и вы не почувствуете, что пружина сжалась (можно в этом положении подержать еще 2-3 сек).
е) долить масло в корпусе до уровня (до краев)
ж) наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус
з) проверяем гидроопору, она не должна сжиматься

После того как вы собрали все гидроопоры описаным способом приведите двигатель в рабочее состояние, установив РВ, звезду, цепь, натяжитель и т.д. подсоединив недостающие патрубки и провода. Смело заводите и будете приятно удивлены звуку работы своего мотора

P. S.:Чтобы больше не возникало вопросов. ОСАЖИВАТЬ ГИДРИКИ ПОСЛЕ СБОРКИ НЕ НАДО!

Для чего нужна замена гидрокомпенсаторов и как выполнить эту работу

Чтобы двигатель автомобиля стабильно работал, необходимо своевременное открытие и закрытие клапанов. Но одного лишь этого мало. Между клапаном и распределительным валом должен сохраняться зазор определенной величины. Узел ГРМ за последние несколько десятилетий серьёзно эволюционировал. Раньше в качестве регулятора величины зазора выступали механические «широкие» толкатели, но позже они были заменены, пусть и не в полной мере, гидравлическими компенсаторами. Когда гидрокомпенсатор исправен, он бесшумно исполняет свои функциональные обязанности. Но этому механизму характерен износ, поэтому замена гидрокомпенсаторов относится к числу важных и обязательных работ.

  1. Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора
  2. Плюсы и минусы гидрокомпенсатора
  3. Почему стучит гидравлический компенсатор?
  4. Самостоятельная диагностика и замена гидрокомпенсаторов
  5. Итог

Устройство и принцип работы гидрокомпенсатора

Во время работы силового агрегата автомобиля в системе постоянно происходят температурные колебания. Детали нагреваются под влиянием высоких температур, происходит их расширение, а значит, величина зазора также постоянно меняется. Определенный уровень зазора, установленный изготовителем мотора, играет важную роль во время эксплуатации транспортного средства. Отклонение величины от нормы приводит к снижению динамических показателей авто и увеличению уровня расхода бензина.

Впервые гидрокомпенсатор был проверен на деле в 1930 году. Тогда американская автомобилестроительная компания Cadillac оснастила свое детище подобным механизмом. Результат превзошел все ожидания. Но в силу того, что такая конструкция двигателя была слишком сложной и дорогой, от гидравлических элементов пришлось на время отказаться

С появлением гидрокомпенсаторов жить рядовому автолюбителю стало чуточку проще – регулировать клапана больше нет никакой необходимости. Всю работу проделают именно эти механизмы, значительно увеличивающие продолжительность жизни силового агрегата машины. Их конструкция предопределяет наличие следующих составляющих:

  • Кулачек распредвала
  • Плунжер и втулка
  • Пружина ГРМ и клапана плунжера
  • Клапан и масляные каналы
Читать еще:  Приспособление для сжатия пружин клапанов

Эта конструкция использует давление масла для регулировки уровня зазора между клапанами и валом. Клапан находится в закрытом положении под влиянием пружины, если на него не давит кулачек. Когда пружина давит на плунжер и втулку, происходит перемещение компенсатора к валу, что обеспечивает минимальный зазор. Поступающее по каналам под давлением масло попадает внутрь плунжерной пары и фактически окутывает клапан. Таким образом, компенсатор выступает в роли жесткого элемента, воздействуя на клапан ГРМ, тем самым его открывая.

Плюсы и минусы гидрокомпенсатора

Также стоит сказать, что на сегодняшний день известно несколько разновидностей гидрокомпенсаторов: в виде гидротолкателя или роликового механизма, гидроопоры. Очевидных преимущество у такого механизма в сравнении с тем, что было раньше, намного больше, чем минусов. Двигатель современного автомобиля благодаря гидрокомпенсатору стал более совершенен в конструктивном плане. К очевидным плюсам можно смело отнести следующее:

  • Компенсатор не нужно обслуживать, он работает автоматически
  • Увеличивает ресурс элементов ГРМ
  • Создает максимально возможный прижим
  • Существенно снижает показатель расхода топлива
  • Уменьшает уровень рабочего шума двигателя

Многие автомобилисты не понаслышке знакомы с одним из главных недостатков – когда стучат гидрокомпенсаторы. Это основная проблема механизма, которая, как правило, дает о себе знать, когда ресурс детали полностью исчерпан. К другим существенным минусам отнесем:

  • Работа компенсатора возможна за счет давления масла, следовательно, недопустимо использование низкокачественных смазывающих материалов
  • В случае выхода из строя потребуется дорогостоящий ремонт
  • Имеют свойство забиваться, что не лучшим образом сказывается на функциональных способностях двигателя
  • Сложная конструкция вызывает трудности во время ремонта

Застучать они могут не только по той причине, что «пришло время», а еще потому, что масло заливалось «абы какое». Необходимо пользоваться сертифицированным продуктом от надёжного производителя, тогда преждевременной поломки не будет.

Почему стучит гидравлический компенсатор?

Появился стук во время работы силового агрегата автомобиля? Таким образом гидравлический механизм оповещает водителя о том, что подошел к концу его ресурс. Но могут быть и другие причины. Чаще всего неисправности раньше положенного времени возникают по причине некорректного уровня масла или использования некачественного продукта. К остальным причинам относятся:

  1. Недостаток масла, либо не создается нужное давление для закачки смазывателя внутрь плунжерной пары
  2. Забились масляные каналы, произойти это может в случае образования нагара
  3. Заклинила плунжерная пара
  4. Пришел в пригодность шариковый клапан
  5. Образовался нагар снаружи корпуса плунжера

Если в каком-либо месте образовался нагар, то достаточно всё разобрать, тщательно почистить и установить обратно на место. Такой механизм сможет продолжать свою работу и далее. Но при больших пробегах автомобиля подобная работа вряд ли принесет должного результата. Необходимо действовать уже кардинальней, а именно – заменять гидрокомпенсатор.

Работа гидрокомпенсатора зависит от качества масла. Желательно пользоваться синтетикой и производить её замену чаще положенного срока. Если производитель указал, что смазывающее вещество подлежит замене спустя каждые 10 тыс. км, меняйте спустя 7-8 тыс. км. Элементы двигателя прослужат намного дольше

Самостоятельная диагностика и замена гидрокомпенсаторов

Отметим, что ремонт или замена этого механизма требуется в крайних случаях. Конструкция компенсатора продумана до мелочей, при нормальных условиях работы ломаться в нем нечему. Поломку может спровоцировать сам водитель, пренебрегая элементарным плановым обслуживанием двигателя своего автомобиля.

Профилактика и замена гидрокомпенсаторов невозможна без частичного разбора узлов двигателя. Однако подобная работа не вызовет трудностей даже у начинающих водителей. Все можно сделать самостоятельно, без обращения в сервисный центр

В любом случае, для успешной замены гидрокомпенсаторов необходимо вооружиться всем необходимым инструментом: торцевые головки, новые компенсаторы, прокладка под ГБЦ, герметик, сальник для распредвала. Если появился стук мотора, в первую очередь следует проверить гидрокомпенсаторы, и, если необходимо, заменить по следующей инструкции:

  1. Заменяем моторное масло и масляный фильтр
  2. Заводим мотор и убеждаемся в том, что неприятный звук исчез. Если нет, переходим к более тяжелой и энергозатратной работе
  3. Обеспечиваем доступ к клапанному механизму. Снимаем ГБЦ и другие узлы, препятствующие доступу к клапанам
  4. Начинаем поиск стучащего гидрокомпенсатора
  5. Коромысло и штангу толкателя каждого клапана отводим в сторону и выколоткой надавливаем на компенсатор
  6. Если гидромеханизм уходит вниз, значит, он исправен
  7. В противном случае продолжаем поиски вышедшего из строя механизма

Можно поступить иначе, сразу снять все гидравлические компенсаторы, путем стандартного разбора клапанного механизма, и проводить диагностику отдельно каждого элемента. Извлечь гидрокомпенсатор можно с помощью магнита. Необходимо всего лишь установить на место неисправного элемента новый экземпляр, заменить сальник распределительного вала и герметик на клапанной крышке. На этом вся работа по замене гидрокомпенсаторов считается завершенной. Осталось установить в обратной последовательности все то, что было разобрано ранее.

Гидрокомпенсаторы в редких случаях начинают стучать, или полностью ломаются. В основном они служат надежно и неприхотливо на протяжении всего заявленного ресурса силового агрегата. Они не требуют обслуживания, работа их полностью автоматическая. В профилактических целях рекомендуется спустя 80-100 тыс. км пробега снимать гидромеханизмы и очищать их от нагара, который образуется после применения моторного масла низкого качества. Замена одного компенсатора обойдется в 150-500 рублей, все зависит от конструкции двигателя. Если обращаться к специалисту, то придется еще сверху заплатить несколько тысяч рублей за работу. Для увеличения ресурса компенсатора уберите из «рациона» двигателя некачественную смазку, отдав предпочтение именитым производителям масел: Motul, Castrol, Liqui Moly.

Установка гидрокомпенсаторов! (Установка гидрокомпенсаторов!)

autovaz666
BTS 1.6
  • 14.09.2010
  • #1
  • У меня поло,awy
    снял седня гидрики,они у меня новые стоят,ИНА-производитель,ставил перед капиталкой,проехал 200 км,разобрал мотор полностью,замена колец,потом начался стук опять оттуда,гидрики опять стучат,че за фигня такая.
    Мотор душит просто,сначала на холодную резвая такая,динамика,сейчас на горячую тупить нчаинает,мотор душит,потом срывается и опять понеслась как неугомонная

    как долждны они там стоять по отверстиям?у меня стояли на 180 градусов от канала в ГБЦ-тоесть канал направлен на север,на гидриках на юг были отверстия?правильно ли?может не наполнялись изза этого?

    второе еще:почему так мотор душит,масленка пишит(вкладыши у меня убитые вообще,все в задирах,колено нормальное,без задиров,шлефовка не нужна),на холодную не пишит,прогрел-начинает орать как резанная

    подскажите начинающему автомеханику)))
    Буду признателен

    autovaz666
    BTS 1.6
    • 14.09.2010
  • #2
  • в ГБЦ делали
    замена направляющих,3 клапанов выпускных,МСК,притирка,новые гидрики все

    зщамена колец поршневых,диска сцепления

    приемистость у машины после установки новых колечек поршневых увеличилась,стала очень резкой,потом опять начала масленка орать и машина затупила

    Dimidroll
    Я здесь живу
    • 14.09.2010
  • #3
  • autovaz666
    BTS 1.6
    • 14.09.2010
  • #4
  • seric
    • 14.09.2010
  • #5
  • и предпоследнее сообщение здесь же. Удачи

    autovaz666
    BTS 1.6
    • 14.09.2010
  • #6
  • autovaz666
    BTS 1.6
    • 14.09.2010
  • #7
  • там ушатанные вкладыши стоят,потертые,я чето проворонил момент старые поставил,собрал мотор и воткнул его на место,завелась с первого оборота,ни дыма,ничего,ровненько работает,ни Джеки-Чан не загорелся,фазы идеальны,подтеков масла нет
    у меня до капиталки было такое,давление упало нах и все,шатуны у меня ломанные,сам охуел когда увидел,думал сломал,а новых не продают,ниразу с такими не сталкивался
    Вкладыши без замков,стоит на них Кольбеншмитовская маркировка KS и номер
    длвинный и в конце A и H я как понял это верх и низ

    помогите ребят подобрать мне вкладыши от других машин на мою,чтобы все было ути-пути,цена не важна,главное чтобы подошли по размерам

    а по гидрикам,как они стоятьь должны,напротив маслянного канала-или на 180 градусов от него?

    seric
    • 14.09.2010
  • #8
  • autovaz666
    BTS 1.6
    • 14.09.2010
  • #9
  • Dimidroll
    Я здесь живу
    • 14.09.2010
  • #10
  • там ушатанные вкладыши стоят,потертые,я чето проворонил момент старые поставил,собрал мотор и воткнул его на место,завелась с первого оборота,ни дыма,ничего,ровненько работает,ни Джеки-Чан не загорелся,фазы идеальны,подтеков масла нет
    у меня до капиталки было такое,давление упало нах и все,шатуны у меня ломанные,сам охуел когда увидел,думал сломал,а новых не продают,ниразу с такими не сталкивался
    Вкладыши без замков,стоит на них Кольбеншмитовская маркировка KS и номер
    длвинный и в конце A и H я как понял это верх и низ

    помогите ребят подобрать мне вкладыши от других машин на мою,чтобы все было ути-пути,цена не важна,главное чтобы подошли по размерам

    а по гидрикам,как они стоятьь должны,напротив маслянного канала-или на 180 градусов от него?

    Если колено не шлифовали, почему стандартый вкладыш не поставить. у вас номер есть . это фольксваген не регламентирует замену вкладышей и каталожные номера не говорит. но вкладыши есть! Делали такой люминь мотор 1.4 на гольфе, вал шлифовали и ставили ремонтные вкладыши. по номерам сошлись с мотором 1.6.

    Разъясните по порядку, а то каша какая-то. ничё не понятно.

    Мотор завели без масла? Газовали или хх? Я бы всё разобрал по новой и промерил и осмотрел. или мотор разобран уже?

    PS: Поставил контрактную кпп у «Мастера», он криво поставил сальники приводов либо песок лёдснег на губки попал. короче сальники как-будто выгрызло, в итоге профигачил 150км без масла. Теперь воет подшипник на холодную и при разгоне на 1-ой и 2-ой тихий звук крррррр. ппц. лучше б сам всё сделал. темболее руки откуда надо растут вроде)))

    Как влияют гидрокомпенсаторы на мощность двигателя. Подробно + видео версия

    Есть такой распространенный миф, что гидрокомпенсаторы – увеличивают мощность двигателя, причем на много, скажем на 10 – 15 л.с. ТО есть если взять автомобиль с обычными толкателями, но одинаковой конструкции (скажем и тут 16 клапанов и другой мотор такой же), то вот гидравлическая система прямо-таки выигрывает. Правда это или нет, рассказываю простыми словами + как обычно видео версия в конце …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Для чего нужны толкатели?
    • Гидрокомпенсаторы
    • Так есть прибавка мощности или нет?
    • Почему теряется мощность?
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ

    Для меня слышать такое это полный бред — никакой разницы по началу эксплуатации ДВС (новый автомобиль), между гидрокомпенсаторами и толкателями просто нет.

    Для чего нужны толкатели?

    У меня на сайте про это уже есть статьи, но я кратко повторю еще раз. Назначение толкателя только одно – продлить срок жизни клапана ГРМ. Банально защитить его от износа.

    Ведь распределительный вал, своим кулачком, вращаясь, бьется о верхней части каждый раз. А представляете — сколько таких вращений происходит за час при высоких оборотах?

    Верхняя часть клапана очень маленькая в диаметре, поэтому износ бы был просто огромный. Вот поэтому и придумали толкатели, они одеваются сверху, можно сказать как каска, и так как у них диаметр в несколько раз больше, ходят они долго.

    Ресурс минимум 50 000, а на иномарках примерно 100 – 120 000 км

    То есть нужен только для того чтобы продлить ресурс, а не мощность, понимаете куда я клоню …

    Гидрокомпенсаторы

    Их существует огромное количество, есть и опоры, также толкатели с встроенной гидравлической системой (про них дальше и будем говорить) и т.д., подробнее читайте здесь.

    Так вот по сути здесь все тоже самое, нужен он только для того чтобы продлить работу системы ГРМ без регулировки тепловых зазоров. А забегая вперед гидрокомпенсаторы, рассчитаны на весь срок службы.

    В отличие от своего оппонента, регулировка тут происходит автоматически, и никакой прибавки мощности не происходит

    Так есть прибавка мощности или нет?

    Все очень просто – КОНЕЧНО НЕТ! Откуда ей взяться то?

    Как я писал сверху, если машина новая то и мощность будет одинаковая, что с «гидриками», что без них.

    НО стоит проехать 50 – 100 000 км, мощность двигателя у гидрокомпенсаторного мотора останется по номиналу, а вот у обычных толкателей упадет, просто им нужна регулировка. Причем про это, честно, пишет любой производитель в своем техническом регламенте: — проверять тепловые зазоры клапанов раз в 50 – 100 000 км.

    Таким образом, гидрокомпенсаторы просто оставляют мощность по номиналу на весь срок службы автомобиля, а не прибавляют ее

    Надеюсь, теперь стало понятно

    Почему теряется мощность?

    А действительно, ну появился небольшой зазор у обычного мотора между клапаном и распределительным валом, а мощность то почему падает?

    Постараюсь объяснять простыми словами, чтобы понял каждый: — смотрите, зазор между распредвалом и поверхностью толкателя это плохо. В идеале поверхности должны быть максимально прижаты друг к другу, только тогда клапан будет открываться как нужно.

    Если проявляется зазор, значит, при вращении распредвал совершает немного пустой работы, то есть какие-то миллисекунды он не давит на клапан (хотя должен был), открытия нет – значит нет впуска новой воздушной топливной смеси, то есть ее меньше заходит в цилиндры двигателя, значит, меньше сгорает вот и падает мощность, а можно сказать и лошадиные силы

    С выпуском точно также, только здесь нормально не отводятся отработанные газы, страдает продувка, часть остается в цилиндре двигателя, обедняя новую воздушно-топливную смесь

    А потерять можно достаточно много, скажем 5 – 10 лошадиных сил, в самых запущенных случаях

    Но стоит отрегулировать клапана, машина как будто начинает «лететь». Просто вы восстановили исходные характеристики, заложенные с завода

    Для тех, кто не понял, советую посмотреть видео версию

    Еще раз запомните, гидрокомпенсаторы, сами по себе не прибавляют «мощи» мотору, они просто ее сохраняют на весь срок службы, в отличие от обычных систем. НА этом все ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

    (2 голосов, средний: 4,50 из 5)

    Похожие новости

    Крутящий момент и мощность двигателя. Что важнее? Пару слов про .

    Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая .

    Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

    Добавить комментарий Отменить ответ

    ТОП статей за месяц

    Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

    Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

    Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector