Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроусилитель руля на матиз

Гидроусилитель руля на матиз

Нельзя преувеличить роль руля в легковом автомобиле. Он управляет движением транспорта, направляя его в нужную сторону по заданному маршруту. Им руководит непосредственно водитель. Благодаря функции блокировки поворота руля предотвращено много угонов автомобилей. Поэтому безопасность также зависит от этого, казалось бы, простого устройства.

Особенности рулевой системы

Хорошими техническими характеристиками и доступной ценой известен автомобиль Daewoo Matiz. Он не большого размера и поэтому среди других моделей он выделяется экономичностью и удобством в парковке. Из-за размера считается преимущественно женским автомобилем в России. Например в Узбекистане, где его выпускали ранее (сошел с конвеера в 2016 году) на нем ездиют порядка 95% частных таксистов.

Что можно сказать о его управлении? Руль небольшой и хорошо лежит в руках. Можно также регулировать его высоту. Конструкция рейки создана производителем по принципу шестерни-рейки. В зависимости от скорости можно менять передаточное число шестерни. Это достигается с помощью схемы:

  • Внутренняя полость алюминиевого картера защищена гофро-чехлом.
  • На подшипниках картера установлено приводное зубчатое колесо.
  • Для соединения шестерни и зубцов от рейки, между собой они прижаты пружиной.
  • В нужном диапазоне ход рейки ограничивают с одной стороны специальным кольцом, а с другой – шарниром рулевой тяги.

Именно благодаря этой схеме можно быстро управлять колесом в любом нужном направлении.

Важную роль здесь играет малое передаточное число.

Роль и особенности гидроусилителя

В основе гидроусилителя руля лежит насос. Он извлекает масло из бачка и под высоким давлением действует на распределитель. И тот, в свою очередь, помогает колесам повернуться в нужную сторону.

Гидроусилитель руля Daewoo Matiz

За направление отвечает торсион, который встроен в разрез рулевого вала. Если автомобиль едет прямо, усилий на нем никаких нет, а значит, торсион не закручен и масло не качается насосом.

При повороте руля происходит сопротивление колес. То есть масло качается в нужном направлении при большем усилии на руле, которое происходит при закрутке торсиона в данном случае. В Matiz масло для гидроусилителя используется ATF, что достаточно экономично и рационально.

Для правильной работой гидроусилителя нужно регулярно принимать специальные меры:

  1. следить за уровнем масла;
  2. проверять герметичность системы;
  3. контролировать натяжение ремня привода;
  4. один раз в два года менять фильтр и масло;
  5. не держать рулевое колесо больше пяти секунд в крайнем положении, чтобы избежать износа деталей;
  6. не наезжать на препятствия типа бордюра;
  7. не нажимать на газ, когда круто вывернуты колеса.

Признаки неисправностей

Если не заметить вовремя неисправности управления, можно попасть в неприятность, которая может закончиться плохим исходом. Поэтому очень важно понимать какие признаки указывают на скорую поломку. Их бывает несколько:

  • На износ зубчатого сектора и уменьшение сцепления рейки с шестерней указывает очень свободный ход руля. Проблема может также быть в ослаблении крепления шаровых опор.
  • На неполадки пластиковой втулки рейки и возможные неисправности сайлентблоковых тяг говорит стук и непривычный шум.
  • На повреждение втулки рейки указывает очень тугое движение руля. Проблема может быть также в шаровых опорах и подшипниках стойки подвески.

В случае причины нарушения рулевого управления в самом механизме, его нужно извлечь и отнести мастеру.

Если все же причина в перечисленных деталях, тогда для быстрого самостоятельного ее устранения нужно с собой иметь набор инструментов. В него должны входить: молоток, съемник, домкрат, не больше семи миллиметров зубило, ветоши, феол для подшипников и набор рожковых и ключей с шестью гранями.

Ремонт руля Daewoo Matiz

Для механизма также существуют специальные ремонтные комплекты. Их бывает два вида: малый и большой. Но разница между ними не сильно заметна.

Мнение автолюбителей о рулевом управлении

Мужское и женское мнение об управлении на Daewoo Matiz несколько разошлось.

Например, Ирина за рулем этой машины только полгода и он ее полностью устраивает. «Даже чехол не покупала». А Оксана желает поставить рулевое колесо «посимпатичнее». У Олега опыт вождения пятнадцать лет за разными машинами и считает стандартный руль очень удобным.

Существует мнение, что руль от Nexia на Matiz подходит лучше. Но вопрос вызывает споры среди автолюбителей.

В общем, большее число опрошенных людей не собирается менять рулевое колесо. Возможен только тюнинг в виде нового чехла. Но это относится к индивидуальному эстетическому вкусу владельца.

Чехол руля Daewoo Matiz

Практические советы

Для экономии на техническом обслуживании нужно научиться самостоятельно решать не большие вопросы. Например, нужно знать, как снять руль и переустановить подрулевые переключатели на Matiz.

Чтобы снять его самостоятельно нужно:

  1. Выключить минусовую аккумуляторную клемму;
  2. снять сигнальную пластину;
  3. полностью открутить гайку;
  4. на шлицевую группу брызнуть WD-40;
  5. в стык на удлинитель навернуть гайку;
  6. полу килограммовым молотком ударить по штоку рулевой колонки через удлинитель.

Чтобы не навредить, нужно помнить главное правило: по рулевому валу стучать категорически запрещено.

Подрулевые переключатели на Daewoo Matiz снимать можно также только после отключения клеммы. Затем нужно извлечь пять саморезов под рулевой колонкой, и снять с нее кожухи. После устранить центральную часть руля и с помощью сжатия фиксаторов на рычаге поворотников, отключить электрический разъем. Чтобы установить переключатели обратно, нужно проделать операцию в обратном порядке.

После всех рекомендаций проблем с управлением не возникнет.

Насос гур дэу матиз

  • ТО и фильтра
    • Расходники
      • Аккумулятор
      • Комплект ГРМ
      • Ремень ГРМ
      • Свеча зажигания
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр коробки
      • Фильтр салона
  • Тормозная система
    • Тормозные элементы
      • Комплект направляющей суппорта
      • Ремкомплект барабанных колодок
      • Скобы тормозных колодок
      • Тормозной барабан
      • Тормозной поршень
      • Тормозные диски
      • Тормозные колодки
      • Тормозные колодки барабанные
      • Трос ручного тормоза
    • Гидравлика тормозной системы
      • Вакуумный насос
      • Вакуумный усилитель тормозов
      • Главный тормозной цилиндр
      • Рабочий тормозной цилиндр
      • Распределитель тормозных усилий
      • Ремкомплект главного тормозного цилиндра
      • Ремкомплект тормозного суппорта
      • Ремкомплект тормозного цилиндра
      • Скоба тормозного суппорта
      • Тормозной суппорт
      • Тормозной шланг
    • Электронные компоненты
      • Датчик АБС
      • Датчик износа тормозных колодок
  • Двигатель и выхлоп
    • Детали двигателя
      • Cальники клапанов
      • Болт ГБЦ
      • Воздушный патрубок
      • Гидрокомпенсаторы
      • Клапан впускной
      • Клапан выпускной
      • Комплект поршневых колец
      • Коренной вкладыш
      • Коромысло
      • Крышка масло заливной горловины
      • Масляный насос
      • Масляный поддон
      • Направляющая клапана
      • Патрубок вентиляции картера
      • Подушка двигателя
      • Полукольца коленвала
      • Поршень
      • Пробка поддона
      • Распредвал
      • Регулировочная шайба клапанов
      • Сальник коленвала
      • Сальник распредвала
      • Сухарь клапана
      • Цепь масляного насоса
      • Шатунный вкладыш
      • Шестерня коленвала
      • Шестерня распредвала
      • Щуп масляный
    • Прокладки двигателя
      • Комплект прокладок двигателя
      • Прокладка впускного коллектора
      • Прокладка выпускного коллектора
      • Прокладка ГБЦ
      • Прокладка клапанной крышки
      • Прокладка масляного поддона
    • Ремни, цепи и натяжители
      • Клиновой ремень
      • Комплект ГРМ
      • Комплект цепи ГРМ
      • Натяжитель ремня генератора
      • Натяжитель ремня ГРМ
      • Натяжитель цепи ГРМ
      • Натяжной ролик ремня ГРМ
      • Ремень генератора
      • Ремень ГРМ
      • Ролик ремня генератора
      • Ролик ремня ГРМ
      • Успокоитель цепи ГРМ
      • Цепь ГРМ
      • Шкив коленвала
    • Система выпуска
      • Глушитель выхлопных газов
      • Гофра глушителя
      • Катализатор
      • Крепление глушителя
      • Прокладка глушителя
      • Хомуты глушителя
    • Топливная система и управление двигателем
      • Датчик давления масла
      • Датчик положения дроссельной заслонки
      • Датчик положения коленвала
      • Лямбда-зонд
      • Насос высокого давления
      • Прокладка под форсунку
      • Расходомер воздуха
      • Топливный насос
      • Форсунка
    • Турбины и компрессоры
      • Интеркулер
      • Прокладка турбины
      • Турбина
    • Фильтра
      • Воздушный фильтр
      • Масляный фильтр
      • Топливный фильтр
      • Фильтр салона
  • Подвеска и рулевое
    • Подвеска
      • Амортизаторы
      • Болт крепления колеса
      • Втулка стабилизатора
      • Комплект пыльника и отбойника амортизатора
      • Опора амортизатора
      • Отбойник
      • Подшипник ступицы
      • Пружина подвески
      • Пыльник амортизатора
      • Рычаг подвески
      • Сайлентблок задней балки
      • Сайлентблок рычага
      • Стойка стабилизатора
      • Ступица
      • Шаровая опора
    • Рулевое управление
      • Наконечник рулевой тяги
      • Насос гидроусилителя руля
      • Пыльник рулевой рейки
      • Рулевая рейка
      • Рулевая тяга
  • Коробка передач
    • Запчасти трансмиссии
      • Подушка коробки передач (АКПП)
      • Подушка коробки передач (МКПП)
      • Полуось в сборе
      • Прокладка поддона АКПП
      • Пыльник шруса
      • Сальник полуоси
      • Фильтр масляный АКПП
      • ШРУС
    • Сцепление
      • Выжимной подшипник
      • Главный цилиндр сцепления
      • Диск сцепления
      • Комплект сцепления
      • Корзина сцепления
      • Маховик
      • Рабочий цилиндр сцепления
  • Охлаждение и отопление
    • Охлаждение
      • Вентилятор системы охлаждения двигателя
      • Крышка радиатора
      • Крышка расширительного бачка
      • Помпа (водяной насос)
      • Радиатор охлаждения двигателя
      • Расширительный бачок
      • Термостат
    • Система кондиционирования
      • Испаритель
      • Компрессор кондиционера
      • Осушитель кондиционера
      • Пневматический клапан кондиционера
      • Радиатор кондиционера
      • Расширительный клапан кондиционера
    • Система отопления
      • Вентилятор салона
      • Радиатор печки
  • Электрика и освещение
    • Зажигание
      • Катушка зажигания
      • Свеча накаливания
    • Освещение
      • Выключатель стоп-сигнала
      • Задний фонарь
      • Лампа ближнего света
      • Основная фара
      • Противотуманная фара
      • Указатель поворотов
    • Электрика
      • Аккумулятор
      • Генератор
      • Датчик включения вентилятора
      • Датчик скорости
      • Датчик температуры охлаждающей жидкости
      • Кнопка стеклоподьемника
      • Мост (выпрямитель) генератора
      • Муфта генератора
      • Стартер
  • Кузов и элементы
    • Внутренние элементы
      • Амортизатор багажника и капота
      • Замок двери
      • Стеклоподъемник
    • Кузовные запчасти
      • Бампер передний / задний
      • Защита двигателя
      • Капот
      • Крыло переднее
      • Наружное зеркало
      • Панель передняя
      • Петля капота
      • Подкрылок
      • Решетка радиатора
      • Стекло лобовое
      • Усилитель бампера
    • Система стеклоочистителя
      • Бачок стеклоочистителя
      • Двигатель стеклоочистителя
      • Насос омывателя
      • Рычаг стеклоочистителя
      • Трапеция стеклоочистителя
      • Щетка стеклоочистителя
  • Автомобильные лампы
  • Шины для авто и мото
  • Б/У автозапчасти
  • Гофра глушителя
  • Двигатели и КПП
  • Защита картера
  • Катализаторы
  • Каталог запчастей LADA /ВАЗ
  • Каталог отечественных авто
  • Китайские авто
  • Контрактные двигатели
  • Моторное масло
  • Товары для спорта

Звони или переходи в Чат
Помощь в подборе запчастей

Насос ГУР (гидроусилителя) Дэу Матиз

Ремонт автомобилей Daewoo Matiz

Интернет магазин Азия Центр предоставляет вам возможность подобрать и купить Насос ГУР (гидроусилителя) Дэу Матиз.

  • Обращаем ваше внимание на необходимость выполнять замену автозапчастей с привлечением проверенных специалистов и с соблюдением требований инструкции по эксплуатации автомобиля.

Сегодня сайт Asia Centr в Украине готов оказать содействие не только в продаже комплектующих по низких ценах, но и в практической консультации, связанной с ремонтом авто и установки качественных запчастей.

Недорого купить Насос ГУР (гидроусилителя) на Дэу Матиз предлагает магазин Азия Центр

На нашем портале вы всегда сможете найти советы по ремонту того или иного узла, а так же выбрать самые справедливые цены на запчасти Дэу Матиз, которые для этого понадобятся.

Если вы не уверены в том, что приобретенная деталь подойдет к вашему авто, не пытайтесь ее поставить.

  • Помните, что Насос ГУР (гидроусилителя) Дэу Матиз можно обменять или вернуть в течение 14 дней, если деталь не устанавливалась на ваш автомобиль.

Отзывы

Беру всегда. Проблем не было

Работа на отлично, рекомендую

Отличное качество и хороший магазин

как механик говорю: надежный производитель!

  • ТМ «ASIA-Centr»
  • Отзывы
  • Оплачиваем 100 грн. за Видео о распаковке вашего заказа
  • Договор оферта

Подбор по названию

  • Амортизаторы
    • Амортизатор передний
    • Амортизатор задний
    • Отбойники амортизатора
    • Опоры амортизатора
    • Пыльник амортизатора
  • Абсорбер
  • Бак топливный
  • Балка
  • Бампер
    • Бампер передний
    • Бампер задний
    • Клипса, Заглушка, Молдинг бампера
    • Направляющая, Крепление, Кронштейн бампера
    • Решетка бампера
  • Барабан тормозной
  • Бардачек
  • Бачок
    • Бачок расширительный
    • Бачок омывателя
    • Бачок гидроусилителя
  • Бендикс (Втягивающее)
  • Блок управления
  • Блок цилиндров
  • Болт ГБЦ
  • Болты
  • Брызговики
  • Вал
  • Вентилятор
  • Вилка
  • Вкладыши
    • Вкладыши коренные
    • Вкладыши шатунные
  • Втулка
    • Втулки стабилизатора
    • Втулка стабилизатора переднего
    • Втулка стабилизатора заднего
    • Втулка рейки рулевой
  • Высоковольтные провода
  • Гайка
  • Генератор
  • Гидрокомпенсатор
  • Гидроусилитель, ГУР
  • Глушитель
  • Головка блока цилиндров
  • Гофра
  • ГРМ
  • Датчики
    • Датчик температуры охлаждающей жидкости
    • Датчик скорости
    • Датчик заднего хода
    • Датчик холостого хода (Регулятор)
    • Датчик положения распредвала
    • Датчик коленвала
    • Датчик кислорода лямбда зонд
    • Датчик стоп сигнала
    • Датчик АБС, ABS
    • Датчик уровня топлива
    • Датчик положения дроссельной заслонки
    • Датчик давления масла
    • Датчик абсолютного давления MAP
    • Датчик детонации
    • Датчик давления кондиционера
  • Дверь
  • Дворник
  • Дефлектор
  • Диодный мост
  • Диск колесный
  • Диск сцепления
  • Диски тормозные
  • Дифференциал
  • Дроссельная заслонка
  • Заглушки
  • Замок двери, капота, багажника, бардачка
  • Замок зажигания
  • Защита двигателя
  • Зеркало
  • Капот
  • Карта двери
  • Катушка зажигания
  • Клапана
  • Клапанная крышка
  • Клемма
  • Клипсы
  • Кнопки
  • Кожух ремня ГРМ
  • Коленвал
  • Коллектор
  • Колодки
    • Тормозные колодки передние
    • Тормозные колодки задние
  • Колпак колеса
  • Кольца поршневые
  • Компрессор
  • Кондиционер
  • Контактная группа
  • Корзина сцепления
  • КПП
  • Корпус
  • Крыло
  • Кронштейн
  • Крепление
  • Крестовина
  • Крышка
  • Кулак
  • Кулиса
  • Вертолет
  • Лампы
  • Лонжерон
  • Лючок бензобака
  • Лямбда зонд
  • Масло
    • Моторное масло
    • Масло в коробку
    • Масло ГУР
  • Маслоотражатель
  • Маховик
  • Механизм переключення передач
  • Молдинги
  • Мост диодный
  • Мотор
    • Моторчик печки
    • Мотор стеклоочистителя
  • Муфта
  • Накладка, пороги, арки, рамка, рейлинг
  • Наконечник рулевой
  • Насос
    • Насос ГУР (гидроусилителя)
    • Насос масляный
    • Насос топливный (бензонасос)
    • Насос омывателя (мотор)
  • Направляющая
  • Омыватель (бачок, жиклер, форсунки)
  • Опора амортизатора
  • Отбойники
  • Обшивка
  • Палец
  • Панель приборов
  • Панель
  • Патрубки
  • Педаль
  • Переключатели
  • Петля
  • Пепельница
  • Печка, отопитель
  • Плафоны
  • Повторители поворота
  • Подвес глушителя
  • Поддон картера
  • Поддон масляный
  • Подкрылки
  • Подушка двигателя
  • Подшипник
    • Подшипник ступицы
    • Подшипники КПП
    • Подшипник генератора, стартера, кондиционера
    • Подшипник выжимной
  • Подрамник
  • Полукольца вала
  • Полуось
  • Помпа водяная насос
  • Поршень
    • Поршня суппорта
  • Предохранители
  • Пробка
  • Прокладки
    • Прокладка ГБЦ
    • Прокладка клапанной крышки
    • Прокладка глушителя, коллектора
    • Кольца уплотнительные
    • Комплект прокладок двигателя
    • Прокладка поддона
    • Прокладки КПП
    • Прокладка термостата
    • Прокладка топливного, масляного насоса
    • Прокладка помпы водяного насоса
  • Проводка
  • Проставки
  • Противотуманка
  • Пружина
    • Пружина задняя
    • Пружина передняя
  • Пыльники
    • Пыльник амортизатора
    • Пыльник ШРУСа
    • Пыльник рулевой тяги
  • Радиатор
    • Радиатор охлаждения
    • Радиатор печки
    • Радиатор кондиционера
  • Распредвал
  • Регулятор
  • Резонатор
  • Рейка рулевая
  • Реле
  • Ремень Генератора
  • Ремень ГРМ
  • Ремень ГУР
  • Ремень Кондиционера
  • Ремкомплект
  • Решетка
    • Решетка радиатора
  • Редуктор
  • Ролик
    • Ролик ремня генератора
    • Ролик ГРМ
    • Ролик кондиционера, ГУР
  • Рулевая колонка
  • Рулевая тяга
  • Ручка
    • Ручка двери наружная
    • Ручка двери внутреняя
  • Рейлинг
  • Рычаг
  • Сайлентблок
    • Сайлентблок переднего рычага
    • Сайлентблок заднего рычага
    • Сайлентблок задней балки
  • Сальник
  • Свеча зажигания
  • Сепаратор
  • Сиденье
  • Синхронизатор
  • Стартер
  • Стабилизатор
  • Стекло
  • Стеклоподъемник
  • Стойка стабилизатора
  • Ступица
  • Суппорт
  • Скоба
  • Сцепление
  • Термостат
  • Торпеда
  • Трапеция стеклоочистителя
  • Торсион
  • Трос
    • Трос ручника
    • Трос газа
    • Трос печки, кондиционера
    • Трос сцепления КПП
    • Трос замка двери, капота, багажника, лючка
  • Трубка
  • Тяга
  • Уплотнитель
  • Фара
  • Фиксатор
  • Фильтр
    • Фильтр масляный
    • Фильтр воздушный
    • Фильтр топливный
    • Фильтр салона
  • Фонарь
  • Форсунка
  • Хомут
  • Цапфа
  • Цилиндр
    • Тормозной цилиндр
    • Цилиндр сцепления
  • Цепь
  • Шайба
  • Шаровая опора
  • Шатун
  • Шестерня
  • Шкив
  • Шланг
  • Шпилька
  • Шрус
    • Шрус наружный
    • Шрус внутренний
  • Шток
    • Шток выбора передач, сцепления
  • Штуцер
  • Шумоизоляция
  • Щетка стеклоочистителя
  • Щуп масляный
  • Эмблема
Читать еще:  Хорошие шины на зиму r15

Список городов доставки

  • Винница
  • Днепропетровск
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Киев
  • Кировоград
  • Луганск
  • Луцк
  • Львов
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкассы
  • Чернигов
  • Черновцы

С момента последнего обновления китайского седана D-класса Geely Emgrand GL не прошло и года. Скорее всего, рестайлинг связан с 30-процентным падением продаж из-за пандемии. Тем не менее маркетологи компании сочли необходимым провести рестайлинг кузова и колесных дисков. Пакет.

Наконец-то это произошло! Китайская компания Geely Automobile представила зрителям совершенно новую модель автомобиля, ставшая новым, абсолютно не похожим на все предыдущие, поколением во всём модельном ряду не только компании, но и всего китайского автопрома. Появление.

Насос гидроусилителя руля Дэо Матиз Daewoo Matiz

Насос гидроусилителя ремонтопригоден не руля. Неисправный насос необходимо заменить. данные Технические насоса гидроусилителя руля приведены в Таблица. 6.2.
табл 6.2 Технические данные гидроусилителя руля Описание Наименование
Жидкость гидроусилителя руля Емкость Тип, л 1, 0 системы насоса Лопастной DEXTRON-II, DEXTRON-Снятие

III и установка ремня привода насоса

Снимите
Снятие фару со стороны переднего пассажира. ремень Снимите привода насоса в следующем порядке:

Расположение. 6.17. Рис регулировочного болта (1) заднего кронштейна и крепления (2) болта насоса
— ослабьте регулировочный болт 1 (заднего. 6.17) рис кронштейна; — ослабьте болт 2;

Рис. 6.18. регулировочного Расположение болта (1) переднего кронштейна и направление для (2) перемещения снятия насоса
— ослабьте регулировочные рис 1 (болты. 6.18) переднего кронштейна; — переместите насос 2 снимите и вперед его.
Установка
Установите приводной генератора ремень.

Рис. 6.19. Расположение и моменты затяжки крепления болтов (1) переднего кронштейна, заднего кронштейна (2) и Затяните (3)
насоса регулировочный болт 1 (рис. 6.19) переднего моментом кронштейна 18—22 Н·м. Затяните регулировочный болт 2 заднего моментом кронштейна 20—24 Н·м. Затяните болт 3 крепления насоса рулевого гидроусилителя управления моментом 20—24 Н·м. Установите фару со переднего стороны пассажира.

Снятие и установка шкива Снятие

насоса
Снимите переднюю правую фару. шкив Снимите насоса гидроусилителя рулевого управления в порядке следующем: — снимите ремень привода насоса;

Использование. 6.20. Рис держателя DW310—020 (1) для шкива фиксации от проворачивания при отворачивании гайки (2)
— держатель используя DW310—020 1 (рис. 6.20), зафиксируйте проворачивания от шкив; — отверните гайку 2 шкива привода Установка.
насоса
Установите шкив привода насоса и гайкой закрепите. Для фиксации шкива от проворачивания затягивании при гайки используйте держатель DW310—Затяните. 020 гайку шкива привода насоса Установите 55—69 Н·м. моментом правую фару.

Снятие и установка Снятие

насоса
Снимите правую фару.

Рис. 6.21. шланга Снятие (1) линии подачи и штуцера трубки (2) давления линии гидроусилителя руля

Отсоедините шланг подачи линии 1 (рис. 6.21) гидроусилителя руля. Отверните трубки штуцер 2 линии давления гидроусилителя руля. насос Снимите гидроусилителя рулевого управления в следующем снимите: — порядке ремень привода насоса;

Рис. 6.22. электрического Расположение разъема (1) и болтов (2) крепления насоса
— разъем отсоедините 1 (рис. 6.22) выключателя давления гидроусилителя управления рулевого; — выверните болты 2;

Рис. 6.23. Расположение крепления (1) болта насоса
— выверните болт 1 (рис. 6.23).
Установите
Установка насос гидроусилителя рулевого управления и болтом закрепите, затянув его моментом 18—22 Н·м. Подсоедините включателя разъем давления гидроусилителя рулевого управления. ремень Установите привода насоса.

Рис. 6.24. Расположение и затягивания моменты болтов крепления заднего кронштейна (1), штуцера (2) и насоса (3) трубки линии давления
Затяните болт регулировочный 1 (рис. 6.24) заднего кронштейна моментом 20—24 Н·м. болт Затяните 2 насоса гидроусилителя рулевого управления Подсоедините 20—24 Н·м. моментом трубку линии давления к выходному насосе на соединению гидроусилителя рулевого управления. Затяните трубки 3 штуцер линии давления моментом 21—35 Н·м. Установите фару правую. Наполните насос новой жидкостью и систему прокачайте.
Примечание При доливке жидкости полной ее или замене всегда используйте жидкость DEXTRON марки—II или DEXTRON—III. Использование жидкости другой может стать причиной повреждения сальников и шлангов и утечек жидкости.
Проверьте систему на утечек отсутствие. Если обнаружена утечка, устраните неисправности причину и прокачайте систему.

P96316299 насос гур дэу матиз 800

420 грн.
+1773 * перевозка до склада в г. Минск.
Срок перевозки 5-10 рабочих дней.

Доставка по России и СНГ

Стоимость доставки в ваш город рассчитывается индивидуально.

Пункты выдачи СДЭК

Выберите город чтобы посмотреть ближайшие пункты выдачи СДЭК. Показать города.

  • Барнаул
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Москва
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Челябинск
  • другой город

Подробное описание

Оригинальный номер: P96316299

P96316299 насос гур дэу матиз 800 бу

Оригинальное название запчасти на польском языке: POMPA WSPOMAGANIA DAEWOO MATIZ 800

Параметры

Состояниебу
FakturaWystawiam fakturę VAT
Тип автомобиляАвтомобили
Номер деталиP96316299

Отзывы iZAP24

Отзывы наших клиентов, по выполнению их заказов.

Заказ JO-014057

Шахназарян Варужан Айкоевич — 25 Июля 2021
Россия
1263692545 (СДЭК)

Заказ NL-624578

Засыпкин Сергей Васильевич — 29 Июля 2021
Россия
1264021039 (СДЭК)

Заказывал усилитель руля, пришёл быстро, упакован хорошо, но был нерабочий. После подключения к автомобилю выскакивала ошибка по мотору ЭУР, почитал на форумах как лечится, пропаял контактные площадки на плате мотора и всё заработало! Наконец то!) Так то я доволен, но велика вероятность, что купленную деталь ещё потребуется ремонтировать.

Ответ:
Здравствуйте,
В первую очередь, хотим Вас поблагодарить за выбор iZAP24.
Нам очень жаль что мы не смогли превзойти Ваши ожидания. Для нас безусловно важны не только положительные отзывы но и отзывы, в которых указаны и минусы. Такие отзывы дают нам стимул работать над ошибками и развиваться в лучшую сторону.
Надеемся, что вы обратитесь к нам снова!
Желаем Вам всего наилучшего!

Заказ NE-340826

Власенко Алексей Николаевич — 12 Июля 2021
Россия, Севастополь
1259548812 (СДЭК)

Ремонт насоса гидроусилителя Дэу и Шевроле (GM)

Износ насоса гидроусилителя руля редко привязывают к определенному пробегу. Скорее, ресурс узла зависит от условий эксплуатации, а также частоты смены жидкости, ее качества и соответствия заводским спецификациям. Манера вождения тоже оказывает сильное влияние на ресурс насоса. Например, привычка надолго удерживать руль в крайних положениях не идет на пользу ни насосу, ни самой рулевой рейке.

Признаки неисправности насоса ГУР

Неприятности с насосом ГУР, к сожалению, зачастую диагностируются уже тогда, когда простой заменой жидкости обойтись не получается. Водитель обращает внимание на насос после появления шумов, вибрации на руле, а также явных признаках износа, не заметить которые очень уж сложно:

Заметное усилие на руле на непрогретом двигателе.

Клины и провалы рулевого механизма при нормальной рабочей температуре, на прогретом моторе.

Течь жидкости из-под сальников ГУРа, течь из рейки, течь из шлангов.

Шум насоса гидроусилителя.

Вибрации на руле, приклинивания при резких перекладках руля.

Следовательно, имея такой или похожий букет неисправностей, можно смело приступать к ремонту насоса ГУР.

Снимается насос с двигателя каждой из GM-овских моделей (Lacetti, Aveo, Lanos, Matiz, Cruze) по-разному, но его устройство и конструкция глобальная и не отличается практически ничем.

Ремонтируем насос ГУР Дэу и Шевроле

После демонтажа насоса гидроусилителя настоятельно рекомендуем тщательно промыть корпус от грязи и остатков масла. Чистота на рабочем месте — залог длительной работы такого точного механизма, как роторный насос. В помощь сжатый воздух, которым нужно продуть насос еще в собранном состоянии, а кроме того, для демонтажа особо непослушных стопорных колец и шкива очень часто может пригодиться проникающая смазка вроде WD-40.

Первым делом тщательно очищаем крышку с тыльной стороны насоса. Особенное внимание уделяем периметру укладки стопорного кольца.

Чтобы снять заднюю крышку, необходимо распрячь стопорное кольцо. Для этого в корпусе насоса выполнено отверстие, куда вставляется тонкое сверло, шестигранник или на худой конец чистый гвоздь. Пара легких уларов по стержню, и стопорное кольцо поддето.

Теперь осталось аккуратно снять кольцо, чтобы оно не выстрелило и не потерялось. Это можно сделать отверткой с тонким жалом или шилом.

В обязательном порядке ставим метки на корпусе и на крышке, в противном случае нарушится герметичность притертого ротора и крышки, насос может работать неэффективно и с потерей давления.

Снимаем шкив привода насоса. Это можно сделать как с помощью трехлапого съемника…

так и с помощью тисков. Разводим губки тисков так, чтобы корпус насоса проходил свободно, а шкив лежал на плоскости губок тисков. Предварительно нагрев горелкой шкив, можно попробовать выпрессовать его с вала. Отлично, если есть доступ к гидравлическому прессу.

Берем болт на 8 и аккуратными постукиваниями по валу выбиваем заднюю крышку. Выбивать нужно очень аккуратно, предварительно залив крышку проникающей смазкой.

Крышку можно снимать. Из насоса выльется немного масла, а сама крышка должна выйти на свет божий вместе с ротором, лепестками и двумя направляющими. Терять их крайне не рекомендуется.

Пока оставляем крышку с ротором в покое, извлекаем резиновый уплотнитель из корпуса. Иначе нам не удастся достать цилиндр ротора.

Вынимаем цилиндр насоса…

и пружину из корпуса…

и третью, более короткую направляющую.

Чтобы при сборке ничего не перепутать, лучше собрать ротор с лепестками, цилиндр и крышку вместе и отставить в сторонку.

Теперь можно проверить люфт подшипника и послушать шум, который он издавал.

Когда доступ к стопорному кольцу открыт, можно его снять специальными пассатижами с загнутыми кончиками или двумя тонкими отвертками.

Вынимаем вал насоса, чтобы заменить подшипник и сальник.

Проверяем состояние вала после демонтажа подшипника. Износа в месте рабочей кромки сальника быть не должно.

Читать еще:  Форд фокус 3 габариты зажигаются и тухнут

Напрессовываем новый подшипник и устанавливаем сальник в корпус.

Перед сборкой важно убедиться, что плоскости ротора, крышки и стенок цилиндра ротора в нормальном состоянии и без выработки:

Кромки пазов под лепестки должны быть острыми и без заусениц.

Лепестки также не должны иметь следов износа, царапин и заусениц.

Плоскости ротора, крышек (передней и задней) не должны иметь следов выработки.

В случае, если замечен критический износ элементов, необходимо отшлифовать и отполировать плоскости до получения идеально ровных плоскостей. Для этого будет необходима ровная металлическая плита, наждачная бумага Р2000. В идеале плоскость выводится на стерильной металлической плите, на которую нанесен шлифовальный состав (чистое масло и мелкий наждачный абразив).

Так выглядит плоскость ротора до шлифовки…

… а это тот же ротор после шлифовки. Главное — не перестараться, чтобы не уйти за рамки номинальных размеров.

После шлифовки тщательно промываем каждый элемент, обезжириваем и продуваем сжатым воздухом. Теперь можно приступать к сборке.

Вал в сборе с подшипником устанавливаем в корпус, ставим на место стопорное кольцо.

Собираем пару цилиндр/ротор. Сначала установим короткую направляющую.

Тщательно промазываем внутренность цилиндра свежим маслом для ГУР,

ставим на место пружину…

переднюю крышку цилиндра в соответствии с направляющей…

ставим две длинных направляющих…

цилиндр устанавливаем по направляющим…

… и устанавливаем ротор с лопастями, продолжая обильно смазывать каждую деталь.

Устанавливаем резиновый уплотнитель.

Закрываем заднюю крышку, совместив проставленные нами метки.

Осталось установить стопорное кольцо…

… и поставить насос на двигатель, установить приводной ремень и заправить жидкость в систему.

Все о датчике скорости ДЭУ МАТИЗ

Датчик скорости является важных компонентом в транспортном средстве, так как он играет основополагающую роль в управлении двигателем. Главная задача ДУЭ заключается в том, что он передает скорость на приборную панель, то есть спидометр, вследствие чего можно контролировать скорость движения транспортного средства. Также датчик участвует в формировании топливной смеси, передает в транспорте сигналы для нормальной работы усилителя руля. Какие же неисправности могут встречаться в ДУЭ, как произвести их исправление?

Назначение и особенности датчика

В большинстве транспортных средств датчик скорости выполняет большое количество различных функций, от поддержания высоких оборотов во время движения на нейтральной скорости и передачи информации на соответствующий датчик автомобиля (спидометр), до произведения регулировки состояния топливно-воздушной смеси в процессе всего использования транспортного средства.

Датчик сделан из не особо устойчивого пластика цилиндрической формы, внутри которой находятся различные чувствительные элементы, которые и производят считывание и передачу данных. Из-за низкой стойкости пластика и высокой чувствительности датчиков, поломки не являются редкостью.

Какие неисправности могут появиться?

  • Отсутствие передачи данных на спидометр или же искажение данных, вследствие чего получить данные о реальной скорости движения транспортного средства – возможности нет
  • Появления ошибки на панели приборов 0500 и 0501, вследствие чего необходимо будет производить ремонт в наиболее короткие сроки
  • Увеличение расхода топлива, так как контроль топливной смеси нарушается, вследствие чего она поступает в больших количествах
  • Отключение работоспособности ЭУР или же выявление значительных неполадок в работе, что может быть опасным в процессе движения
  • На нейтральной передаче скорость движения транспортного средства значительно снижается, высокие обороты особо не держаться

В том случае, если датчик скорости полностью выйдет из строя, возможности полноценно управлять транспортным средством не будет, так как поломка в ДЭУ становится причиной появления ряда неисправностей в работе внутренних компонентов, вследствие чего садиться за руль не рекомендуется. Для дальнейшего использования транспортного средства в безопасном режиме рекомендуется провести ремонт или замену датчика скорости.

Когда стоит заменить датчик скорости в автомобиле?

Как правило, датчик не ремонтируют, а полностью заменяют, так как только в таком случае можно будет обеспечить продолжительную работу транспортного средства без поломок. Замена производится при описанных ранее проблемах и неисправностях, однако перед тем, как приступить непосредственно к работе, необходимо будет проверить состояние датчика на факт наличия серьезных загрязнений и неисправностей.

Проверка начинается с разъема. Для этого владельцу авто необходимо вытянуть фишку с датчика и провести ее осмотр на наличие загрязнений и целостности структуры как самой фишки, так и датчика. Все имеющиеся контакты должны быть не только целыми, но и чистыми для нормальной работы датчика скорости.

В том случае, если при осмотре были обнаружены серьезных загрязнения или определенные поломки, отклонения от нормального состояния датчиков (например, появилась ржавчина), то необходимо будет произвести замену компонента. Приобрести ДС можно будет практически в любом автомагазине, особенности часто они встречаются в магазинах отечественных запчастей для транспортных средств.

После этого снимается непосредственно датчик при помощи щеточки и головки на 10 путем откручивания соответствующей гайки и извлечения непосредственно датчика после подобных махинаций. На пластиковой основе компонента не должно быть никаких сколов и трещин, нарушений целостности и первоначального вида конструкции. Если дело было только в загрязнении прибора, то его стоит почистить и установить на прежнее место.

Достаточно часто причиной неисправности и проблем в работе датчика скорости является стружка, которая образуется в процессе трения шестеренок КПП и активно накапливается на ДС.

В том случае, если просто чистка датчика не помогла решить имеющиеся проблемы, необходимо будет произвести его замену, так как в противном случае работа транспортного средства может стать значительно хуже.

Произведение замены датчика в автосервисе

За проведение работ по снятию прежнего датчика скорости и за установку нового в автосервисе возьмут примерно 300 рублей, при условии того, что владелец транспортного средства самостоятельно приобретет необходимый датчик, то есть от мастеров потребуется только непосредственно проведение ремонтных работ. Что касается стоимости самого датчика, то она варьируется примерно от 300 до 400 рублей в зависимости от места приобретения. При совершении покупки особенно важно обратить внимание на артикул, так как в противном случае приобретенный датчик скорости может просто не подойти для определенного транспортного средства.

Процесс замены компонента достаточно простой, а потому на проведение всех работ уйдет не более 20 минут. Даже непрофессиональный водитель сможет самостоятельно провести замену данного компонента также за достаточно короткий промежуток времени.

Самостоятельная замена датчика скорости

Изначально необходимо зафиксировать положение транспортного средства с помощью ручника на ровной поверхности, после чего снять минус с аккумулятора и приступить к проведению ремонтных работ.

Владельцу транспортного средства необходимо будет вынуть ДСА и при помощи ключа на 10 открутить соответствующую гайку, которая фиксирует положение непосредственно датчика.

Остается вынуть старый датчик скорости и на его место установить новый, после чего провести работу в обратной последовательности, то есть закрутить гайку, вернуть ДСА и подключить минус обратно к аккумулятору. Очень важно обратно установить уплотнительное кольцо, так как в противном случае будет происходить утечка масла.

Замена помпы Дэу Матиз

Характерный шум и возникновение протечки — два явных признака появления неисправностей водяного насоса системы охлаждения Дэу Матиз. Игнорировать их не стоит, ведь внезапный перегрев двигателя станет началом ряда негативных последствий. Хорошо если ими окажется отсутствие возможности продолжать поездку. Намного хуже если неисправность помпы спровоцирует создание аварийной ситуации, угрожающей жизни водителя.

Видео

видеоматериал расскажет, как заменить водяной насос автомобиля и поведает о тонкостях и нюансах проводимого процесса

Процесс замены

Работа по замене помпы ОЖ Дэу Матиз имеет повышенный уровень сложности, ведь необходимо вмешиваться в узел газораспределения. По этой причине проводить замену насоса антифриза должен мастер с большим опытом техобслуживания Daewoo Matiz (водительский стаж не менее 5 лет).

Приступим непосредственно к самой замене:

    Снимаем крышку АКБ и отсоединяем клемму.

Контролируем положение шкива на распредвале. Риска зубчатого колеса должна смотреть на метку корпуса.

Некоторые автолюбители, рекомендуют снимать опору мотора, чтобы освободить доступ.

Откручиваем шкив коленвала. Для этого можно попросить напарника выжить педаль тормоза или же можно зафиксировать положение маховика отверткой через специальное технологическое отверстие в корпусе сцепления.

Снимаем крышку ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ.

Откручиваем три винта крепления водяного насоса.

Теперь необходимо поддомкратить сам двигатель. Приподнимать силовой агрегат не нужно, а просто фиксируем положение двигателя.

Демонтируем кронштейн опоры двигателя. Держится на 3 болтах. Кронштейн снимается для того, чтобы можно было вынуть помпу ОЖ.

Удаляем остатки старой прокладки.

Пододвигаем емкость для сбора антифриза под помпу. Выкручиваем крепеж помпы охлаждающей жидкости (3 болта + 2 гайки).

Устанавливаем новую прокладку.

Извлекаем изношенную помпу и старую прокладку. Ставим на место изношенного насоса новую помпу Дэу Матиз. Проводим сбор узла в обратной последовательности. Не забывайте контролировать положение меток на шкивах. Когда ремень ГРМ будет натянут, а шкивы будут стоять в положении ВМТ, проверните по часовой стрелке шкив коленвала, сделав 2-3 полных оборота ремня ГРМ. Этот момент позволит удостовериться, что при запуске двигателя ГРМ не заклинит. Заливаем новый антифриз и делаем пробный заезд.

  • Ставим помпу и собирает всё в обратном порядке.
  • Выбор водяного насоса

    Водяной насос должен работать четко и слажено вместе с остальными агрегатами, поскольку от него зависит охлаждение ДВС, а поэтому к его выбору следует подходить тщательно и нельзя устанавливать, что попало. Рассмотри оригинальный водяной насос и укажем аналоги, которые хорошие по качество, но стоят дешевле.

    96518977 — каталожный номер водяного насоса производства Daewoo. Средняя стоимость составляет — 3500 рублей.

    Аналоги

    В таблице представлены аналоги, которые можно применять для установки на Матиз вместо оригинала:

    Как правильно купить подержанный Daewoo Matiz

    Изначально концепт под названием Luchiolla, созданный студией Italdizain, предназначался Fiat. Но они сочли его недостаточно красивым, чтобы носить имя итальянской машины.

    Для себя итальянцы сделали Fiat Seicento, а Matiz в итоге достался корейской фирме Daewoo, которая начиная с 1997 года его собирала и отправляла в Старый Свет. Там модель сразу стала бестселлером в своем классе. Когда спустя пять лет, в 2002 году, была налажена сборка малыша в Узбекистане, он прорвался и на наш рынок.

    Машину также собирали в Индии и Румынии. Кроме того, Matiz с тем же названием продавали под эмблемой Chevrolet и еще под десятком других имен шести разных марок. В опциях у Matiz значились такие недоступные в те времена тому же АвтоВАЗу блага, как кондиционер, CD-магнитола и гидроусилитель руля.

    Потребителю при покупке оставалось выбирать только опции да цвет кузова. Силовой агрегат изначально был единственный — 0.8-литровый трехцилиндровый двигатель в 52 силы плюс 4-ступенчатая «механика». Такой тандем разгонял машину до «сотни» за 17 секунд. Позже для этого двигателя стали поставлять 4-ступенчатый «автомат» Jatco. Перестали устанавливать его в 2009 году по причине несоответствия вступившему в силу экологическому стандарту «Евро-4».

    В 2003 году на Matiz начали устанавливать литровый мотор мощностью в 64 л.с.

    Помимо выигрыша в разгоне до «сотни» (около 4 секунд), этот мотор работал гораздо тише и ровнее, чем его «младший брат», особенно на холостых оборотах, но АКП ему была не доступна.

    Предложения на рынке

    Стоила машина в 2002 году от 5 500 до 7 100 долларов США (тогда машины имели цены в долларах). За эти деньги в те годы можно было купить только «Жигули», сконструированные несколько десятилетий назад. Сегодня новый автомобиль стоит от 259 000 до 354 000 рублей. Стартовые цены на поддержанный Matiz начинаются с 50 000 рублей. Большинство, почти 80% предложений на «вторичке», составляют автомобили с мотором 0.8 литра и МКП. Вариантов 0.8 + АКП и 1.0 + МКП примерно поровну — по 10%, и стоят такие машины где-то от 80 000 до 100 000 рублей.

    Читать еще:  Бесшумная зимняя резина с шипами отзывы
    Год выпускаСредняя цена, руб.Средний заявленный пробег, км
    200285 000123 000
    200387 00093 000
    200495 000101 000
    2005117 00087 000
    2006122 00092 000
    2007133 00087 000
    2008136 00086 000
    2009142 00073 000
    2010160 00057 000
    2011169 00055 000
    2012195 00034 000
    2013206 00021 000
    2014209 00017 600

    Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

    Двигатель

    Младший 3-цилиндровый мотор объемом 0.8 литра — плод совместных трудов Daewoo и Suzuki. До капремонта он в среднем выдерживает 150 000 км. Четырехцилиндровый мотор объемом с пакет молока продержится в среднем на 50 000 км больше. В обоих моторах примерно каждые 30 000 – 50 000 км, нужно регулировать тепловые зазоры в механизме привода клапанов.

    Ремень ГРМ надо менять каждые 40 000 км, а водяную помпу — в два раза реже. Глушитель более 80 тысяч живет редко, и это несмотря на то, что машина когда-то была «заточена» под нормы «Евро-2» и спокойно «переваривает» бензин далеко не самого лучшего качества.

    На моторах объемом 0.8 л до 2008 года устанавливали распределитель зажигания с электромагнитным датчиком, который нередко сбоил после мойки двигателя. После перехода на «Евро-3» Daewoo ставит электронные модули зажигания, которые успешно использовались на старшем моторе.

    Matiz тот еще заводила! Стоит только приноровиться к сцеплению (оно здесь странное: на «длиннющую» педаль приходится буквально сантиметр рабочего хода, а все остальное – это ход свободный), как машина начинает «жечь»: Daewoo кузнечиком спрыгивает с места и живо набирает ход. «Литр» здорово тянет снизу, пинком выталкивая машину вперед с самых низких оборотов.

    Колеса.ру, 2005 год

    Трансмиссия

    Предложений на рынке с автоматическими трансмиссиями немного, но найти машину вполне реально. 4-ступенчатый «автомат» от Jatco столь же древний, сколь и надежный. По большому счету, не доставляют особых хлопот и модификации МКП. Средний срок жизни сцепления — 70 000 – 80 000 км. А вот тросик выключения передач может перетереться уже к 40 000 км. Менять масло на «рукопашной» трансмиссии в первый раз придется уже на 20 000 км, а потом надо это делать раз в 40 000 км. Замена масла в АКП не регламентирована.

    Подвеска

    Подвеска у машины простая: спереди Matiz качается на McPherson, сзади — на балке с продольными рычагами. Хоть машина весит немного, но передние шаровые опоры выдерживают лишь 50 000 км. Проблема в том, что они выполнены вместе с передними рычагами. Если у автомобиля литые диски, то ступичные подшипники выдерживают лишь 40 000 км. У экземпляров на штамповке они живут в среднем раза в два дольше.

    Кузов

    В условиях зимней борьбы с реагентами в крупных мегаполисах ржаветь машины начинают обычно после 3-4 лет. В тех населенных пунктах, где коммунальщики обходятся без жесткой химии, этот срок оттягивается еще на 3-4 года. Первыми сдаются под натиском коррозии проемы задних дверей. Но кузовные элементы относительно дешевы, а на разборках их можно найти за копейки. Главное — не нарваться на экземпляр с «гнилыми» силовыми элементами кузова.

    Matiz хорош собою: ему еще есть куда стариться, в отличие от землячки тети «Нексии». Внешность «Матизика» скорее лаконичная, нежели простая. Свойская.

    Колеса.ру, 2005 год

    Салон

    Ткань и пластик в Matiz очень грубого качества, но благодаря этому имеют высокую прочность. Салон даже после 10 лет выглядит вполне презентабельно. У машин, оснащенных кондиционером, очень легко было вырвать из креплений дренажную трубку, которая находится под пассажирским сиденьем. Если этого не заметить, то на полу быстро образуется солидная лужа. Исправить ситуацию очень легко — просто вставить трубку на место.

    Да и материалы в «узбеке» не иномарочные — советские. Не сильно лучше, чем на вазовской «десятке». Только собрано все более деликатно. Но и здесь огрехи сборки видны: уплотнители недовольно топорщатся, а на особо «пластмассовых» деталях кое-где «болячками» вылезают заусенцы.

    Колеса.ру, 2005 год

    Электрооборудование

    На машинах первых лет устанавливали обогрев заднего стекла без автоматического отключения, и если забывчивые водители не отключали обогрев вручную, то перегорали контактные провода.

    Штатные генераторы от фирм Delphi или Mando начинают плохо выполнять свои функции уже к 20 000 км по причине банальной слабости. Но полностью умирают они в среднем к 40 000 – 50 000 км. Хотя генератор можно полностью не менять, а просто отремонтировать за пару тысяч рублей почти в любом сервисе с толковым электриком.

    Меняем ремень ГРМ на Дэу Матиз 0.8 F8CV

    Мы давно этого ждали и наконец то он к нам приехал, встречаем трех цилиндровый зверюга Daewoo Matiz, замена ремня ГРМ и ролика. Объем двигателя 0,8 литра, на спидометре почти 40000. Поскольку автомобиль был только что куплен, хозяйка решила перестраховаться и это правильно, ведь не кто не даст гарантии что на спидометре то что и в жизни.

    1. Необходимый инструмент
    2. Подготовительные операции
    3. Снимаем старый ремень ГРМ
    4. Выставляем верхнею мертвую точку
    5. Начинаем установку нового ремня ГРМ
    6. Видео: Дэу Матиз 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика

    Необходимый инструмент

    Под капотом место очень мало и это единственная проблема. Для замены ремня ГРМ нам понадобится, три головки на 10, 12, 17 и такие же ключи. Также пригодятся прямые руки, зоркий глаз и примерно два часа свободного времени.

    Для начала осмотрим зверюгу. Мне кажется, что дизайнеры делали его с какого-то героя японских мультиков.

    Подготовительные операции

    Что бы добраться до ремня ГРМ нам необходимо будет снять два ремня, генератора и гидроусилителя с кондиционером. Сначала ослабляем два болта на двенадцать крепящих насос ГУР. Один сзади.

    Отодвигаем насос к блоку цилиндров и снимаем ремень. Далее ослабляем два нижних болта генератора.

    Так же сдвигаем генератор к блоку и снимаем ремень.

    Снимаем старый ремень ГРМ

    Далее демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ, отвернув четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как мешаются шланги и места очень мало, я раза три вспомнил маму всех узбеков пока его открутил.

    Выставляем верхнею мертвую точку

    Проворачиваем коленвал почасовой стрелки до совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе.

    На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленвала так же должны совпасть метки. Для удобства восприятия показано на снятых деталях.

    Откручиваем шкив коленвала. Что бы заблокировать двигатель мы включаем пятую передачу, затягиваем до упора ручник, ставим под два колеса упоры и лёгким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключаем скорость. После может немного убежать метка на шкиве распредвала, ее необходимо выставить заново.

    Снимаем шкив коленвала. Что бы снять нижнею крышку ремня ГРМ необходимо демонтировать масленый щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Отворачиваем один болт щупа, вынимаем его затем выворачиваем четыре защитной крышки и снимаем ее.

    Снимаем ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.

    На звездочки коленвала так же есть метка, она должна совпасть с отливом масленого насоса.

    Начинаем установку нового ремня ГРМ

    Еще раз проверяем все метки. Ставим на место натяжной ролик вместе с пружиной, попадаем направляющим штырьком в отверстие, а болт пока не ставим, это даст нам возможность подальше оттянуть ролик при установки нового ремня. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на звездочку распредвала и фиксируем его пластиковым хомутом, что бы в дальнейшем он не соскакивал.

    Незабываем про направление вращения на ремне.

    Далее одеваем на звездочку коленвала и следим что бы правая ветвь ремня была натянута, за тем на натяжной ролик и помпу. Ставим болт натяжного ролика, его не затягиваем. На несколько градусов, без особых усилий, поворачиваем распредвал против часовой стрелки тем самым немного натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем натянула ли пружина натяжной ролик, стараемся сдвинуть его в сторону ремня, после чего затягиваем ролик. Снимаем хомут и проворачиваем коленвал два оборота. Проверяем метки и натяжку ремня, двумя пальцами стараемся развернуть его на девяносто градусов, если поворачивается больше, то необходимо подтянуть ремень ГРМ. Если все совпало и натяжка в норме, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, повторяем все сначала.

    Внимание! При замене ремня ГРМ на Дэу Матиз не пострадал не один авто мастер, все трюки были выполнены профессионалами, можно повторять!

    Видео: Дэу Матиз 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика


    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    Браво. Правильное описание установки ремня. Именно начинать с шестерни распредвала, затем натягивать переднюю ветвь ремня на шкив коленвала и далее вокруг натяжного ролика. Единственный человек, который написал, что натягивать ремень и фиксировать натяжной ролик болтом надо до прокрутки на 2 оборота, а не после. После прокрутки, ремень подтягивается по необходимости.

    Если не зафиксировать роликом ремень он при прокрутке перескочит несколько зубьев, растягивая пружину ролика, а распредшестерня отыграет назад примерно на 1/3 своего оборота, сбивая напрочь фазы ГРМ — не хватает усилия пружинки для сильного натяга ремня (собственный опыт).
    Как всё вернуть на место: снимаем ремень ГРМ 1. Выкручиваем свечи (через колодцы видно верх поршня) 2. Если при попытке прокрутить коленвал — поршень упёрся в клапан — откатываем коленвал назад 3. Крутим распредвал за шкив руками (почувствуешь если клапана уперлись в поршень). 4. Подбираем положение поршней «посерёдке», чтобы клапана не упирались, выставляем распредвал по метке на шестерне (руками), далее подводим поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем по метке на шкиве коленвала или в дырочку свечную) — и понеслась установка ремня по новой.
    P.S. распредвал при прокрутке сильно пружинит из-за сжатия клапанных пружин. А вот если жёстко упёрся — это только клапаном в поршень. Руками клапана погнуть весьма трудно.

    Спасибо, мы старались.))

    Спасибо за статью. А для чего нужна метка на шкиве коленвала?

    Спасибо за подробное описание процесса, всё по делу, но… ребяяятыы… (с)
    Поработайте над грамматикой, невозможно же читать. Хотя бы MS Word используйте для проверки правописания!

    Добрый вечер всем. Сегодня менял ремень ГРМ, ролик, ремень генератора перед этим читал много публикаций в инете, хотел поделиться-описание снятие и фото отличные. У меня оказалось завизжали подшипники генератора, самая большая трудность оказалась вытащить его,Так вот, смотрел много описаний, ничего не вышло- получилось только когда отдали верхнюю правую опору двигателя /три болта/ и сдвинули движок ломиком вперед где-то на 4-5 см. По установке ремня ГРМ-по инструкциям в инете ничего не вышло, сделали по другому-установили прижимной ролик, наживили болт, одели пружину заранее- сначала одели ремень на звездочку коленвала снизу, заправили ремень через помпу и ролик и натянули без всяких проблем и мучений на звездочку распредвала, пара полных оборотов, окончательная затяжка болта ролика, еще раз прокрутка-все в порядке, запуск движка- все окк, при таком способе метки никуда не убегают, т.к. ремень равномерно натягивается, работа обязательно с помошником,

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector