Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На что влияет пробка радиатора

На что влияет пробка радиатора

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 691
Имя: Илья
Город: Рязань
Машина: CR-V III

Подскажите как влияет работоспособность крышки радиатора на систему охлаждения.
История: Жара. Приехал к даче, машину не глушил. пошел открывать ворота — 3 мин. Стрелка температуры поднилась на красную зону из под капота пар — антифриз тек из под крышки расширительного бачка. Заметил, что вентилятор не включился. Когда машина остыла открыл крышку радиатора. Незнаю во время открытия или ранее, но она развалилась (см. фото). Поменял датчик включения вентилятора (фирмы Eps). Вентилятор включился теперь только на положении стрелки выше середины. И работы вентилятора не хватает, чтобы остудить двигатель. На ХХ ветилятор постоянно молотит, а стрелка не опускается ниже 3/4. По поиску нашел ряд высказываний:
1. После закипания антифриза термостату конец.
2. Из-за крышки радиатора охлаждение хуже.
В принципе вопрос бы не стоял. Купил бы я новый термостат и крышку и делов. Но щас тяжелое положение.
Неоригинальные крыхи мне по фото в екзисте как-то не нра. Какую купить? Нужен также совет с термостатом. Стоит его одновременно с крышкой покупать или потом если все не устаканиться и какой фирмы можно брать.
Заранее благодарю.

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Крышка и термостат это . расходники.
Менять их 10 минут ОБЕ.
Пользы много больше.
Да и потратить на крышку/термос тыщу это что 2 раза заправится.
После перегрева будет МНОГО дороже.

Крышка бывает с малым и большим клапаном (зависит от радиатора), думаю у тебя с малым.
Давления Хондовское 1,1.
Остальные япы 0,9.

Термос един для всех + в оригинале есть уплотнение.
Температуру его унифицировали, раньше были разные по Т открытия.

Менять и никаких гвоздей.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 15.395
Имя: Sergey
Город: Moscow
Машина: Civic D15B 3stVTEC GF-EK3 Mi CVTtoMT

крышка влияет на охлаждение. избыточное давление повышает температуру кипения — соответственно антифриз не закипает и не покидает систему

ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их «обойти»! (c) darkwish

Совет для успокоения нервов: напишите лозунг «Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е.» и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний — перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.

Мне вот проще — с себя не надо начинать, так как в органах не служил — каяться не в чем. bye2 (c) Слава

Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня

Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.086
Имя: Victor
Город: Dnepropetrovsk
Машина: Accord СС7, F20A4; Accord CL3, F23Z5

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 691
Имя: Илья
Город: Рязань
Машина: CR-V III

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.947
Имя: Николай
Город: Москва
Машина: Accord CE7, Acura MDX `02 были, MDX `14

Ещё обрати внимание на верхний бачёк радиатора, протри его и посмотри нет ли на нём паутинки тонких продольных трещенок. Просто у меня спустя некоторое время после кончины крышки кончился и радиатор, причём обнаружилось после замены антифриза, верхний бачёк был почти весь в тонких трещенках из одной которой текло. Трещенки эти результат старения пластика и многих циклов нагрева и остывания.

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

[quote name=’Eagle’ date=’18.06.09 — 14:52 ‘ post=’1562360’]
Крышка и термостат это . расходники.
Менять их 10 минут ОБЕ.
Пользы много больше.
Да и потратить на крышку/термос тыщу это что 2 раза заправится.
После перегрева будет МНОГО дороже.

Крышка бывает с малым и большим клапаном (зависит от радиатора), думаю у тебя с малым.
Давления Хондовское 1,1.
Остальные япы 0,9.

Так.. а если я на свой F22B1 воткнул 0.9, то что бдудет происходить?
Раньше открывать, позже, кипеть, недогревать?
чот не соображу.

Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 12.517
Имя: Сергей
Город: Трудный
Машина: Honda Mobilio 2002, 4WD. ДЕВОЧКА! Ушла.

Как тут попадешь в рай, если 5 из 7 смертных грехов — это хобби?

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 691
Имя: Илья
Город: Рязань
Машина: CR-V III

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

довёл до включения,ыл штуцер, дождался выхода воздуха-долил.
ну а так..зато поменял термостат и антифриз, на пользу только, имхо

а по теме «быстрее-медленее», да, ветелятор включается чаще..вот терь думаю, плохо ли это.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.297
Имя: Игорь
Город: Зеленоград
Машина: Avancier 2.3 TA2 2000, Jazz 1.4 2005

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

на что влияет клапан крышке радиатора?

Всем доброго времени суток. Кто подскажет на что влияет клапан, установленный в крышке радиатора? Дело в том, что из печки дует тёплый воздух даже при хорошо прогретом двигателе. Недавно заезжал на станцию, там заменили термостат, антифириз, промыли печку, но сильно ничего не изменилось, воздух пошёл немного теплее, но не настолько, насколько хотелось бы. Может это у всех так? Может кто подскажет в чём ещё может быть причина. На станции посоветовали убрать клапан в крышке радиатора. Сказали, что пропускная способность увеличится и для печки давление будет лучше и воздух будет горячим так ли это или нет? Я пока не решаюсь убрать клапан

В этой теме 10 ответов

в крышке радиатора. беги подальше без оглядки от таких мастеров. клапан в крышке радиатора предназначен для поддержания избыточного давления в системе охлаждения для препятствования возникновения кавитации. а печка плохо греет- посмотри кран печки (за дроссельной заслонкой) и работу заслонки в самой печке (рукой под центральной консолью).

Если убрать клапан в крышке радиатора то машина у тебя закипит в конце концов. Заменили термостат а на сколько градусов его поставили. Они разные бывают. У меня стоит на 88, некоторые ставят на 90 гр. В салоне зимой жарко.

Термостат поставили на 90 градусов, проверяли тепломером во время работы двигателя, срабатывает. Кран и заслонку я смотрел, также всё открыто на полную.

Бывает так что в печке сгнивает перегородка, которая заставляет ОЖ течь через всю печку и получается что ОЖ течет от входного патрубка сразу же к выходному, так что проверь

Когда промывали печку, то она была сильно забита ( машину купил недавно видимо так и было) потому что печкой летом не пользовался. При промывке вылили 2 ведра горячей воды под напором, после этого вода пошла легко, значит через печку нор циркулирует?

Посмотри патрубки печки. Температура не должна сильно отличаться. Если оба патрубка горячие, посмотри сам радиатор печки, в салоне. Если нет салонного фильтра, его забивает мусором. Из-за этого теплообмен нарушается.

ОЖ может циркулировать через сгнившую внутри печки перегородку.

Помогите! Треснула верхний бачек радиатора. На теплом (не горячем) дв-ле снял крышку радиатора, бачек как бы сдулся, т.е. не срабатывает клапан крышки на сброс избыточного давления. Как проверить работу клапана в крышке радиатора. Руками пружина продавливается. Неужели трещина из-за слишком большого давления в системе охлаждения.

Мне один мастер в сервисе даже рекомендовал каждый год менять крышку (пробку) радиатора. Якобы забивается клапан и не срабатывает и от избыточного давления появляются трещины на верхней части радиатора. Помогает только замена радиатора.
А вот как проверить пробку на работоспособность не прибегая к дорогим лабораторным методам, я не знаю.

Не претендую на истину, я проверяю в межсезонье, когда перепад температуры на улице от «минуса» до «плюса», по засасыванию антифриза из расширительного бачка в радиатор. Например, вечером тепло, в бачке уровень — по середине. Утром холодно, в бачке уровень — по нижней метке становится. Ну это как в пластиковую бутылку налить немного воды и оставить на ночь в машине, если пробку на бутылке плотно завернуть — бутылку сожмет, если пробка будет не плотно закручена — то нет. Пример может не совсем удачный и это все конечно приблизительно, но суть такая: если уровень не меняется совсем, в зависимости от температуры (естественно на холодном двигателе все это оценивается), то клапан в пробке не рабочий. Как-то так.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • zer0x

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Всего 27 именниников.
В списке наиболее активные.

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

  • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
  • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия. Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареиРазмер резьбы
ЧугуннаяДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическаяДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареиРазмер резьбы
ЧугуннаяДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическаяДУ15, ДУ20

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

  • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
  • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
  • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.
Читать еще:  Не работает автозапуск пандора

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Критерии выбора

Для подбора пробок потребуется обращать внимание на следующие характеристики: размерность, эскиз, резьба, материал и контроль качества.

Размерность – недостаток данных по параметрам батареи, к которой необходимо купить комплектующие, может привести к тому, что будет приобретена неподходящая пробка. К примеру, в случае если элемент разнится хоть на 1 дюйм, то подобное соединение невыполнимо. Поэтому перед тем как прийти в торговую точку нужно точно знать параметры батареи.

Технические данные чугунных батарей отопления разных заводов-изготовителей:

  • межосевой размер для присоединения труб – от 202 до 910 мм;
  • с глубиной – 82 до 205 мм;
  • с шириной – 40 до 105 мм;
  • с высотой – 320 до 955 мм.

Технические характеристики пробок радиаторных:

  1. Пробка глухая / чугун, правосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  2. Пробка глухая/ чугун, левосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  3. Радиаторная чугунная проходная, правая Д 15мм, 0.21 кг.
  4. Пробка проходная/чугун, правая Д 20 мм, 0.21 кг.
  5. Пробка проходная/чугун, левая Д 15 мм, 0.21 кг.
  6. Пробка проходная/ чугуна, левая Д 20 мм, 0.21 кг.
  7. Пробка под кран Маевского, правосторонняя, резьба М10х 1 1⁄4 ″, 0.12 кг.
  8. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  9. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  10. Пробка проходная /алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.
  11. Пробка проходная / алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.

Схема-эскиз размещения отопительных приборов дает возможность установить местоположение всех главных узлов и их число. Особую значимость при выборе комплектующих имеет их размещение касательно друг друга. Подобная схема даст возможность установить главные моменты, и подобрать правильные детали.

Резьба – выбирать пробки радиаторные необходимо подходящих размеров и нужного качества, которое можно оценить визуально: резьба, независимо от вида наружная/внутренняя, обязана быть ровной без дефектов. Это имеет отношение и к другим поверхностям, которые также обязаны быть качественно обработанными.

Материал – приобретать элементы необходимо, исходя из данных о конкретном радиаторе, к которому покупаются пробки и проходы. Для чугунного отопителя необходимо покупать и чугунную проходку, для биметаллических и алюминиевых хорошим вариантом станет изделие из оцинковки.

Проверка деталей – выполняя покупку, обязательно надлежит испытать изделие, предостаточно будет накрутить ее пару раз на резьбу. Ежели она пойдет легко и без излишнего противодействия, то все в порядке. Иначе пробка обладает дефектами и приобретение данного продукта не целесообразно.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Пробка радиатора. принципы работы. схема монтажа. типы

Пробки – независимые элементы конструкции,о которых говорят, «мелок золотник, да дорог». Эти простые ограничители разрешают выполнить последовательность функций от герметизации батареи, до возможности стыковки нескольких установки и радиаторов регулирующей арматуры. Цель данного материала — осознать, как работает пробка радиатора и как ее устанавливать.

Пробки батарей

Разные батареи имеют свои ограничители, свои правила их установки.

на данный момент все новинки рынка оснащены уже готовыми монтажными комплектами, куда входят пробки двух видов:

  • Глухие – изделия, каковые всецело перекрывают вход либо выход из радиатора.
  • Проходные — в них имеются отверстия меньшего диаметра для дополнительного соединения регулирующих кранов, кранов Маевского, соединения стыковочных труб.

Для справки! В готовых комплектах имеются одна глухая пробка, две проходные либо две американки, одна проходная с краном Маевского либо его аналогом. В кое-какие комплекты вкладываются кронштейны (два либо три), для фиксации батареи к стенке.

Не забыты и обладатели ветхих чугунных радиаторов, для их отопительных систем проходные пробки имеют отверстия двух диаметров:

  • В полдюйма — для трубы в 20 см диаметром,
  • В три четверти дюйма — для трубы в 25 см диаметром.

Принципы работы для понимания

Принцип работы пробки радиатора несложной, поставил и забыл, значительно ответственнее знать другой принцип – принцип размещения пробок в резьбовых соединениях.

К сведению! Пробки для радиаторов отопления, вкрученные неправильно, смогут не только уменьшить теплоотдачу радиатора, но и прекратить циркуляцию тепла в батарее.

  • Исходя из этого при расстановке пробок в изделии, если вы всецело меняете батарею, нужно придерживаться принципа подобия. Установка заглушек проводится равно как и в прошлом случае,
  • Если вы меняете схему подвода труб, оставляя ветхие радиаторы, то заглушки лучше не просто переставить местами, но и заменить.

Примерная схема монтажа: базовая классика

Для базовой классической модели разглядываем двухтрубное соединение, при котором приводящая труба с теплоносителем и отводящая труба с охлажденной жидкостью подходят с одной стороны, причем тёплый источник находится сверху, обратка- снизу.

Монтаж происходит следующим образом:

  • Верхний вход закрыт проходной заглушкой под соединение и кран с трубой с тёплой водой,
  • Противоположный верхний вход закрыт подобной заглушкой под кран Маевского, а вернее, уже с краном Маевского,
  • Нижний вход (под входом теплоносителя) – заглушка проходная, под кран обратки,
  • Нижний противоположный вход – заглушка глухая.

Типы герметизации стыков

Не обращая внимания на резьбовое соединение, вода постоянно найдёт себе место для выхода и просачивания наружу.

С целью недопущения протекания и герметизации соединений теплоносителя из системы употребляется следующие ассистенты:

  • Льняные пряди,
  • Особая паста UNIPAC,
  • ФУМ – лента.

Технологии герметизации две:

  • Первая – из льняных волокон формируется узкая неширокая полоса без скруток и комков. Данной полосой происходит обвертывание места соединения в направлении противоположном направлению резьбы.

Волокна укладываются хорошо, без прокручивания, и одновременно с этим равномерно без образования гребней. Для предотвращения перекручивания волокна, смещения в одно место, резьбовое полотно с волокнами обрабатывается пастой UNIPAC,

  • Вторая – ФУМ лента накручивается на резьбовое соединение. Разработка укладки чем-то напоминает бинтование. Лента первым витком обхватывает целый периметр трубы, а после этого с перехлестом в три четверти ширины прошлого тура ленты доводится до конца.

Совет экспертов! Считается, что первый тип герметизации более надежен, его устанавливают в резьбовых соединениях на долгое время. ФУМ лента менее долговечна и применима в соединениях, каковые подвергаются ревизии раз в пара лет. Пробки для чугунных радиаторов отопления без запорной арматуры устанавливались как раз первым способом.

Установка, как и чем

Метод герметизации понятен, осталось разобраться с вопросом, чем закручивать пробки в радиаторах отопления. А тут имеется о чем поболтать.

Существует пара подходов к решению данной неприятности:

  • Несложнее всего дело обстоит с чугунными батареями. Пробка для чугунного радиатора надежно закручивается на место разводным ключом. Единственным условием подбора инструмента помогает диаметр, который он способен обслужить.
  • С современными батареями пара сложнее. Фактически во всех радиаторах используются краны называющиеся американка с накидной гайкой, они устанавливаются не посредством гаечного ключа, а посредством Г-образного шестигранного ключа. Кстати, данный же ключ нужен, если вы устанавливаете кран в ветхих чугунных батареях. Радиаторная чугунная проходная пробка примет данный кран как родной, но без шестигранника вам не обойтись.

Совет! Шестигранник под американку в комплектах аналогичных ключей видится редко, значительно чаще он продается самостоятельно, его цена в полной мере приемлемая. Время от времени вы имеете возможность встретить советы замены ключа на самодельный штырь квадратного сечения. Это быть может, но не нужно.

  • на данный момент, даже в том случае, если изменяется пробка для чугунного радиатора, вам нужно два ключа: шестигранный под американку и разводной гаечный на простую накидную гайку. Само собой разумеется, в случае если это проходная радиаторная пробка либо радиаторная чугунная пробка глухая — устанавливается лишь разводным ключом.

недобор и Перебор

Ни одна инструкция не обрисует вам тот золотой стоп момент, в то время, когда нужно остановиться и прекратить упрочнения по закручиванию резьбового соединения. Ясно, что все действия вы станете создавать своими руками и ориентироваться на ощущения и собственный опыт.

Но пара советов мы подготовили:

  • Пробное прикручивание осуществляется без обмотки, вручную для визуализации характера соединения, и определения типа резьбы — правая либо левая,
  • При финальном прикручивании гаечный ключ идет плавно, без рывков, в особенности на замыкающем этапе,
  • Если препятствие появилось до полного соединения подробностей, соединение нужно разобрать и осмотреть, наиболее возможная обстоятельство препятствия – сбившаяся лента либо волокно уплотнителя,
  • При полном прохождении гайкой резьбы контроль осуществляется плавной подтяжкой ключа без сверх упрочнений.

Совет! Резкие упрочнения, рывки довольно часто приводят не к контрольной подтяжке, а к срыву резьбового соединения. В случае если недокрученную гайку подкрутить возможно, то сорванную резьбу уже ничем не исправишь, лишь заменой. Потому отнеситесь к процессу пристально.

Напоследок

Заглушку установить несложно, замена либо регламент проводятся без больших упрочнений, в случае если изначально все сделано верно. Видео в данной статье подготовило материал по применению и обвязке радиаторов этих мелких, но незаменимых ассистентов.

ТО системы охлаждения двигателя

Проверка системы охлаждения двигателя — важная составляющая по уходу за техническим состоянием автомобиля. Охлаждение влияет на рабочий ресурс агрегата, его динамические возможности и эксплуатационные характеристики. Для предотвращения перегрева существуют профилактические мероприятия по уходу за отдельными частями системы.

  1. Диагностирование системы охлаждения двигателя
  2. Проверка на наличие выхлопных газов
  3. Проверка герметичности системы охлаждения
  4. Измерение давления в системе
  5. Проверка состояния крышки радиатора
  6. Проверка циркуляции охлаждающей жидкости
  7. Контроль уровня и состояния антифриза
  8. Обслуживание и ремонт системы охлаждения
Читать еще:  Трансмиссионное масло мобил 80w90 отзывы

Диагностирование системы охлаждения двигателя

Диагностика охлаждающей системы не требует вмешательства специалистов автосервиса. Ее можно проводить самостоятельно, имея минимальные навыки. Простой ежедневный осмотр поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Устройство системы охлаждения двигателя

Проверка на наличие выхлопных газов

Выхлопные газы могут попасть в систему охлаждения в результате порчи прокладки головки блока цилиндров или появления трещины в блоке двигателя. Выхлопные газы в жидкости охлаждения определяются по следующим признакам:

  1. Цвет дыма . Испарение антифриза окрашивает выхлопные газы в белый цвет.
  2. Плохой нагрев печки , недостаточное охлаждение кондиционера.
  3. Протечка антифриза в картер.
  4. Плохой или неравномерный нагрев радиатора .
  5. Воздушные пузыри в расширительном бочке .

Диагностику можно провести 2 способами:

  1. Вынуть масляный щуп, проверить состояние масла. Его уровень не должен увеличиться. При протечке антифриза в картер масло белеет и пузырится.

Определение уровня масла

  1. В случае попадания газов в антифриз, необходимо снять крышку с радиатора или расширительного бачка. Надеть на горловину воздушный шарик. При работе двигателя на холостом ходу шарик начнет надуваться, а воздух будет выходить из горловины.

Проверка на наличие выхлопных газов в антифризе

Если шарик не надувается, а масло чистое, значит, прокладка цилиндров герметичная.

Проверка герметичности системы охлаждения

Для проверки герметичности необходимо:

  1. Визуально осмотреть патрубки, места их крепления, радиатор, крышки радиатора и расширительного бачка. Подтеки антифриза укажут на разгерметизацию. Некоторые разновидности антифризов имеют в составе флуоресцентные добавки, которые вызывают свечение жидкости при воздействии ультрафиолетового излучения. Эта способность помогает быстро найти утечку и устранить ее.

  1. Завести двигатель, включить печку, открыть крышку радиатора, подождать 5 минут. Появление воздушных пузырей в горловине радиатора укажет на подсос воздуха.

Появление воздушных пузырей в горловине радиатора

Чтобы устранить разгерметизацию, надо подтянуть хомуты, заменить испорченные патрубки. Если обнаружена трещина в радиаторе, её необходимо заварить.

Измерение давления в системе

Антифриз циркулирует под давлением от 50 до 130 кПа , в зависимости от модели и мощности автомобиля. Повышение давления приводит к закипанию антифриза, понижение — не позволяет прогреться двигателю, влияет на работу печки и кондиционера.

Проверяется давление двумя способами:

  1. Выкрутить крышку расширительного бочка, на её место установить манометр . Завести двигатель и дать ему прогреться. Давление варьируется от 1,2 до 2,2 бар . При повышении давления должен сработать клапан крышки радиатора. Если этого не происходит, а давление не поднимается, необходимо проверить систему на герметичность.

Измерение давления в системе

  1. При работающем двигателе пережать верхний патрубок радиатора. Если он мягкий, то давление слабое, значит, в систему попал воздух.

Проверка состояния крышки радиатора

Крышка радиатора не только обеспечивает герметичность, но и выравнивает давление охлаждающей жидкости. Элемент состоит из перепускного и атмосферного клапана. Перепускной регулирует давление при работающем двигателе, атмосферный — снижает давление и выравнивает уровень антифриза во время простоя.

Устройство крышки радиатора

Проверка крышки осуществляется следующим образом:

  1. Визуально осмотреть деталь на предмет коррозии, трещин, грязи под клапанами.
  2. Проверить упругость пружины. Она не должна легко сжиматься. Легкость сжатия не позволит удерживать клапан в седле.

  1. Открыть атмосферный клапан, удалить грязь в его седле. Клапан должен плотно прилегать к стенкам седла, без перекосов.

Атмосферный клапан крышки радиатора

  1. Завести двигатель, пережать верхний патрубок. Твердость указывает на правильную работу клапанов крышки радиатора.

Важно! Любые коррозии на клапанах нельзя счищать наждачной бумагой. Это нарушит целостность и диаметр узла.

Проверка циркуляции охлаждающей жидкости

За циркуляцию жидкости отвечают термостат и помпа. Помпа работает от вращения двигателя и нагнетает воду под давлением. Термостат способствует быстрому повышению температуры. Он открывается при температуре 90°С, пропуская жидкость во всю систему, расширяя площадь циркуляции.

Для проверки необходимо:

  1. Запустить двигатель.
  2. Дать ему нагреться до 60-70°С.
  3. Проверить патрубок, соединяющий радиатор и термостат. Патрубок не должен быть горячим.

Патрубок, соединяющий радиатор и термостат

  1. После нагрева до температуры от 85 до 95 градусов, снова проверить патрубок. Он должен нагреться, значит, термостат сработал.

Важно! Если клапан термостата не сработал, деталь надо демонтировать и заменить.

Контроль уровня и состояния антифриза

Уровень жидкости проверяется по меткам на корпусе. Нормальным значением считается середина: между метками « МИН » и « МАКС ». Повышение уровня указывает на наличие воздушной пробки, понижение — на утечку и разгерметизацию.

Отметки «МИН» и «МАКС» на бачке

Качество охлаждающей жидкости влияет на время её нагрева. Запрещается использовать мутную жидкость с запахом гари. Необходимо следить за наличием масла в антифризе. Масляное пятно указывает на протечку из блока двигателя.

Обслуживание и ремонт системы охлаждения

Чтобы система охлаждения работала без сбоев, надо её своевременно обслуживать:

  1. Следить за качеством охлаждающей жидкости. Не смешивать антифризы, не приобретать дешевые подделки.
  2. Контролировать утечки.
  3. Проверять, своевременно ремонтировать и менять отдельные узлы.
  4. Делать промывание системы раз в 10 000 км пробега.
  5. Следить за состоянием электронных датчиков, вентиляторов, регуляторов.

Автомобиль требует постоянного ухода. Система охлаждения двигателя — не исключение. Самостоятельный ежедневный осмотр увеличит работоспособность автомобиля и снизит риски поломок.

Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора?

22.06.07 21:33 Ответ на сообщение Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя demien

Скорый 007

22.06.07 23:16 Ответ на сообщение Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя demien

22.06.07 23:38 Ответ на сообщение Re: Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя Лютый Вжик

Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.

Исправлено пользователем last user (22.06.07 23:39)

23.06.07 00:17 Ответ на сообщение Re: Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя Лютый Вжик

23.06.07 02:25 Ответ на сообщение Re: Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя demien

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

23.06.07 05:52 Ответ на сообщение Re: Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя Vs

23.06.07 11:50 Ответ на сообщение Re: Кто как часто меняет пробку (крышку) радиатора? пользователя demien

Можете верить, можете нет, НО дырка появилась в результате вымывания пластика некачественным антифризом — со временем поток приходящей жидкости «упирается» в пластик и «вымывает» его (только хреновый антифриз или тосол. Бороться с этим методом залепки, заклейки, заделки дырки- бесполезно!

Менять верхний бачок ONLY. Сделать это можно — возле мебельцентра на писарева, если от мебельцентра идти к путям жд, по левую руку будут гаражи, первый гараж справа!

ПЫСЫ. Информация получена статистическим путем из личного опыта. А также подтверждена хдето в литературе (по поводу вымывания).

ТойотоВод.
ХондоФил.
НиссаноФоб.

Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

Классификация

Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

Материал

Как правило, он соответствует материалу радиатора:

  • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
  • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

Резьба

Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

Функции

С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

Тип батареиРазмер резьбы
ЧугуннаяДУ32 (1 1/4 дюйма)
Алюминиевая, биметаллическаяДУ25 (1 дюйм)

Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

Тип батареиРазмер резьбы
ЧугуннаяДУ15, ДУ20, ДУ25
Алюминиевая, биметаллическаяДУ15, ДУ20

Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

Когда это практикуется?

  • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
  • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
  • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

Пробка-воздушник

На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

  1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
  2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

  • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

  • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
  • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
  • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

Монтаж

Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

Порядок действий таков:

  1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
  2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
  3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

Заключение

Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

Пробки радиаторные: нюансы установки

Радиаторы отопления наиболее знакомый элемент, поскольку фактически каждый жилец многоквартирного дома не один раз встречался с ним. Тем не менее, не все разбираются что нужно для размещения подобного, на первый взор бесхитростного устройства, и как они функционируют. На самом деле, пробки радиаторные работают по простому принципу, в общем можно сказать: установили и забыли. Намного важнее понять – правило расположения пробок в батареи. Завернутые ошибочно, они смогут не только понизить теплопередачу устройства, но и полностью заблокировать движение теплоносителя в радиаторе.

Читать еще:  Как сделать подъемник в гараж своими руками

Назначение и принцип работы

Футорки для чугунных приборов, предусмотрены для перехода на нужный диаметр при подключении к схеме отопления. Принцип их действия, заключается в выполнении в общей сложности 2-х функций: преграждать путь греющей воде, для чего в футорку или в отверстии на приборе попросту ввинчивается пробка, при этом она действует, как переходник.

Футорка из чугуна

Для доступности выполнения соединений нагревателя с трубопроводом подающей или обратной сетевой воды теплоснабжения в футорках имеется двухсторонняя резьба — наружная и внутренняя. Цена ее в несколько раз меньше, чем стоимость батареи, однако важность расценивается высоко. Поскольку данная деталь не только гарантирует герметизацию прибора, но без нее работа радиатора вообще невозможна.

Самое главное при ее использовании — все верно разместить. В ситуациях, когда меняют батарею на новую, следуют принципу подобия. Если пользователь заменяет схему обвязки труб, сохраняя прежние устройства, то радиаторные пробки нужно не только переустановить местами, но лучше поменять на новые. При подборе необходимо выдержать комбинацию соединяемых материалов: металл радиатора должен быть аналогичен металлу пробки.

Специалисты советуют, при применении чугунной футорки, быть аккуратным. Это связано с тем, что чугун свободно сжимается, являясь достаточно непрочным хрупким металлом. В связи, с чем даже некрепкое механическое давление либо падение на жесткую плоскость, сможет стать предпосылкой создания микротрещин.

Разновидности радиаторной пробки

Данные изделия могут выпускаться с правосторонней или левосторонней резьбой. Пробка радиаторная левая российского производства маркируется «Л». Когда клеймо отсутствует, вид резьбового соединения можно просто установить, визуально следуя по одной ее нитке пару витков.

Футорки

Материал изготовления изделий должен соответствовать тому, из которого сделан радиатор. Они выпускаются:

  • чугунными;
  • стальными;
  • биметаллическими;
  • алюминиевыми.

Последние, практически, исключение. Дюралевые футорки применяются изредка, поскольку они легко повреждаются при закручивании и монтаже радиаторах.

В настоящее время все новые модели приборов, представленные на рынке, укомплектовываются готовыми монтажными комплектами, с пробками двух видов закрытыми и проходными. В последних, имеются отверстия для установки регулирующих вентилей и краников Маевского. Сантехнические футорки разделяются на 2 категории.

Переходники первой категории применяются для соединений чугунных радиаторов, их достоинства:

  • Сравнительно невысокая стоимость;
  • работают при давлении до 25 атм. итемпературе до 300 C;
  • могут контактировать с водяным теплоносителем, пароводяной средой и маслом;
    выпускаются с правосторонней и левосторонней резьбой.

Фитинги 2-ой категории предусмотрены для алюминиевых либо биметаллических радиаторов. Традиционно, производятся из стали покрытой цинком и имеют следующие достоинства:

  • Стойкость к коррозионным процессам;
  • работают с давлением до 16 атм. иТ до 110 C;
  • устанавливаются специфическими инструментами, не повреждающие батареи отопления;
  • присутствие особого напыления из порошковой эмали.

Футорки отличаются по назначению и области применения на сантехнические и монтажные. Скомпоновать подробный перечень всех видов пробок и фитингов нереально, так как они изготавливаются разными производителями для конкретных батарей. При всем том, все они соответствуют требованиям технических норм и ГОСТ, с тем, чтобы пробки для чугунных радиаторов, в точности подходили резьбе трубы или радиатора.

Критерии выбора

Для подбора пробок потребуется обращать внимание на следующие характеристики: размерность, эскиз, резьба, материал и контроль качества.

Размерность – недостаток данных по параметрам батареи, к которой необходимо купить комплектующие, может привести к тому, что будет приобретена неподходящая пробка. К примеру, в случае если элемент разнится хоть на 1 дюйм, то подобное соединение невыполнимо. Поэтому перед тем как прийти в торговую точку нужно точно знать параметры батареи.

Технические данные чугунных батарей отопления разных заводов-изготовителей:

  • межосевой размер для присоединения труб – от 202 до 910 мм;
  • с глубиной – 82 до 205 мм;
  • с шириной – 40 до 105 мм;
  • с высотой – 320 до 955 мм.

Технические характеристики пробок радиаторных:

  1. Пробка глухая / чугун, правосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  2. Пробка глухая/ чугун, левосторонняя резьба 1 1⁄4 ″, 0.24 кг.
  3. Радиаторная чугунная проходная, правая Д 15мм, 0.21 кг.
  4. Пробка проходная/чугун, правая Д 20 мм, 0.21 кг.
  5. Пробка проходная/чугун, левая Д 15 мм, 0.21 кг.
  6. Пробка проходная/ чугуна, левая Д 20 мм, 0.21 кг.
  7. Пробка под кран Маевского, правосторонняя, резьба М10х 1 1⁄4 ″, 0.12 кг.
  8. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  9. Пробка глухая/ алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.15 кг.
  10. Пробка проходная /алюминий и биметалл, правосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.
  11. Пробка проходная / алюминий и биметалл, левосторонняя резьба 1 ″, 0.13 кг.

Схема-эскиз размещения отопительных приборов дает возможность установить местоположение всех главных узлов и их число. Особую значимость при выборе комплектующих имеет их размещение касательно друг друга. Подобная схема даст возможность установить главные моменты, и подобрать правильные детали.

Резьба – выбирать пробки радиаторные необходимо подходящих размеров и нужного качества, которое можно оценить визуально: резьба, независимо от вида наружная/внутренняя, обязана быть ровной без дефектов. Это имеет отношение и к другим поверхностям, которые также обязаны быть качественно обработанными.

Материал – приобретать элементы необходимо, исходя из данных о конкретном радиаторе, к которому покупаются пробки и проходы. Для чугунного отопителя необходимо покупать и чугунную проходку, для биметаллических и алюминиевых хорошим вариантом станет изделие из оцинковки.

Проверка деталей – выполняя покупку, обязательно надлежит испытать изделие, предостаточно будет накрутить ее пару раз на резьбу. Ежели она пойдет легко и без излишнего противодействия, то все в порядке. Иначе пробка обладает дефектами и приобретение данного продукта не целесообразно.

Нюансы установки устройства

Первоначально, перед тем как, разместить пробку, например, для алюминиевого прибора отопления, необходимо крепко закрепить нагревательное устройство на стенке.

В целом потребуется соблюдать следующие практические руководства:

  1. Сначала исполняют сборку единичных секций в общее нагревательное устройство отопления, количество их выбирается персонально для каждого варианта. При соединении компонентов используют специальные прокладки или ФУМ ленту, для соблюдения предельной плотности.
  2. Впоследствии выбирают пространство, где станет размещаться батарея, обычно под окном, с соблюдением требуемых расстояний от стенок и пола.
  3. Далее в стенке выполняют отверстия, используя особые инструменты, вставляют в них пластмассовые анкеры и закрепляют железные кронштейны, для размещения радиатора.
  4. Затем можно ставить пробки для батарей. Их корпус сделан в форме шестигранника, что дает возможность применять для закрутки произвольный ключ. При этом нельзя безгранично затягивать соединение, для того чтобы не разрушить резьбовое соединение или корпус. В ходе перетягивания резьбы способна образоваться незаметная трещина, которая под давлением станет местом утечек теплоносителя.
  5. После завершения установки пробки, приступают к обвязке входящих/выходящих труб. Одновременно устанавливают краники Маевского в верхний проход батареи, а заглушкой перекрывают нижний.
  6. Монтаж завершают опрессовкой установленного прибора отопления с рабочим давлением среды, для этого подают теплоноситель в смонтированную систему.

Приобрести и установить пробки для радиаторов не трудно, они продаются в торговых точках сантехнического уклона, во всех регионах страны, в том числе в Москве. Тем не менее, нужно отнестись к данному процессу довольно серьезно. Крайне принципиально выбрать сочетающиеся металлы, безукоризненно определить тип резьбы и габариты пробки, а также ее положение. Придерживаясь таких не сложных советов профессиональных специалистов, можно избежать множества проблем в ходе функционирования отопительной системы.

Крышка радиатора. Стоит ли?.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 maddoxx

Приветствую всех Дизельчан!

Вопрос такой — авто япошка, пригнали зимой. Друг посоветовал перед летом сменить крышку радиатора с 1.1 на 0.9 мол у нас климат другой чем в Японии и особенно лето жаркое. Соответсвенно крышка радиатора должна открывать клапан сброса раньше. А если не сменить то в жару может верхний бачок лопнуть. И такое я слышал уже от многих. Просто был опыт замены верхнего бачка радиатора на Камри 25 прошлым летом, лопнул и вот щас думаю то ли от крышки, то ли естественный износ был.

Есть ли связь между лопнувшим бачком радиатора и крышкой на япошках? У кого-то в первое же лето бачок летит, а знакомый на стриме уже 2 лета с родной крышкой 1.1 гоняет. Есть ли смысл менять на 0.9? При замене есть ли скажем побочные эффекты? Нашел вот такое на просторах сети:

«Я так понял что радиаторы должны быть с таким же давлением как и пробки. До 98 года на заводах ставили пробки 0.9 потом стали 1.1 такая история с радиаторами. Я так понял что если радиатор на 1.1 и на него накрутить пробку 0.9, то ничего не будет, а вот если наоброт то могут быть ПРОБЛЕМЫ. Ед. что если пробка стоит давлением меньше чем максимальное давление в системе, будет чаще скидыватсья в расширитель и соответсвенно возможно зимой будет немного холодней».

P.S. Некоторые радиаторщики после ремонта радиатора рекомендуют сменить крышку, а некоторые говорят без разницы какая крышка, на жизнь лопнувшего бачка крышка никак не влияет.

Сообщение отредактировал maddoxx: 22 Апрель 2014 — 12:13

  • Наверх

#2 BlackMary

maddoxx
Судя по тому что у двух знакомых подряд, после смены пробки полопались бачки, взаимосвязь есть.
На Форике, с момента прихода его из Японии ничего не меняли, уже 3 года с той же пробкой без проблем катает.

  • Наверх

#3 R A M I S

Чем выше давление тем выше температура кипения. Чем современне мотор тем он как правило более форсированный, а значит более теплонагруженный и как следствие при более низком давлении имеет больше шансов закипеть.

Повыше в горах мясо можно сутки варить и оно не сварится, потому что вода закипит при температуре которой недостаточно для варки. представьте как будет весело когда в радиаторе будет кипеть и парить , а реальная температура еще не вышал за рамки нормы .

Конечно утрирую и при разности давления 0,2 атмосферы двигатель не намного раньше закипит, но смысл думаю понятен.

Бачки рвет от старости а не от другого климата. скажем так в высокогорной стране я бы наоборот ставил пробку с более высоким давлением чтоб повысить температуру кипения (ведь у нас вода закипит раньше чем в той же Японии на уровне моря.

На своих машинах ни разу не ставил 0,9 пробки так как не считаю то на заводе сидят идиоты и не могут расчитать правильную пробку.

далее развивая логику можно понять что пробка 1,1 это есть пробка которая сбросит давление равное 1,1 от уличного давления , то есть хоть в японии хоть у нас эта разница будет одинакова. Хотя нет, так как япония ниже то атмосферное давление там выше а значит 1,1 от того давления это немного больше чем тот же показатель у нас.

В общем совсем в дебри вас завернул. Мое ИМХО сводится к тому что на исправной машине с нормальным радиатором пробкунужно ставить ту, которая ставится с завода и мозги не пудрить. так же как и термостат не мудрить а ставить тот который стоял а не жаркий или холодный.

ред
—-
все байки про необходимость замены пробки или про термостат для нашей страны происходят как правило от владельцев машин которые уже совсем уставшие и им требуется ремонт. Ведь проще объяснить взорваный радиатор неправильной 100сомовой пробкой чем признать что он уже просто древний и рассохся и давным давно требует замены. Ведь проще сказать что дело в неправильном термостате чем признать что мотор перегревается из-за низкой компрессии, забитой системы охлаждения, дешевых свечей (работающих три раза через раз) низкооктанового бензина (не потому что ГП сволочи а потому что почти все льют бензин ниже по октану чем положено их движкам) и кучи прочих мелких и не очень неисправностей и неправильностей эксплуатации свойственых практически каждому водителю в нашей стране.

п.с. как правило большая часть мучений с термостатом и пробками заканчивается заменой проклдаки ГБЦ а то и круче. Вот только все кричат «да из-за термостата перегрел машину,неправильная пробка не успела сбросить давление и вот в результате ремонт ГБЦ » , и никто не задумывается над тем что скорее всего, уставшая башка начала дуть, пробка не справилась и взорвался радиатор. А мотористы им то что, чем больше вы заблуждаетесь тем больше у них работы поэтому поддерживают эти байки.

Сообщение отредактировал R A M I S: 22 Апрель 2014 — 18:15

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector