Ремонт аккумулятора с нерабочей банкой или клеммой

Ремонт аккумулятора с нерабочей банкой или клеммой.

Как правило, изрядно проработавшие аккумуляторы, даже авторитетных фирм, со временем начинают капризничать, и их всё чаще приходится подзаряжать. Но может возникнуть такая ситуация, когда во время зарядки батареи, плотность в пяти банках постепенно растёт и они в итоге весело кипят, а шестая банка ни на что не реагирует — она не рабочая. Причины неисправности какой то банки могут быть разными, например шлам, замкнувший в самом низу пластины в банке, или активная масса пластин посыпалась. И как говорят хирурги — покажет вскрытие. Выбрасывать аккумулятор с пятью нормальными банками из-за одной неисправной не всегда оправдано, ведь рынок насыщен подделками, а батарею несложно отремонтировать. Это мы и рассмотрим в этой статье.

Раньше ремонт аккумуляторов был очень распространён (были специальные мастерские), так как они были дефицитом и грамотно восстановленная батарея служила верой и правдой чуть ли не такой же срок, как и новая. И многие могут сказать, что зачем заморачиваться с ремонтом, когда сейчас выбор огромный и можно спокойно пойти и купить новую. Вот в том то и дело, что выбор очень огромный, и подделок тоже огромное количество. Об этом я написал несколько статей (ссылки ниже), которые надеюсь многим помогут выбрать достойный экземпляр.

И часто я слышу жалобы водителей, что купив новый аккумулятор, он проработал около года (как раз к концу гарантийного срока, а на некоторые и гарантию не дают), согласитесь, год работы для новой батареи — это смешно. Ведь отремонтированная батарея, способом, который будет описан ниже (если всё сделать правильно и качественно), проработает гораздо больше этого смешного срока. Так зачем же тратить деньги на новый аккумулятор неизвестного качества, когда можно сначала попытаться восстановить старую, проверенную временем батарею. Итак к делу.

Инструменты и средства безопасности.

Для работы понадобятся очень простые инструменты: остро заточенное зубильце, обыкновенное ножовочное полотно, резиновая груша (лучше от ареометра) и электрический паяльник, мощностью не менее 100 ватт (чем больше мощность, тем лучше).

Так же не забываем о мерах безопасности. Работать лучше на свежем воздухе, а если на дворе зима, то в рабочем помещении должна быть приточно-вытяжная вентиляция. К тому же будет полезно одеть прорезиненный фартук, резиновые перчатки и защитные очки. Всё это стоит очень дёшево, по сравнению с медицинским лечением, которое выйдет намного дороже.

Перед тем, как начать ремонт, на аккумуляторе плотно затягиваем пробки (если батарея обслуживаемая) и тщательно моем корпус, особенно вверху (в районе полюсных штырей). Полезно протереть корпус раствором пищевой соды, который нейтрализует кислоту. Вообще этот раствор (как и просто ёмкость с водой) должен постоянно находиться рядом.

Ремонт неисправного аккумулятора.

Надеюсь вы ещё при зарядке выявили мёртвую банку (которая не кипит), от которой вся батарея теряет около двух вольт, и как её не заряжай, вместо 12 — 13 вольт, на полюсных штырях присутствует всего лишь около десяти вольт. Естественно, чтобы определить, что конкретно с этой банкой, её нужно вскрыть. Но перед этим следует откачать резиновой грушей электролит из этой банки.

На крышке банки, хорошо видны следы её стенок и ориентируясь по этим следам, размечаем карандашом или маркером (по линейке) места пропила крышки (фото 1), но так, чтобы не зацепить стенки соседних банок.

На фотографиях ниже, тех на которых уже отсутствует выпиленная крышка, хорошо видно, каким должен быть пропил.

Пилить удобнее ножовочным полотном (лучше его половинкой — см фото 2), обёрнутым изолентой (в качестве ручки).

Выпилив крышку и поддев её ножом (или держа за пробку) извлекаем её (фото 3).

После вскрытия, нам нужно будет вынуть аккумулятор неисправной банки для осмотра и ревизии. Но вынуть его пока невозможно — мешают перемычки, соединяющие (последовательно) этот аккумулятор с соседними.

Значит нужно распилить эти перемычки. Чтобы это было удобнее делать, а так же чтобы потом удобнее было их спаять, нужно разметить и выпилить ещё небольшой кусочек пластиковой крышки (см. фото 4), которая находится над свинцовой перемычкой, и извлекаем выпиленный пластик, освободив доступ к обеим свинцовым перемычкам (фото 5).

а так же кусочки пластиковых стенок, которые закрывают доступ паяльника к перемычкам (фото 6). Весь пластик, что выпилили, откладываем в сторонку — он нам понадобится в конце работы.

Теперь с помощью ножовочного полотна или тонкого и очень острого зубильца (можно стамески), распиливаем перемычки неисправного аккумулятора, которые соединяют его с аккумуляторами в соседних банках.

После этого, с помощью крючков из проволоки, извлекаем неисправный аккумулятор из банки для его осмотра. Только не забудьте пометить как он стоял, чтобы не перепутать полярность!

Далее потребуется подходящая ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунаем аккумулятор (фото 7) и осматриваем его. Саму пустую банку тоже тщательно отмываем изнутри от шлама и споласкиваем дистиллированной водой.

Часто бывает, что пластины целые и активная масса не сыпется большими кусками. Просто причиной выхода из строя этого аккумулятора был шлам, который замкнул пластины в самом низу банки. Значит просто отмываем дистиллированной водой пакет пластин от шлама и возвращаем его на своё место, в чистую (отмытую) банку.

Но к сожалению бывает, что пластины осыпались, или оставшаяся на них активная масса не держится и отваливается большими кусками. Значит потребуется поискать и разобрать ещё одну однотипную батарею (одинаковых размеров и ампер часов) на запчасти и извлечь нормальный аккумулятор оттуда. Ведь большинство неисправных аккумуляторов, которые многие выкидывают, выходят из строя тоже из-за какой то одной или двух неисправных банок, а остальные банки в них вполне нормальные.

При установке промытого родного пакета на своё место, или неродного пакета от другой батареи, соблюдайте полярность, ведь все аккумуляторы (пакеты пластин) соединены последовательно (плюс одного аккумулятора подсоединён к минусу соседнего).

После промывки и установки пакета пластин на своё место, теперь нужно спаять перемычки между аккумуляторами с помощью мощного паяльника (полезно на перемычках сделать фаски). Но лучше для спайки перемычек использовать не паяльник, а специальное приспособление.

Это простое приспособление состоит из зажимов типа «крокодил» (можно использовать мощные провода для прикуривания), в один из таких зажимов (в качестве зажима для уголька лучше использовать старые плоскогубцы) зажимается уголёк от большой батарейки.

Другие концы мощных проводов подсоединяют к мощному аккумулятору, но лучше конечно использовать мощный блок питания, в котором регулируется напряжение (до 30 вольт) и сила тока.

Чтобы начать спайку, свободный зажим подключаем к спаиваемой перемычке (полярность любая), а во второй зажим зажимаем уголёк от батарейки. При включении питания и подсоединении уголька к спаиваемой перемычке, он раскаляется докрасна (см.фото 8) и позволяет легко плавить и спаивать свинец.

Но в любом случае, полезно в место спайки добавлять присадочный пруток, изготовленный из кусочка свинца, так надёжнее. Помним, что спайка должна быть надёжной, ведь ей предстоит выдерживать огромный ток, при прокрутке стартера. Полезно перемычки при спайке сделать чуть толще, чем они были, так будет надёжнее. Именно для этого и пригодится самодельный присадочный пруток из свинца.

После спайки перемычек, останется всё накрыть вырезанной крышкой и другими кусочками пластика (и крышки перемычек фото 9) и всё спаять мощным паяльником. Здесь тоже могут пригодиться опилки или кусочки пластика от аккумулятора донора, в качестве добавки в спаиваемый шов. Подробнее о правильной спайке пластика можно почитать вот в этой статье.

Останется залить в отремонтированную банку электролит соответствующей плотности и зарядить аккумулятор зарядным устройством. Как правильно заряжать аккумулятор и как выбрать зарядное устройство, желающие могут почитать вот тут.

Ремонт полюсных штырей аккумулятора.

Бывает, что полюсные штыри сильно подгорают и нормальная стандартная клемма на них не обжимается. Но негодный полюсный штырь несложно восстановить. Но для этого потребуется поискать в продаже или изготовить самому специальную оправку (втулку с конусным отверстием), изображённую на фото.

В этой оправке отверстие сделано конусным, и такого же диаметра и высоты как и полюсный штырь. Причём заказать токарю нужно будет две втулки, если вам нужно будет восстановить оба штыря. Ведь плюсовой штырь (клемма) аккумулятора, немного больше по диаметру, чем минусовой штырь.

После того, как втулки выточат, к ним нужно будет приварить (или просто в ставить в отверстия) держатель из проволоки, чтобы удобнее было работать.

Теперь негодный полюсный штырь спиливаем ножовкой по металлу, оставив торчащий на 4 — 5 мм «пенёк».

Далее надеваем соответствующую по диаметру оправку на свинцовый «пенёк» и наплавляем описанным выше способом, как на фото 12 (используем присадочный пруток из свинца), пока наплавляемый свинец не заполнит полностью оправку.

В итоге, получится полюсный штырь (клемма) не хуже нового (см самое нижнее фото).

Надеюсь, что сделав ремонт аккумулятора с неисправной банкой или клеммой (полюсным штырём) как описано в этой статье, вы подарите ещё одну жизнь вашей батарее, и эта жизнь может быть длиннее жизни новой батареи, от какого то левого производителя; успехов всем!

Как правильно отключать и подключать аккумулятор на машине

Большая половина автовладельцев при замене и обслуживании АКБ даже не задумывается о том, как ее отключать или подключать правильно. А между тем неверные действия вполне могут привести к довольно плачевным последствиям. В том числе, машина может «закрыться», не сохранятся важные настройки, а также есть риск устроить короткое замыкание и/или резкий скачок тока, который «с удовольствием» сожжет всю незащищенную электронику, которая встретится ему на пути.

Это далеко не все проблемы, с которыми можно столкнуться, если не знать, как правильно отсоединять аккумулятор на автомобиле. Внезапного отключения питания «не любят», например, современные подушки безопасности в некоторых машинах. Но и это еще не все…

Краткий алгоритм отключения и подключения АКБ

Если вы торопитесь, и вам необходимо быстро отключить и подключить АКБ, то вот вам краткие алгоритмы, как это сделать максимально правильно и безопасно.

Отключение АКБ:

1. Выключите зажигание.
2. Закройте окна.
3. Извлеките ключ зажигания и возьмите его с собой.
4. Выключите все приборы, работающие при выключенном зажигании.
5. Не устанавливайте автомобиль на сигнализацию.
6. Подождите 3-5 минут.
7. Ослабьте крепление клеммы со знаком «минус».
8. Уверенным движением снимите ее с аккумулятора и зафиксируйте вдали от клеммы.
9. Аналогично ослабьте и снимите «плюсовую» клемму так, чтобы она не касалась металлических деталей.
10. Отсоедините систему фиксации аккумулятора.
11. Извлеките АКБ.
12. При извлечении не наклоняйте аккумулятор.

Подключение АКБ:

1. Установите аккумулятор на свое штатное место.
2. Обратите внимание на правильную ориентацию клемм (особенно если устанавливается другая АКБ, например, новая).
3. Зафиксируйте корпус при помощи имеющихся приспособлений.
4. Если автомобиль оборудован подушками безопасности, то на этом этапе необходимо убедиться, что в салоне нет людей.
5. Наденьте «плюсовую» клемму на соответствующий вывод и закрепите ее.
6. Уверенным движением наденьте «минусовую» клемму и закрепите ее.
7. Установите на штатные места колпачки, крышечки и прочие защитные приспособления.
8. В автомобилях с подушками безопасности первое включение зажигания рекомендуется осуществлять с позиции, которая не находится в зоне их срабатывания (например, с улицы, через открытое окно).
9. После установки и подключения АКБ может сработать охранная сигнализация, а также сбиваются настройки электронного блока управления двигателем. Это нормальные явления.
10. Сигнализацию нужно просто выключить с помощью пульта, а ЭБУ настроится самостоятельно в течение нескольких минут эксплуатации автомобиля.

В принципе, это и все, что нужно знать про отключение и подключение аккумуляторной батареи. Остальная часть статьи предназначена для тех, кого интересует, почему делать нужно именно так, как написано в представленных выше алгоритмах.

Зачем отключать зажигание

В первую очередь, это правило предназначено для того, чтобы аккумулятор не отключался при работающем двигателе. Иногда это делается с целью проверки работоспособности генератора и реле-регулятора напряжения. Однако такие действия отнюдь небезопасны, и вот почему.

Когда работает двигатель, генератор находится под приличной нагрузкой, так как заряжается аккумулятор. И чем сильнее он был разряжен, тем больший ток на него поступает. Когда генератор внезапно лишается этой нагрузки, происходит микросекундный скачок напряжения. Реле-регулятор, конечно же, реагирует на это, но далеко не моментально. В результате повышенное напряжение подается на подключенные электроприборы, что может стать причиной их перегорания.

По этой причине аккумулятор никогда не стоит отключать при работающем двигателе. Чтобы проверить работоспособность генератора или реле-регулятора, есть другие, более адекватные способы.

Кроме того, зажигание необходимо не просто отключать. Замок надо устанавливать в крайнее положение, в котором есть возможность извлечь ключ. О ключе сказано ниже, а вот благодаря установке замка зажигания в крайнее положение дополнительно отключаются некоторые приборы (например, правильно подключенная магнитола). Почему это важно – тоже сказано далее.

Зачем закрывать окна

Здесь все просто. В современных автомобилях не предусматривается возможность закрыть окна вручную. Соответственно, отключив аккумулятор, стеклоподъемниками воспользоваться вы уже не сможете. В соблюдении этого пункта есть необходимость, если вы планируете оставить обесточенный автомобиль вне гаража. Если же дождь, снег или злоумышленники не смогут попасть в салон через открытые окна, закрывать их вовсе необязательно.

Зачем забирать с собой ключ зажигания

Это необходимо делать всегда, если в машине установлен так называемый центральный замок. Дело все в том, что при отключении или подключении аккумулятора автомобиль может самостоятельно закрыться. А если в этот момент ключ с брелоком окажется в запертом салоне, то возникнут вполне понятные проблемы.

Кроме того, привычка забирать ключ с собой при обслуживании АКБ дополнительно убережет вас от нарушения правила о выключении зажигания и подключенных через замок электроприборов.

Зачем отключать работающие при выключенном зажигании приборы

Это необходимо для того, чтобы максимально уменьшить потребление электроэнергии из аккумуляторной батареи. Дело в том, что каждый оставленный включенным прибор может потреблять ток силой в несколько ампер. А при отключении АКБ наличие протекающего через клеммы тока неминуемо возникает искра или даже дуга. И чем больший ток, тем сильнее этот эффект.

Искрение и дугообразование отнюдь не полезны ни для аккумулятора, ни для его клемм, ни для самых приборов, которые в этот момент работали. Для клемм и проводов это чревато оплавлением и даже полным разрушением. Кроме того, что электрическая дуга приводит к моментальному повышению температуры (здесь работает принцип сварочного аппарата), в этот момент происходит резкий скачок тока в цепи. А если на пути этого тока окажется работающая электроника, то она легко может выйти из строя (повезет, если просто уйдет в защиту).

Все то же самое может произойти и при подключении клеммы к аккумулятору. Особенно ситуация усугубляется, если он хорошенько заряжен или вообще новый. Собственно, для этих целей его в основном и снимают. Наличие включенной нагрузки неминуемо приведет к искрению и дугообразованию в момент, когда контакт между клеммой и АКБ уже есть, но он еще слабый.

Почему нельзя устанавливать автомобиль на сигнализацию

Во-первых, поставив машину на сигнализацию, вы не сможете открыть капот для последующих манипуляций с аккумуляторной батареей. Во-вторых, даже если вы предусмотрительно открыли капот, включенная охранная система тут же сработает, поскольку контакт в подкапотном пространстве будет отжат.

Кроме того, система сигнализации во включенном режиме потребляет некоторую энергию из аккумуляторной батареи. А к чему приводит наличие токов в отключаемой клемме, уже было сказано.

Зачем ждать 3-5 минут

Это необходимо «умной» электронике для сохранения важной для ее работы информации. Если ваш автомобиль лишен электронной системы управления двигателем, то ждать ничего не надо. В современных же машинах некоторые приборы продолжают работать еще несколько минут даже после того, как вы выключили зажигание и вытащили ключ из замка.

Во-первых, если прервать эту работу, то могут не успеть сохраниться важные данные. Во-вторых, могут не успеть сработать все сервоприводы. В-третьих, пока все это работает, по бортовой сети из аккумулятора течет ток. А его наличие при отсоединении клеммы – ну вы уже знаете, к чему приводит.

Почему первой снимается «минусовая» клемма

Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос, касающийся отключения аккумуляторной батареи. К сожалению, во многих случаях это единственный момент, на который обращается внимание. Тогда как другие, перечисленные в алгоритме выше пункты, игнорируются. Но вернемся к клемме, которая должна сниматься с АКБ первой, и почему.

Первой всегда снимается «минусовая» клемма. Это правило обязательно к выполнению независимо от того, где установлена АКБ, какая у нее полярность, какими клеммами она подсоединена (обычными или быстросъемными).

А делается это для того, чтобы минимизировать риск короткого замыкания. Устроить его возможно, как показывает реальная практика, несколькими способами. Во-первых, при ослаблении крепления «плюсовой» клеммы можно закоротить ее ключом на «массу». Во-вторых, снятую «плюсовую» клемму может возникнуть желание зафиксировать, зацепив ее за имеющуюся рядом металлическую деталь кузова. Многим понятна первая опасность. А вот вторая – далеко не всем очевидна, потому ее следует рассмотреть отдельно.

Почему нельзя допускать касания снятой «плюсовой» клеммы к металлу

Это правило касается не только случаев, когда «плюсовая» клемма из-за незнания или невнимательности снимается с АКБ первой. Даже когда все делается правильно, и «минусовая» клемма была снята первой, «плюсовой» все равно нельзя касаться «массы», то есть металлических деталей автомобиля.

Многие скажут – да что может случиться? Ведь аккумулятор уже отключен. Бортовая сеть обесточена, а значит полностью безопасна. Отнюдь. Дело все в том, что некоторые электронные приборы, которые невозможно физически быстро отсоединить от бортовой сети, могут содержать в себе конденсаторы. А это такие радиодетали, в которых может оставаться некое количество электрического заряда.

Так вот, когда при наличии в сети не до конца разряженных конденсаторов «плюсовая» клемма касается к «массе», цепь замыкается. Происходит скачок тока и напряжения уже при полностью отключенной АКБ. Скачки эти не всегда ощутимые. Но бывает и так, что подобные действия приводят к перегоранию предохранителей и даже к выходу из строя незащищенной электроники.

Особенно энергоемкие конденсаторы находятся в серьезных акустических системах. Там они за счет способности мгновенно заряжаться и разряжаться сглаживают пульсации и фильтруют звуковые частоты. Все вместе (с теми, которые есть в других приборах) они могут отдать неслабое напряжение и ток.

Об уверенных движениях при снятии/надевании клемм

Под уверенными движениями в данном случае подразумевается следующее. Задача при снятии и надевании клемм состоит в том, чтобы между моментом полного контакта и его отсутствием прошло как можно меньше времени. Это вовсе не означает, что провод надо дергать, резко и с нечеловеческим усилием тянуть. Нет. Снимать или надевать надо именно уверенно.

Если клемма сильно окислилась или прикипела, то ее перед снятием можно обработать слегка популярной смазкой WD-40 или ее аналогами. Также помогает ускорить процесс легкое проворачивание клеммы. В любом случае, дергать и тянуть чрезмерно ничего не следует. Так вы либо что-то оторвете, либо сломаете. Не исключен также риск резко снятой клеммой по инерции угодить на оголенную часть с противоположным потенциалом.

Так из-за чего такие сложности? А дело все в том, что чем быстрее клемма будет снята или надета, тем меньше времени будет на образование искр и дуги. Вот поэтому делать эти операции нужно уверенными движениями. При отключении АКБ уверенно снимается первая клемма, то есть «минусовая». При обратном подключении – вторая, опять же, «минусовая». Противоположную клемму можно снимать как угодно медленно и осторожно. Главное, соблюдать другие меры предосторожности, о которых уже говорилось ранее.

Почему нельзя наклонять АКБ

Причин тому всего две. Во-первых, если сильно наклонять аккумуляторную батарею с жидким электролитом, то небольшую его часть можно пролить через компенсационное отверстие. Во-вторых, если АКБ сравнительно не новая, то на дне ее корпуса в специальных отстойниках наверняка есть токопроводящий мусор (осыпающиеся пластины). Когда батарея наклоняется, вся эта муть поднимается со дна, и может закоротить между собой соседние токоведущие пластины с разным потенциалом.

Именно из-за второй причины вызывают (мягко говоря) насмешку умельцы, которые «учат» других восстанавливать АКБ, сливая электролит из полностью перевернутой вверх тормашками батареи. Делать этого категорически нельзя!

На АКБ с гелеобразными электролитами это правило не распространяется. Их можно вертеть как угодно, и даже в космическую невесомость отправлять. Кстати, именно для этих целей они и были изначально придуманы.

Новая АКБ и ориентация клемм

Далеко не все автолюбители при покупке новой АКБ обращают внимание на такую важную мелочь, как полярность. А между тем она бывает прямой и обратной. Это означает, что при одинаковом расположении выводов АКБ относительно лицевой стороны корпуса «плюсовая» и «минусовая» клеммы могут находиться с разных сторон.

Если этого не заметить при установке неверно подобранной батареи, то при подключении произойдет подмена плюса на минус в бортовой сети автомобиля. К сожалению, даже в современных автомобилях далеко не всегда присутствует защита от таких действий. Последствия переполюсовки могут быть самыми разными, от безобидных, до влетающих в копеечку.

Почему следует опасаться подушек безопасности

В некоторых автомобилях (например, в современных Volvo) система срабатывания подушек безопасности может активироваться даже при отключенном аккумуляторе. Сделано это для того, чтобы подушки смогли «выстрелить» при ДТП на скорости, даже если АКБ каким-то чудом пострадала прежде, чем сработали датчики удара.

Аналогично для некоторых систем сами производители не исключают рисков, что подушки сработают при подключении АКБ и первом после этого включении зажигания. Вот поэтому при всех манипуляциях с аккумулятором в салоне не должно быть людей, а первое включение зажигания надо осуществлять с улицы, запуская руку мимо зоны перед рулевым колесом.

Почему первой надевается «плюсовая» клемма

В завершение уточним и этот момент. Хотя из вышеописанного должно уже стать понятно, почему при обратном подключении первой надевается «плюсовая» клемма, а не «минусовая», как в случае с отключением АКБ. Эта мера предосторожности направлена на исключение все тех же рисков случайно устроить короткое замыкание резкими инерционными движениями и гаечными ключами.

Что же касается уменьшения искрения или дугообразования, то эти эффекты никак не зависят от последовательности снятия клемм. Это ничто иное, как очередной миф, рожденный не ориентирующимися в теме электричества «экспертами».

Замкнуло банку аккумулятора. Что теперь делать?

Аккумулятор одна из самых нужных частей автомобиля, без него вы просто не запустите современный двигатель, если старые можно было запустить «кривым стартером» (специальным ключом), то новые обвешаны электроникой, которая не позволит произвести запуск. В общем батарея нужна, но к сожалению она не вечная и может выйти из строя по разным причинам, одна из самых распространенных это замыкание банки, после такой поломки аккумулятор в 90% случаев выкидывают или сдают на металлолом …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Многие задают вопрос – а что теперь делать то? Зачастую аккумулятору уже не помочь, следуем по инструкции сверху, просто сдаем его скупщикам и покупаем новый. Все дело в том, что современные варианты это не разборный механизм, который починить нельзя, то есть он одноразовый. Есть конечно фанаты которые их восстанавливают, но про это чуть позже. Для начала предлагаю вспомнить строение, быстро для общего понимания.

Строение

Современная батарея, как в принципе и 30 – 40 лет назад, имеет очень простое строение. Обычно она разделена на шесть секций или так называемых «банок», в каждой из них имеются свинцовые пластины, которые проложены последовательно диэлектриком. Часть «плюсовые», другая часть «минусовые». Заливается эта конструкция электролитом, в нашем случае это смесь серной кислоты и дистиллированной воды.

Эти 6 банок соединяются последовательно, и дают нам определенное напряжение. Оно может отличаться от заряда и разряда батареи. Обычно заряженный аккумулятор имеет напряжение не более 13В в заряженном состоянии, и чуть менее 10В в разряженном (больше я вам не советую разряжать, потому как глубокий разряд, также не дает ничего хорошего).

Чтобы зарядить систему нужно просто подать электричество на электроды, таким образом, оно начнет накапливаться в каждой из банок.

Это элементарное представление об устройстве аккумулятора, смотрите небольшое видео для более полного понимания, и идем дальше.

Замкнуло банку – чем это страшно?

Как вы понимаете батарею нужно правильно использовать, заряжать, обслуживать и т.д. Например — если присутствует перезаряд, то свинцовые пластины в строении могут просто осыпаться, в прямом смысле этого слова, на дно банки, что уменьшит накопление энергии аккумулятора, до критически минимального уровня.

Но бывает, что в пластине выпадает кусок свинца, который, перемыкает плюсовую и минусовую пластины. Из-за чего получается как бы короткое замыкание.

Также может быть из-за осыпавшегося свинцового осадка на дно, все дело в том, что пластины доходят до дна, и если осадок заполняет нижнюю часть, то он и является причиной замыкания.

Аккумулятор не может зарядиться до положенных 12 – 13 Вольт, а напряжение бултыхается примерно в районе 10 – 11В. То есть замкнутая банка не работает! Такой аккумулятор не может провернуть стартер двигателя, а поэтому практически бесполезен в машине, требуется замена.

Как определить замкнутую банку?

Тут несколько способов. Скажем так есть технические, а есть обывательские.

Технические — это просто взять и замерить напряжение на каждой из банки «мультиметром». Однако со старыми советскими аккумуляторами это было сделать легко, там перемычки между банками находились сверху, и вы без проблем могли определить замкнутый вариант. Но современные батареи сплошь залиты пластиком, добраться до перемычек практически не возможно!

Второй вариант – это замер напряжения на всей батареи, если оно в заряженном положении не больше 10 — 11В – знайте, замкнуло банку, тут уже практически без разницы какую.

Но как определить полный заряд в других банках?

Простой способ – заряженная банка при полном заряде, начинает выделять газ (идут пузырьки). Если пять штук «пузыряться», а одна нет, значит именно в ней дело.

Обывательские способы – это банально посмотреть на цвет электролита внутри. Выкрутите пробки, если они есть и посмотрите внутрь. В «замкнутой» он будет черного (или темного) цвета, что говорит о ее неработоспособности. Конечно, современные батареи условно не разборные и крышек у них нет (хотя если поковырять найдутся), но они, как правило прозрачные, делаются из белого пластика и если посмотреть на солнце, то можно увидеть мутную часть, таким образом определяем банку которую замкнуло.

Так что же теперь делать, можно ли восстановить своими руками?

Для простого водителя (особенно если это начинающий), восстановить будет сложно, я бы даже сказал невозможно – лучше сдаем и покупаем «новую».

Но для «Кулибиных», у которых руки чешутся, есть небольшая инструкция по восстановлению. Только будьте осторожны, все-таки внутри кислота!

ИТАК, что нам нужно сделать:

1) Определяем неработающую, замкнутую банку (общее напряжение около 10 – 11Вольт, нет пузырьков при заряде, внутри она темная).

2) Сливаем именно из нее электролит.

3) Разрезаем пластик вокруг нее, обязательно сверху.

4) Отсоединяем перемычки с соседними банками, можно также перерезать.

5) Достаем пакет пластин – промываем его водой, это обязательно, чтобы смыть следы кислоты.

6) Теперь нам нужно определить место замыкания:

Во-первых, аккуратно просматриваем каждую пластину и диэлектрик между ними. Нам нужно найти частичку, которая перемыкает их.

Во-вторых, если такой не нашли, то возможно все дело в осадке который скопился внизу, просто промываем – вычищаем всю свинцовую «муть» на дне.

7) После того как мы убедились, что пластины в порядке, муть убрана, опускаем «пакет» опять в банку.

8 ) Припаиваем перемычки с соседними пакетами, заливаем электролит, закрываем пластиковую крышку, которую мы срезали. Ее нужно приплавить герметично, возможно с использованием клеев и эпоксидных смол.

9) Теперь нам нужно зарядить наш аккумулятор. В 90% случаев, напряжение поднимается на нужный уровень, около 12 – 13В. То есть опять можно использовать на машине.

Так у меня восстанавливали несколько знакомых, и знаете, работали еще очень долго!

Поэтому замкнутая банка, это не всегда приговор вашей батареи, иногда возможно ее оживить, главное иметь правильные руки.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(29 голосов, средний: 3,86 из 5)

Похожие новости

Как прикурить аккумулятор от другой машины. Можно ли это делать .

Какой фирмы (марки) выбрать аккумулятор для автомобиля. Мой рейт.

Смазка клемм аккумулятора. Зачем это автомобилю?

Почему замыкает банка аккумулятора, и что делать в такой ситуации

Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?

• 1 Замкнули банки аккумулятора — симптомы
• 2 Признаки замкнутой банки аккумулятора
• 3 Как определить замкнутую банку в аккумуляторе
• 4 Причины замыкания банок в аккумуляторе
• 5 Восстановление замкнутой банки аккумулятора
• 6 Видео

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.

При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.

Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.

Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.

Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.

Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.

Техническое обслуживание

Много неисправностей аккумуляторной батареи появляется в результате неправильного использования и техничного обслуживания. Очень важным моментом является обслуживание после покупки, первое ТО.

Дабы поломки не преследовали владельца постоянно, не пришлось тратить лишние деньги, необходимо проводить правильное обслуживание АКБ. Ниже приведено несколько полезных советов, что увеличат срок службы и не приведут к неисправностям свинцово-кислотной батареи:

1. Нужно постоянно убирать грязь, масло и прочий мусор с корпуса батареи.
2. Проводить проверку, по необходимости подтягивать крепеж для АКБ под капотом.
3. Время от времени пробки для отвода газов нужно очищать, но процедура проводится аккуратно. В домашних условиях можно использовать иголку или зубочистку.
4. Проверять провода, которые выходят от аккумулятора. На них не должно быть повреждений, окислений. Фиксация проводов делается надежной.
5. Ведется контроль уровня электролита внутри с помощью стеклянной трубки. Если нужно, проводят долив дистиллированной воды.

Последующая проверка заключается в тех же правилах, но добавляется еще контроль плотности жидкости в АКБ, его корректировка.

Обязательным условием долговечности свинцово-кислотных АКБ является проверка уровня и плотности электролита

Теперь необходимо разобраться какие бывают неисправности аккумуляторной батареи и способы по их устранению.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.

Правила ухода

Зная возможные неисправности аккумуляторных батарей и методы устранения поломок, необходимо знать основные правила ухода. Они позволят сохранить батарею и продлят срок эксплуатации:

1. Каждые 3 месяца при любой работу аккумуляторной батареи необходимо проводить проверку напряжения, как при включенном моторе, так и на выключенном.
2. Во время работы стартерных устройств теряется часть жидкости, периодически требуется доливка дистиллированной воды или электролита. Если аккумулятор можно обслуживать, то уровень жидкостей проверяется каждый месяц, но доливать можно только дистиллированную воду.
3. АКБ может разряжаться и если несколько месяцев им не пользоваться, то потребуется подзарядка. Чтобы исключить разряд необходимо снять клеммы, за счет этого утечки не будет и АКБ не разрядится.

На некоторых аккумуляторных батареях стоит индикатор, что позволяет оценить заряд устройства, но результат не всегда правильный.

Поэтому нужно проверять все самостоятельно. Учитывается также погода на улице, ведь при морозах плотность увеличивается. Индикатор покажет зеленый цвет, а по факту АКБ будет на половину разряжен.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.

Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.

Измерение напряжения мультиметром

Если вы не хотите проверять состояние аккумулятора «на глаз», или же просто хотите иметь на руках точные результаты в численном выражении, вам потребуется такое устройство, как мультиметр.

Итак, как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром: само по себе устройство имеет два щупа, один из которых красного цвета, а другой – черного. Для того, чтобы измерить напряжение на батарее аккумулятора, требуется перевести мультиметр в режим измерения и прислонить красный щуп к «плюсовому» выводу, а чёрный щуп, соответственно, к «минусовому».

Процедура проводится на выводах аккумулятора без нагрузки. В случае, если аккумулятор как следует заряжен, результат на приборе составит порядка 12,6-12,9 вольта. Это нормальное напряжение, которое должно быть на полностью заряженном АКБ. Если вы напутали с цветами щупов, то цифра будет та же, просто отобразится со знаком минус.

Если мотор запущен, то мультиметром тоже можно проверить работу аккумулятора, но в данном случае будет проверяться наличие его работы вместе с генератором, а также исправность регулятора напряжения. Когда мотор работает, показатели должны быть чуть выше – от 13 до 14 вольта. Если показатель ниже, для аккумулятора это будет означать проблемы с зарядкой, а в случае, если показатель выше – начнется процесс электролиза воды.

Существует метод, как по напряжению определить степень разрядки аккумулятора. Напряжение 12,5 – говорит, что АКБ заряжен на 90%, напряжение 12,1 – на 50%, а 12 – на 10 процентов. Хотя метод и приблизительный, однако проверенный.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.

Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:

• Заводской брак – случай гарантийный.
• Сильный удар по корпусу.
• Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.

Стоит ли попытаться отремонтировать АКБ

Если аккумулятор на гарантии, то его следует сдать в тот магазин, в котором приобретался,так как это возможно заводский брак. Они должны будут провести экспертизу и если будет установлено, что батарея вышла из строя не по вине автовладельца, то ее заменят на новую.

В старых аккумуляторах – это «возрастное заболевание». В этом случае самым правильным решением будет сдача АКБ в утиль и приобретение нового. В случае, когда неисправность вызвана осыпавшимся активным веществом аккумулятор можно восстановить.

Если корпус изготовлен из светлого пластика, то легко заметить в нижней части замкнутой банки скопление тёмной массы, которую и следует удалить. Оправданы усилия по восстановлению аккумулятора методом промывки банки от мусора только в том случае, если остальные элементы батареи находятся в полностью исправном состоянии.

Важно! Если замкнуло банку, то лучше не заниматься восстановлением АКБ и приобрести новый, так как вернуть былую емкость, пусковой ток и напряжение все равно не получится.

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.

1. Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
2. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
3. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
4. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
5. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
6. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
7. Произвести полную зарядке батареи.

Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.

Видео

Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.

Один из важных элементов авто, требующих проверки, является аккумулятор, или АКБ. Исправность аккумулятора и его работоспособность очень важны, так как именно благодаря АКБ автомобиль заводится, и от него же питаются электроэнергией все системы машины: фары ближнего и дальнего света, медиасистема и многое другое.

Предотвращение разрядки аккумулятора предварительным снятием клеммы

Бытует мнение о том, чтобы аккумулятор не сел во время длительного простоя автомобиля, необходимо откинуть одну из его клемм.

Однако какую клемму следует снимать? Среди множества автовладельцев мнение и опыт разделяются. Одни снимают клемму с положительного контакта, другие с отрицательного. При этом, мало кто замечает разницу. Все-таки стоит подробнее обратить внимание на данную практику, чтобы окончательно решить какую клемму снимать именно вам.

Что может стать причиной разрядки аккумулятора при простое? Полностью исправный и качественный аккумулятор способен выдерживать заряд до месяца. Некоторые садятся быстрее. Но если исправная АКБ полностью садится за 3 — 5 дней, это уже говорит о том, что утечки заряда есть и необходимо искать причины в электронике. В этом случае необходимо провести диагностику машины на предмет проверки электронных блоков. Какие-то из них так или иначе потребляют небольшой заряд.

Если автомобиль стоит в ожидании в зимний или дождливый период, то причина может крыться во влаге. Вода, просачивающаяся внутрь автомобиля, может замыкать токоведущие части. Разрядка может произойти мгновенно или частично уйдет половина заряда за доли секунды.

Чтобы избежать малейших замыканий или утечек электроэнергии, придумали снятие клемм с АКБ. Таким образом цепь разорвана, напряжение не поступает, нет тока, а следовательно, замыканий и утечек быть не может.

Как правильно обесточивать аккумулятор. Вопреки тому, что снимать можно любую клемму АКБ, автолюбители и механики все же советуют отсоединять клемму со знаком минус! Минус идет на кузов автомобиля. Плюсовая клемма, оставленная на аккумуляторе, не будет подавать напряжение на блоки, питающиеся с АКБ. Отсутствие цепи исключит возможность замыкания электронных блоков на корпус и между собой.

Дополнительной мерой безопасности считается наложение специальной изолирующей накладки на свободную клемму АКБ. Это позволит избежать замыкания и пробоя через влагу. При наличии следов окисления на клеммах АКБ, их необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой. Регулярная зачистка, осуществляемая за несколько минут, защитит АКБ от пробоев на будущее. Также это положительно скажется на пуске автомобиля. Ведь зачищенные клеммы даже в морозную погоду будут обеспечивать пуск хорошей искрой.

Подведение итогов. Всегда, когда планируется длительный застой автомобиля, следует обесточивать его внутреннюю систему путем снятия минусовой клеммы, подсоединенной к кузову авто. Это обесточит как бортовую сеть, так и исключит замыкания мелких электронных приборов на корпус. Теория гласит, что допустимо снимать любую клемму. Но кто, как ни опытные автомеханики, посоветуют самый верный вариант. Минусовая клемма полностью исключает возможность замыкания всех элементов авто. Когда снятая плюсовая клемма не гарантирует отсутствия замыкания на корпус при влаге.

Может ли работать сигнализация при разряженном аккумуляторе

Многих даже бывалых автомобилистов волнует вопрос о том, сигнализация работает, если сел аккумулятор или же этот процесс становится нереальным. Сразу же спешим ответить, что если полностью сел аккумулятор, то никакая фирменная сигнализация работать не будет.

Дело в том, что пока работает аккумулятор, выделяется необходимая для работы сигнализации энергия. Если же АКБ полностью вышел из строя, то придется открыть машину при помощи обычного автомобильного ключа.

Если же сел аккумулятор, то сигнализация не сработает, пока батарея не будет заряжена под завязку или же, пока сотрудники СТО, выехавшие на вызов, не дадут прикурить от своего агрегата.

Кстати, если сигнализация, типа Пандора, не отключается, то, значит, АКБ не разряжена полностью, а просто потеряла небольшой заряд, которого хватает на работу защитной системы.

Узнай время зарядки своего аккумулятора

Связь сигнализации и постоянно разряжающейся АКБ

Стоит понять, что на вопрос, работает ли сигнализация, если сел аккумулятор, можно дать однозначный ответ: нет. Однако неправильно установленная сигнализация может практически полностью разрядить аккумуляторную батарею, что невозможно будет открыть машину автоматически.

Причинами того, что сел аккумулятор является то, что сигнализация типа Пандора или же Старлайн:

• наличие заводского брака или дефектов системы;
• непрофессиональная установка;
• самостоятельна блокировка всей системы мотором;
• слабость или изношенность самого аккумулятора;
• настройки некорректного плана;
• наличие опции обратной связи с радиомодулем;
• износ аккумуляторной батареи сигнализации;
• будет происходить постоянная активация сирены из-за включенной системы оповещения об отключении источника питания.

При повышенной чувствительности сигнализационного устройства, сирена работает, даже если открыть дверцу соседнего авто и сильно хлопнуть ею. При этом иногда она не отключается всю ночь от малейшего шороха, поэтому не стоит удивляться, что утром сел аккумулятор автомобиля.

На вопрос, может ли открываться дверца автотранспортного средства, можно ответить утвердительно, но сделать это придется вручную при помощи обычного ключа.

Как открыть сигнализацию, если сел аккумулятор

Второй вопрос автомобилистов касается того, как правильно открыть сигнализацию, если сел аккумулятор, поскольку они переживают, чтобы не раздражать соседей внезапной сиреной. В том случае, если внезапно сел аккумулятор машины, в том числе, из-за проблемной сигнализации, автомобиль придется открывать вручную.

В том случае, если сигнализация Пандора или Старлайн не работает при применении брелочка, то следует:

• применить ключ, но только при рабочей личинке замка;
• при закисшей серединке замка, будет применен один из вариантов:
• путем подачи питания на АКБ под капотом авто;
• подачей напряжения непосредственно на генератор;
• применение подушечки для слесарного дела;
• просовыванием проволоки под оконное стекло;
• отгибание двери при помощи клина из дерева или подушечки;
• поддеванием капотного тросика.

В том случае, если ни один из вариантов не работает, придется обратиться к радикальным мерам, в том числе, применению разрушающих методов (дрели, отвертки, молотка).

Сигнализация Пандора и Старлайн

Автолюбитель должен определиться с тем, может ли он самостоятельно исправить проблему, в противном случае, следует обратиться к профессионалам.

Как отключить сигнализацию Старлайн самостоятельно

В том случае, если в авто работает сигнализация Старлайн, то для того, чтобы открыть машину, следует воспользоваться аварийным отключением сигнализации.

В том случае, если сел аккумулятор, а машина на сигнализации, следует воспользоваться аварийным отключением системы или же попросту ввести секретный код.

Если же полностью сел аккумулятор на сигнализации Старлайн, то разблокировать двери авто придется одним из вышеперечисленных способов, постаравшись не повредить их. При этом, если сел аккумулятор, то система Старлайн работать однозначно не будет, а значит, придется позаботиться о безопасности авто самостоятельно.

Для этого автомобиль сигнализация и АКБ, которого не работают полноценно, следует:

• поставить на охраняемую автостоянку;
• попросту заглушить мотор и выключить зажигание;
• открыть дверь со стороны водителя и капот при помощи специальных ручек;
• попросту снять АКБ;
• захлопнуть капот и закрыть дверь ключом.

И еще, если у автомобильного владельца возникают проблемы с открытием двери при разряженном аккумуляторе и включенной сигнализации, стоит обратиться к специалистам, которые быстро и качественно помогут решить возникшую проблему.

Отключение аккумулятора в автомобиле. Порядок работ.

Отключение аккумулятора автомобиля является стандартной операцией, с которой приходится сталкиваться каждому водителю. Основными причинами, вынуждающими осуществлять отключение клемм аккумулятора на автомобиле, являются необходимость обслуживания, повышенный ток разряда во время парковки, проведение сварочных работ на автомобиле, подготовка к зиме, различные ремонтные работы, требующие обесточивание системы электрооборудования и другие.

Многие водители отключают АКБ после каждой поездки, особенно в тех случаях, когда выезды происходят не каждый день или режим поездок такой, что не даёт аккумулятору полностью подзаряжаться от генератора, например, поездки на короткие расстояния с большим количеством остановок, когда глушиться мотор, а затем снова заводится, езда в пробках. Или, к примеру, поездки в тёмное время суток, да ещё и зимой, когда все осветительные и отопительные приборы авто работают на полную мощность, не давая АКБ времени полностью подзаряжаться во время движения. Безусловно, во всех этих случаях отключение аккумулятора является дополнительной мерой сохранения заряда и хоть какой-то гарантией, что утром авто заведётся. Лучшим вариантом в перечисленных случаях будет периодическая зарядка батареи.

При этом в отключении АКБ после поездок есть и обратная сторона медали. Дело в том, что современные автомобили оснащены бортовыми компьютерами, «умными» охранными системами, музыкальными центрами, другой электроникой, обесточивание которой зачастую приводит к сбросу настроек, а перезагрузка автомобиля после отключения от аккумулятора бывает достаточно сложным мероприятием. Поэтому отключать батарею с целью сохранения заряда или нет, каждый водитель решает для себя сам.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Важно при отключении соблюдать определённую последовательность действий. В противном случае можно получить неприятности в виде коротких замыканий, выхода из строя элементов системы электрооборудования или, банально, оставшегося ключа зажигания внутри автомобиля при заблокированных дверях.

Итак, последовательность отключения аккумулятора автомобиля.

1. Отключить все приборы бортовой сети: музыкальные центры, габариты, фары, ходовые огни. Следует проконтролировать отключено ли освещение салона или багажника, другое электрооборудование.

2. Выключить зажигание, вытащить ключ и обязательно взять его с собой.Невыполнение этого требования может привести к ситуации, когда ключ окажется заблокированным внутри автомобиля. Причина в том, что многие современные системы безопасности авто воспринимают отсоединение клемм, как попытку взлома и с целью её предупреждения блокируют двери.

3. Снять клеммы с аккумулятора.

Важно! Необходимо строго соблюдать следующую последовательность снятия клемм. Сначала надо ослабить затяжку минусовой клеммы, снять её, отвести в сторону и зафиксировать в снятом положении и только после этого снять плюс.

Полностью откручивать крепления клемм не следует. Достаточно лишь ослабить их затяжку и, проворачивая влево и право, аккуратно без усилия их снять. В случае если клемма окисленная, покрыта белым налётом и «прикипела», следует очистить её жёсткой щёткой и воспользоваться WD 40 либо другим подобным средством. После очистки необходимо слегка прокручивая клемму попытаться её снять. Главное – избегать больших усилий и не пробовать её отсоединить, не смотря ни на что. Лучше потерять время и дождаться, когда клемма сама освободиться, чем пытаться её вырвать, повреждая контакты самой АКБ.

Не надо слушать «советчиков», которые утверждают, что порядок «сброса» клемм может быть каким угодно. Это в корне неверно. Необходимо помнить, что в автомобилях «массой» является кузов. Поэтому если первым отсоединить «+», то при случайном касании о кузов авто, например, гаечным ключом, произойдёт короткое замыкание с возможными печальными последствиями – могут перегореть предохранители, проводка, подгореть контакты или чего хуже выйти из строя электроприборы, случайно оставленные включёнными.

Если стоит задача снять аккумулятор, то следует высвободить его от крепления и аккуратно вытащить. При этом надо помнить, что батарея довольно тяжёлая, ронять или переворачивать её категорически нельзя и ставить после снятия следует только горизонтально.

Порядок подготовки АКБ к зиме

На дворе похолодало, скоро зима, а это значит, что батарея нуждается в подготовке к эксплуатации в экстремальных условиях. Для тех водителей, кто избегает поездок зимой и предпочитает в это время пользоваться общественным транспортом, вопрос решается просто. Достаточно лишь провести отключение аккумулятора на зиму и обеспечить ему хранение в тёплом помещении.

В других случаях необходимо вытащить батарею и провести ряд мероприятий по обслуживанию АКБ. Эти мероприятия являются обязательными для предупреждения неприятных сюрпризов, ведь при отрицательных температурах ёмкость АКБ снижается, нагрузочная способность падает, и холодный пуск при повышенной вязкости масла в двигателе сильно осложняется.

Проверка уровня электролита.Прежде всего, надо очистить контакты и корпус аккумулятора, а затем проверить уровень электролита. Для этого необходимо выкрутить пробки из заливных отверстий и убедиться, что уровень электролита в каждой их них находится между отметками «минимум» и «максимум». Если такие отметки отсутствуют, можно осуществить визуальный контроль.

Уровень электролита в каждой банке должен находиться выше пластин на 10-15 мм. Если окажется ниже, следует долить дистиллированной воды.

Зарядка. Для зарядки используется специальный прибор. Если стоит вопрос о приобретении такого устройства, то лучше обращать внимание на наличие автоматического режима.

В противном случае приходится контролировать сам процесс заряда. При этом сила тока заряда должна составлять 0.1 от ёмкости. К примеру, если ёмкость составляет 60 А/ч, то ток будет 6А. Когда напряжение поднимется до 14.5В, силу тока надо снизить в два раза и продолжить зарядку ещё десять часов.

Плотность электролита.Данная проверка проводится после полной зарядки и отстаивания не менее одно часа. Для этого применяется специальный прибор, который называется ариометр.

Проверка проводится при температуре 20°С. Если она другая, но надо руководствоваться таблицей, прилагаемой к ариометру. Плотность заряженной АКБ должна быть не менее 1.27 г/см 3 . В случае если этот параметр окажется ниже, необходимо долить электролит, плотность которого повышена. Он продаётся в автомагазинах.

Напряжение.Окончательным мероприятием при подготовке аккумулятора является проверка напряжения, которое для нормального пуска двигателя должно составлять не менее 12.6В.

Специалисты рекомендуют проверку заряда АКБ в зимний период проводить ежемесячно, а уровень и плотность электролита – еженедельно. В регионах с сильными морозами в качестве дополнительной меры при подготовке к зиме нужно утеплить аккумулятор.

Правила обращения с АКБ простые и их соблюдение исключит возможные неприятности, как с батареей, так и с самим автомобилем.

Аккумулятор разрядился в ноль, что делать

Автомобильные аккумуляторы поддерживают работоспособность всех функций в автомобиле, начиная с запуска двигателя и заканчивая всей остальной электроникой. Понятно, что если АКБ имеет недостаточный заряд, то машина попросту не заведется. В случаях, когда обнаруживается полностью разряженная АКБ, часто она все еще подлежит восстановлению. Необходимо знать, что делать, если аккумулятор разрядился в ноль.

1. Обзорно устройство
2. Что происходит при разряде в зависимости от времени и при глубоком разряде вообще
3. Возможные причины и последствия
4. Можно ли восстановить после глубокого разряда
5. Что делать, если АКБ полностью разряжена
6. Порядок зарядки очень сильно разряженного аккумулятора
7. Если АКБ разряжен не в ноль: как завести автомобиль с разряженным аккумулятором
8. Зарядное устройство или запасной аккумулятор
9. Завод с толкача
10. Запитка от АКБ другого авто

Обзорно устройство

Свинцово кислотные аккумуляторы были изобретены более 150 лет назад. С момента изобретения конструкция практически не изменилась. В коробке находятся свинцовые пластины(минус) и диоксид свинца (плюс). Между ними заливается диэлектрик. Он не дает пластинам замыкаться.

Пачки пластин помещены в электролит. Как правило, пачек (банок) в стандартном 12-вольтовом АКБ 6 штук. Каждая выдает напряжение около 2.1 Вольта.

Батарейка достаточно прочная и устойчивая к механическим повреждениям. Но у нее есть слабое место – электролит. Из-за серной кислоты при глубоком разряде батарея может стать неработоспособной. А вот второй компонент электролита – дистиллированная вода, негативно сказывается на АКБ при перезарядке.

Что происходит при разряде в зависимости от времени и при глубоком разряде вообще

Разряд и заряд АКБ можно охарактеризовать напряжением аккумулятора. Все привыкли считать, что на максимальном заряде этот параметр равен 12В, но это не так. Нормальным считается 12.7В. Показатель приобретает это значение при полном заряде.

Сильный разряд — это снижение напряжения до 10.5-11В. При таких показателях автомобиль, скорее всего, не получится завести.

Разряд в ноль характеризуется полным отсутствием напряжения.

Глубокая разрядка аккумулятора негативно сказывается на состоянии батареи. Во время разряда происходит поглощение серной кислоты из электролита. Во время этого процесса она оседает в виде соли на пластинах. Соответственно, чем ниже становится напряжение в АКБ, тем сильнее откладывается соль. Плотность электролита сильно падает.

Глубокий разряд АКБ — это минимальный порог батареи. Дальше просто некуда разряжать. Чтобы минимизировать негативные последствия, требуется скорее зарядить батарею. Это поможет снять соли с пластин.

При заряде плотность повысится до нормального значения. Будет уже поглощаться дистиллят, а содержание кислоты возрастет.

Важно! Как правило, после глубокого разряда соли не растворяются полностью при заряде. Получается, что пластины практически не контактируют с электролитом, что мешает АКБ выполнять свои функции.

Лучше внимательно следить за разрядом аккумулятора и стараться не опускать напряжение до 11 Вольт. Это минимум. При значениях ниже начинается отложение солевого слоя.

Возможные причины и последствия

Причинами сильного разряда могут служить:

• утечки тока;
• некорректно работающий генератор;
• длительная стоянка;
• не выключенные приборы.

Да, не выключенные приборы также сильно разряжают АКБ. Например, зачастую автомобилисты забывают выключить фары. За ночь батарея полностью разрядится.

Последствиями таких разрядов становятся отложение солей на пластинах, падение плотности электролита. Это, в свою очередь, приведет к выведению из строя устройства. Так что, глубокий разряд очень негативно сказывается на свинцово кислотных батареях. Каждый цикл глубокого разряда необратимо снижает емкость батареи.

Можно ли восстановить после глубокого разряда

После глубокого разряда можно восстановить автомобильный аккумулятор, если убрать налет соли с положительных пластин. Это можно сделать двумя способами:

1. Если кристаллизация прошла по максимуму, очистить можно вручную. Это делается путем вытаскивания пластин и удаления соли с них. После нужно использовать новый электролит и произвести зарядку батареи. Этот способ очень сложный и требует максимальной аккуратности. Существует риск еще больше разрушить пластины.
2. Можно использовать специальный десульфатор для пластин. Как правило, такая химическая жидкость моментально убирает слой соли на свинцовых пластинах, и аккумулятор начинает держать заряд.

Важно! При работах с аккумулятором стоит использовать защитные перчатки и очки. Электролит содержит серную кислоту, которая может нанести химические ожоги при неосторожном обращении.

Что делать, если АКБ полностью разряжена

Прежде чем начинать предпринимать какие-либо меры по запуску аккумулятора, стоит проверить его работоспособность. Дело в том, что если он полностью разряжен, то никакие мероприятия его не реанимируют на месте. Довольно просто определить его полную разрядку, если аккумулятор автомобиля современного вида и на нем присутствуют индикаторы заряда. Как правило, зеленый означает его полную зарядку, чёрный говорит о том, что он просто разряжен, а белый показывается если аккумулятор полностью разряжен или же негоден к дальнейшей работе.

В том случае, если специального индикатора у АКБ нет, то придется совершать проверку вручную. Это можно сделать следующими методами:

1. Проверить напряжение на выводе при помощи вольтметра, мультиметра или нагрузочной вилки. У работоспособного АКБ показатели должны быть в пределах 12,6-12, 9 В. У просто разряженного показатели на единицу меньше. В случае, если полученные цифры еще меньше, то батарея подверглась глубокому разряду.
2. После необходимо замерить уровень и плотность электролита в АКБ. Это возможно только в том случае, если батарея обслуживаемая. Плотность жидкости (в зависимости от заряда АКБ и температуры на улице) должна быть в промежутке от 1.25 до 1.29 г на см3. Уровень электролита не должен быть ниже риски минимума. В случае, если такие отметки отсутствуют, главное проследить, чтобы пластины аккумулятора были покрыты электролитом на 1-2 см. Также можно долить дистиллированной воды в АКБ до необходимой отметки.

Совет! Если батарея совсем не подает признаков жизни, то не стоит пытаться возвращать ее работоспособность на месте. Такая процедура возможна, но требует много времени.

В случае полного разряда автомобиль не предстоит возможным завести. Никакие попытки не сделают батарею рабочей, без должной подготовки.

Порядок зарядки очень сильно разряженного аккумулятора

Не стоит по-простому заряжать аккумулятор, который сильно разряжен, а тем более оставлять на ночь на подзарядке. Пополнение заряда в таком случае необходимо производить согласно правилам и нюансам. При полном выполнении всех аспектов тонкого дела, вероятность того, что АКБ станет вновь рабочим увеличится.

Непосредственно перед зарядкой требуется открыть все крышки и убрать клеммы. Подключить плюс и минус, и только после этого подать электричество.

Важно! Отключение идет в обратном порядке. Т.е. сначала убирается подача тока, потом снимается минус и после этого плюс.

В обычных свинцовых кислотных АКБ ток для заряда выставляется значением 1/10 от емкости. Например, при заряде батареи в 50 А*час, при допуске всего лишь 5 ампер время заряда составит около 10 часов. Также важно, чтобы все крышки во время заряда были сняты с батареи.

Не стоит производить заряд быстрее при большем токе, это приведет к перегреву и закипанию электролита. А это, в свою очередь, скажется на качестве пластин, они могут повредиться и АКБ станет полностью не работоспособным или потеряет в емкости.

В случае, если аккумулятор необслуживаемый, стоит брать ток заряда не более 2.5% от общей емкости. А время заряда увеличить до 40 часов и более.

Помимо этого, качество заряда аккумулятора, полностью утратившего свой заряд, зависит также и от устройства, с помощью которого будут проводиться восстановительные работы. Как правило, в большинстве обычных зарядок для такого типа батарей встроен регулятор тока заряда. В некоторых устройствах присутствует также и режим снижающейся зарядки. Такие функции помогают предотвратить перезаряд АКБ.

Стоит внимательно посмотреть, чтобы зарядное устройство не было из серии, направленной на быструю зарядку батареи. Они очень мощные и могут сделать окончательно неработоспособным и так слабый АКБ. Медленная зарядка в данном случае даст больше шансов на восстановление аккумулятора.

Если АКБ разряжен не в ноль: как завести автомобиль с разряженным аккумулятором

Бывает так, что аккумулятор практически смог завести автомобиль, но после небольших действий перестал реагировать на следующие попытки. Это скорее всего говорит о том, что АКБ разряжен не полностью. Такой исход наиболее благоприятен, так как в этом случае присутствует возможность исправить ситуацию и завести авто с такой батареей.

Зарядное устройство или запасной аккумулятор

Достаточно просто и быстро можно подзарядить батарею, если с собой есть зарядка от АКБ. Или, например, запасная аккумуляторная батарея. Главное, выделить 20-30 минут на зарядку и автомобиль снова заведется. Также можно просто поменять аккумулятор или подзарядить вышедший из строя от запасного.

Совет! Чтобы быть всегда готовым к несовершенствам техники, рекомендуется всегда в багажнике иметь зарядку для АКБ. Еще лучше если с собой будет и запасной аккумулятор. Не обязательно, чтобы он был новым, это может быть восстановленный автомобильный аккумулятор. Надолго его не хватит, но выигранного времени будет достаточно.

Кроме того широкое распространение получили портативные бустеры на литий-ионных аккумуляторах. Единственный недостаток последних — специфика литий-ионных аккумуляторов. Их нельзя оставлять в автомобиле при отрицательных температурах на улице.

Стоит понимать, что каждый раз подзаряжать аккумуляторную батарею от портативной зарядки вредно для состояния АКБ. Также лучше обратить внимание, насколько долго батарея после этого держит заряд. Если она продержится не менее 3-7 дней, то все в порядке и батарея прослужит еще некоторое время. В противном случае, стоит начать проводить полную диагностику, чтобы выяснить причину, почему батарея быстро разряжается, или что не дает ей дать ток.

Завод с толкача

Простой и часто применимый способ завести автомобиль с посаженным аккумулятором — это завод с толкача. Такой метод можно использовать только в машинах, где есть механическая коробка передач.

Необходимо толкать машину, и во время движения попробовать ее завести. Лучше делать это на ровной местности, так как здесь машина не сможет в случае неудачи скатиться вниз.

В случае с автоматической трансмиссией, такой способ использовать на современных автомобилях нельзя.

Запитка от АКБ другого авто

Есть возможность зарядить аккумулятор, используя посторонний, как источник питания. Такая запитка универсальна и подойдет к любому типу авто. Стоит понимать, что даже этот распространенный способ может дать сбой из-за новой электроники. В автомобилях старого типа, такой метод, скорее всего, не принесет проблем.

Запитка происходит следующим образом:

1. Машину с донорским аккумулятором требуется поставить близко к разряженной. Не стоит ставить авто впритык к друг другу, это может спровоцировать зарождение замкнутой цепи. Доступ к аккумуляторам в обоих авто открывается.
2. С помощью крокодилов сцепить красный кабель на плюс полного АКБ, вторым концом на таком же месте в разряженном аккумуляторе.
3. Черный провод сцепить сначала на минусу работоспособного АКБ, вторым на блоке двигателя или в точке заземления на шасси.
4. Автомобиль донор должен проработать около 1 и более минут. Обычно ориентируются на 10-15 минут.
5. Когда автомобиль с разряженным аккумулятором начнёт подавать признаки жизни, и двигатель станет работать ровно, то необходимо снять кабели с аккумуляторов. Это делается в обратном порядке.

Важно! При соединении проводов может появиться искра. Требуется проследить, чтобы в месте соприкосновения не было ничего лишнего, никакого налипшего мусора. А также, чтобы сам кабель не прикасался к движущимся частям авто. Запрещено касаться кузова машины и курить.

Часто упражнения с аккумулятором приводят к сбросу настроек автомобиля из-за отсутствия питания, к этому надо быть готовым — проще всего иметь под рукой инструкцию.

—>Автозапчасти и СТО —>

Вечный вопрос автосварщиков, отключать или не отключать аккумулятор автомобиля при проведении сварочных работ по кузову?! Задавая вопросы разным специалистам данной категории, можно легко сделать вывод что данные советы не более чем легенда, но так ли это на самом деле? Разбираемся, смотрим и читаем читаем мнение специалистов.

Нужно ли отключать аккумулятор на самом деле, даже если вы выполняете, казалось бы, безобидные действия? Зачем это делать? Можно ли пренебрегать этой рекомендацией, и в каких случаях? Что может случиться при тех или иных действиях, если клемму от аккумулятора, все же, не отсоединить? Ведь многие этого не делают, и потом говорят, что ничего страшного не случалось.

И немного мудрости для разогрева. Если в помещении повесили огнетушитель, это не значит, что здесь обязательно случится пожар. Со снятыми клеммами АКБ все то же самое – это просто мера предосторожности. Если не снять, то может ничего и не случиться. Но кто знает наверняка.

Сварочные работы по кузову автомобиля

Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

Смотрим видео

Мнение специалистов

Вот так всё описывает довольно авторитетный специалист по сложной электронике Василий Зеленков данный вопрос на своём канале «Меандр» в Яндекс.Дзен:

Отключать или не отключать, вот в чём вопрос?!

Всем доброго, наверняка каждый из вас хотя бы раз слышал фразу от сварщика перед сварочными работами на кузове/корпусе автомобиля, трактора, мотоцикла и так далее или связанных с ним частях — «отключи массу или аккумулятор совсем«.

Вот у меня это «правило» всегда вызывало логичный вопрос; зачем?

Ответы слыхал разные, один утверждает, что АКБ разрядится, второй утверждает, что аккумулятор не просто разрядится, но даже испортится. Есть и версия, что он, в смысле аккумулятор, взорвётся.

В попытках найти истину я всегда упирался в то, что доподлинно, истины не знает ни кто из распространителей этого мифа, а правда у каждого своя.

Попытки докопаться до истины в диалоге со «знающими», всегда утыкались в железо-бетонную стену абсолютного непонимания оппонента тех вещей о которых он говорит.

У всех, абсолютно у всех, сварочный ток каким-то загадочным образом попадает в цепи бортовой сети автомобиля и губит аккумулятор.

Попытки вытянуть из них хоть мало мальски вразумительную теорию попадания безусловно губительного напряжения на клеммы АКБ и тем более объяснить по какому пути должен протекать ток, заканчивались фразой «учи матчасть» или «сам ты не сварщик и по этому ты не поймёшь«. Вот так, ни больше ни меньше. Ом в гробу переворачивается!

Интернет так же забит тупыми байками невыдерживающими ни какой критики. Всё то же самое.

У меня лично только одна версия, она хоть как-то может объяснить необходимость ритуала с отключением батареи.

Вероятнее всего, это требование прописано в каком-то пункте ПТБ — сварщики которые реально учились, а не прогуливали, подтвердите или опровергните догадку.

Связано это требование или рекомендация с тем, что при сварочных работах, можно случайно повредить электропроводку автомобиля и спалить его!!

Если же работы проводятся вдали от проводов, то я считаю, что отключать ни чего не нужно.

Кто-то из «умных» однажды мне выдал такую вещь — «слыхал про блуждающие токи? Так вот их поведение и куда они потекут невозможно предсказать. » После такого и Ампер с Вольтом перевернулись во гробах, но это не точно.

Да пусть они блуждают по всему кузову куда хотят и как хотят, как они в камулятор-то попадут? Ответ убивает наповал — «по проводам!»

Если я не прав, то почему не перегорают ни лампочки ни даже более чувствительные приборы и узлы электросети?

Надеюсь, что хоть под этой статьёй, ответят люди знающие — нужно ли его отключать, если да, то зачем и в каких случаях.

А теперь мнение другого специалиста:

novoh­ udono­ sen

более года назад

Можно, если контролировать процесс. Электрический ток — упорядоченное движение заряженных частиц (электронов) из меньшего объёма в больший по кратчайшему расстоянию.

То есть если вы варите прицеп на камазе, а массу повесили на кабину, то у вас и при отключенных батареях может сгореть проводка.

Если масса установлена непосредственно рядом с местом сварки и между ними нет никакой проводки, то ток не завернет мимо, он пойдет по прямой и не сможет навредить ни проводке, ни тем более аккумулятору.

Суеверные водители, наслушавшиеся страшилок, обычно спешат отключить питание при сварочных работах.

Сам работаю со сваркой с 90 года. Ток идет по прямой, следите за процессом и ничего не случится. Например вы варите петлю на двери, а массу присоединили в район ручки, то вашему акб никак ничего не будет. А если собираетесь бегать с держаком вокруг всего авто, то конечно проще отключить акб чем бегать с массой.

Когда варю свой старый внедорожник, конечно же никогда не отключаю акб, я слушаю радио. Нужно лишь правильно накидывать массу.

Просто я давно дружу с током и знаю где его бояться, а где нет.

И, как всегда, выбор правильного решения только за Вами!

Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств

Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».

Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.

Вот видео всего процесса:

(информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео)

Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:

— Блок питания который выдаёт постоянное напряжение от 5 до 12 Вольт;
— Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее;
— Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).

Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:

Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:

Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.0A.
Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.

Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.

Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит.

Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.

Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:

12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).

То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.

Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):

5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).

Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).

Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:

Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.

Почему это работает?

Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.

Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.

PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.

PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.

PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.