Camgora.ru

Автомобильный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление проточило маховик

Сцепление проточило маховик

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Сообщение изменено: tatar, 19 Ноябрь 2013 — 18:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    проблема в расстоянии до областного центра

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • На постсоветском пространстве на 100 человек 10 токарей, из них 9 — 6-того разряда, из них 5 имеют станок (в сарае, в гараже, в спальне). Я был в карпатах в горном селе где живёт 100 человек и там было 2 токаря, которые жёстко конкурировали между собой — » той не так точить як положено и оберты не ти и резак неправильно заточеный» (утрирую). так что поспрашивай.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 594 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Доброго времени суток, форумчане!
    В общем ситуация следующая:
    Ваз 21013, начало буксовать сцепление, в итоге вскрытия было обнаружено корзину ВИС с отломанным пауком (предыдущим хозяином), диск 2107 (фиг знает какой марки), гудящий выжимной подшипник (то ли — под паук, то ли на беспаучную сцепу ) и маховик с проточкой от диска сцепления, с глубиной выработки 0,2 мм.
    Подскажите стоит ли менять маховик или еще походит (проточить нет возможности), и как он себя поведет в случае установки сцепления 2106

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Ох ты-дда, даже вымерял износ. Две десятки выработки это ерунда,ставь обычное новое фередо 2101 (промежуточный диск) и новую корзину сцепления и не заморачивайся (это в том случае если денежка поджимает) и вперед, поверь еще покатаешся и не один год.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Фередо 2101 это марка диска сцепления

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Vlad007

  • Пользователи
  • 814 сообщений
  • Регистрация 22-Апрель 08
    • Откуда: Северодонецк
    • Авто: ВАЗ 21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Странно, ВИС хорошей фирмой считается, как могло паук оборвать?

    Судя с следов зубила на корзине паук был удален вручную предыдущим хозяином — видать тюнинг такой

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Я б себе такое не поставил. купил бы сразу новое сцепление всборе. Диск сцепления почти отжил свое. Хотя я видел и похуже — когда заклепки были счесаны! Если ставить к тому же 06 сцепление, которое явно больше по площади то оно нормально работать не будет из-за канавки выработаной на маховике!
    А по местному нет дяди Васи со станком в гараже?

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Диск сцепления почти отжил свое.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Хтось

  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • Регистрация 29-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Ты за металл говоришь,или за накладки-так какие проблемы их переклепать?
    А если точить ,то точить надо как маховик так и диск в корзине ,а потом правильно посчитать сколько снимать на маховике привалочную плоскость под корзину.К тому же надо чтобы дядя Вася со станком в гараже еще и с индикатором дружил.Если бы я отдавал подобные вещи на проточку,то стоял бы рядом и контролировал его действия.

    Говорите ничего страшного когда неврооруженным глазом видно «ступеньку» от выработки, а так же почти стершееся сцепление? Вы меня не перестаете удивлять!

    Можно и фередо переклепать и собрать как было — будет «экономно» но проблема не решится и может выскочить более серьезно и как всегда в неподходящий момент, в результате потребуя больших капиталовложений!

    Выработка есть выработка — при ней значительно ниже кпд системы! это из той же серии что если в мотор с существенной выработкой в цилиндре — «подкинуть колечки»!

    Добавлено через 2 минуты

    Корзина, диск и выжимной по любому под замену, с д. Васей напряг
    Я так понимаю выхода 2:
    Сцепление 2101 + родной маховик
    или
    Сцепление 2106 + новый (проточеный старый маховик)

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    уставшие лепестки (а иногда и обломанные) удаление продлевает езду на 1000-2000 км, но при этом выжимной помирает мгновенно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Makar372

  • Пользователи
  • 524 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 10
  • Что дает облегченный маховик и как правильно его установить

    Существует много мнений о целесообразности установки облегченного маховика на автомобиль, одни видят в этом много плюсов, другие же наоборот, приводят много контраргументов, которые трудно оспорить.

    Облегченные маховики устанавливают не только на спортивные или тюнингованные автомобили, но и на отечественные вазы или другие авто, а вот в чем здесь суть и почему это делают поговорим дальше.

    Чем характерен облегченный маховик

    Облегченный маховик, это изделие из которого было извлечено определенное количество металла.

    К примеру, многие автовладельцы ВАЗ из серии классика, облегчают свой маховик на полтора, два, а то и 3,5 килограмма. При этом заводской вес устройства около 7,5 кг.

    При последнем варианте изделие будет весить около 4 кг и считается, что это предел для вазовских автомобилей, так как выход за него в меньшую сторону может повлиять на прочностные характеристики самого маховика. Рисковать не стоит. Хотя при правильном подходе вес изделия на ВАЗе можно уменьшить до 3 кг, но про это дальше.

    Но обычно на вазовских моделях вес маховика уменьшают на 1,5 кг, что не может негативно сказаться на его прочностных характеристиках.

    Но не так все просто, как кажется, тут есть много подводных камней, про которые важно знать.

    Сколько мощности забирает на себя обычный маховик

    На любом автомобиле, неважно грузовом или легковом, маховик является неотъемлемой составляющей системы запуска мотора.

    Именно благодаря этому устройству вращательный момент от бендикса стартера передается на коленвал.

    Но после того, как автомобиль завелся маховик не останавливается, а продолжает вращаться, так как постоянно соединен с коленвалом.

    Имея определенный вес, при наборе скорости, он забирает часть мощности от двигателя. И чем больше изделие весит, тем больше мощности уходит. Как правило, это 2 – 3%.

    Особенно такая картина наблюдается на высоких оборотах работы мотора, уходящих за отметку 4 тыс. в минуту.

    Казалось бы, это конструкторская недоработка, которая требует технического решения, но не так все просто. Оказывается, в этом есть и свои плюсы.

    Дело в том, что маховик во время вращения, забирает на себя много опасных колебаний от побочных процессов, происходящих в моторе, которые трудно учесть при конструировании последнего.

    По сути, колебания не уходят в кузов автомобиля, а гасятся, что немаловажно.

    Во время запуска агрегата и на высоких оборотах маховик переносит большие нагрузки, поэтому при изготовлении в него закладываются такие показатели, как стойкость к слому, кручению и большим нагрузкам.

    Поэтому весить изделие может в пределах от 6 до 9 кг, в зависимости от того на какой модели авто установлено и какой у нее мощности агрегат.

    Маховик в роли энергетического аккумулятора

    Устанавливают тяжелые маховики на обычные, пользовательские автомобили с серийными моторами еще по одной причине – они выполняют функцию энергетического аккумулятора.

    Дело в том, что на низах передача мощности у таких автомобилей от поршня на коленвал происходит в очень узком диапазоне – 50 0 .

    При этом четыре такта в двигателе происходит за 720 0 (2 оборота), из них теоретический рабочий ход только 180 0 .

    По причине того, что у стандартного мотора обороты небольшие, а передача мощности происходит в очень узком диапазоне, даже вращение его на холостом ходу затруднено.

    Эту ситуацию исправляет тяжелый маховик, который за 50 0 поворота колен вала вбирает в себя достаточно энергии чтобы потом по инерции дальше раскручиваться и помогать двигателю.

    Это же свойственно и для работы агрегата на низах. Т.е. тяжелое устройство на моторах, у которых рабочие обороты в пределах 2,5 – 4 тыс., а холостые – от 0,8 до 1 тыс. играет положительную роль и облегчать его не стоит если параллельно не вносить конструкторские изменения в другие элементы мотора.

    Взаимосвязь с ГРМ

    Следующая особенность заключается в том, что маховик напрямую завязан с газораспределительным механизмом.

    Если на серийном моторе стоит обычное тяжелое изделие, как в нашем случае, и серийный, не тюнинговый, ГРМ, который обеспечивает хорошее наполнение цилиндра и крутящий момент на низких оборотах – двигатель работает в обычном режиме.

    Но если на обычном моторе заменить тяжелый маховик на легкий аналог, то получится что для низов инерционной энергии изделия не хватит чтобы машина плавно двигалась в обычном режиме, так как цилиндры топливной смесью будут наполняться плохо.

    Но в то же время высокие обороты у стандартного мотора не появятся потому что механизм газораспределения будет сразу же задавлен и как в первом случае тоже не будет успевать качественно наполнять цилиндры топливной смесью.

    Поэтому выбор маховика и степень его облегчения будет напрямую зависеть от ГРМ, т.е. от того, в каком скоростном режиме будет работать двигатель.

    Если же наоборот, установить тяжелый маховик и тюнингованный широкий распредвал, то о качественных низов у мотора можно забыть. Высокие обороты, при этом, тоже будут плохие так как мотору придется вращать большую массу моховика и это создаст препятствие для качественного наполнения цилиндров.

    Поэтому скоростной режим моторов прежде всего зависит от механизма газораспределения и уже под этот ГРМ подгоняются все остальные детали, включая и вес маховика.

    Тут все зависит от конкретной компоновки впускного и выпускного трактов, ширины фаз газораспределения, количество и диаметр клапанов и так далее.

    Нужен ли облегченный маховик на форсированном двигателе

    У форсированного двигателя рабочий режим работы варьирует в пределах 6 – 7 тыс. оборотов. На таких частотах тяжелое изделие является большим препятствием, ведь такую массу нужно быстро проворачивать.

    Облегченное же изделие плюс вращение тяжелого коленчатого вала на больших оборотах будет достаточным чтобы на инерции поддерживать стабильное вращение мотора.

    Поэтому в данном случае тяжелый маховик будет лишним, его можно облегчать.

    При этом на форсированном моторе уже был проведен комплекс мероприятий по его тюнингу.

    Особенности установки облегченного устройства на автомобили ВАЗ

    Установка только облегченного маховика на любую вазовскую модель не даст заметного прироста мощности, хотя динамика набора скорости безусловно увеличится.

    Перед самой установкой желательно сделать тюнинг газораспределительного механизма, только тогда он позволит хорошо наполнять цилиндры на частотах в пределах 7 – 8 тыс. об/мин.

    По сути, при таком тюнингованном ГРМ маховик уже будет не нужен, но так как его полностью выбросить нельзя, его можно спокойно облегчить до 3 кг, и он будет хорошо себя показывать. Но холостой ход на таком агрегате будет уже в пределах 2 – 2,5 тыс. об/мин.

    Можно сделать и меньше, но мотор в данном случае будет работать неустойчиво и не в своем режиме, может перегреться поршень и прогореть.

    Плюсы и минусы облегченного маховика

    Итак, давайте подведем небольшой итог, так в чем же плюсы облегченного маховика по сравнению с обычным, и каковы его минусы.

    1. У облегченной версии изделия центробежная и инерционная силы меньше, чем у стандартного, а это значит, что отбор мощности от двигателя при ускорении будет меньшим, этот показатель приблизительно равен 2%;
    2. На больших оборотах растет КПД работы мотора, так как уменьшаются инерционные и центробежные силы;
    3. Запуск агрегата и набор оборотов до максимальных проходят с меньшим расходом топлива.
    1. Если поставить на обычный мотор только облегченный аналог, то на автомобиле пропадут низы, а верхов не добавится, в итоге двигатель будет работать не в своем режиме и быстро умрет от повышенных нагрузок. Поэтому тут необходим комплексный подход где нужно правильно подогнать друг к другу все компоненты двигателя, а не только устанавливать тюнингованное изделие.
    2. После облегчения устройства невозможно получить явно видимый результат. Увеличение мощности на 2% и незначительная экономия топлива, это не те показатели, ради которых стоит заморачиваться. Как правило, сразу же облегчают и коленчатый вал, проводят другие работы по тюнингу двигателя, коробки передач, сцепления, распределительных валов, выпускной системы, которые в комплексе дают значительный прирост мощности и экономию. К примеру, устанавливают прямоточный глушитель.
    3. Способ мало эффективен при не скоростной манере езды, к примеру, при езде за 4 – 4,5 тыс. об/мин, а особенно на 9, результат будет ощутим так как увеличится момент на раскручивание от 4000 до 8000 – 9000, а при езде до 3 тыс. об/мин результат будет практически незаметен. Если автомобиль будет постоянно ездить груженный, по бездорожью, то с легким маховиком машина будет дергаться, быстро терять обороты, глохнуть, причина – отсутствие достаточной инерции. Поэтому целесообразно устанавливать облегченный маховик только на спортивные автомобили или, как уже отмечалось выше, на обычные, но с доработкой других систем.
    4. Необходимость в точной балансировке тюнингованного изделия вместе с шкивом ремня генератора и коленчатым валом.
    5. Прочностные характеристики облегченного устройства значительно ниже, заложенных на заводе, поэтому гарантировать стабильную и продолжительную его работу невозможно.
    6. Сложность изготовления своими руками, так как изделие должно быть идеально отбалансировано. Для гарантированно качества маховик облегчают на цифровом координатном станке;
    7. Высокая стоимость, если покупать на авторынке.

    Какие изделия опасно покупать

    На авторынке представлен широкий выбор облегченных маховиков. Если вы занимаетесь спортивной ездой или дрифтингом, то не стоит покупать изделия весом до 3 кг. Почему?

    Читать еще:  Что такое фланцевое соединение

    Обычно для облегчения маховика:

    1. Обтачивают его заднюю часть с противоположной стороны от сцепления;
    2. Удаляют метал путем прорезания отверстий на максимальном радиусе;
    3. Уменьшают толщину заднего внешнего буртика, к примеру, с 15 мм до 3,5 мм;
    4. Просверливают отверстия;
    5. Применяют другие способы.

    Как правило, основный способ первый, но в любом случае важно не переборщить с количеством снятого металла.

    На гонках или дрифтинге постоянно работает сцепление и в результате трения в зоне маховика возникают сумасшедшие температуры. По этой причине тонкий металл устройства может не выдержать и его попросту поведет или оно разлетится.

    Разлетевшийся маховик может оторвать корзину сцепления, разорвать колокол, может отлететь стартер. Поэтому тут нужно находить компромисс между сильно облегченным устройство и его надежностью, и безопасностью.

    Итак, максимум что даст облегченный маховик, установленный на обычный автомобиль, к примеру, ВАЗ классика, со стандартным мотором, это прирост мощности не более чем на 2%.

    Но при этом возможна нестабильная работа двигателя на холостом ходу и низах, так как инерции изделия уже будет не хватать для полноценной работы газораспределительного механизма. Да и с высокими оборотами тут тоже не все гладко (читайте выше).

    Вносить изменения в двигатель целесообразно при условии, что его мощность возрастет хотя бы на 20%, а для этого нужно проводить комплекс мероприятий по тюнингу, одно из которых и будет — облегчение маховика.

    В статье изложено лично наше мнение, оно может отличаться от вашего, поэтому ждем ваших комментариев.

    МаховиК

    #1 WOOL

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 111 сообщений
    • Из: Павлодар
    • Судно: Нептун-3

    Доброго время суток
    У меня возникла проблема Был маховик без венца (ВИХР) отдал на расточку и напресовку Венца После посадки венца маховик стал криво стоять (Внемание до посадки не оброшал Работает и Работает ) . Врошаю маховик и вижу что он криво стоит и «Бьет» .На Валу коленвала были ямки , А на посадочном месте маховика были Бугорочки ( На лод станций говорят что это от того что плохо зятягивал маховик и куски метала приварились к пос.месту на маховике) Спилил их бор машинкой ,на валу тоже все выровнял посредством напильника .
    Может кто сталкивался с такой проблемой . Как ее решить .
    Может Врять аброзив от наждачки и с Солидолом притететь .

    С ув Антонов Вадим

    • Наверх

    #2 JK15

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 618 сообщений
    • Из: Киев
    • Судно: мотолодка
    • Название: Крым

    Доброго время суток
    У меня возникла проблема Был маховик без венца (ВИХР) отдал на расточку и напресовку Венца После посадки венца маховик стал криво стоять (Внемание до посадки не оброшал Работает и Работает ) . Врошаю маховик и вижу что он криво стоит и «Бьет» .На Валу коленвала были ямки , А на посадочном месте маховика были Бугорочки ( На лод станций говорят что это от того что плохо зятягивал маховик и куски метала приварились к пос.месту на маховике) Спилил их бор машинкой ,на валу тоже все выровнял посредством напильника .
    Может кто сталкивался с такой проблемой . Как ее решить .
    Может Врять аброзив от наждачки и с Солидолом притететь .

    С ув Антонов Вадим

    • Наверх

    #3 WOOL

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 111 сообщений
    • Из: Павлодар
    • Судно: Нептун-3

    Притирать алмазной пастой 60/80, потом 40/60. Обычный абразив не годится. Если отдавали на проточку маховик с не притертым конусом — как сел на оправку, так и проточили. Хотя, по-уму, должны были либо сами притереть, либо вернуть назад.

    • Наверх

    #4 ВАСЯ

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 641 сообщений
    • Из: г.Запорожье
    • Судно: мот.лодка
    • Название: Сарепта
    • Наверх

    #5 StrangerM

  • Модератор форума
  • 15 683 сообщений
    • Из: СПб
    • Судно: МН
    • Название: Stranger
    • Наверх

    #6 WOOL

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 111 сообщений
    • Из: Павлодар
    • Судно: Нептун-3

    А не могли венец криво посадить после такой проточки? Вот и кажется.

    100% криво Биение есть у любого станка Но я не про то Я смотрю не относительно Венца А относительно Внутриней коемки Маховика .

    С Ув Антонов Вадим

    • Наверх

    #7 ВАСЯ

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 641 сообщений
    • Из: г.Запорожье
    • Судно: мот.лодка
    • Название: Сарепта

    [quote name=’WOOL’ date=’3 Mar 2008, 13:29′]
    100% криво Биение есть у любого станка Но я не про то Я смотрю не относительно Венца А относительно Внутриней коемки Маховика .

    Надо балансировать и притирать конус-глаз,в этом случае,плохой измиритель .
    Да и делать что-то в двигателе на глаз-себе потом выходит дороже.

    • Наверх

    #8 Т-134

  • Основной экипаж
  • 34 сообщений
    • Из: Казань
    • Судно: Казанка 5-м
    • Наверх

    #9 ВАСЯ

    Рулевой 1-го класса

  • Основной экипаж
  • 641 сообщений
    • Из: г.Запорожье
    • Судно: мот.лодка
    • Название: Сарепта

    Была такая фигня,наросты обтачивал напильником вырезал из нержавеющей фольги вкладыш затягивал в три подхода при затяшки маховик подбиваешь киянкой на предмет пирекоса ходит по сей день.У вихрей болезьнь маховик протягивать надо постоянно

    • Наверх

    #10 WOOL

    Рулевой 3-го класса

  • Основной экипаж
  • 111 сообщений
    • Из: Павлодар
    • Судно: Нептун-3

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Оцените состояние маховика

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Оцените состояние маховика

    Всем привет, подскажите по фото, живость маховика. Хорошенько зачистил маховик, и увидел что на нем в районе рабочей поверхности есть микротрещины, в длину мм по 5.
    В остальном вроде в норме, через мерного износа не видно.

    p/s/ знакомые сказали что все в норме.

    если не кривой- походит еще. У меня был маховик с аналогичными трещинами, но не кривой- ходил отлично и до сих пор ходит, машина уже 3-х хозяев сменила)))

    вообщем мне двое сказали хз, один сказал что почти на всех маховиках такая фигня, из за постоянного нагрева и остывания.
    получается, два за, один против голосование завершено, маховик остается )))

    новую сцепу на него ставить собрался? вместе с новой корзиной или только диск и выжимной?

    да, в планах комплект усиленной органики

    ну тогда смотри сам, цена маховика не так велика, как цена работы и нового сцепления.

    а так можешь рискнуть

    или если собираешься в ближайшее время машину продавать то не парься

    ну тогда смотри сам, цена маховика не так велика, как цена работы и нового сцепления.

    а так можешь рискнуть

    или если собираешься в ближайшее время машину продавать то не парься

    ну машину под себя строю. денег просто сжирает, не хочется впустую тратить. Завтра еще спрошу, у человека который ремонтом субарей занимется. Просто мне сказали что это обычно явление, и что даже новый диск, через некоторое время такой же становиться

    Всем привет, подскажите по фото, живость маховика. Хорошенько зачистил маховик, и увидел что на нем в районе рабочей поверхности есть микротрещины, в длину мм по 5.
    В остальном вроде в норме, через мерного износа не видно.

    p/s/ знакомые сказали что все в норме.

    маховик явно перегревали, он аж посинел местами) и весь в трещинах, это однозначная замена!

    интересная у тебя стройка, что 10 тонн на маховик новый жалко.

    при чем тут жалко. мне жалко выкидывать деньги на детали, которые может быть целые, и менять не стоит. Я собственно для этого тему и создал. По крайне мере для меня 10 тыс тоже деньги. Прошлый раз схожая ситуация была, когда спрашивал совета по впускным клапанам, тоже некоторые начали. снимай головы, притирай, жалко денег на прокладки что ли. и т.п., хотя по итогу оказалось что видимо просто попала окалина под клапан, и я в течении двух минут все восстановил
    . не о том речь короче.

    с таким маховиком и установленным на него новым сцеплением может появиться биение на педали в момент отпускания. я бы советовал поменять.

    Блин, как раз тема подвернулась. Менял сцепу комплектом, рекомендовали поменять маховик. Добрался вчера до коробки со старым, посмотрел, насколько я понимаю, он в хорошем состоянии, синих пятен нет, трещин тоже. Гляньте плз, что думаете?

    как же нет пятен? разве я один их вижу?

    Крутаните на биение, любые сомнения в сторону замены и установки нового маховика. Будет очень обидно убить новый комплект усиленной органики!

    Вопрос в том, сколько сил и момента планируется?

    Performance Parts from USA

    Можно проточить, только грамотно, рабочую поверхность + места где прикручивается корзина, там где ещё направляющие стоят, сточить нужно и там и там на одну и туже величину. Ну и прикатать надо будет подольше чем обычно(1тк без резких стартов, хватит)
    Пс думаю если трещины то не поможет уже.

    Сейчас придет донорпартс и покажет как разлетается маховик с трещинами)

    Performance Parts from USA

    как то видел грб на авто.ру там маховик вышел через колокол, и по пути раздолбил все вокруг пока выходил на улицу

    У меня на ГЦ8 когда покупал машину, стало через два месяца сцепа буксовать, решил менять комплект, мастер говорит маховик тоже лучше заменить трещинки есть, говорит можно оставить, но если для себя то лучше заменить, ездил больше трех лет, после перехода на 4.44 5-ти ступ от форестера СТИ, решили глянуть, как поживает сцепа, все как новое, наверно из за того что не было биения и все терлось ровно и как надо , хотя ездил как все, после продал через два года, мое мнение ЗАМЕНИТЬ и лучше все ставить новое

    О том, как правильно поставить маховик на двигатель

    Маховик на ДВС

    Очень важно правильно поставить маховик, иначе в дальнейшем не избежать проблем. Существует определенная схема, по которой следует это делать, но есть в деле и свои нюансы. Попробуем разобраться во всем более подробно.

    Общее понятие о маховике

    Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

    Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

    • заводить ДВС;
    • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
    • регулировать вращение коленвала.

    Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

    Дефект маховика, снятие

    Проблемы у автомобиля начинаются, как правило, после значительного пробега. В частности, ухудшается работа сцепления. Сам маховик может протянуть до 200-300 тысячного пробега, но бывает и такое, что он портится гораздо раньше. В этом случае приходится искать причины скорого износа, связанные, скорее всего, с климатом, неисправностями сцепления и т.д.

    Метка на маховике

    Понятно, что если сцепление автомобиля выходит из строя, это затрагивает и маховик.

    Алгоритм проведения демонтажа маховика с автомобиля выглядит следующим образом:

    • вначале снимается АКБ, сливается из КПП масло, демонтируется стартер;
    • затем производится снятие КПП и муфты;
    • после этого откручиваются болты, фиксирующие маховик.

    Совет. При откручивании болтов маховика, последний может проворачиваться. Чтобы застопорить его, приходится вставлять между зубьями маховика отвертку или монтировку.

    • одной рукой придерживается маховик, а другой – снимается последний болт-фиксатор вместе со стопорной шайбой под болты;
    • пора аккуратно снять маховик с коленвала.

    Застопорить маховик

    Теперь, когда маховик снят, можно осмотреть его, или, как принято называть, провести дефектовку. Первым делом осматриваются зубья венца, которые со временем стачиваются, а при изначально неправильной установке – вовсе приходят в негодность, мешая маховику входить в зацепление со стартером.

    Думать в этом случае не приходится – если на венце имеются явные повреждения и изъяны, маховик нужно обновить или отреставрировать. Может быть и так, что с зубьями все в порядке, но зеркало фрикционных накладок имеет сильные повреждения и прочие неисправности.

    Внимание. Ремонт маховика будет подразумевать замену венца.

    Обратная установка маховика подразумевает в первую очередь обезжиривание болтов и резьбовых отверстий под них. Затем на резьбу наносится герметик, деталь монтируется обратно в таком же порядке, как и снималась. Но важно суметь совместить отверстия на конце коленвала и маховике (располагаться они должны асимметрично).

    Нюансы правильной установки

    Правильная установка маховика подразумевает, прежде всего, совпадение меток. Если при снятии маховика не было отмечено положение узла относительно коленвала и датчика (он находится как раз между), это приводит к проблеме.

    Эксперты утверждают, что 20-й зуб после разрыва маховика, посчитанный вверх по часовой стрелке, должен смотреть на датчик коленвала, а сам вал – стоять в ВМТ.

    Внимание. Проверить положение коленвала можно с обратной стороны двигателя. Там имеется специальный указатель.

    Кроме того, знание о том, как правильно установить маховик, поможет полнее реализовать возможности автомотора. На заводе изначально комплектуют систему штатным узлом. Например, на Ваз – узел стоит старого формата, еще с эпохи «фиатовского» прототипа.

    Естественно, это послужило поводом для проведения модернизации и переделок. И сегодня в помощь тюнеру приходят инновационные техприемы.

    Рассмотрим эти возможности.

    Инсталляция 2-массового маховика дает возможность сдвинуть РКК (мезомерия колебаний) на амплитуду вращения двукратно меньшую, чем холостой ход ДВС. В 2-массовом маховике пружинная система находится не в сцеплении, а между чугунными деталями.

    Несмотря на столь большое количество положительных свойств, 2-массовый маховик редко становится выбором тюнеров, так как стоит дорого, не подлежит гаражному ремонту из высокоточости изготовления и по ряду других причин.

    Внимание. Помимо всего прочего, 2-массовый маховик часто выходит из строя. При запуске ДВС или остановке мотора слышится характерный скрип, шум и вибрации, что и свидетельствует о проблемах с узлом.

    Более действенным способом снизить нагрузку на КПП, станет установка облегченной модели маховика. В этом случае реальный вес изделия уменьшается на максимально возможную величину. Новый узел в итоге весит на 4-5 кг меньше штатного варианта.

    Облегченный маховик

    Установка облегченной модели узла подразумевает очень много нюансов. В первую очередь, это касается проточки маховика с обеих сторон.

    Резюме: если по какой-либо причине положение валов и маховика вызывает сомнение, рекомендуется выполнить следующее. Выставить метку на коленвале в соответствие с риской на нижнем кожухе ремня грм. Одновременно с этим выставляется метка на маховике, которая должна смотреть на датчик коленвала. Что касается метки распредвала, то она должна находиться на уровне кромки ГБЦ.

    Ремонт двухмассовых маховиков

    Поскольку в случае демпферного маховика конструкция его не так проста, то, следовательно, и понятие восстановление двухмассового маховика предполагает, как и ремонт любого агрегата, замену неисправных элементов на новые. Разумеется, для этого в наличии у мастера должны быть соответствующие запчасти.

    Читать еще:  При движении назад клинит заднее колесо

    Вообще для начала следует разобраться, почему многие автовладельцы предпочитают замене двухмассового маховика его ремонт.

    В первую очередь здесь влияет цена, поскольку затраты на покупку нового двухдискового маховика гораздо более внушительные, чем стоимость реставрации.

    Восстановление двухдисковых маховиков

    Однако следует помнить, что технологический процесс восстановления маховика такого типа соблюсти довольно сложно, поэтому восстановить двухмассовый маховик своими руками и вовсе не удастся. Как следствие самостоятельно снимать и разбирать маховик с двумя корпусами специалисты не рекомендуют.

    Многие сервисы берутся за восстановление двухмассового маховика, однако при этом не дают никакой гарантии на результат.

    А мы напомним, что неправильно работающий и сломанный двухдисковый маховик может привести к очень серьёзным последствиям деструктивного характера, затраты на устранение которых могут превысить все мыслимые значения.

    Всё же многие автовладельцы соблазняются перспективой полностью вернуть работоспособность оригинальному двухдисковому маховику без сильных затрат.

    Разумеется, вообще, качественно отремонтировать двухмассовый маховик можно, теоретически, однако в России такая практика редка. Поэтому многие профессионалы сразу советуют не экономить, а покупать новую деталь.

    Процесс реставрации двухмассовых маховиков

    Если говорить непосредственно о процессе реставрации, то ремонт двухмассового маховика предполагает не только переборку, но и стандартные для цельнометаллических маховиков мероприятия.

    Как восстановить двухкорпусный маховик?

    1. заменить дефектные детали;
    2. проточить повреждения;
    3. отбалансировать.

    Ведь это только сначала маховик надо разобрать и перебрать, а уже потом, как и в случае с обычными маховиками, выполняется проточка, которая позволяет устранить внешние дефекты и выровнять поверхности соприкосновения, а также обязательная балансировка детали.

    Балансировка двухмассового маховика выполняется на специальном стенде после всех ремонтных работ, являясь их технологически правильным завершением.

    Могут ли быть гарантии на отремонтированный маховик?

    В техцентрах из каталога с нашего сайта Вы всегда сможете получить консультацию, можно ли в Вашем случае обойтись ремонтом двухдискового маховика и сколько будет стоить его восстановление, а также какие гарантии после ремонта предоставляются.

    Специалисты хороших автосервисов всегда точно скажут, стоит ли ремонтировать двухмассовый маховик, после проведённой диагностики.

    Проточка маховика

    Kích thước video:

    Hiển thị các điều khiển trình phát

    • Xuất bản 12 Th06, 2014

    NHẬN XÉT • 82

    Скажите пожалуйста есть ли смысл протачить маховик на Ваз 2110 или же купить новый. При резком нажатии на педаль газа пробуксовывает сцепление

    Подскажи пожалуйста , что делать если Токарь проточил оба плоскости под одну , а изначально плоскость крепления корзины была выше чуть чуть , как теперь проточить плоскость под диск сцепления ,как узнать эту глубину

    Такой же диск найдите и померить его, можно в магазине померить разницу высоты. А если поставить так, то диск будет сильно прижиматся и ход у лапок корзины будет маленький.

    Езжю без направляющих на маховике. Критично?

    Молодец, руки из плеч и учителя упомянул.Честь и хвала!

    Есть вообще толк растачивать маховик?

    Толк есть.У меня маховик стоит 30т.р(обычный,не двухмассовый).Проточка без вариантов.

    Я тоже растачиваю. Главное знать минимальный допустимый размер.

    Все дело в финансах, дело вкуса. Вот тормозные диски, не имеет смысла покупать новые, что новые , что старые все равно после перегрева ведет. А так, сколько приносили новые диски на проточку, все кривые . Даже после установки новых сразу на машину , снимали после не продолжительной езды, потому что новые диски били.

    В меня отец покойный всю жизнь токарем проработал ( токарь от бога)
    мне самому =67й, есть спецы,но как писал,никто заморачиваться не хочет, недавно протачивал хвостовик № 3 для патрона высокой точности станка-1мм-16. Конус. Под подшипники для станка по шлифовке фасок клапанов. Когда принес все вместе + в кулачки вставил
    шлифованный вал с амортизатора-проточили за 20 мин. // Живу не в городе-приходится палить горючку за 30км. Бабки я плачу,только все прошенные,лишний шаг не хотят сделать. Жаль бати нет,он творил чудеса. Он был профи,как и этот-только этот живет в Питере,а я в Украине. vnclip.net/channel/UCnJSm2aNkvfLsKq2ZSO8oGQ

    @Игорь Сухов -Я смотрю Виктора и вспоминаю своего отца-профессионалы бывают от бога=их единицы. Я преклоняюсь перед их мастерством высшего класса- это поистине= Академия !

    Виктора Леонтьева Я смотрю, отличные видео у него.

    То уже проблема токаря торцануть,это просто. Я имел в виду отрезать кусок коленвала ( это идеальный вариант ) да токаря или не профи или им если делать оправку=легче повеситься и они отвечают отказом. ( а видос нормальный,да и токарь ты нормально мыслящий.

    Если отрезать кусок коленвала, здесь уже все зависит от токарного патрона, вернее от кулачков , как они проточены хорошо или нет, по тому что если они плохо проточены и у них есть биение, при зажатия в кулачках куска коленвала , будет торцевое биение, значит надо будет все равно торец коленвала торцаныть. Важно , что бы при зажатия куска коленвала, не было торцевого биения, соответственно, что бы маховик стоял ровно, а не колыхался в разные стороны.

    Вопрос-ну что бы не играться с оправками,есть вал проточен на 1цу-не жалко распылить,допустим.отпиливаю шейку вала под маховик,привожу к токарю и пусть точит. Не каждый будет играться с оправкой, а тут готовый с коленвала. Что скажете господа удавы ? жду ответ.

    Зажать вал в патроне, но обязательно торцануть, чтобы был как торец колен вала ровный, маховик привернуть к торцу вала, все как на машине. Мы же маховик прикручиваем к торцу колен вала, и здесь также.

    Разве можно его точить, корзинка будет не так прижиматься уже?

    @Неандерталец Купите корзину с диском, а маховик если он не в трещинах, они бывают когда много буксуют, проточите у нормального токаря, и что бы он зажал маховик именно на оправке. По тому что , торец оправки является торцом вашего коленвала. Больше , его ни как не зажать правильно, у него база торец который прилегает к торцу коленвала. Удачи Вам.

    Игорь Сухов уважаемый автор, спасибо за ваше видео и комментарий. Я обычный водитель Форд Фокус 2 с пробегом 250 т.км (сцепление уже менялось при 100 т.км) Сейчас опять надо менять и думаю заменить вместе с моховиком или проточить его.

    Как это не так, плоскость под диск снял к примеру 05 мм и плоскость под корзину тоже снял 05 мм, чушь не гоните, Я на этих корзинах свою молодость отработал, на предприятии по ремонту в 80-ых годах. Вы у любого водителя большегруза спросите, а маховик точится, интересно, что он Вам ответит))))

    Скажите а если трещина на маховике, есть ли смысл протачивать? Или только брать новый? Если это целесообразно я могу показать фото маховика.

    100% купите новый.

    а есть разница в цене, маховик от вгсьмерки и маховик от бычка, от бычка вроде одна плоскость? сколько стоит работа если не сложно , напишите, спасибо.

    @Игорь Сухов спасибо большое, за дельный ответ

    @Серж Сержикович Будет он додавливать, этот вопрос интересует всех клиентов. Я еще больше 1мм не снимал, а что такое 1мм для штока, который сам гидравлический и регулируется жидкостью, или тросик сцепления или шток который регулируется. В этом регулирование, проблем вообще ни каких, став те маховик и ездейти.

    @Игорь Сухов спасибо большое,как бальзам на душу, а то переживаю,будет лит сцепление до давливать

    @Серж Сержикович Истину токарь сказал, не брешет. Если только маховик правильно был забазирован в патроне. База очень важна. Если криво установили маховик в патроне, значит и криво проточено . Соответственно когда установите, при троганье с места машина будет подергиватся.
    А так , маховик можно точить и точить, ну в приделах разумного и ровно без биения.

    @Игорь Сухов скажите пож,расточили маховик на газели с двигателем 405 бегать будет?токарь сказал не хуже нового стал)))Брешит?

    Привет Игорь а можно штатный моховик облекчить таким сбособом ?

    Кто нибудь пробовал подпирать конусом прижимая маховик просто к кулачкам , на сколько будет биение и чем оно чревато

    кулачки легко сделают биение в 1 десятку а то и более, все зависит от патрона, если делать для себя, или как говорится идеально, то после каждой установки оправку нужно проточить по обеим плоскостям.

    Привет , дак какой размер для вазовского маховика ? ( ступеньки ) Если принесли уже не правильно проточенный . Позвонил одному токарю сказал 0.8-1.2 , рабочая поверхность под диск выше , так ?

    Чуток облегченным получился маховик)

    не совсем понял как связан режим для резьб с режимами для подач, резьба ведь идет от винта а подача от вала, или есть нюанс?

    Есть обычное положение при точение, но если переключить на нарезание резьбы, но при этом не переключать ручку на коробке для нарезание резьбы, крутится вал не для нарезание резьбы, а ходовой вал, при этом подача увеличивается

    Добрый день. Сколько будет стоить проточить маховик от Honda Integra DC2 TypeR?

    Игорь, а попадаются ли маховики, где база под крепление корзины вровень с венцом, плюс ко всему штифты без сквозных отверстий и не извлечь пока не просверлить отверстие с обратной стороны?

    я занижал ради эксперимента. результат положительный но нужно тонкую грань поймать где пружина увеличивает усилие, если переборщить — эффект будет обратным, у диафрагмы график усилия не линейный а скорее всего синусоида или около.

    Как ни будь покажу приспособу, Вынуть штифты и снять венец, это как с клиентом договоритесь, сам вынет или Я ,Я штифты вынимаю по 50 руб 1штифт, венец спрессовать и запрессовать 200руб. На счет занижения, да, можно, хуже не будет, на оборот лучше, диск прижимается сильнее, значит пробуксовывать не будет.

    Это всё получается задача «наша» или тех ловких ребят автослесарей?
    Попался такой вазовский, два штифта попал(разметил) на третьем штифте влип, сломал сверло, пришлось штифт с лицевой стороны умудрился зацентровать и высверлить аккуратно.
    Проточил, благо износ 0.3 и под корзину столько же снял, прям подлез под венец, там канавка была прям чутка, был выход резца.
    Игорь, если ни секрет про эти приспособы для изъятия штифтов, венцов, как будет возможность+желание снять видео, буду очень благодарен!?
    И ещё такой момент, вот принцип, снять столько же с плоскости под корзину, сколько снято с рабочей пов. а всегда ли это так?
    Слышал занижают на 1.2мм кто 1мм, как быть?

    Конечно, это наши Вазы. Но все элементарно высверливается, с помощью спец приспособления и попадаешь точно в штифт. А на гольфах, нужно спрессовать венец, просверлить, выбить штифты, проточит маховик, и потом все в обратном порядке собрать, штифты, венец.

    Допустимый износ маховика и сцепления

    Маховик автомобиля является важнейшей частью двигателя. На него возлагается много задач, которые он безупречно выполняет до поры до времени. Ничто не вечно, и деталь эта тоже имеет свой ресурс. Узнаем, каков допустимый износ маховика.

    Про маховик и сцепление

    Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

    По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

    Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

    • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
    • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

    Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

    • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
    • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
    • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

    Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

    В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

    Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

    Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

    • рычаг педали сцепления;
    • вал, передающий энергию нажатия;
    • вилка выключения муфты;
    • нажимной диск;
    • ведомый диск;
    • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
    • выжимной рычаг;
    • подшипник упорного типа;
    • феродо или накладки;
    • первичный вал КПП.

    Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

    Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
    2141-1701030 — первичный вал коробки передач1,595+0,046+0,029
    (высота зуба вала)
    0,02 — 0,1320,3
    2141-1601142 — ступица ведомого диска1,661+0,066+0,033
    (впадина ступицы)
    2141-1601036-10 — направляющая втулка31-0,080-0,180(диаметр)0,08 — 0,2190,4
    2141-1602055 — валик педалей20-0,033
    (диаметр)
    2141-1601242 — вал выключения сцепления20-0,033
    (диаметр)
    0,04 — 0,3250,6
    2141-1601222 — втулка вала большая3,48-0,12
    (толщина стенки)

    Признаки износа маховика

    Главным признаком износа детали является поддергивание педали сцепления при нажатии. «Рывки» машины – первый признак того, что с маховиком или сцеплением что-либо не в порядке.

    Еще одним явным признаком износа являются видимые внешние повреждения. Но увидеть их без разбора машины невозможно. По этой причине опытные водители советуют: если проводится ремонт автомобиля, снимается коробка, обязательно проверьте состояние маховика и сцепления.

    Второстепенными признаками износа принято считать затрудненное переключение скоростей, пробуксовку автомашины, резкий или чересчур медленный старт и т.п.

    От признаков износа маховика отличаются признаки износа сцепления. В этом случае, если диск сцепления отжил свой ресурс, в салоне автомобиля и под капотом будет явно ощутим запах гари.

    Еще одним признаком износа диска является неполное задействование механизма. Решением проблемы в этом случае станет замена детали или прокладки. Если этого не сделать вовремя, в дальнейшем владельца ждет капитальный и дорогостоящий ремонт.

    Современные автомобили часто оснащаются не стандартными механическими коробками, а роботами. На таких КПП о необходимости ремонта сцепления будет свидетельствовать неожиданное включение защитной системы.

    Также на роботе признаком выхода из строя сцепления является затрудненное переключение скоростей.

    Как проводится проверка

    Если работа маховика или диска сцепления попадает под сомнение, надо провести следующие диагностические приемы:

    • диагностировать состояние плоскости маховика (зеркала) на наличие задиров, царапин или других следов износа;
    • осуществить проверку на биение – оно не должно превосходить две десятые миллиметра (в случае повышенного биения принимаются неотложные меры, иначе произойдет износ ведомого диска, будут наблюдаться рывки и дерганья в процессе задействования сцепления);
    • диагностируется искореживание диска муфты (НДС) и маховика (если наблюдается коробление, то оно устраняется путем шлифования).

    Примечание. Самая малая дозволенная толщина НДС обязана быть не менее 20-21 мм. Тоньше этого диск быть не должен, иначе происходит ухудшение работы демпферной системы сцепления.

    Вот еще, что следует проверить:

    • диагностировать зеркало НДС на гладкость (при этом допустима вогнутость не более 0.08 мм, а выпуклости вообще быть не должно);
    • проверяется чистота зеркала (должна быть не ниже 1.6 мкм);
    • тщательно диагностировать первый вальный подшипник (не допускается никаких заеданий);
    • отдельно проверять фрикционные накладки, которые обязательно надо менять при появлении на них трещин или значительном износе материала (головки фиксаторных заклепок не должны утопать относительно рабочей поверхности материала более 0.2 мм).

    Зная допустимый износ маховика и элементов муфты, удастся предостеречь основные проблемы и сложности, несущие кардинальный характер.

    О том, как правильно поставить маховик на двигатель

    Не проще ли купить новый?

    Проще оно может быть и проще, но представьте стоимость этой детали. Как правило, если менять целиком, то цена будет в 5 – 6 раз дороже, чем купить просто венец. Однако есть небольшие проблемы — замена это процесс не легкий и если вы ни разу его не делали, просто можете неправильно установить эту деталь, она быстро сточится. Либо «убьете» шестерню стартера.

    Поэтому итог – замена должна выполняться профессионалами, желательно на СТО, с гарантией.

    ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПУНКТОВ О РАБОТЕ СО SMAGRESTA

    1. SMAGRESTA — КОМПАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА, РАБОТАЮЩАЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СТРАНАМ БАЛТИИ.
    2. ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОЕМКИХ АГРЕГАТОВ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
    3. САМЫЙ БОЛЬШОЙ В РОССИИ СКЛАД МАХОВИКОВ И НАКЛАДОК СЦЕПЛЕНИЯ.
    4. СНАЧАЛА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ВОССТАНОВЛЕННУЮ ЗАПЧАСТЬ, УСТАНАВЛИВАЕТЕ ЕЕ, А ПОТОМ ВЫСЫЛАЕТЕ В СМАГРЕСТУ СВОЮ СЛОМАННУЮ.
    5. ВАША ЭКОНОМИЯ ПРИ РАБОТЕ СО СМАГРЕСТОЙ МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 80 %.

    • Ежедневно в Смагреста присылают запчасти на восстановление из всех регионов России (от Калининграда до Сахалина), а так же из стран Евразийского Таможенного Союза. Чтобы клиенты не простаивали без автотранспорта, ежедневно Смагреста высылает уже восстановленные ранее запчасти (при наличии их на складе).

    • Работая с 2009 года на всю Прибалтику, наша компания добилась выдающихся результатов в предлагаемых технологиях восстановления трудоемких агрегатов по нашей передовой, успешно отработанной годами технологии.
    • Нам удалось достичь максимальной эффективности – по статистике, 95 % нашей работы выполняются на «отлично».

    Почему не льют полностью вместе с зубами?

    Я тоже задавал себе такой вопрос – ведь кажется легче просто взять и вылить готовый маховик уже в форме шестерни, и не «запариваться» на различные венцы! Просто? А вот нет!

    Все дело в весе, прочности и цене – венец, как правило, делают из тяжелых и прочных металлов, это может быть чугун (или его сплавы), некоторые виды стали и т.д. Этот металл не легкий, да еще он должен выдерживать нагрузки. Если сделать всю «болванку» из такого металла, она получится — прочной, но намного тяжелее и дороже!

    Еще одна причина – ремонт. Сейчас сточившийся венец, просто снимают и одевают новый, тем самым экономится много сил и денег. А полностью литую деталь уже не отремонтировать (если например, сломало зубы), только переплавка и новая отливка.

    Снятие, дефектовка и установка маховика

    1. Руководства по ремонту
    2. Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
    3. Снятие, дефектовка и установка маховика

    2.7. Снятие, дефектовка и установка маховика

    1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
    2. Снимите коробку передач (см. подраздел 3.2.2) и сцепление (см. подраздел 3.1.2).
    3. Отверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью отвертки удерживайте маховик от проворачивания, ввернув предварительно один из болтов крепления коробки передач.4. Вместе с последним болтом, придерживая маховик, снимите стопорную пластину болтов.5. Снимите маховик с фланца коленчатого вала.
    6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или…8. …фланца коленчатого вала имеются риски и задиры.
    9. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, имеющей специальное оборудование. Неплоскостность поверхности 3 прилегания ведомого диска сцепления не должна превышать 0,06 мм. Непараллельность поверхностей прилегания ведомого диска сцепления и поверхности 2 для крепления сцепления не должна превышать 0,1 мм. Биение маховика на поверхностях 3 и 1 не должно превышать 0,1 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность 3 маховика можно проточить, при этом слой снимаемого металла не должен превышать 1 мм. Одновременно с поверхностью 3 необходимо проточить поверхность 2, выдерживая размер между ними (0,5±0,1) мм. При проточке выдержите параллельность поверхностей 3 и 1.
    10. Перед установкой маховика нанесите на резьбу болтов его крепления герметик, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Установите маховик в порядке, обратном снятию, совместив отверстия на маховике и фланце коленчатого вала (они расположены асимметрично).
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Скачать информацию со страницы

    ↓ Комментарии ↓

    1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

    2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

    3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

    4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

    5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

    6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

    7. Электрооборудование 7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

    8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

    9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

    Процесс замены, своими руками

    Если все же у вас есть большая потребность в замене венца маховика своими руками, возможно, вам поможет моя инструкция.

    Для начала давайте определим сложности, будем считать, что маховик уже снят:

    1) Венец сидит прочно, просто снять его не получится, нужно нагревать и затем сбивать.

    2) Новый венец важно посадить ровно — также, как крепился старый. Его также нагреваем, чтобы одеть, но главное не перекалить.

    НУ что давайте приступим.

    Сбиваем

    Для начала нам нужно нагреть маховик, и после сбить с него испорченный венец. Конечно, многие не запариваются и просто «бьют на холодную», однако не на всех моделях он может сойти, я имею ввиду что если на ВАЗ сходит, то на иномарке может застопориться. Поэтому самый простой способ, положить маховик в духовку, нагреть его до 200 – 250 градусов. Лежать он там будет примерно 20 — 30 минут.

    После этого берем мягкое зубило, желательно из меди или латуни и при помощи молотка удаляем венец, просто сбиваем его вниз (а если честно, то нагретый может сняться от руки). Если говорить про ВАЗ — то у него на одной стороне бортик, нужно бить от него. Если все сделали правильно, то он слетит за несколько ударов молотком.

    Натягиваем

    Тут уже посложнее — новый венец просто забить (на холодную) не получится, вы его расколете или повредите. Нужно в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке нагреть! Главное не перегреть, ведь можно изменить металл если раскалить его до красна, тем самым прочность упадет.

    Мой вам совет — опять кладем в духовку и нагреваем (250 градусов), можно положить на одну-две электрические плитки, только вот воздействовать прямым огнем я вам не советую.

    Из курса физики мы знаем — если нагреть металл он расширяется, а эта деталь сделана так, что при подогреве она изменит размеры, после просто и легко сядет на свое законное место. Часто даже забивать молотком не нужно. Главное посадить до стопорящего бортика!

    После того как металл остынет, он прочно сядет на диск маховика (не стащишь). Вот и вся замена.

    Сейчас смотрим подробное видео, думаю вам поможет.

    На этом все, читайте наш автомобильный сайт.

    Похожие новости

    • Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и к…
    • Что может стучать, греметь и скрипеть в передней подвеске?
    • Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками. С применением ноутбук…

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Общее понятие о маховике

    Деталь автомотора, которая предназначена для регулирования подачи энергии, называется маховиком. Именно благодаря этому узлу обеспечивается накапливание энергии при большей подачи вращательного движения.

    Итак, маховик в современном автомобиле нужен для того чтобы:

    • заводить ДВС;
    • соединять ДВС с КПП и передавать КМ от мотора к КПП;
    • регулировать вращение коленвала.

    Представляя собой немаленький металлический диск с надетым по краю венцом, маховик легко входит в зацепление со стартером, после поворота ключа зажигания. Таким образом, осуществляется запуск двигателя.

    Венец или ободок

    Самая уязвимая часть обычного, стандартного маховика – это венец или ободок с зубчиками. На 2-массовой разновидности элемента, где есть еще пружины и демпферная система, венец входит в число самых ремонтируемых компонентов.

    Установка венца маховика

    Симптомом, явным признаком проблемы с маховиком становится металлический скрежет, издаваемый автомобилем вместо запуска, когда водитель крутит ключ в ЗЗ.

    Маховик более не схватывает, пытается это сделать своими зубчиками, но зацепа с коленвалом не происходит. В итоге проскальзывания и издается этот неприятный звук. «Преривистый» запуск – так принято величать эту неисправность автомобиля, причину которой изначально начинают искать в стартере, бендиксе или в шестернях. Но все без проку, ведь виновником является сам маховик, а вернее, его ободок, у которого просто стерлись или поломались зубья.

    Зубчатое колесо маховика имеет конструкцию простейшую. Можно сказать, что это просто большой железный диск со специальной насадкой по всему своему периметру.

    Процедура установки

    1. Устанавливаем маховик в обратной последовательности в соответствии с меткой, сделанной при разборке. Перед заворачиванием болтов крепления маховика, наносим на их резьбовую часть фиксатор резьбы.


    Маховик должен быть установлен на коленчатый вал только в одном положении. Если сделанная метка стерлась, маховик можно установить на вал по заводской метке – для этого на наружной стороне маховика высверлена лунка. При установке маховика на коленчатый вал, метка должна располагаться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Не перепутайте метку с балансировочными лунками, которые сделаны сверлом большего диаметра

    Срочно! Диагностика и проточка маховика!

    Vadim » 24 фев 2014, 15:01

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    Slavon » 24 фев 2014, 16:12

    Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Slavon » 24 фев 2014, 16:38

    Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Slavon » 24 фев 2014, 17:41

    Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Nikola » 24 фев 2014, 19:55

    Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Dimon » 24 фев 2014, 22:15

    Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

    Dimon » 24 фев 2014, 23:20

    Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0

    Slavon » 25 фев 2014, 00:50

    Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Nikola » 25 фев 2014, 01:53

    Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0

    Vadim » 25 фев 2014, 03:49

    Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector