Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2141 проблема с тормозами

Москвич 2141 проблема с тормозами

14 июня 2016, 08:35 #1

Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?

14 июня 2016, 12:47 #2

Когда начинает тормозить, поддавайте больше газу.

14 июня 2016, 16:40 #3

Пробовал. Чем больше начинаешь газовать — тем больше начинает тормозить и увеличивается расход бензина.

14 июня 2016, 17:57 #4

СРСРРР, 14 июня 2016, 08:35, #1

Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?

Если поршни суппорта двигаются нормально, от руки то смотри возврат поршня в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) и освобождение возвратного отверстия. Проверяешь так: Нажимаешь на тормоз, потом выходишь и крутишь колесо руками. Если вращается туго, то отпусти трубку идущею к ГТЦ. Если колесо стало крутиться легко, значит причина в ГТЦ.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

14 июня 2016, 18:23 #5

СРСРРР, 14 июня 2016, 08:35, #1

Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?

Перепускное отверстие в ГТЦ не выполняет своей функции. Сталкивался с такой шнягой на тазу.

14 июня 2016, 19:51 #6

СРСРРР, 14 июня 2016, 08:35, #1

Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация.

Ещё, при сильном нагреве, может закипеть жидкость и выделить воздух. После остывания желательно открыть клапан прокачки до выхода жидкости.

14 июня 2016, 20:28 #7

Отрегулируй(прокладками) выступание штока ГТЦ относительно ВУТ согласно инструкции и будет тебе счастье.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

15 июня 2016, 16:43 #8

Glebz, 14 июня 2016, 20:28, #7

Отрегулируй(прокладками) выступание штока ГТЦ относительно ВУТ согласно инструкции и будет тебе счастье.

Все правильно, перепускное отверстие прикрывается поршнем, т.е. шток не полностью отпускается. Ну и свободный ход педали стоит проверить.

16 июня 2016, 06:56 #9

Всем спасибо! Я нашёл причину. Дело в том что — шток который выходит из вакумника и толкает на поршень ГТЦ, был чуть больше выкручен (был настроен под старый ГТЦ). В результате чего тормоза уже были немного нажатыми, и вакумник их постепенно по немногу подкачивал, вот и получилось что машина сама тормозила. Ремонт — снимаешь ГТЦ (не откручивая трубки) растопыриваешь эту втулку, и по немногу закручиваешь (по обороту или два), ставишь на место и прибываешь. При необходимости повторить.

Москвич 2141 вакуумный усилитель тормозов

АртикулНаименование
2141-3510010Усилитель вакуумного тормоза в сборе (включает все детали на рис.74 «Вакуумный усилитель тормоза», кроме 412-3510088, 252005-29, 258039-29, 260034-
1258039-29Шплинт 3,2х20
2252005-29Шайба 8
3260034-29Палец толкателя М8х25
4408-3505064-10Вилка толкателя поршня главного цилиндра
5250510-29Гайка М8
62141-3510028Толкатель поршня с опорой в сборе
7412-3510066Чехол защитный усилителя
8412-3510076Фильтр воздушный усилителя
92141-3510030Втулка прижимная опоры толкателя
10412-3510064Шайба стопорная уплотнительной манжеты
11412-3510060Манжета уплотнительная корпуса поршня
12412-3510062Кольцо направляющее поршня усилителя
132141-3510012Основание корпуса усилителя в сборе
14412-3510056Винт регулировочный центрального клапана
152141-3510048Корпус поршня усилителя
162141-3510038Диафрагма поршня
172141-3510042Кольцо опорное диафрагмы поршня
182141-3510016Диск опорный диафрагмы поршня в сборе
19412-3510040Кольцо запорное диафрагмы поршня
20412-3510023Клапан центральный усилителя
21412-3510025Шайба опорная центрального клапана
22412-3510022-01Оболочка секторов опорного диска диафрагмы
232141-3510018Сектор опорного диска диафрагмы
24412-3510024Шайба фиксирующая секторов
25412-3510046Пружина возвратная сектора опорного диска
26412-3562009Клапан обратный в сборе
27412-3510088Кольцо уплотнительное крышки
28412-3510072Втулка уплотнительная обратного клапана
29412-3510071Кольцо соединительное корпуса
302141-3510014Крышка корпуса в сборе
31412-3510068Пружина возвратная поршня
32412-3510074-01Болт регулировочный штока
332141-3510044Тарелка опорная диска диафрагмы
34412-3510036Скоба оси разжимного рычага
352141-3510052Шток усилителя тормоза
364595621305Гайка М8 самостопорящаяся
372141-3510050Шток усилителя тормоза в сборе

ООО «ДОЖДЬ».
Автозапчасти и товары
для умелых рук

Оптом и в розницу
Со склада и под заказ

Задний тормозной цилиндр москвич 2141

Наконец то дело дошло до замены задних тормозных цилиндров, левый уже тек, а правый помалу сопливил.

Выбор пал на установку тормозных цилиндров Metelli 04-0642. Диаметр цилиндров выбрал 19 мм, так как после установки увеличенного ВУТ+ГТЦ 21214 Нива задок стал перетормаживать.

Несколько сравнительных фото задних тормозных цилиндров М-2141 и Metelli 04-0642 (Ситроен/Фиат/Лянча/Пежо)

Сначала взялся за сильно пострадавшую сторону.

Сняв заднее колесо я у представлял что меня ждет внутри.

Всю технологию замены описывать не буду — информации в сети хватает, например статья на azlk-team.ru Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено + колдун Дэу-Нексия. Отмечу только несколько моментов.

Отверстия для цилиндров я растачивал вот такой самодельной приспособой

Деревянный кругляк на шпильке, в кругляк строительным степлером (можно мелкими сапожными гвоздями) загнал скобку для удержания полоски наждачной бумаги и в дрель. Такой приспособой без усилий отверстие подгоняется до необходимого размера 36 мм. Отверстия под болты крепления расточил тонким круглым напильником, так же зажав его в патрон эл. дрели.

Тормозной шланг подключал через переходник и медные колечки. Мои опасения Как загерметизировать тормозную систему были напрасны, так как я все примерял к тормозному шлангу от М 2140, а у него как оказалось резьбы одинаковые с М 2141, а конуса разные. Между цилиндром и переходником поставил колечко потолще, а между переходником и шлангом тоньше.

Цилиндр занял свое место, как тут и был.

Потом принес горячей воды с моющим для посуды и при помощи губки промыл весь тормозной механизм с колодками от остатков текущей тормозухи и пыли от износа колодок. Отмывается все очень хорошо без особых усилий (этот процесс я не заснял).

По фотографиям выше видно, что я разбирал весь механизм. а всего лишь развел колодки пошире и снял цилиндр не снимая колодок. Но колодки в итоге все же пришлось снять, так как новый цилиндр немного шире родного, колодки у меня новые, прошли всего около 5 тыс. км. и тормозной барабан не хотел одеваться. Пришлось с каждой колодки по 2 мм сбить упорный носок на наждаке. После этого барабан можно было свободно одеть на место и подвести колодки. Прокачку делал в одно лицо: просто отвернул штуцер, одел трубочку и конец опустил в банку — тормозуха пошла самотеком. поначалу с воздухом, потом в чистом виде. Со второй стороной поступил аналогично, на улице быстро стемнело и я ничего уже не снимал.

На все работы на обе стороны, от приехал до уехал, у меня ушло 5 часов неспешной работы с перерывами, поисками необходимых ключей (не мог найти ключ для откручивания тормозных трубок), замачиванием ВД-шкой резьб тормозных трубок (нужно было отпустить соединение тормозного шланга и тормозной трубки, так как после установки переходника тормозной шланг занял другое положение и стоял с перекручиванием) и перестановкой авто, так как делать обе стороны место не позволяет.

По первым ощущениям отклик на нажатие педали мгновенный — пропал небольшой холостой ход в самом начале (в цилиндрах Metelli внутри установлена пружина и колодки всегда поджаты к поверхности тормозного барабана ). Торможение прогнозируемо и нарастает вместе с нажатием педали, зад не перетормаживает. Посмотрю как будет дальше — колодки должны подсохнуть и притереться после чистки.

Дальше в планах внедрить самоподводящиеся распорные планки (саморегулятор барабанных колодок) от Рено/Пежо.

Тормозной цилиндр на Москвич 2141 есть главный, а в случае если задние тормоза барабанные – то и задний колесный тормозной цилиндр. Главный тормозной цилиндр Moskvich 2141 обычно расположен рядом с вакуумным усилителем тормозов. Передний тормозной цилиндр, встречается только на отечественных автомобилях.

Главный тормозной цилиндр Москвич 2141 можно купить отдельно без вакуумного усилителя тормозов или вместе с ним, если отдельно он не поставляется. Также, в сборе с главным тормозным цилиндром может продавать и бачок тормозной жидкости. На некоторые модели, выпускается ремкомплект тормозного цилиндра.

Колесный (задний) тормозной цилиндр Москвич 2141 расположен за барабанами. Отдельно ремкомплектов на него не бывает. Перед покупкой тормозного цилиндра (ЗТЦ) необходимо провести диагностику и определить что потек именно он, а не тормозные трубки.

Стоимость тормозного цилиндра Москвич 2141:

Варианты тормозного цилиндраЦена цилиндраКупить
Главный тормозной цилиндр Moskvich 2141, без бачкаот 1200 руб.
Главный тормозной цилиндр Moskvich 2141, с бачкомот 2000 руб.
Задний (колесный) тормозной цилиндр Moskvich 2141от 850 руб.

Купить тормозной цилиндр Москвич 2141:

Телефон: 8 (495) 104-22-52 (многоканальный, 10.00-20.00)

Whatsapp: +7 (911) 766-42-33

Viber: +7 (911) 766-42-33

Доставка по Москве в день заказа
Доставка в регионы от 2-х дней.

Стоимость тормозного цилиндра зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, комплектности, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Покупая тормозной цилиндр, необходимо приобрести тормозную жидкость, и при необходимости тормозные трубки и штуцера. Их также можно приобрести в нашем магазине.

Рейтинг производителей тормозных цилиндров:
1. Оригинальный тормозной цилиндр
2. TRW (Германия)
3. Delphi (Англия)
4. BOSCH (Германия)
5. Metelli (Италия)

Когда нужно покупать тормозной цилиндр:
– видимые подтеки на тормозной цилиндре;
– педаль тормоза стала мягкой или наоборот жесткой (встала «колом»);
– повышенный ход педали тормоза;
– резко упал уровень тормозной жидкости.

При покупке у нас тормозного цилиндра, мы сделаем скидку на замену тормозного цилиндра в наших автосервисах.

Адреса в Москве:
СТО на Горбунова: ул. Горбунова, дом 12А, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Будайском проезде: Будайский, проезд, 9, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Транспортной: Реутов, ул. Транспортная, 13, с 10 до 20, без выходных.
СТО на Шоссейной: ул. Шоссейная, 90 С5, с 10 до 20, без выходных.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Выбор Гтц И Ву На Москвич

  • Please log in to reply

#1 Raiden14

Колхозер 1-й степени

  • Спонсоры
  • 1 430 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Саранск
    • Место жительства: Россия, Мордовия
    • Машина: Гранта Норма
    • Наверх

    #2 Den1.8

  • Супермодераторы
  • 6 012 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: РОССИЯ УФА
    • Интересы: История марки москвич и все что с ними связано.
    • Место жительства: РОССИЯ УФА
    • Машина: Москвич 412 95г.в ,1.8 Инжектор ,эсп, ШпортИнг гбц 58й вал.
      ЛУКАС, Самоблок.диф.
      Комби в память о друге.
    • Наверх

    #3 RMaks

  • Супермодераторы
  • 1 460 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: AutoClub 34
    • Машина: ИЖ 412 ИЭ
    • Наверх

    #4 Raiden14

    Колхозер 1-й степени

  • Спонсоры
  • 1 430 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Саранск
    • Место жительства: Россия, Мордовия
    • Машина: Гранта Норма
    • Наверх

    #5 Melmak

  • Пользователи
  • 487 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: с.Донское
    • Интересы: Разные
    • Место жительства: с. Донское
    • Машина: АЗЛК-2140, ВАЗ-21150, ЗАЗ-968М, ГАЗ-САЗ-3511,
    • Наверх

    #6 RMaks

  • Супермодераторы
  • 1 460 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: AutoClub 34
    • Машина: ИЖ 412 ИЭ

    Угу, только вот нифига не бюджетно.

    • Наверх

    #7 Raiden14

    Колхозер 1-й степени

  • Спонсоры
  • 1 430 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Саранск
    • Место жительства: Россия, Мордовия
    • Машина: Гранта Норма

    Фенокс родной ГТЦ 900 Руб+ родной ВУ Чешский фирму не помню 1600 руб.

    • Наверх

    #8 Melmak

  • Пользователи
  • 487 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: с.Донское
    • Интересы: Разные
    • Место жительства: с. Донское
    • Машина: АЗЛК-2140, ВАЗ-21150, ЗАЗ-968М, ГАЗ-САЗ-3511,
    • Наверх

    #9 RMaks

  • Супермодераторы
  • 1 460 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: AutoClub 34
    • Машина: ИЖ 412 ИЭ

    А вот из-за чего машин на разборку попал?

    • Наверх

    #10 Raiden14

    Колхозер 1-й степени

  • Спонсоры
  • 1 430 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Саранск
    • Место жительства: Россия, Мордовия
    • Машина: Гранта Норма
    • Наверх

    #11 Choobaca11

  • Пользователи
  • 57 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: г. Мончегорск, Мурманской обл.
    • Интересы: переделывать свой москвичёк, добавлять чтото новое
    • Место жительства: г. Мончегорск, Мурманской обл.
    • Машина: иж — 412 (1975г)

    Из за чего он на разборку попал — по машине видно. Когда искал на машину проставку и бачек, в разборе нашел три Святогора, на всех ВУ и ГТЦ нормальные были

    • Наверх

    #12 Den1.8

  • Супермодераторы
  • 6 012 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: РОССИЯ УФА
    • Интересы: История марки москвич и все что с ними связано.
    • Место жительства: РОССИЯ УФА
    • Машина: Москвич 412 95г.в ,1.8 Инжектор ,эсп, ШпортИнг гбц 58й вал.
      ЛУКАС, Самоблок.диф.
      Комби в память о друге.
    • Наверх

    #13 RMaks

  • Супермодераторы
  • 1 460 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: AutoClub 34
    • Машина: ИЖ 412 ИЭ

    А с лукасом не хочется возится в плане переноса ГЦС — холодно.

    пробовал я ставить вакуумник с ГТЦ от 41-го на свой 412 ни чего хорошего -вставать то он встаёт, но под наклоном и уровень тормозухи в бачке ниже минимума, так что без переделки здесь не получится

    Сообщение изменено: RMaks (14 февраля 2011 — 15:14)

    • Наверх

    #14 Raiden14

    Колхозер 1-й степени

  • Спонсоры
  • 1 430 сообщений
  • Гтц и вут 2108 на Москвич 2141

    Показать панель управления

    • Опубликовано: 4 апр 2019 veröffentlicht

    Комментарии • 25

    оказался неисправным ГТЦ.

    Пиши более развёрнутый комментарий и ставь тематические хэштеги в описании к видео

    А смысл видео?
    Не повторять чужих ошибок?

    Проще от Приоры поставить

    Туфли как у истинного москвичевода

    А почему лукас не поставили ?

    Поставили позже лукас.

    Ставил от гранты, все работало, но с родным лукасом не сравнить. Он эфективней и понятней

    Переходная пластина есть, отверстия сверлил.

    Это какой же дятел вам насоветовал ставить вазовский главный вместо английского Лукаса? У вас диски передних тормозов просятся под замену, тк толщина износа вышла за пределы допуска. Да и поршни наверняка залегли от износа и коррозии. Пыльники-то небось проверить не догадались.Берите штангель в руки и айда мерить толщину тормозных дисков. На Москвичах она очень критична. Да и сигнальное устройство тормоза не забудьте проверить.

    а почему две трубки подключено а не три. поэтому и лажа с тормозами

    Потому что там святогоровская система. У свята 2 трубки выходит, широкофара 3

    В чем проблема новый Лукас купить? Он не намного дороже вазовского. К чему колхоз?

    Цилиндр стоит 7к, а вакумник чуть дороже

    А потому что он реально работает . Сделал себе также и катаюсь уже 3 года полёт нормальный никаких проблем.

    У моего 41-го тоже установлен ВУТ и ГТЦ от ВАЗ2108 все прокачать и работает хорошо. Где-то вы накосячили.

    А почему не поставить родной ГТЦ или лукас, в чем проблема то? Или это все просто для эксперимента?

    поэтому лукас надо ставить, обслужить бэушный и поставить и не изобретать велосипед с вазовскими деталями

    вы цену его видели?? Посмотрите ради интереса!!

    Москвич 2141 вакуумный усилитель тормозов

    • Главная
    • Материалы
    • Своими руками
    • Реклама
    • Главная
    • Материалы
    • Своими руками
    • Реклама

    Вакуумный усилитель, который установлен между главным цилиндром тормоза (ГЦТ) и механизмом педали, создает при торможении, путем разрежения во всасывающей трубе двигателей, добавочное усилие на толкателе 16 в поршне главного цилиндра, которое пропорционально усилию педали.

    Корпус вакуумного усилителя, который состоит из основания 4, крышки 1, объединенных между собой кольцом 2, разделен поршнем диафрагменного типа, который состоит из стальных секторов 7, уплотненных диафрагмой 3 из резины, на две камеры. На крышке этого корпуса имеется обратный клапан 25, который соединяет полость под крышкой и шланг, идущие на всасывающую трубу двигателя. Он препятствует попаданию смеси бензина в вакуумный усилитель. Когда падает разрежение во всасывающей трубе двигателей, обратный клапан сохраняет разрежение в усилителе.

    В передней камере, которая снабжена обратным клапаном, постоянно поддерживается разрежение. В задней камере степень разрежения регулирует клапанный механизм. Этот механизм составлен из центрального резинового клапана 8 и кольцевых выступов на корпусе 13 поршня. Секторы 7 при действии усилий со стороны поршневого корпуса и действии воздушного давления на диафрагму из второй камеры, поворачиваются по окружности опорной тарелки 6, при этом действуя на центральный клапан. Опорная тарелка принимает основное усилие корпуса поршня, а затем через шток 22 направляет его на поршень 41 в первой камере главного цилиндра. Положение деталей механизма клапана определяется по положению регулировочного винта 17, с помощью которого регулирует момент перекрытия каналов, которые соединяют обе камеры.

    Гарантируемый зазор между поршнем 41 и штоком 22 основного цилиндра устанавливают с помощью регулировочного болта 24, завинчивая который увеличивается зазор.

    Чтобы снять и разобрать усилитель с автомобиля, нужно:

    • Очистить главный цилиндр, усилитель, трубопроводы, которые присоединены к нему, от пыли и грязи.
    • Отсоединить все трубопроводы, идущие от главного цилиндра, а также шланг (резиновый) от обратного клапана.
    • Расшплинтовать ось и от педали тормоза отсоединить вилку толкателя.
    • Отвернуть крепежные гайки кронштейна педали тормоза (эту операцию необходимо выполнять вдвоем, для того чтобы удержать усилитель и главный цилиндр от падения).
    • Вынуть усилитель из-под капота.
    • Отвернуть обе гайки и отсоединить от усилителя главный цилиндр.
    • Вынуть обратный клапан, который находится в крышке усилителя.
    • Установить усилитель на специальное приспособление 9680-3272 и затянуть стяжные болты, а потом ключом (9387-1723) повернуть стягивающее кольцо, при этом установив выступы кольца напротив пазов на фланцах основания и крышки. Стягивающие болты отпустить, после этого основание и крышка легко разъединятся.
    • Ослабить контргайку и отвернуть вилку.
    • Снять защитный чехол, вынуть воздушный фильтр 15.
    • Специальным ключом (9487-1722) вывернуть прижимную втулку 14 опоры толкателя.
    • Вынуть корпус поршня вместе с диафрагмой.
    • Разобрать поршень, центральный клапан и иные детали, которые составляют следящий механизм усилителя. Для этого выверните регулировочный винт 17.
    • Вынуть стопорную шайбу 12, уплотнительную манжету 11, направляющее кольцо 10 поршня.
    • Осмотреть детали усилителя, а при необходимости заменить. Обратный клапан неразборный. Поэтому заменяется в сборе при неисправности. Производить разборку усилителя нужно только тогда, когда это необходимо.

    Все детали перед сборкой должны быть чистыми. Все детали усилителя при необходимости, кроме уплотнительного кольца 27, промойте в бензине и просушите струей воздуха. Детали необходимо держать в бензине минимально нужное время.

    Сборку и регулировку нужно производить в следующей последовательности:

    1. В основание 4 нужно вставить направляющее кольцо 10, а также уплотнительную манжету 11, предварительно смазав смазкой «ЦИАТИМ-221» ГОСТ 8433-80 эту манжету.
    2. При помощи оправки (на рис. 192) положение уплотнительной манжеты 11 зафиксируйте стопорной шайбой 12.
    3. На приспособлении закрепите основание корпуса.
    4. Поверхность диафрагмы 3 нужно покрыть небольшим слоем талька и только затем установить на фланец корпуса 13, зафиксировав при этом запорным кольцом 19.
    5. Вложите опорное кольцо 5 в диафрагму.
    6. Вставьте сектора опорного диска в оболочку, выступами фиксирующей шайбы 9 зафиксировав радиальное положение их. Секторы опорного диска нужно располагать так, дабы острые кромки, которые образовались при вырубке на заводе, обратились в сторону шайбы фиксации.
    7. Порошком дисульфида молибдена покройте рабочую поверхность центрального клапана 8. Затем удалите излишки порошка. Установите опорную шайбу на клапан, а затем клапан на шайбе фиксации 9.
    8. В собранный узел вложите диафрагму. Потом, установив пружину 20 и опорную тарелку 6, вставляйте шток 22 через отверстия в поршне и клапане.
    9. Корпус поршня и шток 22 соедините технологическим винтом. Для этого со стороны поршневого корпуса заворачивайте технический винт в шток примерно на три оборота. Собранный узел аккуратно вставьте в корпусное основание и смажьте цилиндрическую рабочую поверхность корпуса смазкой «ЦИАТИМ-221».
    10. Крышку 1 корпуса соберите с обратным клапаном 25.
    11. Возвратную пружину 23 установите, и крышкой корпуса прижмите диафрагму.
    12. Убедитесь, что наружный бурт диафрагмы правильно, т.е. без перекосов, располагается между поверхностями основания. Наденьте соединительное кольцо, предварительно смазав смазкой «ЦИАТИМ-221» внутреннюю поверхность.
    13. Соберите крышку с основанием 4 корпуса. Нужно обратить внимание на то, как равномерно сжата диафрагма между основанием и крышкой.
    14. Поворачивая кольцо, соедините крышку корпуса и основание.
    15. Усилитель снимите с приспособления и выкрутите технологический винт 17. На регулировочный стенд установите усилитель, потом подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?) к обратному клапану 25 Смажьте резьбу регулировочного винта 17 составом от самоотвинчивания и аккуратно вкручивайте винт в шток, пока поршневой корпус не станет передвигаться внутрь усилителя. Как только это произойдет, перестаньте завинчивать и на 1-4 оборота отверните винт. При завинчивании винта регулировки нельзя допускать осевое усилие со стороны инструмента на регулировочный болт.
    16. Специальным составом от самоотвинчивания смажьте регулировочный болт (24), затем вверните его в шток усилителя (22), затем установите зазор примерно 0,35 или 0,06 мм между торцом головки болта и плоскостью крышки 1.
    17. Следите, чтобы излишний специальный состав не попадал на прочие детали усилителя. Регулировку болтом и регулировочным винтом нужно закончить не позже чем через одну минуту с момента нанесения этого состава.
    18. Вставьте в корпус 13 поршня толкатель 16, прижимную втулку 14 вверните до упора, установите воздушный фильтр 15, а также защитный чехол.
    19. На резьбовой конец толкателя накрутите вилку и контргайку.
    20. Завершающую проверку усилителя произведите на стенде: сделайте пять нажатий на толкатель усилителя, но при этом без подачи разрежения. Ход штока 22 должен быть приблизительно 30,50 — 33,00 мм; разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см кв.) подведите к обратному клапану, подождите пять секунд, и только потом закройте клапан, который находится на вакуумном трубопроводе. B течение пятнадцати секунд нельзя, чтобы менялось разрежение больше чем на 0,00035 МПа (0,0035 кгс/см?). Подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?) к обратному клапану усилителя, придайте к толкателю 16 усилие 36 кгс. На штоке 22 усилие должно быть не меньше 54 кгс. Разность ходов толкателя, а также штока 22 должна составлять 1,65 — 2,16 мм. Примечание: прибор, который замеряет усилие на штоке 22 усилителя, может включаться только, когда шток из начального положения переместится в пределах 2,8 — 3,3 мм. Приложите к толкателю силу 270±5 кгс, но ход штока 22 (до упора) должен находиться в пределах 3-30 мм. К обратному клапану усилителя подведите разрежение 0,067 МПа (0,67 кгс/см?), выдерживая пять секунд. Затем на вакуумном трубопроводе закройте кран. В течение 7,5 секунды разрежение не должно меняться больше чем на 0,001 МПа (0,01 кгс/см?). Если отсутствует специальный контрольно-регулировочный стенд, пункты 17, 18 выполняйте с использованием вакуума, создаваемого во впускном трубопроводе, который работает на холостых оборотах двигателя. Пользуйтесь приспособлением 9480-3159 (см. рис. 194).

    Как провести контрольную проверку работы усилителя вместе с ГЦТ (главным цилиндром тормоза):

    • сначала закрепите усилитель;
    • несколько (пять) раз без подачи разрежения нажмите на толкатель усилителя. Ход штока в этом случае должен быть равняться 30,5 — 33,0 мм;
    • затем соберите усилитель с ГЦТ;
    • в нажатом положении зафиксируйте шток усилителя и установите манометр, заглушите остальные выводы резьбовыми заглушками в главном цилиндре;
    • в бачок залейте тормозную жидкость;
    • шток усилителя освободите, с помощью приспособления для контроля давления прокачайте главный цилиндр;
    • к толкателю приложите усилие 50 кгс. Давление на манометре обязательно должно быть не меньше 6,5 кгс/см?;
    • к резервуару с разрежением прикрепите обратный клапан усилителя;
    • к толкателю приложите усилие 36 кгс. Давление на манометре — не меньше 12 кгс/см?.

    Устанавливать вакуумный усилитель на автомобиле нужно в обратной последовательности. Когда установка выполнена, нужно прокачать систему, а также правильно отрегулировать положение педали. Как это было описано в разделах выше.

    Видео сюжет, как заменить вакуумный усилитель тормозов Москвича 412

    Неисправности вакуумного усилителя тормозов

    Как правильно выставлять зажигание

    Как поменять охлаждающую жидкость в двигателе

    Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

    Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

    Схема расположения ВУТ

    Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:


    Принцип работы

    В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

    Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

    Как работает (на видео)

    Как устранить неполадки

    Вакуумный усилитель довольно сложно отремонтировать своими силами, т.к. он является неразборным механизмом. Чтобы в дальнейшем он работал исправно, необходимо крепко соединить все части устройства, что удается не всем.

    Регулировка отремонтированного устройства требует особой внимательности. От ремонта зависит результативность работы усилителя. Если его неправильно отрегулировать, то вероятность неполного торможения ТС возрастает.

    Повреждения в усилителе нецелесообразно ремонтировать. В этом случае конструкция подлежит полной замене.

    Как заменить вакуумный усилитель на ВАЗ 2110-2112, если шипит педаль тормоза – в видео

    Неисправности тормозного узла авто запрещают использование ТС. Паника при возникновении повреждений не решает проблем. Поэтому автовладельцы должны понимать причину их возникновения и правильно диагностировать.


    Диагностика вакуумного усилителя своими руками

    Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

    1. При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
    2. Удерживаем её в нажатом состоянии;
    3. Заводим двигатель.

    Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

    Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

    ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
    Шипение при торможенииДвигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
    Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаютсяНарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
    Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
    Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

    Главный тормозной цилиндр

    Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

    Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

    Признаки неисправности

    Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

    • На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
    • Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
    • Педаль тормоза попросту не нажимается.

    Замена

    Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

    Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

    От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

    Хорошая альтернатива — изопропиловый спирт. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой. Тщательно избегайте попадания на главный цилиндр топлива или керосина. Особое внимание обратите на уплотнительные кольца. Если вы их промываете специальным спиртом, не держите кольца в этой жидкости дольше 20 секунд

    После обработке сразу высушите и протрите уплотнители. Поверхность поршня и зеркала обработайте, удалив всю ржавчину. При замене главного цилиндра в обязательном порядке устанавливаются новые уплотнительные кольца, вне зависимости от их текущего состояния. Проверьте упругость пружин поршня под нагрузкой. Обратитесь к руководству по ремонту ВАЗ 2110, где указаны соответствующие нагрузки и усилия для проверки. При свободном состоянии длина пружины должна составлять 59,8 миллиметров. Если показатель имеет отклонение от нормы, обязательно замените пружины.

    Прокачка

    Если вы думаете, что после замены главного тормозного цилиндра можно спокойно выезжать на дороги, то вы ошибаетесь. На самом деле полноценный ремонт тормозных цилиндров на ВАЗ 2110 включает в себя прокачку.

    Грамотная прокачка позволит обеспечить эффективность работы нового установленного главного цилиндра.

    Процедура не сложная, но требует соблюдения инструкции:

    • Найдите человека, который вам поможет в этом деле. Один будет возле машины, а второй — непосредственно в салоне.
    • Накачайте тормозную педаль путем нескольких нажатий на нее.
    • Помощник зажимает педаль, а вы тем временем немного откручиваете штуцер на одной из трубок тормозной системы.
    • При этом должен выйти воздух, а также небольшая порция тормозной жидкости. Не пугайтесь течи, это вполне нормально.
    • Обратно затягивайте штуцер, используя тот же ключ, что и при раскручивании — на 10.
    • Командуйте помощнику опускать деталь.
    • Процедура повторяется до того момента, как при раскручивании штуцера начнут выходить пузыри воздуха.
    • Подобными действиями прокачивается каждый из четырех контуров.
    • Предварительно убедитесь, что в расширительном бачке тормозная жидкость залита до требуемого уровня.

    Собственно, на этом ремонтные работы, связанные с главным тормозным цилиндром, можно считать завершенным. Опыт эксплуатации такого автомобиля как ВАЗ 2110 подсказывает, что всегда в багажнике следует хранить емкость с тормозной жидкостью. Ситуации на дороге происходят всякие, и к ним нужно быть готовым.

    Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

    Как отремонтировать или заменить детали

    Шипит при торможении (с видеопримером)

    На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

    К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

    В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

    Инструменты
    • Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
    • Мощная плоская отвёртка;
    • Ремкомплект или ВУТ в сборе;
    • Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

    Выбор

    Дадим несколько рекомендаций относительно выбора нового вакуумного усилителя.

    Стоимость хорошего вакуумника сейчас составляет около 2,5 тысячи рублей. Это не самые дорогие, но и не дешевые китайские варианты. Оптимально для ВАЗ 2109

    Настоящая упаковка, применяемая подлинным производителем, выполняется из гофрированного картона

    На этикетке должны хорошо считываться — номер партии выпуска, дата производства детали и название непосредственно самого производителя

    Покупать у базарных торговцев не стоит. Есть множество хороших, проверенных магазинов запчастей в любом городе. Не постесняйтесь попросить сертификаты, документы на детали


    Выбираем грамотно

    Сейчас на рынке достаточно много подделок. Такие детали стоят как оригиналы, а вот служат в разы меньше.

    Неисправности и проверка вакуумного усилителя тормозов

    Выход из строя «вакуумника» – поломка довольно редкая, но неприятная – для замедления и остановки автомобиля водителю приходится сильно давить тормозную педаль. Внезапный отказ механизма в процессе езды может спровоцировать ДТП – шофер не успевает перестроиться и приложить требуемое усилие в нужный момент. Чтобы выявить признаки критического износа элемента, предлагается рассмотреть принцип работы вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) и способы диагностики в условиях обычного гаража.

    Конструкция и алгоритм работы

    Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.

    Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

    • диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
    • воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
    • в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
    • патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

    По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.

    Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

    1. Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
    2. После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
    3. Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
    4. Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

    Справка. В дизельных и некоторых бензиновых автомобилях разрежение создает не впускной коллектор, а отдельный вакуумный насос тормозной системы. Подобная схема безотказно действует в условиях высокогорья с пониженным атмосферным давлением, где обычный мембранный усилитель теряет работоспособность.

    Если тормозная педаль удерживается водителем в нажатом состоянии, диафрагма тоже останавливается и воздействует на шток постоянным усилием. Благодаря описанному принципу действия ВУТ работа шофера существенно облегчается, а система реагирует на педаль значительно быстрее.

    Признаки и причины неисправностей

    Поломка усилителя не приводит к полному отказу тормозной системы, но для замедления машины нужно прилагать гораздо больше физических усилий. Первый и главный симптом выхода из строя ВУТ – резкое снижение эффективности торможения и ощущение «жесткости» педали. Проявляются и другие признаки:

    • увеличение свободного хода (примерно до половины);
    • нестабильная работа силового агрегата, особенно на холостом ходу;
    • механизм продолжает замедлять авто после отпускания педали – тормоза «клинят».

    Примечание. Усилитель неспособен нормально функционировать без подачи разрежения от мотора. Поэтому симптомы неполадок нужно проверять только при работающем двигателе.

    Указанные выше признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов возникают по таким причинам:

    • подсос воздуха через порыв либо неплотное соединение шланга отбора вакуума;
    • износ диафрагмы, ведущий к потере герметичности;
    • выход из строя воздушного клапана;
    • разгерметизация корпуса;
    • снижение упругости пружины.

    Первая причина легко устраняется в собственном гараже, главное, – проверить «вакуумник» на работоспособность. Уплотнение соединений либо замена патрубка не составит большой проблемы. Другой вопрос – поломка усилителя, обычно механизм приходится менять целиком.

    Способы диагностики ВУТ

    При обнаружении одного из вышеперечисленных симптомов нужно сразу проверить вакуумный усилитель тормозов на работоспособность без снятия с автомобиля. Диагностика производится просто:

    1. Запустите и прогрейте мотор.
    2. Оставив двигатель работать на холостых оборотах, передавите рукой или пассатижами патрубок отбора разрежения, ведущий от коллектора. Другой вариант – отключить его от штуцера и заглушить последний деревянным клином.
    3. Неизменное поведение мотора указывает на герметичность системы. Исправность воздушного клапана проверяется другим способом, описанным ниже.
    4. Если обороты силового агрегата стабилизировались либо повысились, имеет место подсос воздуха через ВУТ или подающий шланг.

    Определив неисправность усилителя, исключите из списка «подозреваемых» шланг передачи вакуума. Отсоедините патрубок и обследуйте на предмет трещин и порывов. Проверьте состояние хомутов, при необходимости установите новые затяжки.

    Если герметизация патрубка не дала результата, переходите к проверке самого «вакуумника»:

    1. Не запуская мотор, сядьте на водительское кресло и надавите тормоз 3–5 раз. Первые нажатия будут легкими, на последних рабочий ход сильно уменьшится. При этом диафрагма втягивает воздух через шланг и накачивает внутрь корпуса, выйти ему наружу препятствует обратный клапан. Припомните, атмосферный канал закрыт.
    2. Совершив последнее движение, зафиксируйте педаль в нажатом состоянии и запустите двигатель.
    3. После запуска мотора педаль должна опуститься примерно наполовину.

    Данная проверка вакуумного усилителя тормозов выявляет проблемы с обратным либо воздушным клапаном. Если первый неисправен, то накачать внутрь корпуса воздух не удастся – педаль будет проседать до упора. Изношенный воздушный клапан не откроет атмосферный канал на работающем двигателе и педальный рычаг останется в верхнем положении или опустится очень медленно.

    Герметичность корпуса ВУТ проверяется так:

    1. Заведите силовой агрегат.
    2. Выжмите тормоз до упора.
    3. Не отпуская педаль, заглушите двигатель.

    Если корпус или мембрана усилителя не пропускает воздух, педальный рычаг останется нажатым. В противном случае он вернется в первоначальное положение под действием пружины. Тогда необходимо снять механизм и заменить на новый. Отремонтировать ВУТ в гараже – задача довольно сложная, поскольку корпус элемента скреплен заводской вальцовкой.

    Москвич 2141 вакуумный усилитель тормозов

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»
    • 1
    • 2
    • 3
    • >

    Хочу сменить свой штатный вакуумник на более толковый.

    Целился на ТОРГАМШевский ваккумник, но тут вдруг внезапно один чел сказал что лучше поставить вакуумник от СВЯТОГОРА пр-ва фирмы LUKAS.

    Причем этот Лукас вроде как в сборе идет с главным тормозным и даже бачком, стоит приблизительно столько же, но по отзывам лучше ничего в мире нет для штатной Самары. Эффект гарантирован, типа.

    Кто что слышал по этому поводу что? Стоит брать или нет?

    Крашеный (чаще всего в желтый) не хочу, т.к. скорее всего это будет восстановленный бэушный штатный вакуумник (возможно даже не Торгамаш). Да и есть шанс что левак втюхают под эгидой «спорт.

    Брал желтый — счастлив.

    Главное не брать ДААЗовских железок.

    А вообще, если не поленишься — в поиске найдешь очень много тем про вакуумник. 😎

    Хочу сменить свой штатный вакуумник на более толковый.

    Целился на ТОРГАМШевский ваккумник, но тут вдруг внезапно один чел сказал что лучше поставить вакуумник от СВЯТОГОРА пр-ва фирмы LUKAS.

    Причем этот Лукас вроде как в сборе идет с главным тормозным и даже бачком, стоит приблизительно столько же, но по отзывам лучше ничего в мире нет для штатной Самары. Эффект гарантирован, типа.

    Кто что слышал по этому поводу что? Стоит брать или нет?

    Крашеный (чаще всего в желтый) не хочу, т.к. скорее всего это будет восстановленный бэушный штатный вакуумник (возможно даже не Торгамаш). Да и есть шанс что левак втюхают под эгидой «спорт.

    ТоргМаш
    http://sportcar-nm.ru/ обычное заводское покрытие, никакой жёлтой краски.
    цена в Москве 1300-1400

    Лукас конечно же гут, вот только цена в описанной тобой комплектации раз в пять дороже будет.
    Да и с установкой как полагаю, не всё срасу получится.

    Лукас конечно же гут, вот только цена в описанной тобой комплектации раз в пять дороже будет.
    Да и с установкой как полагаю, не всё срасу получится.

    А какие проблемы будут с установкой LUCAS?
    У меня он стоит 1400 р.

    Только я не понял,почему речь идет о М-2141,а не Самаре ?
    Если смотреть М-2141,то да,он стоит:
    Усилитель вакуумный М-2141 СБ с ГТЦ LUCAS н/о — 4350 р.

    А какие проблемы будут с установкой LUCAS?
    У меня он стоит 1400 р..

    [ТоргМаш
    http://sportcar-nm.ru/ обычное заводское покрытие, никакой жёлтой краски.
    цена в Москве 1300-1400

    Лукас конечно же гут, вот только цена в описанной тобой комплектации раз в пять дороже будет.
    Да и с установкой как полагаю, не всё срасу получится.

    А какие проблемы будут с установкой LUCAS?
    У меня он стоит 1400 р.

    Только я не понял,почему речь идет о М-2141,а не Самаре ?
    Если смотреть М-2141,то да,он стоит:
    Усилитель вакуумный М-2141 СБ с ГТЦ LUCAS н/о — 4350 р.

    Я вот не пойму, 4 июля ты советуешь:

    «Советую поставить вместо штатного — «желтый» тюнинговый пр-ва ТОРГМАШ, с нестандартными характеристиками. Эффект по сравнению со штатным — колоссальный.»

    А 5 июля заводишь тему о том, что бы тебе посоветовали вакуумник.

    :ooo:

    Лукас не может столько стоить. у него цена от 2000 тыс и то поискать нужно. я когда инет копал.. нашел только в одном магазине и цена там была 2800р

    Лукас не может столько стоить. у него цена от 2000 тыс и то поискать нужно. я когда инет копал.. нашел только в одном магазине и цена там была 2800р

    я поспрашал у знакомых..у которых машины немного тюненые.
    большинство сказали что Iruna лучше чем отечественные

    Мне сказали другое,был брак у Iruna.
    Только 2 варианта остается :
    1.Усилитель вакуумный ВАЗ-2108-21213 IRUNA

    1860 руб.
    арт: 6108055
    2.Усилитель вакуумный ВАЗ-2108,21213 Спорт — 1890 руб.

    я поспрашал у знакомых..у которых машины немного тюненые.
    большинство сказали что Iruna лучше чем отечественные

    Мне сказали другое,был брак у Iruna.
    Только 2 варианта остается :
    1.Усилитель вакуумный ВАЗ-2108-21213 IRUNA

    1860 руб.
    арт: 6108055
    2.Усилитель вакуумный ВАЗ-2108,21213 Спорт — 1890 руб.

    почему же два, а ТоргМаш 😎
    с довольно привлекательной ценой кстати 1300-1400 деревяных

    почему же два, а ТоргМаш 😎
    с довольно привлекательной ценой кстати 1300-1400 деревяных

    уже нашёл, Кунцевский р-нок т. 920-61-04 может кому и пригодится

    Iruna — отлично, доволен очень. Кстати с ним ещё можно положение педальки отрегулировать!

    Iruna — отлично, доволен очень. Кстати с ним ещё можно положение педальки отрегулировать!

    Как на иномарке, дотронулся (давить не надо) останавливается! Просто супер! Ну и некоторое время чтобы привыкнуть!

    уже нашёл, Кунцевский р-нок т. 920-61-04 может кому и пригодится

    ТоргМаш
    http://sportcar-nm.ru/ не путать с жёлтыми,
    именно за 1400, установил, доволен аки слон

    В сравнении со штатом, уменьшился ход педали, наамного меньшее усилие, информативность,
    сколько нажал — столько и тормозит,
    вообщем не жалею.

    Я вот не пойму, 4 июля ты советуешь:

    «Советую поставить вместо штатного — «желтый» тюнинговый пр-ва ТОРГМАШ, с нестандартными характеристиками. Эффект по сравнению со штатным — колоссальный.»

    А 5 июля заводишь тему о том, что бы тебе посоветовали вакуумник.

    :ooo:

    спасибо за аплодисменты.

    SORT, я преклоняюсь перед твоей внимательностью.
    надеюсь на твое снисхождение и готов объясняю ситуацию.
    я советовал на основании отзывово одного безумного «спортивного знакомого» знакомого, а другой знакомый «профессор»-теоретик все опровергнул. я решил еще раз поднять эту тему и еще раз послушать
    мнения умных (опытных) пользователей.

    ВСЕМ СПАСИБО ЗА МНЕНИЯ И ЗА ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ,
    решил поставить Торгмашевский (не желтый).
    Надеюсь на следующей неделе, отпишу отзыв.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Можно ли просверлить каленое стекло
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector