Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108

Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Примеры конкретных моментов затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей для некоторых автомобилей семейства ВАЗ.

Модель автомобиляМомент затяжки крышки постелей, Н*м (кгс.м.)Момент затяжки вкладышей шатунов, Н*м (кгс.м.)
ВАЗ 210869,0–84,0 (6,9–8,4)44,0–54,0 (4,4–5,4)
ВАЗ 210668,31–84,38 (6,97–8,61)43,32–53,51 (4,42–5,4)
Lada Priora68,31-84,38 (6,97-8,61)43,3-53,5 (4,42-5,46)

Видео.

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием, а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Читайте в этой статье

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

Почему проворачивает вкладыши коленвала: основные причины. Что делать, если провернуло шатунный влкадыш, как правильно менять вкладыши шатунов.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Когда необходимо растачивать коленчатый вал двигателя, для чего нужна расточка коленвала. Как растачивается коленвал, особенности подбора вкладышей.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

Стоит ли делать чип-тюнинг двигателя серийного автомобиля: преимущества и недостатки таких доработок. Ресурс и обслуживание двигателя после чиповки, советы.

Назначение и устройство коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.


Установку распределительного вала производим в порядке обратном снятию.

Особенности установки распредвала на двигатели 2108, 21081, 21083:

— очищаем сопрягаемые поверхности корпуса подшипников распределительного вала и головки блока от загрязнений и старого герметика;

— перед установкой половинок корпуса подшипника наносим тонкий слой герметика на место контакта передней и задней половинок корпуса и привалочной поверхности головки блока, в районе сальника распредвала трамблера;

— перед укладкой распредвала в постели смазываем моторным маслом его кулачки и и опорные шейки;

— устанавливаем распределительный вал так, чтобы кулачки на первом цилиндре смотрели вверх;

— затяжку гаек крепления корпуса подшипников распредвала производим в несколько проходов в определенной последовательности (от середины к краям), момент затяжки 18,4-22,6 Н.м (1,9-2,3 кгс.м);

— после затяжки удаляем выдавленный герметик.

—>Автозапчасти и СТО —>

СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ

Наименование деталей Момент затяжки, Н-м

Гайки крепления выпускного коллектора 22
Болты крепления термозащитного экрана 8
Гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору 45

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ

Наименование деталей Момент затяжки, Н м

Болты крепления задней крышки ремня привода ГРМ 6
Болты крепления верхней и нижней крышек ремня привода ГРМ 3
Болт крепления натяжного устройства ремня привода ГРМ 35
Болты крепления крышки головки блока цилиндров 8
Болты крепления крышек подшипников распределительных валов 8
Болты крепления головки блока цилиндров 25 + 90° + 90° + 90° + 45°
Болт шкива коленчатого вала 95 + 30° + 15°
Болты крепления шкивов распределительных валов 50 + 60° + 15°
Болты крепления маховика 35 + 30° + 15°
Болты крепления кронштейна ресивера к блоку цилиндров 35
Болт крепления кронштейна к ресиверу 20
Болты крепления ресивера к впускному трубопроводу 8
Гайки крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров 22
Гайки крепления выпускного коллектора 22
Болты крепления поддона картера двигателя 10
Пробка сливного отверстия поддона картера двигателя 14
Болты крепления масляного насоса 10
Винты крепления задней крышки масляного насоса 6
Болты крепления маслозаборника 10
Пробка редукционного клапана 50
Болты и гайки опор силового агрегата 55

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип масла АСЕА АЗ/ВЗ, SAE 5W30 или SAE 0W30 (для эксплуатации при
температурах ниже —25 °С
Объём масла в системе смазки, л:
— 1,4 и 1,6 DOHC 3,5

КОРОБКА АВТОМАТ

Идентификационные номера (модификации):
— 1,4; 1,6
— 1,8
AF13
AF17
Тип рабочей жидкости ATF Opel 09120 541
Заправочный объём, л 4,0

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Сливная пробка 35

Болты крепления каркаса селектора к кузову 5

Болты крепления корпуса механизма переключения передач 20

Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров 60

Болты крепления коробки передач к поддону картера двигателя 40

Болты крепления кронштейна нижней штанги силового агрегата 90

Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата 48

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Трансмиссионное масло:
— группа по АР 1
— класс вязкости по SAE
GL-4
80W или 75W
Заправочный объём, л 1,8

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование деталей Момент затяжки, Н-м

Выключатель света заднего хода 20

Болты крепления крышки дифференциала 40

Болты крепления каркаса рычага механизма переключения передач 7

Болты крепления корпуса механизма переключения передач 22

Болт стяжного хомута штока привода механизма переключения передач 14

Болты крепления коробки передач к блоку цилиндров 73

Задний болт крепления коробки передач к поддону картера 31

Болты крепления коробки передач к поддону картера (кроме заднего) 21

Болты крепления кронштейна нижней штанги силового агрегата 90

Болты крепления кронштейна левой опоры силового агрегата 48

ПРИВОДЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ, РЕГУЛИРОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип смазки Opel P/N 90094176 или специальная смазка для ШРУСов (Special
Grease for Constant Velocity Joints, российский аналог — ШРУС-4)
Необходимое количество смазки, г: 110-130

наружный шарнир 120-140 (для ШРУСов шарикового типа)

внутренний шарнир 195—215 (для ШРУСов трехшипового типа)

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование деталей Момент затяжки, Н-м

Гайки крепления колеса 110

Гайка подшипника ступицы переднего колеса 120, полностью ослабить, 20, довернуть на 80°

Гайка стяжного болта пальца шаровой опоры 100

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип охлаждающей жидкости На основе этиленгликоля
Объём охлаждающей жидкости 6,3 л; на автомобилях с кондиционером 6,6 л
Температура начала открытия термостата
— двигатели 1,4 и 1,6 DOHC 92 «С

— двигатель 1,8 DOHC 80 °С

Температура полного открытия термостата 107 «С
Температура включения элекгровентидятора системы охлаждения 100 «С
Температура выключения электровентилятора системы охлаждения 95 «С

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости 10
Винты крепления электродвигателя вентилятора 4
Болты крепления кожуха элетровентилятора 4
Болты крепления радиатора 8
Гайки крепления расширительного бачка 5
Болты крепления крышки термостата 20

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

Топливо (по ГОСТ 51105-97) Бензин с октановым числом 91 и выше
Ёмкость топливного бака, л 52
Рабочее давление топлива в топливной рампе, кПа: 300-380
Сопротивление обмотки топливной форсунки при температуре 20 °С, Ом 15,5-16,5
Тип свечей зажигания (изготовитель) BKR6E-11 (NGK)
Резьба свечи зажигания М 14×1,25
Зазор между электродами свечи зажигания, мм 1,0-1, !
Сопротивление высоковольтных проводов зажигания не более, кОм 3

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ

Наименование деталей Момент затяжки, Н м

Болты датчика положения распределительного вала 7
Болт датчика положения коленчатого вала 6,5
Болты крепления модуля зажигания 10
Болты клапана рециркуляции отработавших газов 30
Болты крепления ЭБУ 12
Датчик температуры охлаждающей жидкости 17,5
Винт фланца адсорбера системы улавливания паров топлива 4
Винт крепежного кронштейна топливного фильтра 4
Болты крепления топливного бака 20
Болты крепления топливной рампы 25
Болт крепления датчика детонации 20
Винты крепления датчика абсолютного давления 8
Датчики кислорода 42
Свечи зажигания 25
Гайки и болты крепления дроссельного узла 1

СЦЕПЛЕНИЕ

Допустимое биение накладок ведомого диска не более, мм 0,5
Минимальное расстояние между рабочей поверхностью накладок ведомого диска
и заклепками их крепления, мм 0,3

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Наименование деталей Момент затяжки, Нм

Читать еще:  Тонировка задних фонарей веста

Гайки крепления главного цилиндра выключения сцепления 20

Болты крепления рабочего цилиндра выключения сцепления 5

Болты крепления нажимного диска к маховику 15

Таблица усилий затяжки дюймовых болтов


(Нажмите на изображение чтобы увеличить)

Таблица усилий затяжки метрических болтов


(Нажмите на изображение чтобы увеличить)

Таблица моментов затяжки резьбовых соединений

Выбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя.

Таблица затяжки резьбовых соединений

Болт/ГайкаРезьбаКласс прочности
8.810.912.9
22M 14138 Нм194 Нм235 Нм
24M 16211 Нм299 Нм358 Нм
27M 18289 Нм412 Нм490 Нм
30M 20412 Нм579 Нм696 Нм
32M 22559 Нм785 Нм941 Нм
36M 24711 Нм1000 Нм1196 Нм
41M 271049 Нм1481 Нм1775 Нм
46M 301422 Нм2010 Нм2403 Нм
50M 331932 Нм2716 Нм3266 Нм
55M 362481 Нм3491 Нм4197 Нм
60M 393226 Нм4531 Нм5443 Нм
65M 423991 Нм5609 Нм6727 Нм
70M 454992 Нм7012 Нм8414 Нм
75M 486021 Нм8473 Нм10150 Нм
80M 527747 Нм10885 Нм13092 Нм
85M 569650 Нм13582 Нм16279 Нм
90M 6011964 Нм16867 Нм20202 Нм
95M 6414416 Нм20300 Нм24320 Нм
100M 6817615 Нм24771 Нм29725 Нм
105M 7221081 Нм29645 Нм35575 Нм
110M 7624973 Нм35118 Нм42141 Нм
115M 8029314 Нм41222 Нм49467 Нм
130M 9042525 Нм59801 Нм71761 Нм
145M 10059200 Нм83250 Нм99900 Нм

Маркировка класс прочности указана на головках болтов.

Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.

Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!

Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.

Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.

Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2.
Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).

Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек

Английская система измерений (дюймы)Метрическая система измерений (мм)
Болт (гайка)РезьбаБолтШпилька
1.1/4“3/4“32M 22
1.5/16“7/8“
1.3/8“13/16“
1.7/16“7/8“36M 24
1.1/2“1“
1.5/8“1“41M 27
1.11/16“1.1/8“
1.3/4“
1.13/16“1.1/8“46M 30
1.7/8“1.1/4“
2“1.1/4“50M 33
2.1/16“1.3/8“
2.3/16“1.3/8“55M 36
2.1/4“1.1/2“
2.3/8“1.1/2“60M 39
2.7/16“1.5/8“
2.9/16“1.5/8“65M 42
2.5/8“1.3/4“
2.3/4“1.3/4“70M 45
2.13/16“1.7/8“75M 48
3“2“
3.1/8“2“80M 52
3.3/8“2.1/4“85M 56
3.1/2“2.1/4“90M 60
3.3/4“2.1/2“95M 64
3.7/8“2.1/2“
100M 68
4.1/8“2.3/4“105M 72
4.1/4“2.3/4“110M 76
4.1/2“3“115M 80
4.5/8“3“
4.7/8“3.1/4“
5“3.1/4“
5.1/4“3.1/2“130M 90
5.3/8“3.1/2“
5.5/8“3.3/4“
5.3/4“3.3/4“145M 100
6“4“150M 105
6.1/8“4“155M 110
165M 115

Смотрите также

  • Динамометрические ключи QL до 2100Нм Динамометрические ключи предельного типа с трещеткой. Точность ±3%. Контролируемый крутящий момент до 2100Нм. от 15 488 р.
  • Динамометрические ключи стрелочные DB до 6000Нм Динамометрические ключи индикаторного типа со стрелочной индикацией. Точность ±3%. Макс. крутящий момент до 6000 Нм. Всегда на складе ключи до 2800 Нм. от 23 966 р.
  • Динамометрический ключ Torcofix до 850Нм Динамометрические ключи предельного типа с моментом от 1 до 850 Нм и перекидной трещеткой. Точность +/- 3%. от 22 486 р.

Отправить запрос

Чтобы купить интересующую вас продукцию или задать вопрос,
вы можете связаться с нами по телефону или отправить запрос заполнив форму:

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей

Снова всем привет, при сборке мотора, главное правильно затянуть вкладыши, они же подшипники скольжения, чтобы не возникало проблем с мотором. Затяжка коренных и шатунных вкладышей – ответственная работа, при плохом зажатии их может провернуть.

Если провернуло хоть один – меняй все. Если пережать, вкладыши быстро снашиваются, перспектива замены их через 2-3 недели тоже никого не обрадует. А еще, может понадобиться проточка коленвала, тогда считай капитальный ремонт заново начался.

  1. Назначение подшипников скольжения
  2. Подбираем правильный размер
  3. Правильная установка подшипников
  4. Затяжка подшипников

Назначение подшипников скольжения

В конструкции моторов внутреннего сгорания присутствуют тысячи малых и больших деталей. Среди них, коленчатый вал является одной из наиболее крупных деталей. Коленвал является одним из важных элементов в моторе.

При помощи коленвала, поступательное движение поршней переходит во вращательное. Это вращательное движение затем через трансмиссию передается на ведущие колеса машины. Коленвал — дорогостоящий элемент, сложный в изготовлении. Поэтому в конструкции мотора, предусмотрены некоторые особенности, с целью продления его службы.

Вкладыши относятся к таким особенностям. Различают коренные и шатунные. Коленчатый вал должен долго и непрерывно вращаться, поэтому для него необходимо было создать благоприятные условия, при которых исключается его преждевременный износ.

Установка роликовых, либо шариковых подшипников, в не решит проблему, поэтому были придуманы специальные подшипники скольжения, способные справиться с этой задачей. В составе вкладышей используются более мягкие металлы, чем металл для коленвала. Они принимают на себя основную нагрузку и износ, а коленвал дольше остается целым.

Дополнительно, эти изделия покрыты сверху анти фрикционным слоем (против трения). Подшипники скольжения в местах контакта с валом смазываются маслом, которое туда подается под давлением из смазочной системы.

При правильном зазоре между подшипником скольжения и шейкой вала обеспечивается достаточный уровень смазки, детали не трутся, а скользят в масле. Нужный зазор, кроме этого, поддержит нужное давление в масляной системе.

Если зазор увеличивается, а это неизбежно при эксплуатации мотора, давление в смазочной системе снижается, что приводит к повышению трения и ускорению износа вкладышей и шеек коленвала, в первую очередь.

Вообще недостаточное давление вредит всем узлам и агрегатам, которые сообщаются со смазочной системой. Для опытных водителей, показатели на панели приборов давления масла подскажут приближение капитального ремонта.

Вкладыши выпускаются двух типов – под коренные шейки коленвала и под шатунные. Изготовлены одни по одинаковой технологии, отличаются размерами. Шатунные меньшего диаметра.

Помимо основного размера, существует ряд ремонтных размеров подшипников, разнящийся на 0,25 миллиметров один от другого. Ремонтных предусмотрено всего четыре, значит последний ремонтный размер будет толще начального, на целый миллиметр.

Подбираем правильный размер

Состоят подшипники скольжения из двух половин, имеющих замки для фиксации на своем месте. Между шейками вала и вкладышами должен быть зазор, который рекомендуется производителем мотора.

Когда ремонт двигателя производится без обработки шеек коленвала, нужно проверить зазор, имеющийся в трущейся паре. Шейки коленвала меряют микрометром, в шатунах внутренний диаметр измеряют нутромером.

Более точные замеры выполняют контрольными полосками из медной фольги либо бумаги. Кроме того, есть в продаже наборы контрольных пластмассовых прутиков.

Изначально установленный зазор, для трущихся частей от 0,025 миллиметра, если зазор превышает 0,08 миллиметра, вал требует шлифовки под следующий размер, вкладыши тогда соответственно берутся под протачиваемы размер тоже. Если же зазор допустимый, проточка не нужна и вкладыши нужны номинального размера.

Правильная установка подшипников

Первыми устанавливаются в свои «постели», коренные подшипники. Важно помнить, что средний подшипник от остальных отличается. Прежде чем устанавливать вкладыши, отмойте их от консервирующей смазки. После этого, рабочие поверхности смажьте чистым моторным маслом. Это необходимо для первых поворотов мотора, пока внутри системы еще нет смазки.

Крышки от коренных подшипников, когда ставят на место, постукивают сверху киянкой, либо молотком, с резиновой или пластмассовой головкой. После установки всех коренных крышек на место, вставляются болты и затягиваются. Затяжка предварительная, поэтому, не стоит зажимать до предела.

Несмотря на то, что необходимый «момент затяжки» для крышек подшипников важный параметр, часто в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к машине величина не указывается.

Эти данные придется вам, скорее всего, искать самостоятельно. Приводить какие-то цифры я не буду, они индивидуальны для каждой модели мотора.

Без них, правильно отремонтировать мотор невозможно.

Затяжка подшипников

Затяжку выполняют постепенно, периодически проверяя, с помощью приспособления, для проворачивания коленвала, чтобы вал свободно крутился в подшипниках. Первая проверка, сразу после установки и затяжки коренных подшипников. Если коленвал не вращается совсем, или вращается туго:

  1. Посмотрите, не цепляет ли коленвал за какой-либо шатун.
  2. Сверьтесь с нумерацией крышек коренных подшипников, не перепутали ли их порядок.
  3. Затем проверьте на предмет повреждений направляющие втулки и опорные поверхности крышек подшипников.
  4. Перепроверьте, правильно ли лежат вкладыши коренных подшипников.

Затяжку болтов на крышках подшипников нужно выполнять равномерно и в предписанной последовательности, чтобы избежать перекоса. После полной затяжки всех подшипников окончательным усилием, еще раз проверьте, чтобы коленвал крутился свободно.

Затем производим установку подшипников на шатуны. При сборке важно учесть, каждая крышка соответствует своему подшипнику и на коленчатом валу и на шатунах, менять их местами запрещено. Ориентируются по их нумерации. Если нумерации нет, маркируют до того как разобрать, необходимо точно установить на свои места крышки.

ВАЖНО: Помните, что при несоблюдении рекомендуемых «моментов» затяжки проблемы возникнут как при перетяжке болтов, так и при недостаточном усилии. Большой зазор способствует снижению давления масла и усиливает износ. Сниженный зазор приведет к заклиниванию коленвала, перегреву и проворачиванию подшипников.

Выполняется затяжка с соблюдением всех правил и применением динамометрических ключей, настроенных на необходимое усилие. Помните, что у шатунных и коренных вкладышей моменты затяжки разные.

Один момент, из моей личной практики, который важно учесть в работе: убедитесь, что используемый вами динамометрический ключ в рабочем состоянии, и соответствует моменту затяжки, иначе можно сломать болты, (так как усилие затяжки довольно большое) я так сорвал резьбу, понадеявшись на испорченный динамометрический ключ.

Все, спасибо друзья, подписывайтесь на обновления, будет много полезной информации. Делитесь с друзьями, им тоже будет полезно.

Усилие затяжки болтов: расчет момента

Правильно затянутый болт — это тот, который затянут так, что он действует как очень ребристая пружина, стягивающая сопрягаемые поверхности вместе. Вращение болта (крутящий момент) в какой-то момент вызывает его растяжение (натяжение). На величину натяжения, возникающего при приложении заданного момента затяжки, влияет несколько факторов:

  1. Первый — диаметр болта. Для затяжки болта маленького диаметра требуется прикладывать существенно больше усилий, чем для затяжки крупного болта.
  2. Второй — класс болта. Для затягивания болта меньшего класса требуется больше усилий, чем для растягивания более высококлассного болта, из-за большей прочности материала.
  3. Третий — коэффициент трения, иногда называемый «фактором гайки». Значение этого коэффициента указывает на то, что более твердые, гладкие или скользкие болтовые поверхности, такие как резьба и опорные поверхности, требуют меньшего вращательного усилия (крутящего момента) для натяжения болта, чем более мягкие, грубые и липкие поверхности.

Если болт затянут достаточно, то соединение будет более надежным и прослужит дольше. При этом не будет деформированных деталей.

Требуемое осевое усилие болта

Соотношение между приложенным крутящим моментом и осевой силой или нагрузкой в болте может быть рассчитано по формуле T = K х F х d, где:

  • T — крутящий момент гаечного ключа (Нм, в кг);
  • K — константа, зависящая от материала и размера болта;
  • d — номинальный диаметр болта (в метрах);
  • F — осевое усилие болта (в кг).

Следует иметь в виду, что табличные показатели обычно являются грубым расчетом. Кроме того, точность динамометрического ключа обычно не превышает +-25%.

Приведенный ниже расчет можно использовать для вычисления крутящего момента, необходимого для достижения заданного осевого усилия болта или нагрузки. Способ является универсальным и может использоваться для неметрических и метрических единиц измерения до тех пор, пока использование единиц измерения является последовательным.

Обратите внимание, что стандартные сухие крутящие моменты обычно рассчитываются для создания растягивающего напряжения или осевой силы, а также нагрузки зажима в болте, которая равна 70% минимальной прочности на растяжение или 75% запаса прочности.

Пример расчета: пробная нагрузка для метрического болта М30 является 373000 N. Крутящий момент, необходимый для достижения этого натяжения с помощью сухого болта, можно рассчитать следующим образом: Тсухой = (0,2) х (373000 Н) х (30 мм) х (10-3 м / мм) = 2238 (Н/м).

Смазка болта маслом SAE 30 уменьшает крутящий момент, необходимый для достижения того же напряжения, примерно на 40%. Уменьшенный крутящий момент можно рассчитать по формуле ТSAE30 = (2238 Н/м) х (1 – (40%) / (100%)) = 1343 Н/м.

Прочность болта

В следующей таблице приведены характеристики прочности для различных классов свойств метрических стальных болтов, винтов и шпилек:

Класс

Диапазон номинальных размеров (мм)

Прочность (МПа)

Предел растяжимости, мин (МПа)

Предел прочности при растяжении, мин (МПа)

Материал

Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь

Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь; полностью или частично отожженная

Низко- или среднеуглеродистая сталь; холодная обработка

Среднеуглеродистая сталь; закаленная

Среднеуглеродистая сталь; закаленная

Среднеуглеродистая сталь; закаленная

Легированная сталь; закаленная

Легированная сталь; закаленная

Предел прочности или предельная прочность на растяжение может быть определена как максимальная величина растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать до того, как он сломается. Запас прочности может быть определен как наибольшая величина растягивающего напряжения, которое компонент способен выдержать до начала проявления пластической или постоянной деформации при снятии приложенного напряжения.

Предел растяжимости — это единица растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать, когда он проявляет 0,2% пластической или постоянной деформации. Класс обычно штампуется на головке болта. Эти две цифры указывают на прочность болта или винта при предельном растяжении.

В случае болта класса 8.8 первая цифра означает, что предел прочности при растяжении составляет не менее 800 МПа. Вторая цифра означает, что крепеж начнет давать выход на 80% от предела прочности при растяжении, то есть не менее 640 МПа.

Контроль над затяжкой крепежа

Если гайки и болты, закрепляющие сменную деталь или механическую систему, имеют требуемое давление затяжки, то динамометрический ключ необходим по нескольким причинам. В большинстве случаев при попытках затянуть крепежные детали с помощью накидного ключа или ручного ключа-храповика произойдет две вещи:

  1. Затяжка будет слишком свободная. Если крепежная деталь слишком свободна, она может создать зазор между гайкой или болтом и частью, которую она закрепляет. Когда это происходит, накапливается избыточное тепло, которое ослабляет крепежную деталь до такой степени, что болт защелкивается или деталь отваливается. С колесами и компонентами рулевого управления/торможения это может привести к несчастным случаям и даже смертельному исходу.
  2. Затяжка будет слишком тугая. Большинство механиков не понимают, насколько они сильны. На самом деле, чрезмерное затягивание является более распространенным явлением, чем оставление крепежных деталей слишком свободными. Когда они слишком тугие, опасность возникает в виде слишком большой силы, которая обычно деформирует, сгибает или повреждает болты и саму деталь.
Читать еще:  Какой предохранитель на сабвуфер

Всегда при техническом обслуживании транспортного средства или другой конструкции лучше пользоваться заводским руководством. Инструкция позволит правильно выполнить необходимые действия, получив желаемый результат.

Вот несколько общих советов по использованию динамометрического ключа:

  1. Нужно очистить болты и крепежные детали перед установкой. Всегда лучше удалить ржавчину, грязь и мусор с любого крепежа перед монтажом. Если есть чрезмерное накопление ржавчины, используйте проникающую жидкость, такую как WD-40, чтобы удалить ржавчину. Перед установкой гаек или болтов следует убедиться, что излишки WD-40 удалены.
  2. Установить динамометрический ключ на рекомендуемое давление. В руководстве по техническому обслуживанию указывается рекомендуемое давление затяжки. В нижней части динамометрического ключа имеется ряд цифр, указывающих на установку давления. Нужно следовать инструкциям по настройке динамометрического ключа, так как каждый динамометрический ключ уникален и имеет разные шаги.
  3. Затягивать компоненты лучше в два этапа. Направить гайку или болт на деталь с помощью ручного ключа, пока он не станет плотным, но не тугим. В этот момент используется динамометрический ключ, установленный на рекомендуемое давление крутящего момента. Тянуть динамометрический ключ в направлении затяжки нужно, пока не прозвучит щелчок в ручке ключа. Далее необходимо остановиться и затянуть еще раз, пока снова не станет слышен тот же звук. Второй щелчок подтверждает правильную настройку затяжки.

Чтобы затянуть болты повышенной прочности, зачастую требуется дополнительное оборудование, позволяющее усилить крутящий момент. Обычно в подобной ситуации применяется ключ-мультипликатор.

Таблица момента затяжки болтов

В таблице ниже указаны значения предварительной нагрузки и моменты затяжки для стальных крепежных деталей с тонкой метрической резьбой:

Класс свойств предварительной нагрузки (N) по стандарту ГОСТ Р ИСО 898-1-2011

Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений Ваз 1111 ОКА

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

см. раздел «Двигатель»

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 . 6–8 (0,6–0,8);
М8 . 14–18 (1,4–1,8);
М10 . 28–36 (2,8–3,6);
М12 . 50–62 (5,0–6,2).

Момент затяжки шатунных гаек

  • Главная
  • Запчасти
      __/catalog/__
  • Техническая информация
      __/catalog/tehinfo/__
  • Руководство по эксплуатации автомобилей Камаз
      __/catalog/tehinfo/rukovodstvokamaz/__
  • Моменты затяжки резьбовых соединений КамАЗ

Назад

Моменты затяжки резьбовых соединений при техническом обслуживании автомобилей КамАЗ

Размер
под
ключ, мм

Момент затяжки,
Нм (кгс·м.)

Гайки шпилек крепления прижимов колес к ступицам

Болты крепления картера двигателя

Гайки болтов крепления передних опор двигателя

Гайки шпилек крепления передних опор двигателя

Болты крепления кронштейна поддерживающей опоры к коробке передач

Гайки болтов крепления поперечной балки поддерживающей опоры к раме

Гайки болтов крепления задних опор к двигателю

Гайки шпилек крепления задних опор двигателя

Гайки болтов крепления задних опор двигателя краме

Гайки стоек коромысел

Болты крепления головки цилиндра

Гайки ротора фильтра ценрепления пневмогидроусилителя сцепления

Гайки болтов крепления фланцев карданного вала
привода промежуточного моста

88. 98 (9. 10)
122. 137 (12,5.. 14)

Гайки болтов крепления фланцев карданного вала
привода заднего моста

Гайки стремянок передних рессор

Гайки стремянок задних рессор автомобилей
моделей 5320, 5410, 55102

245. 294 (25.. 30)
441. 490 (45.. 50)

Гайки стремянок задних рессор автомобилей
моделей 5511,54112, 53212

Болты крепления ушков передних рессор

Болты крепления накладки ушка передних рессор

Гайки стяжных болтов проушин передних
кронштейнов передних рессор

98. 137 (10..14)
78. 98 (8. 10)

Гайки стяжных болтов задних кронштейнов передних рессор

Гайки крепления пальцев реактивных штанг

Гайки шпилек крепления верхних кронштейнов реактивных штанг

490..588 (50.. 60)
353. 392 (36.. 40)

Гайки болтов соединения наконечников поперечной рулевой тяги

Г айка крепления рулевого колеса

Контргайки подшипников ступиц передних колес

59. 79 (6. 8)
137..157 (14. 16)

Гайки болтов крепления

Наименование кронштейнов тормозных камер к суппорту

Гайки крепления передних тормозных
камер к кронштейнам

Гайки крепления задних тормозных камер к кронштейнам

Гайка крепления электропровода к выводу стартера

Гайки стремянок крепления рессоры кабины к кронштейну

Г айки крепления осей опор рычагов торсионов

Гайки болтов крепления кронштейнов заднего крепления кабины

Гайки болтов крепления надрамника к раме

88.. 98 (9. 10)
176.. 206 (18. 21)

Гайки болтов крепления передних
кронштейнов надрамника

137..157 (14..16)
78,5.. 98,1 (8.. 10)

Гайка болта крепления ловителя амортизатора

Гайки болтов крепления амортизатора платформы к опорам

Г айки крепления гидроцилиндра

Гайки болтов крепления масляного насоса к коробке отбора мощности

Болты крепления коробки отбора мощности

Болты крепления радиатора к раме автомобиля

Гайки болтов крепления насосного агрегата
предпускового подогревателя

Гайки болтов крепления теплообменника п
редпускового подогревателя

Гайки шпилек крепления патрубков
предпускового подогревателя

44. 53 (4,5. 5,4)
15. 25 (1,5. 2,5)

Гайки болтов крепления впускной трубы
предпускового подогревателя

Гайки шпилек крепления фланцев приемных труб глушителя

Гайки болтов крепления фланцев приемных труб глушителя

Гайки прижимов форсунок

Гайка крепления фланца ведомого вала коробки передач

Гайки шпилек крепления редукторов заднего и
промежуточного мостов

Гайки шпилек крепления полуосей

Гайка крепления подшипников ведущей цилиндрической шестерни

Гайки крепления фланца ведущей шестерни заднего моста

Гайки крепления фланца межосевого дифференциала

Гайки крепления фланца заднего вала промежуточного моста

Контргайки подшипников ступиц колес заднего
и промежуточного мостов

Гайки болтов крепления кронштейна задней
подвески к лонжеронам рамы

Гайки крепления держателя запасного колеса

Гайки болтов крепления кронштейнов ресиверов к раме

59. 88 (6. 9)
49. 69 (5. 7)

Гайки стремянок крепления брусьев платформы

Гайки болтов крепления кронштейнов топливного бака к раме

Гайка крепления рычага переключения передач

Болт рычага передней тяги переключения передач

Болт рычага передней промежуточной тяги переключения передач

Стяжные болты регулировочного фланца
механизма переключения передач

Момент затяжки шатунных вкладышей ваз 2108

Ремонт двигателя считается в автомобиле самым сложным, ведь ни одна другая его деталь не содержит такое огромное количество элементов, взаимосвязанных между собой. С одной стороны, это очень удобно, ведь в случае поломки одного из них нет необходимости менять весь узел целиком, достаточно просто заменить вышедшую из строя деталь, с другой – чем больше составных элементов, тем сложнее устройство и тем сложнее разобраться в нем тому, кто не очень опытен в авторемонтных делах. Однако при большом желании можно все, особенно если ваше рвение подкреплено теоретическими знаниями, например, в вопросе определения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. Если же пока это словосочетание для вас – набор непонятных слов, прежде, чем лезть в двигатель, обязательно прочтите эту статью.

Подшипники скольжения, их виды и роль в работе ДВС.

Коренные и шатунные вкладыши – это две разновидности подшипников скольжения. Производятся они по одной технологии и отличаются друг от друга лишь внутренним диаметром (у вкладышей шатунов этот диаметр меньше).

Главная задача вкладышей – преобразование поступательных движений (вверх-вниз) во вращательные и обеспечение бесперебойной работы коленчатого вала, чтобы тот не износился раньше срока. Именно для этих целей вкладыши устанавливаются под строго определенным зазором, в котором поддерживается строго заданное давление масла.

Если зазор этот увеличивается, давление моторного масла в нем становится меньше, а значит, шейки газораспределительного механизма, коленчатого вала и пр. важных узлов изнашиваются намного быстрее. Стоит ли говорить, что слишком сильное давление (уменьшенный зазор) также не несет в себе ничего положительного, так как создает дополнительные препятствия в работе коленчатого вала, он может начать подклинивать. Вот почему так важно контролировать данный зазор, что невозможно без использования в ремонтных работах динамометрического ключа, знания необходимых параметров, которые прописываются производителем в технической литературе по ремонту двигателя, а также соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей. К слову, усилие (момент) затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей различен.

Обращаем ваше внимание, что приводимые нормативы актуальны только при применении новых комплектов деталей, так как сборка/разборка бывшего в работе узла за счет его выработки не может гарантировать соблюдении необходимых зазоров. Как вариант, в данной ситуации при затяжке болтов можно ориентироваться на верхнюю границу рекомендуемого момента, либо можно использовать специальные ремонтные вкладышами с четырьмя разными размерами, отличающимися друг от друга на 0,25 мм, при условии шлифовки коленвала до тех пор, пока минимальный зазор между трущимися элементами не станет составлять 0,025/0,05/0,075/0,1/0,125 (в зависимости от имеющегося зазора и используемого ремонтного изделия).

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

  1. Переворачиваем блок.
  2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
  3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
  4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
  5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
  6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
  7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Процесс сборки двигателя ваз 2108 выглядит следующим образом:

  • В первую очередь необходимо установить вкладыши в постели блока цилиндров. Но предварительно необходимо очистить их от нагара и маслоотлажений, используя подходящий металлический пруток. Запрещается использование наждачной бумаги. Очистку ведем только с помощью прутка и периодический промывая все чистым бензином. После того, как постели будут чистыми, устанавливаем вкладыши по меткам сделанным при . На вкладышах имеются стопорные усики, которые должны войти в пазы на постелях. Средний вкладыш будет без проточки. После установки смажьте их чистым моторным маслом.
  • Устанавливаем коленчатый вал в блок двигателя на постели.
  • Теперь устанавливаем упорные полукольца. Предварительно перед их установкой, сполосните их от пыли в чистом бензине. Если вы посмотрите на полукольцо, то с одной стороны вы увидите канавки. Этими канавками полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала.
  • Сталеалюминевое полукольцо белого цвета устанавливается со стороны привода распределительного вала, то есть с передней стороны средней постели коленчатого вала, а темное полукольцо устанавливается с противоположной стороны постели.
  • После установки всех полуколец, подкорректируйте их положение таким образом, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели и можно приступать к установке вкладышей.
  • Сполосните вкладыши чистым бензином, после чего установите их в крышки коренных подшипников в соответствие со сделанными метками при разборке. При установке, усики на вкладыше должны совпасть с пазами крышек. Так же перед тем, как их устанавливать, смажьте вкладыши чистым моторным маслом.
  • Теперь, когда все вкладыши установлены на свои места согласно ранее сделанным метками. Смазываем отверстия под болты крепления на крышках, плюс сами болты и их головки моторным маслом. Закручиваем все болты крепления крышек, но не затягиваем их. Затягивать болты необходимо в следующей последовательности: 3 2 4 1 и потом 5 крышки. После затяжки, проверните коленчатый вал несколько раз, он должен свободно вращаться без заеданий.
  • После затяжки болтов устанавливаем масляный насос. Замените уплотнительную прокладку масляного насоса, которую перед установкой необходимо смазать любой консистентной смазкой, чтобы она хорошо держалась на блоке цилиндров.
  • Таким же образом устанавливаем держатель заднего сальника коленчатого вала. Так же меняем уплотнительную прокладку, которую фиксируем на смазке.
  • На следующем этапе ремонтных работ, производим сборку поршней. Согласно сделанным меткам при расборке (в случае если поршневая группа устанавливается старая) раскладываем поршня с шатунами и их пальцы, подготовьте по два новых стопорных кольца пальцев поршней.
  • Установите одно стопорное кольцо на место в поршень.
  • Далее необходимо нагреть головку шатуна до 240° в печи, после чего зажимаем его в тисках и одеваем на него поршень. В ставьте поршневой палец, запресовав его с помощью подходящей по диаметру оправки. Работы делайте быстро, чтобы головка шатуна не успела остыть иначе поршневой палец не оденется.
  • После того, как шатун остынет, смажьте поршень с пальцем чистым моторным маслом, которое заливается через отверстие в бобышке поршня.
  • Установите оставшееся стопорное кольцо.
  • Далее устанавливаем поршневые кольца. В первую очередь одеваем разжимную пружину маслосъемного кольца.
  • Далее устанавливаем компрессионные кольца. Для их установки используется специальное приспособление. В случае его отсутствия, аккуратно разводим концы колец в ручную и одеваем их на поршень.
  • Вообще первым необходимо устанавливать маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное и последним среднее компрессионное кольцо. Если вы посмотрите на компрессионные кольца, то увидите на их поверхности метки — «TOP», «Ваз» или «Верх» и кольцо устанавливается таким образом, чтобы данная метка смотрела вверх. В случае если данные надписи отсутствуют, то кольцо можно установить любым образом.
  • Так же немного отличается и нижнее компрессионное кольцо. Прежде всего различие заключается в толщине кольца, плюс с одной из сторон имеются проточки. При этом кольцо устанавливается проточкой вниз.
  • После установки колец, проверьте качество их вращения в своих канавках. Кольца должны легко без заеданий вращаться. Перед тем как устанавливать поршень в цилиндр, установите кольца таким образом, чтобы их замки были расположены под углом 120° по отношению друг к другу.
  • Теперь приступаем к установке поршня в цилиндр. Поршни устанавливаются согласно сделанным при разборке меткам. Перед установкой, тщательно протрите чистой тряпкой поверхность зеркал цилиндров, саму поверхность поршня. Протрите поверхности чистым моторным маслом. Вставьте в шатун вкладыш согласно сделанным меткам, так чтобы усики вкладыша вошли в проточки в шатуне.
  • Одеваем на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец.
  • Далее нам необходимо провернуть коленчатый вал таким образом, чтобы устанавливаемый поршень был в нижней мертвой точке.
  • При установке поршней, стрелка на его днище с внутренней стороны должна быть направлена вперед двигателя.
  • Плотно прижмите оправку к блоку цилиндров и деревянной ручкой молотка, протолкните поршень в цилиндр.
  • Далее нам необходимо вставить вкладыш в крышку шатуна и установить саму крышку. Вкладыш вставляем в соответствие со сделанными метками при разборке. Смазываем все чистым моторным маслом.
  • Затягиваем две гайки крепления крышки шатуна.
  • Устанавливаем оставшиеся поршни.
Читать еще:  Вибрация педали тормоза при торможении

И на завершающем этапе сборки производим крепление всех навесных элементов, а именно:

  • Датчик давления масла.
  • Устанавливаем маслоприемник.
  • Устанавливаем масляный картер, предварительно заменив уплотнительную прокладку на новую и зафиксировав ее любой консистентной смазкой.
  • Установите головку блока цилиндров, шестерню привода распределительного вала и ремень привода с крышкой.

На этом ремонтные работы по произведению завершены.

1. Снимите двигатель с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие двигателя»). 2. Установите двигатель на прочные опоры. 3. Аккуратно снимите коробку передач. Следите за тем, чтобы шлицевый конец первичного вала не опирался на лепестки диафрагменной пружины. 4. Снимите сцепление с двигателя (см. «Ремонт сцепления» в разд. 5 «Трансмиссия»). 5. Снимите ремень привода распредвала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, установленную под ним (см. «Замена на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 ремня привода распредвала и регулировка натяжения ремня»), (см. «Замена натяжного ролика»). 6. Снимите шестерню распредвала (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Отверните четыре болта (три из них также крепят водяной насос) и гайку крепления задней крышки ремня привода распредвала, снимите крышку.

8. Вставьте отвертку между фланцем корпуса водяного насоса и блоком, сдвиньте водяной насос с посадочного места. Снимите водяной насос. 9. Снимите головку с блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

Тема: Момент затяжки шатунных гаек

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Момент затяжки шатунных гаек

    Всем привет!
    Кто подскажет момент затяжек шатунных гаек на 4G64?

    Последний раз редактировалось Скай39; 23.01.2012 в 14:32 .

    Спасибо,схоронил

    Шатуны перетянуть не возможно, можно конечно сломать.Если всё по размеру, то не перетянешь. Если я правильно понял, то речь идёт о шатунных болтах?

    Последний раз редактировалось Сынок; 23.01.2012 в 21:23 .

    красная L-200-нью. рукописи не горят. презервативы не тонут.

    я бы так не стал тянуть, гарантированно застучат. В мануале на эльку ваще бред написан как головку тянуть, типа того затянуть, ослабить, подтянуть и довернуть на 90 градусов. Фигня полная, посмотрел как на паджерик, так там все как положено по динамометрическому ключу. Так что такие мануалы в топку. Смотреть нуно мануал на паджеро

    Так вроде по динамометрическому ключу они и тянутся, что болты головки что шатунные.
    ИМХО мануал на то он и мануал.
    просто в моем(мануале) не слова о моменте затяжки шатунных гаек. если кто тянул по другому. буду благодарен за опыт.

    Шатунные болты тянут до упора,сколько есть дури.

    красная L-200-нью. рукописи не горят. презервативы не тонут.

    чтоже это тогда за оригинальный мануал, если делать по нему не стоит?
    п.с. а с дури можно и х. сломать, ее обычно больше чем надо присутствует )))

    Обычно так бред написан как головку тянуть, типа того затянуть, ослабить, подтянуть и довернуть на 90 градусов тянется головка с алюминиевым блоком типа сузуки гранд витара.

    ОСТ 1 00017-89Моменты затяжки болтов, винтов и шпилек. Общие требования

    Если болт затянут достаточно, то соединение будет более надежным и прослужит дольше. При этом не будет деформированных деталей.

    Требуемое осевое усилие болта

    Соотношение между приложенным крутящим моментом и осевой силой или нагрузкой в болте может быть рассчитано по формуле T = K х F х d, где:

    • T — крутящий момент гаечного ключа (Нм, в кг);
    • K — константа, зависящая от материала и размера болта;
    • d — номинальный диаметр болта (в метрах);
    • F — осевое усилие болта (в кг).

    Следует иметь в виду, что табличные показатели обычно являются грубым расчетом. Кроме того, точность динамометрического ключа обычно не превышает +-25%.

    Приведенный ниже расчет можно использовать для вычисления крутящего момента, необходимого для достижения заданного осевого усилия болта или нагрузки. Способ является универсальным и может использоваться для неметрических и метрических единиц измерения до тех пор, пока использование единиц измерения является последовательным.

    Обратите внимание, что стандартные сухие крутящие моменты обычно рассчитываются для создания растягивающего напряжения или осевой силы, а также нагрузки зажима в болте, которая равна 70% минимальной прочности на растяжение или 75% запаса прочности.

    Пример расчета: пробная нагрузка для метрического болта М30 является 373000 N. Крутящий момент, необходимый для достижения этого натяжения с помощью сухого болта, можно рассчитать следующим образом: Тсухой = (0,2) х (373000 Н) х (30 мм) х (10-3 м / мм) = 2238 (Н/м).

    Смазка болта маслом SAE 30 уменьшает крутящий момент, необходимый для достижения того же напряжения, примерно на 40%. Уменьшенный крутящий момент можно рассчитать по формуле ТSAE30 = (2238 Н/м) х (1 – (40%) / (100%)) = 1343 Н/м.

    Изготовление резьбы

    Для получения дюймовой нарезки применяют 2 основных способа:

    • Накатка;
    • Нарезка.

    Накатанные изготавливают с помощью специальных резьбонакатных роликов, профиль которых повторяет контур резьбы. Заготовку устанавливают между роликами, и витки резьбы накатываются в соответствии требуемым размерам.

    Резьба, изготовленная данным способом, отличается более высокими механическими характеристиками по причине более плавного распределения волн напряжения между витками. Также накатка обладает высокой производительностью, что позволило ей найти обширное применение в массовом производстве.

    Минусом метода накатывания является сложность изготовления роликов. Точность их должна быть на высоком уровне. В противном случае гарантировать требуемые размеры резьбы весьма затруднительно. Второй момент – материал роликов. Он должен обладать повышенными механическими свойствами. Обычно для этого применяют высоколегированные штампованные стали. Все это делает способ накатки весьма затратным с финансовой точки зрения.

    Это интересно: Удельное сопротивление меди. Фомула для вычисления

    Нарезанные резьбы более просты в изготовлении, но по механическим свойствам, особенно по пределу выносливости, заметно уступают накатанным. Связано это с наличием более острых кромок профиля и, соответственно, более высокого значения коэффициента напряжения.

    Изделие нарезают двумя способами:

    • Вручную.
    • Используя токарный станок.

    При ручной резке используют метчик (для внутренней р.) и плашку (для наружной). Трубу зажимают. На ее конец одевается и навинчивается один из указанных типов подручного инструмента в зависимости от типа резьбы. Осуществляют резку. Для повышения чистоты и точности данный процесс повторяют.

    На токарном станке алгоритм действий достаточно схожий. Только трубы зажимают не в тиски, а в патроне станка. Далее подводится резец, включается резьбовая подача и станок начинает процесс изготовления. Данный способ более эффективный по сравнению с ручной резкой, но требует от токаря определенной квалификации.


    Прочность болта

    В следующей таблице приведены характеристики прочности для различных классов свойств метрических стальных болтов, винтов и шпилек:

    КлассДиапазон номинальных размеров (мм)Прочность (МПа)Предел растяжимости, мин (МПа)Предел прочности при растяжении, мин (МПа)Материал
    4.65-100225240400Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь
    4.81.6-16310340420Низкоуглеродистая или среднеуглеродистая сталь; полностью или частично отожженная
    5.85-24380420520Низко- или среднеуглеродистая сталь; холодная обработка
    8.8До 16 (вкл.)660640800Среднеуглеродистая сталь; закаленная
    8.817-72580660830Среднеуглеродистая сталь; закаленная
    9.81.6-16650720900Среднеуглеродистая сталь; закаленная
    10.95-1008309401040Легированная сталь; закаленная
    12.91.6-10097011001220Легированная сталь; закаленная

    Предел прочности или предельная прочность на растяжение может быть определена как максимальная величина растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать до того, как он сломается. Запас прочности может быть определен как наибольшая величина растягивающего напряжения, которое компонент способен выдержать до начала проявления пластической или постоянной деформации при снятии приложенного напряжения.

    Предел растяжимости — это единица растягивающего напряжения, которое компонент может выдержать, когда он проявляет 0,2% пластической или постоянной деформации. Класс обычно штампуется на головке болта. Эти две цифры указывают на прочность болта или винта при предельном растяжении.

    В случае болта класса 8.8 первая цифра означает, что предел прочности при растяжении составляет не менее 800 МПа. Вторая цифра означает, что крепеж начнет давать выход на 80% от предела прочности при растяжении, то есть не менее 640 МПа.

    Дюймовая нарезка

    Определенные нормы дюймовой нарезки, которые оговаривают требования к ней, дает нам ГОСТ. Нормы рассматриваются по двух основным параметрам – шагу и диаметру (внешнему и внутреннему).

    Изделия с дюймовой резьбой имеют специальный штуцер, который имеет вид суженого конуса. Данный элемент дает возможность соединить детали в одну максимально прочную конструкцию. Часто применяются для водопроводных труб и нефтегазовых систем.

    Круглая резьба

    Практична в применении для санитарно-технической арматуры, в условиях, где нужно обустройство часто разъемных соединений.

    Ее особенности позволяют продлить срок службы соединений за счет своей прочности, детали имеют высокую сопротивляемость к значительным нагрузкам, используют в условиях повышенной загрязненности среды.

    Круглую резьбу используют в основном для смесителей, кранов, вентилей, шпинделей и других подобных элементов.

    National pipe thread, соответствует стандарту резьбы США. Его относят к цилиндрическому дюймовому типу. Параметры профиля соответствуют 60 градусам, форма профиля — треугольник.

    Отличается от NPSM тем, что является стандартом в Соединенных Штатах Америки. Данный тип отличается практичностью использования в условиях с высоким давлением.

    С последними двумя типами потребители обязательно столкнуться, приобретая сантехнические изделия и арматурные трубы американского производства.

    Контроль над затяжкой крепежа

    Если гайки и болты, закрепляющие сменную деталь или механическую систему, имеют требуемое давление затяжки, то динамометрический ключ необходим по нескольким причинам. В большинстве случаев при попытках затянуть крепежные детали с помощью накидного ключа или ручного ключа-храповика произойдет две вещи:

    1. Затяжка будет слишком свободная. Если крепежная деталь слишком свободна, она может создать зазор между гайкой или болтом и частью, которую она закрепляет. Когда это происходит, накапливается избыточное тепло, которое ослабляет крепежную деталь до такой степени, что болт защелкивается или деталь отваливается. С колесами и компонентами рулевого управления/торможения это может привести к несчастным случаям и даже смертельному исходу.
    2. Затяжка будет слишком тугая. Большинство механиков не понимают, насколько они сильны. На самом деле, чрезмерное затягивание является более распространенным явлением, чем оставление крепежных деталей слишком свободными. Когда они слишком тугие, опасность возникает в виде слишком большой силы, которая обычно деформирует, сгибает или повреждает болты и саму деталь.

    Всегда при техническом обслуживании транспортного средства или другой конструкции лучше пользоваться заводским руководством. Инструкция позволит правильно выполнить необходимые действия, получив желаемый результат.

    Вот несколько общих советов по использованию динамометрического ключа:

    1. Нужно очистить болты и крепежные детали перед установкой. Всегда лучше удалить ржавчину, грязь и мусор с любого крепежа перед монтажом. Если есть чрезмерное накопление ржавчины, используйте проникающую жидкость, такую как WD-40, чтобы удалить ржавчину. Перед установкой гаек или болтов следует убедиться, что излишки WD-40 удалены.
    2. Установить динамометрический ключ на рекомендуемое давление. В руководстве по техническому обслуживанию указывается рекомендуемое давление затяжки. В нижней части динамометрического ключа имеется ряд цифр, указывающих на установку давления. Нужно следовать инструкциям по настройке динамометрического ключа, так как каждый динамометрический ключ уникален и имеет разные шаги.
    3. Затягивать компоненты лучше в два этапа. Направить гайку или болт на деталь с помощью ручного ключа, пока он не станет плотным, но не тугим. В этот момент используется динамометрический ключ, установленный на рекомендуемое давление крутящего момента. Тянуть динамометрический ключ в направлении затяжки нужно, пока не прозвучит щелчок в ручке ключа. Далее необходимо остановиться и затянуть еще раз, пока снова не станет слышен тот же звук. Второй щелчок подтверждает правильную настройку затяжки.

    Чтобы затянуть болты повышенной прочности, зачастую требуется дополнительное оборудование, позволяющее усилить крутящий момент. Обычно в подобной ситуации применяется ключ-мультипликатор.

    Пружинные балансиры


    Пружинные балансиры, действуя как противовесы, предназначены для повышения производительности и облегчения труда при работе с ручным инструментом, особенно с тяжёлым, и при работе на поточных линиях.

    Применяются для подвешивания, центрирования, перемещения, фиксирования ручного инструмента и различных деталей.

    Освобождают оператора от тяжёлой, утомительной работы, экономят рабочее пространство, предотвращают аварийные ситуации.

    производит и поставляет наиболее полный ассортимент оборудования и инструмента для затяжки резьбовых соединений. Ознакомиться с каталогом вы можете разделе: « Инструмент для работы с резьбовыми соединениями»

    Силовые параметры резьбовых соединений


    Для крепежных деталей ГОСТ 1759.4 устанавливает два вида разрушающей нагрузки: минимальную (Рр, Н) и пробную (N, Н). Пробная нагрузка является контрольной величиной, которую стержневая крепежная деталь должна выдержать при испытаниях. В крепеже классов прочности 6, 8 и выше она составляет 74-79 % от минимальной нагрузки.
    Усилие предварительной затяжки (Q, Н) резьбового соединения обычно составляет 75-80 % (в отдельных случаях 90 %) от пробной нагрузки. Почему затяжка называется «предварительной»? Дело в том, что затяжка соединений подразумевает создание во всех деталях – и крепежных, и соединяемых – некоторых напряжений. При этом в упруго напряженных телах проявляются механизмы пластических деформаций, которые со временем приводят к убыванию (релаксации) напряжений. Именно поэтому усилие затяжки соединения в определенной степени снижается само.

    Таблица перевода единиц

    Перевод энергетических единицПеревод единиц давления

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector