Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Таблица моментов затяжки соединений

Таблица моментов затяжки соединений

Думаю, что многие знают о том, что большинство ответственных резьбовых соединений на автомобиле Лада Калина должны соответствовать определенному моменту затяжки. То есть, каждый такой болт или гайка должны затягиваться с определенной силой. Это нужно для того, чтобы:

  1. Не свернуть резьбу, как это довольно часто получается в практике отечественных автовладельцев. А то многие привыкли тянуть со всей силы, не задумываясь о последствиях. Я, кстати, тоже иногда тянул с такой силой крепления некоторых узлов и деталей, что приходилось нередко менять болты с гайками из-за свернутой резьбы.
  2. Во-вторых, для того, чтобы соединение было закручено достаточно жестко и не возникало самопроизвольного откручивания.

До недавнего времени необходимость в моментах затяжки для меня отсутствовала, но после покупки динамометрического ключа эти данные стали для меня актуальными. Надеюсь, что и многим другим владельцам Калины они тоже будут полезны. Таблицу недавно нашел на просторах Интернета, да и во многих руководствах она есть, но чтобы не отправлять своих постоянных читателей на другой ресурс, решил все же выложить ее здесь. Думаю, что лишней эта информация никак не будет.

Как видите сами, перечень очень большой и кто-бы мог подумать, что даже для болтов колеса есть строго определенный момент силы и по правилам нужно использовать динамометрический ключ. Но теперь даже ради интереса, пройдусь по основным элементам своей Калины и проверю, насколько все соединения соответствуют данным, представленным в приведенных таблицах.

Что касается болтов головки блока цилиндров, то ее затяжка осуществляется в 4 этапа. Ниже приведен порядок действий более подробно:

  1. Затягиваем болты с моментом 20-25 Н*м
  2. Еще раз крутим каждый до 70-85 Н*м
  3. Тянем все болты на 90 градусов
  4. Последний прием — окончательно закручиваем еще на 90 градусов

Порядок и схему протяжки всех 10 болтов описывать здесь не буду. Все сделаю чуть позже, когда буду описывать процедуру по снятию и установке ГБЦ на своей Калине. Надеюсь, что в течение лета подготовлю данный материал и тогда уже все распишу все деталях и с подробными фотографиями ремонта.

Момент затяжки колес гранта

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24.

Снимаем упорную шайбу.

Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага

Снимаем большую шайбу.

На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке

Продольная растяжка имеет каталожный номер: — 2108-2904270.

Кронштейн продольной растяжки в сборе имеет каталожный номер – 1118-2904049

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгсм).

Момент затяжки:

— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс м);

— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс м).

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Момент затяжки ролика грм гранта 8 клапанная. Лада Гранта: ремонт, эксплуатация, тюнинг и обслуживание

Проверку состояния ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °C) через каждые 15 тыс. км пробега.

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ…

…и снимаем крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов. Снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека (см. «Снятие грязезащитных щитков моторного отсека»).

Демонтируем ремень привода генератора (см. «Проверка состояния и замена ремня привода генератора»).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. «Снятие датчика положения коленчатого вала»).

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1‑го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Для этого…

…головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала…

…вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…

…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора…

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ.

…и снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов…

…и вынимаем ремень из моторного отсека.

После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).

Для снятия натяжного ролика ремня отворачиваем болт его крепления…

…и снимаем натяжной ролик.

Для оценки состояния подшипника натяжного ролика…

…вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик.

Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика.

Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем…

…натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика…

…стержни (∅4 мм, расстояние между стержнями — 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике)…

…или наконечники щипцов для стопорных колец.

Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки…

…до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика требуемым моментом (см. «Приложения »).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать…

…по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса.

При необходимости повторяем регулировку фаз газораспределения и натяжение ремня привода ГРМ.

Подробнее с устройством, техобслуживанием и ремонтом Lada Granta можно ознакомиться в нашей Википедии (

Вот и пробежала моя машинюшка 50 000 и я решил (раньше срока) заменить ремень, ролик и как потом выяснилось, что и помпа просилась на замену. Инструкций как это делается полно в и-нете поэтому остановлюсь на нюансах, что делал я:
1. Если будете покупать не оригинальный комплект (оригинальный стоит 3 500 примерно) а в разнобой, как покупал я, внимательно в магазине осмотрите ремень и ролик. (отдельное внимание ролику) т.к можете нарваться на брак, как я в частности.

Если присмотреться то видно, что отверстие элипсом и центр смещён. При установке данного ролика ремень у меня утащило к двигателю и он стал немного задевать о кожух.(Благо вовремя заметил, практически сразу же) А изначально я и значения этому не придал.

2. Желательно достать ролик из пакета в котором он лежит, пакет запаян(если разрешит продавец, по идее отказать не должен) обратить внимание на внутреннюю плоскость ролика (пятачок) которым он прижимается к головке. Эта поверхность должна быть идеально ровной. На моём третьем ролике фирмы trialli она оказалась чуть не ровной.(фото делать не стал т.к камера не уловит) (возьмите штанген циркуль с собой в магазин им можно проверить ровность поверхности.) и этот ролик так же мне утащил ремень к двигателю. Второй ролик фирмы pilenga вытащил мне ремень миллиметра на 2 вперёд за шкивы а так же на нём механизм автоматической регулировки натяжения не работал и ролик сразу зашумел, вернуть мне его или обменять на другой к сожалению не удалось т.к покупал его на экзисте а там запросили туеву хучу документов с сервиса всякие акты, сертификаты и.т.д. А менял то я сам какие документы. Пришлось оставить его себе и купить уже в обычном магазине — триалли который тоже оказался косячным, обменял на другой тоже этой фирмы уже получается 4й, он тоже подутащил ремень к двигателю но не так сильно, в пределах нормы (ремень остался на шкивах, за пределы как на предыдущих роликах его не вытащило. Решил оставить потому что надоело капец как. Правда он чутка тоже подшумливает на холодную.
3. ещё советую снять сзади аккуратно пыльник, вычистить то омно которое запихано туда с завода (какой то вазелин) и набить нормальной консистентной смазки для подшипников. Только без фанатизма, иначе излишки выдавит и разбросает внутри кожуха.

вот собственно, это я вскрывал ролик pilenga вычищал этот вазелин (это он сверху а внутри на шариках было сухо.Кстати на этом ролике стандартный натяжной ключ не подойдёт на ролике шире зацепы)

забивал смазку вот этой отвёрточкой из набора для мобильников.

В ролике trialli понравился подшипник, в нем металический сепаратор, у других пластиковый.

Вообщем какой итог: Внимательно осматривайте ролик и ремень перед покупкой, набивайте ролик перед установкой своей качественной смазкой т.к заводская никудышная. Пыльник снимается легко, используйте для его снятия тоненькую отвертку обратно садится так же хорошо как и был, так что не бойтесь снимать. Ну а я для себя решил, что при следующей замене буду брать только оригинальный комплект. Потому как с этими сторонними производителями все нервы истрепал а по деньгам практически то и получилось:). Если кто то захочет всё таки ставить ролик и ремень стороннего производителя берите комплектом trialli он стоит примерно 1600 ролик и ремень комплект. В магазине уже потом я осматривал этот набор там ролик выглядел более качественно и ремень вроде не плохой.По сравнению, из всех роликов, что прошли через мои руки trialli по изготовлению и самому подшипнику самый если можно так выразиться качественный.
И ещё момент, на головке 2 отверстия под установку ролика наше верхнее я по началу закрутил в нижнее при первой замене и долго думал почему ремень не натянуть (ролик он проворачивался) :)) А не посмотрел что там их 2)) Всем удачи!

Читать еще:  Стоит ли брать волга сайбер

Автомобили самых различных марок требуют к себе особого внимания. Всем деталям авто необходимый уход и своевременная замена, а если этого не производить и не отправлять свой автомобиль на диагностику или не ухаживать за ним как следует, в этом случае он быстро износится.

Как известно, замена ремня ГРМ на Лада Гранта, точно также как и замена натяжных и обводных роликов – это отдельные виды специализированной деятельности по техобслуживанию авто, которые могут быть выполнены даже водителями, не имеющими никаких особых умений в данной сфере работ по обслуживанию «железного коня». Ролики и ремень ГРМ — это взаимосвязанные между собою компоненты, а если один из них перестанет работать, то второй постигнет та же участь. Поломка деталей влечет за собой то, что основная деталь ГРМ не выдерживает нагрузок, лопается, в конечном итоге поршни начинают соприкасаться с клапанами авто. Как следствие необходимо будет производить достаточно дорогой и длительный ремонт . Но, если же поломка застанет водителя в врасплох, а он вовремя не смог определить , то понадобиться менять двигатель.

Замена натяжного ролика важна, если у ролика произошла заминка, его заклинило или он полностью развалился, то ремень в любом случае лопнет, и клапаны с поршнями обязательно встретятся. В таком случае производить капитальный ремонт двигателя просто необходимо.

Чтобы замена ролика была произведена правильно, следует обзавестись следующими инструментами:

1. Комплектом ключей, домкратом;

2. Комплектом TORX (звездочка) и головок;

3. Специальными щипцами для разведения стопорных колец;

4. Особо предназначеными ключами;

5. Дополнительными элементами для регулировки натяжного ролика;

6. Оригинальными роликами.

Замена роликов ГРМ в Ладе Гранте состоит из нескольков этапов:

1. Для начало, нужно сделать подготовительные работа. Снять клемму, находящуюся на аккумуляторе. Затем снять правое переднее колесо.

После придется снять крышку ГРМ, которая располагается впереди и сверху.

Перевести поршень в первом цилиндре в верхнюю мертвую точку.

Замена ролика привода ГРМ с натяжным роликом

1. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ

При замене натяжного ролика без снятия зубчатого ремня есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения. Поэтому, перед тем как ослабить натяжение ремня, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня (смотрим статью — «Ремень привода ГРМ — замена »). После установки ролика метка не должна сместиться.

2. Ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и полностью отворачиваем ее.

3. Снимаем ролик со шпильки, удерживая ремень в натянутом состоянии.

4. Устанавливаем на шпильку новый ролик и фиксируем его гайкой с шайбой, не допуская ослабления натяжения ремня.

6. Устанавливаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

Замена ролика привода ГРМ с автоматом натяжения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

После ослабления натяжения ремня привода ГРМ, есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения. Поэтому перед тем, как ослабить натяжение ремня, повернув коленчатый вал, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня.

После установки ролика метки не должны сместиться.

3. Ключом на 15 мм, отвернув на пол-оборота болт крепления автоматического натяжителя, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

4. Отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем его вместе с болтом

1. Устанавливаем автоматический натяжитель, не затягивая болт крепления.

3. Устанавливаем снятые детали в последовательности обратной снятию.

С каким усилием затягивать шатуны

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя.

При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера. Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  • Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  • Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.

    Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

    Подведем итоги

    Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

    Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

    По этой причине затяжка производится при помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей несколько отличается.

    Как правильно затягивать болты на колесах автомобиля?

    В стандартной комплектации большинства автомобилей есть баллонный ключ для демонтажа проколотого или поврежденного колеса. Он неудобен, и во время работы провернуть его короткий рычаг голыми руками не всегда удается, приходится искать какую-нибудь трубу поблизости, чтобы смастерить из нее рычаг подлиннее. С помощью этого устройства можно не только открутить болт, но и испортить крепление. Если дернуть его изо всех сил, то рискуешь сорвать резьбу. Поврежденная резьба болта или шпильки уже не держит нагрузку, и крепление ослабевает.

    Другая ошибка при установке запаски — это ввинчивание болтов друг за другом по кругу и по часовой стрелке. Причем некоторые водители ввинчивают каждый до упора баллонным ключом вплоть до силовой затяжки. Оказывается, что так тоже делать неправильно. Почему?

    Соблюдать последовательность

    Идеальный способ крепления колеса к втулке можно увидеть на сборочном конвейере автозавода. Сначала рабочий подкатывает колесо на высокой тележке, наживляет болты, вкручивает их пальцами на несколько витков, а затем подносит к ним пневмогайковерт с пятью или с шестью головками. Они закручивают все болты одновременно и с одинаковым усилием, чтобы колесо прижималось на всех точках крепления одновременно.

    Естественно, так ставить диски в полевых условиях невозможно. У водителя в лучшем случае имеется только один баллонный ключ, а у мастеров шиномонтажа — пневмогайковерт с одной головкой.

    Поэтому для достижения правильного обжимания штампованного диска болты необходимо вставлять и закручивать по особому алгоритму, чтобы они могли схватить ступицу приблизительно так же, как это происходит на заводском конвейере.

    Болты вставляются по ходу часовой стрелки, но в противоположные друг другу отверстия.

    Если ступица имеет 4 отверстия, то болты затягиваются попарно в последовательности: 1-3-4-2.

    Если их 5, то схема затяжки выглядит следующим образом: 1-4-2-5-3.

    Ступицы с 6 местами под болты крепятся в последовательности 1-4-5-2-3-6.

    Во всех этих случаях болты ввинчиваются без усилия и не затягиваются до конца. Затяжка производится потом, когда все болты вкручены по самые головки.

    Если не воспроизводить этот алгоритм, то можно перекосить штампованный диск, и образовавшийся под нагрузками во время движения люфт приведет к биению колеса и деформации металла.

    Затяжка динамометрическим ключом

    Затягиваются болты уже другим инструментом. Нельзя пользоваться пневмогайковертом, который не обеспечивает необходимого усилия. Не рекомендуется тянуть головки и с помощью баллонного ключа с длинной ручкой, так как он легко может превысить максимально допустимый момент. Лучше всего для финальной затяжки использовать динамометрический ключ, который обеспечивает только предписанное производителем усилие.

    Узнать силу затяжки болтов для той или иной модели автомобиля можно из руководства пользователя. К примеру, «АвтоВАЗ» рекомендует для моделей LADA — 70-90 Нм. Audi для машин A4 и A6 — 120 Нм. BMW для 3 серии — 90-110 Нм. А для Ford Focus — 90-100 Нм.

    В среднем момент разнится от 70 до 120 Нм.

    Если у водителя нет желания покупать такой ключ, то можно однажды попросить его в мастерской шиномонтажа и запомнить то усилие, что он прилагает к болтам. Далее такой же момент можно примерно воспроизводить с помощью обычного баллонника.

    Если же увеличить усилие, да еще и попрыгать на ключе, то можно сорвать резьбу, что приводит к потере болта. А это опасно из-за риска ослабевания других креплений.

    Момент затяжки колес гранта













    Монтаж
    Поставить на коробку передач кронштейн 5, задней опоры подвески мотора с задней опорой в сборе. Поставить болты 1 и 3 с шайбами 12 и пружинными шайбами 12, болт 2 с шайбой 10 и пружинной шайбой 10. Моменты затяжки: -болтов 1 иЗ-58. 92Н.м (5,8. 9,2 кгс.м);

    — болта 2 — 33. 52 Н.м (3,3. 5,2 кгс.м) (головки сменные 17 и 19, удлинитель, вороток).
    Поставить на коробку передач кронштейн 2, левой опоры подвески мотора с опорой подвески в сборе. Момент затяжки 3 гаек 1 фиксации кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к коробке передач 21. 32 Н.м (2,1. 3,2 кгс.м) (головка сменная 15, вороток и удлинитель).
    Поставить коробку передач на трансмиссионную стойку и подвести под транспортное средство (стойка гидравлическая трансмиссионная типа СГ-1 «ГАРО»).

    Приподнять опорную часть трансмиссионной стойки с коробкой передач, завести шлицевую часть первичного вала в шлицы ведомого диска сцепления, поставить коробку передач и «наживить» нижний болт 1, , с шайбой пружинной 12 и гайку М12х1,25 шпильки фиксации коробки передач 2 к блоку 3 цилиндров с шайбой пружинной 12.

    Присоединить левую подпорку 4, подвески силового агрегата к кузову. Поставить две гайки 2 и болт 1 с конической пружинной шайбой 10 (головка сменная удлиненная 17, вороток, удлинитель).
    Присоединить заднюю подпорку 2, подвески силового агрегата к кузову, навернуть две гайки 1 (головка сменная 17, удлинитель и вороток).

    Зажать нижний болт 1, и гайку шпильки фиксации коробки передач к блоку цилиндров. Момент затяжки болта и гайки 55. 87 Н.м (5,5. 8,7 кгс.м) (головка сменная 19, вороток, удлинитель).

    Зажать две гайки 2, и болт 1 фиксации левой опоры подвески мотора к кузову автомобиля Lada Granta 2190. Момент затяжки гаек 33. 51 Н.м (3,3. 5,1 кгс.м) (головка сменная удлиненная 17, вороток).
    Зажать две гайки 1, фиксации задней опоры подвески мотора к кузову. Момент затяжки гаек 33. 51 Н.м (3,3. 5,1 кгс.м) (головка сменная 17, вороток).

    Читать еще:  Объемный звук в машину

    Поставить кронштейн 4, фиксации жгута кабелей, поставить и зажать болты 1 и 3 фиксации коробки передач к блоку цилиндров с пружинными шайбами 12. Момент затяжки болтов 55. 87 Н.м (5,5. 8,7 кгс.м) (головка сменная 19, вороток, удлинитель).

    Демонтировать ветхие упорные кольца с наконечников внутренних шарниров приводов колес, нанести смазку на канавки на наконечниках шарниров приводов и поставить новые кольца 2108-2215104 по центрам канавок. Повторное применение стопорных колец не разрешается (отвертка плоская, смазка АЗМОЛ ШРУС-4 соответственно действующему «Кодификатору главных и вспомогательных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018, правило расхода 2 г).

    Извлечь транспортную заглушку из дифференциала коробки передач. Вставить шлицевую часть внутреннего шарнира одного из приводов в сальник полуоси, прокрутить вал привода и соединить шлицы шарнира с впадинами шестерни полуоси.
    Запрессовать привод в шестерню полуоси крутым движением стойки с поворотным кулаком. При монтаже правого привода 1, заблаговременно отстранить вниз рычаг подвески.
    Удостовериться в крепления привода в шестерне полуоси давлением рук, прикладывая нагрузку к внутреннему шарниру в сторону поворотного кулака.
    Исполнить процедуры по монтаже для другого привода колеса.
    Присоединить кронштейн 3, левой растяжки 4 нижнего рычага к кузову. Момент затяжки болтов 1 и 2 с шайбами 10 фиксации кронштейна к кузову 58. 70 Нм (5,8. 7,0 кгс.м) (головка сменная 17, вороток, удлинитель).

    Поставить левый нижний рычаг 3, подвески в кронштейн 2 кузова, болт Ml2x1,25×70 и гайку 1 с шайбой пружинной 12, не зажимая полностью гайку (головка сменная 19, вороток, ключ кольцевой 19).

    Присоединить шаровые пальцы 2, рычагов подвески к поворотным кулакам 3 посредством болтов 1 с пружинными шайбами 10. Момент затяжки болтов фиксации шаровых пальцев 50. 60 Н.м (5,0. 6,0 кгс.м) (головка сменная Torx Е12 , вороток трещоточный).
    Присоединить стойку 2, стабилизатора поперечной устойчивости к левому нижнему рычагу 3 подвески, поставить болт 1 и навернуть, не зажимая полностью, гайку MIOxl,25 с пружинной шайбой 10 (головка сменная 17, вороток, ключ кольцевой 17, молоток).
    Поставить стартер 1, на коробку передач соответственно требованиям ТИ 3100.25100.20553.

    Присоединить колодку 1, жгута кабелей переднего к выключателю 2 света заднего хода.
    Поставить нижнюю крышку 2, картера сцепления и зажать три болта 1 фиксации с пружинными шайбами 6. Момент затяжки болтов 5. 8 Н.м (0,5. 0,8 кгс.м) (головка сменная 8, вороток трещоточный).

    Поставить экран 3, предохранительный шарнира равных угловых скоростей, 2 болта 1 и гайку Мб фиксации экрана. Момент затяжки 2-х болтов и гайки 2. 4 Н.м (0,2. 0,4 кгс.м) (головки сменные 8, 10, удлинитель, вороток трещоточный).
    Поставить средний 2, и левый 3 брызговики мотора и зажать одиннадцать винтов 1 и 2 болта 4 фиксации с зубчатыми шайбами 6×14 (головки сменные 8, 10, вороток и удлинитель).
    Поставить щиток переднего крыла левый соответственно требованиям ТИ 3100.25100.20554.
    Демонтировать с водосточных желобков двигательного отделения поперечину для вывешивания двигателя (траверса 67.7820-9550).
    Присоединить колодку 1, жгута кабелей переднего к датчику 2 скорости.

    Поставить и зажать болт 1, с шайбой 8 фиксации кронштейна 5 катушки зажигания к картеру сцепления 3 коробки передач. Момент затяжки болта 16.. .25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).
    Присоединить к корпусу воздушного фильтра 1, посредством скобы пароотводяшую трубку 2 радиатора.

    Поставить воздушный фильтрующий элемент с датчиком массового расхода воздуха и трубопроводом подающий трубы в сборе на три опоры фиксации 3 и присоединить патрубок воздухозаборника 4 к корпусу воздушного фильтра.

    Присоединить к корпусу воздушного фильтра 5, при помощи скобы 4 жгут 3 кабелей передний.
    Присоединить штекер магистрали 2 пароотводящей к клапану адсорбера.
    Присоединить колодку 1 жгута кабелей системы зажигания к клапану адсорбера.
    Присоединить колодку 5, жгута кабелей системы зажигания к датчику 6 массового расхода воздуха.
    Присоединить штекер 7 магистрали клапана адсорбера к электронному модулю 9 впуска.
    Присоединить трубопровод 4 подающий трубы к электронному модулю 9 впуска и зажать хомут 2 фиксации (отвертка крестообразная).
    Насадить верхний трубопровод 3 вентиляции картера на патрубок крышки 8 головки цилиндров и зажать хомут 1 (отвертка крестообразная).
    Поставить тягу 5, привода управления коробкой передач по ранее нанесенной метке. Гайку болта стяжного хомута 4 тяги привода коробки передач не зажимать.

    Поставить кронштейн 2 реактивной тяги на коробку передач, 2 болта М12х1,25×55 фиксации кронштейна реактивной тяги к корпусу коробки передач, две гайки 1 болтов фиксации с пружинными шайбами 12. Момент затяжки гаек 14. 32 Н.м (1,4. 3,2 кгс.м) (ключ кольцевой 19, головка сменная 19, вороток, удлинитель).
    Настроить привод управления устройством переключения передач:
    — вывесить транспортное средство, удостовериться в том, что шарнир 3 штока механизма выбора передач коробки передач размещен в нейтральное расположение, при надобности поставить;
    — проконтролировать мягкость продольного движения и поворота тяги 5 привода управления сравнительно наконечника шарнира 3, в случае заеданий расширить углубление на конце тяги привода (отвертка плоская);
    — вывести защелки пыльника рычага переключения передач автомобиля ВАЗ Гранта 2190 из зацепления с верхней облицовкой тоннеля пола и выкрутить пыльник вверх;
    — поставить в окно накладки 1, кронштейна 2 блокировки заднего хода корректировочное спецприспособление 3, как изображено на рисунке (спецприспособление 67.7834-9527);

    — вставить выступ оси 4 рычага переключения передач в углубление механизма 3, прижать к нему, и закрепить в данном расположении при реализации корректировки расположения рычага переключения передач;
    — поставить хомут 4, тяги привода управления коробкой передач на расстоянии 2.. .6 мм от конца тяги 5 и сориентировать его, как изображено на рисунке (линейка металлическая);
    — встать по ходу пеpедвижения автомобиля и предпочесть осевой и угловой люфты в механизме выбора передач, воздействуя на фланец шарнира в направлении обратно и развернув его против часовой стрелки. Выбор люфтов изготавливать легким движением, без приложения излишних усилий;

    Корректировка расположения рычага переключения передач автомобиля Lada Granta 2190:
    1 — накладка кронштейна блокировки заднего хода;
    2 — кронштейн блокировки заднего хода;
    3 — корректировочное спецприспособление 67.7834-9527;
    4 — ось рычага;
    5 — рычаг переключения передач;
    6 — пол кузова

    — зажать гайку стяжного болта хомута тяги привода управления коробкой передач моментом 16. 25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м), фиксируя фланец шарнира в установленном расположении (ключ гаечный 13, головка сменная 13, ключ моментный);
    — извлечь спецприспособление из окна накладки кронштейна блокировки заднего хода и проконтролировать точность корректировки. Передачи обязаны подключаться свободно и без заеданий.
    Поставить и закрепить пыльник рычага переключения передач в облицовке тоннеля пола.
    Поставить трос привода сцепления и настроить ход педали сцепления:
    — завести трос привода сцепления в направляющую втулку кронштейна 5, на корпусе коробки передач;


    Механизм привода сцепления автомобиля ВАЗ Гранта 2190:
    1 — наконечник троса привода сцепления;
    2 — поводок троса;
    3 — рычаг вилки выключения сцепления;
    4 — трос привода сцепления;
    5 — кронштейн;

    А — плоскость поводка троса; В — дистанция меж рычагом вилки выключения сцепления и поводком троса в вытянутом состоянии
    — навернуть поводок 2 на наконечник 1 троса привода сцепления, обеспечив выступа-ние наконечника сравнительно торца поводка на величину 0. 1 мм;
    — завести наконечник 1 троса привода сцепления в углубление рычага 3 вилки выключения сцепления;
    — передвинуть наконечник троса привода сцепления с поводком в сторону от вилки, преодолев сила пружины механизма компенсации изнашивания накладок сцепления;

    — замерить объем «В» меж вилкой 3 и поводком 2, фиксируя наконечник троса привода сцепления с поводком в вытянутом расположении. При присутствии отклонения от заданного размера проворачиванием поводка поставить нужный объем (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);

    — отпустить наконечник троса привода сцепления автомобиля Lada Granta 2190. Под влиянием пружины наконечник троса обязан переместиться до сопряжения поводка с вилкой без зазора;
    — надавить на педаль сцепления три раза до ограничения и вторично замерить дистанция «В», в случае надобности повторить корректировку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1);
    — нанести смазку на плоскость «А» поводка 3 троса (смазка ЛСЦ-15, соответственно действующему «Кодификатору главных и вспомогательных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А» К 3100.25100.00018, порядок расхода 1 г).

    Извлечь индикатор уровня масла и залить масло в коробку передач. Поставить индикатор уровня масла. Уровень масла обязан быть меж верхней и нижней рисками указателя уровня (монтаж заправочная С-223-1 для трасмиссионных масел, масло трансмиссионное соответственно действующему «Кодификатору главных и вспомогательных материалов, используемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» К 3100.25100.00018, *правило расхода 3,1 л).
    Присоединить клемму кабеля «массы» к аккумуляторной батарее соответственно требованиям раздела 2 ТИ 3100.25100.20553.

    Поставить транспортное средство на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и приподнять на высоту, комфортную для работы (подъемник четырехстоечный электромеханический типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

    Прожать переднюю подвеску давлением рук 2. 3 раза для самоустановки ее узлов, прикладывая сила 400.. .500 Н (40.. .50 кгс) в области переднего бампера.
    Зажать полностью гайки фиксации узлов и частей передней подвески. Моменты затяжки:
    — гайки 1, болта фиксации нижнего рычага 3 подвески к кронштейну 2 кузова 79.. .96 Н.м (7,9.. .9,6 кгс.м);
    — гайки болта 1, фиксации стойки 2 стабилизатора к нижнему левому рычагу 3 передней подвески 43. 52 Н.м (4,3. 5,2 кгс.м) (ключи кольцевые 17 и 19, головки сменные 17 и 19, вороток).
    Проконтролировать и при надобности настроить углы установки передних колес в соответствии с предписаниями ТИ 3100.25100.13060.
    Следующая страница»»»»»»

      1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
      22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
      41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
      61.62.

    С каким усилием затягивать ступичную гайку

    Вы здесь

    Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

    Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

    Особенности затягивания ступичной гайки

    Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

    Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

    Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

    Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

    Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

    Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

    Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

    —>Автозапчасти и СТО —>

    Ниже мы расскажем схему правильной затяжки болтов или гаек колёс автомобилей. Зачем это нужно? Правильный порядок затяжки определяет ровность посадки колеса — одним словом, в этом случае колесом встанет на ступицу максимально ровно, без перекосов и максимально плотно будет прилегать к тормозному диску/барабану. Помимо технологических моментов, неверно затянутое колесо, в процессе движения, может произвольно быть «отпущено» из за нагрузок дорожного полотна и совершаемых маневров, и сойти с посадочного места ступицы (барабана). Поэтому читаем внимательно.

    Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

    Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

    Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

    Читать еще:  Хорошие дворники на зиму

    Обратите внимание!

    Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

    Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

    Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

    Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

    Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

    Сам процесс осуществляется следующим образом:

    • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
    • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
    • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

    Изначально нужно опустить автомобиль на землю, прикручивая колесо, а далее убедиться в том, что болты достаточно крепко затянуты.

    Какая сила и момент затяжки должны быть

    Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

    На рынке представлены два вида моделей: механический и электронный. Второй инструмент, соответственно, обойдется дороже.

    Таблица усилий и других важных моментов по затяжке болтов и гаек колеса на легковые и грузовые автомобили, а также автобусы. Смотреть.

    Порядок затяжки колесных болтов/гаек

    Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений

    Примечание:
    Моменты затяжки деталей двигателя наиболее подробно даны тут

    ДетальМомент затяжки, Н-м
    Двигатель
    Болт крепления головки блока цилиндровсм. тут
    Гайка и болт крепления впускной трубы2,1-2,5
    Гайка крепления катколлектора21-25
    Гайка хомута дополнительного глушителя14-16
    Болт крепления автоматического натяжителя ремня распределительного вала30-36
    Болт крепления кронштейна вспомогательных агрегатов М8/М1015-24/33-52
    Гайка крепления натяжителя ремня вспомогательных агрегатов30-36
    Болт крепления корпуса подшипников распределительных валов8-10
    Болт крепления шкива распределительного вала70-83
    Гайка крепления корпуса термостата16-22
    Болт крепления масляного картера5-8
    Болт крепления маховика75-85
    Болт крепления водяного насоса7-8
    Болт крепления шкива коленчатого вала95-115
    Гайка крепления приемной трубы глушителя21-25
    Болт крепления масляного насоса9-10
    Болт крепления крышки головки блока цилиндров7-9
    Датчик концентрации кислорода40-60
    Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла35
    Болт крепления датчика детонации11-24
    Болт крепления датчика положения коленчатого вала8-12
    Гайка крепления дроссельного узла5-8
    Болт крепления топливной рампы9-14
    Сцепление
    Болт крепления корзины к маховику20-31
    Болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления18-24
    Коробка передач
    Болт крепления коробки передач (картера сцепления) к двигателю60-80
    Пробка сливного отверстия29-46
    Пробка заливного отверстия29-46
    Гайка крепления кулисы к основанию кузова14-20
    Передняя подвеска
    Болт крепления подрамника к кузову94-126
    Болт крепления верхней опоры амортизаторной стойки к кузову18-24
    Болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку90-120
    Болт крепления заднего шарнира рычага подвески к подрамнику94-126
    Болт крепления переднего шарнира рычага подвески к подрамнику94-126
    Болт заднего крепления растяжки подрамника7-9
    Болт переднего крепления растяжки подрамника38-50
    Гайка крепления пальца стойки стабилизатора53-71
    Болт крепления штанги стабилизатора к поперечине18-24
    Гайка крепления штока амортизаторной стойки к верхней опоре53-71
    Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку53-71
    Гайка подшипника ступицы238-322
    Болт крепления колеса (доп. инфо)90-120
    Задняя подвеска
    Болт нижнего крепления амортизатора90-120
    Гайка крепления рычага задней подвески106-143
    Болт крепления кронштейна рычага подвески90-120
    Гайка крепления верхней опоры53-71
    Гайка крепления штока амортизатора30-40
    Болт крепления цапфы90-120
    Гайка подшипника ступицы158-192
    Болт крепления колеса (доп. инфо)90-120
    Рулевое управление
    Болт крепления рулевого механизма к подрамнику153-207
    Гайки крепления рулевой колонки18-24
    Болт клеммового соединения промежуточного вала рулевой колонки53-71
    Болт крепления рулевого колеса38-50
    Контргайка наконечника рулевой тяги15-21
    Гайка крепления шарового пальца наконечника тяги32-42
    Крепление шарнира тяги привода к рейкеСм. тут
    Тормозная система
    Гайка крепления вакуумного усилителя18-24
    Болт крепления тормозного диска12-16
    Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку90-120
    Болт крепления направляющего пальца26-31
    Болт крепления щита тормоза7-9
    Болт крепления заднего тормозного цилиндра7-11
    Гайка штуцера тормозной трубки14-20
    Гайка крепления кронштейна гидроэлектронного модуля ABS18-24
    Электрооборудование
    Гайка крепления клеммы к аккумуляторной батарее4-6
    Болт крепления фары головного света3-5
    Гайка крепления заднего фонаря2-3
    Болт крепления генератора21-27
    Гайка крепления клеммы силового провода к генератору10-13
    Болт крепления стартера18-24
    Гайка крепления клеммы силового провода к стартеру10-13

    Примечание. Для остальных резьбовых соединений моменты затяжки следующие:
    М6 — 10 Н-м;
    М8 — 25 Н-м;
    М10- 50 Н-м;
    М12 — 105 Н-м;
    М14 — 180 Н-м.

    Видео

    Ремонт и сервисное обслуживание автомобилей, двигателей и автоматических коробок передач

    Обзор двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта Лифтбек

    Двигатель ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта Лифтбек — рабочим объемом 1,6 л, восьмиклапанный, создан на базе двигателя ВАЗ-2111. Он имеет увеличенный по высоте на 2,3 мм блок цилиндров и оригинальный коленчатый вал.

    Диаметр цилиндров оставлен прежний — 82 мм, ход поршня увеличен до 75,6 мм в отличие от 71 мм у базового двигателя. В опорах коренных подшипников установлены масляные форсунки.

    Рис.12. Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта объемом 1,6 л.

    1 — пробка сливного отверстия поддона картера; 2 — поддон картера двигателя 3 коленчатый вал; 4 масляный фильтр; 5 — каталитический коллектор; 6 — насос охлаждающей жидкости; 7 — поршень; 8 — датчик концентрации кислорода; 9 — прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора; 10 — впускной трубопровод; 11 — форсунка; 12 — диагностический штуцер топливной рампы; 13 ресивер; 14 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — корпус подшипников распределительных валов; 17 — распределительный вал; 18 — шланг системы вентиляции картера; 19 — толкатель клапана; 20 — головка блока цилиндров; 21 болт крепления головки к блоку цилиндров; 22 — клапан; 23 — свеча; 24
    — прокладка головки блока цилиндров; 25 — верхнее компрессионное кольцо; 26 — нижнее компрессионное кольцо; 27 — маслосъемное кольцо; 28 — поршневой палец; 29 — штуцер для установки указателя уровня масла; 30 — шатун; 31 маховик; 32 блок цилиндров; 33 прокладка поддона картера; 34 — указатель уровня масла; 35 — маслозаборник

    В головке блока цилиндров двигателя Лада Гранта Лифтбек ВАЗ-2190 находятся один распределительный вал, восемь клапанов и восемь толкателей клапанов с регулировочными шайбами. Опоры распределительного вала выполнены в головке.

    К верхней плоскости головки болтами крепятся два корпуса подшипников распределительного вала. Сверху газораспределительный механизм закрыт крышкой с маслозаливной горловиной.

    В заглушке головки блока цилиндров установлен датчик положения распределительного вала, а на заднем конце вала установлен штифт, предназначенный для определения датчиком положения вала.

    Привод распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнем от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом.

    Снятие и установка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-21116 автомобиля Лада Гранта Лифтбек

    Работы по снятию головки блока цилиндров Лада Гранта:

    — Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

    — Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей.

    — Снимаем крышку головки блока цилиндров.

    — Снимаем шкив распределительного вала.

    — Болты крепления головки блока доступны при установленном распредвале, но необходим торцовый ключ со специальной головкой.

    — Головку блока цилиндров Лада Гранта ВАЗ-2190 можно снять в сборе с ресивером и выпускным коллектором. Но если головку снимают для ее ремонта, то ее лучше предварительно разобрать.

    — Снимая корпус термостата со шпилек головки блока цилиндров.

    — Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

    — Равномерно, в несколько приемов, отворачиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров.

    — Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.

    — Снимаем прокладку головки блока цилиндров и вынимаем две направляющие втулки из посадочных мест.

    Работы по установке головки блока цилиндров Лада Гранта ВАЗ-2190:

    — Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

    — Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

    — Отчищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем.

    — При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.

    — Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров.

    — Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

    — Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки.

    — Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров двигателя Лада Гранта Лифтбек допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5мм.

    — Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.

    — Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

    — Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.

    Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в четыре приема:

    — затягиваем болты моментом 20 Нм (2 кг/см);

    — затягиваем болты моментом 69,4 — 85,7 Н-м (7,1 — 8,7 кг/см);

    — доворачиваем болты на 90°;

    — еще раз доворачиваем болты на 90°.

    Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.

    Рис.13. Последовательность затягивания болтов головки блока цилиндров Лада Гранта

    Регулировка зазоров клапанов двигателя Лада Гранта ВАЗ-2190

    Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор. Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15—0,25 мм, а для выпускных клапанов — 0,30-0,40 мм.

    Зазор задается подбором толщины регулировочных шайб. Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху. Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы. Размер шайбы нанесен на ее нерабочей поверхности.

    Проверку и регулировку зазоров выполняют только на холодном двигателе (при температуре около +20 С).

    Работы по регулировке зазоров клапанов двигателя Лада Гранта Лифтбек:

    — Снимаем крышку головки блока цилиндров.

    — Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ.

    — Удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.

    — Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов Лада Гранта ВАЗ-2190 на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров.

    Существует несколько способов регулировки зазоров. Они отличаются порядком измерения зазоров у клапанов. В любом случае зазоры проверяются только при закрытых клапанах (их толкатели не поджаты кулачками распределительного вала).

    Если определить положение клапанов затруднительно, следует придерживаться приведенного ниже способа.

    — Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение БМТ такта сжатия.

    — Коленчатый вал двигателя Лада Гранта можно вращать накидным ключом на 17 мм за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует снять нижнюю крышку картера сцепления.

    — Повернув вал из положения БМТ на угол 40—50° (на 3 зуба шкива распределительного вала), щупами соответствующих толщин определяем зазоры в приводе 1 и 3 клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала).

    — Щуп номинальной толщины должен слегка защемляться в зазоре между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя.

    — Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе. Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой вставленной в паз. Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.

    — Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу.

    — По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы.

    Рассчитываем зазор клапана Лада Гранта новой регулировочной шайбы по формуле:

    — для впускных клапанов Z — Y + X — 0,2 мм;

    — для выпускных клапанов Z — Y + X — 0,3 мм;

    где Z — расчетная толщина новой регулировочной шайбы, Y — толщина снятой шайбы; X — зазор, определенный по щупу.

    — Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка к расчетной (+ 0,05 мм).

    — Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).

    — Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.

    — Соблюдая последовательность, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.

    — Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем снятые детали в последовательности, обратной разборке.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector