Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля

Важность правильной затяжки гайки ступицы колеса автомобиля.

Ремонтируя свою переднеприводную машину, например меняя ШРУС, подшипник колеса , или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий её ремонт. К тому же большинство динамометрических ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем вот тут) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

Узел ступицы ВАЗ 2108 с двухрядным подшипником
1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н•м, то есть 23 — 25 кгс•м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс•м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс•м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»( маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс•м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс•м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс•м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты головки двигателя, после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс•м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс•м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс•м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Правила замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

Неразборная ступица заднего колеса

На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

  1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
  2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
  3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
  4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

Снимаем колпак ступицы

Выкручиваем старую гайку

Нужно законтрить затянутую гайку

    Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

  1. ✅ Содержание статьи:
  2. 1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
  3. 2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
  4. 3. Способ затяжки без динамометрического ключа
  5. 4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м). Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

    В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

    Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

    Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

    С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

    Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: — Размеров подшипника; — Регламентированного осевого зазора; — Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

    № п/пМодель автомобиляУсилие, Н•мДиаметр/размер резьбы гайки ступицы
    АБВГ
    1ВАЗ 2101 — 2107, ОКА196 – 199М18х1,5
    2НИВА ВАЗ 21213 и 21214196 – 199
    3Калина, Гранта, Приора,Ларгус, Веста226–247М20х1,5
    4ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115226–247

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

    АБВГ
    1Фокус 145 (далее затягивать ещё на 90 градусов)M18х1,5
    2Фокус 2
    3Фокус 3
    4Мондео35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    5Фьюжн35 (потом затягивать ещё на 90 градусов)
    6Транзит53M20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

    АБВГ
    1НИВА191 – 195М18х1,5
    2Ланос184 — 204 (потом ослабляется и подтягивается 15,3 – 18,4)М20х1,5
    3Авео
    4Лачетти254–300

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

    АБВГ
    1Логан175М20х1,5
    2Меган 1, Меган 2280
    3Сандеро
    4Дастер 4×4280
    5Дастер 4×2175

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

    АБВГ
    1Нексия100М20х1,5
    2Матиз210М18х1,5
    3Дэу Ланос100М20х1,5

    Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

    АБВГ
    1Астра H150 (затем отвернуть на 45˚ и затянуть моментом 250 Н·м)M22х1,5
    2Астра G
    3Астра J

    Сборка

    – все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

    – закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

    – одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

    – проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

    – если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

    – затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

    – закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

    Неразборная ступица заднего колеса

    На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

    Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

    Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

    Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

    Проблемы при оплате банковскими картами

    Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

    1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
    2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
    3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
    4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

    Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

    Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

    Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

    Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра. Потребуются следующие приспособления: 1. Трещотка с головкой под контргайку; 2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

    Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

    P — прикладываемая сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:

    P1 = (M2•100)/(M1•10) ( • 10 (или • 9,8) — в переводе на Ньютоны), где

    P1 — расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; M2 — требуемый момент, Н•м.

    Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

    P1 = (M2•100)/(M1•10) (•10 (или •9,8) = (45•100)/(32•10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н•м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

    1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
    2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
    3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
    4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

    После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

    Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

    Оплата через PayPal

    После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

    Читать еще:  Можно ли ездить с отключенным датчиком дмрв

    Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

    Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

    После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

    После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

    Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

    Как правильно затягивать ступичный подшипник

    Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

    1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
    2. Величина осевого зазора.
    3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

    Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

    Момент затяжки резьбовых соединений Дэу Матиз

    Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории СНГ. В ремонте, транспортное средство Матиз достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

    Причины перетяжки болтов

    Прежде чем приступить к рассмотрению непосредственно момента затяжки резьбовых соединений необходимо понимать, по каким причинам может сниматься мотор. Итак, рассмотрим основные из них:

    Ремонт двигателя, как капитальный, так и «подкидывание» маслосъемных колец. Для этого требуется снять головку блока, а после сделать правильно затяжку болтов.

    Одной из болезней Матиза можно назвать пробой прокладки головки блока. При этом, для ее замены необходимо снимать саму ГБЦ. Стоит отметить, что новая прокладка должна плотно держать герметизацию, поэтому момент затяжки играет большую роль.

    Прогорание клапанов — веский повод для снятия «головы», поэтому после ремонта потребуется затяжка болтовых соединений.

    Замена связующих элементов, которая требует демонтажа головки блока.

    Момент затяжки резьбовых соединений мотора

    Когда проводится ремонт узлов мотора необходимо знать моменты затяжек резьбовых соединений. Рассмотрим таблицу:

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Болты крепления головки блока цилиндров

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    Гайка крепления натяжного ролика

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    Болт крепления шкива распределительного вала

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    Болт крепления масляного картера

    Гайки болта крышки шатуна

    Болт крепления маховика

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    Болт крепления масляного насоса

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    Штуцер масляного фильтра

    Датчик контрольной лампы давления масла

    Гайки крепления карбюратора

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    Болт крепления механизма выбора передач

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    Гайка крепления хомута тяги привода

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    Выключатель света фонарей заднего хода

    Болт крепления вилок к штоку

    Болт крепления крышки фиксаторов

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    Пробки заливного и сливного отверстий

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    Гайка крепления растяжки

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    Гайка крепления ступиц передних колес

    Болт крепления колеса

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    Гайка крепления рычага задней подвески

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    Гайка крепления рулевого колеса

    Контргайка рулевой тяги

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    Гайка болта крепления генератора

    Гайка шпильки крепления генератора

    Вывод

    Провести затяжку болтов ГРБ Дэу Матиз достаточно просто своими руками. Стоит помнить, что болты затягиваются в строгой последовательности и нарушение данного правила может привести к пробою прокладки.

    Момент затяжки ступичного подшипника газель

    На грузовых автомобилях Газель, подшипник для передней ступицы, равно как и вся ходовая часть, испытывает повышенные нагрузки. А если прибавить к этому еще и плохие дороги, довольно частую езду с перегрузом, а также не всегда качественные детали, становится понятно, что производить замену подшипника для передней ступицы Газель приходится довольно часто.

    Однако крайне важно выполнять эту процедуру правильно, чтобы избежать дополнительного риска или денежных затрат. Ниже дана информация о том, как вовремя распознать неисправность и как сделать замену подшипников передней ступицы на Газель Некст, 3302 или Бизнес.

    Так же статья подойдет владельцам ГАЗ 2705, 3221, 32212, 32213, 32217, 3302, 33021, 33023, 33027 «ГАЗель» и 2217, 22171, 2752 «Соболь» (и модификациях).

    Диагностика и признаки неисправности подшипника передней ступицы

    В принципе, подшипник передней ступицы Газель 33027 и соплатформенных модификаций – относительно прочная деталь. Если соблюсти все правила эксплуатации, то он может проходить более 50 000 километров. Но есть причины, по которым может потребоваться внеплановое вмешательство:

    • агрессивная езда по разбитым дорогам. Если колесо автомобиля на большой скорости попадает в яму, то сам роликоподшипник испытывает огромные нагрузки. При повторении, он придет в негодность раньше стандартного срока;
    • потеря герметичности. От попадания влаги и грязи непосредственно в механизм, роликоподшипник защищает специальный сальник. При его повреждении смазка вымывается, что приводит к преждевременной кончине;
    • неправильная замена. Если замену детали проводили неверно и его запрессовка сделана с перекосом, то такая запчасть закончится гораздо раньше;
    • слишком сильный момент затяжки. Он также вызывает повышенные нагрузки на узел, что плохо сказывается на его сроке службы;

    Понять, что подшипник передней ступицы Газель бизнес или 3302 уже подлежит замене – достаточно просто. Об этом свидетельствует ряд показателей. Такие же признаки характерны и для неисправного заднего ступичного подшипника.

    • хруст в районе переднего колеса;
    • вибрации на руле;
    • автомобиль уходит в сторону при прямолинейном движении (при нормальном сходе-развале);

    Помочь точно выявить неисправность поможет данное видео:

    Замена подшипников колес и манжеты полуоси

    Отпускаем ручной тормоз, подложив под передние колеса упоры

    Снимаем задние колеса с одной стороны автомобиля (см. Как снять задние колеса и полуоси автомобиля Газель).

    Специальным ключом из штатного набора «на 62» отворачиваем контргайку.

    Вынимаем контргайку из ступицы.

    Извлекаем замочную шайбу, поддев ее крючком или тонкими плоскогубцами.

    Той же головкой отворачиваем гайку подшипников и снимаем ее.

    Обратите внимание, что она устанавливается штифтом наружу.

    Потянув на себя, снимаем ступицу вместе с тормозным барабаном, подшипниками и манжетой с кожуха полуоси.

    Вынимаем внутреннее кольцо внешнего подшипника с роликами.

    Отверткой вынимаем и снимаем манжету

    Вынимаем упорную шайбу

    Вынимаем внутреннее кольцо другого подшипника с роликами

    Выколоткой из мягкого металла выбиваем наружные кольца внешнего и внутреннего подшипников

    Вынимаем наружные кольца

    Промываем внутреннюю полость ступицы и другие детали керосином или дизельным топливом.

    Смазываем посадочные места подшипников трансмиссионным маслом.

    Ударами молотка через мягкую прокладку запрессовываем внешние кольца новых подшипников.

    Смазываем Литолом-24 ролики и сепаратор внутреннего подшипника и вкладываем его внутреннее кольцо во внешнее.

    Установив упорную шайбу смазав кромки новой манжеты Литолом-24, пользуясь старой манжетой как оправкой, запрессовываем новую манжету.

    Надеваем ступицу на кожух полуоси, после чего устанавливаем внутреннее кольцо со смазанными Литолом-24 роликами внешнего подшипника.

    Заворачиваем регулировочную гайку и регулируем подшипники.

    Устанавливаем полуось, после чего заполняем маслом ступицу колес (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).

    Регулировка подшипников колес

    Поддомкрачиваем задний мост автомобиля до отрыва колес от земли.

    Отворачиваем наружную гайку, снимаем замочную шайбу и ослабляем гайку подшипников на ⅓ оборота.

    Проверяем легкость вращения ступицы.

    В случае задевания тормозных колодок за барабаны устраняем эту неисправность, после чего повторяем регулировку.

    Затягиваем гайку подшипников специальной головкой из штатного набора моментом 7–10 кгс.м, постоянно вращая ступицу для самоустановки роликов в подшипниках.

    Отворачиваем гайку подшипников на угол 22–45° (1–2 прорези на замочной шайбе, не более).

    Устанавливаем замочную шайбу так, чтобы стопорный штифт гайки вошел в ее прорезь.

    Устанавливаем и затягиваем наружную гайку моментом 15–20 кгс.м той же головкой. После этого ступица должна вращаться свободно без люфта, щелчков и заеданий.

    Устанавливаем оставшиеся детали в обратной последовательности и заполняем ступицу маслом (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели).

    Проверяем регулировку, проехав на автомобиле около 10 км. Нагрев ступицы свыше 70° С (рука не терпит) считается недопустимым. Повторяем регулировку, после чего повторно проверяем температуру ступицы после такого же пробега.

    Проверку технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT надо начинать с ее внешнего осмотра. Сначала убедитесь, что на деталях передней подвески нет трещин или следов задевания о дорожные препятствия.

    Проверка технического состояния деталей передней подвески Газель NEXT, установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.

    Затем проверьте состояние резинометаллических шарниров верхних и нижних рычагов. Осмотрите шарниры нижнего и резиновые втулки верхнего крепления амортизаторов. Проверьте состояние защитных чехлов верхних и нижних шаровых шарниров. Если чехлы повреждены, замените шаровые шарниры.

    Проверьте состояние резиновых втулок и крепление скоб штанги стабилизатора к рычагам и поперечине подвески. На резиновых деталях и резинометаллических шарнирах подвески Газель NEXT (сайлентблоках) не допускаются:

    — Признаки старения.
    — Трещины.
    — Одностороннее выпучивание резинового массива.
    — Отрыв резинового массива от арматуры.

    Дефектные детали передней подвески замените. Проверьте амортизаторы. В соответствии с ремонтной документацией на амортизаторы фирмы Mando Corporation, амортизатор считается неисправным, если вытекшее масло покрывает более половины его корпуса.

    Проверка люфтов деталей передней подвески Газель NEXT.

    Проверьте шаровые шарниры на наличие люфтов. Для этого приподнимите переднюю часть автомобиля до отрыва колеса от поверхности. Установите опору под нижний рычаг в зоне шарнира и немного нагрузите пружину.

    Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если при покачивании колеса ощущается люфт, замените изношенный шаровой шарнир. При покачивании вывешенного переднего колеса трудно отличить люфт в подшипнике ступицы от люфта в шаровых шарнирах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Если и в этом случае ощутите люфт, то неисправны шаровые шарниры.

    При исправных шаровых шарнирах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников ступиц. Если выявлены признаки наличия люфта, проведите точную проверку подшипника.

    Измерение величины люфта подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.

    Для точного измерения величины люфта подшипника ступицы передней подвески закрепите стрелочный индикатор на деталях подвески (например, на верхнем рычаге). Наконечник индикатора расположите на поверхности тормозного диска на диаметре 200 мм. Закрепите на колесных шпильках рычаг с плечом 500 мм. Покачайте рычаг в осевом направлении с усилием около 30 кгс.

    Максимальное поперечное перемещение поверхности диска, обусловленное наличием люфта подшипника, не должно превышать 0,050 мм. При большем перемещении замените подшипник.

    Проверка подшипника ступицы подвески Газель NEXT на наличие шума при качении колеса.

    Еще одним важным критерием оценки состояния подшипника ступицы передней подвески является шум при качении колеса. Проверить подшипник на наличие шума можно с помощью стетоскопа, поворачивая вывешенное колесо вручную. Ступица должна вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно.

    Щелчки или гул могут указывать на износ дорожек качения и роликов. Если результат проверки вызывает сомнение, необходимо проверить предварительный натяг подшипника по моменту проворачивания.

    Измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески Газель NEXT.

    Для точного измерения момента проворачивания подшипника ступицы передней подвески вывесите переднюю часть автомобиля и снимите соответствующее колесо. Измерьте диаметр D (в метрах) окружности, образованной центрами шпилек крепления колеса.

    Закрепите на любой шпильке крепления колеса динамометр и потяните его по касательной к окружности ступицы. Зарегистрируйте полученное усилие F. Рассчитайте момент проворачивания по формуле:

    М = Fх1/2D.

    Если момент превышает 5 Нм, то подшипник неисправен и требует замены.

    Проверка затяжки резьбовых соединений подвески Газель NEXT.

    Проверьте затяжку резьбовых соединений:

    — Гаек пальцев верхних шаровых шарниров.
    — Регулировочных болтов шарниров верхних рычагов.
    — Гаек осей нижних шарниров амортизаторов.
    — Гаек штока амортизаторов.

    Проверка момента затяжки и подтяжка резьбовых соединений, которые стопорят с применением анаэробного фиксатора резьбы, не допускается. Страгивание болтов (гаек) в этом случае приводит к разрушению слоя фиксатора и последующему ослаблению соединения.

    Установочные и контрольные размеры передней подвески Газель NEXT.

    Проверка осадки пружин передней подвески Газель NEXT.

    Проверьте осадку пружин передней подвески. Для этого на стоящем на земле автомобиле измерьте расстояние И между поперечиной подрамника и нижним рычагом подвески, Если И менее 205 мм, пружина подлежит замене. Для проведения этого измерения необходимо предварительно снять амортизатор.

    Момент затяжки гайки ступицы заднего колеса

    • Список форумовАвтомобильные темыРЕМЗОНАAudi 80 (B3, B4) 1986-1995Подвеска
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Игры
    • Гараж
    • Календарь
    • Регистрация
    • Вход

    Момент затяжки гайки подшиппников задней ступицы

    Still » 21 май 2003, 10:20

    Был на Серова Ауди-центр, диагностировали подвеску.
    Сделали выводы к замене:
    подшипкики ступицы сзади слева
    тормозные шланги резиновые передние
    сайлентблоки рычагов
    сайлентблоки задние агрегатной балки.

    Ходил вместе с мастером и тоже все смотрел.
    Диагностика стоила — 16 тыс.р.
    За работу сказали будет стоить 280 тыс.руб.
    Мое мнение для моей машины таких годов:
    Шланги немного потресканные, это не значит, что сразу менять. Такое наблюдается после зимы,и ,наверное, у многих.
    Люфт в сайлентблоках совсем чуть-чуть больше, чем у тех, которые менять не надо. Менять рановато.
    Подшипники ступицы однозначно к замене.
    Мои выводы сделаны след. образом:
    Машина ездит неплохо, ничего особенного не стучит и не беспокоит по передней подвеске, а если делать подвеску, то менять все сайлентблоки, шаровые, наконечники, опорные подшипники, отбойники (при нормальных ам. и пружинах), а запчасти обойдуться около 120-150 б., работа около 80-100 б.
    Лучше такие деньги вложить в более новую машину Б4.
    Шланги поменяю сам.
    Думаю на выходных поменять подшипники ступицы, так у меня есть такие вопрос: момент затяжки гайки подшипников ступицы.

    Читал книгу и на VW:
    Регулировать зазор подшипников задних ступиц стоит поаккуратней: если неправильно установите (перетянете или не дотяните), гул или рассыпание гарантировано в течение ближайших 1000км. Смазка там еще вообще-то специальная закладывается. Литол кстати не самая лучшая ей замена. Затягивать в след. последовательности (1)10Нм (не больше. — очень важно) ->(2) отпустить ->(3) заворачивать гайку по 10-15 градусов одновременно вращая саму ступицу ->(4) проверить подвижность шайбы -> повторять пп 3 и 4 до того момента, чтобы одновременно шайба имела мин. люфт в осевом направлении и перемещения ее влево-вправо можно было добиться очень легким усилием.
    AlexVAG

    Читать еще:  Моторчик для щеток лобового стекла

    Если есть люфт задних колёс надо попытаться их затянуть для начала. Внутри находится роликовый подшипник (2 шт) на конической втулке. Вывесить колесо. Снять металлический колпачок, который прикрывает ступицу. Под ней обнаруживается зашплинтованный фиксатор гайки ступицы. Вынуть шплинт и снять фиксатор. Затянуть гайку ступицы. Существует два способа:
    1. Затянуть гайку, поворачивая ключ на 5-10 гр., затем провернуть колесо и проверить люфт. Так, до тех пор, пока люфт не пропадет. Никаких усилий при затягивании гайки. После того, как люфт исчез, надо отвернуть гайку назад на 15 градусов.
    2. Начало действий, как в способе 1. Тонкой отверткой после каждого поворота ключа надо контролировать подвижность (в плоскости вращения) шайбы под гайкой ступицы. Затягивать необходимо до положения, в котором шайбу еще можно будет двигать с некоторым усилием.
    Если необходимо, нужно добавить смазки в подшипник. Затем контрить гайку фиксатором — насадить ее, поварачивая, до тех пор, пока прорези в фиксаторе не совпадут с отверстием в оси. Зашплинтовать. Проверить вращение колеса. Никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Аналогичную операцию провести со вторым колесом. После этого надо покататься и внимательно слушать, что там происходит. Опять же, никаких хрустов и пощелкиваний не должно быть слышно. Очень полезно поездить некоторое время и остановиться не пользуясь тормозом (например, на подъеме). При пальпации задней ступицы не должно ощущаться серьезного нагрева последней. А вообще-то это все не так дорого: подшипники ступицы — около 45 у.е. за пару; работа — около 1.3 нормочаса — не более 40 у.е., но это в случае замены, а так, на мой взгляд диагностика и подтяжка никак не превысит 15 у.е.
    Кирилл

    При регулировке подшипников задних ступиц иногда шплинты старые ломаются, а новые отдельно практически нигде не найти. Гвозди ставить не стоит. Старые шплинты можно пару раз перезагибать — если осторожно и с плавными изгибами — железка там мягкая. Новые шплинты можно купить на рыночке у «1000 мелочей», самые большие, диам. 3,5 длина ок. 40 руб. по 2. На наших машинах таких нет, т.е. в автомагазине искать почти бесполезно. При их установке оказалось полезным подогнуть головки шплинтов, чтобы покруглее были — гвоздь как оправка + цанга (или тиски). Фиксирующая коронка позволяет точно подобрать практически любое положение регулирующей гайки — стоит попробывать одевать ее чуть по-разному до точного совпадения прорезей с отверстиями под шплинт в ступице. Если уж разгибать шплинт, то уж стоит заодно и снять барабан — почистить тормоза, проверить ход цилинров, смазать точки трения. Полезно промыть и смазать подшипник — раз уж разболтался. Внутренняя обойма подшипника закрыта сальником и так просто не вынимается (у меня не получилось). Я ее промыл не вынимая: закрыл барабан защитной крышкой и аккуратно залил бензином — так чтобы не запачкать рабочую поверхность барабана. После пошуршал там, чтобы все растворилось. Чтобы вылить грязь — просто выдавил защитную крышку стержнем — опять-таки аккуратно, чтобы не расплескать грязь по барабану. Затем набил смазкой. Какой — это многократно обсуждалось в конфе, я использовал литиевую от Esso. После прочистки задних тормозов последний ТО показал разность 0.03 (в Трансдекре на Панфиловцев), прошел сразу и без проблем (до этого были вопросы к задним тормозам и общей тормозной силе).
    AV@Golf

    Так у меня есть такой вопрос: момент затяжки гайки подшипников ступицы может еще кто что-нибудь подскажет мне.

    С уважением, Still

    Still

    Сообщения: 65 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.

    RedHot » 21 май 2003, 14:41

    Как правильно затягивать конусные подшипники ступицы

    Товарищи опытные прицеповоды и просто умельцы. Подскажите как правильно регулировать зазор в ступицах с конусными подшипниками?
    У меня прицеп ЗИЛ, 90 года, одна ступица чуть люфтила, вторая вращалась с усилием и грелась.
    Примерно такая конструкция msk.forum.motolodka.ru/att/club/338013_36321.jpg
    Вчера разобрал с большим трудом. Внутри родная густая смазка, уже темная, надо менять (Чем старую смыть, бензином?). Люфтящая ступица разобралась хорошо, внутри чисто и нет следов повреждений. Надо ли менять подшипники? Пробег небольшой, я думаю не более 5 000 км.
    Вторая ступица заклинила, подшипник большего посадочного диаметра, который внешний, не снимался с оси и пришлось его выбивать из втулки варварским методом.
    Как определить степень износа оси, втулки и подшипников?

    Попробую объяснить, если не прав, форумчане поправят.
    У меня на прицепах, такие же ступичные подшипники птоят.
    1. Смазку смыть: бензином, керосином, соляркой…
    2. Если на подшипниках нет поперечного люфта, то можно не менять. Я бы заменил, чтобы второй раз не ползать, подшипники поставил бы «проверенных» заводов или импортные.
    3. Думаю, что износа у тебя на цапфах нет, пробег маленький. Вынос (износ) определить очень легко пальцем руки, ну а более точно штангель циркулем или микрометром.
    4. Ступичные подшипники затягиваю следующим образом: закручиваю ступичную гайку до упора (чтобы ступица с небольшим «натягом» вращалась, затем немного ослабляю гайку и шплинтую или фиксирую (смотря какая конструкция фиксации ступичной гайки). Гайки лучше заменить на новые.Смазку применяю, Литол 24 или 158 (синюю) тугоплавкую. В Советской легковой классике такие подшипники на ступицах стояли, в инструкциях этих авто можешь более грамотно найти затяжку ступичных подшипников.
    Полет нормальный.

    Подшипники ступицы колеса транспортного средства, как любой узел, в основу функционирования которого положен принцип тесного взаимодействия деталей между собой, подвержены износу. Разработчики современных отечественных автомобилей взяли на вооружение технологию зарубежных коллег, отличающуюся использованием в передних ступицах неразборных и нерегулируемых подшипников. Однако преподносимое в этом случае удобство замены таких подшипников относительно, поскольку она (замена) выполняется вместе со ступицей.

    Данная статья предназначена для владельцев современных отечественных автомобилей, предпочитающих самостоятельно выполнять процедуру регулировки подшипников ступиц, а также таких работ, как замена подшипника ступицы заднего колеса. Вопреки опасениям скептиков для производства таких работ не требуется использования специализированного инструмента и сложных приспособлений.

    Инструменты для регулировки подшипников ступиц колес

    • Набор инструментов (молоток, бородок, отвертка, комплект ключей: на «12», «27» и динамометрический).
    • Домкрат.
    • Комплект новых гаек крепления ступиц (механизм фиксации гайки на полуоси не обеспечивает надежного крепления ступицы при повторном использовании).

    Процесс регулировки подшипника ступицы колеса

    • a) Транспортное средство устанавливается на относительно ровной площадке и фиксируется посредством стояночного тормоза, противооткатов и иных подручных средств.
    • b) Поднимаем заднюю ось автомобиля, используя домкрат.
    • c) Вынимаем полуось, после чего проверяем свободу вращения колеса. В случае затруднения вращения устраняем его причину (заедание сальника, касания тормозных колодок и т.п.)
    • d) Отворачиваем контргайку и снимаем стопорную шайбу. Отвернув на пол-оборота гайку крепления подшипников, повторно проверяем свободу вращения колеса. Регулировочные мероприятия начинаем только после достижения легкого и свободного вращения.

    • e) Используя динамометрический ключ, затягиваем гайку прилагая усилие, не превышающее 100Нм, одновременно проворачивая колеса. Это позволит предотвратить неравномерное размещение роликов в подшипниках.
    • f) Повторно отворачиваем гайку. Для соблюдения необходимой величины угла поворота ( Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?

    Еще один, достаточно распространенный вопрос, возникающий у приверженцев отечественного Автопрома, формулируется следующим образом: «Как снять ступицу заднего колеса при замене подшипника?». Уделим должное внимание ответу на данный вопрос.

    Процесс демонтажа ступицы не является особенно сложным в техническом плане, однако хрупкость подшипников требует осторожного с ними обращения. Подготовка к демонтажу заключается в подъеме автомобиля и установке на опоры.

    Следующим этапом подготовительного процесса станет снятие колес и тормозных барабанов (на автомобилях с тормозами дискового типа – суппорт и диски). Обеспечиваем неподвижность транспортного средства путем включения передачи, стояночного тормоза и установки противооткатных устройств.

    Далее выполняем следующие операции:

    • a) Поворачиваем фланец и отворачиваем болты крепления ступицы к кронштейну, используя для этого специальное отверстие в корпусе ступицы (поочередно совмещаем его с болтами).
    • b) Далее отворачиваем болты крепления суппорта, направляющих тормозных колодок и поворотного кулака.
    • c) Вынимаем ступицу через тормозной механизм и меняем изношенный подшипник.

    Задний ступичный подшипник

    Конструктивно в задней ступице Ланоса используется пара роликовых радиально-упорных подшипников.
    Этот тип подшипников очень критичен к моменту затяжки. Недотянутый или перетянутый подшипник долго не проходит.
    В сервисмануале указывается такая последовательность затяжки подшипника задней ступицы:

    1) Затянуть 20 Нм (2 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 1 Нм (0.1 кгс)

    Задний ступичный легко затянуть без использования динамометрического ключа — от руки.
    Затяжку производить ОБЯЗАТЕЛЬНО с установленным колесом!
    Отметьте на трещотке расстояние 25 см. На этом расстоянии мы будем прикладывать усилие при затяжке (см. сноску). Для этого можно использовать бытовые пружинные весы, хотя при определенном опыте можно весы не использовать. Главное не сколько в точном моменте затяжки, сколько в том, что бы затянуть подшипник таким образом, что бы сохранился тепловой зазор.

    — Затяните подшипник покачивая колесо с примерным усилием 8-10 кг. При поворачивании колеса, вы должны почувствовать сопротивление вращению. Т.о. мы добиваемся установки подшипников.
    — Отпустите на полоборота.
    — Затяните с усилием 500 грамм или немного выше. Ориентируемся на то, что бы колесо вращалось без усилия.
    ВАЖНО!
    Покачивая колесо мы не должны ощущать никакого люфта.
    Далее мы немного отпускаем гайку что бы совместить отверстие для шплинта, при этом покачивая колесо. Мы должны добиться появления очень слабого радиального люфта. Он должен ощущаться при покачивании колеса, буквально на грани появления люфта. Хотя это на самом деле не люфт, а тот самый тепловой зазор.

    При такой затяжке ступичный прослужит долго.

    Дополню…
    На большинстве СТО почему то пытаются всегда отрегулировать подшипник т.о. что бы люфт полностью устранился. Это НЕ ПРАВИЛЬНО. При такой затяжке подшипник долго не проживет. Проблема скорее всего в том, что в нашей системе средне-специального образования не акцентируют внимание на правильных моментах затяжки различных видов подшипников. А в ВУЗах хотя и проходят, но это все забывается после сдачи зачета ))).
    Поэтому производители просто указывают последовательность и точные моменты затяжки. Если затянуть СТРОГО по мануалу, то тепловой зазор сохранится.

    Передний ступичный подшипник

    Сначала Миф.
    «Перетянуть передний ступичный не возможно»
    На самом деле это не так.
    Если внутренняя обойма цельная то перетянуть НЕ ВОЗМОЖНО, но в случае Ланоса мы имеем составную обойму (шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник с регулируемым зазором).

    Момент затяжки переднего ступичного

    1) Затянуть 180 Нм (18 кгс)
    2) Отпустить на 180 градусов
    3) Затянуть 50 Нм (5 кгс)
    4) Довернуть на 60 градусов

    п.3-4 можно тянуть по другому — просто затянуть 200 Нм (20 кгс)

    Опять, можно затянуть без динамометрического ключа, зная свой вес (См. сноску)

    — 1 Нм это 100 гр приложенных к концу метрового рычага, или 400 гр. приложенных к рычагу 25 см.
    — 20 Нм это 2 кг приложенных к концу метрового рычага, или 8 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 50 Нм это 5 кг приложенных к концу метрового рычага, или 20 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 180 Нм это 18 кг приложенных к концу метрового рычага, или 72 кг приложенных к рычагу 25 см.
    — 200 Нм это 20 кг приложенных к концу метрового рычага, или 80 кг приложенных к рычагу 25 см.

    Как подтянуть задний ступичный подшипник на нексии

    Выполняем замену заднего ступичного подшипника для автомобиля Daewoo Nexia самостоятельно

    05.02.2019 mr.Podshipnik 0 Comment
    HOME »

    • Марки авто » Замена подшипников ступицы

    »
    Качественное движение вашего автомобиля Daewoo Nexia, удобное управление им и безопасная езда обуславливается многими факторами. Важное значение имеет состояние задних ступичных подшипников. О них мы сегодня и поговорим.

    Вы узнаете, как определить поломку ступичного подшипника на Нексии и как это исправить своими руками.

    Когда нужно менять ступичный подшипник на Нексии?

    Их смазке придется уделять пристальное внимание, следить, как работают эти детали. Так как от этого зависит, как вращаются колеса, и, соответственно, надежность эксплуатации авто.

    Обычно, уже после 50000 км пробега стоит задуматься о замене подшипников. Это если вы качественно и правильно эксплуатируете ваше авто. Чаще приходится делать это немного раньше.

    Почему происходит поломка, и требуется заменить задний ступичный подшипник? Я расскажу доступно для вас.

    • сквозь сальники проникает вода и грязь;
    • возможно, вытекает смазка;
    • некачественное состояние наших дорог, ездить по которым не очень полезно для всех деталей автомобиля;
    • изнашивание посадочной поверхности полуоси;
    • изношенность ступицы сзади, барабан неуравновешен;
    • подвеска сзади имеет прочие неисправности.

    В заднем колесе, а именно в ступице, располагается ступичный подшипник. Внутри он прикрепляется к такой детали вашего авто, как тормозной барабан.

    Задняя ступица складывается из двух частей: это большой роликовый подшипник, находящийся внутри и маленький, который расположен снаружи.

    Замена ступичных подшипников «Дэу Нексия»

    Замена подшипника задней ступицы

    Устройство подшипникового узла ступицы заднего колеса автомобиля «Daewoo Nexia» представлено на рис.1:

    Ступица, в которую запрессованы два однорядных роликовых подшипника, удерживается на цапфе (оси, неподвижно закрепленной на балке задней подвески) гайкой, момент затяжки которой обеспечивает необходимые зазоры между деталями (внутренними и наружными обоймами подшипников), исключающие заклинивание либо чрезмерное биение ступицы и, соответственно, крепящегося к ней колеса. Полость ступицы заполняется консистентной смазкой (Литол-24 или аналогичной). Во избежание вытекания смазки и попадания грязи ступичный узел имеет сальниковое уплотнение(8).

    На рисунке внутренний подшипник о, наружные обоймы (кольца) обеих подшипников – цифрой «9», внутренняя обойма внешнего подшипника – «10»

    Порядок замены заднего ступичного подшипника «Дэу Нексия»:
    Разборка

    Замена заднего ступичного подшипника на «Нексии», как правило, не составляет большого труда, но важно при осмотре деталей особое внимание обратить на состояние посадочных мест внутренних обойм подшипников на оси. Если заметите следы перегрева (вызванного проворачиванием кольца) – меняйте саму ось, иначе новые подшипники долго не прослужат.

    Замена переднего ступичного подшипника на «Дэу Нексия»

    На рис.2 изображено в разобранном виде устройство подвески переднего колеса на «Дэу Нексия». Как видите, демонтаж ступицы, и, следовательно, подшипника сопряжён с частичной разборкой передней подвески.

    Это вытекает из особенности конструкции данного авто, заключающейся в том, что стойка с поворотным кулаком (56) представляет собой единое изделие. А так как подшипник (типа HUB1 – двухрядный шариковый, с единой наружной обоймой) запрессован в корпус кулака (и, вдобавок, дополнительно зафиксирован стопорными кольцами(12 и 14)), то приходится снимать всю амортизаторную стойку. К тому же ШРУС вала привода имеет шлицевое соединение со ступицей.

    Ступичная гайка(18) одновременно удерживает ШРУС и, благодаря определённому моменту затяжки, сжимает внутренние обоймы подшипника. Затяжка гайки должным моментом обеспечивает тепловые зазоры между деталями подшипника, исключая в то же время люфт (биение) ступицы, с натягом запрессовываемой во внутренние обоймы подшипника.

    Схематично, в разрезе, подобный подшипниковый узел выглядит так:

    Как видите, внутренние обоймы с шариками подшипника сжаты между ШРУСом и – через ступицу – гайкой.

    Перед началом работ по замене ступичного подшипника на «Нексии» следует ослабить ступичную гайку, пока не снято колесо – во избежание необходимости удерживать его от вращения.

    Для демонтажа стойки необходимо (колесо снято, авто вывешено):

    Далее следует выпрессовать ступицу из подшипника. Делать это можно либо ударами молотка через мягкую выколотку, либо на прессе.

    После того, как ступица будет извлечена из кулака, следует снять с неё внутреннюю обойму подшипника – вернее, одну из её половин. Так получается, что посадка на оси ступицы сделана с преднатягом, и при разборке одно кольцо подшипника (внутреннее) остаётся на ней.

    Как правило, кольцо поперёк надрезают «болгаркой», но не до конца – чтобы не повредить посадочное место. Потом вставляют в распил зубило и одним-двумя ударами молотка снимают кольцо.

    Проверяем, какая деталь сломана

    Прочитайте эту статью, и вы узнаете, как самостоятельно, качественно, руководствуясь только этой статьей, заменить задний ступичный подшипник для этой автомобильной марки. Вы сможете сделать диагностику, поменять предыдущий и поставить новый подшипник.

    Само собой понятно, для того, чтобы начать какой-либо ремонт, вы должны точно знать, где произошла поломка. Расскажу, как понять, что сломан задний ступичный подшипник.

    • люфт шасси ощущается даже вручную;
    • колесо сзади стучит, очень шумит, слышен странный гул. Когда вы увеличиваете скорость, все эти признаки усугубляются;
    • смазка течет через сальники;
    • дорожки качения деформируются, при этом вы слышите
    • сильное скрежетание. Сепаратор деформируется, а ролики выпадают.

    Теперь вам известно, что поломка именно в этом узле заднего ступичного подшипника.

    Еще подскажу вам одну важную подробность при замене. Объем двигателя вашего автомобиля абсолютно не влияет на ход ремонта. Число клапанов также может быть и восемь, и шестнадцать.

    Читать еще:  Момент затяжки болтов гбц акцент

    Меняем подшипник. Подробная инструкция, как снять барабан и сломанные ступичные подшипники

    Прежде всего необходимо авто убрать с тормоза и обязательно подставить упоры у передних колес. Все это вы делаете на поверхности без наклона и при хорошем освещении.

    1.Поднимаем машину на домкрат, и снимаем заднее колесо. Колпак, защищающий ступичную гайку, также нужно убрать. Еще бы я посоветовал установить под автомобиль специальную опору для уверенности, что машина не будет двигаться, стоящая только на домкрате.

    2.Откручиваем ступичную гайку, вытаскивая шплинт. По идее, если резьба гайки в порядке, здесь не должно возникнуть никаких проблем. Но если все же есть повреждение в резьбе, воспользуйтесь головкой.

    3.Далее идет снятие барабана и ступицы, применяется отвертка. Роликовая обойма вытаскивается. Она находится во внешнем ступичном подшипнике.

    4.Смотрим на тормозной диск, сзади вы видите ступицу. Теперь требуется выпрессовывание наружных деталей роликовых подшипников. Можете использовать или отвертку, или зубило вместе с молотком.

    5.Ступичное отверстие имеет особые зазоры, они очень удобны для того, чтобы без проблем демонтировать кольца. Когда вы выпрессовали все детали, посадочная поверхность тщательно вытирается.

    Теперь я расскажу вам, установить новые детали.

    Заменяем задний подшипник ступицы на Дэу Нексия самостоятельно

    1.Внешнюю деталь подшипника, который крупнее, нужно запрессовать. Сверху используйте старую обойму.

    2.В подшипнике меньшего размера тщательно смазываются кольца, внутренние и наружные. Посоветую вам использовать смазочные материалы проверенных производителей. К таким я отношу: бренд МОБИЛ или ЛИТОЛ-17.

    3.Сальник запрессовывается поверх обоймы, которую вы перед этим вставили.

    4.Далее по порядку монтируем внешний ступичный подшипник. В этом поможет головка 30. Снова применяем смазку и помещаем внутрь обоймы наружной детали.

    5.Закрепляется шплинтом гайка крепления. Барабан и ступица ставится поверх задней полуоси. Эти запчасти устанавливаются таким образом, чтобы было совпадение ступичных отверстий и зазоров на барабане.

    6.Убедившись в том, что все отверстия совпали, вы закручиваете крепежный болт тормозного барабана. Ставите колпак для защиты ступичной гайки, и устанавливаете колесо на место.

    Вы удачно закончили ремонт задних ступичных подшипников у автомобиля Daewoo Nexia!

    Если что-то непонятно, обращайтесь, вместе мы решим все вопросы, связанные с ремонтом этих деталей.

    Диагностика заднего подшипника, признаки поломки

    Прежде чем приступать к ремонту, будьте уверены, что именно ступичный подшипниковый узел вышел из строя, признаки этого следующие: 1. Люфт шасси, ощущающийся руками; 2. Шум и гул заднего колеса, возрастает при наборе скорости; 3. Вытекание смазки из сальников; 4. Скрежет и скрип появляется при разрушении дорожек качения, деформации сепаратора и выпадении роликов.

    Аналогичные признаки неисправности и у переднего подшипника ступицы.

    Порядок действий для проверки ступичного подшипника Daewoo Nexia:

    1. Поднимите домкратом «задок» автомобиля;
    2. Покрутите шасси, и послушайте звук вращения;
    3. Проверьте люфт, перемещая колесо в осевом направлении.
    4. На видео показан процесс диагностики и проверки задних ступичных подшипников.

    Читать дальше: Ваз 2190 это какая машина

    Диагностика заднего подшипника

    Как отрегулировать новые задние ступичные подшипники Daewoo Nexia своими силами

    Для того, чтобы только установленные подшипники ступицы прослужили вам длительное время, необходимо их правильно отрегулировать. Метод регулировки существует только один.

    Динамометрическим ключом потребуется затянуть гайку. Читайте здесь, как сделать такую регулировку.

    — после того, как прикрутили контргайку, она затягивается до предела;

    — немного подвигайте барабан в одну и другую сторону, но шплинт не надевайте. Это мы делаем для того, чтобы смазка равномерно легла на поверхности;

    — применяя динамометрический ключ, гайка затягивается на 2,5. Снова крутите барабан и контргайка отправляется назад, до 180 градусов;

    — производим повторное затягивание контргайки также на 2,5. Не забудьте зашплинтовать.

    Правильная регулировка завершена!

    Какого размера и какой номер подшипника подобрать для вашего авто

    Схема установки подшипников называется «в распорку». В соответствии с ГОСТ, подшипники маркируются так:

    • внутренний номер 6-7006А (в соответствии ИСО — L45449/L45410);
    • наружный номер 6-7703А (в соответствии ИСО — LM11749/LM11710).

    Уровень точности выбирается номер шесть. Модель А для повышенной грузоподъемности.

    Подскажу вам надежного производителя ступичных подшипников. Я считаю таковым российский Волжский завод по производству подшипников.

    Также хороши зарубежные изготовители. Это марки из Германии: FAG и SWAG. Хорошо зарекомендовали себя запасные части французского производителя NTN – SNR.

    Еще несколько подсказок для выполнения ремонта ступичных подшипников и как выполнять сервисное обслуживание

    1.В процессе снятия барабана и колодок будьте внимательны и убедитесь, чтобы не вылетел роликовый подшипник.

    2.Производить замену роликовых подшипников рекомендовано делать и с одной, и с другой сторон одновременно.

    3.Меняйте полуось сразу же после того, как заметили механические дефекты.

    4.Регулярно проверяйте в процессе эксплуатации автомобиля наличие смазки, не вытекает ли смазка. Следите за тем, герметичны ли узлы подшипников и сальники.

    5.Если регулировка делается по всем правилам и как следует, допустимый зазор в оси должен быть от 0,03 мм до 0,13 мм.

    Вот и все, что вам нужно знать для ремонта, замены, регулировки и обслуживания задних ступичных для автомобиля Daewoo Nexia.

    Обращайтесь по всем интересующим вас вопросам, касающихся ремонта Daewoo Nexia, пишите комментарии и я отвечу!

    Выбор подшипников задней ступицы Нексии: артикул, размеры, каталожные номера

    Как уже говорилось выше, в ступице заднего колеса расположены два роликовых радиально-упорных конических подшипника, установленных по схеме «в распорку». Номинальные размеры и номера подшипников разные.

    Маркировка согласно ГОСТ:

    1. внутреннего 6-7006А (по ISO L45449/L45410);
    2. внешнего 6-7703А (по ISO LM11749/LM11710).

    Читать дальше: Штрафы гибдд номер телефона

    Степень точности – 6. Модификация – А (повышенная грузоподъемность). Размеры деталей представлены в таблице ниже.

    Для выбора запчастей ориентируйтесь на таблицу ниже, в которой представлены: производители, стоимость, комплектация изделий, каталожные номера (артикулы).

    Момент затяжки гайки ступицы заднего колеса

    Координатор КК Волгоград

    Говорить-то да. Но это СОВЕРШЕННО разные вещи. Кроме того из 1 курса наземных транспортных систем, к примеру на автотракторном факультете какого-нибудь технического высшего учебного заведения известно, что осевой люфт у радиальных подшипников не нормируется. А у конических — есть еще понятие АКСИАЛЬНЫЙ.
    Так что — люфт в ВЕРТИКАЛЬНОМ и ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлениях относительно движения автомобиля — это Радиальный)).
    А осевой — это когда колесо отдаляется и приближается от ступицы на зазоре.

    Можно еще вот этим руководствоваться — ГОСТ 24810-81. Осевой и радиальный люфт — это у подшипника. А на смонтированной ступице уже этого понятия фактически не будет. Вы же не подшипник проверяете, а узел в сборе уже.

    Ну-ка, попробуйте горизонтально головой покивать ))))))))))). Или вертикально покрутить. И с биологией такая же беда..

    Вы часто проверяете подшипники на предмет шума на вывешенном колесе? Думаю, что нет.

    А по теме уже ответили.

    Долгожитель

    Говорить-то да. Но это СОВЕРШЕННО разные вещи. Кроме того из 1 курса наземных транспортных систем, к примеру на автотракторном факультете какого-нибудь технического высшего учебного заведения известно, что осевой люфт у радиальных подшипников не нормируется.
    Так что — люфт в ВЕРТИКАЛЬНОМ и ГОРИЗОНТАЛЬНОМ направлениях относительно движения автомобиля — это ОСЕВОЙ )).

    Ну-ка, попробуйте горизонтально головой покивать ))))))))))). Или вертикально покрутить. И с биологией такая же беда..

    Вы часто проверяете подшипники на предмет шума на вывешенном колесе? Думаю, что нет.

    А по теме уже ответили.

    Координатор КК Волгоград

    ))))). Это не мираж.
    Покиваете?
    Но это уже флуд.

    Новичок

    Вот и на этом форуме мнения разделились))) В книге еще есть процедура проверки моих подшибников: «Нужно взяться за колесо сверху и снизу и попробовать его показать, как если бы Вы снимали колесо со ступицы, если есть сколь угодно ощутимый люфт, значит подшипники должны быть подвержены обслуживанию или замене. » Как я понимаю с помощью данной процедуры годность подшипников проверяется только по радиальному люфту, следовательно осевой люфт не является показателем неисправности подшипника.

    Новичок

    Есть и вертикальный и горизонтальный. Попробуйте на своих колесах хотя бы 1 раз — поймете. Только не пугайтесь )). Вертикальный — косвенный признак кончины подшипника (износ неподвижной обоймы в опорной части) — то есть горизонтальный люфт уже уберется, а вертикальный — нет, если дальше тянуть — то будет закусывание и моментальный выход из строя подшипника после пробной поездки.
    Согласно СПЕЦИФИКАЦИИ даже уже написал ТС — как именно. Вопрос был — КАК ИМЕННО отпускать и затягивать гайку РУКОЙ — сможете ответить по СПЕЦИФИКАЦИИ.
    Кроме того, даже если шумит — отнюдь не означает замену ))).
    Про подшипники можно много и читать, благо руки не отрывают писателям, а вот попробуйте применить на практике и отвечать по теме — это великий труд.

    Для ТС — если вы МЕНЯЕТЕ подшипники, то затягивайте с моментом 10.
    После пробной поездки (или вообще) их нужно подрегулировать — для этого — момент 16, потом откручиваем на 1/4 оборота, как и было сказано.
    Что неясного-то? Вы прочитали, а понять не смогли? )))
    Разница в моментах относится либо к ЗАМЕНЕ (10) либо РЕГУЛИРОВКЕ (16).

    В книге было сказано не так — сначала затянуть подшипник моментом 10, затем отпустить полностью (не на 1/2 или 1/4 оборота) и затянуть его рукой. На автосервисе парни тоже говорят, что зачем вообще его затягивать с моментом, если потом отпускать и затягивать рукой?

    Ваз 2110 затяжка гайки ступицы

    4.2.3. Замена подшипника ступицы

    ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

    В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки.

    Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, возможно, вышел из строя подшипник ступицы.

    При увеличенном люфте в колесе расконтрите гайку ступицы и проверьте момент ее затяжки. Если момент меньше требуемого, попробуйте затянуть гайку необходимым моментом и законтрите ее. При отсутствии люфта подшипник сможет проработать еще какое-то время.

    При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника. Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из набора.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снимите защитный колпак и расконтрите гайку ступицы.

    Срок службы ступичных подшипников, должен иметь довольно большой пробег (не менее 100 000 км). Но состояние наших дорог, может привести к довольно ранней замене подшипника ступицы на ВАЗ 2109, 2110.

    Как определить необходимость замены?

    Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

    • обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
    • при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
    • если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

    В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

    Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

    1. стопорим автомобиль спереди;
    2. срываем колесные болты;
    3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
    4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
    5. снимаем колесо;
    6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
    7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
    8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
    9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
    10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

    • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
    • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
    • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

    • обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

    Существует три варианта выпрессовки подшипника:

    1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
    2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
    3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.
    • ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

    • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
    • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
    • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
    • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

    – сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

    – обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

    – берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

    -основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

    – после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

    -когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

    – добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

    Сборка

    – все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

    – закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

    – одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

    – проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

    – если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

    – затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

    – закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

    Неразборная ступица заднего колеса

    На автомобилях с цельными неразборными узлами регулировка подшипника не возможна.

    Проверить подшипник можно на «поддомкраченном» колесе

    Инструкция по самостоятельной подтяжке ступичных подшипников.

    1. Поставьте автомобиль на скорость или стояночный тормоз. Подложите что-нибудь под колеса, например, противооткатные устройства. Это необходимо для того чтобы автомобиль не слетел с домкрата.
    2. Возьмите балонник из набора в багажнике (если такой имеется) и ослабьте болты, крепящие колесо. Автомобиль при этом должен находиться в не приподнятом состоянии.
    3. Подготовьте место для установки домкрата(из набора). Оно должно быть твердым и ровным. Можно подкладывать при необходимости доски под домкрат. Поднимите колесо пока он не перестанет касаться земли. Подложите под рычаг чурку на всякий случай. Вдруг домкрат ненадежный.
    4. Открутите полностью болты и снимите колесо.

    Снимаем колпак ступицы

    Выкручиваем старую гайку

    Нужно законтрить затянутую гайку

    Заполните колпак новым смазочным материалом и установите на место. Запомните, что при неправильной регулировке ступичных подшипников, схождение колеса меняется, в результате чего управляемость автомобиля ухудшается, расход горюче-смазочного вещества увеличивается, шины быстро и неравномерно изнашиваются.

    Описанный процесс можно наглядно просмотреть на следующем видео: Не забывайте периодически проверять подшипники. Этим Вы обеспечиваете себе безопасность на дорогах. С уважением, команда ПодшипникЦентр.РУ

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector