Camgora.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мазда 3 треск под капотом

Мазда 3 треск под капотом

Рекламные ссылки. Показывается только незарегистрированным пользователям

Доброго времени суток. Не могу найти причину возникновения дребезжания вроде как в глушителе. При разгоне в районе 2000 оборотов возникает дребезжание в районе двигателе как будто консервная банка в глушаке. Всё просмотрел, все теплозащиты, ничего не болтается, ГРМ натянут, остальные ремни тоже. И гремит только при разгоне и именно на 2000 об. ни больше ни меньше, на месте когда газуешь никакого дребезжания не слышно. Мистика какая то. Может у кого было такое, есть какие нибудь предположения?

_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу

_________________
Toyota Vista, 1998, 1ZZ-FE (Shell Helix Ultra 0W30), АКПП (U240E), литье в порошке, табло с тахометром,

Машины меняются, друзья и форум остаются.

_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу

_________________
Toyota Vista Ardeo — 06.1999, SV55, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Металлик, Eneos 10w40, 205x65x15
Toyota Vista Ardeo — 04.2002, SV55, 3S-FE, 4WD, V=2.0, Перламутр, Ravenol 10w40, 215x55x17
Я Драйве2 — https://www.drive2.ru/r/toyota/452069429514076326/

_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу

Вот и у меня дребезжало когда газулькой не резко а медленно работаешь, и к тому же как поездишь при трогании резко с места клацанье, долго терпел этот звук, потом посадил жену за педальку газа, сам под машину в яму смотреть что происходит. Обратил внимание что когда резко газуешь (старт с места), двигатель как бы назад опрокидывается и чуть в бок заваливается, в результате двигатель с выхлопной системой (штаны) давит на трубу с катализатором в низ и слегка проворачивается вокруг трубы по оси. Штаны соединяются с выхлопной трубой на которой катализатор и резонатор с помощью двух болтов подпружиненных, а между ними стоит конусная прокладка из графита усиленная металлической сеткой. Вот от туда как раз и шел звук и я вспомнил что зимой шел дымок примерно с этой же стороны. Вот это соединение:

Я решил начать с малого и купил прокладку в Тойота-Центре за 540 рублей и решил сам попробовать ее поменять, взял WD-40 что бы ржавчину на болтах убрать и как говорится глаза боятся а руки делают открутил болты (подлезть туда неудобно нужна головка на 14 и длинный ключ так как мешается подрамник), честно говоря там все ржавое и я думал не откручу но на удивление все открутилось нормально, трубу сдвинул чуть назад вытащил старую прокладку и с трудом одел на направляющую штанов новую, конусом в зад машины, в трубу. Вот фото старой прогоревшей и новой:

Езжу два дня дребезг пропал и клацанье то же…

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

_________________

Чем дольше живешь в нашей стране, тем больше хочется из нее свалить.
http://remont-1zz.ru/ + Регулировка зазоров клапанов (1ZZ-FE)JEKA480

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой — Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой — DAS AUTO .

также осмотрел часть примыкающую к выпускному коллектору, так как звуки оттуда доносятся:
отверстие под лямбду — вроде норм

а вот защита треснута

с одной стороны плотно сомкнута, с другой нет и видно материал внутри

сажи снаружи не заметил, возможно есть косяк под защитой, но снимать ее пока не решился — болты так пригорели, что крошатся при отворачивании.

_________________
Была :Toyota Vista ZZV50 99г. без тахо (капиталка собственноручно)
Сейчас: Mitsubishi Outlander CW5W, 05г., 2.4, CVT, MMCS, Rockford

_________________
Toyota Carina 1990 г.в., AT-175, 4A-FE, продана
Тоyota Vista 1992г.в., SV-33, 3S-FE, продана
Toyota Camry 1996 г.в., SV-42, 3S-FE, продана
Nissan Terrano 1995 г.в., LBYD-21, TD-27, продан
Nissan Terrano 1996 г.в., PR-50, TD-27 ETi, езжу

Мазда 3 треск под капотом

mar4ello » 21 июн 2014, 21:48

Re: Непонятный звук во время езды

BUDDA4422 » 21 июн 2014, 23:27

Re: Непонятный звук во время езды

mar4ello » 22 июн 2014, 00:58

Re: Непонятный звук во время езды

BUDDA4422 » 22 июн 2014, 01:27

Неа. Девственна моя!

Может вот это бренчит: «Дребезжащий звук появляется вследствие низкого момента затяжки болтов крепления панели рамы ветрового стекла.».
по бюллетеню R017/12C — viewtopic.php?f=163&t=887

Re: Непонятный звук во время езды

Григорий83 » 10 авг 2014, 22:24

Re: Непонятный звук во время езды

mar4ello » 10 авг 2014, 22:31

Re: Непонятный звук во время езды

Григорий83 » 11 авг 2014, 07:56

Re: Непонятный звук во время езды

mar4ello » 11 авг 2014, 15:20

Григорий83
СсылЬ скинуть не могу, модераторы ругаются
Но вот сам белютень:
№R044/14 от 28 мая 2014 года
Применимо для авто: CX-5 с полным приводом.
Тематика: Стук/ дребезжащий звук, появляющийся в задней части автомобиля (в месте установки муфты полного привода)

Описание
При движении с низкой скоростью в задней части некоторых автомобилей (в месте установки муфты полного привода) может появиться стук/ дребезжащий звук.

Причина
В процессе заводской сборки корпус муфты полного привода мог быть установлен ненадлежащим образом (с перекосом) по отношению к корпусу редуктора заднего моста. В этом случае сопротивление вращению подшипника в муфте полного привода может увеличиться, что приведет к появлению постороннего звука.

Был изменен процесс сборки

VIN НОМЕРА первых автомобилей, произв. по измененной технологии, и дата изменения
спецификация EU
JMZ ——————247844 16 сентября 2013 года.
спецификация UK
JMZ ——————163180 16 сентября 2013 года

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС РЕМОНТА.

1. ПОДНИМИТЕ АВТОМОБИЛЬ
2. Удостоверьтесь в том, что при скорости автомобиля приблизительно от 5 до 10 км/ч (по показаниям спидометра) в муфте полного привода появляется посторонний звук.
Примечание. пример данного звука записан в видеофайле.
3. Если звук присутствует, слейте трансмиссионное масло редуктора и проверьте масло на предмет наличия в нем металлических частиц и большого количества частиц абразивного износа.
Порядок диагностики приведен ниже.

В общем итог такой чтобы это понять нужно машину загнать на подъемник и внутри кого нибудь посадить и попросить чтобы он набрал скорость от 5 до 10 км/ч. И внимательно снизу машины слушать встав максимально близко к муфте если шум есть значит по бюллетеню нужно заменить муфту полного привода это если металлические частицы отсутствуют в масле или замена муфты полного привода и редуктора (редуктор заднего моста в сборе) если металлические частицы присутствуют. А ЕСЛИ ПОЛНАЯ ТИШИНА ЛИШНИХ ШУМОВ НЕТ ЗНАЧИТ ВАМ ПОВЕЗЛО И МУФТУ УСТАНОВИЛИ НА ЗАВОДЕ ПРАВИЛЬНО.

Re: Непонятный звук во время езды

mihayr » 03 окт 2015, 14:52

Re: Непонятный звук во время езды

ВАСЁК163 » 03 окт 2015, 17:04

Re: Непонятный звук во время езды

mihayr » 03 окт 2015, 23:49

Re: Непонятный звук во время езды

ELNAR » 06 ноя 2017, 15:06

Re: Непонятный звук во время езды

Semik » 14 мар 2019, 13:01

Re: Непонятный звук во время езды

Semik » 14 мар 2019, 13:23

Re: Непонятный звук во время езды

Tayer » 12 май 2019, 19:21

Мазда 3 бк предохранители и реле

Mazda 3 bk (1 поколение) выпускался в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году с двигателями объёмом 1,6 1,4 и 2,0 литра. За это время модель прошла рестайлинг. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Мазда 3 бк со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся и зависит от года выпуска и уровня оснащения Вашего Мазда 3

Не то поколение?

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Блок в салоне

Блок предохранителей и реле в салоне мазда 3 находится под бардачком.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Для доступа надо убрать защитную крышку (1), повернуть винты (2) и блок опустится вниз.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Описание предохранителей

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

F3715А D/LOCK 2 — Система двойной блокировки замков
F3810А STOP LAMP/ HORN — Предохранитель стоп-сигнала, звуковой сигнал
F3910А HEAD HIGH L — Фара дальнего света (левая)
F4010А HEAD HIGH R — Фара дальнего света (правая)
F41Резерв
F42Резерв
F4315А CIGAR — Прикуриватель
F447,5А RADIO — Аудиосистема
F4510А MIRROR — Предохранитель электрического привода регулировки зеркал заднего вида
F467,5А TAILR — Задний габаритный фонарь (правый), передний габаритный фонарь (правый), Фонари освещения регистрационного знака
F4710А OBD — Защита различных электрических цепей
F48Резерв
F4920А TR — LOCK — Трансмиссия
F50питание микрокомпьютера, головной светфар, указатели поворотов и аварийная сигнализация
F51головной свет фар, указатели поворотов и аварийная сигнализация, обогрев заднего стекла
F5220А SUN ROOF — Вентиляционный люк в крыше
F5320А WASHER — Очиститель и омыватель ветрового стекла
F54Резерв
F5530А P/WIND R — Выключатель стекло подъемника (правый)
F5630А P/WIND L — Выключатель стекло подъемника (левый)
F577,5A ALARM — Охранная сигнализация
F587,5A M/DEF — Электрические обогреватели наружных зеркал
F59Резерв
F6015А HEAD LOW R — Фара ближнего света (правая), корректор фар
F6115А HEAD LOW L — Фара ближнего света (левая)
F62Резерв
F63Резерв
F64Резерв
F6510А SAS — Система подушек безопасности
F6610А METER — Приборная панель, противоугонная система (иммобилайзер)
F6720А IGNITION — Анти блокировочная система (ABS), противо заносная система (DSC), EHPAS
F6820А WIPER — Очиститель и омыватель ветрового стекла
F6920А ENGINE — Для защиты различных электрических цепей
F7010А IGSIG — Предохранитель автоматического стеклоочистителя, выключателя стекло подъемника
F71Резерв
F72Резерв
F73Резерв
F7420А SEAT WARM — Подогреватели сидений
F7525А D/LOCK 1 — Центральный электрический замок
F7610А АС — Кондиционер воздуха, блок управления отопителем
F7730А P/WIND L — Выключатель стекло подъемника (левый)
F7830А P/WIND R — Выключатель стекло подъемника (правый)
F7910А BACK — Фонари заднего хода
F807,5А SUN ROOF — Вентиляционный люк в крыше
F817,5А TAILL — Задний габаритный фонарь (левый), передний габаритный фонарь (левый)
F827,5А ILLUMI — Предохранитель подсветки панели управления
F83Резерв
F84Резерв
F85Резерв
F86Резерв

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 43 на 15А. Ещё один или несколько предохранителей может устанавливаться в блоке под капотом.

Блок под капотом

Расположен в левой части моторного отсека под защитной крышкой.

Читать еще:  Тех характеристики ларгус кросс

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Назначение предохранителей

Предохранители и блоки реле для Mazda 3 (BK) (2003-2008) со схемами и описанием

Блок предохранителей под капотом Mazda 3 BK


(Ссылка на источник фото)
Для получения доступа к предохранителям и реле Мазда 3 БК в подкапотном пространстве требуется открыть защитный кожух. Для этого необходимо потянуть рычаг с задней стороны блочка, и оттянуть крышку. Схема предохранителей Мазда 3 BK обеспечивает защиту следующих зон электрического оборудования:

  • 1 – охлаждающий вентилятор радиатора ДВС (40А);
  • 2 – насос ГУР (80А);
  • 3 – габаритные огни, омывающая система лобового стекла, центральный замок, охранная сигнализация, разъем для подключения диагностического оборудования (40А);
  • 4 – блок-фары спереди (40А);
  • 5, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 29 – не используется;
  • 7, 8, 19 – курсовая и антиблокировочная система (30, 20, 10А);
  • 9 – реле ЭБУ силового агрегата (30А);
  • 11, 13 – схема питания замка зажигания (30А);
  • 12 – втягивающее реле пускового устройства (20А);
  • 15 – климатический комплекс (40А);
  • 17 – подогревательный комплекс стекла сзади (40А);
  • 20 – противотуманки (15А);
  • 21 – цепь подачи звукового сигнала (15А);

23 – предохранитель омывателя фар Mazda 3 BK (20А);

24 – насос подачи топлива (15А);

  • 26 – муфта компрессора системы кондиционирования электромагнитного типа (10А);
  • 27 – генератор (10А);
  • 30, 32-36 – ЭБУ ДВС (10А);
  • 31 – подсветка салонного пространства, приборная панель, центральный замок (15А).


Кликните для увеличения

В состав силового блочка Mazda 3 BK под капотом входят следующие реле:

  • R1 – противотуманки;
  • R2 – цепь подачи звукового сигнала;
  • R3 – подогревательный комплекс стекла сзади;
  • R4 – ETV;
  • R5 – в дизельных модификациях Мазда 3 BK реле подогрева топлива;
  • R6 – насос подачи топлива;
  • R7, R8, R12 – не задействованы;
  • R9 – омывающий комплекс передней оптики;
  • R10 – охлаждающий вентилятор радиатора ДВС;
  • R11 – система кондиционирования;
  • R13 – пусковое устройство;
  • R14 – ЭБУ силового агрегата.

Описание предохранителей на автомобиль Mazda 3: расположение, схема, цена

В Мазда 3 с первого по третье поколение (BK, BL, BM) предустановлены предохранители ножевого типа с плавильным элементом по центру. Цилиндрической формы модули не устанавливаются на Мазда3 ввиду устарелости конструкции.

Схема расположения реле – прерывателей

ОбозначенияКакой за что отвечает / что обеспечивает
K 1Противотуманные фары
K 2Сигнал
K 3Обогрев заднего стекла
K 4Цепь электрического питания
K 5Топливный насос (бензонасос)
K 6Зарезервировано
K 7Зарезервировано
K 8Омыватель фар
K 9Электрический вентилятор системы кондиционирования
K 10Муфта компрессора
K 11Зарезервировано
K 12Реле стартера
K 13Зарезервировано
K 14Электронный блок управления двигателем

Схема блока предохранителей в салоне Мазда 3 БК

Второй блочок, где находится релейная часть и плавкие вставки Mazda 3 BK, смонтирован под бардачком.

Для доступа к защитным элементам снимается пластиковая накладка тоннеля, предварительно вынув фиксатор из пластмассы. Затем отжимаются два фиксирующих элемента крышки силового блочка, и она снимается. Далее необходимо опустить и выдвинуть корпус блочка с защитными устройствами. Для этого понадобится провернуть на девяносто градусов фиксирующие элементы в количестве двух штук.

Схема зон защит предохранителей Mazda 3 BK:

  • 37 – центральный замок (15А);
  • 38, 41, 42, 48, 55, 60, 63, 71, 72, 82-86 – не используются;
  • 39, 40 – дальний свет левой и правой блок-фары (10А);

43 – предохранитель прикуривателя Мазда 3 BK (15А);

  • 44 – мультимедийный комплекс (7.5А);
  • 45 – электрические регуляторы положения наружных зеркал (10А);
  • 46, 80 – габаритные огни по правой и левой стороне (7.5А);
  • 47 – разъем для подключения диагностического оборудования (10А);
  • 50 – замок зажигания (20А);
  • 51 – управляющая программа электрическим оборудованием Mazda 3 BK (10А);
  • 52 – поворотники, световое оповещение аварийной остановки (15А);
  • 53, 79 – цепь открытия крышного люка (20, 7.5А);
  • 54 – омывающая система стекол (20А);
  • 56, 57 – привода подъемников стекол по правой и левой стороне (30А);
  • 58 – охранная сигнализация (7.5А);
  • 59 – система подогрева стекол (7.5А);
  • 61, 62 – ближний свет правой и левой блок-фары (15А);
  • 64, 70 – SRS (10, 7.5А);
  • 65 – иммобилайзер, программа блокировки ключа в замке зажигания (10А);
  • 66 – насос ГУР, антиблокировочная и система курсовой устойчивости (20А);
  • 67 – дворники (20А);
  • 68 – электронный блок управления ДВС (20А);
  • 69 – замок зажигания (10А);
  • 73 – система подогрева кресел (20А);
  • 74 – центральный замок (25А);
  • 75 – муфта компрессора системы кондиционирования Mazda 3 BK электромагнитного типа (10А);
  • 76, 77 – привода подъёма передних стекол справа и слева (30А);
  • 78 – огни заднего хода, органы и приборы управления (10А);
  • 81 – подсветка комбинации приборов и органов управления, противотуманки (7.5А).


Блок предохранителей в салоне


Кликните, чтобы увеличить

Реле силового блочка в салоне Mazda 3 BK защищают следующие электрические цепи:

  • R1-R9, R15, R16, R20 – не задействованы;
  • R10 – блокиратор переключения автоматической трансмиссии;
  • R11, R12 – I и II скорость дворников лобового стекла;
  • R13 – дальний свет передней оптики;
  • R14 – габаритные огни Mazda 3 BK;
  • R17, R18 – цепи блокирования и разблокирования дверных замков;
  • R19 – дворники стекла сзади.

Правильная замена плавких вставок

Перед заменой предохранителя Мазда 3 БК необходимо выявить и устранить причину перегорания плавкой вставки. Для этого проверяется соответствующее зоне защиты оборудование.

Категорически запрещается применять различные перемычки и плавкие вставки с иным номинальным током. Это может привести к выходу из строя электроприборов или их воспламенению.

Порядок смены плавких вставок и реле Mazda 3 BK в салонном и подкапотном пространстве:

Первоначально снимается защитный кожух с монтажных блоков. Выполнение этой процедуры для блочков описано ранее;


(Ссылка на источник фото)

При помощи пинцета из пластмассы вытаскивается поврежденный элемент. Как правило, разрыв перегоревшей вставки просматривается визуально после извлечения из контактной части. При повреждении силовых предохранителей в блоке Мазда 3 БК под капотом, следует демонтировать кожух, потянув вверх. При этом преодолевается сопротивление фиксаторов из пластика.

Далее откручиваются гайки крепления плавкой вставки в количестве двух штук, и она извлекается. Если требуется смена реле, то его необходимо потихоньку расшатывать из стороны в сторону и вытаскивать;

Затем устанавливается запасной защитный элемент электрической цепи с аналогичными токовыми характеристиками.

На тыльной стороне кожуха силовых блоков Mazda 3 BK нанесена схема расположения плавких вставок и реле. Там же расположены отсеки для запасных предохранителей и пинцет.

Замена предохранителей на Mazda 3

Подготовительный этап: запасные предохранители, ветошь, отвертка, дополнительное освещение.

  • Автомобиль Mazda 3 устанавливаем на ровную площадку, фиксируем задние колеса противооткатными башмаками;
  • Открываем пассажирскую дверь, опускаем крышку вещевого ящика;
  • Отщелкиваем корпус вещевого ящика, извлекаем его из штатного места;
  • Отвинчиваем два винта, снимаем монтажный блок;
  • Пластиковым пинцетом поочередно извлекаем модули, проверяем на исправность.

Для ускорения процесса поиска «нужного» модуля воспользуемся схемой на тыльной стороне крышки. В помощь мастеру указаны порядковые номера, маркировки, распиновка.

В завершение, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Чтобы заменить модули в монтажном блоке моторного отсека, необходимо:

  • Открыть капот, заглушить мотор;
  • В левой части, за АКБ отщелкнуть крышку корпуса монтажного блока;
  • Пинцетом извлечь предохранитель с нужным порядковым номером. При необходимости уточняем номер на тыльной стороне крышки;
  • Заменяем неисправный элемент новым;
  • Проверяем целостность реле – коммутатора, устанавливаем новое по мере необходимости.

Средний срок эксплуатации предохранителей отечественного производства 35 – 45 тыс. км. Импортные аналоги выхаживают на 7 – 10 тыс. дольше.

Снятие блока предохранителей в салоне

Для демонтажа салонного блока предохранителей Mazda 3 BK выполняются следующие операции:

Первоначально требуется повторить действия из первого абзаца раздела «Схема блока предохранителей в салоне Мазда 3 БК»;

Затем отключаются две колодки с проводами питания. Для этого необходимо поддеть и выдвинуть защелку из пластика, а затем вытянуть разъем.

Блок выводится из зацепления с кронштейнами и демонтируется.

В состав монтажного блочка в салоне Мазда 3 BK входит ЭБУ кузовного оборудования и охранной сигнализации GEM. В случае повреждения блочка с защитными элементами потребуется сменить устройство в сборе с ЭБУ.

Силовой блок под капотом Мазда 3 БК не оснащен общими колодками питания. Каждая цепь заводится отдельным контактом на тыльной стороне устройства. В связи с этим не рекомендуется самостоятельно выполнять его демонтаж.

Подкапотный монтажный блок

Еще один блок на Мазде 3-6 установлен в подкапотном пространстве с правой стороны, если смотреть лицом к капоту. Под ним находится арка колеса со стороны водителя.

Заслонка блока предохранителей на Мазда 3-6 зафиксирована специальным держателем. Чтобы ее открыть, следует поднять фиксатор вверх. Таким образом, можно получить добраться к предохранителям, которые отвечают за более сложные электронные процессы в автомобиле, например, работа стартера, клаксона, систему охлаждения мотора, зажигание и т. д. Каждый предохранитель имеет определенный цвет, обозначающий его мощность, например, красный элемент имеет мощность 10 А, светло-зеленый – 30 А, серый – 2А и т. д.

Схема блока предохранителей на Мазда 626 ge и других моделях автомобиля этой марки находится с обратной стороны крышки.

Расшифровка электросхемы блока предохранителей на Мазде 6 2008 г. в., который расположен в салоне

Что шумит в машине, когда мотор не работает. Это опасно?

Заглушили мотор, а под капотом жизнь продолжается – это как? Почему машина с выключенным мотором не утихает? Давайте разбираться

На это явление мало кто из нынешних «наездников» обращает внимание. Дескать, раз шумит, то так и надо. Впрочем, некоторые справедливо вспоминают про электровентилятор системы охлаждения. Но почему на «Жигулях» такого не было? Действительно, когда-то на «третьей» модели «Жигулей» появился электровентилятор системы охлаждения двигателя. Но его цепь питания управлялась ключом зажигания: без ключа в замке он тут же замолкал. А зачем понадобились другие решения?

Во всем виноват так называемый термоудар двигателя. Пока мотор крутится, его температура соответствует нормам – проблем нет. А вот если движок, работающий под большой нагрузкой, да еще в жару, остановить, то могут начаться неприятности. Циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, головка блока цилиндров при этом раскалена – в итоге происходит локальный перегрев антифриза: тут может и головку «повести», и пробки паровоздушные готовы образоваться. Именно поэтому на многих автомобилях электровентилятору разрешили «автономию», позволяя не обращать внимания на то, работает мотор или нет. Именно его звуки обычно и доносятся из-под капота после останова двигателя. Он охлаждает радиатор, жидкость остывает, проявляется так называемый термосифонный эффект (холодная – вниз, горячая – вверх) – в итоге через несколько минут электровентилятор прекращает работать.

Впрочем, это еще не всё. В турбированных моторах приходится охлаждать еще и турбокомпрессор – деваться некуда. Дело в том, что после остановки двигателя охлаждение раскаленного турбокомпрессора, ротор которого продолжает какое-то время вращаться, резко ухудшается. Принудительной подачи масла в такой ситуации уже нет, тепло уходит в подшипниковый узел, вследствие чего остатки смазки в подшипнике и его уплотнениях начинают закоксовываться. Поэтому в систему охлаждения встраивают электрический насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости даже после останова мотора. Им командует электронный блок управления двигателем – при необходимости они работают вместе с электровентилятором системы охлаждения.

Читать еще:  При страгивании с места машина дергается

Так не опасно ли глушить сильно нагретый мотор?

Споры начались в девяностые годы, когда к нам хлынули технические решения, доселе неведомые владельцам легковушек. Владельцы первых шведских седанов и «сараев» с турбонаддувом, солидно поясняли, что такие моторы, дескать, просто так глушить нельзя – это вам не «Жигули»… Требуется минуту-другую обождать, давая мотору поработать на холостых, и только после этого вытаскивать ключ из скважины. Иначе – перегреется, заклинит и все такое… Поэтому и появились первые рекомендации не глушить моторы сразу, а погонять их какое-то время в спокойном режиме. Масло и охлаждающая жидкость при этом будут циркулировать в штатном режиме, обороты станут минимальными, температура выпускных газов, поступающих в турбинную часть, снизится – в итоге турбокомпрессор остывает, а мотор можно безбоязненно глушить.

Сразу скажем, что в базовой комплектации автомобилей разработчики никакими турботаймерами не балуются – их применяют разве что апологеты тюнинга. И не потому, что проблема куда-то пропала – нет, принципиально в ДВС ничего не изменилось, а перегрева турбокомпрессоры по-прежнему не любят. Однако нагнетать истерию не стоит. При соблюдении скоростного режима и нормальных условий эксплуатации, применении качественных смазочных материалов и топлива, а также при правильном и своевременном выполнении ТО и ремонта, проблем с турбокомпрессором не будет. Агрегат наддува обладает достаточным ресурсом, и его охлаждение с рабочих и расчетных температур будет происходит за счет инерции. Запаса жаростойкости примененных материалов также хватит.

И последнее про звуки под капотом – как пример из истории. На популярнейших советских грузовиках ЗИЛ-130 после останова мотора из-под капота некоторое время еще доносились какие-то шумы. Так проявляла себя вращающаяся центрифуга, очищавшая моторное масло. Тяжелые частицы центрифуга осаждала на стенках, а чистое масло шло в двигатель. После останова мотора она по инерции вращалась еще пару минут.

Шумы под капотом — возможные причины и способы их устранения

Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля. Статья о том, какие шумы могут возникать под капотом машины и каковы причины их появления. В конце статьи — интересное видео о том, что скрывается под капотом автомобиля.

Если Ваше транспортное средство по какой-то неведомой причине стало издавать посторонние звуки или шумы, это говорит о том, что, скорее всего, машина неисправна. Одним из основных показателей нормального функционирования двигателя является его тихая, ровная работа. То есть, в моторе, а также в его вспомогательном оснащении ничего не должно свистеть, клокотать, шипеть или стучать.

Однако если Вы обнаружили, что посторонние звуки всё же имеют место быть, не спешите расстраиваться. Чтобы определить их источник и принять необходимые меры, не обязательно быть первоклассным специалистом. Для диагностики и починки незначительных поломок достаточно обладать минимальными знаниями.

О чем говорят посторонние шумы

Звуки нормально функционирующей машины не должны доставлять дискомфорт. Любой непривычный фон сигнализирует о том, что в транспортном средстве что-то работает не так, как нужно. Чтобы выяснить причину возникновения посторонних звуков, для начала необходимо определить, внешние это звуки или внутренние.

Если Вы уже установили примерный источник, выяснить причину будет намного легче. В этом деле также помогут простые наблюдения за тем, с чем данный шум синхронизирован и при каких именно условиях он возникает.

Также не лишним будет провести полную диагностику автомобиля с помощью персонального сканера. К примеру, это можно сделать недорогим мультимарочным устройством Rokodil ScanX.

Устройство проанализирует данные и в случае обнаружения ошибок укажет на проблемный элемент. С помощью такой диагностики можно выявить дефекты в подвеске, шинах, раме и блоке мостов. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска, при наличии ODB2 разъема для подключения. Информация выводится на экран вашего телефона либо планшета с подробным описанием неисправности.

Стук в двигателе

Этот вид постороннего шума возникает тогда, когда одна деталь мотора ударяется о другую. Также это говорит об очень больших нагрузках в местах соударений этих деталей. Нужно знать, что чем мощнее ударные нагрузки, тем скорее разрушаются соприкасаемые поверхности. А поскольку сила ударов напрямую связана с размером зазора, то с его расширением растёт и скорость амортизации деталей. Другими словами, разного рода стуки свидетельствуют о прогрессирующем износе частей мотора.

Основные причины стуков в двигателе

    расширенный зазор между канавками и поршневыми кольцами;

  • расширенный зазор между цилиндрами и поршнями.
  • Стук шатунных и коренных подшипников коленвала:

      расширенный зазор между коренными (шатунными) шейками и вкладашами;

  • недостаточное давление масла.
    • расширенные зазоры клапанов;

    амортизация кулачков распредвала;

  • неисправность клапанной пружины.
  • Шумы в приводе распредвала:

      расширенные зазоры клапанов;

    расширенные зазоры между рычагами и кулачками распредвала;

    расширенный зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана;

    расширенные зазоры клапанов;

  • износ кулачков распредвала.
  • Легкие постукивания или детонация при высокой нагрузке:

    неправильная регулировка момента зажигания;

    неисправная система выхлопа;

  • нагар на стенках камер сгорания и днище поршней.
  • «Затихающие» постукивания

    Обычно доносящиеся из-под капота «затихающие» постукивания не столь критичны. Они могут без особых причин и изменений появляться и пропадать на протяжении не одного десятка тысяч километров.

    Поскольку когда источником шума является сам агрегат, это часто свидетельствует о неисправности, дефектах или естественной амортизации движущихся деталей. Например, о неполадках в механизме газораспределения либо в шатунно-поршневых группах. Обычно это очень резкие стуки, интенсивность которых напрямую связана с нарастанием оборотов коленчатого вала. То есть, постукивания увеличивают свою частоту во время нажатия на педаль акселератора.

    Сильные и звонкие постукивания

    Если во время резкого надавливания на педаль газа либо под высокой нагрузкой появляются сильные постукивания с характерным звонким отзвуком, то вероятней всего, это является следствием взрывообразного сгорания топлива в цилиндрах (детонации).

    Основными первопричинами возникновения детонации считается использование низкооктанового либо некачественного топлива. В этом случае проблема решится, если Вы зальёте присадку (увеличивающую детонационную стойкость бензина) или дольёте качественный бензин.

    Также в роли источника такого стука может выступать сильно перегретый мотор либо неправильно отрегулированный угол опережения зажигания. Для устранения этих неприятных эффектов рекомендуется отрегулировать систему зажигания и охладить мотор.

    Звонкие звуки в верхней части мотора

    Часто звонкие звуки в верхней части двигателя появляются по причине износа гидрокомпенсаторов, втулок клапанов либо при нарушении регулировки зазоров между толкателями и клапанами.

    Ровный шум

    Если привод механизма газораспределения цепной, тогда часто при нарушении регулировки или при повреждении механизма натяжения прослушивается ровный шум в передней части агрегата.

    Сильные ритмичные постукивания в районе шатунно-поршневой группы

    Эта категория звуков говорит о необходимости незамедлительной диагностики и ремонте. Особенно если эти стуки локализуются в средней и нижней части мотора. Во избежание заклинивания или даже повреждения двигателя, мотор следует срочно заглушить и отправить машину к ремонтную мастерскую на эвакуаторе.

    Резкие рычащие звуки в районе коленчатого вала

    О необходимости капремонта мотора могут говорить резкие рычащие звуки, доносящиеся из области коленчатого вала. Как правило, они возникают во время надавливания на педаль газа. В машинах с механической трансмиссией часто бывают случаи возникновения резкого постукивания во время нажатия на педаль сцепления. Это указывает на амортизацию корзины сцепления, упорных колец коленчатого вала, либо на выход из строя упорных подушек мотора.

    Громкие стрекочущие звуки

    Данный вид шума чаще всего издают случайно попавшие в навесное оборудование или в движущиеся части мотора посторонние предметы. Например: кусочки утеплителя или пластика, листья, ветки, насекомые и прочие. Поэтому иногда достаточно заглянуть под капот и вытащить случайно оказавшиеся там предметы.

    Если шум не пропал, тогда эти звуки могут говорить и о более серьёзных поломках. Как правило, они указывают на выход из строя или расслоение шкивов привода помпы, гидроусилителя рулевого управления, а также генератора.

    Равномерный свист и шум на холостом ходу

    Данные звуки говорят о возможном выходе из строя подшипников генератора либо помпы. Чтобы понять, откуда раздаются звуки, достаточно взять тонкий шланг и один конец поднести поочерёдно к генератору и помпе, а другой приложить к уху. Нарастающий шум, который Вы слышите, укажет на неисправную часть.

    Стук возникает при отсутствии очевидного выхода из строя деталей

    Причины такого рода постукиваний связаны с высокими нагрузками, недостаточной вязкостью масла, а также с перекосом или заеданием одной из деталей. Если части мотора не успели заработать явных повреждений, после удаления критических факторов неприятный звук исчезает. Часто чтобы убрать стук, достаточно проверить уровень масла — недостаточное количество смазки довольно часто провоцирует деформацию деталей, которые вызывают стук.

    Шум в холодном моторе

    Если буквально сразу же после запуска мотор начал функционировать с лёгким постукиванием, но когда хорошо прогрелся посторонний шум исчез, причин для этого может быть масса. Но главное, что эта проблема не столь критична и можно спокойно ездить на машине и дальше. Однако перед каждой поездкой следует не забывать хорошенько прогревать двигатель.

    Это происходит вследствие естественной амортизации деталей агрегата, которые и создают этот шум. Однако при нагревании постукивающие части расширяются и вновь обретают нормальные для себя зазоры.

    Пронзительный визг

    Если после запуска мотора или во время достаточно резкого надавливания на педаль акселератора Вы слышите пронзительный визг, это указывает на плохое натяжение или изношенность приводных ремней. Эту поломку можно легко исправить, подтянув ремни или обработав их специальным аэрозолем. Однако следует знать, что это временная починка и износившиеся ремни необходимо заменить.

    Шипение

    Если при работающем моторе прослушивается шипение, то похоже, что самыми вероятными причинами являются либо разгерметизация вакуумных систем автомобиля, либо утечка антифриза в системе охлаждения.

    Услышав посторонние звуки, доносящиеся из-под капота Вашего автомобиля, не нужно паниковать. Припаркуйтесь в любом удобном для Вас месте и попробуйте самостоятельно выяснить источник и причину посторонних шумов. Возможно, обладая данной информацией, Вам удастся быстро и самостоятельно исправить поломку.

    Видео о том, что скрывается под капотом автомобиля:

    Почему щелчки после включения кондиционера грозят серьезными проблемами

    Если сразу после включения кондиционера или системы климат-контроля из-под капота слышны щелчки, да еще и громкие, то водителю стоит насторожиться. Это может говорить о серьезной неисправности и скорой поломке дорогих узлов.

    Напомним и о том, что обычному автолюбителю не под силу починить даже самый простой «кондей». Для этого требуется сервис, квалифицированный мастер, спецоборудование и даже спецжидкости. Все это очень дорого стоит, так что ремонт лучше не откладывать, иначе придется разоряться на еще большую сумму.

    «Ушел» фреон

    Это одна из самых распространенных неисправностей, которая может довести до серьезной поломки. Дело в том, что фреон выполняет роль охлаждающей и смазывающей жидкости в системе кондиционирования. Жидкость эта летучая, и когда в системе появляется брешь, фреон моментально исчезает. И вот тогда из-под капота начинают доноситься довольно громкие щелчки, потому как механизм системы лишается смазки.

    Для того, чтобы найти место утечки, в кондиционер заправляют специальную жидкость. Делается это только на сервисе, поскольку в свободной продаже ее не найти. Потом жидкость сливают, устраняют течь и заправляют новый фреон. Наверное, вы уже догадались, что даже такая работ стоит недешево. Плюс, нужно раскошелится на трубки «кондея»: тоже отнюдь не копейки.

    Читать еще:  Разъедает ли антифриз резину

    Поломка компрессора

    Выход из строя компрессора сопровождается не только щелчками. В этом случае холодный воздух в салон просто не поступает. И это одна из самых неприятных поломок, ведь ремонт компрессора дорог. Немало возьмут за сам компрессор (минимум 40 000 ₽). Что касается цен на работу, то она сильно зависит от марки и модели авто. Где-то мастер попросит около 5000 ₽, а где-то и 15 000.

    Загрязнение системы кондиционирования

    Со временем каждая система кондиционирования покрывается грязью, которая медленно, но верно доводит узел до серьезного ремонта. Дело в том, что грязь препятствует нормальному теплообмену и компрессор перегревается. Перегрев может случиться и потому, что сломается вентилятор наружного блока.

    Добавим к этому и то, что пыльца, пух и пыль попадают на испаритель кондиционера и он становится рассадником микробов. Что провоцирует у водителя и пассажиров различные аллергические заболевание и простуды. А если вы аллергик, то это может довести до серьезных проблем со здоровьем.

    Обычно грязь забивает «кондей» медленно, а поломка происходит быстро. В этом случае, чтобы все починить и почистить, нужно разобрать переднюю панель, произвести дефектовку «кондея», почистить компрессор, поменять вентилятор, а затем все собрать обратно. Так что, повторимся, ценник на все работы вполне может быть сопоставим с капитальным ремонтом силового агрегата.

    Блок предохранителей Mazda 3

    Рассмотрены автомобили Mazda 3, Axela первого поколения, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска

    Где находится блок предохранителей и реле

    под капотом цифра 8

    Для доступа к предохранителям и реле потяните за рычажок на задней части блока и поднимите крышку

    На внутреннюю сторону крышки нанесена схема расположения предохранителей

    Максимальная сила тока, А

    Электровентилятор системы охлаждения

    Электронасос гидроусилителя рулевого управления*

    Цепи питания различных электропотребителей: диагностический разъем, аварийная сигнализация, передний стеклоочиститель и стеклоомыватель. центральный замок, габаритное освещение

    АБС, система курсовой устойчивости**

    АБС, система курсовой устойчивости**

    Реле электронной системы управления двигателем (силовая цепь)

    Выключатель (замок) зажигания (цепи электропотребителей, подключаемые при включении зажигания и нс отключаемые при включении стартера)

    Втягивающее реле стартера

    Выключатель (замок) зажигания (цепи электропотребителей, подключаемые при включении зажигания и отключаемые при включении стартера)

    Обогрев заднего стекла

    АБС, система курсовой устойчивости**

    Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

    Электронная система управления двигателем

    Цепи питания различных элсктропотрсбитслсй: щиток приборов, центральный за­мок, внутреннее освещение и подсветка приборов и органов управления

    Электронная система управления двигателем

    Электронная система управления двигателем

    Электронная система управления двигателем

    Электронная система управления двигателем

    Электронная система управления двигателем

    Реле монтажного блока в моторном отсеке

    Обогрев заднего стекла

    Элсктровснтилятор климатической установки

    Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

    Втягивающее реле стартера

    Электронная система управления двигателем

    Монтажный блок предохранителей и реле в салоне расположен под панелью приборов

    Для получения доступа, необходимо извлечь пластмассовый держатель правой накладки тоннеля пола и снять ее

    Отожмите два пластмассовых держателя крепления крышки блока и снимите ее

    Поверните на 90 градусов два фиксатора крепления блока и опустите монтажный блок вниз

    Дальний свет (левая фара)

    Дальний свет (правая фара)

    Габаритное освещение (правая сторона)

    Блок управления электрооборудованием

    Указатели поворота и аварийная сигнализация

    Ближний свет (правая фара)

    Ближний свет (левая фара)

    Система подушек безопасности

    Иммобилайзер, щиток приборов, система блокировки ключа в замке за­жигания, стеклоочиститель и стеклоомыватсль

    АБС, система курсовой устойчивости* *, электронасос гидроусилителя рулевого управления*

    Стеклоочиститель и стеклоомыватель

    Электронная система управления двигателем

    Система подушек безопасности

    Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

    Фонари света заднего хода

    Габаритное освещение (левая сторона)

    Противотуманные фары, подсветка приборов и органов управления

    Обазначение реле в монтажном блоке салона мазда 3

    Ближний свет фар

    Блокировка перемещения селектора АКП

    Первая скорость работы переднего стеклоочистителя

    Вторая скорость работы переднего стеклоочистителя

    Дальний свет фар

    Центральный замок (блокирование замков)

    Центральный замок (разблокирование замков)

    * — реле встроены в блок предохранителей

    Снятие и установка монтажного блока

    Монтажный блок расположенный в салоне совмещен с ЭБУ электрооборудование салона и противоугонная сигнализацией.

    Для снятия блока выполните действия указанные выше (доступ к блоку предохранителей и реле в салоне)

    затем подденьте и выдвиньте пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов

    Отсоедините колодку жгута проводов от вывода блока

    Аналогичным способом отсоедините вторую колодку жгута проводов и извлеките блок и кронштейна его крепления

    Мазда 3 треск под капотом

    Прошу совета:
    Во время ливня был в дороге, ну и пару раз попадал в довольно глубокие лужи, см. так 30, на следующий день возник шум из под капота, вроде как что-то трется, с левой стороны звук громче, больше оборотов — больше шум, есть как на месте так и в движении, возникает только на холодном двигателе, минут через 15 проходит сам, я думал как высохнет — пройдет совсем, но нет, двигатель остыл — появляется снова. Подскажите плиз, знающие люди, в чем проблема? а то на душе кошки скребут, может стоит поехать в сервис? Спасибо.

    P.S. машина — Mazda3, механика, пол года от роду.

    Прошу совета:
    Во время ливня был в дороге, ну и пару раз попадал в довольно глубокие лужи, см. так 30, на следующий день возник шум из под капота, вроде как что-то трется, с левой стороны звук громче, больше оборотов — больше шум, есть как на месте так и в движении, возникает только на холодном двигателе, минут через 15 проходит сам, я думал как высохнет — пройдет совсем, но нет, двигатель остыл — появляется снова. Подскажите плиз, знающие люди, в чем проблема? а то на душе кошки скребут, может стоит поехать в сервис? Спасибо.

    P.S. машина — Mazda 3, пол года от роду.

    Смазка с роликов натяжителей смылась скорее всего — это если шум свистящего плана. И если именно после дождя. Если же на скрежет похоже, подшипники надо смотреть тех же роликов.

    Еще — если просто свист, то ремни надо подтянуть.

    Смазка с роликов натяжителей смылась скорее всего — это если шум свистящего плана. И если именно после дождя. Если же на скрежет похоже, подшипники надо смотреть тех же роликов.

    Еще — если просто свист, то ремни надо подтянуть.

    Шум больше трущего чем свистящего плана, хотя и от свиста что-то есть, но не скрежет, и именно после дождя, до этого не было (вернулся домой, на след. день завел — и сразу услышал). Смотрел под капотом, на ремни — визуально все нормально, только следы от брызг. Думаю завтра в сервис заглянуть — пусть проверят.

    Шум больше трущего чем свистящего плана, хотя и от свиста что-то есть, но не скрежет, и именно после дождя, до этого не было (вернулся домой, на след. день завел — и сразу услышал). Смотрел под капотом, на ремни — визуально все нормально, только следы от брызг. Думаю завтра в сервис заглянуть — пусть проверят.

    В таком случае точно смазку вымыло.
    Пластиковой защиты двигателя нет снизу? Поставь — по лужам ездить спасает.

    Господа, может конечно и не так, может и догадки мои, но вот какая была интересная ситуация по этому поводу: Машина MB-W140, как только заводил на холодную была примерно та же ерунда, только не из под капота, а примерно где в районе АКПП. Затем после нагрева так же пропадало всё. При проезде по луже даже на нагретой машине всё повторялось. Звук в виде какого то шуршания или рычания что ль. В резульате посещения сервиса выяснилось: МИКРОТРЕЩИНА глушителя. Уж не знаю какие там законы физики срабатывали, но факт есть факт. Когда глушитель горячий, шума не было, а при запуске когда он холодный и после проезда по лужам (а дело было по осени) шум появлялся, ведь по любому брызги попадают и на него.

    Может и вам стоит копнуть в этом направлении.

    Это всего лишь мои предположения.

    Господа, может конечно и не так, может и догадки мои, но вот какая была интересная ситуация по этому поводу: Машина MB-W140, как только заводил на холодную была примерно та же ерунда, только не из под капота, а примерно где в районе АКПП. Затем после нагрева так же пропадало всё. При проезде по луже даже на нагретой машине всё повторялось. Звук в виде какого то шуршания или рычания что ль. В резульате посещения сервиса выяснилось: МИКРОТРЕЩИНА глушителя. Уж не знаю какие там законы физики срабатывали, но факт есть факт. Когда глушитель горячий, шума не было, а при запуске когда он холодный и после проезда по лужам (а дело было по осени) шум появлялся, ведь по любому брызги попадают и на него.

    Может и вам стоит копнуть в этом направлении.

    Это всего лишь мои предположения.

    С микротрещинами то все понятно: при нагреве объекты расширяются (в данном случае глушитель расширяясь сводит микротрещины на нет), а при охлождении сжимаются (расширяя трещины)

    Добавлено через 12 минут
    Был в сервисе — посмотрели, послушали, сказали что проблем с ремнями, авто-натяжителем или чем-то еще они не видят, что эти вещи не обслуживаемые и смазки там быть не должно и постороннего шума они тоже не услышали. Предложили только, если у меня шум опять появится, оставить им машину на ночь, чтоб они ее с утра холодную завели и послушали. Благодарю откликнувшихся. Буду завтра с утра слушать 🙂

    Если просто ремни — то они не шуршат, а свистят, причем так что уши иной раз закладывает (возникает свист из-за проскальзывания ремня). Лечится либо натягиванием ремня, либо заменой (если проскальзывание происходит из-за износа ремня).

    Шуршит же обычно ролик, если из него вымыло смазку. То что ее там не должно быть — это как? Если бы вращающиеся объекты терлись друг о друга на сухую — это ж во-первых какой запас прочности нужно в них закладывать, а во-вторых какие нужно иметь нервы чтоб слушать скрежет 🙂 Представь как бы крутился у тебя куллер в компьютере вокруг своей оси без смазки.

    .
    Шуршит же обычно ролик, если из него вымыло смазку. То что ее там не должно быть — это как? Если бы вращающиеся объекты терлись друг о друга на сухую — это ж во-первых какой запас прочности нужно в них закладывать, а во-вторых какие нужно иметь нервы чтоб слушать скрежет 🙂 Представь как бы крутился у тебя куллер в компьютере вокруг своей оси без смазки.

    Не могу с тобой не согласиться, мне так в сервисе сказали, думаю имелось ввиду что ролик задуман как необслуживаемый: работает — хорошо, перестанет — заменим. Главное другое, сегодня с утра завел — постороннего шума не было. Похоже что-то имеющее отношение к ремням намокло хорошо, поэтому шумело, конечно странно что звук проходил а потом возвращался, вроде как высохнет, а потом опять намокнет что-ли, ведь в лужи-то я больше «ни колесом» 🙂

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector