Daewoo Matiz

Daewoo Matiz

Лично я, в первый месяц же после покупки машины забыл выключить свет. Ничего страшного не произошло, но старенький родной «Atlas» я разрядил полностью. Благо, что машина стояла во дворе, и я просто снял аккумулятор и попросил знакомого дать взаймы зарядное устройство. Пришлось быть без колес весь день, так как аккумулятор заряжался только следующей ночью. Эта история меня научила быть более бережным в обращении с источником питания.

Однако никто не застрахован от утечек в электропроводки и в прекрасный момент времени, особенно в морозное утро, вы не сможете завести своего друга в работу. При заметно «подсевшем» аккумуляторе двигатель не прокручивается или проворачивается в замедленном режиме. Если причиной этому является разряженный аккумулятор — то можно спокойно читать мою статью, если же нет — искать причину дальше. Остается лишь научиться, правильно прикуривать Дэу Матиз, согласно нижеприведенной инструкции.

В любом вероятном случае потребуется либо дополнительный аккумулятор (которого ни у кого нет), либо другой автомобиль у которого всё в порядке (в плане зарядки аккумулятора).

Для лаконичности условимся употреблять термины «Источник» и «Приемник» применительно к участвующим в процессе прикуривания автомобилям.

Необходимые инструменты для прикуривания Дэу Матиза

Гаечный стандартный ключ на 10 или ворот с такой же головкой и два специально предназначенных для этого дела провода разного цвета с зажимами на концах для надежного контакта и безопасности длиной 1,2-1,5 метра. Провода должны иметь сечение не менее 16 миллиметров. – примерно такие же, какие идут от самих клемм аккумулятора Матиза. Красный провод используют для «плюса», а синий (или черный) для «минуса». Продаются такие провода либо отдельно, либо в специальной аварийной аптечке.

Инструкция по прикуриванию Дэу Матиза

1. Подгоняем автомобиль «Источник» как можно ближе, чтобы провода дотянулись от аккумулятора к аккумулятору «Приемника».
2. Глушим двигатель «Источника», устанавливаем машины на стояночный тормоз и передачу в нейтральное положение.
3. Выключаем зажигание и все электроприборы приборы, питающиеся от бортовой сети авто.
4. Открываем капоты. Ключом на «10» ослабляем гайку, закрепляющую «минусовую» клемму (зажим) аккумулятора «Приемника».
5. Снимаем клемму на Дэу Матиз, аккуратно отводим её в сторону, и крепим, чтобы не болталась. Один зажим на конце «плюса» провода крепим к «плюсу» выводу разряженной батареи «Приемника» автомобиля, а другой зажим – к «плюсу» аккумулятора «Источника».
6. Берём «минус» и один его зажим фиксируем на «минус» аккумулятора «Источника». А второй оставшийся зажим заземляем на «массу» — на свободную часть двигателя или неокрашенную часть кузова «Приемника».
7. Пробуем завести машину «Источник» тока и проверяем работу его двигателя.
8. После этого заводим «Приемник». Длительность прокрутки двигателя не должна превышать десяти секунд. Двигатель же машины «Источника» должен поработать около 1 минуты, для того чтобы выйти на стабильный режим работы.
9. Чуть-чуть нажимаем и удерживаем педаль «газа» у «приемника» Дэу Матиза, чтобы не заглох двигатель при переключении на разряженный аккумулятор.
10. Подключаем и фиксируем штатный «минусовой» зажим аккумулятора «Приемника», и лишь только после этого убираем «минусовую» клемму, прицепленную к «массе» Дэу Матиза.
11. Отсоединяем поэтапно провода, не допуская замыкания между собой.

Техника безопасности при прикуривании Дэу Матиза

Не касайтесь сами оголенных проводов.

Следите за тем, чтобы металлическая оголенная часть «плюсового» провода не касалась кузова и двигателя, провода «минуса» (его клеммы или самого провода).

При подключении к массе, старайтесь использовать крупные и незагрязненные детали без окраски и желательно как можно дальше от аккумуляторной батареи «Источника». Это нужно для того, чтобы от искры не воспламенился гремучий газ, который может выделяться во время зарядки батареи.

Нарушение указанного порядка в инструкции «прикуривания» сделает скачок напряжения в сети «Источника» и выведет из строя его электронные компоненты – к примеру, блок управления двигателем.

В морозное время нужно отогреть батарею «пострадавшего в тепле» — так как при температуре ниже -10 по Цельсию электролит способен замерзнуть, а аккумулятор просто разорвать.

Пропала зарядка АКБ. Что делать?

Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.

В данной статье не будем рассматривать просто севший аккумулятор от мороза или от долгого простоя автомобиля. Такую проблему можно решить просто: “прикурить” у “здорового” авто или просто зарядить АКБ . Желательно поставить АКБ на длительную зарядку, что бы он мог полностью набрать заряд. Подзарядка автомобиля с помощью генератора в таком случае не даст желанного результата, особенно если это не длительный маршрут по городу. Не удивляйтесь, что следующим утром окажетесь в такой же ситуации.
Вообще за АКБ обязательно нужно ухаживать и обслуживать. В этой статье подробно описано как продлить срок службы АКБ.

Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.

Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.

Проверка зарядки АКБ

Обычно такой вопрос возникает у автовладельцев при появлении значка “аккумулятора” на приборной панели. Нередки случаи, когда данная лампа загорается при перезаряде батареи (и такое бывает). Если лампа загорается в половину накала, значит идёт слабая зарядка. У некоторых этот индикатор может и не сработать на отсутствие зарядки, вводя Вас в заблуждение. Когда лампа загорается в связке с другими индикаторами, это вовсе не сигнализирует об отсутствии зарядки.

Как видите по индикатору определить причину неисправности сложно, все зависит от конкретной марки автомобиля и проблемы. Самый верный способ проверить – открыть капот и проверить зарядку.

Первое что надо сделать в случае отсутствия зарядки – убедиться в том что она действительно отсутствует. У “здорового” автомобиля напряжение бортовой сети колеблется от 13,5 В до 15 В. Если батарея еще не села совсем и Ваш автомобиль еще заводиться, то проще всего проверить зарядку с помощью Автосканера ELM327 (в статье подробно описан этот прибор), который покажет Вам реальную картину напряжения бортовой сети. Если такового под рукой нет, тогда Вам в помощь мультиметр (поставьте его в режим постоянного напряжения до 20В). Если любой из приборов показал меньше 12 В при запущенном ДВС автомобиля, то причина ясна – нет заряда АКБ.

Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра

Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:

Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.

2) Есть еще один способ как проверить идет ли зарядка АКБ – при запущенном двигателе снять минусовую клемму с АКБ. Если зарядка с генератора не поступает, то Ваш автомобиль моментально заглохнет. Многие скажут что этот способ самый эффективный и проверенный, но я не могу его “рекламировать”, так как бывали случаи, что после такого безобидного теста приходилось уже точно нести генератор в ремонт. Проверять автомобиль таким способом или нет – решать Вам.

Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.

Причины отсутствия зарядки АКБ

Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:

• Слабый контакт клемм АКБ;
• Обрыв ремня генератора;
• Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
• Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
• Обрыв проводки или её короткое замыкание;
• Вышедший из строя генератор автомобиля.

Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться. Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается. Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.

Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.

Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.

Зарядка АКБ

Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.

Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.

Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.

Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.

Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.

Регулятор напряжения

Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Матиз нет зарядки аккумулятора

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.

Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.

Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.

Нормальное натяжение ремня?

2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.

4. Замените предохранитель.

Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.

Лампа зарядки погасла?

5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.

7. Счастливого пути!

8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.

Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.

Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.

Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.

После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.

Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.

Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Авто

У нас Вы можете не только удлинить раму под кузов 5,1 м, 6,2 м, 7,5м, 9 м на Маз Зубренок, Маз, Камаз, Урал, Зил, Мицубиши, Ниссан.

Предлагаю ремонт автомобильных насосов на иномарки и отечественные автомобили. Очистка дроссельной заслонки. Промывка форсунок на.

Удлинить шасси (раму) на Газель Некст, Газель фермер под кузов 4,2 м, 5,1 м и 6,2 м. Удлинение рамы на Газель Некст, Газель Газ 3302.
Цена: 25 000 руб.

Коробки отбора мощности Камаз, Маз, Урал, Краз, Газ, Зил Отправка в день оплаты. Отправка транспортными компаниями. Работаем как с.
Цена: 18 500 руб.

Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

Василий Гладков за рулем почти всю жизнь. Сейчас у Василия навороченный японский скутер, на котором он вместе с супругой катается по.

В Сети появился видеоролик с камеры наблюдения, где видно, как в магазин «Бристоль» в Дзержинске заходит мужчина, подходит к.

В июне сквер 1905 года в Нижнем Новгороде наконец-то начали приводить в порядок после нескольких месяцев застоя. Новый подрядчик пообещал.

Эта бомба замедленного действия есть в каждом матизе.
Спровоцировать или замедлить исход может много факторов.
Но рано или поздно на приборке начинает время от времени загораться значок аккумулятора. Это означает что пропадает зарядка аккумулятора, и автомобиль движется используя ёмкость батареи. Которой хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.

В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.

Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту.
Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент «пробоя» выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.

Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.

Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р.
Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р.
Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р.
Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки.
Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.

Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.

Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.

З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.

Аккумулятор с ёмкостью больше штатной: когда можно ставить и когда нельзя?

Пришли холода и первые ночные заморозки – а, значит, стоит ждать неприятных сюрпризов от стареньких аккумуляторов, которые теплым летом еще кое-как справлялись со своими задачами. Автовладельцы отправляются в магазин за новыми батареями, и многим приходит в голову мысль: а может быть, взять емкость побольше прежней?

Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».

Однако на самом деле емкость аккумулятора может быть любой!

Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.

Почему так? Все очень просто!

Сгорит ли стартер?

Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.

Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т.п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).

Будет ли недозаряд?

Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так!

Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!

Для чего нужна повышенная емкость?

А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.

Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.

В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.

А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…

А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?

Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…

Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».

Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.

Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика…

Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.

Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.

Не заряжается аккумулятор автомобиля

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105.

Реле регулятор bmw.

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля ВАЗ 2108.

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Пропала зарядка — Форум Электрика Daewoo Matiz — AutoPeople

Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель. Появилась зарядка?

Пропала зарядка — Форум Электрика Daewoo Matiz — AutoPeople

Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее нет зарядки дэу матиз, чтобы добраться до автосервиса.

Совет Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и.

Совет Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора. Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты нет зарядки дэу матиз и нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В класса точности не хуже 1,0. Напряжение должно находится в пределах 13,6—14,6 В.

Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено. Электрическая схема системы зарядки с генератором Delco Remy CS: Использование клемм Р, I, и S необязательно. Клемма Р соединена со статором и может подключаться к тахометру или другому внешнему устройству. Если индикатор горит при работе двигателя, это свидетельствует о неисправностях в системе зарядки. Установка регулятора напряжения изменяется в зависимости от температуры; регулятор нет зарядки дэу матиз напряжение в системе изменением тока электромагнитного поля ротора.

Регулятор включает и выключает ток электромагнитного поля ротора с фиксированной частотой около Гц. Регулировка напряжения в системе достигается изменением времени выключения и включения с соответствующим изменением среднего значения тока нет зарядки дэу матиз поля.

Если лампа включается и выключается не так, как предусмотрено, или, если аккумуляторная батарея находится в недозаряженном или перезаряженном состоянии, для диагностики системы зарядки можно будет использовать приведенную далее процедуру.

Следует помнить, что недостаточный уровень зарядки аккумуляторной батареи может быть вызван тем, что электрические приборы были оставлены включенными на ночь или тем, что неисправен выключатель, из-за чего лампа в багажном отделении или в вещевом ящике остается постоянно включенной. Нет зарядки дэу матиз хватает в среднем на пол часа движения, без фар, печки, музыки и прочего.

Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются.

Пропадает зарядка АКБ? Что может быть?

Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.

Виной всему диодный мост генератора. В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. Нет зарядки дэу матиз всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага.

Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. AnnaKorz Всем вечер добрый. Постоянно садится аккумулятор на Матизе, 0. За ночь разряжается в ноль, белый индикатор на аккумуляторе тестим уже третий!

В машине все отключаем, кто знает Матиз, там и включать то особо нечего Машину уже смотрело 4 электрика, на 5ом СТО делали диагностику — никто не видит утечки, во всех режимах показывает норму по датчикам. Может кто сталкивался с проблемой, нет зарядки дэу матиз куда заглядывать!

Дэу Ланосе не заводится, но стартер крутит

Снова зародилась радостная надежда.

Сменили предохранитель, «Check engine» загорелся, искра пропала. Снова разобрали трамблер: Ткнули тестером на первичную обмотку: Короче, с чего начали, к тому и пришли. Похоже, где-то разрыв?

Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

Daewoo Matiz 0.8l, нет искры

Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.

В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства. О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ. Проверка высоковольтных проводов Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: Если провода в порядке, дэу матиз нет искры причина можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов.

Daewoo Matiz & Ravon R2 Клуб

Для этого нужно снять наконечник свечного дэу матиз нет искры причина со свечи зажигания и поднести его к «массе» ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя на расстояние мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер. В свое время мне пришлось работать в середине х годов в крупном автосалоне в Москве, так нас даже заставляли выезжать к клиентам на место, даже в область ездили машины ремонтировать по гарантии.

Что касается Ольгиной машины, убедиться — действительно ли нет искры и подается ли бензин в цилинрытак же вспомнить — стоят ли какие нибудь секретки, потайные кнопочки?

В порядке ли подача напряжения в систему зажигания? Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствия напряжения, его недостаточная подача тоже может вызвать значительные нарушения в работе системы!

Матиз-Пропала искра- совсем- умер ЭБУ?

Подключите измерительный прибор к отсоединенному разъему между контактом 1 клемма 15 и контактом 3 масса. Включите зажигание. Прибор должен показать минимум 11,5 В.

Если он вообще не показал наличие напряжения или слишком низкое, то дефект кроется в проводе к замку зажигания. Двигатель мощностью 92 кВт: Четырехцилиндровый двигатель мощностью кВт: Это гнезда разъема 2 и 3. Шестицилиндровый двигатель:

Метки: дэу, искры, матиз, нет, причина

Похожие записи
• Тюнинг Дэу Матиз – эффективные улучшения своими руками + Видео | TuningKod
• Дэу Нексия год, Всем здрасьте, бензин, механика, 75 л.с.
• Разборка, ремонт и сборка АКП Aisin разборка АКПП Шевроле Лачетти Chevrole Lachetti (Дэу Дженра)

Дэу Матиз Стартер Крутит Но Не Заводится

Ваше техническое оборудование идеально, потому что у вас есть те же инструменты, которые мы надеемся, у вас есть. Не теряй ни того, ни другого. Если кто-то знает, где галстук или полированная железная нога не является обязательным условием срыва деловой встречи, что делать с автомобилем, который не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

. Рано днем, просто побрившись и наполнившись грандиозными планами (ваш ребенок ходит в школу, ваш супруг. парикмахер, а вы сами делаете фальшивую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ запуска» и. Что за черт. Опять таки. И все еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями не приносят успеха. День сильно испорчен. Планы и настроение упали.

Успокаивать. Не бросайте британский костюм под капот и попытайтесь диагностировать его, смазывая галстук масляной грязью. За 5 минут, вероятно, не вылечить. Возьми другую машину и оставь на вечер исцеление похищенного друга. И лучше всего доверять врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не особенный человек. Это будет дешевле. Если ваш друг вам очень знаком и вы считаете себя врачом. попробуйте сами, если вам не лень испачкаться или другого выхода нет.

Диагноз должен быть сделан спокойно

Изучите симптомы на уровне мысли. 1-й. крутится ли стартер? Давать и продавать, насколько энергичны? Вы уже поняли ответ. вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не включается и иногда не нажимает на тяговое реле при включении зажигания, он неисправен (можно закрыть капот и выполнить приведенные выше рекомендации: «Возьми другую машину. «) или неисправен аккумулятор или отключено питание. Только в самых редких моделях вам понравится цепь питания стартера, защищенная предохранителем. 300 ампер, поэтому ее легко найти, особенно если вы заранее знаете, где она находится. Если аккумулятор выходит из строя, то в этом случае все остальное электрооборудование не работает. Самый простой и простой случай. один из терминалов летит или загрязнен, но батарея в порядке. Затяните клеммы к его стартеру (если есть). Если выясняется, что батарея полностью разряжена (забыл выключить ее для сна будущие огни), вы все еще можете уйти. Однако с помощью посторонней помощи. Здесь, как говорится, варианты вероятны. Конечно, попробуйте начать с толчка, холма или буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: на машине с машиной может быть автоматический, другими словами, электрический впрыск топлива (если есть электронный газовый насос), эти методы не сработают. Должен свет от соседа. Однако для некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (прочитайте реферат на машине). Если вы запускаете стартер, к сожалению, он вялый (это происходит летом, зимой это тема другого обсуждения), батарея, вероятно, почти полностью разряжена. Это будет видно при слабом освещении фар, так как это также называется слабым сигналом. Указанные выше варианты оказания помощи третьим сторонам вступят в силу.

Матиз не запускается. Сроки и зажигание не имеют ничего общего.

Если стартер вращается быстро и двигатель не реагирует на образцы, запустите его, не стесняйтесь исключить из следующих соображений, что наш клиент остается в контакте с аккумулятором. Жалуясь по поводу системы зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностировании и лечении всех из них требуется системный подход. Лучше начинать с зажигания. проблем больше. Особенно в сырую погоду.

То, что вам нужно, это искра. Вам понравится ваш автомобиль, вооруженный традиционной (самой простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электрической бесконтактной или какой-то комбинацией. Система всегда состоит из 3 частей. Часть 1. Низкое напряжение (переключение контактов в традиционной системе или специальный датчик в электрической системе, а также коробка с электрическими внутренностями, образующими искру). Часть 2 представляет собой пошаговый трансформатор, называемый мировой катушкой зажигания. Часть 3. высоковольтная (механическая, другими словами, электрический распределитель и провода, по которым свечи подают самое высокое напряжение). А что, сами свечи. Проверка всей этой экономики должна проводиться поэтапно, и лучше начинать с конца.

. Высоковольтная часть сложных учетных программ. Проверьте на искру на центральном проводе. это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода должен быть извлечен из крышки распределителя, рядом, по крайней мере, с одной частью, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (независимо от того, окрашена она или нет, не имеет значения) и зафиксирована, чтобы между 5 торец и выбранная часть.

Если в вашем автомобиле зажигание электрическое, вам нужно особенно сильно затянуть провод. если он упадет на землю, электроника немедленно выдаст приказ жить долго. По той же причине никакая проволока не может быть пробита через корпус. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже за свою. это здорово, что это вас шокирует.

Поломки системы впрыска топлива

Для нормальной работы системы впрыска электронный блок управления двигателем собирает и обрабатывает информацию с нескольких датчиков. При возникновении проблем с измерителями или ЭБУ пуск усложняется или становится невозможным. Для решения проблемы рекомендуется считать ошибку диагностическим сканером. По результатам выявленных неисправностей принимается решение о методе восстановления нормального запуска мотора.

Особую проблему в системе впрыска создает датчик измерения температуры охлаждающей жидкости. При занижении реальных результатов состояния ОЖ, электронный блок управления подает задание на увеличение порции впрыскиваемого горючего. Бензин заливает свечи и мотор глохнет. Последующий запуск становится невозможным. Временное решение проблемы заключается в просушке свечей. Для полного устранения неполадки рекомендуется проверить датчик температуры охлаждающей жидкости и при необходимости провести его замену.

Здравствуйте ! Проблема- не заводится машина. Дэу нексия 1998 год , 1.5 л В декабре купил машину , автолюбитель я начинающий )) , выбор был между Дэу и Ваз-21012 Почитал форумы , «пошарил» в инете , решил что Нексия -это моё. Начало не предвещало беды , хоть и были у нас в Новосибе морозы -35 , -40 , машинка ездила ( сигналка с автопрогревом , автозапуск , и т.д. ). Четыре дня заводилась , на пятый …… ночью не завелась на прогреве , утром …. пытался завести с ключа , не заводится . Снял аккомулятор , занёс домой . Ближе к вечеру пытался завести , не , та же история. На следующий день купил новый аккомулятор , поменял свечи , не заводится. Дёрнули верёвкой , завелась . На следующий день помыл инжектор, поменял масло , всё работает, всё заводится . Через день на работе днём разок прогрел , на улице первый день было -20 , ну думаю чего бенз тратить, …… выхожу вечером заводить ……. не заводится. Опять на верёвку , и ….. не и не более того. Кажется что вот ещё чуть чуть , но …. не заводится. Загнал в тепло ( есть возможнось на работе ) , выкрутил свечи , скинул клемо с аккомулятора . Прошёл день , вкручиваю свечи , не заводится . Чихает и всё …… Собрался консилиум ))) , бенз поступает , искра есть , но не заводится . Крутили вертели трамблёр , смотрели метки , всё в норме. На следующий день утащил на станцию которая занимается Корейцами ( название не пишу , а то будет им реклама ))) В 14-00 загнал на станцию , в 17-00 выеснилось что не заводится по причине плохих свечей . Менеджер ( есть такой оказывается ) , «впарил» мне иридивые. свечи с коментарием : » Ну если вы хотите что бы ваша машина заводилась, то иридиевые свечи по 550 руб за штуку , ваши «. (чую «разводят» )))) , но где не пойму

Какой аккумулятор выбрать для Daewoo Matiz и как его заменить?

1. Версии автомобиля
2. Особенности оригинальных АКБ
3. Подходящие аккумуляторы на замену
4. Инструкция по замене
5. Рекомендации по зарядке

Версии автомобиля

• М100. Это самый первый Daewoo Matiz, который выпускался с 1998 года. Миниатюрный городской автомобиль с 3-цилиндровым двигателем объёмом всего 0,8 литра, а также с исключительно механической коробкой передач. Эту версию выпускали в Индии, Польше, Румынии и пр.
• М150. Эта модификация стала результатом рестайлинга образца 2000 года. Тогда Европе и Азия наполнились новыми компактными хэтчбека, и Дэу решила не отставать. Помимо изменений в экстерьере, авто получило ряд обновлений. Специально для российского рынка организовали сборку модели в Узбекистане.

Далее автомобиль постепенно совершенствовали, насколько это можно назвать модернизацией. Помимо обычной механики и 0,8-литрового мотора, стали доступны коробка автомат и двигатель объёмом 1,0 литра.

Учитывая тот факт, что оригинальный Daewoo Matiz не выпускается уже много лет, на машину ставились маленькие двигатели и АКБ особого типоразмера, подобрать сейчас батарею на замену не так просто.

Особенности оригинальных АКБ

• Полярность. Если говорить о полярности аккумуляторов на Матизе, то она везде будет прямой. В теории можно взять АКБ с обратной полярностью, но с подключением могут возникнуть проблемы. Лучше этого не делать.
• Ёмкость аккумулятора. Для Дэу Матиз штатно предусматривается ёмкость 2 вариантов. Для 0,8-литрового двигателя это скромные 36 Ач. Если это литровый бензиновый двигатель, тогда ёмкость повышается до 40 Ач.
• Пусковой ток. Либо ток холодной прокрутки. У младшего двигателя это 330 А, у а старшего немного больше, но всё равно только 360 А.
• Размеры. Для двигателя меньшего объёма штатно предусматривалась батарея с размерными характеристиками 187х127х223 мм. А на Daewoo Matiz с мотором 1,0 литр с завода ставился аккумулятор с габаритами 187х127х202 мм.

Установочная площадка позволяет использовать на Daewoo Matiz аккумуляторы с габаритами 186х187х126-127х202-225 мм.

Для автомобилей Дэу Матиз используются АКБ азиатского типа с прямой полярностью. Они рассчитаны на работу с бортовой сетью, напряжение в которой 12 В. По ёмкости диапазон составляет от 35 до 45 Ач.

Подходящие аккумуляторы на замену

Есть несколько вариантов, какой аккумулятор подойдёт для морально и технически устаревшего хэтчбека под названием Матиз. Важно понимать, что этой машине подходит батарея с ограниченными размерными и техническими характеристиками.

• Bost Premium 44L. Ёмкость тут 44 Ач, а пусковой ток 390 А. Полярность прямая, при габаритах 187х127х220 мм;
• Solite 44LS. Ёмкость и габаритные размеры аналогичны предыдущему варианту, а вот пусковой ток немного ниже – 370 А;
• Hankook 40L. Ёмкость 40 Ач, при пусковом токе 370 А. Что же касается размеров, то корпус тут 186х126х225 мм;
• Alphaline Ultra 44L. Батарея выдаёт 44 Ач и 400 А. Как и везде, полярность обратная, а габариты аналогичны предыдущему варианту;
• Тюмень Asia 50R. Прямая полярность. Корпус имеет размеры 236х128х223 мм. Ёмкость 50 Ач, а пусковой ток 410 А;
• Flagman 44R Asia. Аккумулятор с прямой полярностью и размерными характеристиками 187х127х225 мм. При 44 Ач ёмкости, выдаёт пусковой ток 390 А;
• Varta Blue Dynamic B34 Asia. Это тоже батарея с прямой полярностью. Ёмкость тут 44 Ач, а вот пусковой ток только 330 А. Вписывается в рамки установочной площадки за счёт размеров корпуса 238х129х227 мм;
• Solite CMF 50 AR. Здесь 50 Ач и 470 А. При этом габариты довольно скромные, всего 206х172х205 мм;
• Bosch Silver S4 019. Это аккумуляторная батарея на 40 Ач с током холодной прокрутки 330 А;
• Varta Blue A15. Те же 40 Ач и 330 А, как и у предыдущего варианта;
• FB Super Nova 40B19R. При всего 38 Ач выдаёт 330 А;
• Delkor 46B19R. Эта батарея генерирует 40 Ач по ёмкости и 370 А по пусковому току.

Инструкция по замене

Процедуру можно представить в виде следующей инструкции:

• заглушите двигатель, отключите зажигание и вытащите ключ из замка;
• поднимите и надёжно зафиксируйте капот упором; с помощью ключа на 10 ослабьте затяжку крепления минусовой клеммы;
• скиньте минусовую клемму и уберите провод в сторону; тем же инструментом ослабьте зажим плюсовой клеммы и уберите её;
• далее потребуется уже ключ на 8, которым нужно открутить крепёжную гайку прижимной пластины;
• извлеките пластину;
• теперь, когда доступ к АКБ полностью открыт, её остаётся только аккуратно вытащить из посадочного гнезда.

Перед обратной сборкой рекомендуется очистить установочную площадку от загрязнений. Сами провода и клеммы также можно обработать специальной автохимией от окислов, либо воспользоваться обычным раствором из воды и соды в пропорции 10 к 1. То есть на 1 литр воды идёт 100 грамм сухого порошка.

Генератор Дэу Матиз.

Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).

Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.

Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.

Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.

Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.

Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,

1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.

2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.

3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.

4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.

5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.

6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.

7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!

8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.

9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.

Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.

Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.

При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.

Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!

Генератор Дэу Матиз

Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.

Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.

Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.

Номера генератора Bosch .0986049051
Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.

Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.

Постоянно садится аккумулятор на Daewoo Matiz!

Все вечер добрый. Постоянно садиться аккумулятор на Матизе, 0.8, автомат. За ночь разряжается в ноль, белый индикатор на аккумуляторе(тестим уже третий!) и заряжается на зарядке аж два дня! В машине все отключаем, кто знает Матиз, там и включать то особо нечего)
Машину уже смотрело 4 электрика, на 5ом СТО делали диагностику — никто не видит утечки, во всех режимах показывает норму по датчикам.
Может кто сталкивался с проблемой, будем рады советам)

Чтобы ухайдокать за ночь — это потребление под 3А/ч. Где-то горят лампы.

Третий АКБ убили и нет утечки?
Скинуть клемму на ночь, если всё ОК, то она таки есть.

так не бывает , чтобы садился, а утечки нету , обычно так сажает или лампа в багажнике например или пробитый минусовый диод в генераторе .

два дня на зарядке — выкиньте или зарядное или аккумулятор но не мучайте его

Изменено MadMax (15:58 05/12/2017)

MadMax 05.12.2017 15:56 пишет:
пробитый минусовый диод в генераторе

плюсую — это болячка матиза с генераторами DAC

У моей жены на матизе аккум умирал за несколько дней из-за утечки по сигналке и магнитофону, устранили и выживал больше недели. По сигналке точно не скажу, а вот по мафону помогло, когда запитали через зажигание, ключ вытянул и он выключился, вставил в положение ОН и мафон ожил.
Нового (живого) аккумулятора должно хватать на 7-14 дней полюбому.

На 140К пробега я уже 2 раза менял диодный мост, тоже советую его проверить!

действительно нужно снять и проверить генератор

Был Матиз.
Одно из слабых мест генератор, точнее диодный мост.
Ездил с 69 тыс км до 145 тыс км.
На пробеге порядка 80 тыс км недозаряд.
Сняли мне гену, отнес его в ремонт, за час сделали.
Больше не беспокоил.

Посмотрите, может в этом то и проблема.

У меня такое было. Причём на ровном месте. Оставила машину на аварийке, зашла в отделение банка на 5 минут и этого было достаточно, чтоб не хватило мощности завестись. Грешили на генератор, а просто требовалась замена аккумулятора.
Вы тестили сам аккумулятор? Если нет, то попробуйте сначала проверить его на «жизнеспособность», даже если он не очень старый