Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что означают знаки плюс и минус на автоматической коробкой передач

Что означают знаки плюс и минус на автоматической коробкой передач?

Что значит плюс и минус на автоматической коробке передач?

Ездить на типтронике проще простого. Ручное переключение передач осуществляется во время движения и, чаще всего, с помощью рычага выбора диапазонов. РВД из режима “D” перемещается в специальный дополнительный паз, обозначенный знаками «+» и «-»: «+» для повышения передачи и «-», соответственно, для понижения.

Где в автомате плюс и минус?

Однако на многих АКПП, есть так называемый «ручной режим» когда вы переключаете передачи физическим путем, обычно это плюс и минус на рычаге (сделан кнопкой как у меня) либо перевод рычага коробки.

Что такое D на коробке автомат?

Стандартным набором режимов работы для всех «автоматов» являются: P (Parking) — парковка, D (Drive) — движение, N (Neutral) — нейтральная передача и R (Reverse) — задний ход.

Что означает буква S на автоматической коробке передач?

Режим S на автоматической коробке передач нужен для того, чтобы автомобиль вел себя более динамично, т. е. быстро стартовал, быстро ускорялся и быстрее совершал обгон на высоких скоростях. По сему выходит, что режим S — это спортивный режим АКПП, когда машина выдает свои максимальные технические возможности.

В чем разница между автоматом и Типтроником?

Главное отличие автомата от типтроника — АКПП в принципе лишена возможности переключения скоростей вручную. Типтроник же не только работает в режиме обычной АКПП, но и обладает преимуществами механики. Для этого в типтронике предусмотрен ручной вариант переключения скоростей.

Как правильно пользоваться коробкой типтроник?

Пользоваться ручным управлением на автомате, роботизированной коробке или DSG, где установлена эта функция проще простого.

  1. Переключить ручку селектора АКПП типтроник в область для ручного режима. …
  2. Передвигать кулису АКПП до значения «плюс» (повышенная) или «минус» (пониженная) в зависимости от ситуации на дороге.

Как правильно переключать передачи на автомате?

Как управлять автоматической КПП, можно объяснить буквально в двух словах. Переключение передач выполняется в автоматическом режиме, а водителю нужно лишь давить на педаль акселератора или тормоза. Нажал ту, что правее, – автомобиль поехал; ту, что полевее, – машина останавливается.

Можно ли переключать передачи на автомате при выключенном двигателе?

Нейтральный режим В этом режиме машина передвигатся вперед или назад без включения мотора. Таким образом, его можно перемещать, но исключительно на небольшие расстояния при выключенном двигателе.

Что означает буква В на коробке передач?

«W» — на английском Winter, зимний режим работы автомата, при котором трогание автомобиля с места осуществляется со второй передачи во избежание пробуксовки; «E» — на английском Economic, режим экономии топлива. В данном режиме коробка автомат переключается на малых оборотах двигателя.

Что значит 1 2 3 на автомате?

Положение 1, 2, 3, означает количество передач используемых АКПП — сделано для того чтоб АКПП без нужды например 3ю не вкидывал (когда на 2ке рулишь) — пример с Крымскими серпантинами очень хорошо это демонстрирует. Если не удается тронуться с места на скользкой дороге, переключитесь в положение HOLD и D.

Что означает буква L в автоматической коробке передач?

L (от англ. low — низкий) — этот режим используется для движения в горной местности, буксирования прицепа и торможения двигателем.

Для чего на автомате 2 и L?

Используется для движения на очень крутой подъем или для торможения двигателем на крутом спуске. Когда происходит переключение на пониженную передачу “L”, коробка передач будет работать в режиме второй скорости до тех пор, пока скорость движения не уменьшится достаточно для включения пониженной передачи.

Масса на автомобиле это плюс или минус

Настя! я Вам скажу по секрету, ГОСТы просто так и «вдруг» никто не пишет.
Просто в 1958году СССР подписал международное соглашение по сертификации и омологации автотранспорта.
если память мне не изменяет с университетского курса, в Женеве было подписано соглашение.Одним из пунктов которого была как раз унификация систем электрооборудования

Система омологации оборудования дорожных транспортных средств на соответствие правилам ЕЭК ООН. Начало создания системы сертификации вспомогательного оборудования дорожных транспортных средств s ЕЭК ООН относят к середине 50-х годов, когда отмечался заметный рост автомобильных перевозок между европейскими странами, и вопросы безопасности грузового и легкового транспорта приобретали все большую актуальность. Международное соглашение в этой области было подписано в 1958 г2, и касалось принятия единых правил омологации и взаимного признания омологации оборудования и частей механических транспортных средств. Это означает официальное утверждение, т.е. сертификацию транспортного средства, которое оснащено теми или другими устройствами (предметами оборудования), влияющими на безопасность дорожного движения. Соглашение подписано на межправительственном уровне, а каждая договаривающаяся сторона представлена уполномоченным национальным органом. Основным нормативным документом системы являются Правила ЕЭК ООН

Общий порядок омологации (сертификации) следующий. Сертификация транспортных средств в каждой стране-участнице проводится органами по сертификации, которые создаются в соответствии с Женевским соглашением 1958 г. и регистрируются в ООН. В состав системы сертификации включаются административный орган и технические службы сообразно принятым правилам ЕЭК ООН, на соответствие которым в стране проводится сертификация. Технические службы при регистрации в ООН получают номер, обозначающий очередность присоединения страны к Женевскому оглашению

Дальнейшая деятельность по согласованию стандартов привела к тому, что 20 марта 1958 года в Женеве, под эгидой ЕЭК ООН, было заключено «Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств и прицепов» (Женевское Соглашение 1958 г.). Ранее согласованные в Риме предписания для фар с асимметричным лучом ближнего света были названы «Правила ЕЭК ООН № 1», и они стали первым приложением к Женевскому Соглашению 1958 г.

Основными принципами указанного Соглашения были следующие:

1. Страна-участница Соглашения, в лице специально уполномоченного компетентного административного органа может выдавать сертификат соответствия (сообщение об официальном утверждении по типу конструкции) на тип оборудования или компонента автомобиля при условии, что представленные изготовителем образцы выдерживают испытания, которые проводятся в специально уполномоченных испытательных лабораториях и отвечают установленным требованиям. Административный орган должен быть в состоянии проверять и постоянно контролировать соответствие серийной продукции официально испытанному образцу. Наличие сертификата позволяет изготовителю маркировать свою продукцию знаком соответствия установленной формы.

2. Продукция, имеющая знак официального утверждения, считается отвечающей законодательству всех стран, применяющих указанные Правила.

3. Страна, выдавшая официальное утверждение на продукцию, не соответствующей установленным требованиям, обязана принять меры, необходимые для восстановления её соответствия официально утверждённому типу или отменить официальное утверждение и сообщить о принятых мерах другим странам, применяющим Правила.

4. Любая страна, присоединившаяся к Соглашению, может заявить о применении любого количества Правил, или о неприменении ни одного из них.

Из соглашения следовало, что каждая страна, его участница, самостоятельно и добровольно определяла, к каким Правилам ЕЭК ООН она присоединяется (т.е. выдает официальные утверждения и признает такие утверждения, выданные другими странами-участницами в отношении этих Правил ЕЭК ООН), и какие Правила ЕЭК ООН она включает в свое национальное законодательство и в какой форме (т.е. предписывает обязательное выполнение этих Правил ЕЭК ООН на своей территории). Изготовитель также сам определяет, по каким Правилам ЕЭК ООН он может и хочет сертифицировать свою продукцию, однако он должен это обязательно сделать в отношении тех Правил ЕЭК ООН, которые внедрены в национальное законодательство страны, где он намеревается реализовывать свою продукцию.

За период с 1958 по 1990 г. WP.29 разработала и утвердила более 90 Правил ЕЭК ООН, устанавливающих требования по активной, пассивной и экологической безопасности транспортных средств.

Разминусовка двигателя и признаки плохого заземления

  1. Причины и симптомы плохого заземления двигателя
  2. Диагностика электрического заземления
  3. Для чего нужна масса в автомобиле
  4. Проверка заземления в автомобиле
  5. Проверка массы в авто
  6. Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Электрическая цепь нуждается в хорошем заземлении для правильного функционирования. Многие спрашивают — разминусовка двигателя зачем она нужна, отвечаем — плохое электрическое заземление может повлиять на одну или несколько электрических систем, потому что оно вынуждает ток искать другие более простые пути . Это может вызвать всевозможные проблемы с освещением, датчиками, модулями и другими электрическими и электронными компонентами, всё вышесказанное так же справедливо и для ответа на частый вопрос — для чего нужна масса в автомобиле.

Причины и симптомы плохого заземления двигателя

Неисправность двигателя может быть вызвана:

  • Свободные, ржавые или поврежденные клеммы или провода заземления
  • Слабая, поврежденная или корродированная клемма заземления аккумулятора
  • Плохая установка или ремонт компонентов

Симптомы плохого заземления двигателя могут включать в себя:

  • Тусклые огни
  • Мерцающие огни
  • Электрические устройства работают беспорядочно
  • Неисправный топливный насос
  • Буксующая или сгоревшая муфта компрессора кондиционера
  • Прерывистый отказ датчиков
  • Повреждены дроссельные или передающие кабели
  • Жесткий старт
  • Разряженная батарея АКБ

Часто плохие основания относительно легко диагностировать и исправлять, обычно за считанные минуты. Вы можете диагностировать и выполнять ремонт в собственном гараже, используя только цифровой мультиметр (DMM) и некоторые распространенные инструменты.

Если вы не знаете, где находятся все двигатели или трансмиссии, в вашем автомобиле, возможно, вам следует обратиться к руководству по ремонту вашего автомобиля. Вы можете получить относительно недорогую копию через Amazon. Руководства Haynes поставляются с пошаговыми процедурами для многих проектов технического обслуживания, ремонта и устранения неисправностей. Таким образом, вы окупите свои небольшие инвестиции в короткие сроки.

ХОРОШО. Так что возьмите свой мультиметр и давайте найдем те плохие основания в вашем автомобиле.

Коррозия или повреждение заземляющих лент может привести к выходу из строя электрических принадлежностей.

Диагностика электрического заземления

Следующие разделы разделены между тестами. Это облегчит тестирование пути заземления стартера и заземления принадлежностей для выявления общих проблем с электрической системой.

Вот несколько важных моментов, о которых следует помнить при устранении неисправностей в вашем автомобиле:

  • При проверке убедитесь, что клеммы прикреплены к неокрашенной поверхности. Вы должны подключиться к голому металлу. Краска, коррозия, жирные поверхности, потертости или разрывы проводов, а также ненадежные соединения являются основной причиной плохой автомобильной поверхности.
  • Некоторые автомобили используют отдельный провод заземления корпуса, помимо основного (черный кабель аккумулятора), который проходит от отрицательной клеммы аккумулятора к корпусу. Это для фар, аксессуаров и другого электронного оборудования.

Вы можете использовать дистанционный выключатель стартера, чтобы провернуть двигатель во время испытаний на вашем автомобиле. Подключите выключатель к аккумулятору и клемме «s» на соленоиде стартера или реле дистанционного стартера.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

  1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

Читать еще:  Как промыть радиатор охлаждения двигателя внутри самому

  1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
  2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора — к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
  3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
  2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

  1. Подсоедините черный провод вашего измерителя к клемме батареи (-), а красный провод вашего измерителя к месту соединения провода с кузовом.
  2. Попросите помощника провернуть двигатель на несколько секунд.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

  1. Переместите красный провод вашего измерителя к клемме на конце вторичного заземляющего провода. Снимите показания падения напряжения.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

  1. Переместите красный измерительный провод вашего измерителя на следующую клемму, и точку заземления. Снимите показания падения напряжения в каждой точке.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

  1. Проверьте падение напряжения между коробкой передач и отрицательным полюсом аккумулятора. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.
  2. Проверьте заземление отдельных шасси, проверив падение напряжения на каждой клемме заземления на коробке передач. Падение напряжения должно быть 0,2 В или ниже.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Почему важно найти и исправить плохую массу в машине

Плохое заземление двигателя может, в конечном счете, помешать правильной зарядке батареи, правильному получению сигналов от компьютера, вызвать ненормальное свечение фар, вызвать проблемы с запуском и другие неисправности.

Более того, плохое заземление двигателя также может привести к повреждению. Если слишком большой ток попытается найти правильное заземление безуспешно, он выберет легкий путь через компоненты передачи, кабель передачи, трос дросселя, подшипники колеса, что приведет к серьезному повреждению этих и других компонентов.

Всякий раз, когда вы видите признаки электрических неисправностей, проверьте заземление двигателя.

Диагностические тесты, описанные здесь, представляют собой простые процедуры, которые вы можете проводить с помощью цифрового мультиметра. И они сэкономят ваше время и деньги за несколько минут.

Правильный «минус» на кузов

Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.

Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.

Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.

Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.

Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.

Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!

Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:

Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.

Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были не просто приклёпаны, а припаяны.

Себе я взял «Провод массы «плетёнка» с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ 🙂

Масса ЭБУ и масса Двигатель – Кузов

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель – кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного – простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы “поговорим” далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

  • Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
  • Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода “массы” обычно имеют черный цвет.

На фото толстый провод – это от АКБ, а тонкие провода – это от ЭБУ и датчика скорости

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Где находится масса ЭБУ и как ее обслужить. Видео

Если у Вас нет времени читать, тогда можете посмотреть короткое видео, где я показал расположение массы и ее обслуживание

Масса между двигателем и кузовом

Линия “31”, в народе получившая название “масса”, “минус” или “отрицательная цепь” имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль “минуса” в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову – панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ – двигатель – кузов

Поэтому надежная масса двигатель – кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ – двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель – кузов и как её проверить.

Читать еще:  Что лучше заз шанс или дэу нексия

Где находится масса двигатель – АКБ – кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель – кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено – значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека – проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается – сопротивление массы двигатель – кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель – кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально – это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть – мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным – провод массы, а синим – вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра – ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель – кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места – обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель – кузов

Ну а в идеале можно провести дополнительные провода массы: Генератор – кузов

Почему «минус», а не «плюс»?

AK2007
Завсегдатай
  • 12.09.2007
  • #1
  • easyone
    Участник
    • 12.09.2007
  • #2
  • AK2007
    Завсегдатай
    • 12.09.2007
  • #3
  • pavelplus
    Завсегдатай
    • 12.09.2007
  • #4
  • А почему, если отключенной плюсовой клеммой коснуться массы, то будет фейрверк?? Аккум-то отключен. Чтобы был фейерверк нужно плюсом АККУМУЛЯТОРА коснуться корпуса.

    Действительно, без разницы что отключать. Имхо, рекомендуется минус, потому что плюсом действительно можно коснуться корпуса, и при этом просто на всех потребителях будет замыкание плюса на минус. Может для кого-нить это и вредно. ну там. какие-нибудь конденсаторы в цепях питания остались заряженными.

    v0pros
    Завсегдатай
    • 12.09.2007
  • #5
  • А почему, если отключенной плюсовой клеммой коснуться массы, то будет фейрверк?? Аккум-то отключен. Чтобы был фейерверк нужно плюсом АККУМУЛЯТОРА коснуться корпуса.

    Действительно, без разницы что отключать. Имхо, рекомендуется минус, потому что плюсом действительно можно коснуться корпуса, и при этом просто на всех потребителях будет замыкание плюса на минус. Может для кого-нить это и вредно. ну там. какие-нибудь конденсаторы в цепях питания остались заряженными.

    Всё правильно написали^, «Имхо»^ немного антинаучное
    Невнимательно прочитал просто.

    Кстати давно где то читал что есть машины с общим плюсом, (вроде японцы какието), и вроде даже какие то надуманные приимущества описывались, но ниразу не видел, встречается такое вообще?

    oleg3
    Мастер советчик
    • 12.09.2007
  • #6
  • serg_GL
    Профессиональный советчик
    • 12.09.2007
  • #7
  • EagleB3
    Мастер советчик
    • 13.09.2007
  • #8
  • pavelplus
    Завсегдатай
    • 13.09.2007
  • #9
  • Извиняйте, это я и правда невнимательно прочитал — не обратил внимания на слово «ключом». Согласен на все 100%.

    Что касается «плюса» и «минуса» на корпусе машины — тоже по-моему без разницы. Плюс и минус — понятия относительные. Если относительно одной клеммы, на другой повышенный потенциал, то это считается «плюс», а второй соответственно «минус». Не важно кого из них посадить на корпус. Только меняется схема подключения потребителей. Традиционно клемма с меньшим потенциалом называется «землей» или «массой» и сажается на корпус.

    Никаких антикоррозийных или других полезных свойств от подключения плюса на корпус не могу придумать. Просто ток течет в другую сторону. Надо в нете инфу поискать.

    Минус («масса») электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Как известно, на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 электрооборудование выполнено по однопроводной схеме. Функцию минусового («массового») провода выполняют кузов и двигатель автомобиля. Поэтому отрицательные выводы всех электроприборов (источников и потребителей электроэнергии) соединены с кузовом или двигателем.

    Особенности крепления «массы» электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Соединение «минусовая клемма аккумулятора – двигатель и кузов автомобиля»

    Минусовой толстый провод (обычно черный) идет от минусовой клеммы АКБ к корпусу коробки передач (см. фото выше). Другой толстый провод (чаще всего т.н. «плетенка») от этой же минусовой клеммы идет к кузову и крепится на шпильку рядом с аккумулятором. Такое соединение обеспечивает наличие «минуса» от клеммы АКБ на всех электроприборах после поворота ключа в замке зажигания и обеспечивает нормальную работу стартера (стабильный пуск двигателя).

    — Соединение «генератор – двигатель»

    Обеспечивается конструктивным для ВАЗ 2108, 2109, 21099 расположением генератора непосредственно на двигателе. После пуска двигателя и включения в работу генератора, «минус» и «плюс» электрооборудования автомобиля будет завязан теперь на него, а не на АКБ.

    Неисправности «массы» электрооборудования автомобилей

    Неисправностей «массы» обычно всего две.

    — Плохой (окислившийся) контакт в местах соединения
    — «Обрыв» в проводах

    При наличии плохого контакта с «массой» возможны проблемы с запуском двигателя (втягивающее реле щелкает, стартер не крутит). В такой ситуации многие начинают ремонтировать или менять стартер, хотя необходимо всего лишь зачистить места контакта массового провода к двигателю (коробке) и кузову или минусовую клемму с выводом на АКБ.

    Помимо этого надежный контакт «массы» важен для нормальной работы потребителей электроэнергии на автомобиле (свет фар, печка, дворники и т.п). Например, часто возникают так называемые «блуждающие» неисправности или «глюки», когда прибор то работает, то нет, а потом опять работает. В такой ситуации необходимо в первую очередь привести в порядок основные «массовые» провода, идущие от клеммы АКБ, а во вторую проверить надежность соединения «минусового» провода идущего от каждого прибора к минусу (обычно черный провод).

    Крепление к кузову — «масса» передней фары автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    «Обрыв» в проводах может возникнуть при переломе «массового» провода или сильного окисления его в месте крепления к «минусовой» клемме аккумулятора.

    «Масса» заднего фонаря автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Примечания и дополнения

    — Помимо проверки «минусовых» соединений электрооборудования автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, в случае возникновения проблем с запуском двигателя или работой электроприборов, необходимо так же измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи, чтобы оценить степень ее работоспособности. Её неисправность или низкий уровень заряда может служить причиной описанных выше неисправностей связанных с «массой».

    forum.injectorservice.com.ua

    Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск

    Нужна ли катушке зажигания масса?

    Нужна ли катушке зажигания масса?

    Сообщение Саша-Ирпень » 27 ноя 2016, 20:57

    Но, т. к. и вопрос, и ответ были на этом форуме, и по теме парада цилиндров, то я решил, что лучше, всё таки, будет не в личке, а на форуме.

    Сразу уточню, что мы говорим о «голой» катушке зажигания, в которой нет никаких других деталей, а есть только две обмотки — первичная и вторичная.

    Итак:
    Выводы первичной и вторичной обмотки соединены вместе, и это соединения имеет обозначение «15», или «+», или «Б», или «В». Эта точка соединения первичной и вторичной обмотки всегда подключена к плюсу. Питание на ней появляется после включения зажигания, что и подтверждает обозначение «15».
    (Т. е. пятнадцатая шина). Этот плюс я называю «ждущим», т. е. он «ожидает», когда его «позовут» работать. Ещё
    раз уточню, что минус, (масса), к катушке не подключены, цепь не замкнута и ток в цепи не протекает.
    Для возникновения искры нужно, чтобы вокруг катушки создалось магнитное поле. Для этого, вывод первичной обмотки, (который свободный, т. к. другой её вывод подключен к плюсу), (и этот вывод обычно обозначен «1», или «К»), на очень короткое время подключают к массе. (Минусу). Через первичную обмотку начинает протекать ток.
    Вокруг катушки создается магнитное поле, т. е. во время протекания тока, катушка, как бы «запасает» энергию. После
    отключения минуса магнитное поле исчезает, (разрушается), во вторичной обмотке индукцируется высокое напряжение и на втором выводе вторичной обмотки, (который подключен к ВВ проводу), появляется напряжение величиной в тысячи и, даже, десятки тысяч вольт, в результате которого в свечном зазоре и проскакивает искра.

    Читать еще:  Приспособление для сжатия пружин клапанов

    Таким образом, масса катушке нужна только на очень короткое время — несколько миллисекунд, (или десятки миллисекунд при холодном пуске).

    А что же произойдет, если к катушке подключить массу надолго? Через катушку потечет большой ток, (3-5 ампер у катушек для контактной системы зажигания и ок. 40 ампер у катушек для бесконтактных систем). В результате катушка перегреется и масляная катушка, скорее всего, взорвется, а сухая перегорит, или расплавится. (Кстати, у меня есть расплавленная ИКЗ от Приоры, в которой второй вывод первичной обмотки из-за повреждения изоляции, «лёг» на массу).

    И еще будет просьба — покажите на осциллограмме первички длительное подключение обмотки к массе.

    Таким образом, если обмотки катушки звонятся на массу, то это будет неисправность. И, такая катушка не сможет выдавать искру, т. к. для возникновения искры, первичную обмотку от массы нужно отключить.

    Кстати, у andr9621 есть интересное «ноу хау» — он несколько раз «заставлял» катушки «лёгшие» на массу, поработать ещё немного. Думаю, что если заинтересовавшиеся его попросят, то он поделиться.

    Re: Нужна ли катушке зажигания масса?

    Сообщение Андрей21 » 28 ноя 2016, 08:21

    Как автоэлектрик-агрегатчик могу привести просто уйму примеров когда просто снятые и поставленные обратно стартера-генераторы начинали работать нормально! Отгадка такого эффекта только отчасти кроется в потерянной «массе», но по факту, более всего в этом случае, положительную роль на работу оказывает ПЕРЕЗАТЯЖКА клемм питания. И далее, в различных сетевых электроустановках в определенные сроки положено проводить протяжку/зачистку контактов плановым порядком. Что говорить про моторный отсек автомобиля с повышенными агрессивными воздействиями на клеммные соединения.
    Отдельно здесь хотелось бы отметить окисление самих проводников в обжиме клеммы в условиях нормальной протяжки. Как известно на автомобиле применяются многожильные провода. С воздействием агрессивной среды медные жилки проводов теряют надлежащий контакт меж собой и металлом клеммы (а это к тому же два разных металла (бипара)) и нередко, простая резкая натяжка провода кратковременно может повлиять на восстановление контакта (в данном случае просто висящая на проводах катушка отодвинутая в сторону). В моей практике была очен-но веселая история когда клиент купил в течении полгода и заменил порядка 18 конденсаторов на распределитель. Все конденсаторы лежали на передней панели его ВАЗ-2105. С его слов, при первой замене он ездил около двух недель без проблем. затем сроки нормальной работы стали укорачиваться от замены к замене конденсатора. покупки и их замена участились. И самое главное что он обращался к различным людям с этим вопросом -Почему у меня горят конденсаторы? Ему сразу меняли конденсатор. и. все повторялось снова.
    На момент обращения ко мне, выслушав его историю, мне уже было проще понять что виной просто неконтакт в клемме и именно шевеление провода трамблера при замене конденсатора кратковременно восстанавливало контакт. Исправил этот момент простым надфилем (зачистка торца обжимки) и паяльничком в 80 Вт. И самое главное, человек так намучался что попросил поставить пару конденсаторов на выбор из той кучи на панели для того чтобы убедиться в полноценной работе его автомобиля (боялся уже со двора выезжать). Смех да и только.

    А по работе катушки зажигания, что сказать, азы или учим матчасть.

    Что такое полярность аккумулятора, какой она бывает и как определить

    Автомобильные АКБ в большинстве своём стартерные. Они рассчитаны на большой пусковой ток, необходимый для запуска двигателя. Также аккумулятор питает потребители, когда в работу ещё не вступил генератор.

    Плюс ко всему АКБ – это расходник, срок службы которого ограничен. И чтобы этот срок не закончился раньше положенного, за состоянием батареи следует постоянно следить, проверять рабочие характеристики, по мере необходимости заряжать.

    Конструктивно все батареи для автомобилей на верхней части корпуса имеют 2 вывода. Именно они соединяются с аккумуляторными клеммами и проводами и питают сеть транспортного средства.

    Ключевую роль в безопасной и эффективность работе АКБ является правильное подключение клемм. И тут необходимо соблюдать полярность.

    1. Понятие прямой и обратной полярности
    2. Как определить
    3. Последствия несоблюдения полярности
    4. Подключение АКБ с неправильной полярностью

    Понятие прямой и обратной полярности

    В случае с АКБ речь идёт о прямой и обратной полярности аккумуляторов.

    При этом не все до конца понимают, что это такое и чем обратная полярность отличается от прямой.

    Полярностью называют положение выводов на корпусе АКБ, необходимых для подключения клемм.

    При покупке новой АКБ обязательно обращайте внимание на то, какая полярность – прямая или обратная – предусмотрена в вашем случае. Между ними довольно большая разница. Если совершить ошибку, аккумулятор банально не подойдёт вашему транспортному средству.

    Следует разобраться, какие же отличия имеют аккумуляторы, у которых полярность прямая и обратная:

    1. Прямая. Такой вариант называют российским или советским. Это обусловлено тем, что при создании старых машин АвтоВАЗа применялись АКБ, имеющие прямую полярность. Их разработка началась ещё во времена Союза. Здесь можно заметить, что плюс располагается с левой стороны, а минус с правой.
    2. Обратная. Вы уже наверняка догадались, в чём отличие обратной полярности автомобильной АКБ от прямой. Во втором случае аккумулятор предусматривает, что минус стоит слева, а плюс справа. Этим батарея и отличается. Такой вариант называют европейским.

    Обычно при прямой полярности на корпус наносится маркировка с цифрой 1, а при обратной стоит 0.

    Но это не единственные виды полярности, применяемые в конструкции аккумуляторов. К примеру, на американских авто выводы находятся не сверху на крышке, а сбоку корпуса.

    Теперь вы в теории знаете, что означает прямая полярность и каким образом определяется обратная полярность у автомобильного аккумулятора. Далее не будет лишним разобраться в том, как их правильно определять.

    Как определить

    Исходя из всего сказанного выше, несложно ответить на вопрос о том, как определить актуальную полярность для вашего аккумулятора.

    Для этого потребуется взять саму батарею, разместив её перед собой. Расположите АКБ лицом к себе, чтобы иметь возможность прочитать название, изучить маркировку и пр. Именно на лицевой стороне обычно наносятся все надписи.

    Теперь просто смотрите, где (слева или справа) находится вывод со значками «минус» и «плюс». Выводы при определении полярности своего аккумулятора будут такими:

    • если с левой стороны находится плюс, а справа минус, это АКБ с прямой полярностью;
    • если же по левую сторону оказался минус, а плюс перенесли вправо, то это уже обратный вариант полярности.

    Как вы понимаете, узнать это можно ещё и по маркировке цифрами 1 и 0.

    И важно понимать, что полярность не может отличаться просто так, исходя из прихотей производителей. Важно выбирать для своего автомобиля такое расположение клемм, которое было заложено конструкцией.

    Последствия несоблюдения полярности

    Если не принять во внимание обозначение, указывающее на плюсовой и минусовой вывод аккумуляторной батареи, подключив при этом клеммы проводов, можно столкнуться с серьёзными негативными последствиями. Путать полярность ни в коем случае не рекомендуется.

    При несоответствующем подключении перегорят компоненты электросети, возникнет короткое замыкание, выйдет из строя стартер и пр.

    При этом следует заметить, что не все электроприборы и потребители будут ломаться и сгорать, если перепутать клеммы. Есть некоторые системы и устройства, которые никак не реагируют на изменение полярности подключения. К примеру, это те же лампы и фары. Но это не означает, что допускать подобные ситуации можно. Ведь всё остальное оборудование пострадает.

    Усилия современных производителей автомобилей и самих аккумуляторных батарей направлены на недопущение неправильного подключения. Реализуется это несколькими способами:

    1. Изготавливаются провода разного цвета. Стандартами автопроизводства принято, что плюсовой провод всегда красный, а минус обязательно чёрный.
    2. Выводы на плюс и минус делают разного размера. У европейских АКБ плюс всегда имеет диаметр 19,5 миллиметра, в то время как у минуса это значение 17,9 мм. Это европейский стандарт, который обязаны соблюдать все производители. За счёт такого решения даже при желании установить клемму на несоответствующий вывод будет проблематично.
    3. Под каждый конкретный автомобиль разрабатывают специальную посадочную площадку для размещения АКБ. Это позволяет поставить батарею только одной, правильной стороной.
    4. Строго контролируют размер проводов. Делается это для того, чтобы плюсом было невозможно дотянуться до минусового вывода, а минусовой провод никак нельзя было протянуть до места расположения плюсового вывода на АКБ. Либо наоборот.

    Всё это привело к тому, что на современных автомобилях перепутать полярность практически невозможно.

    Это же спровоцировало дополнительные проблемы, когда приобретается аккумулятор одной полярности, а автомобиль рассчитан на другой тип АКБ.

    Подключение АКБ с неправильной полярностью

    Довольно часто при выборе нового источника питания, обеспечивающего запуск двигателя в автомобиле, владельцы транспортных средств смотрят на ёмкость, учитывают требуемый пусковой ток.

    Но вот о необходимости подобрать правильную полярность они забывают. В итоге получается, что батарея куплена хорошая, по всем параметрам подходящая. Но установить её под капот своего автомобиля никак не получается.

    Оптимальным решением в такой ситуации будет возврат АКБ в магазин и обмен на устройство, обладающее правильным расположением выводов плюс и минус.

    Но предположим, что возникла экстренная ситуация. Основная батарея села или вышла из строя. Есть запасная, но с противоположной полярностью. В крайнем случае можно сделать следующее:

    • соединить между собой плюсовой провод и положительный вывод АКБ;
    • если придётся, можно сместить немного батарею, поставить её боком;
    • минус выступает как масса, что позволяет нарастить провод;
    • необходимо взять провод подходящего сечения;
    • далее нужно демонтировать штатный провод маленькой длины;
    • на увеличенный провод надеть минусовую клемму;
    • соединить временный удлинённый провод с минусом на батареи.

    Ни в коем случае не наращивайте таким способом плюсовой провод. Это может повлечь за собой серьёзные опасные последствия.

    Ничего сложного в определении и соблюдении полярности на самом деле нет. Почитав необходимую информацию, изучив маркировку и метки на собственном аккумуляторе, а также банально сравнив два вывода на корпусе АКБ, всё можно поставить на свои места.

    Проще всего тем, у кого в распоряжении современный автомобиль. Производители АКБ и машин сделали несколько важных шагов, не позволяющих даже самым невнимательным водителям соединять плюс с минусом, а минус с плюсом.

    Но всё равно следует быть внимательным, всё тщательно проверять и дважды думать, прежде чем совершать то или иное действие. Помните, что ошибка может привести к самым непредсказуемым печальным последствиям. В лучшем случае придётся заменить батарею. В худшем – путаница в полярности повлечёт за собой замену стартера, ремонт электропроводки и полное восстановление электросистемы своего транспортного средства.

    Если вы не хотите столкнуться ни с чем подобным, помните о полярности, выбирая новую АКБ и устанавливая батарею под капот собственного автомобиля.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector