Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Машина едет с провалами

Машина едет с провалами

Рейтинг: 1 491
Репутация: +2

Благодарил (а): 10 раз Поблагодарили: 2 раза

  • Цитата

Сообщение Egor25 » 27 янв 2014, 14:18

Рейтинг: 6 722
Репутация: +16

Благодарил (а): 29 раз Поблагодарили: 36 раз

  • Цитата

Сообщение daskatzchen » 27 янв 2014, 14:20

Сообщения: 218 Зарегистрирован: 23 фев 2012, 00:00 Откуда: Моск.тракт

Рейтинг: 574
Репутация: 0

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение Moguchiizver » 27 янв 2014, 14:41

16кл, что там регулировать? =) педаль е-газ, я сказал уже. Но хотелось бы точнее знать где искать. мб кто сталкивался ?

Сообщения: 2416 Зарегистрирован: 11 ноя 2013, 00:00 Стаж: 2011 Авто: Pajero II

Рейтинг: 4 334
Репутация: +13

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 12 раз

  • Цитата

Сообщение СтарыйПeнь_01 » 27 янв 2014, 14:46

Сообщения: 1625 Зарегистрирован: 08 сен 2011, 00:00 Авто: Mazda

Рейтинг: 3 388
Репутация: +1

Благодарил (а): 11 раз Поблагодарили: 13 раз

  • Цитата

Сообщение Eskimo » 27 янв 2014, 14:49

Moguchiizver , была подобная проблема, но у меня дело было в катушке.

Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:

СтарыйПeнь , там стоят гидрокомпенсаторы.

Сообщения: 2071 Зарегистрирован: 17 янв 2011, 00:00 Откуда: экологически чистый район Стаж: с 90-х Авто: один + один :
Награды: 1

Рейтинг: 3 398
Репутация: +4

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 8 раз

  • Цитата

Сообщение NY » 27 янв 2014, 15:22

Сообщения: 3193 Зарегистрирован: 19 авг 2011, 00:00 Стаж: 2009 Авто: Эмгранд :
Награды: 1

Рейтинг: 6 055
Репутация: +13

Поблагодарили: 27 раз

  • Цитата

Сообщение Pavel8672rus » 27 янв 2014, 15:24

СтарыйПeнь , на 16кп не надо ни чего регулировать из клапанов.

Moguchiizver , ролики смотри натяжителя ремня гены. У Egor25 , была такая хрень в пол давишь, а машина не едет ни фига не куда. А раз у тебя электронка на газульке электрика нормального в помощь или донора найти и проверить.

Сообщения: 2550 Зарегистрирован: 25 ноя 2007, 00:00 Стаж: 11.07.2002 Авто: М5 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 853
Репутация: +3

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 60 раз

  • Цитата

Сообщение Gan » 27 янв 2014, 15:24

Сообщения: 3235 Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:00 Стаж: 16.05.17 Авто: Luxe

Рейтинг: 11 255
Репутация: +34

Благодарил (а): 45 раз Поблагодарили: 90 раз

  • Цитата

Сообщение evgen985 » 27 янв 2014, 15:56

Сообщения: 249 Зарегистрирован: 07 апр 2013, 00:00 Откуда: Тюмень

Рейтинг: 1 609
Репутация: +3

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 21 раз

  • Цитата

Сообщение RS-auto » 27 янв 2014, 16:15

Сообщения: 500 Зарегистрирован: 24 окт 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2011 Авто: Lancer X

Рейтинг: 740
Репутация: +1

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз

  • Цитата

Сообщение Pioneer172 » 27 янв 2014, 16:40

Сообщения: 218 Зарегистрирован: 23 фев 2012, 00:00 Откуда: Моск.тракт

Рейтинг: 574
Репутация: 0

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение Moguchiizver » 28 янв 2014, 17:44

Был сегодня еще у одного электрика. во 2-м цилиндре пропуски. И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

+ ищу нормального электрика, который шарит, который возьмется и сделает а не будет бегать с буком вокруг машины и показывать пальцем на все что не так выглядит!

Сообщения: 3235 Зарегистрирован: 22 май 2013, 00:00 Стаж: 16.05.17 Авто: Luxe

Рейтинг: 11 255
Репутация: +34

Благодарил (а): 45 раз Поблагодарили: 90 раз

  • Цитата

Сообщение evgen985 » 28 янв 2014, 17:55

в принципе он тебе правильно сказал,стоит прислушаться.если конечно пропуски и правда были.есть у меня катушка,можно проверить.есть желание,пиши.

Добавлено спустя 2 минуты:

Сообщения: 2071 Зарегистрирован: 17 янв 2011, 00:00 Откуда: экологически чистый район Стаж: с 90-х Авто: один + один :
Награды: 1

Рейтинг: 3 398
Репутация: +4

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 8 раз

  • Цитата

Сообщение NY » 28 янв 2014, 19:59

Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Вообще наличие запасной катушки на приоре «обязательное» явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!

Сообщения: 6 Зарегистрирован: 26 июн 2012, 00:00

Рейтинг: 6
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

  • Цитата

Сообщение salo-861 » 28 янв 2014, 21:08

Сообщения: 218 Зарегистрирован: 23 фев 2012, 00:00 Откуда: Моск.тракт

Рейтинг: 574
Репутация: 0

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение Moguchiizver » 28 янв 2014, 21:36

Moguchiizver писал(а): И говорит, что якобы нужно катушку поменять

Вообще наличие запасной катушки на приоре «обязательное» явление! Возьми, даже при условии что катушка на двигателе исправна, будет запасная! Так если что когда катушка летит машину как будто за жопу держит, нет динамики, и максималка под сотню, и бенз вылетает в трубу!

БуРтоВоЙ компутер показывает 22,3 на 100км.

обороты на прогретом движке (950-1040) на холостых. Но это я сталкиваю из за морозов, хотя в том году при -30 (800) держала.

Машина на первой скорости не едет. Тормозит!!

Сообщений: 2 847

а на второй передаче не пробовали?

Сообщение отредактировал [SG] — Mar 11 2011, 22:54

Сообщений: 188
Из: г. Чебоксары

Сообщений: 8 678

Коробка какая? Механика или автомат. Хтоя судя по посту, лучше вам права выкинуть, машину продать.

Сообщение отредактировал придурокъ — Mar 11 2011, 23:00

Сообщений: 188
Из: г. Чебоксары

назад точно едет?

Сообщение отредактировал passatb3mono — Mar 12 2011, 08:53

Сообщений: 8 678

Ну судя по посту очень похожи. Сами перечитайте ещё раз вами написанное.
Ну а расуждать или предполгать, что либо после того что вы написали, на мой взгляд неимеет никакого смысла.
Тащите в сервис, мотор заведите, вопервых теплее будет, во вторых усилитель тормозов работать будет. Тока сочувствую сервисменам, заранее..
Лень тащить, едте задним ходом.

Сообщение отредактировал придурокъ — Mar 11 2011, 23:14

Сообщение отредактировал passatb3mono — Mar 12 2011, 08:52

Не едет после замены лямбды

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ilya254

Добрового всем времени суток, уважаемые камрады! Столкнулся я с проблемой, не могу понять в чем дело. Вообщем решил я поменять лямбда-зонд, т.к. постоянно в пробках загорался чек(медленное изменение сигнала лямбда зонд) и гас когда разгонюсь до 70-80. Поставил лямбду Bosch от ВАЗ 2110. Чек больше не мигает, но машина на холодную стала ЖУТКО ТУПАЯ, тронутся с места нормально невозможно, ужасные провалы и дерганье, как будто думает 1-2 секунды потом стрелка подскакивает, при переключении на следующую передачу тоже самое — провал потом начинает набирать обороты. Когда прогреется ведет себя нормально. До замены лямбды таких проблем не было, холодная ездила лучше чем горячая. Выкручивал свечи на горячую бежево-коричневые .Выкручивал пока не прогрелась-белые. Судя по всему. лямбда дает не правильные показания,считает холодный двиг горячим. от этого смесь бедная. Прошу помощи от чего такое может быть и как лечить, мож кто сталкивался. Машина ОФА 92г. C24NE.

  • Наверх

#2 gerter

Добрового всем времени суток, уважаемые камрады! Столкнулся я с проблемой, не могу понять в чем дело. Вообщем решил я поменять лямбда-зонд, т.к. постоянно в пробках загорался чек(медленное изменение сигнала лямбда зонд) и гас когда разгонюсь до 70-80. Поставил лямбду Bosch от ВАЗ 2110. Чек больше не мигает, но машина на холодную стала ЖУТКО ТУПАЯ, тронутся с места нормально невозможно, ужасные провалы и дерганье, как будто думает 1-2 секунды потом стрелка подскакивает, при переключении на следующую передачу тоже самое — провал потом начинает набирать обороты. Когда прогреется ведет себя нормально. До замены лямбды таких проблем не было, холодная ездила лучше чем горячая. Выкручивал свечи на горячую бежево-коричневые .Выкручивал пока не прогрелась-белые. Судя по всему. лямбда дает не правильные показания,считает холодный двиг горячим. от этого смесь бедная. Прошу помощи от чего такое может быть и как лечить, мож кто сталкивался. Машина ОФА 92г. C24NE.

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

  • Наверх

#3 yraz

У меня после умирания лямбды жрать бензин начала, я её отключил — вроде нормально стало, главное жрать перестала. Теперь есть подозрение, что во время умирания лямбды умер еще и катализаторю Хотел сегодня снять его и пробить, да прикипело всё, болт сорвал. Буду вставку искать однака.

  • Наверх

#4 ilya254

А четвертый провод лямбды на корпус не забыл посадить?

Нет конечно, не забыл.

У меня после умирания лямбды жрать бензин начала, я её отключил — вроде нормально стало, главное жрать перестала. Теперь есть подозрение, что во время умирания лямбды умер еще и катализаторю Хотел сегодня снять его и пробить, да прикипело всё, болт сорвал. Буду вставку искать однака.

Катализатора у меня уже давно нет, а отключать я пробовал старый, с отключеным чек посотоянно горит и динамика тоже никакая. И расход при отключеной лямбде выростает ИМХО.

  • Наверх

#5 vitalij

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

  • Наверх

#6 yraz

у меня та же проблема после замены лямды машина стала очень плохо набирать обороты! до этого тоже загорался чек пониженое напряжение лямды после замера напряжения на на нем выяснил что датчик не работает! отдал машину криворукому электрику он воткнул мне лямду от 10ки но второй белый провод кинул не на массу как положено а соединил в месте 2 белых как было на родном датчике машина ехать стала немного по лудше но при резком разгоне или под нагрузкой в салоне страшно воняло бензином с глушителя капал черный конденсат расход на сколько я заметил был около 25л на 100ку! сейчас поставил я новую лямду от этой же 10ки так как в старой что то отвалилось внутри и брякало один белый на массу остальные подключены по цветам выхлоп стал нормальный запаха бензина больше нет конденсат стал чистым как слеза но проблема в денамике не решилась на холодную есть провалы с малых оборотов на горячую провалов нет но обороты набирает тупо и самое главное что сейчас отключаю лямду чек не загорается даже при езде и нет ни каких изменений!

Я с отключенной лямбдой езжу, расход литров 15, но у меня и дорога такая. На скорости туповата, но я к этому привык — лечит от лихости

  • Наверх

#7 vitalij

Я с отключенной лямбдой езжу, расход литров 15, но у меня и дорога такая. На скорости туповата, но я к этому привык — лечит от лихости

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

не люблю я когда что то не правильно работает. да и по трассе бывает нужно шустро обойти кого нибудь а черепаха не может!

и вопросик у тебя с отключенной лямдай при резком нажатии на педаль газа сразу обороты хапает или с трудом и появляется гул в воздухане? и еще лямду просто отключил или мозг прошивали?

  • Наверх

#8 yraz

Просто разъём отключил, на чек не обращаю внимание. На низких скоростях всё нормально работает, никаких претензий. На высоких не сильно тянет может и не из-за лямбды, а из-за износа поршневой.

  • Наверх

#9 Павел1977

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

  • Наверх

#10 OFA

А родную лямбду проблема достать разве? Я ставил, был доволен, пока авто не продал. Кстати, где то дома валяется так называемая универсальная бошевская. В списке есть и ОФА с С24, но так и не ставил и как себя поведёт — х.з.

  • Наверх

#11 vitalij

вот такая же хрень, все датчики проверил, вроде все норм, ошибок комп не выдает, но грешу на лямбду, каюсь стоит с какого то унитаза, вроде с бмв, была рабочая. наверно))). Вот как проверить ее хз. Но джекичанов нет. Машин тоже вяло разгоняется, по расходу не скажу, пока не гонял сильно.

проверить просто! подключаешь чёрный провод от лямды к мультиметру а второй с мельтиметра на массу на холостых показания должны быть от 0.25 постоянно меняясь до 0.75

А родную лямбду проблема достать разве? Я ставил, был доволен, пока авто не продал. Кстати, где то дома валяется так называемая универсальная бошевская. В списке есть и ОФА с С24, но так и не ставил и как себя поведёт — х.з.

принцип работы лямда-зонда у всех одинаковый важно правильно подключить!

Набор оборотов авто сопровождается рывками. Чем это вызвано?

  1. Некачественное горючее
  2. Загрязненность свечей и воздушного фильтра
  3. Пробои высоковольтных проводов
  4. Неисправность форсунок
  5. Рывки провоцируют датчики положения коленчатого вала и воздуха
  6. Проблемы с калибровками управления силовым агрегатом
Читать еще:  Замена резинок на стабилизаторе поперечной устойчивости

Ситуаций с провалами при разгоне автомобиля встречается множество. В основном это вызвано проблемой с зажиганием, топливной системой. Зачастую причина кроется в падении производительности насоса. Это обусловлено механическим износом, также засорением сетки приемника топливными отработанными продуктами.

Наиболее часто признаки неисправностей трансмиссии, провоцирующей рывки во время движения, проявляются в жаркий период. Если не вовремя меняются технические жидкости, неправильное обслуживание, все это может приводить к провалам тяги. Данную проблему можно исправить собственными силами или посетить автосервис.

Некачественное горючее

Как бы банально не звучало, в большинстве случаев распространенной причиной провалов при разгоне выступает плохой бензин. Даже при попадании воды в топливо, это вызывает сбои в работе агрегата. Понятное дело, мотор на таком горючем будет давать сбои в функционировании. Что можно сделать, если залит таким топливом полный бак? Дабы избежать поломки форсунок и насоса, желательно слить все содержимое. Если не хочется этого делать, выход один – дождаться выработки некачественного бензина.

Загрязненность свечей и воздушного фильтра

Внимание уделяется свечам зажигания. Присутствие черного нагара на электродах приводит к пропуску зажигания. В результате получаем все те же провалы в работе мотора и скачки разгона. Некоторые пытаются почистить свечи, хотя кажется лучше их заменить на новые.

Зачастую рывки провоцируют и забитые топливный, воздушный фильтры. В этом случае также рекомендуется произвести их замену.

Пробои высоковольтных проводов

Проверив свечи, вдруг оказалось, что не в них дело. Тогда причина неприятностей с рывками может быть в неисправности катушки, также могут пробивать высоковольтные провода. Ясное дело, производить ремонт здесь не имеет смысла. Решение все то же – замена. Еще одним провоцирующим фактором является поломка модульная блока, отвечающего за зажигание. Правильно определить причину выхода из строя помогает диагностика.

Неисправность форсунок

Засоренность, нерабочее состояние форсунок также влияет на нормальную работу движка. При этом не играет роли, дизель это или бензиновый вариант. Можно сделать промывку топливной системы. Еще хочется отметить момент дроссельной заслонки, ее загрязненность тоже приводит к провалам. Плачевная ситуация, когда есть факт износа форсунок. Определенные модели подлежат ремонту, в остальных случаях нужны новые экземпляры.

Рывки провоцируют датчики положения коленчатого вала и воздуха

Некорректность данных поступающего объема воздушного потока в мотор, вызывает неправильное открытие форсунки. В результате приготовление топливной смеси будет иметь отклонения от нормы. Двигатель работает с провалами при разгоне – это также «работа» датчика положения коленчатого вала. Он провоцирует неправильное образование искры зажигания в момент открытия форсунок. Выявить неисправность этих двух датчиков можно после проведения диагностики.

Специалисты рекомендуют регулярно чистить дроссельную заслонку. Кроме этого на многих автомобилях необходимо выполнять манипуляции по адаптации дроссельной заслонки после ее очищения. Не допустить проблем можно, если взять в привычку чистить элемент хотя бы пару раз в год.

Проблемы с калибровками управления силовым агрегатом

Очень часто поломка любого датчика, модуля зажигания, отображается сообщением на панели приборов. Однако, бывают исключения, когда работа всех механизмом осуществляется в штатном режиме. Неисправности вроде бы отсутствуют, но мотор все равно выдает рывки при достижении оборотов. В этом случае виновата некорректная калибровка ЭБУ.

Кстати, подобные симптомы проявляются не всегда. Наиболее часто это происходит в состоянии, когда недостаточно прогрет движок. Приходилось наблюдать, когда холодный мотор испытывал провалы при разгоне. Причиной такого поведения выступало недостаточное поступление горючего в цилиндры.

Выходом из ситуации является обновление программного обеспечения, которое не будет содержать ошибок и будет работать без сбоев. Касаемо остальных причастных к рывкам разгона, не считая форсунок, которые износились со временем и неисправного модуля – все поправимо, серьезной угрозы не несет. Важно своевременно определить такую проблему и устранить.

Если говорить о двигателях с турбированным наддувом, рывки при движении машины вызваны самой турбиной. Уязвимое место детали – система настройки давления, а именно электрический привод, электромагнитный клапанный элемент. Проблема исчезает после замены клапана. Другой вопрос, когда приходится менять полностью турбину.

Nissan Qashqai Клуб

Форум клуба Nissan Qashqai

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда

Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Версия для печати

Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#1

Сообщение Ale][ » 12 авг 2014, 10:21

2000 оборотов. Кое-как отрулив к обочине, заглушил двигатель, постоял минут 5, завелся и поехал. Через пару километров, трогаюсь со светофора – тоже самое, газ жмешь, оборотов нет. Опять на обочину отдыхать минут 10. Завелся, поехал, через пару километров, опять. Обочина, отдых. А потом уже доехал до дома.
Подскажите, пожалуйста, что мне делать с машиной?
PS Чек энжн не загорался ни разу.

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#2

Сообщение Алексашка » 12 авг 2014, 12:12

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#3

Сообщение ant8 » 06 сен 2014, 12:02

Здравствуйте. Загорелся чек ошибка оказалась «ошибка потенциометра дроссельной заслонки » почистил дроссель ничего не помогло. Летом было все нормально а как только чуть похолодало и и погода стала сырая сразу велетает ошибка эта. Потом со временем пропадает пока опять не похолодает. Машина начинает тупить сильно т.е на газ жму а она не едет или еле еле разгоняется.

Читал что этот потанциометр вроде как виноват может быть. Кто то сталкивался с этим? И кде он вообще находится что туда то ли влага попадает то ли он засорился?

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#4

Сообщение ant8 » 24 сен 2014, 16:11

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#5

Сообщение Алексашка » 24 сен 2014, 17:45

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#6

Сообщение bidond » 21 мар 2016, 22:29

Ребята помогите советом, что делать. Может кто подскажет что с машиной. Qashkai 2012, j10, HR16DE, cvt1.6. 70 тыс. км.

В дальней поездке на трассе на скорости 120кмч загорелся чек двигателя и после

3500 оборотов (100кмч) стала разгоняться рывками (стрелка тахометра подымается скачками). При медленном разгоне все нормально. На постоянной скорости бывают провалы мощности (стрелка тахометра срывается и восстанавливается) даже если 40 кмч. По приезду домой на местном СТО на сканере показало ошибку датчика температуры в коробке. Ошибку удалили. После поехал к дилеру на диагностику. Ошибка P0846 — низкое давление масла в АКПП. Параметр старения масла в АКПП — 23288. Рекомендация заменить CVT (300тыс руб). Ездил на СТО специализирующейся на ремонте АКПП. При плавном увеличении мощности на холостых сканер показал что давление не меняется (остается на отметке 500). Сказали нужно снимать и ремонтировать (80-120тыс руб).

Сейчас машина на ходу. При разгоне на 60 кмч небольшой провал мощности (каждый раз после остановки). При быстром разгоне (газ в пол) после 100 кмч с 3000 об. разгоняется рывками (разгоняется но рывками). Провалы случаются и при обычной езде (ровная или в пробке) случайным образом. Масло в коробке не менялось. Дилер на 35тыс км рекомендовали форсунки промыть. На 60тыс при замене одна свечка раскололась (гаражное СТО) поставили старую. Видео Провал на 60 и рывки при разгоне от 3000об.

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#7

Сообщение Valsa » 17 апр 2016, 21:00

Здравствуйте, была у меня подобная ситуация, выскакивала та же ошибка, только странно что вам на сервисе не помогли, мне ***************** все устранили. Тут в любом случае только сервис.

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#8

Сообщение lk_823 » 11 дек 2017, 12:51

Re: Провалы в мощности при наборе скорости.

  • Цитата

#9

Сообщение lebuabodran » 11 дек 2017, 14:55

Машина едет с провалами

  • Список сообщений

Спецы по коробкам АКПП, трансмиссии, ремонтеры, сервисмены и просто сочувствующие. Прошу прочитать описанную мною проблему до конца и дать кой-какие советы, мысли

Во первых машина Estima, бенз 2TZ, АКПП, 4WD Full time с автоматической блокировкой межосевого дифференциала — вискомуфта.

Есть такая проблема: при надавливании на газ при малом сопротивлении (ямка, грязь) машина как-будто «буксует», но ни одно из колес не проворачивается (не буксует).

Выглядит это так: селектор на D, машина едет по ровной дороге, затем заезжает на маленькую ямку (препятствие), давлю на газ, машина пытается преодолеть это препятствие, но потом при увеличении оборотов примерно от 2000 до 4000 эта попытка преодолеть препятствие исчезает и машинка как-будто буксует, как будто теряется какое-то сцепление по передаче крутящего момента, резко растут обороты, машина ревет, но ни одно колесо не проворачивается. На нормальной асфальтированной дороге машина едет нормально, все скорости переключаются нормально, какбудто никакой броблемы то и нет. При переключении на селектор 2, машина преодолевает это препятствие, но при увеличении препятствия опять растут обороты и. опять провал, машина «буксует», переключаю на пониженную L и о. машина опять преодолевает препятствие. увеличение препятствия и . опять та же «песня».

Делал самодиагностику перемыканием диагностических разъемом- усе в порядке, комп не выдает никаких ошибок. Единственное что мигает на приборке это «ABS» (оно мне и так не надо) и «уровень масла в двигателе» — сдох датчик уровня масла в двиге и прежние хозяева дырку в поддоне просто заварили. Но думаю это не имеет никакого отношения к моей проблеме.

Что до этого было: когда взял машину, одно из колес было не того размера, что остальные. Вследствие этого померла вискомуфта в раздаточной коробке: вероятно жижа в вискомуфте засохла или сгорела из-за разного размера колес, прямо машина ехала, а вот при провороте руля влево или вправо ехать не хотела и был вой как-будто сижу в самолете — это значить вискомуфта постоянно была в заблокированном положении межосевого дифференциала,также наблюдалась вышеописанная проблема «буксования» машины .

Разобрал я раздатку и просто снял и выбросил эту вискомуфту, благо при этом ничего не усугубляется при этом, машина просто стала 4WD full time без блокировки.

Проверил все кроме самой коробки: раздатка, карданные валы, редукторы (перед/зад), в чем может быть проблема. ПОМогите
Масло в коробке незнамо когда менялось, коричневого цвета, с каким-то непонятным запахом какбудто горелым, уровень масла В АКПП нормальный, может это из-за масла такое «буксование», поможет ли замена масла? Сам я не спец, но если что сломается ремонтирую все сам, помогает техн. обр.

Провал Брагина: почему «Красная машина» едет домой?

Сборная России после отличного группового этапа проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею и бесславно отправляется домой. Российская команда остается без золотых медалей ЧМ последние семь лет, последняя победа датируется 2014 годом. Почему «Красная машина» на ЧМ-2021 забуксовала уже в первом матче на вылет?

Российская команда под руководством Валерия Брагина уступила «кленовым листьям» в овертайме — 2:1, хотя до матча считалась экспертами безоговорочным фаворитом. В России результат сборной уже назвали «позором» и призвали сделать серьезные выводы.

Россия считалась фаворитом

Перед четвертьфиналом «Красная машина» выглядела намного предпочтительнее своего соперника, который привез на чемпионат откровенно слабый состав без звезд НХЛ. Канадцы начали ЧМ-2021 с трех поражений подряд — от Латвии, США и Германии, после чего их шансы на попадание в плей-офф стали призрачными.

После провального старта «кленовые листья» собрались и одержали три победы, проиграв еще одну встречу в овертайме Финляндии. Канадцы могли впервые с 1998 года не выйти в решающую стадию турнира, но благодаря победе Германии в основное время над Латвией сборная заняла четвертое место в группе B.

Россия на групповом этапе выиграла шесть матчей из семи, набрав 17 очков и заняв первое место в своей группе. Единственное поражение подопечным Брагина нанесли словаки, но специалисты посчитали это случайностью. Перед плей-офф российскую команду усилил опытный вратарь Сергей Бобровский, который впервые занял место в воротах.

Канадцы дали бой

Как это часто бывает, канадцы преобразились в игре на вылет. Сборная Канады смогла навязать более звездной по именам команде России равную борьбу. В первом тайме противники прощупывали друг друга, «размочить» счет не удалось — 0:0.

Второй тайм стал для россиян более удачным — на 35-ой минуте Тимкин после отличного паса Орлова поразил пустые ворота канадцев с неудобной руки. Неудивительно, что канадцы после этого перехватили инициативу и бросились отыгрываться.

В начале третьего периода «кленовым листьям» удалось сравнять счет — россияне остались вчетвером после спорного удаления Тарасенко и Адам Хенрик пробил Бобровского кистевым броском. На последних минутах игра стала очень вязкой, никто из соперников не хотел допустить ошибку.

Осторожный хоккей привел к закономерному результату — матч перешел в овертайм. По правилам плей-офф, в этом случае дополнительное время длится десять минут, игра ведется в формате «три на три».

Игра тройками оставляет намного больше пространства, поэтому команды сразу обменялись опасными моментами, но Бобровский и Кемпер действовали безупречно. К сожалению, на третьей минуте овертайма канадцам удалась быстрая комбинация, победную шайбу забросил Манджипане.

Первые мнения

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан после победы над Россией сказал, что у его подопечных было два дня, чтобы подготовиться к сопернику. По его словам, канадцы смогли навязать россиянам борьбу и действовали более слажено.

В свою очередь, наставник россиян Валерий Брагин отметил, что у его подопечных игра получалась лишь эпизодами. «Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались. Временами что-то получалось», — сказал он.

Российский тренер признал, что канадцы сыграли от обороны без провалов, а «Красная машина» не смогла взломать защитные порядки соперника. «Надо все проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо», — подытожил Брагин.

Провал россиян на ЧМ-2021 уже вызвал критику экспертов и болельщиков. Так, известный комментатор Дмитрий Губерниев написал в Telegram-канале, что малоизвестные по именам канадцы в четвертьфинальной игре смотрелись не хуже сборной России.

«Канадцы, какой бы состав ни привезли, прыгнули выше головы, настроились на матч, как на последний бой. А мы не настроились, не сыграли в свой хоккей. Командой мы не стали. Хотя у нас сильнейший состав», — отметил он.

Читать еще:  Приемка автомобиля в автосалоне инструкция

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предположил, что после провала тренерский штаб сборной России ждут изменения. «Очень обидно. Мы возлагали большие надежды на нашу команду, ждали побед. Результат неприемлемый. Думаю, будут серьезные разборки в штабе наших тренеров», — написал он в своем Telegram-канале.

Виноват главный тренер?

После прихода в сборную Валерий Брагин сделал ставку на старомодный стиль игры — с постоянным контролем шайбы, неторопливым выходом из своей зоны и отказом от агрессивного вертикального нападения.

Такой стиль уязвим к быстрым контратакам, чем в четвертьфинале сполна воспользовались канадцы — они нередко накрывали россиян в центральной зоне, перехватывали шайбу и создавали опасные моменты у ворот Бобровского буквально из ничего.

Именно после такого перехвата Тарасенко заработал необязательное удаление, которое сборная Канады реализовала. Победный бросок в овертайме «кленовым листьям» также удался в результате быстрой «вертикальной» контратаки.

Несмотря на преимущество в качестве игроков, россияне нанесли по воротам соперника всего 25 бросков, канадцы «проверили» Бобровского 24 раза. Цифры показывают, что Брагин не смог полноценно реализовать атакующие возможности «Красной машины».

Сам Брагин по итогам четвертьфинала признал, что его игроки находились не в лучших физических кондициях. «Да, у нас были собраны лучшие игроки КХЛ, но кто-то был не в лучшем состоянии, как Сергей Толчинский, кто-то и вовсе травмирован, как Михаил Григоренко, который, по сути, играл с повреждением», — отметил тренер.

После поражения в первом же важном матче сборная России едет домой, заняв на ЧМ-2021 всего лишь пятое место. Последний раз «Красная машина» побеждала канадцев в далеком 2011 году. Шанс реабилитироваться теперь представится только через год — на чемпионате мира в Финляндии.

Причины затягивания с переключением передач на АКПП и способы их устранения

Для многих владельцев автомобилей на «автомате» нередко встает вопрос: почему акпп затягивает с переключением между ступенями. Такой недостаток может появиться не только на агрегатах с большим пробегом, но и на относительно новых автомобилях. Причин для этого «недуга» может быть несколько, и для их устранения в некоторых случаях потребуется помощь грамотного автолюбителя или специалиста.

  1. Как устроена АКПП
  2. Симптомы затягивания переключения передач
  3. Причины затяжного переключения
  4. Переключение с 1 на 2 передачу
  5. Переключение со 2 на 3 передачу
  6. Переключение с 3 на 4 передачу
  7. Переключение с 4 на 5 передачу
  8. Что можно сделать своими руками
  9. Рекомендации опытных автовладельцев и механиков

Как устроена АКПП

Чтобы трансмиссия работала исправно и не затягивала разгон, нужно понимать что АКПП это более сложный по конструкции агрегат, по сравнению с «механикой».

В его состав входят несколько важных элементов:

  • планетарная система с набором скоростей, отвечающая за переход между ступенями АКПП;
  • гидротрансформатор, выполняющий роль сцепления и передачи крутящего момента на колеса ;
  • фрикционы и механизмы, обеспечивающие переход между передачами;
  • гидроблок – электронный блок управления.

Симптомы затягивания переключения передач

Как и любой сложный механизм автоматическая трансмиссия может иметь сбои в работе. Нередки случаи, когда АКПП переключает передачи с запаздыванием, затягивает их на 2-3 секунды. В этот момент происходит «провал» мощности, и автомобиль резко теряет в скорости.

Для того чтобы переход переключения осуществился, давление масла повышается. Насосное колесо передает момент на турбинное. Когда они достигают определенного ускорения, фрикционы тормозят пониженную передачу, масло через клапан разгоняет следующую ступень. Так происходит смена скоростей АКПП без «провала».

Во время затягивания скорости не переключаются вовремя, хотя крутящий момент возрастает до опасных 3,5 – 4 тысяч. После этого происходит запаздывание в переключении на пару секунд. Затем автомобиль теряет мощность, и переключается на повышенную. Наличие таких провалов при работе АКПП – серьезный изъян и повод заняться диагностикой агрегата.

Причины затяжного переключения

Коробка автомат затягивает смену ступеней по нескольким причинам:

  • недостаточное натягивание тросика газа;
  • повреждение резинового переходника модулятора;
  • неправильная регулировка модулятора;
  • перегрев АКПП из-за отработавшего свой ресурс трансмиссионного масла;
  • скопление металлической стружки в рабочих камерах коробки «автомат»;
  • засорение масляного фильтра;
  • неправильная эксплуатация автомобиля с автоматической трансмиссией (пробуксовка на бездорожье, перевозка тяжелых грузов, прицепов, буксировка других транспортных средств;
  • выход из строя соленоидов, отвечающих за смену передач АКПП;
  • сбой работы электронных датчиков.

Переключение с 1 на 2 передачу

Движение автомобиля с АКПП начинается с отжатия педали тормоза. На первой скорости авто двигается только первые несколько метров пути, затем осуществляется смена ступени. Часто происходит затяжное переключение с 1 на 2 скорость по причине недостаточного прогрева агрегата, в частности трансмиссионного масла.

При недостатке «трансмиссионки» также наблюдается нарушение плавности в работе коробки «автомат». Для правильного измерения уровня масла необходимо проверять щуп дважды: при холодном двигателе и разогретом.

Переключение со 2 на 3 передачу

Причины, по которым коробка «автомат» затягивает смену между второй и третьей ступенями могут быть связаны с сильным износом внутренних механизмов или повреждениями резиновых переходников. Резиновый переходник подходит к модулятору. Он может пересохнуть и получить трещину. В итоге давление на модуляторе снижается, а из трещины выходит поток воздуха, который можно ощутить рукой. в результате АКПП затягивает с переключением.

Давление в самом модуляторе может быть слишком высоким. Ручку регулятора рекомендуют повернуть на несколько градусов против часовой стрелки в сторону убавления давления. Другой причиной затяжной работы трансмиссии может быть слишком ослабленный тросик, идущий от АКПП к мотору. Он находится с правой стороны от водительского сидения.

Переключение с 3 на 4 передачу

В большинстве случаев, почему происходят затягивания с переключением скоростей на АКПП с пробегом, причиной является износ внутренних механизмов. Металлические детали стираются о соседние поверхности и сила трения изменяется. Зацепление между фрикционами становится менее эффективным, и передача не повышается в нужный момент.

Износ деталей, отвечающих за смену скоростей АКПП, часто влияет на затягивание и несвоевременное переключение между 3 и 4 ступенями. В этот момент трансмиссия ведет себя так, как будто включили на пару секунд «нейтралку».

Чтобы устранить неполадки, в частности затягивание переключения, в первую очередь необходимо проверить наличие стружки на магните поддона АКПП. Если ее много, это признак сильного повреждения внутренних деталей. После промывания поддона, смены масла, промывки внутреннего и замены внешнего фильтра коробки «автомат» нужно внимательно последить за работой автомобиля. В случае повтора ситуации, когда трансмиссия затягивает с переходом, следует обратиться к специалистам.

Переключение с 4 на 5 передачу

Для «автоматов», как и для МКПП, в городской среде характерен режим работы, когда чаще всего выбраны вторая или третья скорости. На первой всегда происходит движение с места. Меньшему износу подвержены механизмы, отвечающие за перемену 4 и 5 ступеней.

Несмотря на этот факт, автоматические коробки затягивают переход по нескольким причинам:

  • сбой в работе гидроблока;

  • неисправность датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или английская версии названия Throttle position sensor (TPS);

  • ошибки в функционировании электронного блока.

Неполадки с блоком управления могут решить специалисты автосервиса при помощи бортового компьютера. При некоторых незначительных сбоях достаточно сбросить все значения настроек к заводским, что приведет его к обновлению системы и корректной работе.

Что можно сделать своими руками

Существует целый ряд простых действий, которые могут предотвратить момент, когда АКПП затягивает передачи.

Причины, по которым трансмиссия затягивает переход между ступенямиСпособы устранения неполадок
Перегрев АКППНедостаток уровня трансмиссионного масла, большие нагрузки на АКПП;
Износ и разрушение механизмов внутриПочистить магнит, поменять фильтры;
Неисправность датчиковИх замена, желательно на оригинальные

Обслуживание автомобиля когда АКПП затягивает с передачей не всегда означает много проблем. Некоторые коробки «автомат» способны преодолеть отметку в 500 тысяч км пробега без капитального ремонта. Чтобы проверить трансмиссию на наличие затягиваний передач, рекомендуют включить режим кик даун (kickdown). Его название описывает сам момент: нажать вниз.

Если во время равномерного движения на автомобиле с АКПП резко нажать на педаль газа, автомобиль переходит на пониженную ступень, чтобы набор скорости был максимально быстрым. Если этот момент прошел быстро и без перерывов, значит коробка не затягивает переходы и она исправна.

Самыми простыми действиями, которые может произвести любой автолюбитель для своего любимого железного коня при затягивании, это поменять масляный фильтр и саму «трансмиссионку» в АКПП. Но покупать расходники нужно в проверенных местах, чтобы не наткнуться на подделку.

Рекомендации опытных автовладельцев и механиков

Часто можно встретить владельцев авто с АКПП, которая затягивает переключение между скоростями. Но это еще не повод паниковать и откладывать большие суммы денег на ремонт. Некоторые неполадки с затягиванием можно устранить доступными каждому способами.

«Пару лет назад приобрел себе чистокровного американца Меркьюри 1996 года. Еще во время тестирования обратил внимание, что коробка затягивает смену между первой и второй. Бывший владелец сказал, что затягивание при выборе передачи это норма для такого авто. После консультации с механиками убедился, что это не такой уж страшный недуг. Перебирать коробку не стал, езжу 2 года так. Стараюсь плавно разгоняться, и тогда эта заминка почти незаметна».

«Работаю на станции техобслуживания АКПП уже 8 лет. Перебираем коробки «европеек» и «япошек». Многие клиенты обращаются к нам с жалобами, что «автомат» затягивает с переключениями. Компьютерную диагностику делаем за 2 тысячи, если требует ремонта, то в среднем он обходится в пределах 15 тысяч рублей. Чаще всего замене подлежат соленоиды на гидроплите, они травят давление и затягивают смену ступеней. По времени это занимает один день, если без очередей».

«Езжу на своей «ласточке» Пассате уже 8 лет, недавно стал замечать, что АКПП затягивает с передачами между второй и третьей. Это стало раздражать и вынудило меня поехать на СТО к знакомым. Там ребята порекомендовали полностью поменять масло аппаратом. Я спорить не стал, давно у них обслуживаю авто и доверяю им. В течение пару часов все сделали: масло, фильтра поменяли, поддон промыли, магнит почистили. После этой процедуры машина стала ездить как новая! Отдал 7 тысяч за все, учитывая, что масло брал Феби, и ушло его 12 литров».

«Получил права еще в институте, но машину приобрел уже в осознанном возрасте. Езжу аккуратно, прохожу ТО как положено. Но месяц назад стал замечать, что АКПП тормозит и затягивает, на третью ступень переходит с запозданием. Я в панике звоню механику, рассказыва ситуацию. Он успокаивает и просит проверить уровень масла. И точно – до уровня не дотягивает. По его совету купил трансмиссионную жидкость, подлил и чудо свершилось – коробка снова работает как часы и не затягивает разгон! Вот так за полчаса я сам устранил неполадки!»

Давишь на газ машина тупит потом едет

«Машина не едет при нажатии на педаль газа!» — с такими словами врываются расстроенные водители в автомастерскую. «Ну, окей», — говорит бородатый механик и велит оставлять «железного коня» за воротами. «Посмотрим, разберемся », — протягивает он , закуривая . Пока очередной мастер в нашей стране думает, мы объясним основные причины, почему машина не хочет разгоняться при нажатии на газ.

Причина 1. Так себе покормили

У автора статьи произошла умопомрачительно смешная история. Правда, не с ним лично, а с товарищем. Залил он как-то на одной небезызвестной бензоколонке топливо. Залил и поехал с девушкой на свидание. А на дворе мороз, зима. Пока в кафе посидели, пока в кино поворковали, пора и домой ехать. А домой никак – машина с места не двигается. Ну, вообще никак: чего только не пробовали, каких только форумов не прочли. И вот по совету бывалого, решил товарищ в бензобак ветку воткнуть, бензин проверить. И что вы думаете? Бензин замерз ! То есть вообще! Видимо перестарались с водой в топливе бравые мешалы . Машину-то, конечно, отогнали, отогрели и бензин слили, но осадочек остался.

Качество топлива напрямую влияет на поведение машины. Вы можете сколь угодно долго и резко вдавливать педаль в пол, но не добиться эффекта. Авто будет чихать, сбрасывать обороты и страдать вместе с вами . Самое простое – слить бензин и налить 5 – 10 литров с другой заправки. Если дело было в нем , симптомы сразу исчезнут. А если не в нем , то зальете обратно старый – не пропадать же добру. Про последствия заливки некачественного топлива мы писали здесь.

Причина 2 . Усталый фильтр

Воздушный фильтр имеет свойство загрязняться. После критической точки он перестает пропускать воздух в достаточном количестве, чем существенно осложняет работу мотора. Заметить эту неполадку можно по возросшему расходу топлива или при проверке детали. Чтобы осуществить ее , откройте капот, достаньте фильтр из корпуса. Если состояние неудовлетворительное, поменяйте.

Причина 3 . Упрямый топливный элемент

Загрязниться может и топливный фильтр. Он не подает достаточное количество смеси, мощность машины падает, она не реагирует на нажатие педали газа. Демонтируйте фильтр и осмотрите на внешние повреждения. Потом продуйте. Если продув не идет совсем или для его осуществления нужно выдуть не одну пару легких , замените его. Исправный элемент не создает препятствий для проверки и продувается легко.

Причина 4 . Давление такое давление

Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.

Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.

Причина 5 . Зажигаем движение

Операцию по проверке узла зажигания рекомендуется делать в сервисе, однако, если вы электрик, можете самостоятельно обследовать высоковольтные провода. Для ревизии свечей особых знаний не нужно, поэтому выкрутите и посмотрите их состояние. Будет проще, если сохранился мануал к автомобилю – там подробно расписана процедура диагностики.

Причина 6 . Датчик давления и расхода воздуха

Автомобиль не потребляет бензин в чистом виде, а преобразует его в топливно-воздушную смесь. От ее качества зависит, как хорошо будет реагировать машина на нажатие педали газа. Если датчики сломались,расчёты для создания оптимальной смеси будут ошибочные, а значит и тяга у машины пропадет .

Читать еще:  96253555 Катушка зажигания как проверить

Не думайте, что неисправность датчика отображается на приборной панели. Если бы все было легко, диагносты не пригодились бы , как специалисты. Система управления автомобилемзапрограммирована на короткое замыкание и на отрыв провода. Если причина в другом, то поломку нужно искать самостоятельно.

Причина 7 . АКПП с сюрпризом

Если машина не набирает обороты, а вы усиленно давите на газ, причина может быть в автоматической коробке передач.При этом слышно, что мотор ревет , как раненый бизон, но до колес мощность не доходит. Чтобы проверить, действительно ли причина в АКПП , сделайте следующее:

  1. Выедьте на ровную дорогу без поворотов. Установите рукоятку на Drive.
  2. Проедьте пару километров, наблюдая за поведением машины. Если при нажатии на газ, скорость снижается, дело в тормозной системе. Если машина не тянет, и вы слышите громкий звук движка, то нужно проверить АКПП.

Закрыть список на 7 причинах не получится, однако, остальные поломки под силу вычислить только мастеру-диагносту. Желаем, чтобы ваш конь не ломался!

Газобаллонное оборудование для автомобилей

Машина тупит и не тянет на газу. ГБОIV AGIS

Машина тупит и не тянет на газу. ГБОIV AGIS

Сообщение bunsev » Вс сен 28, 2014 11:31 am

не судите если об этом в теме писали, тему читал не всю. но есть вопрос, ни как не могу добиться результата

Машина тупит на газу ( на бензине ни каких отклонений).Когда едешь и разгоняешься как пенсионер то еще сносно. Но как только чуть больше жмешь на педаль машину колбасит и тупит, ощущение что и троит еще, не хочет в общем ехать на газу при нагрузке. а под горку так вообще останавливается. На холостых чуть потряхивает. Фильтры поменял, редуктор перебрал, самокалибрутся нормально. форсунки калибровал.Увеличение или уменьшение поправок результата не дает, мапирование тоже, давление поднимал — без изменений. Что стало не могу понять. Помогите.

Рено ЛагунаII 1,8 16кл. Новогрудский комплект ГБО IV.
Контролер AGIS
Форунки Valtek 3 om

Сам ставил.
3 года ездил без проблем.

Довольно-таки нередкий вопрос, почему машина тупит при разгоне, могут задавать себе владельцы многих машин, особенно с пробегом, не совсем новых. Тупление, как явление, может обуславливаться массой причин, говорящих о каких-либо неисправностях в моторном узле, или же – в электрической схеме автомобиля, его топливной системе, или же системе зажигания и даже – в механике.

Но вначале поговорим о том, какая у вас во владении машинка: карбюраторная или инжекторная. Потому что, явление, как говориться, одно, а причины и признаки на авто первого и второго типа иногда могут быть различные в силу их конструкционной разницы.

Почему машина тупит при разгоне, и каковы причины, что она так плохо набирает скорость или, еще хуже, делает непослушные рывки во время надавливания на газ? Давайте перечислим основные возможные для карбюраторных и для инжекторных машин.

Карбюраторные ВАЗы, Волги, Москвичи и Таврии

Первым делом проверяем работу самого карбюратора, так как из-за его нестабильного функционирования машина и может тупить. Попробуем прочистить эту одну из главных запчастей, сняв крышку и применив распылитель со специальным средством. Хорошо обрызгайте везде, в том числе и на жиклеры, и дайте постоять минут 15, чтобы хорошенько откисло.

Протрите и промойте дополнительно бензином и тряпкой изнутри. Но, как правило, самостоятельно произведенные подобные экзекуции в большинстве случаев не приводят к положительному результату.

Статьи по теме:

  • Как продуть карбюратор;
  • Как отрегулировать карбюратор Солекс.

Не зря еще в СССР профессия карбюраторщика была так востребована, а у хорошего мастера очередь расписывалась на несколько дней вперед. Поэтому, если не помогли произведенные телодвижения, то найдите хорошего спеца и сдайтесь ему. Он хорошенько настроит карбюратор, и машинка будет переть, что новая!

Вторым делом проверяем бензонасос. Там может засориться сеточка. Или, возможно забился топливный фильтр. В этих случаях, соответственно, прочистить и поменять. Что можно сделать еще, если машина продолжает тупить при разгоне? Выкрутить свечи и внимательно посмотреть на их нагар (старые и закопченные – поменять или, на худой конец, очистить металлической щеткой), купить и установить новые силиконовые провода, если они продолжительное время не менялись, или же – вы недавно приобрели б/ушное авто.

Статьи по теме:

  • Признаки неисправности бензонасоса;
  • Почему перегорает предохранитель бензонасоса;
  • Все о проверке давления бензонасоса.

Иногда помогает устранить эти дефекты – правильно выставленное зажигание. Поэтому сами (или с помощью соседа по гаражу, который все знает) по соответствующим отметкам выставьте зажигание. Можно для этих целей заглянуть в книгу про ваше авто и почитать, как правильно.

Бывает, что возникают проблемы с искрой или с подачей воздуха и топливной смеси. Могут быть и огрехи в работе двигателя (троит или дергается). Все это также проверяется, если ваша машина тупит при разгоне, а при нажатии на газ существует некий провал. Еще, особенно в сильно холодную погоду, причиной тупления может быть недостаточный разогрев мотора. В этих случаях перед тем, как поехать, хорошенько прогрейте мотор до рабочей температуры, а потом уже начинайте движение.

Инжекторные авто

Если ваш автомобиль использует инжекторный принцип, то проверить неисправности можно, использовав специальное оборудование для диагностики. Такое имеется на любом уважающем свою репутацию СТО. Тупление и рывки при разгоне могут быть связаны с недостаточным топливным давлением, выходом из строя датчиков расхода воздуха и положений дроссельной заслонки.

А вот при не ускоряющемся, ровном движении, рывки скорее могут быть связаны с тем, что система зажигания барахлит. В данном случае также рекомендовано произвести компьютерную диагностику узлов и, если понадобится, то и ремонт зажигания. Если же неурядицы возникли в пути, самостоятельно можно проверить контакты с проводами на катушках зажигания. Также, запустив движок при открытом капоте, прислушайтесь к работе.

Треск электричества при пробое должен быть отчетливо слышен, если он есть. А в темное время на пробое еще и искра видна. Так передвигаться можно, но осторожно, до ближайшего сервиса.

Если в общем и целом снизилась мощность мотора (плохо разгоняется, плоховато взбирается на горку), то, возможно, стоит прислушаться к звуку его работы на холостом ходу. Такие признаки, как изменение выхлопного звучания, потряхивание мотора, увеличение топливного аппетита, плавающие обороты, рывки и тупление при разгоне, могут говорить о том, что накрылся один из цилиндров движка.

Естественно, мощность уменьшается, работа становится нестабильной и, как следствие, машина скверно набирает скорость. Здесь дело пахнет ремонтом движка, а это уже весьма серьезно.

Итоги: Как видим, причин того, почему машина тупит при разгоне, может быть масса. Они различны и по характеру, и по сложности устранения. В любом случае, если подобное происходит с авто, долго так ездить не рекомендуется. Нужно поскорее разобраться в сути возникнувшей проблемы.

Машину как будто кто то держит

Хочу поделиться довольно интересным опытом со всеми, кто интересуется автомобилями и их ремонтом. Когда я еще был владельцем ВАЗ 2115, со мной приключилась одна неприятность.

Машина ездила нормально, можно сказать, без особых проблем, но у меня оставалось какое-то странное подозрение, что с ней не все в порядке. Когда прибавляю газ, ее словно кто-то сзади «держит за хвост».

ВАЗ ездил гораздо лучше моей старой машины, но динамика заметно отличалась от других автомобилей этой же модели. Часто раздражало, что во время обгона техника не дает нужной скорости.

Иногда приходилось переключаться с пятой на третью, чтобы получилось обогнать грузовик, едущий впереди.

Спустя некоторое время у меня лопнуло терпение, и мой железный конь отправился на диагностику, по результатам которой установлено следующее:

  1. В двигателе компрессия была в норме, прибор сообщил, что в каждом цилиндре по 12 атмосфер. Даже малейших отклонений не было от горшка к горшку.
    Здесь все было в идеальном состоянии. Мотор тоже был в порядке: светлые и чистые свечи, на которых еще даже не появился темный налет, и в масле авто не нуждалось.
  2. Давление в рампе также было на высшем уровне (около 4 атмосфер). Даже на оборотах показатель не опускался ниже 3,8.

Значит, проблема была не в топливных фильтрах и не в бензонасосе. Провели диагностику и форсунок, но ничего подозрительного не обнаружили.

От проблемы я так и не избавился, поэтому авто «тянуло за хвост», как бы сильно не надавливал я на гашетку. Уже и не надеялся на благополучное решение, но один опытный водитель подсказал проверить катализатор.

Он сообщил, что причина такого поведения машины, скорее всего, заключается в неисправном катализаторе, который не выполняет свою функцию. Для ВАЗов это довольно распространенное явление.

И действительно, когда в мастерской сняли выпускной коллектор и заглянули внутрь, увидели полностью забитые соты катализатора. Сразу стало понятно, что причина такого поведения железного коня заключалась именно в этом.

Конструкцию сняли и заменили новым выхлопом без катализатора. Хочу отметить, что выхлоп обошелся мне в несколько раз дешевле предыдущего.

Сев за руль, я почувствовал себя словно в новой машине. Только немного придавил педаль – скорость тут же ощущается, чуть ли не в сиденье вдавило в первый раз. Это несравнимо с той динамикой черепахи, которая была до ремонта.

Советую каждому автолюбителю, который столкнулся с подобного рода проблемой, иметь в виду, что серьезной неисправности в конструкции авто может и не быть.

Причиной плохой динамики может стать забитый катализатор, ведь это явление не редкость как для отечественных машин, так и для иномарок.

Сегодня я хочу поделиться еще одни решением, когда жмешь на педаль газа, а машину как будто кто-то удерживает сзади, на давая нормально развивать скорость. Особенно это замечалось при обгоне, когда пошел на обгон, педаль в пол, а она не едет.

Автомобиль BMW 520d 2013 N47N (135kW) вроде должен ехать, но бывало, что периодически это пропадало, но в самый неподходящий момент машина просто тупит и не едет.

  1. несколько компьютерных диагностик в разных автосервисах;
  2. меняли моторное масло;
  3. фильтры;
  4. промывал двигатель;
  5. чистил форсунки и химией, и ультразвуком;
  6. менял какие-то датчики.

В общем денег вкинул достаточно, а причину так мне никто и не назвал. Вот чтобы 100% наверняка. Одни только домыслы и предположения.

Пошел в интернет, штудировать форумы по BMW. Несколько недель искал информацию, писался и переписывался с форумчанами, делился проблемой, рассказывал, что делал, что ничего не помогло.

И так совпало, что через пару недель один из форумов организовывал встречу BMW-водов, естественно, на которую я поехал, чтобы вживую пообщаться с соклубовцами. Может они, глядя на автомобиль, на его работу и динамику смогли бы что-то предложить, потому что я почти уже отчаялся. В таком состоянии машину тоже не продать, хоть она мне и нравилась, но сядет покупатель проехаться, а она не едет — никогда не купит такое.

В общем, в назначенный час все стали собираться в назначенном месте. Познакомились, я начал рассказывать про проблему, многие вспомнили мою тему на форуме. Начали смотреть, трогать, изучать, кататься — местные диагносты подтянулись. Но все советовали то, что я уже сделал.

Опять расстроился, что такой мне эксклюзив попался, что никто не может найти проблему и решить ее. Я почти собрался уезжать грустить, но админ меня окликнул и сказал, что сейчас подъедет еще один соклубовец, который всю жизнь только на BMW и ездил.

Вскоре и подъехал Володя, тот самый соклубовец, который признает только BMW.

Я ему все объяснил. Он посмотрел, проехался, подумал и сказал: «Меняй катализатор!»

Отлично, подумал я, катализатор же никто не предлагал менять. Начал искать катализатор и опять расстроился — катализатор стоил 90.000 рублей только оригинал (18308508993 OE BMW).

Как бы недешево! Долго я сомневался покупать или нет. Поможет или нет? Но все ре решил, что наверно придётся покупать катализатор.

Купил, поменял, поехал на трассу, и, это песня! Машину просто не узнать! Только дотронулся до педали газа и тебя вдавливает в сидение — очень приятное ощущение, скажу я вам, когда машина реально резвая.

Я тут же забыл и про стоимость катализатора! Как же мало для счастья нужно обычному водителю — просто, чтобы машина ехала!

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя

Машину кто то держит за жопу

Машину кто то держит за жопу

Сообщение артем48203888 » 25 май 2015, 14:20

Машину кто то держит за жопу

Сообщение Виктор405 » 25 май 2015, 14:27

Машину кто то держит за жопу

Сообщение Дмитрий 323 » 25 май 2015, 14:29

Машину кто то держит за жопу

Сообщение alexanderivanov » 25 май 2015, 14:39

Машину кто то держит за жопу

Сообщение артем48203888 » 25 май 2015, 14:43

Компрессия есть все норм ,грешу на катушку ,или на клему акума или ВВ провода ,сам не пойму .Факт в том что блин я на 10-ку друга сел так она вообще пуля и обгон хоть можно сделать а тут как будто на груженном камазе в горку еду

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
[ref]alexanderivanov[/ref], кондей не работает ,электрическую муфту компресора кондиционера надо менять .

Машину кто то держит за жопу

Сообщение spoook12345 » 25 май 2015, 15:21

Машину кто то держит за жопу

Сообщение bootzaque » 25 авг 2015, 22:11

Машину кто то держит за жопу

Сообщение serj-89 » 25 авг 2015, 22:15

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
post435965.html#p435965

Машину кто то держит за жопу

Сообщение Leon33 » 25 авг 2015, 22:25

Машину кто то держит за жопу

Сообщение bootzaque » 25 авг 2015, 22:29

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
post435965.html#p435965

Машину кто то держит за жопу

Сообщение serj-89 » 25 авг 2015, 22:34

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector