Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автоклуб; Москвичемания

Автоклуб «Москвичемания»

Текущее время: 27 авг 2021, 10:49

Часовой пояс: UTC + 2 часа

ТОсол или антифриз.

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.

_________________
Alfa-Romeo 33 1.3 79 л.с.
Если на все минусы нашей жизни смотреть сквозь поднятый средний палец, то они становятся плюсами.

Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.

Танк может пройти по лесу, если вес танка больше, чем диаметр
деревьев.

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.

Я веду до того, що антифриз — це розчин деяких речовин, що не замерзає при низьких температурах. Відповідно Тосол (торгова назва розчину) — це ніщо інше як антифриз.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
в пиве сила, а в воде микробы!
по вашему желанию сделаю из короткого замыкания, длинное!

Странно. Ток переменный, а бьет — постоянно.

Летели два верблюда — один рыжий, другой налево. Сколько весит килограмм асфальта, если ежику 24 года.

Не хотите по хорошему- уберём вазелин.

_________________
Не убегай от снайпера,умрешь уставшим!)

Водку пить, это вам не спортом заниматься — тут здоровье надо иметь.

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Грузовики с двигателем воздушного охлаждения

Воздушное охлаждение двигателя— устройство, подразумевающее поддержание нормального температурного режима силового агрегата за счет его обдува потоком воздуха, а не применением антифриза. Первые «воздушники» созданы на стартеXXвека, но получили популярность только после 2-й мировой.

Последние десятилетия из-за ряда недостатков почти все производители перешли на жидкостную систему. При этом в продаже еще можно найти грузовики, имеющие двигатель с воздушным охлаждением: Татра 815, Урал-375, Газ 3309 и другие. Ниже подробнее остановимся на этой теме.

Как происходит воздушное охлаждение

В отличие от классического водяного воздушная система охлаждения двигателя подразумевает отвод тепла от мотора под действием естественного или принудительно сформированного потока. Последний образуется, благодаря вентиляторам, которые могут работать в автономном режиме или запускаться от маховика.
Как результат, воздух является основным элементом для охлаждения радиатора, ГБЦ и самих цилиндров. Конструктивно система стоит из следующих элементов:

  • Вентилятор. Чаще всего запускается через шкив коленвала.
  • Ребристая поверхность ГБЦ.
  • Защитная сеть — установлена на вентиляторе во избежание попадания в устройство сторонних элементов.
  • Корпус, дефлекторы и устройства для контроля.

Воздух идет на специальные ребра, после чего через узлы-дефлекторы направляется на разные элементы силового агрегата.

Ключевым элементом является вентилятор, имеющий мощные лопасти и ротор с восьмью лопатками. Такая конструктивная особенность способствует усилению воздушного потока и повышению качества охлаждения.

Главной особенностью системы является температура «воздушника», которая находится на уровне 130-140 градусов Цельсия. Для сравнения в стандартных системах этот параметр находится в пределах 90-100 градусов.

Технические характеристики грузовиков с двигателем воздушного охлаждения

Несмотря на небольшую распространенность воздушных систем, они еще применяются на многих видах транспорта, к примеру, грузовиках, сельскохозяйственной технике и другой технике. Ниже рассмотрим несколько моделей грузовиков, которые сохранили такое устройство силового агрегата.

Татра 815 евро

Самосвал Татра 815 — продукт одноименной чешской компании. Производится с 1983-го и предназначен для решения задач в сложных условиях. При этом отдельно выпускаются и дорожные версии грузового автомобиля. В основе самосвала лежит хребтовая рама, изготовленная из толстой трубы с трансмиссией внутри. Высокая жесткость конструкции позволяет машине перемещаться и проводить разгрузку даже на участках с большим уклоном.

На авто стоит дизельный двигатель с воздушным охлаждением, который в зависимости от модели может иметь объем в 12.7, 15.8 и 19 литров. Соответственно, меняется и мощность в диапазоне от 235 до 360 лошадиных сил.

Функция снижения температуры силового агрегата возлагается на вентилятор спереди кабины. Благодаря дефлектору особой формы, воздух распределяется на масляные радиаторы и цилиндры. К особенностям мотора стоит отнести наличие сухого картера, пару электрических стартеров и разборный коленвал, что упрощает возможность ремонта.

На машинах Татра 815 ставились разные кабины с учетом функционального назначения грузового автомобиля. Наиболее популярные варианты — 3-местная, сдвоенная 4-дверная на пять пассажиров и водителя, а также сдвоенная с четырьмя дверьми. За время выпуска появилось много модификаций грузовика, в том числе бортовые грузовые машины, самосвалы, тягачи, экскаваторы, транспорт для пожарных и т. д.

Технические характеристикиЗначения
Колесная формула6х6
Двигательдизель ТЗА-929-13, воздушное охлаждение
Мощность, л. с.285
Максимальная скорость, км/ч90
Расход горючего, л/100 км45
Габариты (ДхШхВ), м6,98х2,5х3,13
Клиренс, см41
Вес, т28,5
Грузоподъемность, т16,8

Магирус-Дойтц 232 Д 19

Автомобиль Magírus-Deutz 232 D 19— строительный грузовик, который выпускался в период с 1974 по 1976 года. Главным назначением техники является эксплуатация в сложных условиях. Их часто применяли в Тюменском регионе, в Сибири, на Дальнем Востоке. В отличие от советских конкурентов, немецкий транспорт имел улучшенные технические характеристики, большую комфортабельность и легкость управления.

Все грузовики комплектовались одинаковыми кабинами, дизайном и моторным отсеком. В зависимости от типа мотора менялась только длина капота. Сама кабина в передней части крепилась с помощью пары кронштейнов и резиновых подложек, а в задней части —на резиновой подушке, установленной под 90 градусов к лонжеронам.

К особенностям стоит отнести:

  • Две печки от Webasto, работающие в автономном режиме на дизельном моторе с отдельной емкостью на 2-2,5 л горючего. Этого объема хватало на 2-8 ч обогрева.
  • Гидроусилитель рулевого управления, принимающий на себя почти 80% усилия, необходимого для поворота колес.
  • Коробка передач с шестью ступенями и планетарным редуктором.
  • Три тормозные системы: рабочая, стояночная и дополнительная.
  • Зависимая подвеска на рессорах в виде полуэллипса.

Главной особенностью стал двигатель Дойц с воздушным охлаждением. Именно на его базе были созданы остальные моторы. Разработчики сумели снизить расход горючего, уменьшить нагрузку на цилиндры и другие элементы мотора.

Технические характеристикиЗначения
Колесная формула6х6, 6х4
Двигательдизель F 12L 413, воздушное охлаждение
Мощность, л. с.320 или 380
Максимальная скорость, км/ч77
Расход горючего, л/100 км30
Габариты (ДхШхВ), м7,1х2,49х3,1
Клиренс, см32
Вес, т19
Грузоподъемность, тот 10,1 до 11,5

Газ 3309

Крупнотоннажный грузовой автомобиль Газ 3309 выпускается с 1994 года и предназначен для поездок по обычным твердым дорогам. Производился до 1997 года, после чего изготовление было свернута из-за остановки производства дизелей с воздушным охлаждением. Машина имеет множество модификаций — 33090, 33091, 33092, 33094и другие.

На машине установлен 4 тактный двигатель с воздушным охлаждением модели 5441. Он работает на дизельном топливе, имеет четыре цилиндра и открытую систему вентиляции. Установлен рядный ТНВД с механическим регулятором, а также поршневой топливный насос. Мотор работает в паре с МКПП на пять ступеней с синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой скоростях.

Ходовая Газ 3309 построена на 4-х продольных рессорах, изготовленных в форме полуэллипса. Для смягчения хода установлены амортизаторы телескопического типа, работающие на гидравлическом принципе. Тормозная систем состоит из рабочей, запасной и стояночной. Основные механизмы — барабанные, колодочные.

Кабина изготовлена из прочного металла и рассчитана на два места. Для водителя и пассажира предусмотрены раздельные кресла. Имеется масляный отопитель, работающий в паре с двумя радиаторами, входящими в систему смазки.

Технические характеристикиЗначения
Колесная формула6х6, 8х4
Двигательдизель 54413, воздушное охлаждение
Мощность, л. с.116
Максимальная скорость, км/ч95
Расход горючего, л/100 км20
Габариты (ДхШхВ), м6,4х2,7х2,35
Клиренс, см26,5
Вес, т3,53
Грузоподъемность, т4,5

Урал-375

Представляет собой 3-осный грузовой автомобиль, выпускаемый Уральским автомобильным заводом с 1961 года. Первоначально предназначался для нужд армии и геологической разведке, но впоследствии появились модификации для других целей. Машина оснащается бензиновым двигателем воздушного охлаждения на 180 «лошадей» и объемом 7.0 л.

Силовой агрегат работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Первые машины имели крышку, но с 1964-го все грузовики были оборудованы цельнометаллической кабиной. Всего было изготовлено свыше 110 тысяч таких машин разных модификаций. Такая связка хорошо зарекомендовала себя в эксплуатации, что стало одной из причин популярности транспорта.

Тормозная система состоит из пневмогидравлического привода. На каждом колесе предусмотрены колодки. Имеется ручной тормоз с дополнительными колодками барабанного типа. В качестве подвески установлены продольные рессоры в виде полуэллипса. Спереди они фиксировались к рамной части, а сзади оставались свободными. Дополнительно предусматривались амортизаторы двойного действия.

Технические характеристикиЗначения
Колесная формула6х6
Двигательдизель F8L413, воздушное охлаждение
Мощность, л. с.180
Максимальная скорость, км/ч75
Расход горючего, л/100 км35
Габариты (ДхШхВ), м7,36х2,674х2,98
Клиренс, см40
Вес, т7,1
Грузоподъемность, т5

Преимущества и недостатки

Воздушное охлаждение двигателя имеет свои плюсы и минусы. Первые привлекают внимание конструкторов, а вторые, наоборот, заставляют их переключиться на применение стандартной системы с антифризом.
Преимущества:

  • Повышенная надежность.
  • Сравнительно небольшая масса.
  • Простая конструкция, которая упрощает ремонт.
  • Небольшой вес.
  • Легкость пуска даже в холодную погоду.
  • Доступная цена.
  • Экономия на покупке охлаждающей жидкости и воды.
  • Хорошие характеристики запуска.
  • Более высокая температура двигателя воздушного охлаждения.
  • Повышенный шум, создаваемый постоянно функционирующим вентилятором.
  • Большие габариты.
  • Высокий нагрев некоторых участков силового агрегата.
  • Чрезмерная чувствительность к горючему.
  • Необходимость постоянного контроля состояния двигателя.

Слухи и стереотипы

За время выпуска моторов с воздушным охлаждением появилось много ошибочных представлений о такой системе. По этой причине многие не воспринимают такой способ поддержания температуры двигателя и считают его ненадежным. Рассмотрим основные мифы:

  • Сильный нагрев. Рабочая температура мотора с воздушным охлаждением больше, но это даже плюс. Из-за небольшой разницы в температурном режиме снаружи и внутри металл меньше подвержен негативным воздействиям и имеет больший ресурс. Кроме того, такие двигатели быстрее набирает нужную температуру.
  • Увеличенные габариты. Это также заблуждение, ведь при идентичных параметрах поршня и его хода «воздушник» будет иметь даже меньшие размеры. Минус в том, что много пространства занимают дефлекторы и вентиляторы, которые требуют дополнительное место в подкапотном пространстве.
  • Низкая надежность. Такое утверждение также спорно, ведь в 20% случаев поломки мотора причиной является именно водяная система охлаждения, к примеру, повреждение термостат, насоса и т. д. В «воздушниках» меньше дополнительных элементов, кроме вентилятора, поэтому и вероятность поломки ниже. Здесь наиболее распространенной поломкой является повреждение ременной передачи.
  • Высокий уровень шума. Это реальная проблема, ведь вентилятора всегда работает, и справиться с такой шумностью не представляется возможным. Единственное, что могут производители — четко подогнать детали для снижения уровня звука.
  • Быстрый износ. Старые моторы с воздушным охлаждением действительно ломались быстрее. Причиной была неравномерность обдува, загрязнение смазки и т. д. В результате некоторые детали служили меньше, но в более современных двигателях эта проблема устранена.
  • Малая мощность. Суть в том, что при повышении нагрузки растет и температура силового агрегата. Прогревается также и воздух, применяемый для приготовления горючего. Как результат, отдача мотора падает. Но при увеличении оборотов разница в мощности нивелируется.

Перспективы развития воздушного охлаждения

С учетом сказанного выше возникает много дискуссий по поводу перспектив «воздушников». На данном этапе производителей останавливают недостатки системы, о которых упоминалось выше. Но многие из них можно устранить путем улучшения шумоизоляции или внесения изменений в конструкцию.

Но есть и другие проблемы. Так, при создании таких моторов цилиндры нужно разносить на большее расстояние, из-за чего увеличиваются размеры коленчатого вала. Вот почему при создании таких силовых агрегатов используют схемы «звезды» или «W», позволяющие укоротить коленвал.

Кроме того, при воздушном охлаждении трудно сделать цилиндры большого диаметра из-за проблем с отводом тепла. В результате многие производители были вынуждены перейти на водяную систему, чтобы увеличить мощность силовых агрегатов.

Нельзя забывать еще одно слабое место, влияющее на перспективы развития этого направления — требования к моторным маслам. Для подавляющего количества смазок температура не должна быть больше 100 градусов. В воздушных системах этот параметр достигает 140 градусов Цельсия, что негативно влияет на параметры масла.

Кроме того, существует ряд других причин, которые негативно влияют на перспективы этого направления:

  • трудность проектирования;
  • проблемы с созданием модификаций и усовершенствованием мотора;
  • сложности с решением проблем отопления и шумоизоляции;
  • проблемы сборки мотора.

Заключение

Рассмотренные выше проблемы пока препятствуют созданию и внедрению обновленных агрегатов с воздушным охлаждением. Но это не значит, что «воздушники» вообще не применяются. Такая система характерна для некоторых видов транспорта, в том числе грузовиков. Для глобального внедрения таких моторов нужен какой-то прорыв и показательный пример крупного производителя.

Грузовик с двигателем воздушного охлаждения Tatra 815

Почему «кипит» дизельный мотор (и что с этим делать)

Из-под капота валит пар, а стрелка температуры двигателя ползет в красную зону… Не всякий мотор выживет после такого. Мы расскажем, почему происходит перегрев дизельного двигателя и что делать.

Немного теории: как работает система охлаждения двигателя

Во время работы двигателя выделяется тепло. Цилиндры могут нагреваться до нескольких тысяч градусов, поэтому для того, чтобы отвести лишнее тепло и исключить перегрев двигателя, в автомобилях предусмотрена система охлаждения. По сути это специальные полости, которые заполнены охлаждающей жидкостью (ОЖ), которая омывает стенки двигателя, отбирая у них тепло.

Принцип работы системы охлаждения практически одинаковый у всех автомобилей. Главные элементы системы охлаждения двигателя:

  • радиатор системы охлаждения
  • вентилятор
  • термостат
  • водяная помпа
  • расширительный бачок
  • радиатор системы отопления салона
  • вентилятор системы отопления салона
  • термодатчик
  • трубопроводы

Радиатор состоит из двух бачков, соединенных большим количеством трубок. Внутри них течет ОЖ. Она перетекает из одного бачка в другой, проходя по трубкам. Между трубками радиатора – много медных или алюминиевых пластинок, они увеличивают поверхность теплообмена и позволяют еще быстрее охлаждать антифриз, то есть жидкость передает тепло металлу, а от него оно отводится потоком воздуха снаружи и изнутри – этой цели служит вентилятор. Вентиляторы бывают механическими, с приводом от коленвала, и электрическими, управляемыми ЭБУ на основе данных датчиков.

Термостат – очень важный элемент системы охлаждения двигателя. Внутри него расположены два клапана. Как только температура ОЖ становится больше порогового значения переключения термостата (от 80 до 100 градусов, в зависимости от модели автомобиля), оба клапана меняют свое положение, направляя антифриз по большому кругу, то есть, на радиатор для эффективного охлаждения.

Водяная помпа расположена одной своей частью внутри блока цилиндров, а другой – снаружи. Наружняя часть помпы соединяется ременным приводом с коленвалом. Таким образом помпа передает движение на свою внутреннюю часть, принудительно перемещая охлаждающую жидкость внутрь блока цилиндров по принципу насоса. Так помпа заставляет антифриз циркулировать по системе.

Датчики температуры в системе охлаждения тоже очень важны. Их два. Первый, контактный, по сути представляет собой термопереключатель. Настроенный на определенную температуру (скажем, 85 градусов), он в случае таких показаний замыкает свои контакты и приводит вентилятор охлаждения в действие.

Другой датчик резистивный. Внутри него термоэлемент, сопротивление которого зависит от температуры. Как правило, этот датчик соединен с ЭБУ двигателя и дает информацию о температуре антифриза на реле, которое управляет вентилятором системы охлаждения.

К другим важным элементам системы охлаждения относятся каналы циркуляции ОЖ по блокам цилиндров и трубопроводы, радиатор и вентилятор отопителя печки в салоне, и расширительный бачок (куда заливают антифриз). Расширительный бачок как правило пластиковый и имеет две метки – с минимальным и максимальным уровнем охлаждающей жидкости, которых нужно строго придерживаться. Крышка расширительного бачка и крышка радиатора имеет клапаны, которые регулируют давление и не допускают завоздушивания системы охлаждения.

Принцип работы системы охлаждения устроен подобно двум кругам кровообращения в организме человека.

Пока температура срабатывания термостата ниже порога, антифриз течет по малому кругу. Нагреваясь в двигателе, жидкость выходит из блока и головы блока цилинров, попадает на тройник и делится на две части. Одна часть идет на радиатор отопления салона, там охлаждается и поступает обратно в двигатель. Другая — идет до датчика температуры до помпы, и закачивается ею же обратно в двигатель.

Когда же температура ОЖ превышает температуру срабатывания термостата, его внутренние каналы переключаются, и антифриз меняет свое направление, делая большой круг. Так, одна часть жидкости течет по малому кругу – через радиатор отопления и обратно в двигатель. А вот вторая движется к радиатору, проходит через него и поступает обратно в двигатель уже охлажденной.

Далее цикл повторяется: антифриз омывает нагретые детали, забирает с них тепло, «путешествует» до радиатора, где отдает тепло трубкам и особенно металлическим ребрам радиатора. Большая площадь поверхности ребер радиатора плюс поток охлажденного воздуха снаружи позволяет быстро охладить антифриз – и он снова готов течь через водяной насос (помпу) в двигатель. Так выглядит работа исправной системы охлаждения.

Главное, что стоит запомнить – исправная система будет эффективно охлаждать двигатель и защитит его от «кипения». Особенно это касается дизельных моторов, ведь особенности их работы в том, чтобы при сгорании топлива выделялось меньше тепла, чем в случае с бензиновыми. Следовательно, и риски «закипеть» у дизелей ниже. Так что любой, даже минимальный, перегрев дизельного ДВС – уже серьезный повод для поиска неисправности.

Почему «кипит» дизельный двигатель и что делать

Основные причины закипания дизельных двигателей:

  • произошла утечка охлаждающей жидкости
  • неисправен термостат
  • пробило радиатор
  • неисправен вентилятор с электроприводом
  • течет помпа или порвался ремень ее привода
  • радиатор засорен изнутри или снаружи
  • неисправны клапаны крышки радиатора или бачка
  • засорен воздушный фильтр
  • вышли из строя датчики и ЭБУ
  • повреждена прокладка под головкой блока цилиндров

Что делать, если из-под капота валит пар

  • Не глушите мотор сразу! От огромной температуры его может заклинить. Включите печку хотя бы на пару минут, это позволит хоть немного охладить двигатель. Только после этого – съезд на обочину и остановка. Учтите, что перегретый мотор остывает полностью за 2-3 часа.
  • Откройте капот. Но не открывайте крышку расширительного бачка, подождите минут 30. Температура кипящего антифриза – 110 градусов минимум, и он может начать вырываться прямо вам в лицо. Поэтому ждите, а после берите тряпку и аккуратно открывайте бачок.
  • Если нужно долить антифриз, делайте это не спеша. Залили немного, подкачайте верхним патрубком (используйте его как грушу). Дождитесь, когда в бачке перестанет булькать – так вы избежите завоздушивания системы. Если антифриза под рукой нет, используйте для долива дистиллированную воду. В крайнем случае, сойдет и обычная вода. Только не смешивайте разные типы ОЖ в бачке, это приведет к выпадению осадка и повторному закипанию.
  • Осмотрите резиновые шланги и патрубки. Если есть возможность и видите дырку в шланге, обрежьте этот кусок, соедините хомутами и поставьте на место, восстановив герметичность системы охлаждения.
  • Если течет радиатор, можно залить герметик и дать поработать мотору минут 15. Дедовский способ – ложка сухой горчицы или даже сырое яйцо внутрь радиатора. Это временно закроет трещину, но промывать систему после таких экспериментов долго и дорого.
  • Если все шланги целы, ищите нижний патрубок радиатора. Если он холоднее верхнего, значит, термостат не открывается и жидкость не выходит наружу на большой круг. А если не греет печка, то проблема обратная: термостат не хочет закрываться. До сервиса доберетесь, но двигатель не нагреется до рабочей температуры, а это быстрый износ деталей.
  • Возможно, вышел из строя температурный датчиквентилятора. Проверить это можно, сняв датчик и замкнув контакты простой отверткой. Вентилятор заработал? Сломался датчик. Можно замкнуть его той же отверткой и – в магазин за новым датчиком. А вот если вентилятор не крутится от таких экспериментов, его придется менять.
  • Когда все работает, а двигатель кипит, проверьте помпу. Если она свистит и течет, ее придется менять. А может, дело в ее резиновой прокладке, замена которой обойдется дешевле.
  • Если решили ехать на сервис сами, включайте печку на полную и постарайтесь не попадать в пробки – автомобиль вновь закипит. Но лучше, конечно, вызвать эвакуатор или знакомых для буксировки.

И еще. Не забывайте хотя бы раз в год мыть радиатор. Любая грязь, тополиный пух и насекомые могут стать причиной перегрева. Только мыть его стоит изнутри, а не снаружи, иначе вы просто забиваете грязь в ячейки еще глубже. И никаких автоматических моек – сильный напор воды деформирует тонкие ячейки радиатора.

Узнайте больше о температуре работы дизельного двигателя здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

М 412 солярка в системе охлаждения

Система охлаждения двигателя закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса

Температуру охлаждающей жидкости в системе контролируют по дистанционному термометру, датчик которого установлен в головке цилиндров.

Кроме того, в крышке корпуса термостата установлен датчик светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости.

Внимание! Запрещается эксплуатация дизеля при загорании светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения должна поддерживаться в пределах от 85 до 95° С.

Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температурах окружающего воздуха служит термостат с температурой начала открытия основного клапана 87±2 °С.

Термостат с твердым наполнителем предназначен для ускорения прогрева двигателя после пуска автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температуры окружающего воздуха.

Расширительный бачок предназначен для компенсации изменения объёма охлаждающей жидкости при нагревании и для удаления воздуха.

Жидкостной насос и генератор имеют привод от шкива коленчатого вала двигателя при помощи двух ремней.

Вентилятор системы охлаждения двигателя приводится от шкива коленчатого вала через шкив промежуточной опоры.

Внимание! Во избежание образования накипи и повреждения двигателя не допускается применять воду в системе охлаждения. При появлении неисправностей, связанных с утечкой охлаждающей жидкости допускается кратковременное использование воды до устранения неисправностей.

Техническое обслуживание системы охлаждения

При обслуживании системы охлаждения ежедневно проверяется уровень жидкости в расширительном бачке и контролируется герметичность соединений.

Не допускается эксплуатация автобуса с пустым расширительным бачком. Уровень жидкости должен находиться выше метки «MIN» на корпусе бачка.

В качестве охлаждающей жидкости в системе следует применять низкозамерзающую жидкость. Во избежание образования накипи не допускается применять воду в системе охлаждения.

При появлении подтекания охлаждающей жидкости, допускается кратковременное использование воды до устранения неисправности.

Следует контролировать плотность низкозамерзающей жидкости перед началом холодного периода года, также после каждого ремонта системы охлаждения, связанного с утечкой охлаждающей жидкости.

Внешние признаки (цвет, запах и т.п.) не позволяют правильно определить качество охлаждающей жидкости.

Один раз в год осенью, при выполнении техобслуживания охлаждающую жидкость следует заменять. Перед заменой жидкости нужно убедиться в герметичности системы.

Внимание! Применение охлаждающей жидкости недостаточной плотности может стать причиной разрушения двигателя.

Следите за температурой охлаждающей жидкости. Нормальная рабочая температура должна быть 85-95°С

При повышении температуры выше рабочей проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, при необходимости, в радиаторе, проверьте герметичность радиатора и трубопроводов, проверьте натяжение ремней вентилятора и их состояние.

При необходимости, но не реже чем через каждые 120 тыс. км пробега автобуса, промойте систему охлаждения от загрязнений. Для промывки используйте раствор из 50-60 г кальцинированной соды на 1 л воды.

Промывку системы производите в следующем порядке:

— залейте в радиатор 2 л керосина и заполните систему приготовленным раствором;

— запустите дизель и проработайте 8-10 ч или 350-400 км пробега, после чего слейте раствор и промойте систему охлаждения чистой водой.

Натяжение ремня вентилятора между шкивом коленчатого вала и промежуточной опорой выполняется поворотом эксцентриковой оси промежуточной опоры после ослабления гаек её крепления.

Натяжение ремня между шкивами вентилятора и промежуточной опоры выполняется натяжным роликом.

Натяжение ремней привода генератора и водяного насоса производится поворотом корпуса генератора.

Натяжения ремня привода компрессора на дизеле Д-245.9ЕЗ производится роликом через механизм натяжения.

Перед натяжением следует ослабить стопорный болт оси натяжного ролика и стопорную гайку регулировочного винта. Затем вращением гайки на регулировочном винте перемещать винт вместе с натяжным роликом.

Контроль натяжения осуществляют пружинным динамометром по величине прогиба ремня или с помощью устройства КИ-8920.

Прогиб ремня под нагрузкой 4±0,2 кгс должен составлять:

— на участке между шкивами коленчатого вала и промежуточной опоры – 14-20 мм;

— на участке между шкивами промежуточной опоры и вала вентилятора – 13-18 мм.

— на участке между шкивами коленчатого вала и генератора — 15-22 мм;

— на участке между шкивами генератора и водяного насоса – 7-12 мм.

— на участке между шкивами коленчатого вала и компрессора – 15-22 мм;

При износе или повреждении одного из ремней замену производите комплектно (обоих ремней).

Смазка «Литол-24» закладывается в подшипниковую полость водяного насоса при сборке и заменяется только после ремонта (разборки) узла.

Подшипники водяного насоса, вала вентилятора и промежуточной опоры вентилятора не нуждаются в смазке в течение всего периода эксплуатации.

Тема: Солярка в бачке охлаждения?!

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по топику
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Солярка в бачке охлаждения?!

    Всем привет!
    Вчера гонял на 800+ км, периодически ловил запах солярки…
    Сегодня по приезду увидел лужу под расширительным бачком, по запаху — солярка,
    Шланг к расширительному бачку разбух, слетает со штуцера.
    Уровень масла в двигателе в норме, масло чистое.
    Температура двигателя всю дорогу в норме — перед носом мультитроникс со звуковым предупреждением.
    В понедельник в сервис, но голова теперь занята…
    Из подозрений прокладка ГБЦ, но почему солярку гонит в ОЖ…
    В остальном нормальная машина — тянет как всегда, не дымит и тп.

    Не знаю точно,посмотри схему тнвд,есть ли там контур охлаждения.

    Из жизненного опыта. Ехали с семьями на машинах на юг. Лет 15 назад. У товарища ВАЗ-099. Помпа подтекать начала. А у него в багажнике пластиковые ёмкости с водой и с бензином. Когда доливал в систему охлаждения, то ему вместо воды ёмкость с бензином дали. Долил бензин, ничего критического не случилось, разве что помпу все равно в дороге менять пришлось.
    У тебя точно никто по ошибке соляру в бачок не долил?
    Не ради флуда, но была ещё худшая история. Охотники (один из них мужик с нашей работы) поехали зимой на охоту. Ну там избушка, баня, выпили и т.д., пошли в баню париться, один из них вместо воды из баклашки на камни соляру плеснул. По-моему трое погибли, мой коллега, слава Богу, выжил.

    дебилов жизнь просеивает не зря..но меньше их почему то не становится..

    Ну что, всё разъяснилось!
    Следствие выяснило, что в канистре из которой долили тот литр, была соляра.
    Я готов был их там поубивать и/или расцеловать)))))
    На днях заменят всю ОЖ, ну и шланг на бачок.

    Шланг штатный на бачок не бюджетно стоит. Я недавно радиатор снаружи промывал (соты), шланг забыл закрепить и его вентилятором покоцало. Почти до дыры.
    Обезжирил, замотал изолентой, далее слой герметика и снова слой изоленты. Вроде помогло

    Как слить тосол с москвича 412

    Для тех, кто сам не менял ОЖ на Москвиче 2141, сделать это будет не просто (особенно касается автомобилей с уфимским движком 412). Наверняка хотелось бы наглядно увидеть где и как нужно сливать жидкость, а так же, как не нужно менять тосол на автомобиле Москвич, поскольку придется столкнутся с трудностями при замене охлаждающей жидкости, при выгоне воздуха из системы охлаждения. Поэтому постараемся немного помочь, дав несколько полезных подсказок.

    В систему охлаждения двигателя АЗЛК 2141 заливается охлаждающая жидкость марки ТОСОЛ-А40 или антифриз G11, хотя многие для обслуживания москвича сильно не тратятся и могут лить даже обычную дистиллированную воду. Объем СО (вместе с печкой) составляет 10 литров, но поскольку всю жидкость слить не удастся, то свежей потребуется около семи литров. Сливать воду с блока двигателя и радиатора Москвича 2141 будет не сложно (если не возникнет проблем с откручиванием сливных пробок), гораздо сложнее будет правильно её залить, так, чтобы не образовалось воздушной пробки. Как это правильно сделать смотрите видео, а мы дадим дополнительное пояснение основанное на рекомендациях из мануала и личном опыте владельцев данного авто и 5 различных способов, которыми они пользуются. Инструкция будет одинаково полезна для авто с двигателем УЗАМ-331.10 (1,5 л) так и УЗАМ-3317 (1,7 литра).

    Как слить?

    Вода либо тосол в Москвиче 2141 должна сливаться как с блока двигателя так и с радиатора охлаждения. На ВАЗовском блоке пробка для слива жидкости под головку на «19», расположена на левой задней части, стоит между 3 и 4 цилиндрами, А вот на двигателях 331, 3317 нужно снять патрубок, на правой задней части за выпускным коллектором, что идет из блока в печку и слить охлаждайку с него. На некоторых модификациях в нижней части блока со стороны переднего правого колеса также можно найти заглушку для слива. Для слива с радиатора, на всех модификациях, требуется отвернуть краник внизу радиатора и открыть пробку расширительного бочка. Но и краник не всем поддается, так что будет наверное проще снять нижний отводящий шланг.

    Как правильно залить жидкость

    А чтобы залить охлаждающую жидкость придется немного помучатся, поскольку нет одной пробки которую можно было бы просто открутить и залить требуемый объем тосола или антифриза чтобы при этом не завоздушить систему. Поэтому рассмотрим ТОП 5 способов которые используют владельцы Москвича 2141.

    1-й способ

    Заливку тосола на уфимском моторе 2141 рекомендуется производить через отводящий шланг отопителя, а после залива, дабы устранить завоздушивание, выкрутить датчик температуры двигателя — это верхняя точка системы охлаждения данного автомобиля.

    2-й способ

    Также некоторые Москвичеводы при заливке отсоединяют патрубок от термостата пока не покажется жидкость, так говорят точно выгонять воздух не придется, а если еще и лить тонкой струйкой с паузами, так тем более.

    3-й способ

    Есть владельцы которые для ускорения процесса работают легкими… Сняв пароотводящий шланг с бачка и заглушив штуцер, заливают бачёк до полна, а далее дуют туда пока из снятого шланга не потечёт ОЖ.

    4-й способ

    Снять шланг с коллектора. Выкрутить датчик температуры, вставить туда лейку и лить жидкость, пока она не потечет из штуцера коллектора.

    5-й способ

    Заполняют бачок до верху, отсоединяю патрубок подачи ОЖ к впускному коллектору, когда жидкость заполнит систему опять доливают. Затем ждут пока с патрубка пойдет антифриз и закрывают патрубок пальцем. Далее доливают жидкость пока она не польется с коллектора, а как только потекла, одевают патрубок. Потом помощник запускает двигатель и дает 1,5-2 тыс. об., в это время аккуратно разъединяется патрубок обратки печки в месте соединителя дабы выпустить воздух из малого круга. Все готово!

    В общем заливать охлаждающую жидкость в Москвиче 2141 можно как угодно, лишь бы в систему охлаждения. Главный враг, — это воздушные пробки.

    Закрутив крышку расширительного бачка и датчик температуры двигателя (отворачиваемый для выпуска воздуха), запустить двигатель и прогреть его до температуры 85–90°С. Если уровень жидкости после остывания опустился ниже требуемого, то еще долить охлаждающей жидкости.

    Привет, страна! Сегодня я не буду рассказывать очередную историю из жизни этой машины и даже не сделаю запись о том, что помыл машину)) речь, наконец, пойдет о непосредственно обслуживании машины. Впереди много текста, картинок мало, много размышлений. Может быть, больше для себя.

    Все люди, которые попадали в салон моего Москвича, сразу напоминали мне о том, что рычаг ходит очень туго. Это вылилось в то, что прошлой зимой машину с места почти невозможно было передвинуть — настолько замерзло непонятное масло в трансмиссии. Летом оно стало само собой более жидким, но всё равно рычаг отличался тугим ходом, что меня смущало после поездок на чужих Москвичах. И когда в октябре в московском регионе ВНЕЗАПНО ударил холод, оттягивать замену было уже нельзя, благо масло было давно куплено.

    К счастью, вчера снова температура превысила отметку «0», и сегодня я всё-таки произвел процедуру замены масла в КПП. Было использовано масло ТАД-17 фирмы «Ойлрайт» (235 рублей). Теперь работать коробкой — одно удовольствие: легкие, точные ходы рычага, передачи переключаются лучше, чем на ВАЗ 2111, на которой я проходил обучение в автошколе. По описанию самому не верится, что речь идет об обычной москвичовской четырехступке! И главное — не замерзает. На очереди замена масла в мосту в следующее потепление, но тут уже не уверен — мост немного подвывает, с жидким маслом, наверно, станет совсем сильно шумным. Да и машина у меня 1974 года: на АЗЛК в машинах до 77 (или 1978) года не рекомендовали использовать ТАД-17 в мосту Москвича. Тема для размышлений.

    Но то, что я слил из КПП… скорее пудинг. Такой отвратительной массы я ещё не видел.

    Я не зря назвал эту запись «замена жидкостей», речь пойдет и о замене охлаждающей жидкости. Летом машина ездила на воде, на зиму захотел слить, но не тут-то было: тяга на слив воды с блока отсутствует. Месяц назад слил воду через нижний кран (ещё не зная о существовании второго) и залил тосол («Аляска» за 555 рублей, температура -40). В выходные хотелось слить смесь и залить чистый тосол, но увы: несколько часов ковыряния краника, он открылся, но жидкость из него всё равно не полилась. Грустно. Почитал о ТОСОЛе: даже если температура на улице ниже, чем температура замерзания Тосола, то он не рвет блок и патрубки, а превращается в «снежок» или «сгущенку». В сильные морозы на этом Москвиче ездить не планирую, да и после повторной заливки Тосола вода, оставшаяся в блоке после слива основного количества воды через нижний кран, составляет очень малую долю, так что «годится». Поэтому оставлю кран на блоке в покое. Так же надо сменить по хорошему прокладку на крышке помпы и крышка водяной рубашки (на блоке под выпуском) потеет, но эти процедуры оставлю на потом: потеря жидкости очень малая, а погода не годится — итак уже спина болит после двух дней лежания под машиной. Почему я это не мог сделать в теплое время года? Летом, при эксплуатации на воде, течи не было. Вот такие вот сюрпризы вылезли при переводе машины на Тосол.

    Раз уж пошла речь о масле и ОЖ, стоит написать и о замене масла в двигателе, хоть эта процедура и была проведена порядка двух месяцев назад. Вместо неизвестно какого масла неизвестного какого года, залитого в машине при покупке, с которым почти не было давления масла, залил Лукойл минералку 10в40 5 литров (около 500 рублей) и заменил маслофильтр на купленный в «Руси» за 36 рублей. Данное масло залито временно, как промывочное, через некоторый пробег заменю его на минералку от именитого производителя. Но всё равно результаты на лицо: давление масла стало «по книжке», работа стала гораздо приятнее.

    Спасибо за внимание всем тем, кто осилил этот большой текст особо ни о чём.

    Безукоризненная езда на автомобиле во многом зависит от качественной работы двигателя. Чтобы мотор не создавал серьезных проблем, необходимо следить за главной жидкостью автомобиля – антифризом. Данная смесь защищает двигатель от перегрева и замерзания. По истечению предусмотренного срока использования она оказывает коррозионное воздействие на металлы. По этой причине необходимо в нужные сроки выполнять замену антифриза на Москвиче 2140.

    Сроки замены ОЖ в Москвиче 2140

    По истечении срока действия тосола, следует выполнить его замену. При эксплуатации он стареет, концентрация становится меньше, увеличивается пенообразование. А от некачественной охлаждающей жидкости силовой агрегат страдает не меньше, чем от плохого бензина или масла. Замена антифриза в Москвиче 2140 должна регулироваться по срокам, рекомендованным автозаводом или производителем ОЖ.

    Обычно замена антифриза на Москвич 2140 выполняется через каждые 60 тыс. км пробега или один раз в 2-3 года. Также охлаждающая смесь может утратить свои свойства раньше указанного срока. Водитель может самостоятельно проверить качество тосола.

    Если он стал мутным или белым, значит он уже не годный. Если тосол стал рыжего или красного оттенка, в нем есть ржавчина. Такую смесь следует менять сразу. Самое страшное, когда в тосоле обнаружены хлопья, осадок, плотные образования. В такой ситуации заменить его надо срочно и проверить все детали системы охлаждения.

    В систему охлаждения заливают новый тосол, его объем составляет 10 литров. Уровень охлаждающей жидкости должен быть от 0 до 10 мм ниже шва верхней и нижней половин расширительного бачка.

    Инструкции по замене охлаждающей жидкости

    Если в нужный срок не производится замена антифриза на Москвиче 412, двигатель может перегреться, образуется коррозия. Главное, что с силовым агрегатом может произойти серьезная поломка, которая приведет к капитальному ремонту автомобиля.

    Слив антифриза с Москвича выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Такие работы делают вдали от людей и всего живого. Антифриз для Москвича 2140, как и другие жидкости, токсичен, и несоблюдение правил безопасности приведет к серьезным травмам. При работе с тосолом надо приготовить резиновые перчатки и обувь. Для слива отработанной смеси берется определенная тара.

    Пошаговый процесс слива старой жидкости и промывки системы охлаждения:

    • Установить Москвич на возвышенность.
    • Открыть капот. Открутить крышку расширительного бака, радиатора и блока цилиндров мотора.
    • Корпус термостата раскрутить.
    • Открыть кран радиатора у системы отопления.
    • Слить отработанную жидкость в приготовленную емкость. Ее объем должен составлять не менее 10 литров. Необходимо проверить шланги системы охлаждения на наличие трещин или других повреждений. Из — за любых повреждений, антифриз может попасть в масло.
      Систему следует промыть дистиллированной водой. Потребуется около 10 литров.
    • Включить двигатель, работать он должен от 30 мин до одного часа, после чего слить всё. Здесь все зависит, как сильно загрязнена система охлаждения. Процедуру нужно повторить 2-3 раза, чтобы сливаемая вода была чистой.
    • После промывки системы охлаждения требуется закрутить пробку радиатора, блока цилиндров. Завинтить термостат, точнее его корпус.
    • В расширительный бачок влить новую охлаждающую жидкость. Закрутить крышку бачка.

    После заполнения системы охлаждения новым антифризом, требуется завести мотор и дать поработать 15 – 20 минут. Это поможет равномерно распределить тосол по системе охлаждения и удалит пузырьки воздуха. После этого проверить уровень охлаждающей жидкости на расширительном бачке. По необходимости долить тосол до метки между Min и Max.

    Отличия в замене антифриза в других моделях авто

    В систему охлаждения силового агрегата Москвич 2140 заливается охлаждающая жидкость ТОСОЛ-А40 или антифриз G11. Объем составляет 10 литров вместе с печкой. ТОСОЛ заливают не реже одного раза в два года.

    В Москвиче 412 замена антифриза рекомендована под маркой “Тосол — А”. Это водный раствор этиленгликоля с добавлением присадок. Двигатель на Москвиче 412 считается надежным и долговечным. Он экономичен и прост в обслуживании.

    Главное при подборе жидкости придерживаться рекомендаций производителя и качества выбранного материала. Ведь антифриз, циркулируя между системой и радиатором, помогает выводу лишнего тепла. А это способствует сохранению двигателя от перегрева.

    М 412 солярка в системе охлаждения

    Эффективность системы отопления моделей 412, 2140 и их «производных» невысока по двум причинам: через радиатор отопителя пропускается мало воздуха, а температура теплоносителя – охлаждающей жидкости – остается низкой.

    Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

    Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

    Для лучшего обогрева лобового стекла расширяют все три сопла обдува. Их стенки можно развести и зафиксировать распорками из заточенных с двух сторон гвоздиков длиной 6 – 8 мм. Есть более радикальный способ: сопла разрезают по бокам и вклеивают «Моментом» пластмассовые клинья-расширители шириной до 5 мм.

    Недостаточно горячий антифриз в теплообменнике печки – следствие несовершенной схемы системы отопления. Одна из проблем – накопление воздуха в одной из верхних точек системы охлаждения – радиаторе отопителя. Воздушная пробка, которая при этом образовывается, препятствует проходу через радиатор горячей жидкости. Конструкторы и технологи московского завода АЗЛК решили эту проблему, изменив на «Москвичах-2140» (выпускаемых с февраля 1981 года) устройство теплообменника и направление движения жидкости через него. На более ранних московских и ижевских машинах вполне реально провести такую модернизацию своими силами.

    Самый простой (но наименее эффективный) способ – поменять местами два шланга подключения «печки» к рубашке охлаждения двигателя, чтобы горячий теплоноситель проходил через радиатор отопителя не сверху вниз, а снизу вверх, вынося с собой пузырьки воздуха в расширительный бачок и дальше – в атмосферу. Работа отопления несколько улучшится. Но максимально заметного эффекта можно достичь, если заменить радиатор отопителя теплообменником более позднего образца (маркированным в каталоге номером 412-8101060-20), подключив его по новой схеме – для движения жидкости снизу вверх. Можно не покупать новую запчасть, а переделать старый радиатор, вооружившись элементарными слесарными инструментами и паяльником . Для этого нужно разрезать оба бачка и, удалив из каждого внутреннюю перегородку, закрыть жестяными латками места «вскрытия». Скорость движения горячего тосола через радиатор увеличится, воздух в нем задерживаться не будет, производительность системы возрастет.

    Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

    СОЛЯРКА в РАДИАТОР — ЧТО БУДЕТ .

    प्लेयर नियंत्रण दिखाएं

    • 3/09/2019 को प्रकाशित
    • Мы в Instagram garage__54
      Наш LIFE канал (приколы со съемок и не только) goo.gl/Emk1ZC
      Поддержи канал — купи наклейку garage54.ru/
      Наша группа ВКонтакте garage__54
      Для коммерческих запросов:
      почта: promo@garage54.ru
      ВК: alex_spz

    टिप्पणियाँ • 2 628

    Демексид растворит и масло и воду

    Жир с водой только возьмет щелочь, но с алюминием она не дружит сильно. Головка конечно переживет, а вот радиатор ХЗ. Хотя он покрыт эмульсией, как бы защитой на первое время..

    привет только посмотрел, дедовский способ очистка это сыворотка, реально рабочая тема.

    Надо было спиртом. Я чистил все отлично вымылось

    Трансформаторное масло в систему охлаждения можно лить вместо ож, точно знаю.

    Где видом следующий по переделке движка из дизеля на бензин

    10:17 — мне показалось? или он пёрнул?

    @Kirill Zubairov Я вот тоже думал сначала, что у него суставы хрустнули или что, но потом понял, что он ПЁРНУЛ

    Это была реклама черноголовки мать её.

    Попробуй залить воды с фейри и нагреть. Отлично отмывает и так несколько раз.

    Когда убираем из термостата клапан, машина будет греться. Жидкость циркулирует по малому кругу.

    18:23 что за трек? скиньте пожалуйста

    Я один про спирт думаю?

    Зимой на трактор гусеничный дт я заливал салярку в радиатор так и работал . отличная замена тосолу .

    Радиатор можно разобрать я так много раз делал

    надо было попробовать бензин со спиртом. спирт доливают в бензобак чтобы спирт смешался с водой и затем эта смесь смешалась с бензином и сгорела в цилиндре. следовательно спирт растворил бы воду из эмульсии а бензин растворил бы масло, затем всё бы перемешалось и всё отмылось. но это надо проверять, это лишь предположение.

    Ничего не будет

    Воду с лимонной кислотой залейте

    есть вещество, в котором растворяется оба элемента — чистый спирт, можно изопропиловый.

    Радиатор можно промыть паром в кочегарке за пузырчик пива.

    Здравствуйте мне кажется я нашёл средство чтоб промыть систему.
    1л воды плюс 100гр бензина.
    Была тоже проблема с эмульсией, слил в бутылку, и бутылка была вся в этой каше на стенках. Теже эксперименты были со всякими жидкостями, и потом решил смешать все вместе. Так и получилось вода с бензином. Мое было удивление на следующий день когда со стенок бутылки все сползло в низ. Можете и попробовать.

    Ничего плохого не будет.в качестве охлаждающей жидкости потянет на ура.пользовался неоднократно.и не я один.

    Просто ваша машина слишком много курит, А он сколько мокроты, пусть занимается спортом

    СОЛЯРКА в РАДИАТОР — ЧТО БУДЕТ .

    Показать панель управления

    • Опубликовано: 3 сен 2019
    • Мы в Instagram garage__54
      Наш LIFE канал (приколы со съемок и не только) goo.gl/Emk1ZC
      Поддержи канал — купи наклейку garage54.ru/
      Наша группа ВКонтакте garage__54
      Для коммерческих запросов:
      почта: promo@garage54.ru
      ВК: alex_spz

    Комментарии • 2 628

    Демексид растворит и масло и воду

    Жир с водой только возьмет щелочь, но с алюминием она не дружит сильно. Головка конечно переживет, а вот радиатор ХЗ. Хотя он покрыт эмульсией, как бы защитой на первое время..

    привет только посмотрел, дедовский способ очистка это сыворотка, реально рабочая тема.

    Надо было спиртом. Я чистил все отлично вымылось

    Трансформаторное масло в систему охлаждения можно лить вместо ож, точно знаю.

    Где видом следующий по переделке движка из дизеля на бензин

    10:17 — мне показалось? или он пёрнул?

    @Kirill Zubairov Я вот тоже думал сначала, что у него суставы хрустнули или что, но потом понял, что он ПЁРНУЛ

    Это была реклама черноголовки мать её.

    Попробуй залить воды с фейри и нагреть. Отлично отмывает и так несколько раз.

    Когда убираем из термостата клапан, машина будет греться. Жидкость циркулирует по малому кругу.

    18:23 что за трек? скиньте пожалуйста

    Я один про спирт думаю?

    Зимой на трактор гусеничный дт я заливал салярку в радиатор так и работал . отличная замена тосолу .

    Радиатор можно разобрать я так много раз делал

    надо было попробовать бензин со спиртом. спирт доливают в бензобак чтобы спирт смешался с водой и затем эта смесь смешалась с бензином и сгорела в цилиндре. следовательно спирт растворил бы воду из эмульсии а бензин растворил бы масло, затем всё бы перемешалось и всё отмылось. но это надо проверять, это лишь предположение.

    Ничего не будет

    Воду с лимонной кислотой залейте

    есть вещество, в котором растворяется оба элемента — чистый спирт, можно изопропиловый.

    Радиатор можно промыть паром в кочегарке за пузырчик пива.

    Здравствуйте мне кажется я нашёл средство чтоб промыть систему.
    1л воды плюс 100гр бензина.
    Была тоже проблема с эмульсией, слил в бутылку, и бутылка была вся в этой каше на стенках. Теже эксперименты были со всякими жидкостями, и потом решил смешать все вместе. Так и получилось вода с бензином. Мое было удивление на следующий день когда со стенок бутылки все сползло в низ. Можете и попробовать.

    Ничего плохого не будет.в качестве охлаждающей жидкости потянет на ура.пользовался неоднократно.и не я один.

    Просто ваша машина слишком много курит, А он сколько мокроты, пусть занимается спортом 😂

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Kia optima в кредит
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector