Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности

Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности?

Длительная эволюция ДВС не могла изменить главного: он так и остался тепловой машиной, а потому от исправности его системы охлаждения зависит очень многое. Затрагивая тему основных причин утечек антифриза, мы вспоминали в числе вероятных вариантов и крышку расширительного бачка. Порой эта небольшая деталь портит жизнь многим автомобилистам и их автомобилям куда больше, чем можно себе представить. Сегодня мы будем подробно разбираться в том, какую роль она играет в системе охлаждения, и что может произойти при её неправильной работе, а также как купить качественную крышку расширительного бачка и даже отремонтировать её.

Зачем нужна крышка расширительного бачка?

Расширительный бачок выполняет роль компенсационного: нагреваясь, охлаждающая жидкость заметно расширяется в объеме. В очень старых автомобилях отдельного расширительного бачка не было, а его роль играл сам радиатор.

В системе охлаждения ГАЗ-21 не было отдельного расширительного бачка!

ВАЗ-2108: расширительный бачок с крышкой, а радиатор – уже без крышки

Пробка радиатора при этом выполняла ту же задачу, что и на современных машинах: благодаря наличию в конструкции пароотводного (выпускного) клапана она поддерживала пусть и небольшое, но избыточное давление (0,45-0,55 кгс/см2) в системе, что позволяло воде закипать лишь при 109-112 градусах.

Устройство пробки радиатора ГАЗ-21

Также в крышке радиатора был предусмотрен воздушный клапан, отрегулированный на разрежение (0,01-0,10 кгс/см2). Его задача была противоположной – не допустить создания слишком низкого давления внутри системы.

На фото: пробка радиатора ГАЗ-21. Надпись «открывать осторожно» предупреждает о том, что обращаться с ней следует действительно аккуратно

Современная крышка расширительного бачка хоть и выглядит иначе, чем «винтажная» пробка радиатора, но устроена похоже. Как правило, внутри пластикового корпуса предусмотрены два клапана – выпускной и впускной.

Устройство пробки расширительного бачка ВАЗ-2108: 1 — пружина выпускного клапана; 2 — впускной клапан; 3- пружина впускного клапана; 4 — выпускной (паровой клапан); 5 — латунный блок клапанов; 6 — заливная горловина расширительного бачка.

Крышка ВАЗ-2108 в разобранном виде…

…и на расширительном бачке

Задача первого – «стравить» давление, если оно достигло предела, предусмотренного производителем. Поскольку современные моторы имеют более высокие рабочие температуры, чем у двигателей прежних поколений, выпускные клапаны крышки бачка у них могут открываться при давлении до 1,5 кгс/см2, причем этот параметр строго регламентируется для каждого конкретного мотора.

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм

Впускной клапан открывается при 0,03-0,13 кгс/см2, что позволяет избежать чрезмерного разрежения в системе. Некоторые производители конструктивно объединяют два клапана в один, но их суть от этого не меняется.

Почему нужно так точно контролировать давление в системе охлаждения?

Поддержание нужного давления в системе важно по двум причинам. Во-первых, оно не должно быть слишком низким, чтобы антифриз мог закипать при более высокой температуре, чем это происходит при атмосферном давлении. Ведь многие современные моторы во время работы могут нагреваться до 120 градусов и более, в то время как большинство охлаждающих жидкостей при нормальных условиях закипает уже при 110 градусах. Повышенное давление позволяет избежать перегрева и закипания антифриза даже при высоких температурах.

Ну а во-вторых, давление в системе охлаждения не должно быть слишком высоким, чтобы избежать утечек антифриза и разрывов резиновых патрубков и пластикового расширительного бачка – то есть, сохранить систему герметичной. Кстати, сохранению герметичности нередко мешает не только некачественная работа клапанов крышки бачка, но и посадочные поверхности заливной горловины или резьба на самой крышке: если они плохо обработаны – жди утечек.

Увидеть в наше время подобное качество обработки привалочных плоскостей на продающихся в магазинах бачках для Лады можно редко – а потому и идеальной герметичности соединений ждать не стоит

Датчик уровня охлаждающей жидкости (слева) – еще один способ потерять герметичность системы со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями

Какие бывают крышки?

Рассмотрим несколько разных крышек расширительного бачка на примере переднеприводной Лады. Для нее в продаже можно встретить едва ли не десяток крышек самых разных производителей. Они могут заметно отличаться по цвету корпуса, надписям, резьбе и «начинке», но суть от этого не меняется: выпускной клапан должен срабатывать при 1,1 атмосферы (так обычно в простонародье называют параметр давления килограмм-сила на квадратный сантиметр).

Обе эти крышки абсолютно новые, но одна исправна, а другая – нет. Но узнать об этом можно только после проверки или установки на автомобиль ​

К сожалению, встречающиеся в продаже крышки бывают хорошие и плохие, то есть качественные и не очень. А это значит, что они могут допускать избыточное давление в системе заметно выше нормального – 1,3-1,5 кгс/см2 и даже выше!

Многовато будет… Такой крышкой можно угробить многие детали системы охлаждения

Некоторые крышки могут сбрасывать давление до требуемого, но делают это слишком долго и неохотно. Ну а еще крышка может не держать и половины от нужного избыточного давления, открывая выпускной клапан уже при 0,5-0,6 атмосферы.

Рано «капитулирующий» выпускной клапан – тоже плохо

И то, и другое, и третье практически одинаково плохо. В первых двух случаях избыточное давление в системе будет удерживаться на более высоком уровне, в третьем – не достигать требуемого параметра. То есть, в первых двух случаях о неисправности крышки водитель может узнать только после разрыва патрубка или расширительного бачка, а во втором машина может «кипеть», выпуская пар через крышку бачка, даже если на улице не жарко.

Что будет при неисправности клапанов в крышке?

Самый частый вариант – заклинивший либо неправильно работающий выпускной клапан. В этом случае в системе создаётся чрезмерное избыточное давление, жертвой которого могут стать многие элементы – сам расширительный бачок, патрубки, радиаторы… Если вы видели стоящие в жаркий день на дороге машины с открытым капотом и лужей под ними, причиной появления этой лужи могла быть именно крышка с неисправным выпускным клапаном.

Бачок, радиаторы, кран, патрубки – список деталей, поврежденных из-за неправильно работающей крышки, может быть довольно длинным

Один из визуальных признаков неисправности выпускного клапана – чрезмерно раздувшийся бачок. К сожалению, это можно определить далеко не на всех автомобилях, поскольку у многих машин бачки сделаны из непрозрачного и не слишком эластичного материала. Также высокое давление приводит к подтеканию антифриза в соединениях, даже если они достаточно сильно затянуты.

При наличии избыточного давления бачок может немного раздуваться, но не каждый водитель может определить это визуально

Неисправность впускного клапана выражается в том, что патрубки, особенно крупные, а иногда и бачок визуально сжимаются. Чрезмерное разрежение в системе также не добавляет долговечности её деталям.

Как выбрать и проверить крышку расширительного бачка?

Определить правильность настроек клапанов в крышке визуально невозможно. Для этого нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. Затем в установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице.
В реальности же никаких проверочных приспособлений в магазинах обычно нет, а роль проверочного стенда выполняет уже сам двигатель. То есть, при выборе крышки в магазине можно ориентироваться лишь на косвенные показатели – цену, производителя и визуальное качество изготовления. А уже после замены крышки нужно понаблюдать за тем, создаёт ли она избыточное давление в системе. Одним из признаков этого можно считать поддержание нормальной рабочей температуры без признаков закипания охлаждающей жидкости: если двигатель долго работает, и из-под крышки не идет пар, то все в порядке. Некоторые автовладельцы проверяют давление в системе, чуть приоткручивая крышку при прогретом двигателе: в этом случае должно раздаться шипение, которое говорит о сбросе давления, которое поддерживает исправная крышка. Такая проверка действенна, но небезопасна: если крышку внезапно сорвет, кипящая охлаждающая жидкость может фонтаном ударить из бачка и обжечь руки и лицо.

Откручивать крышку «на горячую» нужно очень осторожно, но лучше этого вообще не делать

Еще один существенный повод задуматься об исправности крышки – потеря герметичности системы или последовательный выход из строя её деталей: бачка, радиаторов, крана отопителя и так далее. Наконец, чрезмерно греющийся двигатель при чистом радиаторе и исправном термостате также является поводом для осмотра крышки.

Подобные потеки и «накипь» на бачке и вокруг него – повод задуматься, всё ли здесь в порядке

Ну а чтобы «на глаз» убедиться в исправности впускного клапана, можно открутить крышку и сжать один из толстых патрубков, после чего снова закрутить её. Если патрубок примет прежнюю форму, то в системе не создаётся чрезмерного разрежения.

Крышка расширительного бачка или радиатора. Дешёвая деталь – серьёзные проблемы

Сорванные патрубки, лопнувший радиатор — всё это может стать следствием неисправности одной маленькой, но важной запчасти.

Проблемы с охлаждением двигателя жарким летом — ситуация не самая редкая, особенно для автомобилей постарше. Обычно водители сразу грешат на забитый теплообменник или термостат, но причина может быть куда более простой — крышка на радиаторе или расширительном бачке. эта простая и недорогая деталь способна доставить немало хлопот, если проморгать выход из строя. Чтобы понять почему, нужно сначала разобрать её строение.

Крышка радиатора и как она работает

На первый взгляд роль крышки весьма очевидна. Крышка, она и в Африке — крышка. Но на самом деле список задач несколько шире, чем предотвращение расплёскивания охлаждающей жидкости и защита от мусора. Одна из главных функций — сохранить в системе повышенное давление, необходимое для увеличения температуры кипения. К примеру, если в контур залита обычная вода, то закипит она не при 100 градусах Цельсия, а 105. У антифриза порог ещё выше, в среднем это 120 градусов.

На более современных автомобилях, крышку с клапанами ставят не на сам радиатор, а на расширительный бачок. Зачастую, делают такие крышки из пластика.

Контролируется давление парой клапанов внутри крышки. Первый называется перепускным или паровым, второй — атмосферным или впускным.

Задача парового клапана — сбрасывать излишки давления из системы на горячем моторе, а впускного — постепенно выравнивать его с атмосферным, когда двигатель заглушен и остывает.

Если на расширительный бачок ставят пластиковые крышки, то на радиаторах они обычно металлические

Чем грозит неисправность

Зная, что одна из основных задач крышки радиатора или расширительного бачка — регулировка давления в системе охлаждения, несложно догадаться, что может произойти, если, к примеру, перестанет открываться паровой клапан. Излишнее давление найдёт наименее крепкое место и разорвёт контур. В лучшем случае автомобилист столкнётся с сорванным патрубком на радиаторе. Менее приятные сценарии включают в себя разрыв бачка радиатора (особенно этому подвержены пластиковые детали), печки или же вовсе деформацию головки блока цилиндров.

Этой крышке точно пора на покой. Резиновый уплотнитель разбух, что повлияло на работу клапанов. Итог: радиатор не выдержал давления и дал трещину. Замена дорогой детали неисправности дешёвой

Неисправность клапанов не единственная причина, по которой стоит менять крышку. Ведь она может и начать подтекать. Это плохой знак. ОЖ должна находиться под повышенным давлением, и как только герметичность системы пропадает, мотор куда проще перегреть.

Симптомы неисправности крышки

Течь из-под крышки — наиболее очевидный симптом её негодности. Неисправность клапанов может выдать патрубок радиатора. Если он вздулся, то отказал паровой, а если сдавлен — впускной.

Врезка: Избыток давления в патрубке может говорить не только о неисправности крышки, но и о более серьёзных проблемах вроде трещин в головке блока цилиндров или пробитой прокладке ГБЦ, но эти неисправности сопровождаются белым паром из выхлопной трубы.

Существует народный способ проверки крышки. Достаточно пощупать патрубок на запущенном и прогретом двигателе. Если он мягкий, то крышка не держит давление, и ей пора на покой. Профессионалы же используют специальные тестеры. Выглядит устройство как ручной насос с манометром, на который через адаптер накручивается крышка. В мастерских попроще можно найти самодельные испытательные стенды, собранные из компрессора и заваренного бачка радиатора.

Как выбрать новую крышку

Важно: снимать крышку радиатора необходимо только при остывшем двигателе. В противном случае можно как минимум обжечь руку, а как максимум — окатить себя фонтаном очень горячей охлаждающей жидкости. Напомним, в системе она находится под давлением.

Выбор новой крышки радиатора — задача несложная. Вся необходимая информация находится на самой детали. Достаточно купить точно такую же на вид и удостовериться, что она рассчитана на аналогичное давление. Этот параметр указывается сверху. Обычно речь идёт о диапазоне от 0.9 до 1.1 бара, но бывают и исключения.

Подытожим: крышки радиатора или расширительного бачка — копеечные детали, неисправность которых вполне может привести к серьёзным поломкам. Если вы заметили симптомы, то тянуть с заменой не стоит. А ещё лучше периодически поглядывать на крышку и при наличии механических повреждений (сколы, вмятины и т. д.) либо же ослабшей пружины (она не должна легко сдавливаться пальцами), грязи в седле клапана или неудовлетворительном состоянии уплотнителя следует сразу покупать новую.

Читать еще:  Датчик контроля концентрации кислорода oda2 oda2а

Лучшие крышки на радиатор

в чём непонимание или «юмор»?

ИМХО, крышку подбирать методом проб и ошибок.

Зачем такие жертвы то? Так и голову «потерять» можно же.
Всего лишь нужен старый ненужный радиатор, точнее горловина от него и компрессор.
Отпиливаем горловину, глушим нижнюю часть, не забываем про впайку патрубка с золотником, втыкаем тестируемую крышку и через патрубок накачиваем воздух. Смотрим при каком значении в АТМ крышка откроется и воздух пойдет через патрубок расширительного(параметры не помню уже, должны быть написаны на упаковке если она есть).

Иного способа проверки этих поганых новых крышек не знаю. Так и расширительного бачка крышка проверяется, но гораздо проще, ничего колхозить не надо.

P.S. я поступил проще при замене крышки — я просто просверлил 3 отверстия 1,8мм в малом клапане крышки

я поступил проще при замене крышки — я просто просверлил 3 отверстия 1,8мм в малом клапане крышки

Так действительно проще, но далеко не лучше.

Ну тут как сказать. По крайней мере 3 года полет нормальный, клапан не заклинит.
Не знаю правда как при штатной системе охлаждения поведет себя мотор с таким изменением. У меня то шевинива термостат и соответствующие измененияя в системе охлаждения. Крышка что есть что нет. Летом авто не перегревается, зимой печка греет даже лучше.

Можешь рассказать подробнее почему данный вариант далеко не лучший? Я в курсе что ОЖ под давлением имеет более высокую температуру кипения.
Я просто с дуру поменял свою родную крышку, перебрал новых штук 6-8 — бесполезно все. Крышки новые хлам. А голову выкинул, микротрещина из за перегрева была и виной всему крышка

Можешь рассказать подробнее почему данный вариант далеко не лучший?

Я в курсе что ОЖ под давлением имеет более высокую температуру кипения.

Тут дело не только в этом.
Во-первых начинается гораздо раньше образование воздуха в жидкости (воздушных пузырьков), что само-по себе не очень хорошо из-за возможного скапливания воздуха однажды в каком-то месте (все знают проблемы воздушных пробок),но дело ещё и в том, что сама по себе охлаждающая жидкость из-за этого имеет несколько меньшую плотность и теплоёмкость.
А это уже в свою очередь, снижает общую эффективность системы охлаждения.
Ко всему этому следует добавить большее пароовыделение из расширительного бачка.
Другими словами — снижается общий динамический температурный диапазон!
И при определённых остоятельсттвах, это будет тебе показывать прибор температуры, т.е. — из бачка будет идти пар, а прибор будет показывать 100-105 градусов, а должно было бы быть такое только свыше 120.
Возможно неудачное попадание в ситуацию, когда двигатель остановлен (заглушен) и температура резко начинает подниматься.
И вместо того, чтобы отводить тепло в имеющуюся в полостях жидкость, этого не произойдёт, поскольку жидкость быстро закипит. Температура блока будет продолжать расти, а жидкость будет кипеть и не сможет взять в себя дополнительную температуру.
Ничего хорошего блоку это не сулит.
Ну не зря же все производители поддерживаются этой общей концепции, независимо от того, какой термостат.

Ну немного не соглашусь ибо теория с практикой не совпадают.
Я не удалял клапан крышки как таковой, диаметр отверстий мал, они только позволяют сбрасывать давление газов в системе. Как бы при таком вот методе(хотя не спорю, он то вынужденный а не желаемый) «фонтана» присущего перегреву из радиатора при исправном термостате не будет.
За 3 года эксплуатации пока проблемы ни одно описанной нет. Завоздушивания системы нет, даже при низком уровне ОЖ(потек как то патрубок, ну вышел весь расширительный и общий уровень радиатора ушел на пол литра).
ОЖ не кипит и не бурлит. Даже откатался с микротрещинной в голове месяца так 2, по началу на тосоле, ну а потом месяц на воде. Температура висела на 105 рабочая, вентилятор включался на 110-115. Мотор себя прекрасно чувствует после замены головы.

Ну а по производителям — придерживаются, только с нашим автотазом через одно место почему то, а ведь при должном уровне запчастей по сути отличное авто.

Как бы я вижу 2 варианта решения в моем случае:
1. Ездить так
2. Купить новый радиатор, только с ним есть шанс в 80% случаев попасть на нормальную крышку. Но вот только латунных я давно не видел, а аллюминиевый как то не охота.

Чем лучше заклеить протекающий радиатор охлаждения: правила работы и советы мастеру

Не секрет, что радиатор автомобиля – одна из наиболее важных автомобильных деталей в системе охлаждения мотора транспортного средства. Его основным предназначением является своевременный отвод тепла от мотора внутреннего сгорания в атмосферу. Это происходит благодаря циркуляции жидкости по каналам, которых в теплообменнике авто размещено достаточно много. Так, в статье описаны актуальные для автовладельцев решения о том, как запаять радиатор авто, и какой инвентарь следует подготовить для этих целей.

Каждому водителю следует понимать, что ключевым фактором корректного функционирования системы охлаждения является ее герметичность. Это означает, что даже самая маленькая и незаметная трещина полностью выведет ее из строя. Перед работами по запаиванию детали важно изучить процесс ремонта радиатора охлаждения двигателя своими руками, а также определить, какой клей следует использовать в каждом конкретном случае.

Чем опасна постоянная утечка охлаждающей жидкости

Если потёк радиатор охлаждения, нужно обязательно знать, что делать или к каким специалистам обращаться для устранения подобной проблемы. Постоянная утечка может привести к негативным и даже опасным ситуациям:

  • перегрев двигателя и дальнейший его выход из строя;
  • изменение конфигурации системы охлаждения и нарушение целостности материала, который используется в качестве прокладки;
  • заклинивание двигателя, что повлечёт за собой дорогостоящий и длительный ремонт;
  • термические ожоги, которые могут возникнуть при разрыве трещины на радиаторе и вытекании горячей жидкости в виде фонтана.

Для чего нужен радиатор и почему опасны его протечки разобрались, пора переходить к главному вопросу — рассмотрению способов устранения протечек и возвращению системе охлаждения герметичности.

Как быстро устранить течь

Для начала нужно определить местоположение протечки. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Внимательно и детально осматриваем магистраль, по которой осуществляется движение жидкости. На месте протечки будет присутствовать мокрое пятно. Такой способ не всегда даёт положительный результат, например, в случае с микротрещинами.
  2. Компрессор позволяет быстро найти все проблемные места, которые будут нуждаться в ремонте. На радиаторе закрываются все выходы, оставляется только один, система заполняется водой и подаётся воздух через компрессор. Давления в 1 атмосферу будет достаточно. В местах с каплями воды как раз и течёт радиатор охлаждения. Этот способ не требует демонтажа неисправной детали, что ценится многими водителями.
  3. Если потёк радиатор в машине, а мокрых пятен на его конструкции нет и компрессора под рукой также не имеется, то его нужно демонтировать. Конструкция помещается в ёмкость с водой, лучше всего подходит ванна, и подаётся воздух. На месте появления пузырьков как раз и присутствуют проблемы.

Нередко протечки возникают просто в дороге, вдали от дома и даже любого населённого пункта. Продолжать движение не стоит, это опасно для автомобиля и водителя. Мы расскажем, как можно отремонтировать радиатор автомобиля своими руками при помощи подручных средств.

  1. Кусок старой автомобильной камеры и хомут позволят на время закрыть течь и доехать до ближайшего населённого пункта или автомобильного магазина. Резиной закрываем место протечки, а хомутом обжимаем её.
  2. Плоскогубцы уж точно имеются в дорожном наборе у любого водителя. Они нужны для заглушки повреждённой трубки. Таких трубок должно быть не более 5, в противном случае, охлаждение будет существенно снижено и система не будет справляться с возложенной на неё задачей.
  3. Герметик — это очень полезное средство, которое может выручить в самый неожиданный момент. Герметики бывают разные и принцип их использования может существенно отличаться. Инструкция по применению всегда указывается на упаковке. Изучаем её и действуем в соответствии с рекомендациями производителя.

Чем заклеить радиатор автомобиля?

Теперь давайте поговорим о том, чем заклеить радиатор и какой клей подойдет для этого наилучшим образом. Так, одним из лучших вариантов считается двухкомпонентный адгезив 3М DP 8805. Основой его состава является акрил, что дает возможность использовать состав для работы с трудно склеиваемыми материалами:

  • основными преимуществами такого клея является возможность создания достаточно прочного и надежного шва, который не будет терять свою изначальную форму при воздействии высоких температур;
  • недостатком же можно счесть довольно высокую стоимость.

Также хорошим вариантом будут специальные клеи-сварки. Они предназначены для быстрого, а главное – эффективного устранения дефектов на пластиковых поверхностях. Клеевые швы после таких составов отлично переносят не только высокие, но и низкие температуры. Кроме того, им не страшны высокие показатели атмосферного давления.

Важно, что при этом не рекомендуется использовать составы вроде суперклея, чтобы приклеить части радиатора. Обязательно учитывайте то, что клей для ремонта детали должен идеально справляться с высокими и низкими температурными режимами.

Чтобы не ошибиться в выборе, рекомендуем покупать требуемый клеящий состав в сертифицированном автомобильном магазине.

Выбор методов ремонта и клея

Радиаторы в грузовых и легковых автомобилях — важнейшая деталь, помогающая охлаждать механизм, отводить лишнее тепло от двигателя. Внутри устройства по трубам, шлангам циркулирует прохладная жидкость, а удобное расположение верхней части под капотом позволяет ему обдуваться воздухом.

Большинство авто оснащены радиаторами из алюминия. Этот материал идеален для данной цели — он легкий, прочный, не подвержен коррозии, теплопроводность его высока (отдает тепло, и детали не будут перегреваться). Алюминиевые и пластиковые батареи охлаждения пришли на смену изделиям из латуни и меди, которые стоят намного дороже. Но из-за химических особенностей такие бачки намного сложнее отремонтировать, хотя ничего невозможного нет. Радиатор способен треснуть даже от небольшого удара, а если он сделан из пластика, может появиться даже крупный дефект.

Проще всего заделывать трещину подходящим клеевым составом. Но подобрать клей непросто — большинство составов не держится, иные быстро отслаиваются. Это происходит из-за регулярной смены температур и давления в системе охлаждения.

Как заклеить радиатор, и какой еще метод можно применить в домашних условиях? Вот основные из них:

  1. Пайка. Термостойкий пластик, из которого делают радиаторы, а также алюминиевые детали, можно скреплять при помощи обычного паяльника.
  2. Ремонт холодной сваркой. Способ основан на применении особых клеев, которые расплавляют края материала и намертво заделывают трещину термостойким швом. Подходит, если радиатор пластиковый.
  3. Использование клея-герметика. Заклеивать можно только очень мелкие трещины в радиаторах из пластика. Как и прочие меры, эта является временной.

Эффективным средством для устранения протечки является двухкомпонентный клей-адгезив 3M DP8005. В составе есть акрил, который может клеить даже самые сложные типы пластика, например, полипропилен. Если лопнул радиатор, такой материал будет идеальным. Создаваемый им шов не разрушается от действия влаги, агрессивных химических веществ, перепада температур. Но цена такого средства очень высока (до 1500 рублей), поэтому надо думать о целесообразности его покупки по сравнению с заменой радиатора.

Еще один клей — сварка для пластика Hosch. Если радиатор пластмассовый, средство можно покупать без раздумий. Давление до 12 атмосфер — не проблема для шва после полного застывания, и таким клеем можно склеить любые дефекты.

Оценка масштабов повреждения радиатора

Сам радиатор принято устанавливать в подкапотное пространство, а точнее в его переднюю часть. Именно так удается создать эффект обдува встречным потоком воздуха во время движения транспортного средства. Недостатком теплообменника авто является хрупкость. Часто это устройство называют самой уязвимой частью любого автомобиля.

Даже если произойдет самый незначительный удар, вероятность механического повреждения рассматриваемой запчасти достаточно высока. Особенно часто ломаются теплообменники, бачки для воды которых произведены из пластика. Поэтому принимая решение, как отремонтировать радиатор, нужно ориентироваться в первую очередь на свои возможности. Внимательно изучите все представленные выше способы и постарайтесь сориентироваться в том, какой метод будет самым удобным и простым с практической точки зрения.

Также важно предварительно оценить масштабы повреждения. Если оно достаточно сильное, рекомендуется ориентироваться на прямую спайку. Так можно разобраться с действительно большими трещинами, которые невозможно устранить обыкновенным клеем. Если трещина не самая большая – вполне подойдет замазка по типу холодной сварки. Клей же станет оптимальным решением для восстановления небольших трещинок.

Если не уверены в том, что знаете, как заклеить систему охлаждения авто, лучше ориентируйтесь на ремонт системы в автосервисе. К тому же, на проведение механиком восстановительных работ не придется тратить слишком много денег, ведь сам процесс сложным не считается.

Читать еще:  Покраска дисков резиновой краской

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

Для чего многие водители ездят с открученной крышкой расширительного бачка?

Заводская конструкция системы охлаждения двигателя на отдельных автомобилях далека от идеала. Часто отмечаются различного рода неисправности, в том числе с расширительным бачком, крышка которого не может стравливать воздух, что приводит к серьезным повреждениям радиатора и многочисленных патрубков. В качестве профилактики таких неисправностей автовладельцы вовсе используют автомобили без крышки расширительного бачка. Поговорим поподробнее о том, допускается ли подобная эксплуатация и не нанесет ли это вред автомобилю.

Открученная крышка расширительного бачка

Конструкция системы охлаждения двигателя

Система охлаждения двигателя обеспечивает правильную работу мотора, не позволяя ему перегреваться, исключая термические деформации силового агрегата. Циркулирующая в патрубках жидкость направляется через радиатор, где она быстро охлаждается, предупреждая закипание антифриза. Рабочая температура антифриза может достигать 90 градусов и более, в подобном случае в системе повышается давление, для сброса которого предназначен специальный клапан в крышке бачка.

Расширительный бачок с клапаном

Через такой клапан стравливается лишний воздух, что исключает повреждение трубок и радиатора распирающим антифризом.

При появлении протечек в системе существенно уменьшается объем циркулирующего по трубам антифриза, мотор начинает плохо охлаждаться, в конечном счёте, появляются трещины головки блока цилиндров, возникающие по причине её термической деформации. В последующем такой ремонт обойдется автовладельцу в круглую сумму, часто двигатель при подобных поломках уже не подлежит восстановлению. Поэтому требуется в обязательном порядке следить за состоянием всех элементов системы охлаждения, проверяя бачок и патрубки на предмет появления протечек, выполняя соответствующую диагностику и ремонт имеющихся неисправностей.

Расширительный бачок на отечественной классике

Некачественные крышки расширительного бачка

Если на дорогих иномарках подобные проблемы возникают крайне редко, то на машинах бюджетного уровня и продукции АвтоВАЗа часто отмечается такая ситуация, когда клапан в крышке перестает правильно сбрасывать давление, что приводит к появлению серьезных поломок автомобиля. Часто заводская конструкция такого клапана и крышки бачка непродуманна или автовладелец в целях экономии использует неоригинальные запчасти, которые не отличаются надежностью.

Многие автовладельцы не заморачиваются вопросами надежности клапана, они просто ездят без крышки бака, что позволяет избежать проблем с разрывом всей системы по причине повышенного давления. Статистика показывает, что если передвигаться на автомобиле в спокойном и размеренном ритме, избегая частых пробуксовок, то антифриз не закипает, соответственно его не выбрасывает из бачка, поэтому использовать крышку в подобном случае не требуется.

Расширительный бачок

Конечно, специалисты не рекомендуют постоянно ездить без крышки в бачке системы охлаждения, однако какие-либо серьезные поломки в подобном случае большая редкость. В то же время необходимо учитывать, что закрученная крышка обеспечивает герметичность системы, защищая антифриз от попадания в него грязи и пыли. Соответственно, если автовладелец всё время эксплуатирует машину с открытым расширительным бачком, это приводит к тому, что менять антифриз требуется едва ли не ежегодно. Подобное существенно увеличивает расходы на эксплуатацию автомобиля, при этом таких затрат можно было бы избежать, своевременно приобретая качественную и оригинальную крышку, имеющую полностью рабочий клапан.

Подведём итоги

Допускается эксплуатация автомобиля без крышки расширительного бачка системы охлаждения. В подобном случае при размеренном стиле управления практически отсутствует опасность появления каких-либо серьезных неисправностей двигателя. Нужно лишь помнить, что в подобных случаях в антифриз попадает грязь и пыль, ухудшаются его первоначальные свойства, что приводит к необходимости частой замены охлаждающей жидкости, увеличивая расходы автовладельца.

Если ездить без крышки в расширительном бачке системы охлаждения, можно решить проблемы с повреждением радиатора и патрубков из-за увеличенного давления распирающего антифриза.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Крышка радиатора: устройство и возможные неисправности

Автомобиль состоит из множества узлов и деталей, одни из которых требуют постоянного внимания, а другим достаточно и периодического осмотра. Даже небольшие, на первый взгляд, не очень важные детали могут доставить автолюбителю массу хлопот. Вот к таким незаметным устройствам и относится крышка радиатора, неисправность которой может стать причиной ряда проблем. Поэтому и постараемся разобраться: как проверить крышку радиатора и зачем она нужна в автомобиле.

Устройство и принцип работы

Как правило, крышка радиатора располагается либо на самом радиаторе, либо на расширительном бачке охлаждающей жидкости. Отсюда следует правильно ее называть — как крышка системы охлаждения, а если в название еще вложить и функциональный смысл – то правильно по технической терминологии будет звучать – как перепускной клапан системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

В зависимости от завода изготовителя и марки автомобиля устройство крышки радиатора может отличаться как внешним видом, так и сложностью технического механизма, но в любом случае оно будет состоять из следующих основных деталей:

  • жестяной крышки с элементами поворотного зажима на горловине радиатора или расширительного бочка;
  • уплотнительной резинки под крышку;
  • механизма впускного клапана;
  • механизма выпускного клапана;
  • двух клапанных мембран в виде прорезиненых тарелок;
  • корпуса крышки, где располагаются клапанные механизмы.

Функциональное назначение крышки радиатора заключается в регулировании давления охлаждающей жидкости в системе охлаждения ДВС. Поэтому система перепускных клапанов предназначается для эксплуатации в диапазоне температур от нижней точки в -40⁰ C до верхней в +125⁰ C. Нижняя точка обусловлена минимальной зимней температурой окружающего воздуха, а верхняя – пределом кипения охлаждающей жидкости при избыточном давлении в 100 кПа. То есть: -40⁰ C – это температура замерзания тосола и антифриза, а +125⁰ C – их точка кипения при небольшом избыточном давлении. Для воды эти приделы температур будут лежать соответственно от 0⁰ C до +105⁰ C.

Работа перепускных клапанов крышки системы охлаждения происходит примерно по следующей схеме из трех положений:

  1. При +20⁰ C (условно) давление окружающего воздуха и жидкости в системе охлаждения равны, при этом оба клапана закрыты.
  2. Двигатель автомобиля заведен и нагревается, из-за этого охлаждающая жидкость расширяется. При достижении определенного предела выпускной клапан открывается и выпускает излишки давления, при этом не позволяя жидкости закипать.
  3. После отключения двигателя он начинает охлаждаться вместе с жидкостью системы охлаждения, которая, в свою очередь, уменьшается в объеме и создает разряжение. Вот тут и открывается впускной клапан для поддержания нормального давления.

Возможные причины неисправности и способы их устранения

Существуют три основные неисправности крышки радиатора – это:

  • деформация и износ уплотнительной резинки под крышкой, что исключает нормальную работу выпускного клапана по поддержанию избыточного давления в системе, из-за этого жидкость может как просто закипеть, так и постепенно выкипать;
  • поломка механизма выпускного клапана, что может приводить к утечке охлаждающей жидкости;
  • заклинивание мембраны впускного клапана, которое может стать причиной образования воздушных пробок в системе охлаждения.
Читать еще:  Дверь холодильника не присасывается что делать

Проверку клапанного механизма крышки радиатора при открытой конструкции можно произвести самостоятельно путем визуального осмотра и попеременного надавливания на впускную и выпускную мембрану. При полностью исправном механизме резиновые уплотнители мембран не должны иметь на своей поверхности никаких отложений и плотно прилегать к седлам.

Если все-таки из-под уплотнительной резинки по горловине имеется течь тосола, то необходимо купить новую крышку радиатора, при этом не стоит экспериментировать и пробовать своими руками, подремонтировать клапанный механизм.

И стоит помнить, что открывать и снимать крышку радиатора можно только на полностью остывшем двигателе.

Крышка радиатору из-за крышки радиатора

#1 Веселый роджер

#2 Веселый роджер

#3 Веселый роджер

#4 Kuzmich

#5 Веселый роджер

Э. я конечно все понимаю. но ежели есть сомнения.. мож проще.. поменять ее в тупую и не переживать?

  • Наверх

#6 Axl

  • Наверх

#7 k.v.r.

С превиликой радостью сделал бы это живя в Москве или Питере но . проехав 5 магазинов и перерыв уйму коробок с крышками аналогов найти не удалось . это видимо какая-то спецальная мать её блин крышка . сорри! . а под заказ я даже не стал спрашивать за скока недель мне её привезут чтобы не придушить продавца в горячке . видимо придеццо ехать в Питер чтобы купить эту хрень . вопщем шляпа! а другой радиатор с испорченным клапаном даже для проверки ставить не рискну . порвет его нах!

  • Наверх

#8 Веселый роджер

Сроки поставки исудзовской крышки впечатляют.А опелевскую крышку не пробовал искать?У вас чего, экзиста нет что-ли?13 02 908, 500р., через 6 дней обещают в Мск, + до вас, туда/сюда.

У меня хоть и другой движок, крышка визуально один в один.Попробуй искать от субару. Крышки один в один. Я себе брал субаровскую на меньшее давление. Положенно 1,1 или 1,2 а я купил на 0,9. Ну или что-то около того.По части твоей проверки — руками ты ее никогда не проверишь. Для проверки надо ее поставить на приблуду напоминающую горловину радиатора. Подавая положенное давление крышка должна открыться и излишек выпустить. Потом создавая наоборот разряжение проверяется обратный клапан.При нажатии руками на большой клапан, маленький(обратный) открываться не должен. Он открывается только когда создается разрежение.Если уж так не терпится проверить ее — слей охлаждайку с радиатора. Заткни один отвод пробкой(только герметично), а второй пробкой с нипелем и насосом подай давление и смотри когда откроется. Давление открытия должно быть написано прям на самой крышке. А вот как откачать воздух чтоб проверит открытие при разряжении я тебе так сразу схода придумать не могу.

  • Наверх

#9 Терентий

При нажатии руками на большой клапан, маленький(обратный) открываться не должен. Он открывается только когда создается разрежение.

  • Наверх

#10 Веселый роджер

  • Наверх

#11 diadya-fedor

УРА. . Пришел ответ из Питера! . новая контора! . цены — классные! даже подобрали альтернативный (дешевый радиатор) вот мыло . abratt@usparts.spb.ru . номер телефона — 8 (821) 715-90-05РАДИАТОР охл. с крышкой 8-97262-098-0————13140рCSF 2930 ————— 5770рКрышка STANT Part 10242 —-500ри не надо ждать . завтра еду! . вот оно щастье!

  • Наверх

#12 Веселый роджер

Отлично!Внимательно изучи всенюансы с гарантией (установка в сервисе и бланк с печатью и подписями заполучи) и срок гарантии. Кто производитель, для каких авто делает радиаторы?Надеюсь проблем не возникнет, но всё же

  • Наверх

#13 Веселый роджер

+1Проверить крышку на движке (не заклинил ли клапан) не сложно. Поиск рулит.

  • Наверх

#14 Веселый роджер

  • Наверх

#15 Дмитрий-Хлам

Крышко подошоль от ТОЙОТО 160 рублёф 1.1 я еще грю прадовцу . а 0.9 нету? а он мне — скажи спасибо что такая нашлась . хамы блин! ну и раз крышка есть то чо дома то сидеть . поехал, снял радиатор, притащил домой, вскрыл банку, обезжирил, намазал герметиком AMBRO или ARMO не суть (как учили), обстучал молоточком, поджал усы, дал постоять, и поверх всего этого колхоза (по совету жителя гаражей автомеханика Юры) обмазал шов «Пепсиколом» и к батарее на ночь, утром тепленький радиатор поехал ставиццо на место . поставил минут за 5 (приноровился там что могу его с закрытыми глазами по секундомеру на спор ставить и снимать) и вот наступил волнующий момент . залил дистилята (ибо жаль антифриз выливать в землю) крышку ставить не стал, ключ на старт . завелась со второго дрыга (после недельной стоянки) и стала грецца, чесно сказать веры особой не было но наблюдая как растет температура движка и то что на подстеленной газете нет пока не единого мокрого пятнышка увеличивало мои шансы с каждой секундой . стрелка температуры прошла полдень и уже завалилась на 14.30 а термостат все не открывался но вот все булькнуло, зашипело жидкость провалилась в двигло . подлили водички и надели крышку (старую, для пробы, с оторваннум клапаном) при прогазовке обнаружилась привильная работа всей этой канализации . т.е. при нарастании давления жидкость стекала в расширительный бачок, поднималась кверху и опускалась обратно . после данного нехитрого теста решено было поставить новую крышку . после 15 минут стабильной работы с новой крышкой решил прокатиццо, тупо сел и поехал . выехав из гаражей на трассу медленно набрал скорость до 80 и проехал км. 5 . все в норме, заехал на заправку, в маркете купил промыфку, новый антифриз (который судя по инструкции светится в ультрафиолете) . поехал обратно в гараж . промыл систему, залил антифриз и поехал себе домой . утром заварив кофе сел писать сей трактат . машино стоит под окном а я подвожу итоги своих мытарств . итак увараемые конферяне . 1. причина гибели радиатора — мертвый клапан крышки радиатора2. крышка подходит от японцев ищется по образцу и стоит копейки3. радиатор лопнувший по шву чинится с минимальными затратами (хотябы на время исключительно для езды по городу)

Лучшие крышки на радиатор

Сообщения: 4906 Зарегистрирован: 02 дек 2007, 00:00 Откуда: Каспийск-Радужный-Тюмень Авто: Газ-21Р :
Награды: 1

Рейтинг: 9 398
Репутация: +11

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 67 раз

  • Цитата

Сообщение ganstown » 19 мар 2010, 21:40

Насчет холодной сварки не скажу, но липнет она не всегда хорошо. Предложу заклеить эпоксидкой, ну может ткань пропитать и наложить держать должно

Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:

masya115-505 , то что ты предлагаешь скорее не поможет ибо он от капель и маленьких подтеков а у него брызгает по его описаниям

Сообщения: 292 Зарегистрирован: 17 июл 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 22.06.02 Авто: мондео и форестер :
Награды: 1

Рейтинг: 795
Репутация: 0

Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 10 раз

  • Цитата

Сообщение _derek_ » 19 мар 2010, 23:01

Сообщения: 214 Зарегистрирован: 03 мар 2007, 00:00 Откуда: Тюмень->Питер Стаж: 1999 Авто: CALDINA

Рейтинг: 214
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Zank » 19 мар 2010, 23:14

Сообщения: 2220 Зарегистрирован: 07 окт 2007, 00:00 Откуда: Tyumen Авто: R2D2 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 226
Репутация: +3

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 13 раз

  • Цитата

Сообщение kds72 » 21 мар 2010, 10:17

Сообщения: 453 Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 1997 :
Награды: 1

Рейтинг: 2 303
Репутация: +6

Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 23 раза

  • Цитата

Сообщение AK879 » 21 мар 2010, 12:14

Сообщения: 2407 Зарегистрирован: 16 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Копевар :
Награды: 1

Рейтинг: 9 207
Репутация: +8

Благодарил (а): 91 раз Поблагодарили: 120 раз

  • Цитата

Сообщение Zloy_alex » 21 мар 2010, 14:43

После герметика автор будет спрашивать:
Не греет печка, что делать?

Крайне опасное дело, следующий хозяин будет сильно материть

Сообщения: 2220 Зарегистрирован: 07 окт 2007, 00:00 Откуда: Tyumen Авто: R2D2 :
Награды: 1

Рейтинг: 3 226
Репутация: +3

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 13 раз

  • Цитата

Сообщение kds72 » 21 мар 2010, 15:40

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 22 мар 2010, 00:00

Рейтинг: 3
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение 72zakaz » 22 мар 2010, 17:01

Сообщения: 369 Зарегистрирован: 15 сен 2010, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: пока без авто

Рейтинг: 379
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

  • Цитата

Сообщение vano_72 » 28 окт 2011, 23:38

Сообщения: 177 Зарегистрирован: 07 окт 2009, 00:00 Откуда: Заброшенная деревня Стаж: 1999 Авто: Ауди А3, Ауди 80 :
Награды: 1

Рейтинг: 177
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

  • Цитата

Сообщение AudiVoD » 28 окт 2011, 23:44

Сообщения: 407 Зарегистрирован: 05 июн 2010, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 510
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 2 раза

  • Цитата

Сообщение deniska82 » 29 окт 2011, 00:48

Сообщения: 1783 Зарегистрирован: 31 янв 2011, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 8 033
Репутация: +23

Благодарил (а): 59 раз Поблагодарили: 79 раз

  • Цитата

Сообщение BuHHu » 29 окт 2011, 01:11

герметики для СО вредны. они не только «лечат» трещинки (хотя это временная и не 100%ная мера), но и так же закупоривают каналы охлаждения в блоке двигателя. оно надо . в советские времена ваще порошок горчицы бросали в тосол чтоб тот набух и закупорил течь, но закупоривались и каналы. так что не экономьте. щас неоригинальные радиаторы по качеству не хуже оригиналов, а по цене в 2 раза дешевле. и фирм в Тюмени занимающихся этим куча. так что не жмитесь чтом на ремонт двигателя не попасть

Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

2 автор темы: а под этим номером что у тебя в аватарке ездит совсем не интегра, а. ВольвА 90-я джипастая. вот он настоящий «первонах» )))))

Тема: Крышка радиатора

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    Крышка радиатора

    Ребята! хотелось бы узнать, какие по мануалу и на практике стоят крышки радиатора? вернее какая давка на них? более интересуют атмоЕЖи SOHC. хотя и другие атмосферники пусть не проходют мимо 🙂
    Заранее, спасибо!

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    У тебя на крышке должно быть написано давление. У мню 1,1.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    Виталь! в том то всё и дело, что написано. у мну 0,9. поэтому и возник сей вопрос, почему у мну 0,9, а у, допустим, тебя — 1,1 ?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Жека, пардон у мню ваще не 1,1, а вот че написано
    108 килопаскаль

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Жека, пардон у мню ваще не 1,1, а вот че написано
    108 килопаскаль

    Как и у меня. Все хочу заехать купить на 0.9 очка — с ней радиатор целее будет.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    Виталя, ну твои 108кПа и есь 1,1 🙂

    to all у остальных что ли нет крышки на радиаторе.

    курители мануалофф ;), какая крышка должна стоять на 202ом ёжике?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal
    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Тебе это нужно?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    округляем 1,06588 = 1,0659 = 1,066 = 1,07 = 1,1

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    ну что-то типа того. спс! токо б ещё знать на примерах, у кого какая стоит, и в связи с чем разные давления на крышках? я понял, что это в пределах номинальных значений, но всё же!- чем обусловлено?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    WoofKiller, изложу свои мысли на форуме 🙂
    Поднимая давление рабочей жидкости в контуре системы охлаждения, мы поднимаем ее (рабочей жидкости) рабочую температуру. Т.е. другими словами мы поднимаем температуру начала кипения антифриза. Этот клапан нужен как раз для этого.
    ИМХО не рекомендую ездить постоянно без давления в контуре.
    PS: контуры охлаждения на субариках расчитаны на 1,1, более того тестировать на протечки данный контур надо при 1,6.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Еще и Кен Блок
    Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

    где взять пробку в 1,6 ?
    с вашего позволения, чтоб не создавать тему, спрошу тут! каким макаром проверить систему охлаждения на дырки? ведь не сифонит ни где! а проблема есь!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector