Camgora.ru

Автомобильный журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Потекли амортизаторы (стойки)

Потекли амортизаторы (стойки). Что делать и можно ли ездить? Какие будут последствия

Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему текут амортизаторы?
  • Что делать и можно ли ездить?
  • Последствия, если не менять

Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.

Почему текут амортизаторы?

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

  • Это масляные амортизаторы
  • Газо-масленые
  • И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Что делать и можно ли ездить?

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делатьсрочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

  • Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
  • Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

  • Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
  • Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
  • Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

(43 голосов, средний: 4,40 из 5)

Как растянуть пружину амортизатора

Даже когда машина стоит, пружины подвески находятся под постоянной нагрузкой. Со временем, пружины «устают» и проседают. Это называется — старение. В структуре металла, начинает расти усталостное напряжение, которое рано или поздно ведёт к образованию усталостных микротрещин. А они, перерастают в трещины. Когда это произойдёт (облом витков) через 5 лет или через 10 — предугадать невозможно! Пружина не сообщает про образование микротрещин. Но если клиренс машины уменьшился, это говорит о том, что в пружинах уже образовалось усталостное напряжение. И чем ниже проседают пружины, тем больше вероятность образования микротрещин. Пружина с микротрещинами обречена и её уже не «вылечить».
Но если в пружине ещё нет усталостных микротрещин, то само по себе усталостное напряжение структуры металла можно снять термической обработкой. Это называется — нормализация. При этом, пружине можно придать новую длину, т.е. растянуть. В этом случае и машина подымется и пружина обретёт «вторую жизнь», т.к. снимется усталостное напряжение.

Для тех, кто считает что это НЕ РЕАЛЬНО, ссылка на статью, с сайта завода, по производству пружин:
www.chelmash.com/files/pressa/33.htm
и выдержка с этой статьи, непосредственно про НОРМАЛИЗАЦИЮ…

Смотрите также

Комментарии 8

Здравствуйте. Нужен ваш совет . Можно ли изменить диаметр последнего витка автомобильной пружины? Есть новые пружины, которые можно купить недорого, но у них диаметр со стороны аммортизатора меньше. Сейчас 90 нужно сделать 105. Мне говорят, что в месте нагрева она лопнет. Как сделать правильно? Также есть несколько комплектов просевших пружин. Можно ли им вернуть былую высоту без проблем в будущем и как? Пружины редкие, на аммортизатор нивомат, цена одной 7500 рублей. Покупать дорого. Понимаю, что это ваша работа, но хотелось бы услышать ваш совет. Нахожусь от вас очень далеко, приехать не могу.

Здравствуйте!
Для того что бы увеличить диаметр последнего витка, необходимо разогреть место разгиба до красна. Тогда, приложив усилие, виток можно разогнуть. Проделав такую процедуру в нескольких точках, можно достичь необходимого результата по диаметру. НО действительно, предугадать поведение данного витка после нагрева до красна — не возможно. По сути, после нагрева до красна, металл станет мягким и потеряет упругость. Лопнет виток в месте нагрева, или прогнётся — возможно и то и другое. Но если учесть, что это именно первый виток, который ложится в своё посадочное место, можно надеяться, что он прослужит так очень долго. Но даже если лопнет — раз пружина не дорогая, на вашем месте, я бы рискнул попробовать.
Для растяжки родных (просевших) пружин, необходимо оборудование, которое не продаётся нигде! Мы всё делали своими руками, т.к. в мире не используется подобная практика — растяжки просевших пружин.

Нормализация выполняется при температурах порядка 850 градусов. Боюсь, что сажи на пружинах после такой температуре оставаться не должно. Также, для устранения пороков отжига скорее всего потребуется обработка на дробометной машине.

Мне сдается, что то, что вы делаете — это отпуск при средней температуре. Это должно работать, если патентированную пружину тянуть в горячем состоянии. Для обычных же пружин может быть проще закалять с нормализацией.

Правильно ли я понимаю, что вы имеете прямое отношение к термообработке металла и свои знания применяете на практике?

Нет, я специалист в другой области. Как-то приходилось восстанавливать пружины, правда малого размера. Поэтому со всей [без]авторитетностью заявляю, что температураная обработка действительно способна восстановить свойства пружин 🙂

Параметры обработки зависят от марки стали, их можно найти в справочнике. Там же, кстати, и технологию часто указывают — что нормализовать, что отпускать. Пружины стареют в результате самопроизвольного отпуска. Насколько я понимаю, рессорную сталь проще закалить по новой. Качество же проверить по какому-нибудь Роквеллу.

ого, полезная инфа. вопрос а вы в киеве где находитесь?

Район центрального ж/д вокзала. Возле паровоза.

Даже не знал, что такое бывает)) в смысле растяжка)

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

Читать еще:  Очистка двигателя водородом в новосибирске отзывы

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Нужно ли надевать резиновые шланги на пружины амортизаторов и как это сделать

Какой бы продуманной ни была конструкция машины, всегда можно что-то улучшить, особенно для езды по российским дорогам.

Постоянно убеждаюсь, что нет таких узлов и агрегатов, которые нельзя было бы доработать умелыми руками. Вот, недавно мне таксист буквально глаза открыл.

Собрался я к другу — решил взять такси, потому что намечалась «культурная программа». Вызвал машину, едем, а это хоть и недалеко, но за городом. Началась плохая дорога, по идее сейчас должно сильно трясти, но нет — идём мягко и практически бесшумно.

Зачем нужна оплётка на пружинах

Резиновая оплётка защищает элементы подвески от преждевременного выхода из строя и негативных факторов окружающей среды. Шланг, надетый на пружину, продлевает срок службы автомобильного амортизатора. Интересно, что это решение придумано не самими автомобилистами. В продаже можно встретить уже готовые детали с подобной защитой для разных моделей машин. Среди них есть изделия, как российского, так и зарубежного производства. Кроме того, услуга по установке резиновой оплётки предлагается многими СТО и частными мастерами по ремонту и обслуживанию авто.


Амортизационные пружины без защиты

Шланги на пружины авто от вибрации

Спросил таксиста, что за фокус? Он и объяснил: чехол на пружинах амортизатора. Какой ещё чехол? — Шланг обычный, — говорит, — берёшь и на пружину надеваешь.

Я бы подумал, что таксист прикалывается, если бы сам не стал свидетелем, какой у машины был тихий ход. Но всё равно, как-то глупо выглядело — по правде, о таком раньше даже не слышал. Пока едем, стал выяснять, что да как. Вдруг и мне такое надо? Ну или водила в конце концов скажет, что пошутил.

Таксист охотно поделился лайфхаком: берёшь шланг прорезиненный, можно полиуретановый. Продаётся в любом магазине хозтоваров для дачников, стоит дёшево. Купи, надень и спасибо мне скажешь. Главное чтоб сидел плотно, а не болтался.

Такой чехол защищает пружину от пыли, грязи, сколов от летящих камней. Деталь, хоть и металлическая, но никакого антикоррозийного покрытия на ней нет. Под шлангом она будет всегда чистая и сухая, значит, и ржавчина ей не грозит. Ну, про уровень шума ты сам понял. Ударная нагрузка снижается, зато ресурс увеличивается.

Вроде похоже на правду. Таксисты гоняют много, куда их только не заносит — по бездорожью часто приходится ехать, но машина всегда должны быть на ходу и служить как можно дольше. Ведь каждый ремонт — это простой и потеря заработка. Значит, знают, что делают. Но всё равно дичь какая-то.

Плюсы и минусы метода

У данной модернизации существуют достоинства и недостатки.

  • Резинка защищает амортизатор от износа и повреждений.
  • Уменьшает стук при проезде неровностей.
  • Снижает силу удара по подвеске при езде по плохой дороге или бездорожью.
  • Предотвращает коррозию.
  • Защищает пружины от грязи и реагентов.


Пружины, установленные без защиты, подвергаются сильному загрязнению
Минусы:

  • Шланг может сползти с пружины и перестать выполнять защитную функцию.
  • Метод может быть затратным, если выбираются готовые детали с резиновой оплёткой или планируется делать модернизацию в автосервисе.
  • Самостоятельная установка оплётки занимает некоторое время.
  • Необходимость периодически осматривать и поправлять резинки.


На установку защиты может понадобится некоторое время, особенно без должного опыта
Таким образом, у данного способа немало положительных сторон. Но не меньше и недостатков, которые могут показаться для отдельных автолюбителей существенными. Поэтому однозначного ответа на вопрос о том, стоит ли надевать такую защиту, нет. Это каждый владелец авто должен решить для себя сам. Но вреда от неё никакого не будет.

Резинки под передние пружины

Практически на всех импортных автомобилях установлены подобные резиновые прокладки между пружиной и пружинной чашкой, которые устраняют возможные несогласования их лекальных поверхностей.

Поделись с друзьями

Применяемость

  • ВАЗ 2108-2199
  • ВАЗ 2110-2112
  • ВАЗ 2113-2115
  • ВАЗ 1118 (Лада Калина)

Преимущества использования шумоизоляторов SS20

  • эффективно поглощают металлические шумы;
  • недорогие;
  • выполнены из бензомаслостойкой резины;
  • срок службы 2-4 года.

Гарантия

Ремонтируя автомобили в автосервисе наши специалисты заметили одну интересную проблему: на автомобиле, в котором были заменены изношенные детали подвески, отремонтированы амортизаторы, установлены бесшумные опоры SS20, произведена проверка на люфт в сочленениях, пропадают все возможные звуки и грохот. Но на 10-20 автомобилях из 100 остается какой-то непонятный дребезг в передней подвеске, который не устраняется обычной заменой деталей и ремонтом амортизаторов.

Мы нашли его (хотя пришлось изобретать велосипед) — это дребезг между пружиной и пружинной чашкой.

Практически на всех импортных автомобилях установлены подобные резиновые прокладки между пружиной и пружинной чашкой, которые устраняют возможные несогласования их лекальных поверхностей.

Пружинная чашка получается методом штамповки, поэтому точность ее изготовления достаточно высокая. А пружина — достаточно капризная деталь в изготовлении. Проходя термообработку, она может изменить свою форму (покоробиться).

Имея высокие технологии обработки металлов, зарубежные производители все равно устанавливают резиновую прокладку на пружину с двух сторон, чтобы исключить возможные дребезги. Что и Вам советуем.

В Вашем автомобиле уменьшится шум, который передается по пружине.

  • Обновленная форма с оребрением повышает качество шумоизоляции и демпфирование.
  • Шумоизолятор центрирует пружину относительно пружинной чашки,исключая её смещение и, как следствие, возможные контакты пружины с элементами кузова.

Установка шумоизоляторов SS20

В таблице указаны рекомендуемые розничные цены в Самаре

Товаров на: 0 руб.

Стойки и амортизаторы «Демфи» для автомобилей LADA Vesta Cross.

Комплектуем модули из проверенных элементов.

Стойки и амортизаторы Демфи для занижения автомобиля LADA Vesta на -50 мм.

  • Для чего ставить резиновые проставки под пружины?
  • 1. Зачем нужны резиновые проставки под пружины?
  • 2. Что нужно для установки проставок под пружины?
  • 3. Как правильно установить проставки под пружины?

Наверняка, многим водителям не раз приходилось попадать в ситуации, когда сильно загруженное авто начинало «присаживаться», а подкрылки при движении задевали задние колеса. Выходов из сложившейся ситуации может быть несколько: самый простой – это разгрузить багажник, но опять же не факт, что это существенно повлияет на и без того изношенные пружины и амортизаторы. Вторым и самым кардинальным вариантом решения проблемы есть замена амортизаторов на более тугие, что поможет поднять машину и будет лучше удерживать ее от «приседаний». Как понимаете, оба варианта являются своего рода крайностями, поскольку иногда приходится перевозить габаритные грузы, а менять амортизаторы зачастую просто нет времени (иногда и желания).

Защита своими руками

Шланг на пружину стойки можно установить в автомастерской или купить уже готовые амортизаторы с защитными резинками. Но эти способы защиты довольно затратные финансово. Поэтому можно сделать такую модернизацию своими руками. Для надевания на пружины можно использовать патрубки от многих моделей отечественных машин или тому подобные резиновые изделия. Главное, чтобы они были в хорошем состоянии, не потрескавшимися и не имеющими прочих серьёзных дефектов.

Чтобы сделать защиту амортизаторов, достаточно просто нарезать такие резинки на отрезки нужного размера и надеть их на пружины подвески автомобиля. Работа эта несложная и не требует никаких особых знаний, опыта или инструментов. С ней прекрасно справится даже новичок. Но она может занять немало времени, так как установка шлангов не всегда проходит гладко. Кроме того, элементы подвески, как правило, грязные, если авто неновое. Нелишне их предварительно помыть и очистить от загрязнений, насколько это возможно. Это позволит добиться максимального эффекта от защиты.

Читать еще:  Руководство по ремонту автомобиля ока


Пример, как выглядит шланг на пружине

После установки резинок следует регулярно проверять их состояние и местоположение. Если шланги сползли или треснули, порвались, их желательно заменить другими. Особенно необходим осмотр после поездок по бездорожью и после зимы. Но прослужить они могут довольно долго. Поэтому данный метод станет отличным решением для тех, кто любит внедорожные вылазки или живёт в крупном городе, где дороги в зимнее время обрабатывают антигололёдными реагентами. Актуален он и для владельцев машин, у которых даже исправные амортизаторы постукивают при преодолении неровностей. Стоит обратить внимание на данный способ и хозяевам моделей автомобилей, имеющих ненадёжную, но дорогую подвеску.

Теперь вы знаете, зачем ставят резинки на амортизаторы и как их установить своими руками. А вам приходилось прибегать к данному способу защиты? Как вы думаете, насколько он эффективен? Если у вас остались вопросы или вы хотите поделиться интересным лайфхаком по теме, пишите в комментарии.

Правильный уход за автомобильным средством: основные правила и рекомендации

Следить или не следить за состоянием своего автомобиля – дело каждого. Кто-то игнорирует этот пункт, а кто-то – наоборот, направляет все свои силы и энергию на поддержания определенного состояния своего транспортного средства. Но, сожалению, как показала практика, огромное количество автомобилистов делают это неправильно.

Важно! Гарантией долгого срока службы автомобиля является бережное отношение к нему, в частности, к его салону.

Связанно это с тем, что многие не владеют определенными знаниями или же никто толком не акцентирует внимание на мелочах. Не все понимают в полной мере, что неправильный уход за автомобилем приводит к тому, что срок эксплуатации существенно сокращается.

Опытные специалисты дают свои рекомендации относительно ухода за автомобилем:

  1. Обязательная чистка внутренней и внешней части автомобиля, которую нужно проводить хотя бы раз в месяц.
  2. Своевременная смена масла и всех фильтров. Желательно, делать это каждые 8000-10000 километров и выбирать только качественный продукт.
  3. Всегда проверять давление в шинах.
  4. Своевременная смена тормозных колодок каждые 30-40 тысяч километров.

  • Зеркала заднего вида должны быть в порядке.
  • Салон в автомобиле необходимо поддерживать в чистоте.
  • Отказаться от плохих лампочек в фарах и заменить их на нормальные, в рамках разрешенных законодательством.
  • Если в планах не пользоваться автомобилем какое-то время, то стоит убедиться в том, что он храниться правильно.
  • Своевременно менять воздушные фильтры. Делать это нужно каждые 30-40 тысяч километров.
  • Выполняя все эти рекомендации, можно существенно продлить срок службы автомобиля. К тому же, своевременная смена необходимой детали может помочь избежать опасной аварийной ситуации на дороге.

    Как вернуть пружинку в прежнее состояние?

    Для восстановления упругости пружин с помощью термомеханического способа установите пружину в тиски и с помощью их сожмите пружину так, чтобы ее витки соприкасались друг с другом. Затем пропустите через пружину электрический ток силой 200-400 ампер в течение 20-30 сек.

    Как отпустить пружину в домашних условиях?

    Чтобы пружина сохранила форму, ее следует закалить. Для этого ее нагревают до светло-красного цвета, а затем опускают в техническое масло. Можно использовать трансформаторное или веретенное масло. После проведения закалки пружину нужно зафиксировать в сжатом положении и оставить ее на один или два дня.

    Как распрямить пружину?

    Процесс выпрямления пружины

    Зажимаем самодельное приспособление в тиски. Затем нагреваем в горне или на костре нижнюю часть пружины докрасна, надеваем на круглую трубу, разжимаем спираль, и аккуратно держась за край кузнечными щипцами, выпрямляем пружину.

    Что будет если просели пружины?

    Признаки просевших пружин

    Стук во время езды. Сильная вибрация. Проседание автомобиля даже от небольшой нагрузки. Крен автомобиля на одну сторону.

    Можно ли заварить лопнувшую пружину?

    возможно ли заварить лопнувшую пружину амортизатора. и есть ли смысл? Нет. — режимом термической обработки — для образования определённой строго заданной структуры материала.

    Как делают пружины?

    Как производят пружины?

    1. Для производства таких деталей, как пружины используются различные металлические сплавы. …
    2. Для изготовления пружин предварительно подготавливают заготовки на специальных прокатных станках. …
    3. Используя такие станки, проводят предварительную подготовку прутка перед навивкой.

    Как закалить проволоку?

    Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем.

    Можно ли греть пружины?

    Для выполнения закалки готовую пружину надо нагреть до температуры 830–870°, для чего можно использовать газовую горелку. Ориентироваться на то, что требуемая температура закалки достигнута, можно по цвету раскаленной пружины: он должен стать светло-красным.

    Как понять что машина просели пружины?

    Признаки неисправности пружин подвески

    1. Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. …
    2. Низкая посадка машины при загрузке, даже незначительной. …
    3. Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. …
    4. Уменьшение плавности хода.

    Как узнать что пора менять пружины?

    Когда следует менять пружины

    1. Проседание машины на одно колесо. …
    2. Уменьшился клиренс или авто заметно проседает даже при обычной нагрузке. …
    3. Посторонние звуки в подвеске, хотя заметного проседания или признаков изношенности амортизатора нет. …
    4. Ржавчину можно обнаружить при визуальном обследовании.

    Как узнать что пора менять амортизаторы?

    6 верных признаков, что вам пора сменить амортизаторы

    1. Вибрации во время движения …
    2. Клевки и увод автомобиля в сторону на торможении …
    3. Вялое торможение …
    4. Неравномерный износ шин …
    5. Потёки гидравлической жидкости …
    6. Растрескивание и деформация крепёжных втулок

    Лопнула пружина передней стойки можно ли ездить

    Добрый вечер всем! Случилась неприятность под конец отпуска. Выезжал из гаража и на ровном месте лопнула передняя правая пружина амортизатора (отломился один нижний виток)

    Вопрос — можно ли так ехать?
    Нахожусь сейчас в 300 км от дома, до ближайшего сервиса минимум 100 км.

    В мае после замены резины я вдруг обнаружил что в передней подвеске слева что-то звенит как в кастрюле. В течении месяца я пытался понять что так может греметь – переставлял колеса, перебирал суппорта и многое другое, но причину дребезга найти не мог. В итоге решил поменять стабилизаторы (косточки, линки) и во время замены выяснилось, что как раз там где гремит, в чашке стойки, валяется отломившийся виток пружины на полвитка.

    Неожиданно оказалось что по быстрому купить пружину на Aveo T300 не получается. Средний срок доставки – неделя. Плюс стоило поменять опоры (они на авео т300 не разборные, подшипники отдельно не меняются). А через неделю после обнаружения мне нужно было уезжать в отпуск в Турцию в Pegasos Royal. При этом нужно было доехать как минимум до парковки Park&Fly и обратно. Поэтому возник вопрос:

    Сколько можно ездить на лопнувшей пружине передней подвески

    В интернетиках пишут что с обломанным витком пружины люди проезжают тысячи километров. Многие вообще не заморачиваются и меняют пружину, даже с отломанным витком, только тогда, когда сдыхают амортизаторы. Другое дело, что пружина без витка, тем более лишь на одной стороне приводит к ускоренному износу амортизаторов. Но это не главное. В целом езда на такой машине не безопасна.

    В итоге, я без витка пружины проездил около 3х месяцев, что-то около 500 километров . Никаких проблем с этим не возникло. При замене пружин я менял их обе, а после делал развал/схождение.

    17 июля 2017 | Раздел: Chevrolet Aveo T300 | меток нет

    Сегодня днем ехал, сквозь музыку услышал как что-то проскрежетало, вышел по пинал колеса, покачал подвеску, все тихо, под капотом все нормально. Поехал дальше, еще пару раз скрежетнуло и затихло. Когда приехал домой, загнал в гараж начал качать машину и слушать. Услышал какой-то брякающий легкий звук метал по металлу. Ползал вокруг заглядывал под машину но самому качать и смотреть никак. Снял колесо смотрю а там.

    Колесо поставил поехал в магазин. Один закрыт где запчасти всегда в наличии, в другом сказали даже заказать сейчас нельзя т.к. до вторника на складе праздник и цены могут изменится.

    Съездил почти до Москвы на этой пружине 260км и вернулся. В машине было 4 пассажира и багаж.

    Opel Astra Клуб

    Opel Astra, Chevrolet Viva & Opel Zafira Club

    • QUICK_LINKS
    • Сообщения без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда

    Почему лопаются задние пружины. внизу.

    МодераторCOLON Remont

    • Для печати

    Почему лопаются задние пружины. внизу.

    • Цитата

    Сообщение Анклав » Чт 12 апр, 2007 21:55

    • Цитата

    Сообщение Lelikson » Чт 12 апр, 2007 22:39

    • Цитата

    Сообщение Frontier » Пт 13 апр, 2007 15:20

    • Цитата

    Сообщение Shepherd » Пт 13 апр, 2007 15:25

    • Цитата

    Сообщение Тилк » Пт 13 апр, 2007 15:53

    • Цитата

    Сообщение kefirkin » Пт 13 апр, 2007 16:20

    • Цитата

    Сообщение Greenfish » Пт 13 апр, 2007 16:23

    • Цитата

    Сообщение Анклав » Сб 14 апр, 2007 16:46

    • Цитата

    Сообщение романс » Сб 14 апр, 2007 17:36

    • Цитата

    Сообщение Олег » Сб 14 апр, 2007 17:48

    • Для печати
    • Общий раздел
    • Правила форума и самые важные рекомендации
    • Welcome to Astra Club
    • Новости
    • Общие новости
    • Новости — Opel
    • New Opel Astra J
    • Выбор и покупка Авто
    • Opel Astra vs .
    • Технический раздел
    • Opel Astra FAQ
    • Двигатель, система охлаждения и топливная система
    • Коробка передач
    • Система отопления и кондиционер
    • Тормозная система
    • Подвеска и рулевое управление
    • Кузов (железо и оптика)
    • Салон
    • Справочные материалы
    • FAQ version 1
    • Ремонт
    • Гараж — общий раздел
    • Гараж — запчасти
    • Гараж — Моторист
    • Правила раздела «Гараж — Моторист»
    • X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEP
    • C14NZ, C16NZ, X16SZ, X16SZR
    • С14SE, C16SE, Z16SE
    • X14XE, Z14XE, X16XEL, Z16XE, Z16XEP
    • X18XE1, Z18XE
    • X18XE, X20XEV
    • C18NZ, C20NE
    • Z16XER, Z18XER
    • Z22SE, Z22YH
    • Дизельные двигатели
    • Турбомоторы (Z20LET, Z20LEH и пр.)
    • Прочие двигатели
    • Общие вопросы и проблемы двигателя
    • Гараж — Электрик
    • Гараж — АвтоСлесарь
    • Гараж — Кузовщик и Маляр
    • Эксплуатация Автомобиля
    • Общие вопросы
    • Opel Astra J
    • Opel Astra H, Opel Zafira B
    • Opel Astra G, Opel Zafira A, Chevrolet Viva
    • Opel Astra F
    • Шиномонтаж
    • Тюнинг
    • Тюнинг Opel Astra
    • Галерея тюнинга
    • Предложения по тюнингу
    • Автозвук
    • ОКОЛОавтомобильные сервисы и услуги
    • Страхование
    • ГИБДД
    • Заправки
    • Автомойки
    • Сервисы, автосалоны, магазины запчастей
    • Общение, разговоры, юмор
    • Курилка
    • Путешествия & ситуации на дорогах
    • Поздравлялки
    • Куплю/продам
    • Куплю — Продам
    • Автомобили
    • Запчасти
    • Диски и шины
    • Тюнинг и фичи
    • Барахолка
    • Хорошие руки
    • Клубная жизнь
    • Предложения партнёрства
    • Фотогалерея
    • Представительства Клуба
    • Клубная символика
    • Спорт
    • Встречи Клуба
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Клубный сервис
    • Совет Клуба

    Кто сейчас на форуме

    Сейчас этот форум просматривают: 11 и гости: 0

    Сломалась задняя пружина

    Опции темы
    • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • В сентябре 2016 меняли все саленты задка , косточки и прочую хрень , амортизаторы тоже менялись , так вот пружины были целые . И это несмотря , что два дня в неделю Туран забит под завязку от 350 кг до 700 кг и пробегает в это время км 200.
    Думается , что не во времени возрасте вопрос . И ко всему , под грузом Туран не заметен особо просевшим , нигде не цепляет , не шкребет.

    Сломанную пружину можно применить вот так:

    Сегодня поставил новые пружины.

    Последний раз редактировалось ant 787; 11.06.2017 в 16:36 .

    кто нибудь подскажет , о чем говорят эти обозначения на моих пружинах ?

    Обозначение жёсткости пружины.

    Это понятно.
    Кто нибудь видел таблицу этой жесткости с обозначениям по цветам ?
    Расшифровать как ?

    Видел. Абсолютно бесполезная таблица, так как при заказе пружин Килен или KYB она не нужна.

    Читать еще:  Starline a61 dialog инструкция по установке

    Доброго времени суток всем нам!
    Апну уже прозвучавший вопрос: нужно ли менять обе задние пружины, если сломалась одна.
    На предыдущих машинах (БМВ, АУДИ) менял по одной и у сервисменов о необходимости парной замены даже вопросов не возникало. А тут меня вчера на хорошо известном здесь автосервисе приемщики дружно убеждали что только две сразу. Они же меня как-то при замене стойки стабилизатора уговаривали и вторую сразу поменять (основной их аргумент был «просто такие детали меняются парами»), что мне активно не понравилось.
    Доводы что одна старая, другая новая ведут к существенному перекосу (разве мы ездим по идеальным плоскостям и на одинаково накачанных колесах ?) и одна будет жестче, другая мягче (а кто-то уверен, что пара ваших пружин из одной партии и что цветовая маркировка жесткости не плод чей-то фантазии ?) и что разный ресурс (лопаются они не от исчерпания ресурса, а от изначально присутствующих дефектов, ударов или перегрузов) как-то для меня неубедительны. Многие ездят на лопнутых и даже не подозревают об этом, пока не увидят или скрипеть не начнет и только тогда меняют.
    Я понимаю, что в идеале пружины должны быть одинаковые, но так ли это существенно в реальных условиях, чтобы потратить пару тысяч на вторую пружину, а не на, скажем, более качественный бензин или масло?

    Всем привет,
    Купил себе такие задние пружины LESJOFORS 4295090, у них высота как у оригинальных 321 мм, но по всей видимости они какие то мягкие.
    Что то они не подходят походу, задницей всех лежачих полицейских собирает и горбики на на дороге М6.
    Пока доехал Волгограда и обратно думал дырку где нибудь на днище протру, при чем ехали вдвоем.

    Надо на что то менять, как думаете эти будут норм KYB RH5550 (357 мм)?
    Или лучше эти KYB RH5549 (363 мм)?
    Может и пожеще будут никто с ними не сталкивался?

    Туран европеец типа со спортивной подвеской.

    Лопнула пружина. Какие могут быть причины?

    Monol1th
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Monol1th

    Солидворкер
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Солидворкер

    Артиллерист — вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

    T-Yoke
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу T-Yoke
    Найти ещё сообщения от T-Yoke
    Müller
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Müller

    Солидворкер
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Солидворкер
    Müller
    Посмотреть профиль
    Найти ещё сообщения от Müller

    Женя, 50ХФА и температура 400 тебя не настораживает?
    Для неё предел 300 градусов (вроде как).
    Какие ТТ на чертеже пружины?
    Микроструктуру исследовали?

    Хоть это сведения не из официального марочника, но для справки в первом «приближении» сгодится: http://www.skladmetalla.ru/reference. nstr_rp/50khfa.
    Вот и сравни теперь соответствие факта норме. И точно выясни фактические условия работы пружины. Чтобы остальные 19 шт не «полетели».

    Как и зачем проводили МДК?
    И еще одна реплика. Если термообработка проводилась, найди режимную карту и выясни фактический режим т/о. Это принципиально важно!

    Посмотрите микроструктуру металла. При таких температурах могут внутренние превращения. «Твердость ниже чем на чертеже» — это уже должно насторожить.

    Может быть неправильно подобран конструкционный материал для таких условий работы. Технология термообработки проведена или разработана неверно. Короче искать нужно ликвации в структуре стали. И отталкиваться от этого.

    А так ищи среди трех основных причин:

    1) неправильная разработка (расчеты и подбор)
    2) неправильное изготовление (некачественный материал, нарушение в технологии изготовлении)
    3) неправильная эксплуатация

    Andrew Ilch
    Посмотреть профиль
    Посетить домашнюю страницу Andrew Ilch
    Найти ещё сообщения от Andrew Ilch

    Артиллерист — вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist

    Можно ли ехать на автомобиле с поврежденной подвеской

    Можно ли ехать на автомобиле с поврежденной подвеской?

    КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    Если вы используете этот плагин, то вы автоматически соглашаетесь на то, что ваши персональные данные (IP-адрес, URL данного вебсайта, дата и время вашего посещения сайта) будут переданы Facebook, Google, Youtube, Twitter, Pinterest или LinkedIn и могут храниться вне стран ЕС. Социальная сеть, использующая данный плагин, может использовать статистику вашего посещения сайта для изучения вашего поведения в сети и формирования вашего персонального профиля.
    Вы можете отключить данную функцию в любой момент, ознакомиться с дополнительной информацией вы можете в нашей Политике конфиденциальности.

    Ехать на автомобиле с неисправной или поврежденной подвеской — как ходить со сломанной ногой. Вы будете ощущать несбалансированность и нестабильность, из-за чего вы можете потерять управление автомобилем.

    Подвеска обеспечивает комфорт при движении, сглаживая неровности дорожного покрытия и обеспечивая максимально возможное сцепление колес с поверхностью. Со временем детали подвески изнашиваются или полностью приходят в негодность. Безопасно ли в таком случае ехать на автомобиле?

    В целом поврежденную или изношенную деталь следует отремонтировать или заменить до поездки. Однако это зависит от того, какая деталь повреждена.

    Почему текут амортизаторы?

    Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

    • Это масляные амортизаторы
    • Газо-масленые
    • И газовые

    Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

    Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

    Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

    Почему подтекают амортизаторы

    Выйти газ или масло из цилиндра могут при повреждении уплотнителей. Редко проблема носит глобальный характер, и в большинстве случаев масло из амортизаторов вытекает медленно, оставляя подтеки, на которые водитель может обратить внимание, например, при замене покрышек.

    Причины повреждения уплотнителей амортизаторов банальны: подошедший к концу срок службы, плохое исполнение детали или физическое повреждение из-за езды по плохим дорогам.

    Радикальная проверка состояния пружин подвески

    Для того чтобы безошибочно определить состояние пружин необходимо их демонтировать. После этого необходимо измерить их высоту и сравнить с новыми пружинами. Если вы подумали, что вам придется купить пружины для подвески, чтобы сравнить высоту старых и новых, то я вам отвечу — это совсем необязательно. Достаточно просто снять свои старые и уточнить у продавца, можно даже в телефонном режиме какая высота новых пружин. Или зайти на сайт производителя и сравнить высоту старых и новых пружин.

    После этого можно сделать вывод о том, нужна ли замена пружин или можно ездить на старых.

    лопнула пружина может, кому пригодится Оценка:

    #1 LblC

    • Группа: Ситровод
    • Сообщений: 50
    • Регистрация: 02 April 07
    • Авто: citroen xsara picasso

    машина стояла в гараже недели две, начал выезжать — появился странный звук при повороте руля. Сначала на рулевое грешил — руль крутишь, появляется некоторое усилие и не то стук не то лязг глухой — как будто железяка за железяку цепляется. Решил покататься немного, понаблюдать. Иногда машину таскало то влево то вправо, как будто что-то мешало руль ровно держать. Также этот звук появлялся в основном в поворотах на очень низких скоростях, особенно на ямах и кочках. Появились сомнения, что дело в рулевом. А уж когда я по полицейским поездил, про рулевое даже думать не стал — такой жуткий скрежет при переезде полицейского, как будто вся подвеска отвалилась и просто болтается под машиной. В общем решил, что все-таки пружина, хотя перекоса практически не было — ну может быть на сантиметр или два эта сторона ниже стала — смотрел по расстоянию от колеса до арки, так что мог и ошибится.
    На сервисе выяснилось, что действительно пружина. Повезло, что сломалась в верхней части и уперлась в верхнее посадочное место, потому что если б вниз пошла, могла пообрывать трубки и шланги, а то и тяги какие-нибудь.
    В итоге заменили с обеих сторон пружины и амортизаторы, ну и мелочь всякую вокруг них — подшипники-резинки-пыльники.
    В общем нет худа без добра. Две недели назад заднюю подвеску обновлял — менял пальцы и подшипники, а тут и переднюю пришлось. Теперь можно спать спокойно, а то лазил ли предыдущий владелец в подвеску — не известно, поэтому невольно приходилось ждать подвоха от этих узлов.

    Написал все это для того, чтобы если у кого такое приключится, можно было хотя бы примерно понять, что это. А то для меня это было полнейшей неожиданностью — как сам звук, совершенно для меня новый и неизвестный, так и неизвестность происходящего с машиной — может фигня, само пройдет, а может полмашины отвалится нафиг на трассе.

    Сообщение отредактировал LblC: 11 March 2009 — 12:33

    • Наверх of the page up there ^

    #2 sergei14

    • Группа: Ситровод
    • Сообщений: 71
    • Регистрация: 12 November 06
    • Город: ЯНАО Надымский р п. Заполярный

    LblC (11.3.2009, 12:32) писал:

    машина стояла в гараже недели две, начал выезжать — появился странный звук при повороте руля. Сначала на рулевое грешил — руль крутишь, появляется некоторое усилие и не то стук не то лязг глухой — как будто железяка за железяку цепляется. Решил покататься немного, понаблюдать. Иногда машину таскало то влево то вправо, как будто что-то мешало руль ровно держать. Также этот звук появлялся в основном в поворотах на очень низких скоростях, особенно на ямах и кочках. Появились сомнения, что дело в рулевом. А уж когда я по полицейским поездил, про рулевое даже думать не стал — такой жуткий скрежет при переезде полицейского, как будто вся подвеска отвалилась и просто болтается под машиной. В общем решил, что все-таки пружина, хотя перекоса практически не было — ну может быть на сантиметр или два эта сторона ниже стала — смотрел по расстоянию от колеса до арки, так что мог и ошибится.
    На сервисе выяснилось, что действительно пружина. Повезло, что сломалась в верхней части и уперлась в верхнее посадочное место, потому что если б вниз пошла, могла пообрывать трубки и шланги, а то и тяги какие-нибудь.
    В итоге заменили с обеих сторон пружины и амортизаторы, ну и мелочь всякую вокруг них — подшипники-резинки-пыльники.
    В общем нет худа без добра. Две недели назад заднюю подвеску обновлял — менял пальцы и подшипники, а тут и переднюю пришлось. Теперь можно спать спокойно, а то лазил ли предыдущий владелец в подвеску — не известно, поэтому невольно приходилось ждать подвоха от этих узлов.

    Написал все это для того, чтобы если у кого такое приключится, можно было хотя бы примерно понять, что это. А то для меня это было полнейшей неожиданностью — как сам звук, совершенно для меня новый и неизвестный, так и неизвестность происходящего с машиной — может фигня, само пройдет, а может полмашины отвалится нафиг на трассе.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector